Светкавица — устройство, което ви позволява да осветите за кратко сцена, докато се снима.

Преди това фотографите подпалиха магнезиев прах за тази цел, след това се появиха електронни светкавици с мощни светкавични лампи.

Мощност на светкавицата

Мощността на светкавицата се определя от нейното водещо число. Например, водещо число 10 показва, че светкавицата произвежда достатъчно светлина, за да освети адекватно (т.е. не твърде ярко или твърде слабо) обект на 10 метра разстояние. Не се взема предвид с кой фотоапарат и обектив ще бъде направена снимката. — Смята се, че обективът е „идеален“, но на практика всеки обектив блокира светлината (съответстваща на неговата бленда) и следователно ще трябва или да увеличите мощността на светкавицата, или да намалите разстоянието. Светлината от светкавицата се разпръсква по цялата площ на рамката, така че зависимостта на осветеността от разстоянието не е линейна, а квадратична. Просто казано, ако се отдалечим 2 пъти, сцената ще стане не 2, а 4 пъти по-тъмна.

Така реалното разстояние, от което обектът може да бъде осветен нормално, се изчислява на базата на водещото число на светкавицата, съобразено с характеристиките на обектива и чувствителността на камерата.

Вградени и външни светкавици

Повечето камери имат вградени светкавици. Това са малки и слаби светкавици, с малко водещо число, които позволяват снимане от 2-3 метра. Има камери с фиксирани и изскачащи вградени светкавици. Предимството на изскачащите светкавици е, че те са по-далеч от обектива, когато работят, отколкото стационарните светкавици. Това намалява вероятността от поява на червени очи на снимката. Червено око се появява, когато директната светкавица се отразява от дъното на окото. Колкото по-далеч е светкавицата от оста на лещата, толкова по-малка е вероятността светлината, отразена от фундуса, да се върне към лещата.

Освен това при някои фотоапарати обективът може да се простира много далеч и да блокира светлината от близката светкавица. В резултат на това в долната част или ръба на снимката ще се появи черна сянка. Нарастващите изригвания също помагат в борбата с този проблем.

Външни светкавици — Това са отделни устройства, със собствен източник на захранване, мощни и многофункционални. Те се наричат ​​"чукчета" и водещото им число може да достигне 50. Инсталират се в горната част на камерата чрез специален конектор, наречен "hot shoe". Ако камерата има гореща обувка, тогава можете да инсталирате външна светкавица върху нея, в противен случай не можете. Една и съща светкавица може да се използва на различни камери, тъй като горещата обувка е доста универсална. Но функционалността на светкавицата може да не е пълна.

Външните светкавици също имат въртяща се глава — това означава, че светлинният лъч може да бъде насочен във всяка посока: нагоре, настрани или дори назад от обекта. Това ви позволява да работите не с директна, а с отразена (от стена или таван) светлина, създавайки по-меко осветление.

В допълнение, главата на външната светкавица може да има увеличение — тоест за различни ъгли на видимост на обектива могат да се регулират съответните ъгли на осветяване на светкавицата. Това позволява светлинната енергия да се изразходва по-ефективно. Главата увеличава ръчно или автоматично, когато мащабирането на обектива се промени.

Има и професионални студийни светкавици — Това са още по-мощни и много прецизно работещи устройства, които не се поставят на камерата, а се управляват от нея по кабел или светлинен/радио сигнал. Използват се предимно в студия за създаване на прецизни модели на осветление. Няколко светкавици могат да се използват едновременно, поставени в различни местаателиета.

"Тъпи" и "умни" светкавици

Тъпите светкавици включват по-стари външни светкавици и много студийни светкавици. Тяхната глупост се крие в това, че те са в състояние да произведат само светлинен импулс на базата на сигнал от камерата и нищо повече. Когато снимате с тъпа светкавица, трябва да направите изчисления, като използвате водещото число на светкавицата, разстоянието до обекта и апертурата на обектива, за да получите правилния интензитет на светлината. Много тъпи външни светкавици имат задна стенатаблица на съответствие между разстояния и отвори — за да улесните изчисленията. Когато използвате светкавици с въртяща се глава — например, когато насочвате светлината към тавана — Трябва допълнително да вземете предвид разстоянието до тавана, разстоянието от тавана, отразяващата способност на тавана и разсейването на светлината.

Студийните светкавици са глупави поради факта, че не се изисква да правят нищо друго освен да изпълняват настройките, точно зададени от фотографа.

Интелигентни светкавици — Това са модерни вградени светкавици (без да броим напълно боклук за еднократна употреба) и модерни външни светкавици.

