Вградете отоплителен котел селски къщи, които не са свързани с централния газопровод, е напълно възможно дори самостоятелно. В този материал ще говорим за това как да направите електрически котел за отопление със собствените си ръце. Ще разгледаме 3 налични опцииелектрически котли - нагревателни елементи, електродни и индукционни.

Какви инструменти ще ви трябват?

За сглобяване на домашно електрическо отоплениеи да се сблъскате с минимални трудности, трябва да имате качествени инструменти на ваше разположение.

За работа ще ви трябва:

• машина за заваряване - най-удобна е за работа инверторен модел;
• нож - ако не знаете как да използвате газов нож, по-добре е да използвате плазмен нож;
• мелница - дори ще ви трябват 2 модела - голяма за диск със сечение 230 мм и малка за диск със сечение 125 мм;
• електрическа бормашина;
• чук;
• сърцевина;
• ролетка и компас.

Електрически бойлер на нагревателни елементи

Веригата на електрическия котел „направи си сам“ с нагревател е най-простата за изпълнение и е известна от доста дълго време.

Принцип на работа на нагревателния котел

Устройство на всички домакински уреди, в които са монтирани нагревателни елементи (нагревателни елементи), са еднакви. Когато захранването е включено, към нагревателния елемент се подава напрежение, което постепенно се нагрява и предава топлинна енергиятечност, разположена около него.

Предимствата на такива устройства:

• широка гама нагревателни елементи различни формии мощност;
• възможност за използване във всякакви отоплителна системас течни охладители;
• върху тялото на котела е монтирана изолация, така че напрежението се подава изключително към нагревателния елемент;
• не изискват сложна поддръжка;
• Нивото на отопление се контролира много лесно, дори и с минимален набор от автоматични контроли.

Сред недостатъците на домашен електрически котел от този тип са:

• „лакомия“ в потреблението на електроенергия, тъй като отоплението на 10 m2 площ изисква 1 kW мощност;
• примесите в охлаждащата течност се натрупват върху нагревателния елемент под формата на скала, така че трябва да се почиства приблизително веднъж годишно;
• Нагревателният елемент може да функционира само при наличие на течност; препоръчително е да инсталирате сензор за празен ход с него.

Процедурата за сглобяване на котел с нагревателни елементи със собствени реки

Преди да направите електрически бойлер със собствените си ръце, трябва да се уверите, че имате надеждна захранваща линия. Само оборудване с мощност не повече от 6 kW може да бъде свързано към обикновени мрежи с напрежение 220 V и честота 50 Hz. Ако е необходим по-мощен котел, той се нуждае от трифазно окабеляване и отделен вход.

И така, започваме да сглобяваме домашен електрически котел за отопление от тръба с напречно сечение 159 mm и дебелина на стената 10 mm. Тази тръба ще служи като тяло на котела. Това ще изисква или фабрично произведена полусфера с напречно сечение 159 мм и дебелина 10 мм, или ламаринас дебелина 8 мм и подобно сечение.

Покривът на котела, в който впоследствие ще бъдат вградени нагревателните елементи, може да бъде изработен от канал с дебелина 8 мм.

Изрязахме ¾-инчов съединител в купола на котела. Ще завием изпускателния вентил в този съединител. Освен това ще ви трябват 2 тръби с напречно сечение от 1 инч за входящ и връщащ поток. Резбата на тръбите може да бъде както вътрешна, така и външна. Всичко зависи от това с кой ви е по-удобно да работите.

За да облекчите излишното налягане, трябва да подготвите тръба за поставяне на байпасния канал. Ще ви трябват и 3 адаптера, във всеки от които ще има завинтен нагревателен елемент за електрическия бойлер. Ще е необходим друг адаптер за температурния датчик. Освен това ще ви трябват държачи за автоматизация.

Моля, имайте предвид, че е препоръчително незабавно да отрежете резбите на тръбите и адаптерите.

