Създаването на високоговорители със собствените си ръце е възможно за всеки, който знае как да използва поялник и също така разбира електрически вериги. За да работите, ще ви трябва малък брой части, които можете да вземете назаем, например от автомобилни радиостанции. Ще ви трябва и материал за направата на шкафове за високоговорители. Обикновено за тези цели се използва дърво, но можете дори да използвате пластмасова кутия от акустика, която е станала неизползваема. Преди да седнете с поялник и да гравирате печатна платка, трябва да изберете дизайна, микросхемата и възможностите на системата на високоговорителите.

Какво ви трябва от акустиката?

Хубаво е, когато звукът, възпроизведен от персонален компютър, звучи в целия звуков диапазон (от 20 Hertz до 20 kHz). За да подчертаете определени честоти, трябва да използвате специални филтри. Повечето от евтините високоговорители, които могат да бъдат намерени в продажба, възпроизвеждат звуци в диапазона от 50-100 Hertz и до 15 kHz. Това кара звука да изглежда незавършен и грозен. Следователно високоговорителите „направи си сам“ трябва да имат по-висока производителност, за да отговорят на вашите нужди.

Решете веднага на кои честоти смятате да наблегнете и дали вашият усилвател ще има възможност за ръчна настройка. Но ако решите да изберете лесния път, тогава ще бъде достатъчно да филтрирате ниските и високите, така че устройствата, възпроизвеждащи този спектър, да работят паралелно с основните високоговорители. Вероятно сте чували думи като „пищялки“ (малки високоговорители, които филтрират високите честоти) и „субуфер“ (големи дървена кутия, в който се намира високоговорителят за възпроизвеждане на бас). Това са тези, които ще трябва да направите сами.

Какво ви трябва за субуфер?

Без качествена кутияняма да работи. Съраунд звук се създава от въздух, който се движи вътре в кутията. Освен това въздухът задвижва дифузора на високоговорителя. Това означава, че трябва да направите затворена кутия с един отвор за излизане на въздуха. Тъй като правите свои собствени компютърни високоговорители, няма нужда да използвате огромни високоговорители, които се използват за автомобилно аудио. Идеалният вариант е автомобилен високоговорител, използван като стандартен, който се монтира в предната част. Говорители с малък диаметър, гумирани дифузори, меки и еластични. Точно това е необходимо за субуфер.

Разбира се, няма да създаде силно въздушно налягане, но за малка стая ще бъде достатъчно да се подчертаят ниските честоти. Ще ви е необходим и нискочестотен усилвател; има много от тях на пазара за радиостанции. Ако е възможно, можете да го премахнете от стара стерео уредба. Изходната мощност трябва да бъде най-малко 20 вата, а захранването на микросхемата за предпочитане трябва да бъде еднополярно. Но най-важното е филтърът ниски честоти(нискочестотен филтър), защото няма да можете сами да направите високоговорител със субуфер без това устройство. Не трябва да претрупвате дизайна със сложни нискочестотни филтри на микросхеми и операционни усилватели. Достатъчен е пасивен филтър, съставен от резистори и кондензатори. В зависимост от техните параметри честотите се отрязват.

Как да си направим кутия за субуфер

За да направите кутията, трябва да използвате устойчиво дърво. ПДЧ или фазер е идеален, дебелината му не трябва да надвишава 5 мм, за да направи конструкцията възможно най-лека. Ако имате стари съветски телевизори в дървени кутии, можете да направите хубава кутия от тях. Изрежете всички конструктивни елементи с мозайката. Направи си сам акустичните високоговорители трябва да са издръжливи, така че не пестете от лепило и самонарезни винтове за закрепване. Предната част, на която се монтира високоговорителят, се закрепва последна.

За да втвърдите кутията, използвайте дървени летви с триъгълна форма. Опитайте се да залепите всички малки пукнатини и празнини. В крайна сметка въздухът в субуфера ще се движи и вие искате да не излиза от пукнатините, тъй като звукът ще се влоши поради това. В задната част на кутията трябва да пробиете дупка за проводника, а отвън е монтиран конектор за свързване към усилвателя. Много по-удобно е, ако звуковите високоговорители, направени сами, са компактни и без външни блокове.

Как да си направим захранване

Както бе споменато по-горе, не трябва да използвате биполярни захранващи чипове за дизайна. Причината е сложността на захранването, не е лесно да се получи необходимия ток за работа. Ето защо е най-добре да направите дизайни, които могат да бъдат свързани към еднополярно напрежение от 12-24 V. И впоследствие ремонтът на високоговорителите със собствените ви ръце ще бъде много по-лесен, ако, разбира се, възникне някакъв вид повреда. Мощността на трансформатора трябва да бъде малко по-голяма от мощността на потребителите - всички микросхеми на усилвателя.

Най-добрият вариант е да направите едно захранване за всички устройства. За да подредите ефективно всички акустични компоненти, струва си да поставите захранването, нискочестотния филтър с усилвател за субуфера и нискочестотния филтър за основните високоговорители и пищялки в един корпус. Това ще ви позволи да използвате оборудването ергономично, а броят на проводниците ще бъде минимален. На задната стена на субуфера трябва да инсталирате конектори за свързване на основните високоговорители и пищялки. Но имайте предвид, че субуферът е източник на вибрации, така че запояването трябва да се извърши ефективно, а закрепването към тялото трябва да се извърши с помощта на гумени шайби.

Направи си сам високоговорители: усилвател и захранване

Усилвателят и захранването могат да бъдат вградени в корпуса на субуфера, за да се спести място, а конекторите за свързване на „лалета“ могат да бъдат монтирани отвън. Дупката се запълва с уплътнител, след което се монтира предната страна. Също така първо се монтира с помощта на уплътнител и след това се затяга със самонарезни винтове. След като кутията изсъхне, тя трябва да бъде покрита с подходящ материал.

Като захранване можете да използвате проста схема: трансформатор, токоизправителен мост и 2-3 електролитни кондензатора. Такива компютърни високоговорители, сглобени сами, ще работят перфектно, звукът ще бъде ясен и приятен. Ако има леко бръмчене, увеличете капацитета на електролита. Ако няма елементи с голям капацитет, можете да свържете няколко паралелно, тогава общата сума ще бъде равна на сумата от всички кондензатори.

Как да направите основни високоговорители със собствените си ръце

За да направите кутията, можете да използвате дърво или пластмаса. По-добре е да се даде предпочитание на първия, тъй като използването му в акустиката подобрява качеството на звука. Ако ви мързи да режете дърва, тогава можете да подобрите високоговорителите от старо радио или да ги използвате без модификация. Усилвателят и захранването ще бъдат сглобени в кутията на субуфера, така че остава само да свържете високоговорителите към необходимите конектори. Ето защо, ако имате два високоговорителя от музикалния център, можете безопасно да ги използвате.

Ако решите да направите всичко в в най-добрия си вид, тогава по аналогия с кутията на субуфера правите и два корпуса за основните колони. При желание могат да бъдат покрити и с атрактивен материал. Залепването с тънък филц, например, подобрява качеството на звука на високоговорителната система. В тези високоговорители е най-добре да инсталирате два високоговорителя - за средни и високи честоти. Това ще спести свързващи проводници и ще осигури по-привлекателен външен вид на цялата система.

Производство на печатни платки за усилватели и токоизправители

Може би също толкова трудоемък процес, който ще отнеме много време. Ако дизайнът, който сте избрали, е доста прост, тогава можете да приложите дизайна върху фолиото с перманентен маркер. Просто третирайте предварително фолиото с електролит, за да автомобилни акумулаториили солна киселина. Това ще обезмасли повърхността и ще подобри процеса на ецване. Ако дизайнът на печатната платка е сложен, тогава е по-добре да използвате технология за лазерно желязо и софтуер за рисуване на песни. Ето как да направите високоговорител със собствените си ръце, а именно печатна платка за него.

В програмата очертавате местоположението на елементите, чертаете пътеки и след това отпечатвате полученото изображение на лазерен принтер с максимална наситеност на черния цвят. По-добре е да използвате лъскава хартия. След това излагате чертежа предната странавърху повърхността на PCB фолиото, прикрепете хартията и я увийте в чист парцал. Сега трябва да преместите нагрятата ютия върху парцала, така че дизайнът да бъде отпечатан възможно най-точно. Тази процедура се извършва в рамките на 10-15 минути. След приключването му навлажнете хартията във вода, всички излишъци ще изчезнат и върху фолиото ще остане само тонер. Ако са необходими корекции, трябва да допълните липсващите елементи с перманентен маркер.

Офорт на дъска

След като прехвърлянето на модела приключи, ще ви е необходим разтвор на железен хлорид. Повечето радиолюбители го използват, тъй като процесът на ецване с негова помощ отнема малко време. Ако използвате разтвор на меден сулфат и сол, тогава ецването може да отнеме ден или два, в зависимост от концентрацията на веществата. Също така се случва разтворът на железен хлорид да не корозира добре медта, така че за да увеличите скоростта на ецване, трябва да го загреете. Просто се опитайте да не пропуснете момента, в който пистите са освободени от излишния метал, в противен случай частта от фолиото, която е под тонера, ще бъде унищожена.

По принцип можете да направите музикални високоговорители със собствените си ръце, без да ецвате печатни платки. Има стенен монтаж, който е много по-лесен за изпълнение. Но това е красива дъска с правилна инсталацияизглежда много по-хубаво от жиците и клемите на елементите, събрани на куп. Да, и възможността за намеса в случай на стенен монтажмного по-високо. След ецване дъската трябва да бъде добре измита и изсушена. И само след отстраняване на тонерния слой с разтворител или алкохол можете да започнете да инсталирате елементите.

Монтаж на елементи върху печатна платка

Сега остава само да очертаете местоположението на всички елементи върху повърхността на дъската. Първо направете маркировки на местата, където трябва да направите дупки с бормашина с диаметър 1-1,2 mm. Задачата не е лесна, тъй като със силен натиск можете просто да счупите свредлото. За да подобрите печатната платка, е необходимо да калайдисате (покриете със слой калай) всички релси на платката. За да направите това, трябва да ги обработите всички с разтвор на колофон, след което да използвате нагрят поялник с калай, за да преминете през всеки от тях, така че спойката да залепне здраво към медната повърхност. Не е необходимо прекомерно нагряване, тъй като има риск фолиото да започне да се отлепва от печатната платка.