Обикновено името на интелигентната светкавица съдържа съкращението TTL (Through The Lens, „през обектива“). Това означава, че светкавицата сама може да определи колко светлина трябва да произведе за сцената и няма нужда да изчислява нищо. Интелигентната светкавица комуникира с камерата чрез допълнителни контакти в горещата обувка. Всеки производител на снимки има свой собствен протокол за тази комуникация и варира в наличните възможности. Следователно интелигентната светкавица ще бъде умна само на тези камери, за които е предназначена, а на всички останали камери ще бъде тъпа. Интелигентната светкавица работи по следния начин: светкавицата излъчва тестов светлинен импулс, след което самата светкавица или фотоапаратът измерва отразената светлина и взема предвид случилото се — твърде тъмен или твърде светъл (измерва светлината, влизаща в обектива или специален приемник на светкавица, откъдето идва и името TTL). Комуникирайки помежду си, камерата и светкавицата намират необходимата сила на светлинния импулс и светкавицата излъчва втори светлинен импулс, този път необходимия. В този момент се прави кадърът. Два импулса следват един друг толкова бързо, че човек не го забелязва и вярва, че е имало един импулс. Но при първия импулс някои хора успяват да започнат да мигат, така че снимките изглеждат с полузатворени очи.

Интелигентните светкавици също така разбират, когато главата е насочена настрани или към тавана, и правят съответните корекции.

Въпреки това, дори TTL светкавиците не винаги могат да дадат постоянно добри резултати при всички условия. — техниката не е перфектна. Следователно, ако нещо не се получи, светкавицата се използва като тъпа светкавица, с ръчни настройки.

Flash Sync

Често задачата на фотографа е да създаде желания светлинен модел, баланса на светлината и сянката. Можете да използвате няколко светкавици за това. Това се отнася главно за студийни светкавици, но могат да се използват и обикновени външни светкавици.

Да кажем, че имаме три светкавици, поставени в студиото, всяка от които е насочена така, че да въплъти нашата идея. Когато стреляме, и трите трябва да стрелят едновременно. За това се използва синхронизация. Най-простият и древен начинсинхронизация — Това е кабелът за синхронизиране, който преминава от камерата към светкавицата. повече съвременни методи — Това е светлинна и радио синхронизация. На обувката на фотоапарата се поставя предавател, който излъчва светлина или радиовълни, а светкавиците трябва да имат вградени приемници. Ако ги няма, няма проблем. — Приемниците могат да се закупят отделно и да се прикрепят към светкавици, отново чрез конектор за гореща обувка.

Предимството на синхронизирането на светкавицата е, че можете да използвате всяка друга светкавица за задействане. Но често възниква проблем, когато се опитват да синхронизират външни светкавици, използвайки светлина от вградената. Светкавиците светят, но снимките излизат тъмни. Това е така, защото вградената светкавица — умен и следователно прави два импулса. Външните светкавици се задействат от първия оценъчен импулс, когато снимката все още не е направена. За борба с този проблем се използват светлинни детектори със забавяне. — те пропускат първия импулс. Но най-доброто решение — използвайте тъпа светкавица като спусък.

Можете също така да синхронизирате две или повече интелигентни светкавици от едно и също моделна гама, ако един от тях е инсталиран на камерата. Този на камерата е определен за лидер, а останалите — роби. В този случай те могат да останат умни, тъй като те преговарят със себе си и възможностите за работа с тях зависят само от модела.

Други опции за флаш

По правило тъпите и умни светкавици изискват само едно нещо — осветяват сцената. По-скъпите модели обаче могат да бъдат оборудвани с допълнителни функции.

Защита срещу червени очи

Както знаете, червените очи се причиняват от светлина, отразяваща се от дъното на окото. Той стига до там, защото зеницата е разширена — в крайна сметка, ако се използва светкавица, тогава това се случва в относителна тъмнина, а на тъмно зениците се разширяват, за да пуснат повече светлина (ученик — диафрагмата на окото!). Ето защо, за да премахнете червените очи, трябва да направите зениците си малки. За да направите това, светкавицата задейства няколко бързи серии, преди да бъде направена снимката. Тези, които виждат тези импулси, имат рязко свити зеници от ярката светлина. Веднага след това се прави снимка и по този начин ефектът червени очи се намалява. Въпреки това, най-добрият начин за борба с червените очи е да използвате дифузна, а не директна светлина. — например, като насочите светкавицата към тавана.

Стробоскоп

Строб режимът позволява на светкавицата да задейства няколко светкавици по време на една снимка. Броят и честотата на импулсите могат да се регулират. Това ви позволява да заснемате в един кадър различни фазидвижение на обекта — например люлеене на махало или скок на животно. Тъй като целият кадър ще бъде осветен няколко пъти, препоръчително е заснеманият обект да е значително по-светъл от фона, в противен случай нищо няма да се вижда.

