1. Залепете предната греда от няколко слоя Аи изрежете до окончателен размер (фиг. 1И 1а).След това фрезовайте канали с ширина 19 mm и дълбочина 41 mm в него (Фиг. 1а, снимка АИ IN).

Бърз съвет! Не залепвайте частите на шаблона за фрезоване, а ги закрепете само с винтове. Шаблонът отново ще е необходим, за да направите жлебове в задния блок на менгемето, който е по-широк от гредата на предния капак.

От няколко парчета дебела дъска и материал с дебелина 12 мм сглобете прост шаблон за фрезоване на жлебове под ъгъл 2°, които ще станат дупки за ограничителите на масата.

Когато фрезовате жлебовете в предната греда с помощта на 12 мм спираловидна фреза и 19 мм ограничителна втулка, отстранявайте материала малко по малко, като постепенно увеличавате дълбочината.

2. Изрежете облицовката INи го залепете към предната греда, подравнявайки десните краища на частите. Внимателно отстранете изцеденото излишно лепило.

3. Използвайки шаблона, който обикновено се доставя с предното менгеме, маркирайте и пробийте отвори за прътите (Снимка C, фиг. 1).

Позиционирайте шаблона за монтаж така, че отворите на менгемето да не пресичат ограничителните отвори на масата в предната релса A/B. Маркирайте центровете на дупките с шило.

Забележка. Този проект използва предни и задни менгеметаЛий Долина. Те са добре направени, работят безпроблемно и идват с подробни инструкции за монтаж.

4. Сега направете покриващия щит СЪС, долни тампони за пред ги отзад дменгеме, дистанционер Еи задна греда Ж. Залепете облицовките, задната релса, дистанционната и предната релса към капака (фиг. 1).

5. Направете левия и десния връх N, I (фиг. 2).Оформете дюбели с ширина 36 mm и дълбочина 57 mm по единия ръб на краищата и пробийте дупки с диаметър 12 mm.

Бърз съвет! За да създадете бързо чисти, подредени фуги, отстранете по-голямата част от материала с диск, след което шлайфайте страните и дъното с помощта на фреза.

6. Фрезовайте краищата на капака A-Gгънки от двете страни 57 мм ширина и 36 мм дълбочина (снимкаг), за образуване на ръбове, които се вкарват в езиците на върховете Н, аз.

Използвайте върха като водач, за да фрезовате гънките на капака. Внимавайте да не докоснете предния панел B с ножа.

7. Поставете левия връх върху гребена Н, като го натискате към предната подложка IN. Десен връх азподравнете с предния ръб на щита СЪС. Маркирайте центровете на 12 мм отвори (снимка E).Отстранете върховете и използвайте шило, за да маркирате останалите центрове, като ги преместите с 1,5 мм по-близо до раменете на гребените (снимкаЕ). Начертайте успоредни линии, като отстъпите 6 mm от двете страни от всяка оставена от шилото маркировка, така че разстоянието между линиите да е 12 mm.

Използвайте върха на 12 mm свредло, за да прехвърлите центровете на отворите в H, I върховете към ръбовете на капака.

Преместете центровете на дупките с 1,5 мм по-близо до рамената на гребена, така че при забиване на дюбелите върхът и капачката да се притеглят по-плътно.

С помощта на тънка кръгла драскалка обработете всички дупки с изключение на първата. Не излизайте извън успоредните линии, така че частите да прилягат плътно една към друга.

8. Пробийте 12 мм отвори според маркировките. След това, започвайки от втория отвор (броейки от предния ръб на капака), увеличете го с 2 mm в двете посоки, без да излизате извън успоредните линии, за да създадете овал с дължина 16 mm. Направете същото и с останалите отвори, като увеличавате дължината на всеки следващ с 1,5 мм в двете посоки (снимкаЖ, ориз. 2).Това ще позволи на капака да променя ширината си със сезонни колебания във влажността. На правилния връх азнаправете изрез 57x165 mm, изравнен с дъното на дистанционера Еи края на долната подложка д.

9. Сложете връхчетата Н, азвърху гребените и закрепете с 12 mm дюбели от твърда дървесина, като ги забиете в дупките без да използвате лепило. Отрежете стърчащите краища на дюбелите наравно с горния и долния ръб на върховете.

Бърз съвет! За да улесните монтирането на накрайниците, вземете дюбели с увеличена дължина и направете стеснения в краищата им.

Добавете менгеме

1. От остатъци сглобете рамка, която ще ограничи зоната на движение на рутера, когато правите вдлъбнатина в долната подложка гза предно менгеме (снимка N).Маркирайте вдлъбнатината така, че да е на разстояние 70 mm от предния ръб на капака, а средата му да съвпада с центъра голяма дупказа винта на менгемето.

Използвайте 12 mm спираловиден накрайник, за да изберете вдлъбнатина 57x305x406 mm за механизма на менгемето. Пренаредете изрезките, поддържащи фрезата, ако е необходимо.

Отделете задната плоча, за да поставите механизма на менгемето на място. След това го инсталирайте отново и операцията е завършена.

2. Изрежете блока Джза подвижната челюст на предното менгеме. Пробийте дупки в блока, като ги маркирате според шаблона, който сте използвали по-рано, като го позиционирате така, че левият край на блока да е подравнен с левия ръб на капака.

3. Фрезовайте по краищата на подвижната челюст Джфиле с рамо и прикрепете предното менгеме към корицата, като следвате инструкциите (снимка I).Поставете отново стандартната дръжка-лост.

4. Изрежете блока до посочените размери ДОза задно менгеме. Преработете шаблона за фрезоване, който сте използвали преди, и оформете жлебове с ширина 19 mm и дълбочина 41 mm под ъгъл в блока (фиг. 3И 3а).

5. Изрежете облицовката Лза задно менгеме. Пробийте в блока ДО 10 мм през дупкис отвори 25 мм (фиг. 3И За).Притискайки облицовката към блока със скоби, маркирайте центровете на дупките върху нея с помощта на 10 mm свредло през дупките в блока. След това пробийте отвори с диаметър 16 мм в маркираните точки. Забележка. Нашият метод е малко по-различен от описания в инструкциите и изисква използването на шайби и тапи, които не са включени в менгемето. Правейки това, ние скрихме главите на болтовете под тапите, вместо да ги оставим на видно място.

6. Залепете наслагването Лдо блока К (снимкаДж) и внимателно отстранете всяко изстискано лепило от отворите за спиране на масата.

Подравнете прецизно дупките на блок K с дупките на капака L. За да не губите много време за отстраняване на излишното лепило, нанесете го равномерно на тънък слой.

7. Прикрепете сглобения блок К/Лзаедно със задния механизъм за менгеме на място, следвайки инструкциите. Затворете главите на болтовете с тапи и монтирайте стандартната ръкохватка.