Подготвените тръби с резби, същите като на нагревателните елементи, трябва незабавно да се завинтват в адаптерите. Това е необходимо, за да не се повредят нишките по време на заваряване към дъгата. За да маркирате точките на вмъкване на нагревателните елементи, външният диаметър на тръбата трябва да бъде разделен на 6 равни сектора според размера на радиуса. След това рисуваме три еднакви сектора строго под ъгъл от 120 °.

Следващата стъпка е да започнете да режете. След като приключихме с маркировките, с помощта на плазмен нож изрязваме отвори за тръбите за нагревателните елементи. Те трябва да се режат само според външен контур. При всички други тръби това не е от основно значение.

Да започнем заваръчната работа. Първо прихващаме тръбите на няколко точки, за да не водят. След това проверяваме точността на местоположението, ако е необходимо, леко почукваме с чук и след това правим непрекъснат шев. Важно е адаптерите за нагревателни елементи в електрически котел за отопление със собствените си ръце да стърчат на 1 см над повърхността на покрива на котела.

Нека започнем да изрязваме свода от канала. В центъра му правим дупка за тръбата въздушна клапа, след което заваряваме самата тръба. Правим дупка отстрани за температурния датчик и също заваряваме тръба под него.

Всички издатини, неравности и остатъци заваръчни работитрябва да се почисти старателно с мелница. Вътрешна повърхностПлатформата на арката трябва да е идеално равна. Тръбите за монтаж на нагревателни елементи ще стърчат само на 1 см отвън.

Получихме доста мощен електрически бойлер със собствените си ръце с 3 нагревателни елемента. Ако имате нужда от по-просто устройство, по същия принцип може да се сглоби с 1 или 2 нагревателни елемента.

Монтаж на отоплителен котел на електроди

Устройствата от този тип започнаха да се използват активно едва през последните 10-15 години. Това са по-технологични устройства в сравнение с нагревателните елементи.

Дизайн

В електронен електрически котлитечността играе роля нагревателен елемент. Самосглобен електрически котел от този тип е метален корпус, вътре в който има изолиран стоманен електрод.

0 се подава към корпуса, а фазата се подава към електрода. Когато се приложи напрежение, водните йони започват да вибрират с честота 50 херца. В този случай течността постепенно се нагрява. Поради това свойство такива котли се наричат ​​още йонни.

Размерите на електродните котли са малки. Те могат да бъдат направени от тръба с напречно сечение до 320 мм и дължина до 60 см. Въпреки това, електрически котел за отопление на къща със собствените си ръце може да бъде направен много по-малък.

Предимства:

• малки размери, благодарение на които йонният котел може да се постави дори в малък апартамент;
• липсата на така нареченото „сухо движение“, което гарантира работоспособността на котела, тъй като без течност вътре той няма да работи;
• устойчивост на пренапрежения на напрежението;
• висока скорост на нагряване и охлаждане, което означава лесно регулиране;
• ефективност при потребление на енергия в сравнение с устройства, използващи нагревателни елементи.

Сред недостатъците на такива котли са следните:

• Важно условие за ефективното функциониране на електроден котел е нивото на топлопроводимост и качеството на охлаждащата течност;
• Устройството трябва да бъде надеждно заземено, тъй като съществува висок риск от повреда токов удар;
• Важно е да се изключи възможността въздухът да попадне в системата, в противен случай електродите ще станат неизползваеми поради корозия.

Инструкции за сглобяване на домашен електроден котел

Като тяло за електрически котел използваме тръба с вътрешно напречно сечение около 50 mm и дължина 40 cm Освен това ще ви е необходим твърд прът с диаметър 20 mm и дължина 30 см, както и два преходника с резба вътрешна резба. В края на пръта пробиваме глух отвор с резба за болт Ø10 мм.

Подготвяме тръбите. Ще заварим 1 в края на тръбата, а другия отстрани. За да се гарантира, че страничната тръба приляга идеално към тръбата, тя се подрязва с мелница и след това се шлайфа с кръгла пила.

Изрязваме дупки за тръбите. Ако нямате нож, можете да пробиете много малки дупки около обиколката. Работата е доведена до съвършенство с иглена пила и кръгла пила. Отворът за страничната тръба трябва да бъде разположен на 10-15 мм от ръба на тръбата.