Моделираща светлина

Светкавицата изстрелва серия от много къси импулси, симулиращи постоянна светлина. Това ви позволява да видите как ще се получи осветлението, къде и какви ще бъдат сенките и т.н.

Синхронизирайте с други светкавици

Тази функция може да е вградена, но ако липсва, можете да закупите синхронизатор отделно.

Синхронизация на първо или второ перде

Откъде идва името: дизайнът на затвора на камерата е завеса, която се отваря и затваря (има и други дизайни, но засега няма да ги засягаме). В най-класическия случай пердетата са две. Първата завеса отваря рамката, след известно време втората завеса я затваря. Следователно светкавицата може да се задейства, когато затворът на камерата току-що се е отворил (на първото перде) или точно преди да се затвори (на второто перде).

Когато снимате неподвижни сцени, това няма значение, резултатът ще бъде същият. Но ако например заснемем движеща се кола през нощта, ще получим следните резултати:

До първото перде — светкавицата веднага осветява колата, след което кара известно време. Тъй като сцената е тъмна, без светкавица, ще се виждат само фаровете. Ако колата се движи, светлината от фаровете й ще се слее в линия. На снимката ще видим кола (осветена от светкавица), а линиите на маркировките на фаровете ще бъдат разположени пред нея.

На втората завеса — Първо колата се заснема в движение, а след това светкавицата светва точно преди затворът да се затвори. Ще видим колата отново (но не в първоначалната, а в крайната позиция на движение), а линиите от следи от фаровете ще бъдат разположени зад нея.

Режим на високоскоростна синхронизация

Светкавичният импулс обикновено е много кратък — се измерва в хилядни от секундата, но обикновено не може да се използва при скорости на затвора над 1/250 от секундата. Камерата обаче има скорости на затвора 1/1000, 1/4000 и дори 1/8000 секунди. Защо не можете да използвате светкавица при тези скорости? какво става

Ако отново погледнем пердето на затвора на камерата (и това ограничение се отнася конкретно за нея), ще открием, че рамката се отваря напълно само при скорост от 1/200 от секундата и по-малко (тя варира за различните камери; средната стойност е посочено). Тоест първото перде отваря рамката, минава 1/200 от секундата, след това второто перде затваря рамката. Какво се случва, когато скоростта на затвора е по-висока от 1/200? Завесите не се движат по-бързо, а просто не се отварят напълно. Веднага щом първата завеса започне да отваря рамката, втората веднага започва да я затваря, движейки се след първата. Разликата между началото на първото и второто перде е условно необходимата 1/1000 от секундата. Между пердетата се образува междина с определена ширина, която се движи заедно с пердетата от единия край на рамката до другия, разкривайки последователно отделни части от рамката. Оказва се, че всяко парче се отваря точно за условно необходимата 1/1000 сек. От това става ясно, че когато светкавицата изстреля импулс, той се получава само в една позиция на прореза, докато останалата част от кадъра е затворена.

Следователно, за да може светкавицата да освети целия кадър, се използва минималната възможна скорост на затвора, при която той се отваря напълно — тоест средно 1/200 сек.

Режимът на високоскоростна синхронизация позволява на светкавиците да излъчват много дълъг импулс, който е достатъчен, за да освети кадъра от началото до края, докато преминава през процепа. Това прави възможно използването на светкавица при всяка скорост на затвора. Такива дълги импулси обаче имат намалена мощност, тъй като се консумира много повече енергия.

Осветител за автофокус

При снимане в условия лошо осветлениеСистемата за автоматично фокусиране на камерата се бори, защото нейният сензор не може да определи фокуса на тъмно. Външната светкавица може да има функция за задно осветяване, за да улесни работата със сензора. Осветлението може да бъде произведено както от основната светкавица, така и от допълнителна, предназначена специално за тази цел.

В днешната лекция ще изучаваме един от най-интересните елементи допълнително оборудванефотограф - светкавица. И не напразно класифицираме светкавиците като допълнително оборудване: не е необходимо да ги използвате, но в някои ситуации само те могат да ви помогнат да получите желания кадър. Днес фотографският портрет е един от популярните жанрове, но в ранните дни на фотографията получаването на снимка на човек беше много предизвикателна задача. Факт е, че фоточувствителността на материалите, използвани за снимане, беше изключително ниска и времето на експозиция можеше да бъде няколко десетки минути. Разбира се, беше трудно да прекарате толкова много време в една позиция, така че резултатът беше незадоволителен - хората излязоха твърде размазани. За да решат този проблем, фотографите започнаха да се движат в две посоки: първо, да увеличат фоточувствителността на снимачния материал чрез експерименти и, второ, да използват различни трикове, например, когато може да се поддържа заснемане на човек специално устройствоили просто лежеше на стойка, която беше изобразена като част от декора.

