Някой може да каже, че съм доволен от персулфата поради неговата скорост на ецване, но новият метод на ецване прави възможно ецването на дъски, мисля, с не по-малка скорост. Вчера гравирах дъската за половин час, дизайнът беше нарисуван бързо решениемаркер, най-тесните пътеки бяха с ширина 1 мм, не се забелязаха подземни треви. Снимката на платката е по-долу, но след като калайдисах и запоих всички части върху платката, само за да покажа, че дори тесни следи се получават без подрязвания, мисля, че това е достатъчно. Но бих искал веднага да отбележа, че чертежът е прехвърлен на печатна платка с помощта на LUT (технология за лазерно гладене) се запазва по-добре; според отзивите на хората, при ецване с този метод дори тесни пътеки с ширина 1 mm се получават постоянно добре.

Сега да се заемем с работата. За дъската с размери 35*25, която гравирах, използвах следните съставки: бутилка фармацевтичен водороден прекис 50 мл, струва 3 рубли и 1 саше от 10 грама хранителна лимонена киселина, струващ 3,5 рубли, сол чаена лъжичка(използва се като катализатор) разбира се безплатно, всички, които имате в кухнята си, ще свършат работа, дори и йодирани. Тук не са необходими точни пропорции, ние правим нещо подобно: налейте достатъчно водороден прекис, за да покриете дъската с 5 мм, добавете 10 грама (в моя случай торба) лимонена киселина и добавете чаена лъжичка сол .

Не е необходимо да се добавя вода, използва се течността, която е в прекиса. Ако планирате да ецвате голяма дъска, тогава ние увеличаваме количеството на съставките в тези пропорции спрямо водороден прекис, както е посочено по-горе, също така, че дъската да бъде скрита с 5 mm. До края на ецването разтворът ще стане синкав. По време на ецване, ние преместваме дъската в контейнера, тъй като газовите мехурчета ще се натрупат върху дъската, пречейки на ецването.

Към края на ецването извадете дъската от разтвора с пинсети и я проверете. Ако рисуваме картина с маркер, препоръчвам да рисувате на няколко слоя, за да избегнете малки подрязвания на тесни пътеки, но железен хлорид и амониев персулфат ще ни дадат същия ефект. Останалият разтвор от ецване може да се излее в канализацията, последвано от голямо количество вода. Не мисля, че някой ще съхранява разтвора за повторна употреба; винаги е по-лесно да направите нов разтвор, ако е необходимо, отколкото да чакате по-дълго, когато ецвате със стар разтвор.

Мисля, че спестяването на време и пари в сравнение със старите методи е очевидно за всички. Можете също да използвате концентриран пероксид, продаван във фризьорските магазини или таблетки хидроперит, но тук всеки ще трябва сам да избере съотношението на съставките, тъй като не съм експериментирала с тях. Както обещах, публикувам снимка на дъската, гравирана по този метод; все пак направих дъската набързо.

Малко повече за този полезно нещо, Как вертикални бани. Ако се изисква равномерно и висококачествено двустранно ецване, удобни са вертикалните вани със смесване на разтвора. Разбъркването се извършва чрез въвеждане на тръба от аквариумен аератор във ваната. Също така вертикалната баня има минимална площ на изпарение. Освен това няма да има полепнала мръсотия, ако разтворът е стар и изцапан. Пожелавам ви успешно ецване без никакви подрязвания. Бях с теб AKV .

Обсъдете статията ОФОРТ НА ПЕЧАТНИ ДЪБКИ

Не знам за вас, но аз изпитвам яростна омраза към класическите платки. Инсталацията е такава глупост с дупки, където можете да поставите части и да ги запоите, където всички връзки се правят чрез окабеляване. Изглежда просто, но се оказва такава бъркотия, че разбирането на нещо в него е много проблематично. Следователно има грешки и изгорели части, неразбираеми проблеми. Е, майната й. Просто си развали нервите. За мен е много по-лесно да нарисувам верига в любимата си и веднага да я гравирам под формата на печатна платка. Използвайки метод лазерно желязовсичко излиза за около час и половина лесна работа. И, разбира се, този метод е отличен за направата на крайното устройство, тъй като качеството на печатните платки, получени по този метод, е много високо. И тъй като този метод е много труден за неопитните, ще се радвам да споделя моята доказана технология, която ви позволява да получите печатни платки от първия път и без никакъв стрес с писти 0.3мм и разстояние между тях до 0.2мм. Като пример ще направя развойна платка за моя курс на обучениепосветен на контролера AVR. Ще намерите принципа в записа и

На платката има демонстрационна схема, както и куп медни лепенки, които също могат да бъдат пробити и използвани за вашите нужди, като обикновена платка.