Направете спирания на пейка

1. Изрежете 17 ограничителя според размерите, посочени в „Списък на материалите“ Ми 17 извора Н. За ограничителите избрахме черешово дърво, тъй като запазва необходимата здравина за дълго време, не оставя вдлъбнатини по частите, а цветът му контрастира добре с дървото бял дъбот който е направен капака на работната маса. Плътно и еластично дърво, като клен, е подходящо за пружини.

2. За да придадете необходимата форма на ограничителите, направете копия на шаблона, като ги увеличите 2 пъти. След това залепете пружините към ограничителите. Проверете как сглобените ограничители пасват в отворите и ги регулирайте, ако е необходимо. Те трябва да бъдат отстранени и вдлъбнати без много усилия и все пак да останат на желаната височина. За да научите повече за тях, прочетете статията „Стопове за пейка“, публикувана в този брой на списанието.

Да отидем на дъното

Забележка. Преди да започнете да правите, измерете и запишете размерите на вдлъбнатината от долната страна на капака. Горната част на основата на шкафа трябва да пасва плътно в тази вдлъбнатина. Ако не може да се постави, ще трябва да го преоразмерите, за да пасне на вдлъбнатината или да разширите краищата на вдлъбнатината за окончателно сглобяване.

1. Изрежете рафтовете според размерите, посочени в „Списък на материалите“ ЗА, прегради Ри ръбове Q, R. Залепете облицовки към рафтове и прегради (фиг. 4).След това залепете рафтовете O/Qкъм преградите P/Rи допълнително закрепете с винтове.

2. Изрязване на дъските на цокъла Си царе Т, залепете ги към модула на O-R преградния рафт.

3. От 19 мм шперплат, облицован с черешов фурнир, изрежете страничните и задните стени У, В. Първо залепете страничните стени на място, като ги закрепите с допълнителни винтове, след това добавете задната стена, като използвате само лепило, за да я закрепите.

4. Забележка. Проверете размерите на сглобената рамка, преди да изрежете напречните греди, стълбовете и облицовките, за да се уверите, че дължините, посочени в спецификацията на материалите, са правилни за вашия проект. Съветваме ви да изрежете детайлитеУ— GG с малка надбавка по дължина и след това ги регулирайте на място.

Изрежете горната и долната релса W, X, както и стелажи Y (фиг. 5).Залепете горната и долната релса към основата отпред, след което добавете стълбовете.

5. Сега изрежете задните напречни греди Z, AA, стелажи BB, посредници ССи странични ленти DD, EE. Залепете долната задна напречна греда ААи посредници към задна стена V (снимка К).След това залепете задната на място. горна лентаи стелажи, след това страничните долни напречни греди със стойки към страничните стени и накрая горните странични напречни греди и стелажи.

Използвайте няколко дебели дървени парчета с прави ръбове, за да притиснете CC опорите по-здраво към задната стена.

6. В ъглите на тялото, фрезовайте 10 мм фаски, завършващи в ставите на напречните греди със стелажите (фиг. 6).

Преди да свържете основните дъски, трябва да отрежете скосовете на залепените отгоре летви. След това можете да започнете да смилате филетата.

7. Изрежете страничните, предните и задните дъски на цокъла от 19 mm черешови дъски FF, GG определена дължинас надбавка от около 3 мм ширина. След това отрежете лента 19x19 mm от горния ръб на всяка цокълна дъска и маркирайте частите, за да можете да ги поставите на място по-късно. И накрая, направете връзките " лястовича опашка" за закрепване на дъските на цокъла (фиг. 6а).Забележка. Ако вместо шипове тип лястовича опашка решите да направите прости връзкиЗа по-сигурно изрежете дъските на основата на определената ширина (без припуск) и не отрязвайте летвата от тях отгоре.

8. Отрежете скосовете само на летвите за страничните дъски на цокъла, без да ги скъсявате. Залепете всяка от тях към съответната част, от която е изрязана. След това залепете летвите без скосовете към предните и задните дъски на цокъла. Скосете само горната част на предните и задните дъски на цокъла, така че да прилягат плътно към страничните дъски на цокъла. Скосеният ръб трябва да е близо до маркиращата линия и прецизното съвпадение на частите може да се постигне чрез регулиране, премахване на материала малко по малко (снимкаЛ). След това направете 19 мм филета с 3 мм отместване по горния ръб на всички дъски на цокъла.

9. Залепете дъските на цокъла към основата. Може да се наложи да използвате винтове или пирони, за да ги закрепите, ако сте скосили краищата вместо лястовича опашка.

Добавете врати

1. Изрежете напречните греди NN, стелажи IIи панели Джей Джейопределени размери (фиг. 7).

2. Направете езици с ширина 6 mm и дълбочина 12 mm по протежение на центъра на вътрешните ръбове на всички стълбове и напречни греди. След това оформете шипове с дебелина 6 mm и дължина 12 mm в краищата на напречните греди.

3. Сглобете вратите, като залепите стълбовете, напречните греди и панелите заедно. След като лепилото изсъхне, проверете как вратите пасват в основния отвор и ги коригирайте, ако е необходимо. След това фрезовайте гънки 5х5 мм в горния и долния ръб на вратите от вътрешната страна, както и гънки 10х5 мм на стълбовете, където няма панти. Тези гънки оставят достатъчно място между вратите и шкафа за монтиране на магнитни ключалки.

Прикрепете вратите към шкафа с помощта на горни панти и поставете отново магнитните ключалки.

Спуснете капака върху основата

1. Поканете трима силни приятели да ви помогнат да вдигнат тежкия капак на работната маса и да го поставят върху основата. Няма нужда да го фиксирате - благодарение на своята масивност и прецизно прилягане, той се държи добре на място.

2. След като инсталирате новата си работна маса във вашата работилница, започнете веднага със следващия си проект и ще можете да се насладите още повече на времето си в работилницата!

От древни времена квалифицирани занаятчии се стремят да оборудват работно мястовъзможно най-удобен и, в съвременни условия, ергономичен, което се смяташе за ключ към не само бързото и ефективна работа, но и безопасност. В тази връзка помещенията, предназначени за ремонт и ръчно производство, бяха пълни с всякакви маси, рафтове и кутии, оригиналният материал за които беше дърво. С течение на времето по-евтиният метал постепенно измести дървото от строителната арена и започна да се използва за производството на машинни инструменти, метални мебелии различни спомагателно оборудване, особено актуален в строителна работилница. Тъй като стоките, предлагани от магазините, често не отговарят на посочените характеристики и понякога струват същото като индустриално оборудване, в нашата статия ще споделим прости съветии ние ще ви кажем как да го направите дървена работна масасъс собствените си ръце.