Но най-важната стъпка беше изобретяването на прототипа на съвременната светкавица - тогава това беше платформа със смесени магнезиев прах и нитрат. В точния момент тази смес се запалваше и освобождаваше достатъчно количество светлина за фотографа, позволявайки намаляване на експонацията от минути до секунди, както и снимане на закрито. Но с течение на времето темпът на развитие на фоточувствителността на плочите, а след това и на филма, изпревари светкавиците и те се превърнаха от задължителен спътник на фотографа в един от полезните допълнителни елементи на фотосистемата. Днес много фотографи, използвайки възможностите на съвременните матрици, а именно наличието на високи ISO стойности с ниски нива на шум, използват по-малко светкавици, но има няколко ситуации, когато допълнителната светлина е незаменима. Например, когато искате да промените светлинния модел на снимка или имате нужда от минимално ниво на шум и не можете да увеличите чувствителността на матрицата.

Дизайн на вградена и външна светкавица

В автоматичен режим вградената светкавица най-често се активира независимо, което понякога не е много удобно. А в режимите PSAM, за да го активирате, трябва да натиснете бутона на корпуса на камерата, разположен горе вляво и маркиран със символ на светкавица. Тук можем да обърнем внимание на един важен момент: вградената светкавица може да свети само директно и това е основният ограничаващ фактор при използването й, за това ще говорим във втората част на лекцията. Ако погледнем външната светкавица, ще видим, че тя се състои от два основни блока: глава с вградена светкавица и контролен блок, на който са разположени контролите, лампата за осветяване на автофокуса и прозорецът за улавяне на светлината. Светкавицата е инсталирана на камерата с помощта на специално закрепване, която традиционно се нарича „гореща обувка“. Всеки производител има свой собствен конектор, така че използването, например, на светкавици на Canon или Sony няма да работи. Единствените изключения ще бъдат производители на трети страни, като Sigma или Nissin, които произвеждат същите модели, но с крепежни елементи от различни марки.

Главата на външната светкавица може да бъде насочена както нагоре, така и настрани, което й позволява да се използва като пълноправен, контролиран източник на светлина. Тази функция, в допълнение към по-голямата мощност, е най-важната за много фотографи важен аргументв полза на закупуването на отделна светкавица.

Вградено управление на светкавицата

В тази лекция ще се съсредоточим върху работата с вградената светкавица, тъй като въпреки някои ограничения, тя все още може да помогне в много ситуации. Нашето училище предлага и отделен курс за работа с външна светкавица - тази тема е толкова обширна, че е необходима повече от една лекция, за да се говори за безжичната система за управление и за техниките за работа на закрито и на открито и, разбира се, как Achieve studio- качествени резултати със светкавици.

Първо, нека настроим камерата в режим P и задръжте бутона за активиране на светкавицата. Освен факта, че самата лампа ще се издигне, ще видим как на дисплея се маркира елемент, в който можем да изберем един от режимите чрез завъртане на задния диск. Тук имаме четири налични режима на работа: автоматичен, намаляване на ефекта "червени очи", бавна синхронизация и синхронизация по задно перде. Моля, обърнете внимание, че опцията за бавна синхронизация не е налична в режимите S и M, тъй като камерата трябва автоматично да регулира скоростта на затвора, за да работи.

В автоматичен режим, както вече разбрахте, камерата сама определя мощността на светкавицата и излъчва импулс, когато затворът се отвори. Разбира се, можете да регулирате тази мощност. В по-младите фотоапарати това може да стане чрез общото меню в елемента „Корекция на светкавицата“, а в по-старите камери също ще трябва да задържите бутона на светкавицата и, без да го пускате, завъртете предния диск. По този начин можете лесно да намалите или увеличите силата на импулса.

Що се отнася до режима за намаляване на червените очи, това е същият автоматичен режим, но камерата ще включи подсветката, преди да отвори затвора. Тя прави това, така че зеницата на изобразения човек да се стеснява и светлината да не се отразява обратно в камерата. Тези два режима могат да се използват по подразбиране и, ако е необходимо, просто да бъдат въведени необходима корекция, но освен тях артистични ефекти се постигат и с помощта на вградената светкавица.

Режим на бавна синхронизация

Бавната синхронизация е достъпна само в режими P и A. Факт е, че камерата автоматично удължава скоростта на затвора, а в режимите S и M самият фотограф прави това. Този режим ще бъде полезен, например, когато снимате хора в вечерно време, тъй като светкавицата ще подчертае предния план и с помощта на дълга скорост на затвора фонът ще бъде „отработен“. В автоматичен режим на светкавица най-вероятно само няколко метра ще се виждат на снимката, а всичко останало ще изглежда тъмно. Този режим може да се използва и ако е необходимо да се предаде атмосферата на околното осветление.