Преди да монтирате елементите, клемите им също трябва да бъдат калайдисани. Само в този случай компютърните високоговорители, направени сами, ще имат възможно най-висока надеждност. Ако има вибрации, запояването може много бързо да се разпадне, контактът ще се загуби и усилвателят ще спре да работи или ще работи, но с хриптене, нестабилно.

Заключение

Както можете да разберете от всичко казано, можете да направите висококачествена акустика от всеки материал, който е под ръка. Просто обърнете внимание на състоянието му; не използвайте гнило дърво за субуфер или високоговорители. Елементната база на нискочестотните усилватели е много малка - достатъчна е една микросхема, която осигурява изходна мощност от 10-20 вата в два канала. Прости музикални високоговорители, проектирани от вас, ще ви служат дълги години, а качеството на звука ще ви позволи да се наслаждавате както на музика, така и на филми със специални ефекти.

Акустичният дизайн не означава декориране на високоговорителите с резби в античен стил, въпреки че това ще придаде уникалност на високоговорителите, а решаване на проблемите с акустично късо съединение.
Факт е, че когато дифузьорът се движи, от едната страна се образува излишно въздушно налягане, а от другата се изпуска въздух. За да възникне звук, е необходимо въздушните вибрации да се разпространят в пространството и да достигнат слушателя и в този случай въздухът вибрира около динамичната кошница за глава и звука, който създава звуково наляганене е много голям, особено в областта на ниските честоти:

Повече подробности за принципа на работа на динамичната глава ТУК.
Методите за прекъсване на акустичната верига се наричат ​​акустичен дизайн и всеки от тях е предназначен да затрудни проникването на въздух от едната страна на дифузора до другата.
Има няколко основни варианта за прекъсване на акустично късо съединение. Най-простият е да се използва листов материалв средата на който е изрязан отвор за динамичната глава. Това се нарича акустичен екран:

Малко по-сложен метод е отворена кутия, т.е. чекмедже без задна стена:

И двата горни метода имат твърде малка ефективност, така че практически не се използват само в случаите, когато „няма риба и рак“.
Много по-ефективно е да използвате затворена кутия и в такива високоговорители Специално вниманиеобръща внимание на херметичността на кутията - всяка празнина в кутията ще произведе обертонове, тъй като в кутията възниква както достатъчно голямо налягане (когато дифузьорът влезе вътре в кутията), така и доста голям вакуум (когато дифузьорът се движи навън):

Следващата опция за акустичен дизайн е кутия с бас рефлекс:

В този случай това е правоъгълен отвор, разположен на строго изчислено място на предния панел на системата за високоговорители. Тази опция обаче може да се направи и с помощта на тръба:

Предимствата на тези опции включват повишена мощност при честотата, на която е проектиран басрефлексът, чиято основна цел е да инвертира, т.е. сменете фазата на противоположната. В резултат на това звукът се излъчва в пространството не само от предната част на дифузора, но и от задната част, чиято фаза се променя от басрефлекса.
По-сложна версия на акустичния дизайн е акустичен лабиринт. Същността на тази опция е, че проходите вътре в високоговорителите са разположени по такъв начин, че да се появи резонанс при определена честота и в резултат на това голямо увеличение на мощността при тази честота. Изчисленията и точността на производство на такива системи трябва да се вземат МНОГО сериозно, тъй като има голяма вероятност от възникване на „стоящи“ вълни в лабиринта. В този случай качеството на звука ще бъде дори по-лошо от това на опцията с акустичен екран:

Версията на хорн ви позволява да получите още по-голяма мощност при резонансната честота:

Разликата между клаксона и лабиринта е, че посоката на звуковите вълни варира според различни закони - клаксона или се разширява конусовидно по цялата си дължина, или експоненциално. Лабиринтът може да има един и същ прозорец по цялата си дължина, може да се разширява или, напротив, да се стеснява, но винаги линейно. Освен това при високоговорителите с лабиринт в работата участват както предната, така и задната част на дифузора, докато при колоните могат да излъчват както едната, така и двете страни.
Следващата опция за акустичен дизайн е лентов или лентов резонатор:

Тази опция се различава от всички предишни преди всичко по това, че излъчва само на резонансната честота и изисква стриктно спазване на проектните размери.
Последните три варианта са предназначени главно за използване на нискочестотна динамична глава, докато предишните са доста подходящи за широколентови високоговорители. Следователно, ако акустичната система има, в допълнение към високоговорителите, други, например средночестотен и високоговорител, тогава не се препоръчва да ги вграждате в корпуса с високоговорителя.
Във всеки случай, за да изчислите размерите на високоговорителите, ще ви трябват характеристиките на динамичната глава, по-специално параметрите на Thiel-Small. Ако тези данни не са налични, е необходимо да ги получите, преди да изчислите размерите на корпуса на високоговорителя. Има доста описания на методите за получаване на тези параметри - просто използвайте всяка търсачка.
Разбира се, това не са всички видове акустичен дизайн - това са най-популярните.
Размерите на корпуса се изчисляват с помощта на специални програми за изчисляване на корпуса на високоговорителите. Намирането им в интернет, както и инструкциите как да ги използвате, също не е проблем.
Когато проектирате високоговорители, трябва да вземете предвид някои технологични характеристики - ако предният панел, на който е монтиран високоговорителят, е вдлъбнат в корпуса, тогава ще трябва да направите допълнителни ребра, в които предният панел всъщност ще почива:

Ако не искате да се забърквате с ребрата, можете да направите предния панел така, че да опира в страните на кутията, което също укрепва връзката между предния панел и страните:

Всичко това ще даде на предния панел допълнителна, по-твърда връзка с тялото.
Не трябва да забравяте и методите за закрепване на динамичната глава към предния панел и клопките, които може да срещнете. Монтирането на високоговорителя отвън е най-предпочитано, тъй като не отслабва механично структурата, но този метод включва скосяване по диаметъра на динамичната глава и потапяне на високоговорителя вътре в корпуса, така че ВСИЧКИ излъчватели, бас, средни и високи честоти да са в същия ред. скосяването намалява механична силапреден панел и за да го възстановите ще ви е необходим допълнителен пръстен, закрепен отвътре. Уместността на този пръстен е толкова по-висока, колкото по-голяма мощност се очаква да се получи от произвеждания високоговорител, а при мощности над 150 W вече е 100% необходима:

Ако е необходимо, ще трябва да премахнете страничните фаски на пръстена, така че да не пречи на предния панел на монтажа в самия корпус.
При монтажа на динамичната глава е необходимо да се гарантира, че няма празнини. Ако фаската се отстрани с машина, повърхността се оказва сравнително гладка; Въпреки това, у дома е доста трудно да се получи равна повърхност. Не е съвсем ясно какво правят производителите тук - силно се препоръчва високоговорителят да се монтира отвън, но уплътнителната гума на почти всички динамични глави е предназначена за монтаж отвътре:

За да решите проблемите с уплътнението, можете да използвате уплътнения за врати - самозалепващи се ленти от пореста гума, продавани във всички магазини за техника. Уплътнителят е залепен по периметъра на фаската и при монтажа на високоговорителя напълно запълва всички пукнатини:

Ако динамичната глава е монтирана отвътре, тогава дупката ще трябва да бъде скосена, за да се предотврати появата на стоящи вълни. Такава фаска обаче отслабва твърдостта в точката на закрепване на високоговорителя към панела (материалът е твърде тънък) и този метод на закрепване не е приемлив за мощности над 50 W без допълнително укрепване на конструкцията:

Препоръчително е да използвате естествен материал за производството на шкафове за високоговорители, оптимално шперплат, но този материал е твърде скъп. Ето защо е по-добре да използвате шперплат за изграждане на високоговорители от средни и високи ценови категории, като използвате динамични глави с МНОГО добро качество и мощност над 100 W.
За средна ценова категория и ниски мощности (до 50W) можете да използвате плочи от дървесни влакна или MDF (същите като плочи от дървесни влакна, само дебелината и плътността са по-големи), но трябва да бъдат обработени и модифицирани или ПДЧ.

За мощности до 10 W пластмасата също е доста подходяща, но също с технологични трикове.
Първият проблем при производството на високоговорители от пластмаса възниква при елиминирането на тракането на самата пластмаса, особено проявяващо се в центровете на страничните стени. Можете да се отървете от този неприятен звук, като използвате по-дебела пластмаса или можете да залепите допълнителни усилватели. Ако пластмасата е разтворена с дихлоритан, тогава дихлоританът с пластмасови чипове, разтворени в него, може да се използва за закрепване на ребрата. Ако пластмасата не се разтваря от дихлороетан, тогава е по-добре да използвате епоксидно лепило, за предпочитане направено в Дзержинск. Преди залепване внимателно шлайфайте контактните зони с груба шкурка и не се страхувайте, че лепилото образува перли в точката на контакт на частите, които ще залепите:

За по-голяма ефективност при потискане на обертоновете на каросерията, можете да „боядисате“ получените „бани“ в 2-3 слоя с анти-чакъл - покритие, използвано за покриване на дъното на автомобилите за защита от дребен чакъл.