Основната цел и типичните характеристики на работната маса

Независимо от конструктивните си характеристики, работната маса е работна маса, която задължително се характеризира с масивни размери и стабилност и е предназначена за обработка на конструкции и продукти с голямо разнообразие от размери. При проектирането на дърводелска работна маса е важно да запомните, че размерите на обработваните продукти пряко зависят от размерите на работната маса и се практикува обработката на продукти като ръчно, и с използването на електрически инструменти - бормашини и електрически рендета. Типично оформление на стандартна маса за дървообработване се състои от следните елементи:

• Работната повърхност, за която се използва масивна дъска, чиято дебелина е минимум 60 mm. За да направите капака, експертите съветват да дадете предпочитание на твърда дървесина, като дъб или бук, с помощта на която няма да се налага периодично да променяте работната повърхност на работната маса, което се дължи на високата устойчивост на износване на материала.
• Менгеме, предназначено за закрепване на детайли. Те са монтирани на предната повърхност на капака. Масивните работни маси осигуряват инсталирането на няколко менгемета, предназначени отделно за закрепване на малки и големи части. Големите менгемета са изработени от дърво, докато при избора на менгеме с малки размери е по-добре да се даде предпочитание на металните конструкции.
• Опорите за пейка са предназначени да подобрят стабилността общ дизайн, които са свързани с надлъжни ленти. За направата им е препоръчително да използвате мека дървесина, липа или бор.
• В пространството под работната маса, върху опори, можете да инсталирате чекмеджетапредназначени за инструменти и всякакви други работни принадлежности.

Дърводелска работна маса: видове дизайн

При разработването на проект за работна маса е важно да се вземат предвид неговите конструктивни характеристики, независимо дали ще бъде инсталиран постоянно в работилницата или ще бъде представен като мобилна конструкция. Ако имате предпочитания мобилен дизайн, оптимално решениеще го улесни поради използвания материал, който трябва да е по-тънък. Мобилната работна маса може да бъде модифицирана и със сгъваем плот, както и сгъваеми крака. Във връзка с изброените характеристики се разграничават три вида работни маси:

• Мобилна работна маса, предназначена за дребни ремонтни дейности и манипулиране на дървени детайли;
• Стационарна работна маса, използвана за обработка на масивни дървени парчета и тежки дъски. Произвежда се лесно, но е „вързан“ на едно място;
• Сгъваема или „трансформируема работна маса“ е удобна поради сгъваемия си дизайн, който улеснява процеса на подмяна на отделни части и също така увеличава мобилността на цялата конструкция. Можете да разберете как да направите прибираща се работна маса в специализирани ръководства.

Дърводелска или метална работна маса: разлики

В допълнение към класификацията, представена по-горе, работните маси се различават по предназначение. Има дърводелски и металообработващи маси. Тъй като създаването на дърводелска работна маса включва редица трудности, в това ръководство ще ви кажем как да направите дърводелска работна маса със собствените си ръце.

Размери и разположение на работната маса

В процеса на създаване на работна маса е важно да изберете правилното място. Трябва да е в непосредствена близост до естествени източници на светлина, ако има такива. Местните източници на светлина също няма да бъдат излишни. Не трябва да забравяме за електрически контакти, който също трябва да е близо до работната маса. Всички проводници, разположени в работна зона, за предпочитане затворени в гофрирана тръба или кутия.

Преди да започнете да изграждате работна маса, експертите препоръчват да вземете решение за крайната му височина. За да направите това, трябва да спуснете ръцете си надолу, след което дланите ви са успоредни на пода. Разстоянието между пода и дланите ви е самата височина на работния плот, която е най-удобна за вас. Тъй като домашните работни маси често са проектирани за едно работно място, дължината на масата е 1,5 м, а ширината е 0,8 м.

Видео как да направите работна маса

Как да си направим работна маса в гаража: избор на материали

Изборът на материал за производството на работна маса е важен етап от цялата работа, който определя крайната здравина и стабилност на конструкцията, която се изгражда. Преди да направите дърводелска работна маса, нека поговорим за рационалния избор на материалите, необходими за нейното производство. Според експерти, за изграждане на работна маса оптимален материалще има рендосван дървен материал, който е подходящ за направата на рамкова рамка и крака.

Идеални размери на рендосан дървен материал:

• за крака - 100х70 мм;
• за джъмпери - 100x50 mm;

За плота е по-добре да изберете дъски с дебелина 5 см или масивно платно, например старо дървена вратаили ПДЧ, характеризиращи се с ламинирана повърхност. Важно е да знаете, че е по-добре да се даде предпочитание на твърда дървесина като дъб, клен и бук.

Как да си направим маса за работна маса? Последователност от действия

Създаването на работна маса включва няколко етапа, най-основните от които са:

• Монтаж на основата;
• Монтаж на плотове;
• Инсталиране на оборудване на работна маса.

Монтаж на основата

Основата, като конструктивен елемент на работната маса, е дървена рамка, чието закрепване се извършва по такъв начин, че конструкцията да отговаря на всички изисквания за твърдост и стабилност. За тези цели е необходимо да се монтира хоризонтален джъмпер между краката на работната маса, а в средата, по цялата дължина на конструкцията, е важно да се монтира рамка. И преградите, и чекмеджето са фиксирани на разстояние 40-50 см от пода. Впоследствие те могат да се използват не само за укрепване на конструкцията, но и за инсталиране на рафтове и чекмеджета за импровизирани инструменти. При изграждането на основата гредите се закрепват с помощта на връзка на език и канал, а на местата, където това не е възможно, се използват самонарезни винтове. За предпочитане е първо да подготвите жлебовете и шиповете, според съществуващия чертеж, и едва след това да залепите фугите на гредите с лепило за дърво.

Ако изграждате постоянна работна маса, една или повече части от рамката могат да бъдат прикрепени към стената, добавяйки още повече здравина към крайната конструкция.

Изработка на плот и монтаж

• Когато обмисляме етапите на изработка на плот, не трябва да забравяме, че той трябва да бъде малко по-голям от основата. От предварително подготвени дебели дъски се сглобява масивен щит с предварително посочените размери, за закрепването на който се използват дълги пирони, забити от вътрешната страна на дъските. Използваните дъски са предварително монтирани една към друга, за да се предотврати попадането на отпадъци в съществуващите пукнатини. За монтажа на плота е изключено използването на материали, за производството на които са използвани пресовани чипове, тъй като те не отговарят на изискванията за неговата стабилност. Няколко напречни пръта са приковани към плота, за които е необходимо да се осигурят жлебове в основата. Хоризонтално ориентираните летви, които са необходими за плъзгане на чекмеджетата, са прикрепени към тези джъмпери с помощта на самонарезни винтове.

• Плотът е прикрепен към основата с болтове. За да направите това, в горната част на основните пръти се прави вдлъбнатина с помощта на длето и в плота се пробиват отвори за болтове, чиито глави се вдлъбват в капака чрез пробиване на вдлъбнатини с подходящ диаметър в плота. За да се избегне нараняване от падащи дървени стърготини по време на последваща работа, плотът се шлайфа няколко пъти и се намазва с изсушаващо масло.