Както можете да видите, използвайки режим на бавна синхронизация, вградената светкавица може да бъде добър помощник. Без него ще трябва или значително да увеличите ISO, което би довело до увеличаване на нивото на шума, или да увеличите скоростта на затвора още повече, което може да доведе до „размазване“ на цялата снимка.

Синхронизиране на задното перде

Режимът на синхронизиране на задно перде е друг вариант на бавната синхронизация, която прегледахме. Само сега светкавицата не светва веднага след отваряне на затвора, а преди второто перде да се затвори. На практика този режим е особено ефективен при вечерно заснемане на автомобили със скорост на затвора от няколко секунди - докато затворът е отворен, автомобилът се движи и се размазва, но ярките фарове остават в кадъра. И преди затворът да се затвори, светкавицата излъчва импулс и осветява автомобила в последния етап на движение. Но, разбира се, освен този пример, можете да дадете много други - всичко зависи само от вашето въображение.

Други режими на работа

Във всеки режим импулсната мощност се определя автоматично. Разбира се, можете да правите корекции на мощността (говорихме за това по-рано), но можете също да зададете ръчно желаната стойност. Това може да стане в менюто на камерата в секцията „Меню с персонализирани настройки“, след това в елемента „Клининг/светкавица“ и след това „Вградено управление на светкавицата“. В младшите камери тук са налични два елемента: TTL, което означава автоматично откриване на мощността, и M, което означава Ръчно и се превежда като „ръчно“. Тук можете да изберете конкретно ниво по отношение на пълната мощност.

А в камерите D7000, D7100, D600 и по-нови са налични още две опции: режим на множество светкавици и режим на управление. В първия от тях можете да зададете необходимата мощност, брой изстрели и честота и след това да получите рамка, в която движещият се обект ще бъде маркиран в различни етапидвижения. И в режим на управление, вградената светкавица ще контролира формирането на външни светкавици единна система. В този случай външни светкавици могат да се комбинират в групи и мощността на всяка група може да се контролира дистанционно.

Режимът с няколко светкавици или светкавица, както още се нарича, може да бъде интересна творческа опция, но бъдете готови да отделите време за избор на настройки на експозицията. Също така имайте предвид, че времето на експозиция в този режим трябва да е дълго. Например, ако го настроя на 1/30 от секундата, дори няма да забележа, че светкавицата е изстреляла няколко импулса. Но ако зададете скоростта на затвора на две или три секунди, импулсите се различават лесно.

Съвети и трикове

Основният съвет при работа с вградената светкавица е да избягвате да снимате много близо. Площта на дифузера на лампата е много малка, което означава, че светлината е концентрирана и моделът може да бъде доста груб, с изобилие от остри сенки както върху самия обект, така и зад него. В този случай е по-добре или да намалите мощността на светкавицата, или да увеличите разстоянието между обекта и фона, така че сянката да стане по-малко забележима. Освен това можете да поставите камерата вертикално, така че сянката да се премести настрани. Също така се уверете, че всички отразяващи повърхности са под ъгъл спрямо импулса на светкавицата, в противен случай ще се образуват неприятни отблясъци върху очила, прозорци, огледала и лъскави повърхности.

Освен това не завивайте сенника на обектива върху обектива. Той елиминира слънчевите отблясъци в ярък ден, но когато е сдвоен с вградената светкавица, може да създаде сянка на преден план.

Още един полезно свойствоВградената светкавица е възможността за подчертаване на сенки с нейна помощ. Например, ако снимате модел със задно осветяване, уврежданияМатрицата може правилно да предаде както фона, така и обекта. Но с помощта на вградената светкавица можете да регулирате настройките на експозицията, за да предадете правилно фона и леко да осветите модела, който е влязъл в сенките със светкавицата. Тази техника, между другото, се използва за снимане на хора на фона на залез.

Разбира се, все още има много възможности за използване на вградената светкавица. Струва си да се вземат предвид такива нюанси като твърда насочена светлина и относително ниска мощност, но иначе няма ограничения. Не забравяйте обаче, че импулсната изкуствена светлина, която включва светкавица, силно влияе на атмосферата на всяка снимка, така че използването й също трябва да бъде оправдано.

след три годиниработейки със студийна светлина, мислех, че знам, ако не всичко, то много за светкавицата на камерата. Преди три седмици посетих един особено опитен стробист, който разказа и показа толкова много, че веднага разбрах, че трябва да седна и да направя преброяване на рейка, а след това да тествам, тествам и тествам отново.