▌Технология за производство на висококачествени печатни платки в домашни условия.

Същността на метода за производство на печатни платки е, че върху покритата с фолио печатна платка се нанася защитен модел, който предотвратява ецването на медта. В резултат на това след ецване върху платката остават следи от проводници. Има много начини за прилагане на защитни модели. Преди това те бяха боядисани с нитро боя с помощта на стъклена тръба, след което започнаха да се нанасят с водоустойчиви маркери или дори да се изрязват от лента и да се залепят върху дъската. Предлага се и за любителска употреба фоторезист, който се нанася върху дъската и след това се осветява. Откритите участъци стават разтворими в алкали и се отмиват. Но по отношение на лекотата на използване, евтиността и скоростта на производство всички тези методи са много по-ниски метод лазерно желязо(По-нататък LUT).

Методът LUT се основава на факта, че защитен модел се формира от тонер, който се пренася върху печатната платка чрез нагряване.
Така че ще ни трябва лазерен принтер, тъй като сега те не са рядкост. Използвам принтер Samsung ML1520с оригинална касета. Презаредените касети пасват изключително зле, тъй като им липсва плътност и равномерност на дозиране на тонера. В свойствата за печат трябва да зададете максималната плътност на тонера и контраста и не забравяйте да деактивирате всички режими на спестяване - това не е така.

▌Инструменти и материали
Освен печатна платка с фолио, имаме нужда и от лазерен принтер, ютия, фотохартия, ацетон, фина шкурка, четка за велур с металопластични косми,

▌Процес
След това рисуваме чертеж на дъската във всеки удобен за нас софтуер и го отпечатваме. Спринт оформление. Лесен инструмент за рисуване на платки. За да печатате нормално, трябва да зададете цветовете на слоя отляво на черно. В противен случай ще се окаже боклук.

Печат, два екземпляра. Никога не се знае, може би ще прецакаме някой.

Тук се крие основната тънкост на технологията LUTпоради което мнозина имат проблеми с пускането на висококачествени дъски и се отказват от този бизнес. Чрез много експерименти беше установено, че най-добри резултати се постигат при печат върху гланцирана фотохартия за мастиленоструйни принтери. Бих нарекъл фотохартията идеална ЛОМОНД 120гр/м2

Той е евтин, продава се навсякъде и най-важното е, че дава отличен и повторяем резултат, а лъскавият му слой не залепва за печката на принтера. Това е много важно, тъй като съм чувал за случаи, при които е използвана гланцирана хартия за замърсяване на фурната на принтера.

Зареждаме хартията в принтера и печатаме уверено от лъскавата страна. Трябва да отпечатате в огледален образ, така че след прехвърлянето картината да съответства на реалността. Не мога да преброя колко пъти направих грешки и направих неправилни отпечатъци :) Затова за първи път е по-добре да отпечатате на обикновена хартия за тест и да проверите дали всичко е правилно. В същото време ще загреете фурната на принтера.

След отпечатване на снимката в никакъв случай Не хващайте с ръце и за предпочитане пазете от прах. За да не пречи нищо на контакта на тонера и медта. След това изрязваме модела на дъската точно по контура. Без никакви резерви - хартията е твърда, така че всичко ще бъде наред.

Сега нека се заемем с текстолита. Веднага да отрежем парче правилния размер, без допустими отклонения и надбавки. Колкото трябва.

Трябва да се шлайфа добре. Внимателно, опитвайки се да отстраните целия оксид, за предпочитане с кръгови движения. Малко грапавост няма да навреди – тонерът ще залепне по-добре. Вместо шкурка можете да използвате абразивна гъба с ефект. Просто трябва да вземете нов, да не е мазен.

По-добре е да вземете най-малката кожа, която можете да намерите. Имам този.