Монтаж на оборудване

• Към монтирания плот се закрепва менгеме, за монтажа на което трябва да се предвидят вдлъбнатини в края на плота. На мястото, където е монтирано менгемето, шперплатът е прикрепен към долната страна на плота. Когато монтирате менгеме, първо го поставете, маркирайте къде ще бъде закрепено и след това го закрепете с гайки и болтове. Не забравяйте, че менгемето не трябва да се позиционира на ръба, което ще доведе до изместване на гравитацията, докато работите.

• В допълнение към менгемето, класическото оборудване за работната маса е дървени скоби, стационарна бормашина висока мощност, отделни разновидности стругова техника, фрезов елемент. В условията на дача също ще бъде полезно да инсталирате ъглошлайф и циркулярен трион. Когато инсталирате оборудване на работна маса, е важно да обмислите всички подробности за удобство и безопасност, както и да проверите здравината на всички крепежни елементи. Ако оборудването работи от електрическата мрежа, важно е правилно да се изчисли мощността на едновременно свързаното оборудване, както и правилно да се извърши самата връзка.

Как да проектираме и направим универсална работна маса?

Тази статия не разгледа подробно процеса на изработване на метална работна маса и също така не обяснява как да направите желязна работна маса поради сложността на този процес, но считаме за необходимо да разгледаме вариант, който включва комбиниране на метална конструкция и дърводелство работни маси, което е особено важно при условия селски къщии парцели.

За да направите това, направете същата работна маса, както е посочено в инструкциите, но леко увеличете работната повърхност. Понякога това може да изисква укрепване на основата чрез използването на допълнителни рамкови елементи. Когато плотът е монтиран, едната половина е покрита с лист от тънка неръждаема стомана, който е закрепен със самонарезни винтове. IN идеаленпокритие не само горна частплотове, но и крайните му елементи.

1. Три грешки
2. Относно универсалните работни маси
3. Работна маса
4. Състав на работна маса
5. Легло: метал или дърво?
6. За дърводелство
7. Менгемета и дограма за механици
8. Работна маса за гараж
9. Домашно комби
10. По-младата смяна
11. Работни маси за дача

Общият принцип на развитието на технологията за обработка на материали от праисторически времена до наши дни е как да се правят части за по-прецизни, като се използва неточно оборудване. И всичко започна с работна маса; нейни прототипи са открити при разкопки на селища от каменната ера. Напълно възможно е да направите работна маса със собствените си ръце и това не само ще спести значителна сума, но и ще опрости, улесни работата и ще подобри нейните резултати.

Три грешки

Аматьорите, понякога, съдейки по техните проекти, много опитни, знаещи и усърдни, понякога си правят работни маси, на които, образно казано, можете да разбиете танк с чук. Те отнемат много време и труд и едва ли по-малко пари от една добра маркова любителска работна маса. Повторението на промишлени прототипи в дизайн за собствено ползване, предназначен за интензивна работа на 3 смени и статично натоварване над един тон, със срок на експлоатация 20 години, е един от типични грешкиразработване на работни маси по собствен дизайн.

Второто е пренебрегване на вибрациите. Не се усеща ясно „игра“ или „откат“, а лек тремор, който значително усложнява работата и намалява нейното качество. Вибрациите имат особено силен ефект върху работни маси върху метална рамка.

Третият - повторете дърводелски или метални работни маси; може би с някои модификации, които да отговарят на вашите нужди. Междувременно има много дизайни на работни маси за домашна/аматьорска работа от различни видове. Има работни маси, които са повече или по-малко специализирани или, обратно, универсални, временни, направени от скрап материали и т.н.

В тази статия ще разберем как да направим работна маса, като вземем предвид тези грешки,първо, по-просто и по-евтино, в съответствие с обхвата на нуждите и/или хобитата на майстора. Второ, как да направите работна маса общо предназначениеили универсален за специални условияупотреба - в тесен гараж, за дърводелство на строителна площадка от скрап боклук, у дома за дребна прецизна работа, за деца.

Относно универсалните работни маси

Сред марковите продукти, които понякога са доста скъпи, можете да намерите „универсални“ работни маси под формата на дърводелска маса с капак без табла, цяло менгеме за пейка върху дървена възглавница и скоба за монтажа им, като например един на снимката:

Работна маса "Универсална" фабрична изработка

Това е грешно решение не само защото дървен плот за масадърводелската работа се влошава. Основното нещо, което е лошо тук, са технологичните течности, използвани при обработката на метали - масло, керосин и др. Дървесината, напоена с тях, става много по-запалима. Възможно е и самозапалване; Не забравяйте, че е строго забранено да се натрупват мазни парцали в производството. Необходим е различен подход към проектирането на плота (дъска, капак) на универсална работна маса в зависимост от вида работа, за която основно се използва - фина или груба, вижте по-долу.

Работна маса

На Запад са широко разпространени аматьорски/домашни работни маси с подреден плот, обрамчен отстрани. Чертежи на такава „работна маса“ са показани на фиг. Под монтажника капакът е покрит със стоманен лист с дебелина 1,5-2 мм и върху подложката е поставено менгеме.

Работната маса потиска добре вибрациите; Може да се направи от бор или смърч. Но дизайнът е сложен и е неудобно да се работи с дълги материали и мебели на такава работна маса. Затова първо ще разгледаме как да направим най-обикновената дърводелска работна маса, след това гараж и работна маса за механик. След това ще се опитаме да ги комбинираме в универсална работна масаи нека да видим какво можем да измислим на тази база за специални нужди.

Състав на работна маса

Работна маса от „наш“ тип (условно, тъй като е невъзможно точно да се определи нейният произход) се състои от:

• Пейка (при дърводелските маси) или легло (при металообработващите маси), осигуряващи стабилността на целия възел и ергономичността на работното място.
• Калъфи, във формата на кутия или под формата на табла, придаващи на работната зона необходимата твърдост.
• рафтове; по възможност с табла, гнезда и ограничители, на които се извършват работните операции.
• Престилка, на която се окачва инструментът. Престилката не е необходим аксесоар за работната маса, тя може да бъде окачена на стената или да бъде заменена с шкаф, стелаж и др.

Забележка:височина на работната маса прибл. 900 мм. Дължината и ширината се избират в зависимост от мястото на монтаж и вида на работата в диапазона съответно 1200-2500 и 350-1000 mm.

Капакът и рафтът най-често се правят едновременно, едно цяло и се наричат ​​просто капак, дъска за маса или плот. За намаляване на вибрациите рафтът винаги се прави върху основа (легло, подложка), изработена от дърво. Леглото се покрива в механична работна маса стоманен листот 2 мм дебелина и могат да бъдат изработени от иглолистна дървесина. Общата му здравина е достатъчна, а стоманената гума предпазва дървото от локални повреди и проникване на технически течности. В дърводелска маса леглото, изработено от висококачествена (без чепове, усуквания и др. дефекти) масивна дребнозърнеста дървесина (дъб, бук, габър, бряст, орех) служи и като рафт в работна маса за дома , в името на опростяването, без да се жертва качеството, е възможно да има 2-слойна конструкция, вижте по-долу.