След изсъхване антигравелът придобива свойствата на гума и абсорбира звука доста добре.
Когато се използва фазер като материал за производството на високоговорители, е необходимо да се определи необходимата дебелина. Ако мощността на високоговорителя не надвишава 5 W, тогава фазерът може да се използва в един слой. Преди рязане фазерът се намазва едностранно с епоксидно лепило и се нагрява със сешоар. Под въздействието на температурата лепилото става по-течно и импрегнира фибрана до почти половината от дебелината. След като лепилото се втвърди, полученият материал е доста здрав, по същество гетинакс, но от една страна запазва звукопоглъщащите свойства на фазера. Можете да изрежете DPV с прободен трион и можете да залепите детайлите с епоксидно лепило, подсилено с материал. За да направите това, заготовките се сгъват желания дизайн, и го хванете с всяко SUPERGLUE. След това се изрязват ленти от здрав плат, в нашия случай това е червена коприна. Широчината на лентите трябва да бъде приблизително 3...4 см. На фугите на заготовките се покриват с епоксидна смола и след това се "изглаждат" с поялник 40...60 W. Високата температура позволява на лепилото напълно да насити тъканта, а също така значително ускорява полимеризацията на лепилото. Вярно е, че по време на работа се отделя известно количество дим, така че работата трябва да се извършва или навън, или под капак:

Ако мощността на високоговорителя е по-висока от 10 W, но по-малка от 20, тогава е по-добре да залепите фиброплоча наполовина - първо листовете се залепват заедно и след това готовият корпус се сглобява:

За мощности до 30...35 W ще трябва да сгънете фибрана на три или да използвате ПДЧ с дебелина 18 мм (за съжаление ПДЧ с дебелина 22 мм може да се намери само в стари баби под формата на стари гардероби, направени преди 80-те години ). За да втвърдите страничните стени, можете да използвате дистанционери от типа "CROSS":

За мощности до 50 W уместността на използването на плоскости от дървесни влакна вече е спорна - много по-лесно е да работите с ПДЧ, MDF или шперплат, отколкото да сгъвате плочи от дървесни влакна от 4-5 слоя. За това подходящ материал 18 мм дебелина обаче ще трябва да използвате допълнителни пръти, за да осигурите по-добра връзка между частите на високоговорителя:

Високоговорителят може да бъде сглобен с помощта на самонарезни винтове, но тъй като мощността не е по-голяма, той може да бъде залепен с епоксидно лепило или PVA, но е по-добре да го купите не в магазин за офис консумативи, а в строителен или строителен магазин . Това PVA ще се казва МОМЕНТ-СТОЛЯР, вододисперсионно лепило. Купете на пазараПрепоръчва се само през лятото - след замръзване лепилото сериозно губи качеството си. Въпреки това, за да успокоите съвестта си, по-добре е да завиете поне няколко винта във всеки блок.
При производството на високоговорители понякога допускат груба грешка - средната ВЧ връзка не е акустично защитена по никакъв начин от удара на задната страна на конуса на НЧ, което води до намаляване на ефективността на самия говорител, а често и повреда на средночестотната връзка - твърде силните въздушни удари от задната страна на дифузера на високоговорителя водят до изтласкване на бобината на средночестотния високоговорител от магнитната междина и заклинване на бобината.
Много по-често те забравят да извадят обема на защитната обвивка на високочестотните високоговорители от общия обем на високоговорителя, в резултат на което вътрешният обем на високоговорителя е по-малък от необходимия и крайните характеристики са силно замъглени - резонансната честота на фазовите смущения се увеличава забележимо, което води до нежелани обертонове.
Когато сглобявате високоговорители с мощност до 100 W, можете също да използвате ПДЧ или шперплат с дебелина 18 mm, въпреки че, разбира се, е по-добре да търсите материал с дебелина 22 mm. За да се елиминира появата на резонанси в страничните стени на тялото на високоговорителя, се използват и допълнителни опорни пръти, чрез които се закрепват части от високоговорителя. Не би било излишно да инсталирате „кръст“ и допълнителна шайба за закрепване на динамичната глава на високоговорителя, както и обработка на високоговорителите отвътре със звукопоглъщащи материали, например залепване с паралон или пенопласт 5-10 mm дебел, просто не забравяйте, че залепването ще „изяде“ част от вътрешния обем и е необходимо да се направи корекция за него при изчисляване на размерите на тялото.

Най-добри резултати се получават с полиуретанова пяна, тъй като дебелината на нанесения слой може да се регулира от скоростта, с която пяната се освобождава от кутията. Ако пяната се отделя МНОГО бавно, тогава тя се оказва много плътна и увеличението на обема не е много голямо. Ако пяната се отделя МНОГО бързо, тогава тя се оказва много по-рехава, а когато се втвърди, силно увеличава обема си. Ако се нанесе пяна върху страните на кутията от предния панел, увеличавайки изхода на пяната, докато се приближава до задната стена, и осигурявайки минимална скорост на извеждане на пяна на предния панел, вътрешният обем на високоговорителя ще приеме формата на пирамида, легнала на една страна. Такива трикове позволяват напълно да се решат проблемите със стоящите вълни, тъй като вътре в високоговорителите няма паралелни равнини, а неравностите на замръзналата пяна само засилват ефекта на пирамидата. Когато използвате тази технология, трябва да сте по-внимателни при изчисляването на размерите на детайлите - вътрешният обем намалява МНОГО силно и това изисква сериозно увеличаване на корпуса на високоговорителя.

Препоръчително е да залепите ребрата за закрепване на страничните стени, в допълнение към замазката със самонарезни винтове, както в предишната версия, но има още няколко опции за лепилни маси:
- епоксидно лепило, смесено с фини дървени стърготини или, още по-добре, дървесен прах;
- МОМЕНТ-ДЪРГОВЕРКА, но преди замазката, нанесеното лепило трябва да изсъхне малко до консистенция на масло стайна температура. Това ще ви позволи по-пълно да запълните с лепило всички неравности между частите на високоговорителя;
- полиуретаново лепило, например MOMENT-CRYSTAL, което също трябва да се остави да изсъхне малко. След сглобяването мястото на залепване трябва да се нагрее добре със сешоар, което ще доведе до образуването на малки мехурчета в лепилната маса, а самата маса ще запълни по-плътно неравностите между контактните части на тялото;
- автомобилен уплътнител от местно производство, точно домашен, тъй като след втвърдяване е много по-твърд от вносните уплътнители;
- монтаж, полиуретанова пяна. Преди да се нанесе върху частите за лепене, пяната се „пуска“ върху ненужно парче шперплат или фазер, след което се разбърква старателно с метална шпатула, докато се „свие“, т.е. докато получите маса, подобна на дебелина на гъста заквасена сметана. След нанасяне и замазка, пяната все още ще се разшири леко и напълно ще запълни всички неравности в точката на контакт между частите на високоговорителя.
След залепването частите трябва да се оставят да изсъхнат добре за 20...26 часа.
За да увеличите силата на звука при същата изходна мощност, можете да използвате „двойни“ динамични глави - за нискочестотната секция се използват паралелни или последователни връзки на два еднакви високоговорителя. В този случай общата площ на дифузорите се увеличава, поради което високоговорителят може да взаимодейства с много по-голямо количество въздух, т.е. създават по-голямо звуково налягане и това прави субективната сила на звука много по-висока:

Тук трябва да се отбележи, че използването на голям брой високоговорители, включително за разделяне на аудио диапазона, започва да въвежда някои проблеми - доста е трудно да се постигне фазиране на сигнала в онези места, където честотната характеристика на високоговорителите, съседни в диапазона, се пресича . Ето защо не трябва да преследвате голям брой ленти за домашен високоговорител - тази бъркотия може да бъде много развалена с такова масло.
По-добре е да направите високоговорители с мощност от 100 до 300 W от шперплат и ще трябва да търсите шперплат с дебелина 22 mm. Високоговорителят също се сглобява с помощта на залепени укрепващи пръти. По-добре е да придадете на прътите формата на равностранни триъгълници, където краката ще бъдат прикрепени към страните, а хипотенузата ще бъде насочена вътре в тялото.
Ако не можете да намерите шперплат с тази дебелина, тогава можете да използвате шперплат с дебелина 8 mm, залепен на три - крайната дебелина на материала е 24...25 mm. Лепилата са изброени по-горе.
Като технологичен съвет можем само да препоръчаме първо да изрежете необходимите заготовки и едва след това да ги залепите и веднага да ги затегнете със самонарезни винтове.
Когато инсталирате „кръст“ вътре в климатика, което не би било лошо, по-добре е да заоблите ъглите на свързващите пръти - доста големи обеми въздух вече се движат и може да възникне турбуленция около десните ъгли на замазките. Препоръчително е също така да „закръглите“ всички вътрешни ъгли с пластилин или да нанесете няколко слоя дебел античакъл.
Друг вид акустичен дизайн са отделни корпуси за всеки високоговорител. Тези високоговорители не използват пасивни филтри и сигналът се разделя на диапазони веднага след контрола на силата на звука на усилвателя. След това разделеният сигнал се подава към три отделни усилвателя на мощност, всеки от които управлява своите високоговорители:

Би било несправедливо да не споменаваме „пълнителите“, често използвани в високоговорителите - малки ролки от звукопоглъщащ материал, разположени вътре в високоговорителя. Такива ролки позволяват леко да се увеличи изчисленият вътрешен обем на тялото, но за да се произведе правилно такъв „пълнител“, е необходимо да се знаят неговите акустични свойства. Получаването на характеристиките на „пълнителя“ в домашно приготвена среда е доста проблематично, така че единственото нещо, което остава да направите, е или да откажете да използвате „пълнителя“, или експериментално да разберете необходимия обем и използвания материал (обикновено пухкава вълна, вата, сентипон).
При мощности над 100 W също става важно да се гарантира стабилността на корпуса на високоговорителя, тъй като вече се извършва доста работа за преместване на дифузора и въздухът активно се „съпротивлява“. Също така е препоръчително да прекъснете механичната връзка между дъното на високоговорителя и пода, на който е монтиран високоговорителят. За тези цели те обикновено използват или стативи, които са проблематични за правене у дома, или използват стоманени шипове, завинтени в долната част на високоговорителя:

При мощности над 200 W е желателно да се укрепи предният панел на високоговорителя и е желателно да се използват материали с различни структури, например, ако предният панел е направен от шперплат, тогава лист от ПДЧ е залепен отвътре , чиято дебелина е 1,5-2 пъти по-малка от дебелината на панела. Тази комбинация от материали осигурява поглъщане на вибрациите в по-голям звуков диапазон именно поради разнородността на материалите.
За по-голяма стабилност на високоговорителя масата му може да се увеличи чрез покриване на дъното с полиуретанова пяна и полагане на няколко тухли в нея, покривайки ги отгоре със същата пяна. След като пяната се втвърди, по-добре е да отрежете неравностите с нож за канцеларски материали. При изчисляване на размера на бъдещия високоговорител трябва да се вземе предвид „откраднатият“ вътрешен обем.
За мощности над 200 W е по-добре да използвате комбинирани материали - всички части на високоговорителите са залепени заедно от 18 mm ПДЧ и 18 mm шперплат. Шперплатът се използва като външен слой, а ПДЧ като вътрешен слой. Този трик ви позволява да спестите малко - ПДЧ е много по-евтино от шперплата. Препоръчително е да залепите вътре в високоговорителя звукопоглъщащ материал, например тройно ушита вата, двойно ушита с четворна подплата (подложката може да бъде двойна и четворна), 5...10 мм пенополистирол. Различната структура на плътно залепени материали с различни структури елиминира проблема с резонанса на самото тяло.
По-добре е допълнително да затегнете ъглите с метални ъгли - това ще добави твърдост към конструкцията и ще предпази ъглите на високоговорителите от повреда - високоговорителите вече са доста тежки и по време на транспортиране са възможни различни удари, от които най-често страдат ъглите.