Следващата стъпка е заваряването на тръбите към тръбата. За да им попречат да бъдат водени, първо го правят точково заваряванена няколко места, след което се прилага непрекъснат шев.

Подготвяме платформата за електрическия котел. За да направите това, можете да вземете лист от фибростъкло с дебелина 2 см и да изрежете парче от 120x120 мм с помощта на ножовка. След това в тази платформа трябва да пробиете една дупка в центъра и четири по периметъра. Напречното сечение на отворите трябва да бъде 10-12 mm.

Закрепванията на тялото на котела ще бъдат прекарани през отворите по периметъра, а централният отвор е предназначен за фиксиране на стоманения електрод.

Продължаваме с фиксирането на корпуса на котела към платформата. За да се осигури сигурно закрепване, четири гайки Ø12 мм могат да бъдат заварени върху тялото от 4 страни. Болтовете Ø10 мм лесно ще преминат през тях.

Такива гайки трябва да бъдат заварени с лека вдлъбнатина от платформата. За да гарантирате това, трябва да завиете гайки с подходящ размер върху болтовете, да ги навиете в широките гайки и отново да ги закрепите отдолу с по-малки. Това ще улесни работата по заваряване.

На последния етап изпълняваме окончателно сглобяванекотел За да направите това, изрежете гумено уплътнение с напречно сечение, малко по-голямо от външния диаметър на котела. Правим дупка в централната му част и прокарваме електрода през нея. След това монтираме тялото върху платформата и го завиваме.

Индукционни котли

Сред всички възможности за сглобяване на отопление с електрически бойлер със собствените си ръце, изработването на модел от индукционен тип е най-иновативният.

Принцип на работа на електрически индукционен котел

Ако пропуснем подробностите, тогава работата на индукционния котел се основава на нагряване на охлаждащата течност чрез магнитно поле.

Сред предимствата на такива единици:

• висока ефективност;
• безопасност;
• възможност за използване на всяка охлаждаща течност;
• няма мащаб.

• висока цена на фабрични котли;
• сложност на структурата на автоматичния блок за управление. Без подготовка ще бъде трудно да го сглобите.

Инструкции за сглобяване на домашен индукционен котел

Струва си да се отбележи, че често инструкциите за това как да направите електрически котел от индукционен тип са толкова сложни и съдържат толкова трудоемки чертежи, че самосглобяванеОборудването изглежда доста съмнително. Ние обаче намерихме нестандартно решение.

Преди да направите сами електрически котел за отопление, ще трябва да закупите индукционна пещ с мощност 2,4 kW и 3 метра профилни тръби Ø25x50 mm с дебелина на стените 2,5 mm.

Ако разгледаме как ще работи този дизайн, тогава първо сглобяваме плосък контейнер от профила - течността ще се движи по него. И след това фиксираме индукционната печка към тръбата и я свързваме към мрежата. Всичко заедно ще изглежда нещо като тенджера на котлона.

Рязането на тръбите трябва да се извърши възможно най-точно. Ще ви трябват няколко парчета от 400 мм, внимателно почистени от грапавини в краищата.

Тъй като течността вътре в такъв котел ще се движи като змия, препоръчително е да вземете четен брой парчета тръба, така че входните и изходните отвори да са разположени от една и съща страна - това прави по-удобно свързването им към отоплението верига.

Тъй като профилни тръбине идеално гладки, първо трябва да бъдат съединени с тъпи ръбове с остри и номерирани, за да не се объркат по-късно.

На следващия етап фугите между тръбите трябва да бъдат заварени. Полагаме конструкцията върху равна повърхност, затягаме я със скоба и я заваряваме. Първо правим точкова заварка, така че конструкцията да не се движи, а след това правим постоянни шевове.

Сега трябва да затворим крайната част на нашия контейнер. За това използваме стоманена лента, изрязана от профилни тръби. Ние извършваме заваряване по подобен метод - първо точково заваряване и след това пълно заваряване.

Също така заваряваме лентата от противоположната страна, като не забравяме да монтираме входните и връщащите тръби на външните тръби. За да се осигури максимална контактна площ между контейнера и печката, всички шевове трябва да бъдат добре почистени.