Традиционният дизайн на пейката, напротив, е сгъваем от същото дърво като дърводелския рафт. Това идва от майсторите занаятчии от миналото, които са транспортирали своето оборудване от клиент на клиент на каруца. Именно от леглото/пейката трябва да започнете да развивате своята работна маса, не по-лоша, но по-проста от традиционните.

Легло: метал или дърво?

Стационарната дървена работна маса има предимства пред тази върху стоманена рамка не само в по-ниската цена и трудоемкостта. Дървото, първо, не е пластмаса. Работна маса включена дървена основаможе да се счупи, но ако използваното дърво е подправено и импрегнирано, то никога няма да се огъне. Второ, дървото перфектно потиска вибрациите. Основите на вашите сгради не са армирани, вибропоглъщащи, като цехове във фабрика? А цялостната здравина и стабилност на рамката на домашната работна маса ще бъде напълно осигурена от търговска иглолистна дървесина с обикновено качество.

Дизайнът на дървена рамка за работна маса, изработена от дъски 120x40, е показан вляво на фиг. Допустимо статично натоварване - 150 kgf; динамично вертикално надолу за 1 s – 600 kgf. Ъгловите стълбове (крака) са монтирани на самонарезни винтове 6x70 в зигзагообразен (змийски) модел с разстояние от ръба 30 mm и стъпка 100-120 mm. Двустранно закопчаване; змиите от двете страни на опаковката са направени в огледален образ. Междинните опорни греди са закрепени със стоманени ъгли върху самонарезни винтове; крайните - с двойки самонарезни винтове при шиповете на стълбовете и от външната страна с ъгли.

Ако има дървен материал 150x50 или (180...200)x60, дизайнът може да бъде опростен, както е показано в центъра на фиг. Товароносимостта ще се увеличи до 200/750 kgf. И от дървен материал 150x150, 150x75 и (180...200)x60 можете да изградите рамка, способна да носи 450 kgf в статични условия и 1200 в динамика, вдясно на фиг.

Забележка:Всяко от тези легла е подходящо както за дърводелски, така и за металообработващи маси. Под дограмата върху нея се поставя кашоновиден капак (виж по-долу), а под монтажника се поставя корито от ъгъл 60x60x4 със заварени 4-мм ленти над междинните греди. Дървена възглавница се поставя в тавата и се покрива със стомана, също вижте по-долу.

Ако няма заваряване

Изцяло дървена работна маса, без да са необходими заваръчни работи за нейното производство, може да бъде изработена по следната схема. ориз. „Трикът“ тук е в плота, залепен заедно от дървен материал 75x50 и закрепен с връзки. Ако дървеният материал е дъб, тогава допустимо натоварване– 400/1300 kgf. Ъглови стълбове – дървен материал 150х150; останалото е дървен материал 150x75.

Метал

Това се случва обратното: металът е по-достъпен от дървото и заваряването е достъпно. След това работната маса за натоварване от 100/300 kgf може да бъде сглобена съгласно чертежа отляво на фиг. Материали – ъгъл 35х35х3 и 20х20х2. Кутиите са изработени от поцинкована стомана. Недостатък - невъзможно е да се направи отвор на дъното за краката; конструкцията ще загуби способността си да понася динамични натоварвания.

За натоварване 200/600 е подходящ по-удобен метална работна масасъгласно диаграмата горе вдясно от гофрирана тръба 50x50 (ъглови стълбове), 30x30 (други вертикални части) и ъгъл 30x30x3. Възглавницата на дъската на двете работни маси е положена само напречно (долу вдясно) от дъски с перо и бразда (120...150)x40.

Рафт – стомана 2 мм. Рафтът е прикрепен към възглавницата с 4x(30...35) самонарезни винта, чифт на всеки ръб на всяка дъска, а по външните дъски - на стъпки от (60...70) mm. Само при този дизайн работната маса ще покаже определената товароносимост.

Тези работни маси вече са универсални: за дърводелство капакът се обръща с дървената страна нагоре или се регулира, както е описано по-долу. Менгемето за пейка е монтирано върху дървена подложка, но не е закрепено със скоба. Цанга за болт M10-M14 се забива в подложката на менгемето отдолу и в капака се пробива проходен отвор за него. Под главата на болта се поставя шайба 60x2. Това решение е удобно, защото е възможно да се използват евтини невъртящи се пороци.

За дърводелство

Капакът на дърводелската работна маса, за разлика от тази на металообработващия, е плътно прикрепен към масата и има форма на кутия за цялостна твърдост. Оптималната опция за монтаж на неразглобяема работна маса е стоманени ъглии самонарезни винтове. Подложката може да бъде и стоманена рамка от описаните по-горе.

Как работи дърводелската работна маса традиционен тип, показано на поз. И ориз; аксесоари към него на поз. Б. Дъска за пейка (в в този случайТова е отделно устройство) се използва за работа с големи дължини. Опората в неговия жлеб е направена от заклинено парче дъска, вижте по-долу. Препоръчително е да пробиете надлъжен ред дупки в дъската и да я закрепите в гнездата с болтове с конична глава. Традиционният дизайн на дърводелска пейка е показан на поз. G, но – виж по-горе.

Възможно е да се намали цената на покритието на дърводелската работна маса, като се направи двуслоен, поз. В. Тогава висококачествени дъски от твърда дървесина ще са необходими само за рафта. Те го полагат, като полагат дъските с „гърбици“ от годишни слоеве, последователно нагоре и надолу, за да избегнат изкривяване. Подовата настилка на рафта първо се залепва с PVA или дърводелско лепило, плътно притисната със скоба или увита с шнур; поставете върху възглавницата, като използвате същото лепило. Полата на капака се сглобява отделно с помощта на лепило и чрез шипове (вмъкване в поз. B) и се закрепва към пакета възглавница-рафт със самонарезни винтове.

Дърводелско менгеме

Дърводелските менгемета от масивно дърво, предни и столови, вече са почти напълно заменени от менгеме с метална винтова скоба, поз. D; тяхното устройство е показано на поз. E. Тук са необходими някои коментари.

Първо, трябва да поставите 2-3 стоманени шайби под главата на затягащия винт, в противен случай той бързо ще изяде възглавницата (дърво 4x4x1 cm). Второ, ако гайката не е направена по поръчка или закупена, тогава поне временно придобийте набор от кранове за резбата, която използвате. В този случай не се опитвайте да използвате винт, който е твърде дебел за равномерност и гладкост на скобата; M12-M16 е напълно достатъчно.