По-долу е достатъчно известеннеща, които обаче предизвикаха facepalms от тези, които бяха с мен или от мен. В рейк списъка с известна вероятност можете да намерите нещо ново. Ако поне тази функция за използване на светкавицата се окаже полезна за вас, тогава моята задача може да се счита за изпълнена. Моля, имайте предвид, че материалът в техническите части се отнася до работата на светкавици и камери на Canon. За други марки обща идеяУпотребите са същите, но спецификата е малко по-различна.

Първи проблем: режим на снимане

За всеки случай: когато работите с флаш ин тъмна стаяскоростта на затвора става почти незначителна. Ако делът на естествената (налична) светлина е само няколко процента от дела на светлината, дадена от светкавицата, тогава скоростта на затвора не съществува за нас: движението е замразено от светлинния импулс. Съответно на практика няма да има разлика между 1/200 и 1/30. Друг е въпросът дали делът на локалната светлина е поне донякъде значителен: в този случай при повече или по-малко дълга скорост на затвора може ясно да се появи замъгляване от треперене на ръцете или от движение на обекти. Ако камерата в Av реши, че е необходима дълга скорост на затвора, това ще се случи.

Подсветен фон

Жълт фон

На улицата има постоянно преекспониране

Между другото, този режим работи по много интересен начин: светкавицата светва бързо, бързо, като дава няколко импулса, така че рамката да се осветява равномерно, не в един момент на пълно отваряне на затвора, а последователно, на части. Прессъобщението на Canon твърди, че в този режим светкавицата консумира по-малко енергия (но изглежда, че светкавицата изтощава по-бързо, което предполага, че импулсът е по-слаб, тоест актуален на разстояние до 4 метра. Ozgg пояснява, че светкавицата го прави). не се настройва към завесите, но винаги пали на 50 kHz.

Плоско лице

Хлътнали очи

Ако хвърлите светкавица към стена или (обикновено) таван, ще получите повече или по-малко реалистична мека светлина, тъй като цялата осветена повърхност ще се превърне в независим източник на светлина за рамката.

Когато се отразява от тавана, се получава характерен градиент на сенките: под обекти те стават по-тъмни и по-дебели, например очите отиват в сянка. В такива случаи трябва или да наклоните светкавицата по-назад, или, ако това не е възможно, да използвате специални приставки. Бурканът на Хари Фонг и неговите китайски братя се оказаха добри за коригиране на градиенти.

Лъч на прожекторите

Прицелване в тъмното

Светкавицата не е на камерата

• Проводник, който запазва пълния протокол за обмен на данни, тоест с възможност за използване на светкавица в машина (такъв кабел обикновено е къс);
• Дългият синхронизиращ кабел е само за освобождаване, тоест светкавицата ще работи в ръчен режим;
• Чрез IR синхронизация от специално устройство (то е морално остаряло: не е подходящо за улицата, трудно се улавя големи стаис тъмни стени, не работи под прожектори);
• Чрез синхронизация от друга светкавица или контролен блок от някои камери (същите ограничения);
• По радиоканал ( най-добър вариант, ако E-TTL е запазен, както например в системата Pocket Wizard - но това нещо е безбожно скъпо). Очевидното предимство е не само, че стартирането се извършва от 100 метра навсякъде, но и че системата има допълнителен gizmo, който ви позволява да не бягате към светкавиците, когато трябва да приложите локални настройки към тях или просто да ги изключите. Имаме нужда от три вида устройства: контролни модули за всяка светкавица, основният модул за камерата и приспособление отгоре, което действа като вид „смесителна конзола“ за три групи светкавици.

А този е да я извади от горещата обувка на камерата.

Така че, ако имате идея да закупите кабел, по-добре е да го запоите сами. Външните светлинни капани не са много надеждни и можете също да ги направите сами. IR предавателят също е запоен. Наистина е важно да вземете или втора светкавица (ако имате нужда от повече светлина), или, ако снимате сериозно и дълго време, същият Pocket Wizard или аналози. Когато избирате аналози, е много важно да разберете, че трябва да получавате E-TTL данни, за да могат светкавиците да работят в автоматични режими.

Стойката е приятел на човека

Друг момент: важно е специално да насочите една светкавица към приемника на другата, така че да стрелят от по-голямо разстояние. Най-малкото завъртете подчинения флаш приемник към главния.