За да може нашият котел да бъде окачен на стената, на гърба му трябва да бъдат заварени 2 ъгъла, в които ще бъде поставена индукционната печка, както и примки за окачване.

Последният етап от работата е боядисване. Може да се използва топлоустойчива боя. Това завършва работата по сглобяването. Можете да окачите котела и да го свържете към отоплителната и електрическата мрежа.

При покупка индукционна пещМоля, имайте предвид, че той е проектиран за продължителна работа. В противен случай системата ще трябва да се рестартира на всеки 2 часа.

Резултати

Всеки от изброените модели е напълно функционален и надежден. Всеки ще направи своя избор в полза на който и да е от тях. Основното е да обърнете внимание на работата и в случай на затруднения да се консултирате с знаещи хора.

Вторият нагревателен елемент в домашен бойлер, който изгоря за една година, подтикна идеята да се търсят причините за честите повреди. След като източих водата и демонтирах електрическата верига, развих гайките на затягащия фланец. С мъка извадих покрития с нагар блок нагревател. След почистване на медните тръби на нагревателните бобини открих надлъжна пукнатина на нагревателния елемент ниска мощност. Проверих основния - работи. Същото беше и преди година: много нагар, скъсано медна тръбаи пътуване до магазина за нов подходящ.

Очевидната основна причина е твърдата вода от кладенеца. Инсталирането на филтър за омекотяване с калциева сол миналата година не помогна. Наличието на магнезиев електрод също не увеличи експлоатационния живот.

Втората причина са лошото качество на намотките на електрически нагреватели. След разпит на съседи и приятели се оказа, че резервните нагреватели от производителя на най-разпространените ни бойлери изглеждат специално направени за бърза повреда, защото ако фабричният работи 3 години, то след смяна издържа само 6-8 месеца. Предположих, че поставянето на двете намотки, двата температурни сензора и магнезиевия електрод твърде близо един до друг ще ускори прегряването и повредата.

Трето и основна причина- проектирането на бойлери не отчита местните реалности. Нека чуждестранните производители не се обиждат: 90% от вносните бойлери не са подходящи за твърдата минерализирана вода на руския хинтерланд. Очевидно Менделеев е измислил таблицата химически елементи, проучване питейна водав Тоболск.

При изследване на вътрешния 30-литров резервоар открих, че той се състои от два 15-литрови цилиндрични резервоара, свързани със заварени 20-милиметрови тръби.

Успях да измия бучки котлен камък от първия резервоар през монтажния отвор на нагревателния елемент. И през второто полувреме всичко остана същото. Трябваше да излея четири опаковки лимонена киселинаи, разбърквайки, изчакайте, докато натрупаните сталактити се разтворят напълно. Платете 1200 рубли за нов стандартен нагревателен елемент в условията икономическа кризаи пада заплатиръката не се вдигна. Затова открих безплатен начинвъзстановяване - просто отрязах тръбите на изгорялата спирала и запуших получените дупки с бронзови болтове с гумени уплътнения.

В резултат на това устройството за нагряване на водата вече работи. За 30-литров електрически титан за съхранение 1,5 kW е напълно достатъчно. Така е постигната целта на ремонта с положителен икономически ефект.

Написах и план за превантивни измивания с киселина за себе си и публикувах режима на употреба топла водас изключване през нощта и... сложи касичката на захранването чиста водаот градската мрежа.

Ремонт на нагревателен елемент със собствените си ръце - напредък на работата

1. Отстранете нагревателния елемент. Причината за повредата се вижда с невъоръжено око: дебел слой котлен камък причини прегряване на елемента.

2. След почистването стана ясно, че малкият нагревател е изгорял, но по-мощният не е повреден.

3. Трябваше да отрежа изгорелия елемент и да запуша останалите дупки с бронзови болтове.

4. Сега има повече пространство между нагревателния елемент и температурните сензори. свободно пространство- и между тях няма да се натрупва котлен камък.

5. Бронзови болтове с гумени уплътнения са монтирани като тапи на мястото на нагревателния елемент.