Гайката на домашна затягаща двойка е заварена върху основа с диаметър 60 mm или квадратна от 70x70 mm. Не е необходимо да я вдлъбнете в подложката на скобата, по този начин има по-малък шанс гайката да се счупи при затягане. Но заваряването ще накара нишката да стане грозна; Резбата на заварената гайка трябва да се прекара с кранове пълна схема, както при рязане: първи кран - втори - трети (ако е включен в комплекта).

Забележка:Гайката, заварена към основата, трябва да се остави да престои 2 часа преди преминаване на резбата, така че остатъчните деформации да „улегнат“.

Менгемета и дограма за механици

Менгемето на металообработваща маса е монтирано в ъгъла (вижте вмъкването на фигурата), така че възможно най-голяма част от динамичните натоварвания по време на обработката на метала да падат вертикално върху ъгловата стойка. Местоположение напречни гредии междинен вертикални стелажиПрепоръчително е да направите работна маса със стационарно менгеме леко асиметрично, като ги поставите на по-малки интервали към ъгъла с менгемето. Менгемето също се монтира, като се започне от ъгъла:

• Цанга се забива в дървен ъглов стълб под монтажен болт, а висока гайка или резбова втулка се заварява в метална (точка на закрепване 1 долу вляво на фигурата);
• Ако закрепващият елемент е заварен, резбите се навиват с кранове, както в домашна гайка в дърводелски менгеме, вижте по-горе;
• Поставете менгемето временно на 1 болт и маркирайте отворите за закрепващи точки 2, 3 и 4;
• Менгемето се отстранява и се пробиват проходни отвори 2, 3 и 4;
• Поставете менгеме върху болтове 1, 2 и 3;
• За да закрепите към болт 4, поставете U-образна стрела от дървени греди от 60x60 или гофрирани тръби от 40x40 под капака (плота на масата). Не е необходимо да закрепвате стрелата, но тя трябва да опира отдолу в горната рамка (рамката) на леглото, но не и в плота!
• Накрая прикрепете менгемето към болт 4.

Забележка:Стационарните електроинструменти също са обезопасени по същия начин, например. шмиргел.

Под дърводелството

Работната маса може да се адаптира и за дърводелска работа, ако пробиете 2-4 чифта дупки в плота за фиксиране на дърводелския ограничител (вдясно и в центъра на фигурата). В този случай кръглите издатини се завинтват към долната повърхност на ограничителя със самонарезни винтове; щепсели от пластмасови бутилки, те издържат на стегнато много пъти.

Работна маса за гараж

Невъзможно е да се направи работна маса в гараж с оптимална ширина за ергономичността на работното място - размерите на стандартна кутия 4х7 м с паркирана в нея кола не го позволяват. Отдавна, чрез опити и грешки, ширината на работната маса в гаража беше определена на 510 мм: доста удобно е да се върти между нея и качулката и е повече или по-малко възможно да се работи. Тясна работна маса под голямо натоварване(например мотор, отстранен за основен ремонт) се оказва нестабилен, така че е направен прикрепен към стената. Често - ъглова, това увеличава стабилността, но всяка работна маса, монтирана на стена, "звучи" по-силно от работна маса-маса със същия дизайн

Диаграма на структурата на една секция от гаражна работна маса е показана на фиг. Този дизайн използва гениален метод за допълнително потискане на вибрациите: клетки на рамките на капака и долния рафт на най-отдалечения от ъгъла ръб различни размери. Точността на монтажа на ламелите е +/– 1 см. За същата цел капакът и долният рафт са изработени от ламинирано ПДЧ с дебелина 32 мм и са покрити с линолеум вместо стомана. Издръжливостта му е достатъчна за гаражна работа; могат лесно да бъдат заменени.

Закрепване към стени - самонарезни винтове от 8 mm или болтове от M8 със стъпка 250-350 mm. Вдлъбнатината в каменна стена е 70-80 mm; в дървени 120-130 мм. Под самонарезните винтове в каменната стена се поставят пропиленови дюбели; за болтове - цангови анкери.

Още за гаража

Друга версия на гаражната работна маса вече е монтирана на стената, а монтираната на стената е отляво на фиг. Може да се монтира само на каменни стени. Дъска за пейка сгъваема 2-слойна; всеки слой шперплат е 10-12 мм. Отвор за машината със стъпаловиден вътрешен ръб. В този случай „фреза“ означава мини пробивна машина с подвижна въртяща се маса и скоба за детайла. Дизайнът е удобен с това, че талашите падат директно върху пода.

Ако колата ви е нещо като Daewoo или Chery с 3-цилиндров двигател и гаражът е много малък, тогава можете да поставите сгъваем мини шкаф за работна маса с повдигащ се плот в него, вдясно на фигурата; Подходящ е и за фина работа в дома (електроника, прецизна механика). Плотът е окачен на панта за пиано, краката са на картон. За да се сгънат, краката се прибират под плота (би било полезно да се завържат с крак), а плотът се спуска.

Забележка:за тесен гараж с обикновена градска кола, може би сгъваема работна маса би била оптимална, вижте видеото по-долу.

Видео: сгъваема кутия за работна маса

Домашно комби

У дома те се занимават с по-малко, но старателно техническо творчество: запояване, моделиране, часовникарство, художествено рязанеот шперплат и др. За малка, деликатна работа е подходяща универсална работна маса, чиито чертежи и нейните принадлежности са дадени на фиг. Издръжливостта на работната повърхност и нейното поглъщане на вибрации в този случай не са толкова важни, колкото равномерността, гладкостта и известна адхезия („лепкавост“ на частите), така че плотът е покрит с линолеум. Менгемето за тази работна маса трябва да е малко, със закрепване с винтова скоба.

Повече за шперплата

Като цяло е нежелателно да се работи с метал "грубо" върху шперплат, защото... тя се обажда добре. Ако възглавницата на дъската на пейката е направена от шперплат, тогава към долната й страна трябва да залепите рамка (рамка), също изработена от шперплат към долната й страна, вижте фиг. След това е препоръчително първо да покриете горната (работната страна) с линолеум без подплата и след това да поставите стоманата върху него.

По-младата смяна

Друг случай, когато изработката на дъска за работна маса от шперплат е оправдана, е ученическа работна маса за дете. Педагогическите съображения играят роля тук: нека се научи да усеща материала и не го бийте много напразно, а работете внимателно. Със същата цел майсторите от миналото съзнателно са давали на учениците си лоши инструменти.

Работни маси за дача

Кога селска къщаили други светло дървеноСградата все още е в процес на изграждане, няма време за тънкости на пейката, имате нужда от поне нещо, върху което можете да извършвате проста дърводелска работа. За такъв случай можете да направите дърводелска работна маса за лятна къща от скрап материали, отляво на фиг. Дизайнът е забележителен с това, че ясно и напълно въплъщава принципа: правим добри неща с лошо оборудване.

