Използвайки визуални примери, ще покажа как да ремонтирам „стари и отдалечени“ акустични високоговорители Radiotehnika S-30 с малък автомобилен усилвател на мощност Weconic EQB-105, който е оборудван с индикатор за изходна мощност и 7-лентов графичен еквалайзер. ще споделя интересни идеиза възстановяване на динамични глави, електрическа схема на UMZCH на HA13001 и полезна информацияза ремонт.

Забележка: ако се интересувате само от ремонт на високоговорители S-30, използвайте навигацията на съдържанието!

Вместо въведение

Докато разглеждах стара/неработеща електроника в гардероба си, попаднах на малка, но вече неработеща усилвател за коламощност Weconic EQB-105. Преди да сглобя моя домашен Phoenix P-400 UMZCH, този малък човек разтърсваше всичките ми системи от високоговорители и ме радваше с доста добър звук. По-късно този усилвател изгоря, защото беше доставен с малко прекалено високо захранващо напрежение и беше пуснат на пълна мощност.

Имаше все още неработещи акустични колони Radiotehnika S-30, мислех си: "ако се ремонтират и комбинират с усилвател, ще направят отлична акустика за домашен телевизор"!

Не исках да купувам комплект акустика за телевизор за $150+, но тук имах възможността да събера бюджетна Hi-FI аудио система, като инвестирах малко от времето си и доста пари.

И така, ще започна историята си с усилвателя...

Преглед на усилвател на мощност Weconic EQB-105

Ето как изглеждаше този усилвател, въпреки че го взех без страничните уши, които служат за закрепване на усилвателя към вътрешното шаси на колата.

Ориз. 1. Външен вид на усилвателя Weconic EQB-105 със 7-лентов еквалайзер.

Производителят на усилвателя е WECONIC Professional Carhifi, компания, собственост на Inter-Union Techno GmbH, 76829 Ландау (inter-union.de). Занимавала се е с производство на различно автомобилно аудио оборудване: акустични системи (АС), усилватели на мощност, еквалайзери.

Марката Weconic вече е нещо от миналото, оставяйки след себе си набор от различни аудио устройства, едно от които попадна в ръцете ми.

Характеристики на усилвателя:

• 4 изхода за свързване на високоговорителни системи;
• 2 сигнални входа;
• Индикатор за изходна мощност от 5 разноцветни светодиода;
• Графичен еквалайзер за 7 ленти;
• Баланс регулатор между всяка двойка високоговорители;
• Захранване - 12-14V.

Спомням си първия път, когато видях надписа на усилвателя „100 Watt Live Sound“ - просто нямах търпение да го свържа с моя Amphiton 100AC-022, тогава разбрах, че тази стойност е преувеличена. Предполагаше се, че усилвателят произвежда 4x25W, но реално можете да получите около 17W на канал при добро захранване.

Ремонт на усилвател

Усилвателят на мощността е направен с помощта на мостова схема, използваща две микросхеми HA13001. Предусилвателят е сглобен на четири операционни усилвателя, които се съдържат в един чип BA10324, филтрите на еквалайзера са сглобени на 14 транзистора, а индикаторът за изходна мощност е на чипа LB1403.

След като напълно разглобих усилвателя, разбрах, че трябва да се свърши малко повече работа от очакваното.

Ориз. 2. Усилвател Weconic EQB-105 разглобен, само електроника (снимка, която може да се кликне).

Какво трябва да правиш:

1. Сменете чипа HA13001;
2. Сменете изгорелите крушки за подсветка;
3. Почистете всичко от отломки.

Въпреки че усилвателят има 4 изхода, той всъщност има 2 канала за усилване на мощността, а разпределението на мощността между четирите канала се извършва с помощта на двоен керамичен променлив резистор. Дръжката на този резистор е комбинирана с превключвател, който ви позволява да свържете източника на сигнал през усилвателя (натиснат, усилвателят е включен) или директно към високоговорителите (натиснат).

Изгоря един от чиповете HA13001 в усилвателя. Както се оказа, това е доста рядка микросхема от Hitachi Semiconductor.

Ориз. 3. Чип Hitachi HA13001 (Япония).

Търсенията на тази микросхема в онлайн магазините не дадоха резултати; пътуването до радиостанции на пазара също беше неуспешно. Един от старите радиолюбители на базара ми каза, че ULF микросхемите на Hitachi са много трудни за фалшифициране, така че са ценени.

В един от местните магазини за електронни компоненти все пак успях да намеря две микросхеми HA13001, въпреки че едната имаше счупен крак - взех и двете с отстъпка! След това намерих чипове HA13001 в AliExpress.

Характеристики на HA13001:

• Изходна мощност, стерео - 2 x 5.5 W;
• Изходна мощност, мост - 17.5 W;
• Захранващо напрежение, мин. - 8 V;
• Захранващо напрежение, тип. - 13,2 V;
• Захранващо напрежение, макс. - 18 V;
• Ток на покой - 80mA;
• Възпроизводим честотен диапазон - 20-20000Hz;
• Максимален изходен ток - 4.5A;
• Усилване - 50 dB.

Ориз. 4. Схематична диаграма на двуканален и мостов усилвателзахранване на HA13001.

Подмяната на микросхемата веднага даде резултати - и двата канала започнаха да пеят, но по някаква причина един от тях свири с порядък по-тихо. Вече бях малко разстроен, но тогава мистър „шанс“ дойде на помощ.