След шлайфане трябва да се обезмасли добре. Обикновено използвам памучния тампон на жена ми и след като го навлажня обилно с ацетон, минавам старателно по цялата повърхност. Отново, след обезмасляване, никога не трябва да го хващате с пръсти.

Поставяме нашата рисунка на дъската, естествено с тонера надолу. Загрявам желязо на максимум, като държите хартията с пръст, натиснете силно и изгладете едната половина. Тонерът трябва да залепне за медта.

След това, без да позволявате на хартията да се движи, гладете цялата повърхност. Натискаме с всички сили, полираме и гладим дъската. Опитвайки се да не пропуснете нито един милиметър от повърхността. Това е най-важната операция; от нея зависи качеството на цялата платка. Не се страхувайте да натискате възможно най-силно; тонерът няма да изплува или да се размаже, тъй като фотохартията е дебела и идеално я предпазва от разнасяне.

Гладете, докато хартията пожълтее. Това обаче зависи от температурата на ютията. Новата ми ютия почти не пожълтява, но старата почти се овъгли - резултатът навсякъде беше еднакво добър.

След това можете да оставите дъската да се охлади малко. И след това, хващайки го с пинсети, го поставяме под вода. И го държим във водата известно време, обикновено около две до три минути.

Вземайки четка за велур, под силна струя вода започваме силно да повдигаме външната повърхност на хартията. Трябва да го покрием с множество драскотини, така че водата да проникне дълбоко в хартията. В потвърждение на вашите действия рисунката ще бъде показана през плътна хартия.

И с тази четка четкаме дъската, докато премахнем горния слой.

Когато целият дизайн е ясно видим, без бели петна, можете да започнете внимателно да навивате хартията от центъра към краищата. Хартия ЛомондРазточва се прекрасно, оставяйки 100% тонер и чиста мед почти веднага.

След като разточите целия шаблон с пръсти, можете старателно да изтъркате цялата дъска с четка за зъби, за да почистите останалия лъскав слой и парчета хартия. Не се страхувайте, почти невъзможно е да премахнете добре сварения тонер с четка за зъби.

Избърсваме дъската и я оставяме да изсъхне. Когато тонерът изсъхне и посивее, ясно ще се види къде е останала хартията и къде всичко е чисто. Белезникавите филми между релсите трябва да бъдат отстранени. Можете да ги унищожите с игла или да ги разтриете с четка за зъби под течаща вода. Като цяло е полезно да се разхождате по пътеките с четка. Белезникавият блясък може да се издърпа от тесни пукнатини с помощта на електрическа лента или самозалепваща лента. Не залепва толкова силно както обикновено и не отлепва тонера. Но останалият гланц се отделя без следа и веднага.

Под светлината на ярка лампа внимателно прегледайте слоевете тонер за разкъсвания. Факт е, че когато се охлади, може да се спука, тогава на това място ще остане тясна пукнатина. Под светлината на лампата пукнатините искрят. Тези зони трябва да бъдат докоснати с перманентен маркер за компактдискове. Дори и да има само подозрение, все още е по-добре да го боядисате. Същият маркер може да се използва и за запълване на пътища с лошо качество, ако има такива. Препоръчвам маркер Centropen 2846- дава дебел слой боя и всъщност можете глупаво да рисувате пътеки с него.

Когато дъската е готова, можете да напоите разтвора на железен хлорид.

Техническо отклонение, можете да го пропуснете, ако желаете.
Като цяло можете да отровите много неща. Някои отровят в меден сулфат, други в кисели разтвори, а аз в железен хлорид. защото Продава се във всеки радиомагазин, предава бързо и чисто.
Но железният хлорид има ужасен недостатък - той просто се замърсява. Ако попадне върху дрехи или пореста повърхност като дърво или хартия, ще бъде петно ​​за цял живот. Така че поставете вашите суичъри Dolce Habana или филцови ботуши Gucci в сейфа и ги увийте с три ролки тиксо. Железният хлорид също унищожава почти всички метали по най-жесток начин. Алуминият и медта са особено бързи. Така че съдовете за ецване трябва да са стъклени или пластмасови.

хвърлям 250 грама пакет железен хлорид на литър вода. И с получения разтвор ецвам десетки дъски, докато ецването спре.
Прахът трябва да се излее във вода. И се уверете, че водата не прегрява, в противен случай реакцията ще освободи голямо количество топлина.