За последваща работа по подреждането на дача ще бъде полезна мини-работна маса, отдясно на фиг. С минимален разход на материал и изключително прост дизайн, той е достатъчно стабилен за обикновена дърводелска работа във всички отношения, т.к. средата на дъската на пейката се поддържа от чифт подпори. Ако ги поставите на болтове, работната маса ще бъде сгъваема и ще стои в килера от уикенд до уикенд. За демонтаж, след освобождаване на носачите, дистанционерът се отстранява заедно с тях, а краката се прибират под борда. И накрая, за дача, обитавана постоянно или през цялото лято, със собственик на майстор, между другото, ще ви е необходима по-сложна, но напълно функционална сгъваема работна маса, вижте видеоклипа по-долу.

Видео: Направи си сам сгъваема работна маса

Време за четене ≈ 3 минути

Във всеки частен дом, работилница или гараж, дърводелската работна маса е много необходим елемент. С негова помощ е удобно да правите или ремонтирате всякакви неща, а също така съчетава функциите на маса и рафт за инструменти едновременно. Може да се оборудва с менгеме за маса и да се монтира машина за заточване на различни инструменти. Ако купите метална работна маса в магазин, това ще струва значителна сума пари, но е напълно възможно да направите работна маса от дърво със собствените си ръце.

Необходими инструменти и материали

Така че за самоделноЗа работна маса в гаража ще ви трябват следните инструменти:

• Ножовка или електрически прободен трион;
• Рулетка;
• квадрат;
• Строително ниво;
• гаечни ключове;
• Бормашина;
• Отвертка.

Материали:

• пръти за опори;
• 2 листа шперплат или OSB (един от листовете се изрязва, за да пасне на рафт с необходимия размер);
• дъски за рамката;
• самонарезни винтове;
• болтове;
• шайби;
• ядки

Преди работа трябва да направите чертеж на работната маса с размери за по-лесно сглобяване.

Инструкции стъпка по стъпка за изработка на работна маса

За да направите горната рамка, е необходимо да отрежете дъските въз основа на необходимия размер на работната маса (вижте снимката).

С помощта на самонарезни винтове закрепете 2 дълги и 2 къси дъски, за да оформите правоъгълна рамка. С помощта на рулетка маркирайте разстоянието до средата на рамката и перпендикулярно, между две дълги дъски, закрепете останалата къса дъска, като я закрепите със самонарезни винтове в двата края.

За да направите краката на работната маса, ще трябва да отрежете 6 равни пръта. От вътрешната страна на получената основа закрепете по един крак към всеки ъгъл на рамката с помощта на болтове, шайби и гайки (вижте диаграмата на работната маса).

За да направите конструкцията твърда, е необходимо да инсталирате допълнителни дъски, които също ще служат като основа за долния рафт. За да направите това, трябва да отрежете 4 дъски.

С помощта на рулетка трябва да измерите еднакво разстояние от всеки крак от 30 см, на полученото ниво закрепете дъската към задната част на конструкцията към 3 крака, а отпред закрепете дъската между външния и средния крака, на мястото, където е планиран бъдещият рафт.

Останалите две дъски трябва да бъдат закрепени към краката на същото ниво като дъските за рафтовете.

От един или повече листа шперплат или OSB с помощта на ножовка или електрически прободен трионизрежете необходимите секции. Фиксираме ги наравно с горната част на работната маса с помощта на самонарезни винтове. Освен това можете да закрепите лист от фазер отгоре, т.к може лесно да бъде заменен с нов, ако старият е много износен. Долният рафт е направен по същата схема. С помощта на рулетка измерете разстоянието между външните и средните крака на работната маса; лист материал се изрязва до този размер и се монтира върху получената основа.

Когато закрепвате крака или напречни греди, трябва да използвате квадрат, за да получите равно разстояниемежду частите на конструкцията. С помощта на ниво на мястото на инсталиране трябва да проверите дали работната маса, която сте направили сами, е равна. Ако има наклон, той трябва да бъде изравнен чрез поставяне на дървени стърготини под краката на работната маса.

За пестелив собственик работното бюро е незаменим атрибут на гараж, плевня или разширение на къщата. Разбира се, можете да закупите дърводелска работна маса. Но ако е продукт на известна марка, тогава е доста скъпо. Освен това не е известно дали ще отговори напълно на всички нужди на господаря. Евтините маси няма да издържат дълго – това е сигурно.

Най-много рационално решение, ако наистина искате да имате най-удобната и многофункционална дърводелска работна маса, направете я сами. След като се справи с оптимални размери, чертежи, характеристики на подбора на материали и редица други въпроси, ще стане ясно, че в това няма нищо трудно за всеки мъж.

Избор на проект на работна маса

Ето откъде трябва да започнете. Всеки работен плот е направен за конкретни цели и помещения. Дърводелска работна маса е обобщено име. Един е необходим само за дървообработване личен парцел(например при строителство или основен ремонт), а другата се сглобява за ежедневна работа малки детайли, и от различни материали. В зависимост от спецификата на използване и местоположението на монтажа се определят неговите конструктивни характеристики, размери и чертеж.

За битови нужди домашен майсторТаблицата според вариант А е най-подходяща. Нарича се мобилна чисто условно, само поради сравнително ниското си тегло. Ако за него е отделено конкретно място в плевня или гараж, нищо не пречи на собственика да фиксира краката му към пода (напълнете го с бетон, „закрепете“ го с големи винтове и т.н.). Със собствените си ръце - каквото искате.

Изготвяне на чертеж на дърводелска работна маса

Ако работната маса е сглобена за домашна употреба, тогава има препоръчителни линейни параметри (в cm), върху които можете да се съсредоточите. Но това не е аксиома, така че господарят е свободен да промени всичко по свое усмотрение.

• Дължина – минимум 180.
• Ширина на работната повърхност – 90±10.
• Височина на масата – 80±10 (като се вземе предвид дебелината на плота). Когато решавате този параметър, трябва да се съсредоточите върху собствения си растеж. Малко вероятно е работата с дърво да бъде ефективна и да носи удовлетворение, ако трябва постоянно да се навеждате или, напротив, да се издигате „на пръсти“.

Какво да имате предвид:

• Броят и видът на отделенията в шкафа за маса. Това могат да бъдат отворени кутии, чекмеджета или чекмеджета с врати или рафтове. Друго нещо е дали господарят има нужда от тях?
• За да бъде по-удобно да работите с проби с различни дължини, струва си да пробиете няколко „гнезда“ в плота, за да инсталирате ограничители.
• За закрепване на детайлите е препоръчително да имате няколко затягащи устройства (скоби или винтови менгемета) на работната маса. Оптимална ширина"гъбите" им са 170±5 мм.
• Местоположение на бюрото. В зависимост от нивото на осветеност се определя броят на лампите, монтирани на работната маса (и над нея). Но поне няколко парчета, по краищата на плота, са необходими за „точково“ осветление.