В стаята ми влязоха гости с бебе, което веднага се заинтересува от това, което свири и дори свети. Като отнесох бебето от работещия усилвател, повдигнах малко платката - за секунда и двата канала започнаха да свирят гладко.

Явно някъде няма контакт: лоша запойка, скъсан проводник, повредена част, пукнатина на платката? - трябваше да се открие и отстрани причината.

След като усетих всички детайли и проводници, не чух никакви промени в звука. Включване настолна лампаи въоръжен с лупа, започнах щателна проверка на печатната платка и електронните компоненти за видими дефекти. Всички части са непокътнати, запоих само някои връзки, но все още не можах да намеря местоположението на липсващия контакт.

Наистина не исках, но все пак трябваше да разпоявам платката с регулаторите и да търся причината в нея. Getinaxaceae печатни платкимного деликатен - контактът беше леко прегрят с поялник и всяка писта лесно можеше да падне.

Ориз. 5. Запечатана еквалайзерна платка с регулатори (снимка, която може да се кликне).

Очаквано паднаха няколко писти - няма проблем, после ще ги сменим с термоустойчиви проводници и всичко ще е наред.

Запоих подозрителните връзки на платката на регулатора и тъй като платката беше запечатана и имаше лесен достъп до компонентите, реших да сменя всички крушки за подсветка на контролния панел едновременно.

Бързо измерване на тока, консумиран от една крушка, ми показа стойност от 34mA. И ако светят и 4-те крушки - приблизително 140mA ток до никъде, 12V*0.14A=1.68W!

Ориз. 6. Измерване на тока, консумиран от лампа с нажежаема жичка за осветяване на таблото.

Реших да заменя крушките с нажежаема жичка със сини светодиоди, които се оказаха много икономични. Свързах един светодиод чрез променлив резистор от 10 kOhm към източник на захранване +12V, като завъртях копчето на резистора, постигнах доста ярко сияние при ток от само 4 mA. След като измерих съпротивлението на резистора във фиксирано състояние, получих стойност от 2,5 kOhm.

Резултат: 4x4mA=16mA (срещу 140mA) + приятно синьо сияние.))

Както се оказа, няма да е възможно просто да инсталирате светодиоди - техният диаметър е 5 mm срещу диаметър на електрическите крушки 3,5 mm. Решението тук е просто - коригирайте размерите на корпуса на всеки светодиод с помощта на иглена пила.

Ориз. 7. Регулиране на размера на светодиодите с диамантен файл (може да се кликне).

Запоих светодиодите на мястото на лампите с нажежаема жичка и свързах 2,5 kOhm охлаждащи резистори последователно към всеки светодиод стенен монтажс обратна странаплатки, като предварително сте изрязали пистите по такъв начин, че всяка двойка LED + резистор да е свързана паралелно.

Ориз. 8. Запоени светодиоди с гасителни резистори.

Ориз. 9. Тест за светене на светодиоди за панела със задно осветяване.

Яркостта на сиянието е отлична; тогава остава само да запоите светодиод за осветяване на зоната за контрол на звука. Подредихме подсветката, нека се върнем към проблема с изкривяването на силата на звука на каналите.

След като запоих платката с контрол на тона към основната и свързах усилвателя към захранването, бях убеден, че проблемът не е изчезнал, сега никаква деформация на платката или нейното огъване не повлия на работата на усилвателя в положителна посока.

Разпоих обратно платката на предния панел, реших да свържа двете платки с гъвкави проводници и след това да потърся причината за проблема в тази форма. Това трябваше да се направи веднага, но се надявах, че проблемът е в спойките на двете платки - както се оказа по-късно - почти така, но не съвсем.

Ориз. 10. Временно свързване на табла с гъвкави проводници.

След малко игра с тези шалове, въртене, стискане и опипване на детайлите се установи причината за изкривяването в звука на каналите. Беше скрит в напукана пътека близо до дупката-жлеб за вмъкване на част от основната платка.

Не беше възможно да забележите тази пукнатина чрез визуална проверка - тя беше скрита отдолу тънък слойколофон. Започнах да разпоявам един по един всички проводници, свързващи двете платки и да ги анализирам. След като разпоих един от външните проводници, забелязах, че това не се отразява по никакъв начин на работата на усилвателя - странно. След като изчистих пистата, към която беше запоен този проводник от отломки, веднага забелязах дефект - УРА!

Ориз. 11. Причината за изкривяването на звука на каналите на усилвателя е пукнатина в песента (може да се кликне).

Спуканата писта е почистена и запоена. За да свържа контактите на места, където пистите изчезнаха, реших да използвам топлоустойчив проводник с флуоропластична изолация - MGTF.

Ориз. 12. Възстановяваме пистите, като свързваме контактите с топлоустойчив MGTF проводник.

След възстановяване на пистите и свързване на платките, остава само да премахнете всички остатъци от променливите резистори, да почистите корпуса и контролите от прах. За целта използвах парче памук, напоено със спирт и навито около почистена кибритена клечка.

Ориз. 13. Почистване на корпуса и компонентите на усилвателя от прах и отломки.

Ориз. 14. Ремонтиран усилвател Weconic EQB-105.

Акустични тонколони Radiotehnika S-30

Разбрах усилвателя на мощността, време е за системите за високоговорители Radiotehnika S-30. Колоните са стари, но звучат много добре, ако всичко е наред.

Технически характеристики на S-30:

• Номинална електрическа мощност - 10 W;
• Номинална електрическа мощност - 30 W;
• Номинална електрическо съпротивление- 4 ома;
• Номинална звуково налягане(в честотния диапазон 100 - 4000 Hz) - 1.2 Pa;
• Възпроизводим честотен диапазон - 50-18000 Hz;
• Размери високоговорителна система- 364x214x195 mm;
• Масата на високоговорителя е 6 кг.