Дюзи: как да не купувате твърде много

Сега за това какво си струва и какво не си струва да купувате:

• Бялата пластмасова “кутия” е почти ненужна
• „Репейът“ с дупки отгоре е добър, но следващият вариант е по-добър
• „Бурканът“ на Хари Фонг (прозрачен) просто ви позволява да удряте тавана нормално и в същото време се отървава от тежките градиентни сенки, но трябва да свикнете с него. Имайки предвид дивите холивари за него, по-добре е да не ми вярвате и да го въртите сами в ръцете си. Има много аналози, които са 2 пъти по-евтини.
• Голям софтбокс на светкавицата омекотява светлината и ви позволява да я използвате директно. Необходим за отчитане, в други случаи следващата точка е по-добра. Можете да бягате със светкавица и софтбокс в ръка.
• Ястие за красота (чиния) или чадър за светлина е много красиво, но само на стойки. От 2-3 източника на светлина получавате мобилно студио.
• „Плафон“ - кръгла матова дюза - е добра за снимане на интериори, но не е много подходяща за хора.
• Строб рамката (дръжка + стойка за светкавица) е добра в различни конфигурации, но е трудна при реално снимане, защото е тежка. Не за всеки.
• Пчелните пити са важни за образуването на тесен лъч светлина, често интересен.

„Буркан“ от Фонг, известен още като „Тоалетна“ в първите негъвкави версии

Почти ненужен на практика дифузер

Среден софтбокс, подходящ за чертожен източник в редица случаи

Струва си да се помни, че мекотата на светлината се определя от ъглови размериизточник (и в по-малка степен отражение от стени): ако вземете голям софтбокс и го отнесете далеч, далеч, той ще стане точка. Ако искате дълги, красиви градиенти, използвайте големи приставки, което често означава, че ще ви трябват стойки или помощници.

Относно светкавицата

Прекомерната светкавица може да накара човек да започне да присвива. Ако случаят е такъв, тогава трябва да направите или FEL (заключване на експозицията, бутон със звездичка) - тогава светкавицата ще бъде предсветкавица много преди самия кадър - или превключете на ръчен режим. Същият FEL в комбинация с въртене на главата на светкавицата, между другото, ви позволява правилно да експонирате човек от ръба на рамката на фона на прозорец, например.

И така... какъв е най-добрият начин за използване на светкавица? Какви характеристики на фотографията със светкавица съществуват днес? Какви са тайните на снимането с вградена или външна светкавица?Имате ли нужда от допълнителни светкавици? Какви грешки можете да направите, когато използвате „блиц“ (друго име за флаш)?

Кога се използва светкавицата?Не само на тъмно! Случва се използването му да е необходимо при задно осветяване (при снимане срещу слънцето) или ако е необходимо да се елиминират твърде наситени, дълбоки сенки при твърде „твърда“ светлина.

Първо, нека разгледаме използването светкавица, вградена в камерата. При някои фотоапарати светкавицата трябва да се отвори и включи преди употреба... Това става или с пръсти, или чрез бутона, който се намира до светкавицата. Например при DSLR на Canon за това се използва бутон до бутона, но при други камери може да е различно.

Режими на работа на светкавицата. Настройки, техният избор и използване.

Много камери имат вградена светкавица, Има няколко режима на светкавица. И някои други настройки...

Например, можете да регулирате мощността на светкавицата. Ако обектите на снимката са твърде ярки, можете да намалите мощността на светкавицата. Силата му често се настройва отделно от общата експозиция...

Друга важна настройка: скоростта на затвора при използване на вградената светкавица. Факт е, че с помощта на вградената светкавица не можете да използвате скорост на затвора по-малка от (по-къса) от 1/200 или 1/250 от секундата! Такива са техническите ограничения. И често автоматизацията на камерата избира много дълга скорост на затвора, така че изображението да е замъглено при снимане. За да предотвратите това да се случи, много камери имат функция, която ви позволява да фиксирате скоростта на затвора само на 1/200 (или така) или да оставите автоматизацията да работи, но не позволявайте скорост на затвора над 1/60 от секунда (или така). Но имайте предвид, че с тези настройки фонът на снимките може да изглежда твърде тъмен на снимката, тъй като късата скорост на затвора не винаги е достатъчна, за да изложи тъмен нощен фон. За да сведете до минимум този ефект, трябва да отворите („увеличите“) блендата колкото е възможно повече (например до стойност 3,5) и да увеличите чувствителността на матрицата (например да зададете ISO 1600), въпреки че ефективността на това движенията често почти не се усещат :(

Имайте предвид, че когато снимате със светкавица, фонът може да е твърде тъмен.