6. Нагревателният елемент отново е готов за употреба. За 30-литров резервоар е достатъчна мощността му от 1,5 kW.

Как да ремонтирате нагревателен елемент на бойлер със собствените си ръце - снимка

РЕМОНТ НА ​​БОЙЛЕР СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ - СМЯНА НА КАБЕЛА

Когато колегата се местеше, някой сряза захранващия кабел от практически нов. проточен нагревателвода. Има съмнения, че това е нейна работа бивш съпруг. Но без значение кой го е направил, вече няма да е възможно да включите нагревателя. Трябва да го поправим.

Сервизът поиска само 2000 рубли за инсталиране на нов проводник. Но сумата се стори твърде висока на моя колега. Заех се с ремонта. Всичко необходимо беше намерено на най-близкия радиопазар. След щателна проверка на вътрешността на нагревателя се оказа, че винтовете, които закрепват проводника на изхода от корпуса, имат сложна глава. Не можете да ги развиете с обикновена отвертка - имате нужда от „рогов“ бит. Този беше намерен в щанда, от който купих жицата. Можете да започнете ремонта.

Това ми трябваше за ремонта.

Корпусът на нагревателя се отваря лесно, капакът се закрепва с две пластмасови ключалки.

Имаше парче, стърчащо от тялото като това. Трябва да кажа, че ми беше много полезно. След като „отрязах“ парче от него, отидох да избера нов проводник. Много е удобно, когато имате мостра: определено няма да сбъркате, когато купувате!

Преди да инсталирате нов проводник, по-добре е да снимате окабеляването, например със смартфон, за да не объркате къде да свържете кой проводник.

Развиваме винтовете в свързващия блок, за да премахнем парчето стара жица.

Изваждаме краищата.

Развийте винтовете, които фиксират проводника на изхода.

Отстранете стария проводник.

С помощта на обикновен нож премахваме краищата на новия проводник.

Вкарваме оголените проводници в блока и ги фиксираме чрез затягане на винтовете.

Вмъкваме нов проводник и го фиксираме на изхода.

Новият проводник е свързан.

Поставяме корпуса върху жицата.

Оголваме краищата на жицата.

Свързваме проводниците.

За да направите това, трябва да развиете и затегнете три винта. Ние също така фиксираме жицата с лента с два винта.

Сега корпусът е стегнат - вече не можете да издърпате кабела от щепсела.

Проводникът е свързан - можете да инсталирате нагревателя на негово място.

Саратовски завод за тежки зъбонарезни машини, SZTZS

SZTZS е единственото предприятие в Русия и страните от ОНД, което произвежда оборудване за обработка на прецизни конични и хипоидни зъбни колелапритежаващ не само модерна производствена база и уникален технологично оборудване, но и голям интелектуален потенциал.

IN октомври 1934 гСъветът по труда и отбраната разгледа въпроса за изграждане на завод за тежки зъбонарезни машини.

В началото 1936 През 2009 г. комисията на ГЛАВСТАНКОИНСТРУМЕНТ пристигна в Саратов и се изказа в полза на изграждането на завод за металорежещи машини в град Саратов. Основните аргументи бяха: наличието в Саратов на кадри от металообработващата промишленост, съществуващите железопътни и водни пътища, свързващи Саратов с редица от най-важните машиностроителни центрове, наличието на две електроцентрали в града, което направи възможно пълното захранване на централа с електричество.

IN 1939 строителството на завода започва през годината, но е спряно поради началото на Великата Отечествена войнаи възобновен отново през 1946 г.

IN 1947 година, в помещенията на моделния и леярния цехове на строящия се завод, временно приспособен за механичен цех, е произведена първата битова полуавтоматична зъбонарезна машина - модел 5A26за рязане на цилиндрични конусни зъбни колела с максимален диаметър до 500 mm и максимален модул до 8 mm. Това събитие отбеляза раждането на Саратовския завод за тежки зъборежещи машини, който в момента е най-голямото предприятие в света за производство на оборудване за обработка на зъбни колела за конусни зъбни колела.