Схематичната диаграма на високоговорителите Radio Engineering S30 е показана на фигурата по-долу.

Ориз. 15. Принципна диаграма акустични високоговорителиРадиотехника С-30.

Разглобяваме високоговорителите и проверяваме проблемните зони

В един от говорителите нискочестотният (НЧ) вече почти не свири. Всичко е потънало в прах, решетките на баса са деформирани.

Ориз. 16. Тонколони Radiotehnika S-30 (състояние преди ремонт).

Има и ясно забележим дефект в басрефлексите на колоните - дунапренът се е превърнал в деформирана и твърда маса, в един от говорителите напълно блокира отвора на басрефлекса.

Махнах капака на първия говорител и измерих дължината на басрефлексната тръба от стар дунапрен - 5см.

Ориз. 17. Първата колона S-30 със свален капак, измерваме дължината на тръбата на частично запазения бас рефлекс.

Ориз. 18. Втора колона S-30 с отстранен капак, пенопластът се е превърнал в твърда маса.

Във втората колона има още по-страшна гледка. Част от пореста гума се е превърнала в твърда маса, част от нея се разпада като прах, а друга част се е превърнала в лепкава маса, която е по-добре да не докосвате с пръсти.

Почистих останалата гума от пяна с помощта на отвертка и нож. Отвинтих винтовете от защитните решетки от високоговорителите, като по този начин ги освободих за последващо отстраняване.

Ориз. 19. Отстранете предпазната мрежа от високоговорителя на колона Radiotehnika S-30.

Внимателно с отвертка свалих високоговорителя, който беше поставен върху смес, наподобяваща пластелин. Когато запоявате проводници от високоговорителя, е много важно да запомните връзката им: два проводника, свързани към една точка, отиват към минуса на високоговорителя, един проводник към плюса.

За да не се объркате в полярността на свързване на високоговорителя след ремонт, проводникът, който отива към плюса на високоговорителя, може да бъде увит с парче електрическа лента или маркиран с маркер. Във всеки случай можете да се свържете схематична диаграмаколони

Торба с памучна вата беше извадена от високоговорителя, последвана от разходка навън, за да се издухат остатъците от прахообразен порест каучук и други отпадъци, натрупани там през целия живот на високоговорителя.

Ориз. 20. Премахване на субуфера от колоната Radio Engineering S30.

Ориз. 21. Тонколони 10GD-34-80 (4 Ohm) от колони Radiotehnika S-30.

Ремонт на гъвкави флагели, водещи до дифузори на високоговорители

След като освободих място на работния плот и оставих корпусите на високоговорителите настрана, се заех с ремонта на високоговорителите 10GD-34-80. Много обща причинанеработоспособност на високоговорителите в високоговорителите от съветско производство - счупване на гъвкавите плетени снопове, преминаващи от контактния блок към дифузора, което води до загуба на контакт с намотката на магнитната система.

Ориз. 22. Причината за неработоспособността на високоговорителя 10GD-34-80 е гъвкав флагел, отчупен от дифузора (снимка, която може да се кликне).

Когато започвате ремонт, освен поялник с тънък връх ще ви трябват: резачки за тел, малка отвертка, пинсети и тънък скалпел. Ако нямате скалпел, можете да направите малък домашен нож от метален трион, като го заточите на машина за заточване.

Ориз. 23. Необходими инструментиза ремонт на гъвкави флагели.

Жгутиците, отиващи към дифузора, бяха запечатани от контактните блокове на високоговорителите и изолационните гумени тръби - камбрици - също бяха премахнати.

Ориз. 24. Отлепете флагелата от контактните колони в високоговорителя 10GD-34-80.

Ориз. 25. Отстранете края на контактния флагел с изолационната тръба.

Много внимателно, бавно, огънах двете антени отстрани, които притискат флагела на проводниците към дифузора. За да направите това, можете да използвате скалпел или малка отвертка с тънък връх.

Ориз. 26. Разгънете антените, които държат електропроводимия флагел на дифузора на високоговорителя (може да се кликне).

След тази процедура е много важно да не местите флагела или да го дърпате, тъй като той вече не е закрепен и към него е запоен проводник от бобината на магнитната система на високоговорителя.

С помощта на поялник с тънък връх флагелът беше запечатан от проводника на бобината. Ако не е наличен поялник с тънък връх, тогава можете да направите временен тънък връх, като навиете дебел (с напречно сечение 3-5 mm), изчистен от емайл меден проводниквърху дебел накрайник на поялник, последвано от заточване на навития връх с помощта на пила.

Ориз. 27. Повреденият гъвкав проводник е отстранен от високоговорителя, резбата е останала и телената мрежа е скъсана.

След като разпоих и четирите флагела (за 2 високоговорителя), започнах да търся донор за нови флагели - гъвкави проводници, отиващи към дифузора.

Кабелните проводници, които свързват телефонните слушалки към основата, могат да бъдат отличен донор - те са усукани в спирала и са много гъвкави, устойчиви на многократно огъване. Намирането на такъв проводник няма да е трудно на базара или при посещение на местни телефонни оператори.

Ориз. 28. Кабел от телефонна слушалка е донор за направата на гъвкави флагели.

Ориз. 29. Устройство на гъвкав телефонен кабел (щракнете върху снимката за уголемяване).