За мощности, близки до 1000 W, дебелината на материала вече трябва да е доста голяма, например два слоя 18 mm шперплат плюс слой 18 mm DPS за общо 54 mm, а DPS е залепен между слоевете на шперплат, обаче, високоговорителите вече преминават в категорията „за звук“, следователно качеството може да бъде пожертвано в полза на мобилността. Въз основа на това можете да използвате двоен 18 мм шперплат, като инсталирате „кръст“ вътре.
Не е трудно да се забележи, че с увеличаване на мощността дебелината на стените на високоговорителите се увеличава. Това се дължи преди всичко на факта, че е необходимо да се изолира въздухът, който се движи вътре в високоговорителя, от слушателя. Не бива обаче да забравяме, че корпусът на високоговорителите също може да резонира. За да се премахне това неудобство, е по-добре да се използва вътрешно залепване на корпусите и да се минимизират обертоновете, получени от резонанса. Не е трудно да проверите сами резонансната честота на корпуса. За да направите това, трябва да наклоните високоговорителя на 20...25 градуса и да хвърлите гумен чук върху него, от който първо издърпайте дръжката. Наклонът на АС е необходим, така че ударът да е единичен и чукът да отскочи далеч встрани.
Микрофон, прикрепен към високоговорителя (отвора на мембраната към тялото) и свързан към който и да е линеен усилвател на екрана на осцилоскопа, ще нарисува както момента на удара, така и последващия звук, който издава самото тяло. Тестът, разбира се, е доста груб, тъй като в действителност „ударната вълна“ идва отвътре, а по време на експеримента отвън, но въз основа на резултатите от този тест може да се прецени с каква честота самото тяло резонира и колко бързо настъпва затихването:

Идеалният високоговорител не реже и моментът на удара избледнява веднага, почти мигновено, но стените на идеалния високоговорител са от бетон с дебелина 1 см за всеки ват мощност и такъв говорител е по-подходящ за подигравка, отколкото за употреба:

Завършването на високоговорителите може да бъде много различно, тук няма строги изисквания. Ако тялото е направено от шперплат и шарката е доста привлекателна, тогава тялото може да се шлайфа и след това да се покрие няколко пъти с безцветен лак:

Можете да закупите фурнир от ценни дървесни видове и да покриете високоговорителите с фурнир в съответствие с цвета на мебелите в стаята:

Магазините за автомобилни аудиосистеми продават така наречената акустична тъкан, която е синтетичен филц. Материалът прилепва добре и се разтяга, което ще ви позволи да завършите високоговорителите на доста високо ниво:

Чрез шлайфане на тялото можете да го боядисате автомобилна боя, просто вземете предвид факта, че автомобилните емайли се сушат при високи температури. Следователно ще трябва да използвате специален втвърдител "IZUR", пропорциите на смесване са написани на опаковката на втвърдителя, въпреки че е по-добре да добавите 10-15% повече от предложената пропорция:

Ако корпусът е старателно шлифован и шлифован, тогава може да се покрие със самозалепващо фолио, продавано в магазините на BOI, но този материал е доста деликатен и трябва да се използва, ако сте сигурни, че високоговорителите ще стоят на мястото си десет години :

Ако планирате често да транспортирате системата от високоговорители, ще бъде много полезно да осигурите подходящи дръжки. Това важи особено за малки високоговорители, които искате да вземете два наведнъж, и за големи, които просто имат много тегло.

Как да сглобите самостоятелно активен високоговорител с повишена ефективностпри описаните ниски честоти.

Адрес на администрацията на сайта:

НЕ НАМЕРИТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ? GOOGLE:

Акустични високоговорители

Качеството на звука в колата директно зависи от местоположението на високоговорителите. В допълнение, резонансът на корпусите също е важен по този въпрос.
Следователно корпусът на високоговорителя, използван в този случай, трябва да бъде направен от материал, който има достатъчен резонанс. В резултат на това най-подходящият вариант би бил сами да създадете високоговорители.
Можете да научите как сами да направите акустични високоговорители от нашата статия. Информацията ще ви помогне да научите не само как да направите сами високоговорители, но и как да сглобите истинска система от високоговорители.

Създаване на условия за колони

На първо място, трябва да разберете какъв размер ще бъде колоната. За да направите това, трябва да решите местоположението му.
Най-често високоговорителят се монтира в багажника, тъй като има достатъчно място, за да има достатъчно място. Освен това в багажното отделение също се създава своеобразен резонанс, така че музиката тук звучи малко по-различно.
Можете също да инсталирате високоговорителите близо до задното стъкло, но тук те ще трябва да бъдат по-компактни по размер, тъй като масивните високоговорители може да не се поберат тук.

Забележка. Това обаче отново зависи от позицията на говорещия: изправен или легнал.

Размери

За да разберете размера на кутията на високоговорителя:

• Решете местоположението му.
• Определете колко място може да бъде отделено за инсталиране.
• Измерете размера на разпределената площ.

Забележка: 30 см дължина е достатъчна за високоговорител в багажното отделение. Но високоговорителите са инсталирани отзад задна седалкане трябва да бъде повече от 15 cm.

Избор на материал

• ПДЧ. Между другото, този материал може да се намери много по-лесно от други, тъй като често се намира в продажба. Освен това цената му е доста достъпна.
  Предимството на този материал е, че има доста голяма мощност, така че звукът на високоговорителите няма да бъде изкривен. Този материал е и най-лекият, така че конструкцията няма да бъде твърде тежка.
• Твърда гума (ебонит). Продуктите излизат доста добри, но звукът ще бъде малко приглушен. И намирането на правоъгълни парчета ебонит в продажба не е толкова лесно.
  Освен това продуктът може да има лоша миризма. Най-важното предимство: ебонитът е труден за запалване, така че когато късо съединениекорпусът на високоговорителя няма да изгори.

• Дърво. Дърво от всяко дърво ще свърши работа.
  В този случай е по-добре да се даде предпочитание на дъб или бор, тъй като с тяхна помощ можете да създадете добър резонанс. Друго предимство на материала е привлекателният външен вид.

Забележка: този продукт може дори да бъде боядисан, така че ще се окаже много красив.

Създаване на корпус

Тялото може да бъде направено по всеки удобен начин.
Най-подходящият вариант е следният:

• С помощта на ножовка изрежете части от материала.
• Изберете частите, към които ще бъдат прикрепени високоговорителите. В централната им част трябва да се направят кръгли отвори.

Забележка: Диаметърът на отвора трябва да съвпада с диаметъра на дъното на високоговорителя.

• Също така е необходимо да изрежете малки пръстени, които ще бъдат прикрепени към дъното на направените дупки (така че високоговорителят да е надеждно фиксиран). Формата на тези пръстени трябва да прилича на чиния без дъно.
• Залепете пръстените към частите.
• Около пръстените в частите направете още дупки във формата на триъгълник със заоблени ъгли.

Забележка: това е необходимо, за да може звукът да проникне в корпуса, а не просто да излезе.

• За вътрешността на кутията също трябва да се направят малки прегради (дължината им трябва да съответства на дължината на самата кутия). С тяхна помощ ще се поддържа басрефлексът.
• Направете малки портове, през които ще се закрепят терминалите.

Монтаж на колона

За да съберете всички части в едно цяло, трябва:

• Свържете частите на тялото с помощта на лепило или самонарезни винтове: правоъгълни части отстрани, долната част и частта с дупка отгоре.
• Напълнете вътрешността на колоната със синтетичен пух.
• Поставете високоговорителя на предвиденото място.

Забележка: Окабеляването на високоговорителя може да бъде премахнато през всеки удобен отвор.

• Боядисайте рамката с лак. Така ще има завършен вид.

Забележка: не е необходимо да използвате лак за боядисване. Черната боя може да бъде полезна за това. А някои детайли могат да бъдат направени в различен цвят.

Създаване на система от високоговорители

Звуковата система не винаги показва наличието на високоговорители.
Можете да работите върху създаването на звукова система в кола като тази:

• Направете подиуми от пяна. За това:
• Направете шаблон от картон. Прикрепете го към мястото, където трябва да бъде подиумът.
• С помощта на шаблона изрежете основата за подиума. За тази цел може да бъде полезен обикновен шперплат и армировка.
• Основата се състои от два пръстена. В този случай диаметърът на първия пръстен трябва да съответства на диаметъра на защитната мрежа. Но диаметърът на втория е диаметърът на колоната.
• Пръстените трябва да бъдат свързани един към друг с помощта на самонарезни винтове.
• Изрежете шест блока, за да създадете наклон. Залепете всички части заедно.
• Изсипете в рамката полиуретанова пянаи оставете така докато изсъхне.
• Ще се окаже по-интересен вариант, ако използвате малки парчета вместо шперплат различни породидървета. В този случай трябва да изберете сухи парчета дърво, които нямат пукнатини. Всичко отгоре трябва да бъде старателно лакирано, за да направи конструкцията по-надеждна. За по-голяма ефективност всичко може да се закрепи с две летви.
• Монтирайте високоговорителите в гнездата и монтирайте подиумите.