Ако собственикът е левичар, това трябва да се вземе предвид. Всички стандартни чертежи, публикувани в Интернет, са предназначени за занаятчии, чиято „работна“ ръка е тяхно право. Следователно ще трябва да поставите допълнително оборудване на масата според принципа на „огледалото“.

Пример за чертеж на работна маса

Избор на материали

, можете да се ограничите до заготовки 100 x 70 (50). Те също са идеални за различни джъмпери. дъска. За плот минималната му дебелина е 50. Тук трябва да помислите как да използвате работната маса по-ефективно. Например, за да бъде наистина универсален, една част от него може да бъде специално адаптирана за извършване на металообработващи работи, тоест с метали. В този случай е препоръчително да вземете по-масивна дъска (например „шестдесет“) и да покриете малък сегмент от плота с ламарина. Това е само една от идеите, които можете да реализирате със собствените си ръце, когато определяте дизайнерските характеристики на работната маса.Работно бюро не се монтира в жилищни райони. А в работилницата определено ще има промени както в температурата, така и в влажността. Ето защо

Дървесината, която се препоръчва за изработка на работна маса е габър, бук, дъб

. Единственият недостатък на това решение е високата цена на материалите. Можете да изберете по-евтин вариант - клен, лиственица. Тези скали са доста твърди. Въпреки че за плота на домашна работна маса, ако не се планира да се извършват никакви „ударни“ работи върху него, понякога се вземат проби от плочи (ПДЧ, OSV). По принцип всеки добър стопанин може лесно да определи кое му подхожда най-добре.

• Не трябва да се използва твърде поресто дърво. Дори висококачествената обработка с антисептици и масла само ще увеличи водоотблъскващите свойства, но няма да добави здравина към дървото. Крепежни елементиБолтове.
• Няма особени трудности с тях. Те трябва да са с такава дължина, че

1. Първо, пирон, особено голям, лесно разцепва дърво, особено ако е пресушено.
2. Второ, малко вероятно е да можете да го управлявате строго вертикално, като се има предвид дължината на крака и здравината на дървото, от което е направена работната маса.
3. Трето, трудно е да се демонтира. Например, ако е необходим ремонт на десктоп с подмяна на компонент. Не винаги е възможно да извадите плътно забит „мощен“ пирон.

• Самонарезни винтове.

За малка работна маса - най-добрият избор. Най-проблемните зони могат да бъдат допълнително подсилени с метални ленти, ъгли и плочи. Основното е да изберете правилно дължината на крака на закопчалката. Има правило, според което тя трябва да надвишава дебелината на закрепващата част поне 3 пъти. В противен случай здравината на връзката е под въпрос.

Инструкции за сглобяване на дърводелска работна маса

В процеса на създаване на работен плот със собствените си ръце, капитанът трябва постоянно, на всеки етап, да контролира ъглите и нивата. Най-малкото изкривяване, дори на едно място, и всичко ще трябва да започне отначало.

• Изработка на части за работна маса
• Това е лесно да се направи, като се използват размерите, показани на чертежа.
• Всяка проба е внимателно полирана.
• В зависимост от вида на дървесината се избира импрегниращ състав и се обработват части, за да се предпазят от разрушаване от гниене и дървопробивни насекоми. Сушене. Това си струва да се подчертае. Този процес не може да бъде иницииран с помощта на изкуствено нагряване, в противен случай детайлите ще започнат да се деформират - огъват, усукват. Влагата трябва да се изпарява само естествено - в стая сстайна температура

и добра вентилация.

Сглобяване на носещата рамка (основата на работната маса) Част от характеристиките на закрепване вече бяха казани - самонарезни винтове + усилващи елементи. Но все пак основният метод за фиксиране е връзката на език и канал с лепило за дърво. Но крепежните елементи само добавят здравина към цялата конструкция на работната маса. Но това се практикува само замасивни маси

, които не се планират да бъдат разглобени в бъдеще (стационарни опции). Тук трябва да вземете предвид степента на поддръжка на работната маса. Ако е в стая сдобри условия , малко вероятно е дървото бързо да започне да гние. В такива случаи лепилните фуги са напълно оправдани. За работни маси, които се намират в студени навеси, неотопляеми боксове и особено подна открито , „кацането“ върху лепило е нежелателно.Частичен ремонт

Допълнителна надеждност на конструкцията може да се осигури чрез инсталиране на различни джъмпери - диагонални, хоризонтални. Всичко това е обмислено на етапа на изготвяне на чертежа, въпреки че „преработването“ може да се извърши по време на процеса на инсталиране.

Плот за маса

Това е най-натоварената част от работната маса и е препоръчително да я направите подвижна. В този случай е лесно (ако има значителни повреди) да смените 1 - 2 дъски.

• Ширината на плота е избрана така, че повърхността му да излиза малко извън периметъра на рамката. В противен случай работата на такава работна маса ще бъде неудобна. И вече няма да е възможно да закрепите сменяемото менгеме.
• Страните на дъските са внимателно шлифовани. Ако не постигнете точно прилягане на пробите, не можете да избегнете появата на пукнатини.
• Заготовките се подреждат лицева странанадолу (на плоска основа) и закрепени с пръти. Поставят се перпендикулярно на централните линии на дъските, като дебелината на последните позволява затягането им с дебели винтове. В краен случай е лесно да пробиете дълбоки фаски в отделни точки.

• За да може плотът да се сваля, той се фиксира към рамката с помощта на метални ъгли.
• След производството му се извършва допълнително шлайфане на предната част. За удължаване на експлоатационния живот е препоръчително работната повърхност да се третира с импрегниращи средства (дървесно масло, изсушаващо масло).

Работно оборудване

На какъв етап и какво точно трябва да се направи се решава в зависимост от модификацията на работния плот и избрания чертеж. Например, същият порок. Те могат да бъдат закупени такива, които лесно се закрепват към ръба на работната маса. Хора с опит в дърводелство, направи затягащи устройствасам по себе си.

По принцип човек, който е „приятелски“ с най-простите инструменти, не би трябвало да има никакви затруднения при сглобяването на дърводелска работна маса. Единствената препоръка е, преди да започнете да изготвяте чертеж, трябва внимателно да прегледате всички снимки на настолни компютри, налични в Интернет.

Дори и да няма размери върху тях, не е трудно да ги определите. Но с голяма степен на вероятност можем да кажем, че ще се появят нови, интересни идеи. В крайна сметка работната маса може да бъде и сгъваема, което е много удобно в малка кутия или навес. Да, и след като се запознахте с конфигурацията на масата, характеристики на дизайна различни модели, можете да измислите нещо свое, оригинално. В края на краищата красотата на това да го сглобите сами е в липсата на каквито и да било канони. Само творчество + познаване на проблема.