Телефонният кабел се състои от три жила, всяка от които е проводник в многоцветна изолация, която от своя страна се състои от шест жила, като всяка жила е електропроводимо фолио, навито върху влакнеста основа (нишка).

Изолацията на кабела беше внимателно изрязана по цялата необходима дължина, трите проводника бяха отстранени и почистени от изолацията. Дължината на донорните проводници, необходими за ремонт на два високоговорителя, е приблизително 35 cm.

Ориз. 30. Извадени гъвкави проводници от кабела на телефонната слушалка.

Отначало мислех просто да усукам два или три комплекта проводници в един, но ми хрумна по-разумна идея - да сплетете и трите комплекта проводници в плитка!

Ориз. 31. Ние оплитаме косичка от гъвкави телефонни проводници за ремонт на високоговорители Radiotehnika S30 (щракнете върху снимката, за да я увеличите).

Няколко минути магия, с помощта на сръчни пръсти, и плитката от три комплекта по шест проводника е готова!

Ориз. 32. Готова оплетка от 18 гъвкави проводника (3 комплекта по 6 броя).

Флагелумът се оказа малко по-дебел от оригиналния и също така е много по-гъвкав от предишния, ще бъде отличен заместител!

Дължината на сплетената плитка беше разделена на четири равни части, всяка с дължина приблизително 8 см (с резерв). Дължината на оригиналния камшик е приблизително 6-7 см.

Ориз. 33. Измерваме дължината на оригиналните флагели от високоговорителя от колоната Radiotehnika S30.

Един от краищата на отрязаната свинска опашка беше добре калайдисан с млечна киселина, така че всичките 18 проводника бяха запоени заедно.

Ако няма млечна киселина, колофонът ще свърши работа; в този случай може да се наложи предварително да почистите проводниците преди калайдисване.

Ориз. 34. Калайдисан край на свинска опашка (сбруя) от гъвкави проводници от телефон.

Допълнително парче от сбруята (не калайдисано, отляво) беше отхапано с помощта на ножици за тел и поставено между пипалата на дифузора на високоговорителя. За по-лесно монтиране високоговорителят може леко да се повдигне, като под него поставите ненужна книга или друг предмет с височина около 4-5 см.

Ориз. 35. Гъвкавият флагел е прикрепен към дифузера с помощта на метални жилки (щракнете за уголемяване).

След като антените бяха внимателно огънати, високоговорителят беше леко повдигнат. Поставете малко парче от задната страна на стойката на антената твърд материал, натиснете добре мястото, където е бил прикрепен турникетът, за да го закрепите здраво между антените. След това калайдисаният край на флагела беше запоен към терминала на намотката на магнитната система на високоговорителя.

Фугата може да се запълни леко с колофон или да се нанесе малко количество лепило, например марката Globus.

Вторият край на колана се прокарва през отвора в контактния блок, след което се избира достатъчна дължина и излишният край се отхапва с ножове за тел.

Дължината на флагела и неговото закрепване трябва да бъде такава, че да се огъва свободно и без напрежение, когато дифузьорът се движи в различни посоки, но не докосва самия дифузьор. Когато избирате дължината на колана, можете да преместите дифузера малко в различни посоки и да видите, че всичко е във възможно най-добрата форма.

На останалия край на флагела беше поставена изолационна тръба и тя беше запоена към блока, като предварително се постави тръбата в специален изрез в корпуса на високоговорителя.

Ориз. 36. Към блока на дифузора и високоговорителите на Radiotehnika S-30 е запоен гъвкав самоделен сноп.

Една от тези тръби, когато беше премахната, буквално се разпадна от старост, така че я замених с термосвиваема тръба със същата дължина, като взех очевидно малко по-голям диаметър и с помощта на нагрят поялник я издърпах заедно на сноп до желаното състояние .

Ориз. 37. Използваме термосвиване вместо повредена изолационна тръба при ремонт на високоговорител.

Точките на закрепване на антените на дифузора от противоположната страна бяха закрепени с помощта на разтопим силикон;

Ориз. 38. Фиксираме точките на закрепване на държачите за електропроводимия сноп.

По този начин бяха подменени всички гъвкави кабели във всеки от високоговорителите.

Смяна на тръби за басрефлекси

За да замените басрефлексните тръби, изработени от порест каучук, можете да изберете най-много различни материали. Ако имате нужда от по-твърд бас, тогава можете да използвате PVC тръби, а ако басът трябва да е мек, тогава ние използваме материал от влакна.

Използвах лента от изкуствена синтетични влакна, който се оказа доста плътен и от него е напълно възможно да се навие тръба за бас рефлекс.

Ориз. 39. Чиле от изкуствени синтетични влакна.

При разглобяването на акустичните колони беше измерена приблизителната дължина на басрефлексната тръба - 5см, затова изрязах лента точно с тази височина. Дължината на лентата беше приблизително 40 см.

Ориз. 40. Изрежете лента от материал, за да направите басрефлексна тръба.

След това тази лента беше усукана около басрефлексната издатина на капака на високоговорителя, така че да образува тръба. Местата, където започва и завършва лентата, се фиксират с топим силикон.

Ориз. 41. Навиваме синтетична тръба за басрефлекса и фиксираме краищата на лентата със силикон.

За да сте сигурни, че предният капак приляга плътно към дървената кутия на високоговорителя, от същия синтетичен материал бяха изрязани две кръгли уплътнения на мястото, където беше направен отворът за басрефлекса. По същество получихме две понички, всяка с външен диаметър 85 mm и вътрешен отвор- 35 мм.