По този начин можете да създадете акустични високоговорители (вижте) точно у дома и със собствените си ръце. Цената на такова удоволствие няма да бъде висока, тъй като ще трябва да похарчите пари само за закупуване на материала.
И като цяло можете да използвате всякакви стари високоговорители. Основното е, че работят и са в добро състояние.
Разбира се, преди да започнете този процес, си струва да прегледате различни снимки и видеоклипове по тази тема. Инструкциите също ще бъдат полезни.

Един ден реших да си създам висококачествена акустика за озвучаване на малка стая, както и за използване като монитори в близко поле при работа със звук на компютър (хоби). Основното изискване е адекватен звук по отношение на източника. Не е толкова, че „ниските се клатят“ или че „чинелите звънят“, а по-скоро адекватен естествен звук. И така, ние събираме висококачествени „държачи за рафтове“.

Брой ленти

На теория идеалната система е еднолентова. Но, както всичко идеално, такава система не съществува в природата. Да, има много висококачествени широколентови високоговорители от същия "Visaton", но по някаква причина всичко известни производителиправят двупосочни рафтови системи. А що се отнася до варианта на пода, тогава 3 ивици не са необичайни. Тук нямаше много въпроси - класическата двулентова версия: нискочестотна и високочестотна.

Избор на високоговорител

Основното изискване за високоговорителите е оптимално съотношение цена/качество. Тези. не трябва да е „евтин“ за 500 рубли, но също така не и умопомрачителен „висок клас“ за 1000 долара. Освен това не бързах за никъде. Идеята да сглобя „рафтови високоговорители“ със собствените си ръце дойде доста отдавна и предварително хвърлих стръвта на моя добър приятел, „болен“ от звук, с когото постоянно и плодотворно общуваме по тази тема от дълго време.

Първият се появи HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Това са висококачествени 4-омови пищялки, доста популярни сред аудиофилите. Бяха планирани за един комплект, но по някаква причина не се получиха и се озоваха в моя комплект.

LF пристигна втори. Оказаха се много приличен мидбас от комплекта Soundstream Exact 5.3. Тук можете да прочетете малко за тях. Случи се така, че пищялките изгоряха по време на монтажа, а самите самотни високоговорители се оказаха ненужни. 4-омов 5,5" мидбас, монтиран в кошница от лят алуминий, бяха незабавно закупени.

Сега, след като имате високоговорителите, можете да започнете да създавате акустика.

Активен пасивен?

Всеки вариант има своите плюсове и минуси. Първо, трябва да вземете предвид компактността на самите високоговорители и свързаните с тях трудности при оформлението в ограничено пространство. Няма смисъл да се монтира навън. второ, отделни модуликато независими компоненти, те могат да бъдат комбинирани в бъдеще и също така е по-лесно да се ремонтира, ако нещо се случи. И трето, активните високоговорители са доста скъпи. защото ако направите приличен усилвател (и понякога има такъв във всеки случай), тогава той ще се окаже по-скъп от самата акустика. Освен това вече имах усилвател. Но във всеки случай съм за схемата - пасивна акустика + усилвател, тя е по-универсална.

Изчисляване на размерите на жилищата

Взехме решение за високоговорителите, сега трябва да разберем кой корпус е оптимален за тях. Размерите се изчисляват въз основа на звуковите характеристики на високоговорителя. В сайта на производителя няма препоръки, тъй като... Високоговорителят е предназначен предимно за автомобилно аудио. Задръжте специално оборудваненяма смисъл от тези цели, освен ако това не е ваша работа. Затова на помощ идва умник със специална стойка. В резултат на лабораторни тестове получаваме изчислен размер на корпуса от 310 x 210 x 270 mm. По време на процеса на измерване бяха изчислени и параметрите на басрефлекса.

Между другото, много производители публикуват препоръчителните размери на корпуса на високоговорителите на своите уебсайтове. Когато такава информация е налице, логично е да я използвам, но в случая нямах такива и се наложи да направя лабораторни изследвания.

Материал на корпуса

Според мен най-много оптимален материалза корпуса е MDF. Той е акустично неутрален и се представя малко по-добре от ПДЧ. Шперплатът също е добър, но качествен шперплат не се намира лесно и е по-скъп и труден за обработка. 22 mm MDF лист е избран като изходен материал за тялото. По принцип стандартните 18-20 мм са напълно достатъчни, но реших да направя малко повече. Няма такова нещо като твърде много твърдост.

Жилищно строителство и проектиране

Един от най-важните етапи. Преди да отидете за MDF, съветвам ви да вземете решение за дизайна, за да можете веднага да помолите продавача да нареже листа на части, а в нормална точка на продажба винаги има добри машини с точни и равномерни разфасовки. Трудно е да се получи такава кройка у дома.

И така, дизайн. Високоговорителите трябва да изглеждат поне не по-лоши от „индустриалните“, така че да няма усещане за клуб луди ръце. Ние правим не само висококачествена, но и красива акустика. Като цяло, практически няма красиви, интересни и в същото време структурно прости акустични системи. Красивата акустика е направена от италианския Sonus Faber, зашеметяващ по красота - Magico Mini. Но всички те са направени с помощта на прецизни машини, които по дефиниция не се предлагат у дома. Като опция можете да поръчате кутиите от добър „производител на шкафове“ с ръце и CNC. В зависимост от това къде и какво поръчвате, такава работа ще струва от 10 000 рубли. до 30 000 rub. заедно с материалите. Ако специалистът е добър, тогава високоговорителите няма да изглеждат по-зле или дори по-добре от закупените в магазина. В случая реших, че ще направя всичко изцяло сам. Затова гледаме реалистично на нещата и правим дизайн без никакви скосове, къдрави изрезки и т.н. Тези. ще бъде паралелепипед. Изчислените размери дават доста приятна пропорция, а пропорцията в дизайна вече е половината от битката.

В какво да проектираме? Въпреки че по професия съм свързан с дизайна, познанията ми за 3D пакетите са меко казано повърхностни. В този случай програмата трябва да бъде по-скоро инженерна, отколкото рендираща. Специализираните "Кадове" за тази цел са тежки и ненужни. Бързо се намери решение – несериозният SketchUp е повече от подходящ за тази цел. Толкова е просто и интуитивно, че го овладях напълно за около час. Основното, което може да направи, е бързо да създава всякакви форми, да задава размери, да използва прости текстури. Вярвам, че такава програма е идеална за „домашни“ цели. Можете лесно да го използвате, например, за проектиране на кухня или дори малка къща.

Ето дизайна на тялото:

Дизайнът е прост. Шест стени, залепени една за друга. Има 2 изреза отпред за високоговорители. Има 2 изреза отзад: за басрефлекса и за клемореда. Правоъгълникът 120x80 маркира пространството за кросоувъра. Вътре басрефлексът е широк още една стена вътрешно пространство, прикрепен перпендикулярно под изреза:

Въз основа на чертежа се появява диаграма на рязане на листа:

Как ще завършим тялото? Покриването с филм веднага беше изключено - акустиката трябва да изглежда прилична. Боядисването се разглеждаше като вариант. Отказах се от тази идея, защото... Такива високоговорители няма да се поберат във всеки интериор (поне не се вписват в сегашния). Искам повече гъвкавост. В това отношение естественият фурнир е по-подходящ. Но акустиката, изцяло покрита с фурнир, изглежда малко скучна. Търсене на комбинирано решение:

Като цяло опциите са доста добри външен вид, но чисто градивно създават затруднения. В резултат на това беше решено да се подрежат страничните стени с пепелен фурнир и да се покрият останалите 4 стени около обиколката с кожа или по-скоро с висококачествена автомобилна изкуствена кожа. Аркебузата е красива сама по себе си, но високоговорителят има структурно покритие отпред на корпуса, което няма да изглежда много добре. Затова беше решено да се направи допълнителен декоративно наслагване(пръстен), което ще го притисне към корпуса, а в същото време ще добави красота на самия говорител. Конструкцията и дизайнът са решени.

Инструменти

Преди да премина към следващия етап, ще очертая какви основни инструменти са необходими за работата:
- Кръгов.
- Мозайката.
- Пробивна машина.
- Фрейзър.
- Шлайфаща машина.
- Прави ръце.
Без този комплект е по-добре да поръчате кутиите от добър майстор.

Рязане

И така, изрязахме бюджетния MDF лист. Вече писах, че е по-добре да се реже на специални машини - евтино е, но резултатите са точни. Но защото Реших сам да направя тялото отвън и отвътре, след което за чистота на експеримента го изрязах сам с ръчен циркуляр, а малки парчета с прободен трион с водач. Както се очакваше, перфектната кройка не се получи. След разрязването двойки стени (лява-дясна, предна-задна и т.н.) се монтират по двойки, регулират се с шлифовъчна машина и/или електрическо ренде и се проверява за перпендикулярност с квадрат. И по-късно по време на монтажа те се регулират окончателно след залепването. Загуба от 2-3 мм е незначителна. Но все пак препоръчвам да режете веднага „в основата“, ще спестите много време.

Сглобяване на корпуса

Стените са залепени заедно с PVA и затегнати с винтове. Първо залепваме тялото без предната стена.

Сега има дупка за клемния блок, както и скосяване, за да го „потопите“. Първоначално, според проекта, клемният блок трябваше да бъде поставен отдолу. Но по време на процеса стана ясно, че монтирането на кросоувъра в центъра през отвора за високоговорителя няма да е много удобно, така че преместих отвора за клемния блок по-високо и мястото за кросоувъра по-ниско.

Преди да „поставите капака“, е необходимо вътрешността да се покрие с устойчив на вибрации материал.

Можете да затворите кутията.

Сега един от много важните етапи е изрязването на дупките за високоговорителите на предния панел. Вече казах, че идеалната система от високоговорители е еднолентова. Защо? Тъй като звукът се разпространява от един източник до слушателя без несъответствие във времето поради (малката) разлика в разстоянието, която възниква при използване на многолентова система. Затова е най-добре да поставите високоговорителите възможно най-близо един до друг. Това прави звуковия образ „плътен“. Изчисляваме дупките така, че разстоянието между краищата на високоговорителите да бъде приблизително 1 см. Отворите се изрязват с мозайката с кръгъл водач.