В рамките на 3 години заводът спечели достойно място на пазара, превръщайки се в конкурент американска компания Gleason, която до 1950 г. има монопол в тази област. Машини с марката на завода са доставени в 65 страни по света.

5 април 1949 ггодина на базата на завода е организиран Специално конструкторско бюро за машини за обработка на зъбни колела (СКБЗС). От създаването си той се превърна в голям изследователски център за проектиране, разработване и внедряване на национална икономикамашини и инструменти за обработка на конусни и хипоидни зъбни колела. SKBZS е завършил над 70 научноизследователски проекта и е проектирал повече от 250 модела машини. Изобретенията на работниците от SKBZS, включени в дизайна на машинните инструменти, са патентовани в шест индустриализирани страни.

СЪС 1971 година компанията започва да овладява машинни инструменти за повече от сложен дизайн. От момента на въвеждане в експлоатация до момента предприятието е усвоило производството на повече от 60 модела зъбообработващи машини.

СЪС 2003 година компанията преминава към производство на CNC зъбообработващи машини. Тези машини позволяват производството на високоточни конусни и хипоидни зъбни колела с кръгъл зъб от 5-та степен на точност и цилиндрични конусни зъбни колела от 6-та степен на точност съгласно GOST 1758-81.

Заводът усвои ново направление - производство на машини с ЦПУ за производство на цилиндрични зъбни колела с диаметър до 1250 мм, модул 16 мм.

Доставката на всяка единица зъбообработващо оборудване е придружена от трансфер на технология за обработка на детайли към техническите изисквания на клиентите.

Наред с доставката на готово оборудване Саратовският завод за тежки зъборежещи машини предлага услуги за производство на широка гама зъбни колела за автомобилната индустрия, корабостроенето, машиностроенето и други отрасли в съответствие с технически изискванияклиент.

Преди разпадането на СССР разпределението на производствените предприятия според гамата на произведеното оборудване за обработка на зъбни колела беше както следва:

1. Витебски машиностроителен завод "ВИСТАН"» произвеждани зъбофрезни машини в диапазона от 200 до 400 mm;
2. Егориевски машиностроителен завод "Комсомолец"- произвеждани зъбофрезни и зъбоформови машини в диапазона от 250 до 1250 мм;
3. Клински машиностроителен заводпроизведени зъбоформови машини в диапазона от 800 до 2240 mm;
4. Коломенски завод за тежки металорежещи машини- зъбофрезни машини в диапазона от 2000 до 12500 мм.
5. Саратовски завод за тежки зъбонарезни машини- машини за производство на конусни зъбни колела в диапазона от 320 до 1600 mm;
6. Корсун-Шевченковски машиностроителен завод на името на. Б. Хмелницки- специализирана в производството на зъбоформови машини с размери на детайлите до 250 мм;

20.05.2009 създадено предприятие CJSC Тежки зъбонарезни машини, CJSC TZSвъв връзка с пълното спиране на дейността и закриването на Саратовския завод за тежки зъборежещи машини.

Структурата на ZAO Heavy Gear Cutting Machines включва следните предприятия:

• CJSC "Саратовски завод за тежки зъборежещи машини"- производство на зъбообработващи машини
• АД "Саратовски машини"- производство на цилиндрични и конусни зъбни колела
• АД "Станкошлиф"- производство на шлифовъчни машини

Машини, произведени от Саратовския завод за тежки зъбонарезни машини, SZTZS:

• 2SS1M- настолна бормашина Ø 6
• 5A250Pзъбонарезна машина за конусни колела, полуавтоматична, висока прецизност, Ø 500
• 5S280Pполуавтоматична зъбонарезна машина за рязане на конусни зъбни колела с кръгли зъби с повишена точност Ø 800
• 528s- полуавтоматична зъбонарезна машина за рязане на конусни колела с кръгли зъби Ø 800