Ориз. 42. Пръстени за плътно притискане на тръбата към тялото и капака на колоната.

Пръстените в няколко противоположни точки бяха импрегнирани с разтопим силикон и залепени заедно, след което със същия силикон бяха залепени към предварително подготвената тръба. За надеждност тръбата беше допълнително обвита с найлонова нишка.

Ориз. 43. Готова басрефлексна тръба за тонколони Радиотехника S-30.

В резултат на това бяха произведени две такива басрефлексни тръби за високоговорители.

Коригиране на деформация на защитни мрежи

Защитните решетки и на двата високоговорителя са леко вдлъбнати в средата. Много е трудно просто да ги подравните с пръсти - коригирането на деформация на едно място на мрежата ще доведе до деформация на друго.

Ориз. 44. Деформирани решетки от високоговорители Радиотехника С-30.

Като основа за изравняване можете да използвате някакъв малък, солиден, сферичен предмет или кръглата издатина на стар дървен стол.

Взех обикновена винена кора, поставих я вертикално, сложих мрежа върху нея и, като опрях дланите си върху нея, лесно подравних всички деформирани места на мрежата.

Ориз. 45. Реставрирани решетки за НЧ Радиотехника С-30.

Сглобяване на високоговорителите обратно

Преди да сглобя високоговорителите отново, ще опиша какво друго може да се направи по време на ремонта:

• деактивирайте веригата за индикация на претоварване, ако не е необходима;
• сменете всички проводници в високоговорителите с по-дебели, изработени от мед, със сечение от 1 mm или повече;
• Покрийте вътрешността на тялото с мек материал.

Що се отнася до мен, проводниците в моите високоговорители са с достатъчна дебелина, веригата на дисплея не пречи и залепването на тялото вътре ще отнеме много допълнително време.

Преди да монтирате басовите високоговорители, беше необходимо да премахнете стария пластилин, който беше станал много твърд и вече не беше подходящ за плътно прилягане на динамичната глава. Бързо и внимателно извърших тази „медицинска процедура“ с помощта на скалпел.)

Ориз. 46. ​​​​Премахваме стария неизползваем пластилин от тялото на S-30.

Имах късмета да намеря парче пластилин в училищния боклук, така че не трябваше да купувам нищо. От него бяха усукани малки парчета, които бяха поставени около периметъра на отвора за високоговорителя и внимателно равномерно разтривани по жлеба на дървената кутия.

Ориз. 47. Нанесете пластелин равномерно по жлеба близо до кръглия отвор за високоговорителя.

Ориз. 48. Платформата за инсталиране на високоговорителя е готова.

Всичко е готово за монтиране на високоговорителите по местата им. Пуснах поялника и докато загрее реших да направя козметично почистване на предните панели на колоните.

За почистване можете да използвате памучен тампон, напоен със спирт, или просто да вземете влажна антибактериална кърпичка с неутрална миризма. В същото време почистих решетките на високоговорителите от прах и мръсотия, както и гумените обвивки на нискочестотните глави.

Ориз. 49. Почистване на преден панел на колони Радиотехника S-30.

Нискочестотния говорител запоих и завинтих заедно с предпазната мрежа, а на басрефлексната издатина сложих тръба от синтетика.

За да инсталирате светодиода, производителят предостави всичко, така че клемите му да бъдат притиснати с гумена тръба от пяна и в моя случай това се случи - не трябваше да лепя нищо.

Ориз. 50. Преинсталиране на светодиода за индикация на AC претоварване.

Всичко е готово, можете да завиете капаците и да опитате звука на реставрираните колони Radiotehnika S-30!

Ориз. 51. Говорителите са реставрирани, остава само да се завият капаците.

Свързване на високоговорители и усилвател

За захранване на усилвателя на мощност Weconic EQB-105 беше намерено малко импулсно захранване (PS) от някаква компютърна периферия. На изхода захранването дава 12V при ток до 3A, което е напълно достатъчно за захранване на този усилвател и около 2x15W на изхода.

За да свържа захранването към усилвателя, намерих стар високочестотен коаксиален конектор, използван е в старите компютърни мрежи Ethernet базиран на коаксиални кабели. Това, което намерих, го приложих.)

Ориз. 52. Захранване на усилвателя.

Свързах държач с предпазител 4A към пролуката в положителния захранващ проводник на усилвателя, за всеки случай.)

Ориз. 53. Конектор за захранване на усилвателя с предпазител.

Мислех да сложа термосвиване върху частта от конектора, която отива към усилвателя, но нямаше подходящ диаметър на склад, така че просто го изолирах и завързах всичко заедно с найлонова нишка - оказа се доста спретнато и надеждно.

Ориз. 54. Изолираме връзката на проводниците и съединителя с помощта на резба.

Тъй като усилвателят има четири независими (непритиснати към земята) проводника за подаване на сигнал към всеки от каналите, реших да направя следното: свързах един проводник от всеки вход заедно и го свързах към минуса на захранването.

Като сигнален кабел намерих парче екраниран кабел от някакво устройство с USB връзка с дължина около 1,5 м. Кабелът съдържа 4 жила в плътен екран с обвързване на проводници.

Свързах двата проводника на кабела един с друг и ги свързах заедно с екрана към маса (минус) на усилвателя. Използвах останалите два свободни проводника в кабела като сигнални проводници за десния и левия канал на усилване.

Ориз. 55. Свързване на входовете на усилвателя към сигналния кабел.