Високоговорителите трябва да са вдлъбнати. Прилагаме високоговорителите и очертаваме диаметъра по ръба им за скосяване. Ние измерваме дълбочината на фаската, като използваме облицовката на всеки високоговорител. Фаската беше отстранена с помощта на ръчна фреза. Дълбочината на рязане беше зададена според ограничителя. Не са използвани водачи; слой по слой се отстранява внимателно по кръгов начин към линията. За „пищящото устройство“ бяха изрязани две допълнителни „уши“ за клемите.

След отстраняване на фаските прикрепяме клемния блок и високоговорителите и след това пробиваме дупки за бъдещи самонарезни винтове с тънка бормашина. Без тях, първо, самият MDF може да се „разшири“ при завинтване на винтовете, и второ, по време на окончателния монтаж високоговорителите ще бъдат по-трудни за равномерно позициониране. Много дълго мислих как да разположа високоговорителите един спрямо друг и стигнах до следната схема:

Отворите за винтове на външните повърхности трябва да бъдат поправени преди окончателното завършване. Използвах епоксидна смола. За да не чакам една повърхност да се втвърди, залепих всяка повърхност с тиксо и преминах към следващата. Когато епоксидът изсъхна, го шлайфах с шлайф.

Довършителни работи

Фурнирът беше останал от древни времена, така че нямаше нужда да се купува. Листовете не бяха широки, така че бяха избрани няколко листа, закрепени с лента и залепени към тялото. Първо едната страна, после другата.

Фурнирът трябва да бъде защитен. Покрих я с безцветен яхтен лак.

Сега трябва да покриете тялото с изкуствена кожа. Има много варианти как да направите това. Реших да го направя по следния начин. Изрязва се лента с 20 мм по-голяма от ширината на касата и малко по-дълга от обиколката на касата. От всяка страна се подгъва по 10 мм, подгъвът се залепва със „специално лепило 88“. След това със същото лепило лентата се залепва около обиколката към тялото. Първо дъното (частично), след това задната стена, след това горната, след това предната и отново долната. На последния етап преди залепването лентата се нарязва на място и се залепва от край до край. Залепих всички страни наведнъж, т.е. не изчака всяка страна да изсъхне. След всяка страна правех кратка почивка (лепилото стяга доста бързо) и започвах следващата.

След като всичко изсъхне, внимателно изрежете и залепете кожата върху отвора за басрефлекс отвътре.

Ако наистина искате, тогава фазата може да бъде по някакъв начин прецизирана.

След това се изрязват дупки на клемния блок, „басов високоговорител“ и „високочестотен високоговорител“. Кожата на клемния блок и RF ще бъдат вдлъбнати надолу, така че диаметърът на изреза може да бъде оставен с 5-10 mm по-малък. Кожата на високоговорителя ще бъде притисната към декоративния пръстен, така че трябва да я подрежете, така че да не се вижда.

Окончателна редакция

На първо място, монтираме кросоувъра. Кръстът е домашно производство на добра елементна база. Използват се бобини с въздушна сърцевина, филмови кондензатори за високочестотни говорители и MOX резистори. Не го запоих сам, но го поръчах от умни момчета.

Между другото, много производители имат греха понякога да поставят не много добри продукти за крос-кънтри дори в доста скъпа акустика. В интернет можете да намерите много „изкормени“ системи по тази тема. Преди да инсталирате кръста, трябва да запоите три чифта проводници: за клемния блок, LF и HF. Оказа се, че ще трябва да се монтира директно върху плоча с виброизолация. Помислих, че е ненужен и го разглобих. Сега можете да го завиете. Като подложка използвах парче опаковъчно фолио от под някакво устройство.

Сега запояваме необходимата двойка проводници към клемния блок и я фиксираме върху тялото. Клемният блок и високоговорителите се завинтват с декоративни черни самонарезни винтове със звездичка. Капакът на „скърцането“ се завинтва с подобни винтове, така че би било логично да се използват същите за останалите. Задната стена е готова.

Преди да монтирате високоговорителите, е необходимо да навлажнете корпуса със специална полиестерна подплата. За тези цели е използвана памучна вата от Visaton. Синтепонът е залепен около обиколката на стените.

По принцип няма разлика с кой говорител да започнем. Започнах със скърцането. Запояваме съответната двойка проводници от кръста, поставяме високоговорителя и го закрепваме с винтове. Готов.

Мидбасът трябва да се плъзне под кожата и да се притисне отгоре с декоративен пръстен. Запоете останалите няколко проводника и монтирайте високоговорителя.

Всичко? Всичко. Завинтваме акустичния кабел към клемния блок и започваме тестването.

Тестове

Системата е тествана в следните конфигурации:

1. Приемник Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компютър + Еднорог (USB-DAC) + Самоделен стерео усилвател + акустика.

3. Компютър + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + акустика.

Малко за самите конфигурации. Аз лично смятам така в момента перфектен вариантдомашен музикален център е: компютър + USB DAC + усилвател + акустика. Цифровият звук без изкривяване се улавя чрез USB и се изпраща към висококачествен DAC, от който се предава към висококачествен усилвател и след това към акустиката. В такава верига размерът на изкривяването е минимален. Освен това можете да използвате напълно различни саундтраци: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​и т.н. Всичко е ограничено от възможностите на драйвера и DAC. Приемниците в това отношение са по-малко гъвкава и остаряла опция. Размерът на съвременните твърди дискове ви позволява да съхранявате почти цялата си медийна библиотека върху тях. А тенденциите към абонамент за интернет съдържание може да премахнат тази опция, въпреки че това не е в близко бъдеще и не е подходящо за всеки.

Веднага ще кажа, че и в трите конфигурации акустиката звучеше страхотно. Честно казано дори не го очаквах. Ето някои субективни аспекти.

1. Адекватен и естествен звук. Това, което се записва, е това, което се възпроизвежда. Няма изкривявания в нито една посока. Точно както исках.

2. По-голяма чувствителност към изходния материал. Всички недостатъци на записа, ако има такива, се чуват ясно. Висококачествените смесени песни се слушат перфектно.

3. Добре читав бас за такива размери. Разбира се, не можете да оцените напълно органната музика на високоговорителите за рафтове (като цяло е трудно да я оцените на акустиката), но по-голямата част от материала може да бъде „усвоен“ без проблеми. Трудно е да се очаква повече от такива бебета.

4. Много добро внимание към детайла. Можете да чуете всеки инструмент. Дори при богат звуков образ и прилична сила на звука, звукът не се превръща в бъркотия (тук усилвателят играе важна роля).

5. Бих искал да го направя по-силен;) Това е. Акустиката не крещи, а свири гладко. Въпреки че това също не е малка заслуга на самия усилвател, т.к С увеличаване на натоварването добрият усилвател запазва линейността.

6. Дългото слушане не ви боли глава. На мен лично това често ми се случва, но тук свири цял ден и нищо не става.

7. Притесненията за неправилна панорама и силна зависимост на звука от позицията на слушателя не се потвърдиха. Доколкото знам автоакустиката има специфично фазиране на звука поради разположението на колоните в купето. А именно за този комплект четох, че неговият мидбас е по-универсален в това отношение. Което всъщност се потвърди. Можете да седнете в центъра пред високоговорителите или да стоите до тях странично - звукът е отличен. Има зависимост, но тя е много малка.

Що се отнася до самите конфигурации, най-качествен звук беше постигнат с втората конфигурация.

Първо, използван е много висококачествен Unicorn DAC. можете да прочетете за него.

Второ, „домашно направеният усилвател“ е ноу-хауто на един интелигентен „специалист по звук“ от Толиати. Ето го в хубав малък алуминиев корпус:

А ето и „изкорменото“:

С две думи, успяхме да намерим схемно решение, при което усилвателят запазва характеристиките си, когато силата на звука се променя, т.е. не изкривява звука при всяка (конструктивно допустима) сила на звука. Много усилватели (дори много скъпи) страдат от това. Беше удивително да чуя как такъв усилвател вдъхна живот на много високоговорители, т.е. накара ги да звучат така, както трябва да звучат. Между другото, някои индустриални усилватели (по-специално Xindak, който сам по себе си е доста добър) също бяха преустроени по тази схема и получиха „втори вятър“.

Сравнявали ли сте акустиката с нещо друго, питате? Да, например с ProAC Studio 110 - това е доста висококачествена акустика за рафтове, ето малко за тях. Сравнихме ги и разбрахме, че определено не звучат по-зле. „Proaks“ може да имат малко по-малка зависимост на звука от позицията на слушателя поради специфичното разположение на инвертора и „пищялката“, някак хитро са изчислили всичко това. Що се отнася до останалото, абсолютно не е по-лошо, дори аз лично харесах моите домашни продукти повече, но ще го запишем като субективизъм;) Сложих си и слушалки (доста добри Koss) и ги сравних по панорама, високи и ниски. Абсолютно идентичен звук. Дори на дъното. Като цяло пълен кеф.

Остойностяване по материали

Високоговорители за среден/бас (чифт): 3000 rub.
HF високоговорители (чифт): 3000 rub.
Кросоувър (чифт): 3000 rub.
Синтепон: 160 rub.
Терминал (клемен блок): 700 rub.
Винтове: 80 rub.
МДФ лист, 22 мм: 2750 рубли.
Скоч лента: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Специално лепило 88: 120 rub.
Виброизолация: 200 rub.
Фигурен пръстен-онлей: 500 rub.
Кабел: 500r.
Общо: 14 160 rub.

Някои материали са били или са получени безплатно и съответно не се вземат предвид тук.

В ареста

Във всяко повече или по-малко сложно устройство или пълна функционална система, абсолютно всичко е важно. Когато става въпрос за музикална система, крайният резултат се влияе от голям брой фактори:

Качество на саундтрака.
- Устройство за възпроизвеждане на фонограма.
- Цифрово-аналогов преобразувател.
- Усилвател на сигнала.
- Жици.
- Високоговорители, монтирани в корпуса на високоговорителя.
- Правилно проектиран за високоговорители и висококачествено сглобени корпуси.
- Схема и аксесоари за кросоувъра.

Това е основен, но не пълен списък.