Синхронизация на първо и второ перде (с дълги експозиции)

В мнозинството SLR фотоапаратиможете да изберете дали вашата светкавица да мига в момента на освобождаване на затвора или в края на експозицията (т.е. ако скоростта на затвора е 3 секунди, светкавицата ще се задейства 3 секунди след натискане на бутона на затвора). Това има значение, ако използвате бавна скорост на затвора (по-дълго от секунда). Най-често се използва първият вариант („до първото перде“), защото в противен случай ще ви е трудно да познаете в кой момент ще се появи светкавицата... Снимките, направени при синхронизиране с второто перде, стават по-красиви, въпреки че те са по-трудни за вземане IMHO :)

Ръчен режим на вградената светкавица(не се предлага на всички фотоапарати) може да бъде полезно, ако искате да постигнете ефекта на блясък в очите (отражение на светкавицата в очите) или да потиснете твърде твърдите сенки (например, ако снимате в безоблачен слънчев ден ), след това със светкавица, настроена на ниска мощност, можете да използвате през деня. Но използвайте ръчен режимизисква определено умение и опит. Но не е ли време да натрупате този опит? ;)

Бих могъл да пиша и за режима на светкавица със защита срещу червени очи... но най-важното за него е да знаете, че съществува и да можете да го активирате на вашия фотоапарат

Недостатъци на вградената светкавицаТова може да се отдаде на факта, че е малък по размер и светлината от малки източници най-често се оказва „твърда“, давайки дълбоки сенки и не много красиви отблясъци върху кожата и много „твърди“ сенки зад гърба на темата! Имайте го предвид, когато снимате със светкавица, независимо къде снимате - на открито или закрито, това е важно! Понякога, за да се отървете от отблясъците, модният модел може да бъде помолен да избърше кожата с носна кърпа, за да я изсуши, или да използва повече пудра в грима.

Дори външни светкавици "страдат" от факта, че тяхната светлина създава твърде силни отблясъци върху човешката кожа и твърде груби сенки зад гърбовете на модните модели. За да елиминираме тези дефекти на изображението (които, между другото, са изключително трудни за коригиране дори във Photoshop), ние използваме светлинни дифузори, които пасват на светкавицата. Но те са предназначени основно за външни светкавици, а не за вградени, още по-малко за вградени в компактен фотоапарат. Ако все още не сте избрали или закупили външна светкавица, тогава можете да използвате лист хартия, който не е твърде дебел и може да се държи близо до светкавицата като дифузьор. Или изрежете и сложете топка за пинг-понг на светкавицата. Има и други начини да направите дифузьор за вградена светкавица със собствените си ръце, но това е тема на отделна статия...

Работа с външна светкавица

Каква е разликата между външна светкавица и вградена светкавица? На първо място, размер и мощност. Втората разлика е, че повечето външни светкавици могат да „светнат“ не само „в челото“ на модела, но и да се обърнат в други посоки, така че да стане възможно снимането в отразена светлина - което е просто необходимо, например за сватбена фотография .

Отразена светкавица

Можете да насочите светкавицата например към тавана - тогава отразената от тавана светлина ще изглежда естествена (подобно на светлината, падаща от небето през деня) и няма да произвежда силни отблясъци върху кожата.

Светкавицата работи челно (вляво) и използва отразена светлина (вдясно).
Тук линиите схематично представят пътя на светлинните лъчи.

Или можете да насочите светкавицата към стената - отстрани на модела. Тогава на снимката ще получим осветление, идващо отстрани (отразена от стената светлина), което може да се сбърка със светлина от прозорец или други подобни. Понякога отразената светлина върши чудеса, а една светкавица на фотоапарата дава ефект, който не винаги е лесно постижим дори във фотостудио!

По време на снимането е използвана само една светкавица, която е на фотоапарата, но поради факта, че е насочена покрай модела, към рефлектора, светлината й пада върху модела отстрани и дори леко отзад.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Външните светкавици също имат повече творчески режими и други настройки от вградените светкавици. Например, стробоскопичният режим почти никога не се среща в светкавиците, вградени във фотоапарата.

Режим на светкавица със светкавица(или „режим на множество светкавици“ на Nikon).

При дълга експозиция (повече от секунда) ви позволява да получите няколко полупрозрачни изображения на обекти, движещи се бързо в кадъра. Най-ефективно е, ако тези предмети отразяват добре светлината и се движат тъмен фон. Когато снимате в този режим, препоръчвам да използвате статив.

Някои права запазени от Stefanotshcki!
Експозиция - 2 секунди. Ето как изглежда "стробоскопичният" ефект.

Външната светкавица ви позволява да контролирате мощността си много по-гъвкаво и бързо.

Синхронизация на светкавицата при бързи скорости на затвора.

Както споменахме по-горе, вградената светкавица не винаги дава възможност да се използва при скорост на затвора, по-кратка от 1/200 или 1/250 секунди (или дори по-сериозни ограничения). Но повечето външни светкавици имат режим на синхронизация при ниски скорости на затвора, което е изключително важно при слънчево време, за да потисне твърде грубите сенки по лицата на моделите и да придаде блясък на очите им.

Особено широки творчески перспективи ще се открият чрез използването на няколко светкавици: една главна (на камерата) и няколко роби. След това дори на на откритоЩе можете да създавате снимки с почти същото удобство и контрол върху светлината, както в студиото.