Когато целият прах се разтвори и разтворът придобие равномерен цвят, можете да хвърлите дъската там. Желателно е дъската да плува на повърхността с медната страна надолу. Тогава утайката ще падне на дъното на контейнера, без да пречи на ецването на по-дълбоките слоеве мед.
За да предотвратите потъването на дъската, можете да залепите върху нея парче пенопласт с двустранна лента. Точно това направих. Оказа се много удобно. Завих винта за удобство, за да мога да го държа като дръжка.

По-добре е да потопите дъската в разтвора няколко пъти и да я спуснете не плоска, а под ъгъл, така че на повърхността на медта да не останат въздушни мехурчета, в противен случай ще има задръствания. Периодично трябва да го изваждате от разтвора и да наблюдавате процеса. Средно ецването на дъска отнема от десет минути до час. Всичко зависи от температурата, силата и свежестта на разтвора.

Процесът на ецване се ускорява много рязко, ако спуснете маркуча от компресора на аквариума под дъската и пуснете мехурчета. Мехурчетата смесват разтвора и леко избиват реагиралата мед от дъската. Можете също така да разклатите дъската или контейнера, основното е да не го разлеете, в противен случай няма да можете да го измиете по-късно.

Когато цялата мед е отстранена, внимателно извадете дъската и я изплакнете под течаща вода. След това гледаме поляната, така че никъде да няма сополи или рехава трева. Ако има сополи, хвърлете ги в разтвора за още десет минути. Ако пистите са гравирани или има счупвания, това означава, че тонерът е крив и тези места ще трябва да бъдат запоени с медна жица.

Ако всичко е наред, тогава можете да измиете тонера. За това се нуждаем от ацетон - истинският приятел на злоупотребяващите с вещества. Въпреки че сега става все по-трудно да се купи ацетон, защото... Някакъв идиот от държавната агенция за контрол на наркотиците реши, че ацетонът е вещество, използвано за приготвяне на наркотици и затова свободната му продажба трябва да бъде забранена. Работи добре вместо ацетон 646 разтворител.

Вземете парче превръзка и го навлажнете обилно с ацетон и започнете да отмивате тонера. Няма нужда да натискате силно, основното е да не се забърквате твърде бързо, така че разтворителят да има време да се абсорбира в порите на тонера, корозирайки го отвътре. Отмиването на тонера отнема около две до три минути. През това време дори зелените кучета под тавана няма да имат време да се появят, но все пак няма да навреди да отворите прозореца.

Почистената дъска може да се пробие. За тези цели от много години използвам мотор от магнетофон, захранван от 12 волта. Това е чудовищна машина, въпреки че животът й продължава около 2000 дупки, след което четките изгарят напълно. Също така трябва да изтръгнете стабилизационната верига от него, като запоите проводниците директно към четките.

Когато пробивате, трябва да се опитате да държите свредлото строго перпендикулярно. В противен случай ще поставите микросхема там. А при двустранните дъски този принцип става основен.

Производството на двустранна дъска се извършва по същия начин, само тук се правят три референтни отвора с възможно най-малък диаметър. И след ецване на едната страна (в този момент другата е запечатана с лента, така че да не се ецва), втората страна се подравнява по тези дупки и се навива. Първият е запечатан плътно с тиксо, а вторият е гравиран.

На предната странаМожете да използвате същия метод LUT, за да приложите обозначението на радиокомпонентите, за красота и лесна инсталация. Аз обаче не се притеснявам толкова, но другарю Woodocatот LJ общността ru_radio_electrТой винаги го прави, за което имам голямо уважение!

Скоро вероятно ще публикувам и статия за фоторезиста. Методът е по-сложен, но в същото време ми доставя повече удоволствие - обичам да си правя номера с реактиви. Въпреки че все още правя 90% от дъските, използвайки LUT.

Между другото, относно точността и качеството на дъските, направени по метода на лазерно гладене. Контролер P89LPC936в случая TSSOP28. Разстоянието между пистите е 0,3 мм, ширината на пистите е 0,3 мм.

Резистори на горната платка 1206 . какво е

Тази статия предоставя преглед на няколко метода за ецване на печатна платка у дома, направени по-специално. И така, нека да започнем.