Конекторът "Mini-Jack 3.5" е премахнат от неработещи слушалки. Запояването му към сигналния кабел не беше трудно; общият проводник, свързан към екрана, беше покрит с термосвиване. Конекторът на кръстовището беше плътно и под напрежение увит с конец.

Ориз. 56. Свързване на конектор Mini-Jack 3.5.

За свързване на високоговорителя към усилвателя използвах двужилен аудио кабел. Почистих краищата на кабела, които отиват към клемите на системите за високоговорители с около 15 мм и ги калайдисах напълно, а краищата, които ще отиват за свързване към усилвателя, ги оставих по-дълги - около 40 мм и ги калайдисах само в края, така че проводниците не се разплитат.

Ориз. 57. Подготовка на проводници за свързване на високоговорители към усилвател.

Резултатът от извършената работа можете да видите и чуете в краткото видео по-долу:

Композиция, изпълнявана в демото: Джон Петручи - Глазгоу Kiss.

В заключение

Аз и семейството ми много харесахме резултата от работата. Усилвателят с високоговорители Radiotehnika S-30 е напълно достатъчен, за да гледате филм/концерт с висококачествен и детайлен звук, да слушате музика, да забавлявате детето си с анимационен филм с различни звукови ефекти, да играете на играчки на лаптоп или Raspberry Pi, които е свързан към телевизора. Като цяло бюджетният Hi-Fi се оказа доста успешен!

Добър и ясен звук!

производител: ПО "Радиотехника", 1983г

Предназначение: за висококачествено възпроизвеждане на музикални или речеви програми, като част от домашен усилвателен радиокомплекс.

Характеристика

Честотен обхват: 50 (-8 dB) - 18000 Hz

Чувствителност: 8 4 dB

Характерна чувствителност: 0.317 Pa/√W

Неравномерна честотна характеристика на звуковото налягане в честотния диапазон 100 - 8000 Hz спрямо средното ниво на звуково налягане: ± 6 dB

Насоченост под ъгли спрямо акустичната ос:

във вертикална равнина ± 7°: ± 6 dB

V хоризонтална равнина±25°: ± 6 dB

Хармонично изкривяване на високоговорителите, определено от общото характерно хармонично изкривяване в честотния диапазон:

250 - 1000 Hz: 2%

1000 - 2000 Hz: 2%

2000 - 63 00 Hz: 1%

Съпротивление: 4 ома

Минимални стойности на импеданса: 3,2 ома

Мощност на табелката: 3 0 W

Краткотрайна мощност: 300 W

Използвани високоговорители:

LF/MF:

HF:

Честота на срязване на филтъра: 5000 ±500 Hz

Тегло: 6 кг

Размери (ВxШxД): 364x214x195 мм

Описание

Корпусът е изработен под формата на правоъгълна неразглобяема кутия от ПДЧ, фурнирована ценни видоведърво. Предният панел е завършен с филм или фурнир и покрит с пластмаса декоративни панеличерен цвят. На фугите на стените на корпуса от вътрешната страна са монтирани елементи, които увеличават здравината и твърдостта на корпуса.

Високоговорителите са разположени на предния панел симетрично спрямо вертикална оссиметрия AC. В долната част на предния панел има табелка с изображение на кривата на честотната характеристика върху нея. На него има и индикатор за претоварване.

В долната част на предния панел има отвор за бас рефлекс с диаметър 30 ​​mm, който е настроен на честота 50 Hz. На задна стенаИма присъединителни клеми, а в горната си част има скоба за закрепване към стената.

Дизайнът на филтрите и блока за индикация на претоварване използва резистори като BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b и кондензатори като MBGO-2, K50-6, K 73-11 и индуктори върху пластмасови ляти рамки.

Известно време след преместване в нов град, намерих чифт високоговорители S-30 близо до вратата на къщата ми. Според тях външен видведнага се забелязваше, че имаха време да работят върху тях. Но, за съжаление, един от тях нямаше високоговорител. Без никаква задна цел взех работната колона - може да ми е полезна в бъдеще, но засега ще служи като нощно шкафче. Представете си изненадата ми, когато няколко дни по-късно намерих друг комплект S-30 на входа. Този път получих напълно недокоснати високоговорители от съветската епоха. Тогава вече започнах да разбирам, че без нормален усилвател не мога да продължа.

Не минаха и няколко седмици преди да стана горд собственик на стерео усилвателя Любава-85, аналог на Радиотехника-101. Първото прослушване премина в униние и безнадеждност... Съветските тонколони хриптяха, пръхтяха от всички пукнатини, дрънчаха панели, плюеха полуразложен паралон и миришеха лошо. Тъй като вече работех върху финализирането на суба на Sven, какво да правя с високоговорителите ми беше ясно от самото начало. Хвърли го? Не! римейк!

Първо отидох в магазин за хардуер и купих там:

· Силиконов уплътнител (нашето всичко е променено) :)

· Филц (изолационен, скъп, в градинския отдел)

· Няколко пенопластични тръби за изолация водопроводни тръби

· PVA лепило

· памучна вата

· 4м 1.0 аудио кабел и др.за запояване

· 20 черни 2 см самонарезни винта

Тогава дойде време да разглобим високоговорителите. Тук наистина съжалявах, че не взех втора колона без високоговорител. Оказва се, че те са били доста добре модифицирани и би било достатъчно да се достави липсващата резервна част от съветския аналог. Е, няма значение, помислих си, можем и по-добре!