Оборудване за зъбни колела за конусни колела с кръгли зъби

• 527VF3 500 mm, макс. модул - 12 мм
• 528SF3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 12 мм
• 5S280VF3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 16 мм
• 5A26VF3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 320 (415) mm, макс. модул - 10 мм
• 5A270VF3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 500 (650) mm, макс. модул - 12 мм
• 58K70VF3 320 mm, макс. модул - 8 мм
• 5A872VF3- Полуавтоматична зъбошлайф машина с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 16 мм
• 5A284F3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 1600 mm, макс. модул - 30 мм

Оборудване за зъбни колела за конусни колела с прави зъбци

• 5S277F3 500 mm, макс. модул - 12 мм
• 5S286F3 800 mm, макс. модул - 16 мм
• 5С268 320 mm, макс. модул - 8 мм
• 5S269- Полуавтоматично зъботеглене (нагрубяване). Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 8 мм
• 5S267F3- Полуавтоматично зъбофрезоване с CNC система. Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 8 мм
• 5S276F3- Полуавтоматична зъбонарезна машина с CNC система. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм

Предавки за цилиндрични колела

• 5С833- Полуавтоматично зъбошлайфане с непрекъснат ход. Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 6 мм
• 5S841 400 mm, макс. модул - 10 мм
• 5S843- Полуавтоматична зъбошлайфаща машина с единично деление. Макс. Ø - 900 mm, макс. модул - 16 мм
• 5S140F3 500 mm, макс. модул - 8 мм
• 5S150F3- Полуавтоматично зъбчаване на колела с външно и вътрешно зацепване с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 12 мм
• 53S11F4- Полуавтоматично зъбофрезоване с CNC система. Макс. Ø - 1250 mm, макс. модул - 16 мм
• 53С80Ф4- Полуавтоматично зъбофрезоване с CNC система. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 10 мм
• 53С50Ф4- Полуавтоматично зъбофрезоване с CNC система. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм
• 53С42Ф4- Полуавтоматично зъбофрезоване с CNC система. Макс. Ø - 2000 mm, макс. модул - 25 мм

Машини за шлайфане и тестване на зъбни колела

• SZ-14- Зъбошлайф машина за конусни зъбни колела (ортогонална). Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм
• 5A727 1600 mm, макс. модул - 30 мм
• 5B726- Зъбошлайф машина за конусни и цилиндрични зъбни колела. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 16 мм
• 5A725- Зъбошлайф машина за конусни и цилиндрични зъбни колела. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм
• 5P725EF3- Полуавтоматична зъбошлайфаща машина за конусни колела с прави и кръгли зъби с CNC система. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм
• 3S666VF3- Машина за заточване на зъборежещи глави. Макс. Ø 630 мм
• 5778С- Машина за следене на зъборежещи глави. Макс. Ø 500 мм

Преси за закаляване

• ST-166 100 мм
• ST-140- Закалителна преса за плоски конични и цилиндрични колела. Максимална височина 150 мм
• ST-156- Преса за закаляване на плоски конични и цилиндрични колела. Максимална височина 150 мм

Специализирано оборудване за обработка на зъбни колела, доставено на цени по договаряне

• 5S272E- Полуавтоматична зъбонарезна машина (грубо/финна обработка). Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 12 мм
• 5S262E- Полуавтоматична зъбонарезна машина (грубо). Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 6 мм
• 5S261MP- Полуавтоматично теглене на зъбни колела (финиширане). Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 6 мм
• 5Т23В 125 mm, макс. модул - 1,5 мм
• 5S23P 125 mm, макс. модул - 2,5 мм
• 5E283- Полуавтоматична зъбофреза. Макс. Ø - 1600 mm, макс. модул - 30 мм

Ремонтирано и модернизирано зъбообработващо оборудване

• 527V- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 12 мм
• 5S280P- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 16 мм
• 5A26V- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 320 (415) mm, макс. модул - 10 мм
• 5A270V- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 500 (650) mm, макс. модул - 12 мм
• 5S270P- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 500 mm, макс. модул - 10 мм
• 5С26В- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 320 mm, макс. модул - 8 мм
• 5A284- Полуавтоматична зъбонарезна машина. Макс. Ø - 1600 mm, макс. модул - 30 мм
• 5A872M- Полуавтоматична зъбошлайфаща машина. Макс. Ø - 800 mm, макс. модул - 16 мм