Първи метод (един от най-популярните)

200 грама железен хлорид трябва да се разтворят в 250 милилитра вода. Това решение е достатъчно за ецване на дъска със средна площ от около 200 квадратни сантиметра. Ако нямате под ръка железен хлорид, можете да го приготвите сами. За да направите това, трябва да добавите около 10-15 грама дребни железни стружки към 200 милилитра солна киселина (много внимателно!).

Довършителни работи химическа реакция, разтворът се оставя да престои няколко дни, докато се появи кафяв цвят. След това може да се използва разтворът на железен хлорид. Приблизително време за ецване на печатни платки до 200 кв. сантиметри е 30 минути.

Метод втори: как да гравирате печатна платка у дома

Печатната платка може да се ецва в разтвор на азотна киселина (много внимателно!) с концентрация под 20%. След завършване на ецването, дъската се измива добре с разтвор сода за хляб. Содата за хляб неутрализира азотната киселина. Ако азотната киселина попадне върху кожата или дрехите ви, тя трябва да се неутрализира с разтвор на сода за хляб.

В допълнение, киселината отделя неприятен кафяв газ - азотен оксид, следователно всички работи при ецване на печатни платки се извършват на добре проветриво място. Приблизително време за ецване на печатни платки с площ от 200 квадратни метра. сантиметра в разтвор на азотна киселина при температура 20 С за 5-10 минути.

Метод трети

В 200 ml вода (внимателно!) изсипете 20-30 ml сярна киселина (киселината във водата, а не обратното!). Добавете 4-6 таблетки водороден прекис към приготвения разтвор. Когато работите със сярна киселина, спазвайте предпазните мерки, както при ецване с азотна киселина. Времето за ецване е около 1 час.

Метод четири

Половин литър топла водаразтворете четири супени лъжици готварска сол и след това разтворете още две супени лъжици в този разтвор на сова. лъжици меден сулфат. При температура на разтвора 40-50 ° С, времето за ецване ще бъде един час.

Метод пети

Офортът се извършва с помощта на мощен източник постоянен токнапрежение 25...30 V. За да направите това, свържете положителния контакт на захранването към фолиото на печатната платка, с предварително нанесени върху него писти. Към отрицателния контакт на захранването (PSU) се свързва клечка с добре навит и навлажнен с наситен разтвор на готварска сол памучен тампон (фиг. 10.3.1).

С лесни движения преместете пръчката с тампона по платката от фолио. При ецване се уверете, че тампонът е постоянно добре намокрен с разтвора. Когато избирате захранване, обърнете внимание на факта, че дава изходяща мощностповече от 100...120 W (около 4 ампера при напрежение 25...30 волта).

След завършване на ецването не винаги е възможно да се отстрани медният слой на някои места. Това се дължи на факта, че ецването не винаги се извършва равномерно по цялата повърхност на платката и отделните зони губят контакт между положителния контакт на захранването. Няма проблем, тъй като останалият слой мед е доста тънък и може лесно да се отстрани със скалпел.

условия с водороден пероксид. Всичко е много просто и не изисква много усилия.

За да работим, ще ни е необходим следният списък с инструменти:
- Програма - оформление 6.0.exe (възможна е и друга модификация)
- Негативен фоторезист (това е специален филм)
- Лазерен принтер
- Прозрачно фолио за печат
- Маркер за печатни платки (ако няма, можете да използвате нитро лак или лак за нокти)
- Фолио PCB
- UV лампа (ако няма лампа, изчакайте слънчево времеи използвайте слънчевите лъчи, правил съм това много пъти и всичко се получава)
- Две парчета плексиглас (възможно е едно, но аз направих две за себе си), можете да използвате и CD кутия
- Канцеларски нож
- Водороден прекис 100 мл
- лимонена киселина
- Газирани напитки
- Сол
- Гладки ръце(необходимо е)

В програмата за оформление правим оформлението на дъската

След това вземаме прозрачно фолио за печат на лазерен принтер (предлага се в свободна продажба), едната страна е леко матова, а другата е лъскава и така поставяме фолиото така, че дизайнът да е от матовата страна.

Вземете изброените съставки
- Кислородна вода
- лимонена киселина
- Сол
- Газирани напитки

Но всичко е наред. просто вземете маркер за печатни платки или лак за нокти и покрийте всички грешки с него