Отвинтих ужасните лъскави винтове от предния панел, да, разбира се, те вече бяха откъснати! Трябваше да страдам. Свалих решетките, говорителите, хм, пластелинът още се държеше, но те знаеха как да го направят на лъжички... В първата подобрена колона новият пластелин вече беше започнал да се превръща в някакъв сопол, но както изглежда не са минали повече от 5 години. Забелязах местоположението на плюса и минуса на високоговорителите и пищялките и ги маркирах с маркер, тъй като на високоговорителите не бяха намерени маркировки „+“ и „-“. Прерязах кабелите, водещи вътре в кутията и премахнах задните покриви с филтърни платки. Чорапите с вата влизат направо в горивната камера, а може и да ги опушите :).

За съжаление започнах да правя снимки само на етапа на залепване с филц =\.

Нож отвертка в зъбите и след час човъркане дървена кутиявисокоговорителите се почистват от черен пластилин, който след за дълги години, придобиха интересното свойство да оцветяват всичко, като лак. По-добре е да не почиствате задните капаци от пластилин, а просто да го изравните и да запълните жлеба на капака с излишъка, почистен от тялото, така че по-късно ще бъде по-лесно да се постигне плътно прилягане.

След това взех магическия силиконов уплътнител и намазах всички фуги на стените отвътре. Измерено вътрешни размеритела (ако не ме лъже паметта са 325 високи, 180 високи и 145 дълбоки), изрязах необходимите парчета от филц и изрязах съответните дупки в тях. Според мен един 5 мм слой филц е достатъчен, за да навлажни страничните стени, тъй като те имат добра дебелина. Но на предната и задната тънки стени трябва поне 2 слоя филц. Така и направих. Залепих всичко с PVA.

След това трябва да се справите с басрефлексните тунели. Оригиналните са направени от изгнил и изсъхнал паралон и са с дължина 80 мм и диаметър 30 ​​мм. Освен това на предния пластмасов капак има издатина, която влиза в басрефлекса и служи като отличен проводник на вибрации. Порнографията на Parallon беше изхвърлена, а на нейно място бяха използвани изолационни тръби за водопроводи. Задачата беше да направя система от пръстени с външен диаметър 65 мм, вътрешен диаметър 30 ​​мм и дължина на вътрешния канал 100 мм (не знам защо, интуитивно реших да направя фазите с дължина 10 см). Трябваха ми само два пръстена, за да постигна желаните параметри. Беше залепен заедно, всичко беше запечатано със силиконов уплътнител, електрическа лента беше навита отгоре, така че да е :). По-късно се оказа, че вътрешната гума трябва да бъде направена стърчаща от тялото с 5 мм, за по-плътно прилепване към предната част пластмасов панел.

Премахнах елементите, отговорни за индикацията за претоварване - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Всичките седем елемента са компактно разположени в горния десен ъгъл на платката, ако погледнете снимката по-горе. Само VD 1, който се намира малко вляво от C 1, е почти невидим на него, ако ви мързи да разпоите всичко това, можете внимателно да премахнете елементите с резачки за тел, просто се уверете, че няма. късо съединение.

Разбира се, оригиналните тънки метални проводници не са подходящи тук, затова ги замених с акустични, изработени от безкислородна мед. Прекарах кабелите, които щяха да отидат към високоговорителите, директно върху платката, заобикаляйки сигналните пътеки, ако е възможно. Ето какво се случи.

На този етап не забравяйте да свържете високоговорителите към филтъра и проверете дали всичко работи както трябва. В моя случай в последния момент на сглобяване се оказа, че един от пищялките мълчи. Бърза проверка показа, че филтърът е капризен... Малко по-малко бегъл преглед през следващите два часа разкри модел на работа и неработа на филтъра с високочестотния високоговорител спрямо позицията им спрямо съзвездието от малки и големи усилватели. Като цяло тази глупост беше коригирана само чрез презапояване на третата платка от резервната колона.

След това беше необходимо по някакъв начин да се укрепи най-много слабоств корпуса на високоговорителя - пластмасов капак, на който се намира филтъра. Премахнах всички елементи от него, залепих върху него вложки от филц и ги покрих отгоре със слой памучна вата. Сложих обратно филтъра върху всичко това и след това отново подсилих цялата конструкция с памучна вата, като я поставих в получените празнини и кухини. Оказа се много впечатляващо, надеждно и скучно :) .

Ясно е, че не можете да инсталирате високоговорители директно върху дърво. Четох съвети, че можете да направите уплътнения от гума, но нямах под ръка и изневерих малко, като запълних вдлъбнатините, направени в корпуса на високоговорителите, със силиконов уплътнител. След като го изравних и оставих да изсъхне, получих идеалните подложки :) . И не забравяйте за отворите за болтовете.

Сега е ред на предните панели, които се вписват доста зле в корпуса на усилвателя. Върху пластмасата са извършени следните зверства - тръбите, влизащи във фазиката, са изрязани и всички... ъъъ... полукръгли колчета са отчупени, осигурявайки плътно прилепване към тялото и характерния тракащ звук :) .

В прочетените по-рано ръководства за конвертиране на S-30, амортисьорът на пластмасата беше направен чрез залепване на амортисьора върху тялото на високоговорителя, върху което беше прикрепен самият панел. Тази опция не ми хареса, тъй като не елиминира тракането на пластмасата, а предната стена на тялото на високоговорителя вече беше доста добре подсилена. Затова злополучните панели бяха подложени на внимателна звукоизолация чрез залепване на филц (на места до 3 слоя)... Не забравяйте да поставите светодиодите за индикация на претоварване, за красота или точно за тази индикация, в зависимост на кого... За мен, за да е приятно за окото.