Погрешно е да се мисли, че основното е усилвателят, или основното са проводниците, или основното са високоговорителите. Домашната музикална система е като оркестър. И ако в този оркестър някои хора свирят слабо, а други свирят блестящо, тогава като цяло резултатът ще бъде среден. Или, както казаха в един много точен пример: ако смесите буре лайна с буре конфитюр, получавате две варела лайна.

Има и друга крайност. Добра системаструва баснословни пари. Това означава, че всеки компонент трябва да струва половин милион. И фонограмите трябва да бъдат изключително на Super Audio CD или брандирани записи. Като затворено общество от елитни аудиофили. Всичко това са глупости.

Стигнах до извода, че е напълно възможно да съберете своя собствена относително бюджетна система, която може да бъде описана с една дума „Звуци“. И ако поради специфичните му характеристики е по-добре да се използват реално съществуващи решения като DAC или усилвател, от които сега има много. Тогава правилно направена (независимо или по поръчка) акустична система ще звучи по-добре от „маркова“, закупена за същите пари. Днес почти всички компоненти могат да бъдат поръчани онлайн. Освен това много производители публикуват диаграми на корпуса на съответните си високоговорители. Има много софтуерза изчисляване на параметрите на жилищата. Има много специализирани форуми онлайн, а офлайн има хора с ръце. Разбира се, невъзможно е да си експерт във всичко. Както във всяка област, основното нещо е да знаете общите принципи.

Статията не претендира за истина от последна инстанция, но се надявам, че моите мисли и моят опит ще бъдат полезни на някой друг.

Актуализация В коментарите много хора питат за усилвателя. При интерес да пише на лично съобщение, ще дам координати.

Преди подробно разглеждане на проблема ще очертаем кръга от задачи; знаейки крайната цел, ще бъде по-лесно да изберем правилната посока. Правенето на високоговорителни системи със собствените си ръце е рядко явление. Практикува се от професионалисти и начинаещи музиканти, когато купените от магазина опции не са задоволителни. Проблемът възниква при интегриране в мебели или висококачествено слушане на съществуващи медии. Това са типични примери, които могат да бъдат решени с помощта на набор от общоприети методи. Ще го разгледаме. Не препоръчваме да превъртате диагонално през системата на високоговорителите, потопете се в нея!

Проектиране на акустична система

Няма шанс сами да направите акустична система, без да разбирате теорията. Любителите на музиката трябва да знаят, че биологичният вид Хомо Сапиенс чува звукови вибрации с честота 16-20 000 Hz през вътрешното ухо. Когато става дума за класически шедьоври, вариациите са големи. Долният ръб е 40 Hz, горният ръб е 20 000 Hz (20 kHz). Физическият смисъл на този факт е, че не всички високоговорители са способни да възпроизвеждат целия спектър наведнъж. Сравнително бавните честоти се управляват по-добре от масивни субуфери, а скърцането в долния ръб се възпроизвежда от по-малки високоговорители. Ясно е, че за повечето хора това не означава нищо. И дори ако част от сигнала изчезне или не се възпроизведе, никой няма да го забележи.

Вярваме, че тези, които си поставят за цел да направят собствена акустична система, трябва да оценяват критично звука. Ще бъде полезно да се знае, че подходящата колона има два или повече високоговорителя, за да може да отразява звука в широк диапазон от звуковия спектър. Но дори и в сложни системи има само един субуфер. Това се дължи на факта, че ниските честоти карат околната среда да вибрира, дори прониквайки през стените. Става неясно откъде точно идва басът. Следователно има само един нискочестотен високоговорител - субуфер. Но що се отнася до други неща, човек уверено ще каже от коя посока идва този или онзи специален ефект (ултразвуковият лъч е блокиран от дланта).

Във връзка с горното, ще разделим акустичните системи:

1. Звукът в моно формат е непопулярен, така че избягваме да засягаме исторически екскурзии.
2. Стерео звукът се осигурява от два канала. И двете съдържат ниски и високи честоти. Равните високоговорители, оборудвани с чифт високоговорители (бас и скърцане), са по-подходящи.
3. Surround Sound се отличава с наличието на по-голям брой канали, създаващи ефект на съраунд звук. Избягваме да се увличаме с тънкости, традиционно 5 високоговорителя плюс субуфер предават диапазона на любителите на музиката. Дизайнът е разнообразен. Все още се провеждат изследвания за подобряване на качеството на акустичното предаване. Традиционното разположение е следното: в четирите ъгъла на стаята (грубо казано) има високоговорител, субуферът е на пода вляво или в центъра, предният високоговорител е поставен под телевизора. Последният във всеки случай е оборудван с два или повече високоговорителя.

Важно е да създадете правилния корпус за всеки високоговорител. Ниските честоти ще изискват дървен резонатор, но за горния край на диапазона това няма значение. В първия случай страните на кутията служат като допълнителни излъчватели. Ще намерите видеоклип, демонстриращ общите размери, съответстващи на дължините на вълните на ниските честоти според науката, на практика всичко, което трябва да направите, е да копирате готови дизайни, темата е лишена от подходяща литература.

Обхватът на задачите е очертан, читателите разбират, че домашна акустична система е изградена със следните елементи:

• набор от честотни високоговорители според броя на каналите;
• шперплат, фурнир, корпусни плоскости;
• декоративни елементи, боя, лак, байц.

Акустичен дизайн

Първоначално изберете броя на колоните, вида, местоположението. Очевидно производството на повече канали, отколкото има домашното кино, е неразумно тактическо действие. Касетофон ще се нуждае само от два високоговорителя. Най-малко шест сгради ще бъдат пуснати за домашно кино (ще има повече високоговорители). Според нуждите в мебелите се вграждат аксесоари, качеството на нискочестотно възпроизвеждане е лошо. Сега въпросът за избора на говорители: в публикацията на Найденко и Карпов е дадена номенклатурата:

1. Ниски честоти - глава CA21RE (H397) с 8-инчов монтаж.
2. Среден клас - MP14RCY/P (H522) 5" глава.
3. Високи честоти – глава 27TDC (H1149) с 27 мм.

Те представиха основните принципи на проектиране на акустични системи и предложиха електрическа схемафилтър, който разделя потока на две части (списък от три поддиапазона е даден по-горе), името на закупените високоговорители е дадено, разрешаване на проблемасъздаване на два стерео високоговорителя. Избягваме повторения; читателите могат да си направят труда да разгледат раздела и да намерят конкретни заглавия.

Следващият въпрос ще бъде филтърът. Вярваме, че National Semiconductor няма да се обиди, ако направим скрийншот на чертежа на транслационния усилвател Ridico. Фигурата показва активен филтър със захранване от +15, -15 волта, 5 идентични микросхеми (операционни усилватели), граничната честота на подлентите се изчислява по формулата, показана на изображението (дублирана в текст):

P – числото Pi, известно на учениците (3.14); R, C – стойности на резистора и капацитета. На фигурата R = 24 kOhm, C е безшумен.

Активен филтър, захранван с електрически ток

Като се вземат предвид възможностите на избраните високоговорители, читателят ще може да избере параметър. Вземат се характеристиките на лентата за възпроизвеждане на високоговорителя, намира се припокриващата се връзка между тях и там се поставя граничната честота. Благодарение на формулата изчисляваме стойността на капацитета. Избягвайте да докосвате стойността на съпротивлението, причина: тя може (оспорван факт) да зададе работната точка на усилвателя, коефициента на предаване. На честотната характеристика, дадена в превода, която пропускаме, ограничението е 1 kHz. Нека изчислим капацитета на посочения корпус:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Не е толкова голям капацитет; избран е въз основа на максимално допустимото напрежение. В схема с източници на +15 и -15 V е малко вероятно номиналната стойност да надвишава общото ниво (30 волта), вземете напрежение на пробив (справочната книга ще помогне) от поне 50 волта. Не се опитвайте да инсталирате електролитни кондензатори постоянен ток, схемата има шанс да полети във въздуха. Няма смисъл да търсите оригиналната електрическа схема на чипа LM833 поради сизифов труд. Някои читатели ще намерят заместващ чип, който е различен... надяваме се на вашето разбиране.

Относно сравнително малкия капацитет на кондензаторите (на дребно и общ), в описанието на филтъра се казва: поради ниския импеданс на главите без активни компоненти, рейтингите трябва да бъдат увеличени. Естествено причинявайки появата на изкривявания поради наличието на електролитни кондензатори и намотки с феромагнитна сърцевина. Чувствайте се свободни да преместите границата на разделяне на диапазона, общата производителност остава същата.

Пасивните филтри ще бъдат сглобени със собствените ви ръце от всеки, обучен в запояване в училищен курс по физика. В краен случай потърсете помощта на Гоноровски; няма по-добро описание на тънкостите на преминаването на сигнали през радиоелектронни линии, които имат нелинейни свойства. Представеният материал заинтересува авторите от ниско- и високочестотни филтри. Тези, които желаят да разделят сигнала на три части, трябва да прочетат произведения, които разкриват основата на лентовите филтри. Максимално допустимото (или разбивка) напрежение ще бъде оскъдно, номиналната стойност ще стане значителна. Съответстващи на споменатите електролитни кондензатори са капацитети с номинална стойност от десетки микрофаради (три порядъка по-високи от тези, използвани от активен филтър).

Начинаещите са загрижени за въпроса за получаване на напрежение от +15, -15 V за захранване на високоговорителни системи. Навийте трансформатор (даден е пример, компютърна програма Trans50Hz), оборудвайте го с токоизправител с пълна вълна (диоден мост), филтрирайте, наслаждавайте се. И накрая, купете активен или пасивен филтър. Това нещо се нарича кросоувър, внимателно изберете високоговорителите, съпоставете диапазоните по-точно с параметрите на филтъра.

За кросоувъри на пасивни високоговорители ще намерите много калкулатори в Интернет (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Програмата за изчисляване приема входните импеданси на високоговорителите и честотата на разделяне като първоначални числа. Въведете данните, програмата на робота бързо ще предостави стойностите на капацитета и индуктивността. На страницата по-долу посочете типа филтър (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Според нас това е задача за професионалистите. Горното активно стъпало се формира от филтри на Butterworth от 2-ри ред (скорост на намаляване на честотната характеристика 12 dB на октава). Става въпрос за честотната характеристика (честотната характеристика) на системата, разбираема само за професионалисти. Когато се съмнявате, изберете средата. Буквално проверете третия кръг (Бесел).