Е, настъпи трепетният момент на сглобяването на всички компоненти в едно цяло - чудо на звуковата техника, наречено S-30 :) . Поставих задните панели с филтри на мястото им, като използвах уплътнител и, разбира се, запълних получените кухини около филтърните елементи с памучна вата.

Запоих кабелите към високоговорителите и ги поставих в предвидените за тях отвори в кутията, отново с магия силиконов уплътнител. На този етап е задължително да проверите корпуса за течове. Използвайки устата си, през отвора за басрефлекс, натискаме въздух във вътрешността на високоговорителя и слушаме, за да видим дали изтича от пукнатините. Имах сифон, сложих уплътнител на външните фуги между предницата дървен панели странични стени. Това е всичко, стегнатостта стана перфектна. Сега можете да монтирате подсилени с филц предни панели с вече познатия надпис S-30 и то само с черни самонарезни винтове!!... В крайна сметка се получи нещо такова...

Звукът... Прекрасен е... Може би само малко размазани меки ниски, но точно това исках, като инсталирах груби басрефлексни тръби. Като цяло, тези колони са най-добре звучащите досега, които съм имал и не спирам да им се възхищавам. Определено свирят по-добре от Solo -2 от microlab и почти толкова добре, колкото Royal -2 от Sven... Но все още трябва да уча и уча, да слушам и да слушам и няма граници за подобрение.

Може би всичко си струваше четири вечери работа и похарчени 400 рубли.

Някак си взех съветски високоговорители S-30. Състоянието им беше плачевно: високоговорителите им не работеха (окабеляването беше счупено поради старостта). По-късно ги направих, като временно ги закачих с малки жички.

Работиха при мен 2-3 седмици като част от къщата. кино и един прекрасен ден бях вдъхновен да ги преработя („модинг“).

Основен спецификацииРадио оборудване S30:

Какво ни трябва: Поялник, прави ръце, колофон, спойка, лепило, черни „винтове“, проводници, много свободно време, тръба за кола (велосипед), пластмасова тръба, това е всичко.

Първо, нека разделим всичко напълно:

Първо смених кабелите от филтъра към високоговорителите:

ПРЕДИ (съгласете се, тези кабели са по-лоши):

След (звучи по-добре с тях):

Положихте ли кабелите? Сега трябва да залепите тялото на високоговорителя с всяко лепило, така че да няма празнини, използвах „силикон“.
Поставих камерата върху вискозната маса (изрязах подходящите размери) и я притиснах здраво (по този начин камерата ще се „прилепи“ към тялото на високоговорителя)

Сега е ред на филтрите, смених им кабелите.

в процес на разработка:

Няколко думи за филтъра:
Ако искаме: изключваме блока за индикация на претоварване (ако усилвателят не е по-мощен от 25-30 W - в противен случай слушаме с повишено внимание) - според диаграмата изрязваме пистата от входа (червен проводник +) към VD KA522B (вижте диаграмата) и разпойте кондензатора C2 10 μF и транзистора VT2 KT315b .

Изключваме щепсела и запояваме кабелите, отиващи към високоговорителите, изхвърляме старите! На тяхно място поставяме аудио проводници с напречно сечение най-малко 2,5 mm 2, директно към платката, от задната страна на конектора. От високоговорителя „+“ към конектор № 2 и „-“ към конектор № 3. “Tweeter” (HF), съответно, “+” до № 5 и “-” до № 2 (това е необходимо - това е в противофаза).

Ето диаграмата на филтъра.

Ако деактивирате някои елементи (които не са ви необходими)

Можете да експериментирате внимателно: добавете антимагнити правилния размердо 10GD34 и намалете коефициента на резистивния делител при HF ​​с поднизов резистор, като предварително сте маркирали първоначалната позиция с изваждащ резистор, така че да можете да се върнете към първоначалното състояние на филтрите. Всичко това ще увеличи средно-високочестотния изход и общия динамичен диапазон. Антимагнитите в една двойка са залепени малко по-различно - избрах ги, за да изравняват мощността на двата високоговорителя в средния диапазон.

По-късно са разработени АС Радиотехника С-30Б Сг3.843.055ТУ-86 и Радиотехника С-30А ИШЧ3.843.060ТУ-87 (завод ОГК). Те използват динамични глави за високоговорители 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 в S-30A) и 6GDV-1-16 (същите високоговорители, обозначение съгласно OST4.383.001-85).

За работа ACтрябва да бъде свързан към усилвател с максимална изходна мощност от 20...50 W на изхода на всеки канал. Тонколони S-30 и S-30B имат индикация за претоварване на главите на високоговорителите, която се задейства при подаване на сигнал към тях с ниво над номиналната мощност на високоговорителя. Ако индикаторът OVERLOAD започне да свети дълго време по време на работа на високоговорителя, трябва да намалите нивото на подавания към него сигнал.

Основни технически характеристики:

Номинална електрическа мощност - 10 W.
Номиналната електрическа мощност е минимум 30 W.
Номинално електрическо съпротивление S-30 - 4 ома, S-30A - 4 ома, S-30B - 8 ома.
Обхватът на възпроизвежданите честоти вече не е 50...18000 Hz.
Номинално средно звуково налягане в диапазона 100...4000 Hz за S-30 - 1,2 Pa.
Характерна чувствителност в диапазона 100...8000 Hz, при мощност 1 W, за S-30B не по-малко от 84 dB.

Габаритни размери на високоговорителите: 364 - 214 - 195 мм, тегло не повече от 6 кг.

Електрическа схема на акустични системи Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)