Акустика на компютърни високоговорители

Случайно гледах видео в YouTube: млад мъж обяви, че ще направи акустична система със собствените си ръце. Момчето е талантливо: изтръгна високоговорителите на персоналния си компютър - добре, никакви - извади усилвател с регулатор, постави го в кибритена кутия (корпус на системата за високоговорители). Компютърните високоговорители са известни с лошата си реакция на басите. Самите устройства са малки, леки и второ, буржоазията спестява материали. Откъде идва басът в системата на високоговорителите? Младежът взе... чети!

Най-скъпият компонент на музикален център. Hi-end акустиката струва по-малко евтин апартамент. Ремонтът и монтажът на високоговорители е добър бизнес.

Нискочестотният усилвател на системата от високоговорители ще бъде сглобен от напреднал радиолюбител, не са необходими кулибини. от кибритена кутияКопчето за контрол на звука стърчи, входът е от едната страна, изходът е от другата. Колоните на старата озвучителна система са малки. Младият мъж се сдоби със стар високоговорител, не с баснословни размери, но солиден. От високоговорителна система от съветско време.

За да попречи на звука да смути въздуха със скърцане, умният младеж закова едноинчови дъски в кутия. Високоговорителят на старата акустична система беше поставен в размер на пощенска кутия, преместен, както се прави от производителите на модерни субуфери за домашно кино. Бях твърде мързелив, за да украся вътрешността на високоговорителя със звукоизолация. Всеки може да използва вата или друг подобен материал за акустичната система. Малките високоговорители се поставят в продълговати кутии, които съдържат само края на високоговорителя. Гордият младеж свърза единия канал на системата от високоговорители към два малки високоговорителя, втория към един голям. Върши работа.

Младият мъж е страхотен човек, той не пие на входа, като връстниците си, не разваля бъдещите булки в свободното си време, той е зает с бизнес. Както каза един познат: „На по-младото поколение се прощава липсата на знания и опит, а не излишната арогантност, подсилена от безразличие.“

Подобрения

Решихме да подобрим техниката; искрено се надяваме, че добавката ще помогне да направим самата акустична система малко по-добра. проблем? Концепцията е измислена от радиоинженери и създатели на акустични системи - честота. Вибрацията на Вселената има честота. Казват, че дори е присъщо на аурата на човека. Не е за нищо, че всеки добър високоговорител може да побере няколко високоговорителя. Големите са за ниски честоти, бас; други - за средно и високо. Различни са не само размерите, но и структурата им. Вече обсъдихме този въпрос и насочваме заинтересованите към писмените прегледи, които предоставят класификация на акустичните системи и разкриват принципите на работа на най-популярните.

Компютърните учени познават системния зумер, който работи чрез прекъсване на BIOS, което изглежда може да произведе един звук, но талантливи програмисти са написали сложни мелодии върху него, дори с опит за цифров синтез и възпроизвеждане на глас. Въпреки това, такъв високочестотен високоговорител не може да произвежда бас, ако желаете.

Защо този разговор... Един голям говорител не просто трябва да се адаптира към един от каналите, но трябва да се направи специализация за бас. Както знаете, повечето съвременни композиции (We don’t take Sound Around) са предназначени за два канала (стерео възпроизвеждане). Оказва се, че два еднакви високоговорителя (малки) свирят едни и същи ноти, това няма голям смисъл. В същото време от същия канал басът се губи и високите честоти умират на голям високоговорител. Какво трябва да направя? Предлагаме да въведем пасивни лентови филтри във веригата, което ще помогне за разделянето на потока на две части. Взехме схемата от чуждестранно издание по простата причина, че тя първа ни хвана окото. Ето линк към оригиналния сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбителят го е преписал от книгата, извиняваме се на автора, че не е посочил първоизточника. Това се случва по простата причина, че той е непознат за нас.

И така, ето снимката. Думите Woofer и Tweeter веднага привличат вниманието ви. Както може би се досещате, това е съответно субуфер за ниски честоти и високоговорител за високи честоти. Обхватът на музикалните произведения се покрива от 50-20000 Hz, като субуферът отчита нискочестотната лента. Радиолюбителите сами могат да изчислят честотната лента, като използват добре известни формули за сравнение, A от първата октава, както е известно, е 440 Hz. Смятаме, че такова разделение е подходящо за нашия случай. Просто бих искал да намеря два големи високоговорителя, по един за всеки канал. Да погледнем диаграмата...

Не точно музикална схема. В позицията, заета от системата, гласът се филтрира. Диапазон 300-3000 Hz. Превключвателят е подписан тесен, преведен като ивица. За да получите широко възпроизвеждане, намалете клемите. Музикалните фенове може да искат да изхвърлят теснолентовия филтър; тези, които обичат да сърфират в Skype, трябва да избягват прибързаното решение. Веригата напълно ще елиминира ефекта на примката на микрофона, който е известен навсякъде: високо бръмчене поради прекомерно усилване (положителна обратна връзка). Ценен ефект, дори военен знае трудностите при използването на високоговорител. Собственикът на лаптопа е наясно...

За да премахнете ефекта на обратната връзка, проучете въпроса, намерете на каква честота системата резонира, отсечете излишъка с филтър. Много удобно. Що се отнася до популярната музика, изключваме микрофона, отдалечаваме го от високоговорителите (в случая на караоке) и започваме да пеем. Ще оставим високочестотните и нискочестотните филтри непроменени, продуктите са изчислени от неизвестни западни приятели. За тези, които имат затруднения с четенето на чужди чертежи, обясняваме, че диаграмата изобразява (филтърът за тесен лентов пропуск се изхвърля):

1. Капацитет 4 µF.
2. Неиндуктивни съпротивления R1, R2 с номинална стойност 2,4 Ohm, 20 Ohm.
3. Индуктивност (бобина) 0.27 mH.
4. Съпротивление R3 8 ома.
5. Кондензатор C4 17 uF.

Говорителите трябва да съвпадат. Съвети от този сайт. Субуферът ще бъде MSM 1853, туитърът (думата не е отписана) ще бъде PE 270-175. Можете сами да изчислите честотната лента. Главната буква Ω означава kOhm - нищо страшно, сменете стойността. Напомняме ви, че капацитетът на паралелно свързаните кондензатори се сумира, като последователно свързаните резистори. В случай, че е трудно да се набавят подходящи купюри. Малко вероятно е да можете да направите високоговорители със собствените си ръце, реалистично е да получите малки стойности на съпротивление. Не използвайте намотки; изрязваме плочи от нихром или подобни сплави. След производството резисторът е лакиран; не се предвижда защита на елемента.

По-лесно е сами да навиете индуктори. Логично е да използваме онлайн калкулатор, като зададем капацитета, ще получим параметрите: брой завъртания, диаметър, материал на сърцевината, дебелина на сърцевината. Нека дадем пример, като избягваме да бъдем неоснователни. Посещаваме Yandex, въвеждаме нещо като „онлайн калкулатор на индуктивност“. Получаваме редица изходни отговори. Избираме сайта, който харесваме, и започваме да мислим как да навием индуктивността на акустична система с номинална стойност 0,27 mH. Харесахме сайта coil32.narod.ru, нека да започнем.

Първоначална информация: индуктивност 0,27 mH, диаметър на рамката 15 mm, PEL проводник 0,2, дължина на намотката 40 милиметра.

Веднага възниква въпросът, виждайки калкулатора, къде да вземем номиналния диаметър на изолирания проводник... Работихме усилено, намерихме таблица на уебсайта servomotors.ru, взета от справочника, който представяме в прегледа, помислете за вашето здраве. Диаметърът на медта е 0,2 mm, изолираната жила е 0,225 mm. Чувствайте се свободни да подадете стойностите към калкулатора, като изчислите необходимите стойности.

Резултатът беше двуслойна намотка с дължина 10,88 метра със съпротивление от около 6 ома. Основните параметри са намерени, започваме да навиваме. Направена е самоделна система за високоговорители ръчно правенокутия, има къде да поставите филтъра. Към единия изход свързваме пищялка, а към другия - субуфер. Няколко думи за усилването. Може да се случи така, че етапът на усилвателя да не поддържа четири високоговорителя. Всяка верига се характеризира с определен капацитет на натоварване; Системата от високоговорители е проектирана с фиксирана височина, като често се използва емитер. Каскадата, която прави веригата работеща, пълно въздействие върху всеки високоговорител.

Прощални думи за начинаещи дизайнери

Вярваме, че сме помогнали на читателите да разберат как правилно да проектират акустична система. Пасивните елементи (кондензатори, резистори, индуктори) могат да бъдат получени и произведени от всеки. Остава само да сглобите тялото на системата от високоговорители със собствените си ръце. И вярваме, че това няма да е така. Важно е да разберете, че музиката се формира от набор от честоти, които са отрязани от неправилно производство на устройството. Когато планирате да правите система от високоговорители, помислете за това и потърсете компонентите. Важно е да се предаде великолепието на мелодията, ще има силна увереност: работата не е била напразна. Системата от високоговорители ще издържи дълго време и ще ви достави радост.

Вярваме, че читателите ще се радват да правят системи за високоговорители със собствените си ръце. Идващото време е уникално. Повярвайте ми, в началото на 20-ти век беше невъзможно да се получават тонове информация всеки ден. Обучението доведе до упорита, усърдна работа. Трябваше да ровя из прашните рафтове на библиотеките. Насладете се на интернет. Страдивариус импрегнира дървото на своите цигулки с уникален състав. Съвременните цигулари продължават да избират италиански образци. Замислете се, 30 години минаха, каруцата остана.

Сегашното поколение знае марките лепила и имената на материалите. Необходимите неща се продават в магазините. СССР отне изобилието от хора, осигурявайки им относителна стабилност. Днес предимството се описва чрез възможността за изобретение уникални начинипечалби. Самоук професионалист ще изсече зелето навсякъде.