Görsel örnekler kullanarak, Radiotehnika S-30 "eski ve uzak" akustik hoparlörlerin, çıkış gücü göstergesi ve 7 bantlı grafik ekolayzer ile donatılmış küçük bir araba güç amplifikatörü Weconic EQB-105 ile nasıl onarılacağını göstereceğim. paylaşacağım ilginç fikirler dinamik kafaların restorasyonu hakkında, HA13001'deki UMZCH devre şeması ve faydalı bilgiler onarımlar için.

Not: Yalnızca S-30 hoparlörlerini onarmakla ilgileniyorsanız içerik navigasyonunu kullanın!

Tanıtım yerine

Dolabımda eski/çalışmayan elektronikleri karıştırırken küçük bir taneyle karşılaştım ama artık çalışmıyor araba amplifikatör güç Weconic EQB-105. Ev yapımı Phoenix P-400 UMZCH'imi monte etmeden önce bu küçük adam tüm hoparlör sistemlerimi sallıyordu ve oldukça iyi bir sesle beni memnun ediyordu. Daha sonra bu amplifikatör, biraz fazla yüksek bir besleme voltajıyla beslendiği ve tam güce çalıştırıldığı için yandı.

Hala çalışmayan Radiotehnika S-30 akustik hoparlörler vardı, diye düşündüm: "Onarılıp bir amplifikatörle birleştirilselerdi, ev TV'si için mükemmel akustik sağlarlardı"!

150 $'ın üzerinde bir fiyata bir TV hoparlör seti satın almak istemedim, ancak burada biraz zamanımı ve oldukça fazla paramı harcayarak uygun fiyatlı bir Hi-FI ses sistemi oluşturma fırsatı buldum.

Öyleyse hikayeme amplifikatörle başlayacağım...

Weconic EQB-105 güç amplifikatörü incelemesi

Bu amplifikatör böyle görünüyordu, ancak amplifikatörü arabanın iç şasisine bağlamak için kullanılan yan kulaklar olmadan aldım.

Pirinç. 1. 7 bantlı ekolayzırlı Weconic EQB-105 güç amplifikatörünün görünümü.

Amplifikatör üreticisi, Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau (inter-union.de) şirketine ait bir şirket olan WECONIC Professional Carhifi'dir. Çeşitli otomotiv ses ekipmanlarının imalatıyla uğraştı: akustik sistemler (AS), güç amplifikatörleri, ekolayzerler.

Weconic markası, biri elime düşen çeşitli ses cihazlarını geride bırakarak çoktan geçmişte kaldı.

Amplifikatör özellikleri:

• Hoparlör sistemlerini bağlamak için 4 çıkış;
• 2 sinyal girişi;
• 5 çok renkli LED'in çıkış gücü göstergesi;
• 7 bant için grafik ekolayzır;
• Her hoparlör çifti arasındaki denge düzenleyici;
• Güç kaynağı - 12-14V.

Amplifikatörün üzerinde "100 Watt Canlı Ses" yazısını ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum - Amphiton 100AC-022'ye bağlamak için sabırsızlanıyordum, sonra bu değerin abartıldığını fark ettim. Amplifikatörün 4x25W ürettiği varsayılmıştır, ancak gerçekte iyi bir güç kaynağı olması koşuluyla kanal başına yaklaşık 17W elde edebilirsiniz.

Amplifikatör onarımı

Güç amplifikatörü, iki HA13001 mikro devresini kullanan bir köprü devresi kullanılarak yapılır. Ön yükseltici, bir BA10324 yongasında bulunan dört op-amp üzerine monte edilmiştir, ekolayzır filtreleri 14 transistöre monte edilmiştir ve çıkış gücü göstergesi LB1403 yongasındadır.

Amplifikatörü tamamen söktükten sonra beklenenden biraz daha fazla iş olduğunu fark ettim.

Pirinç. 2. Weconic EQB-105 amplifikatörü demonte edilmiştir, yalnızca elektronik parçalar (resim tıklanabilir).

Yapmanız gerekenler:

1. HA13001 yongasını değiştirin;
2. Yanmış arka ışık ampullerini değiştirin;
3. Her şeyi enkazdan temizleyin.

Amplifikatörün 4 çıkışı olmasına rağmen aslında 2 güç amplifikasyon kanalı vardır ve dört kanal arasındaki güç dağıtımı ikili seramik değişken direnç kullanılarak yapılır. Bu direncin kolu, sinyal kaynağını amplifikatör aracılığıyla (basılı, amplifikatör açık) veya doğrudan hoparlörlere (basılı) bağlamanıza olanak tanıyan bir anahtarla birleştirilmiştir.

Amplifikatördeki HA13001 mikro devrelerinden biri yandı. Anlaşıldığı üzere, bu Hitachi Semiconductor'ın oldukça nadir bir mikro devresidir.

Pirinç. 3. Çip Hitachi HA13001 (Japonya).

Çevrimiçi mağazalarda bu mikro devrenin aranması sonuç vermedi; piyasadaki radyo satış noktalarına yapılan gezi de başarısız oldu. Çarşıdaki eski radyo amatörlerinden biri bana Hitachi ULF mikro devrelerinin taklit edilmesinin çok zor olduğunu, bu yüzden değerli olduklarını söyledi.

Yerel elektronik bileşenler mağazalarından birinde, birinin bacağı kırık olmasına rağmen hala iki HA13001 mikro devre bulmayı başardım - ikisini de indirimli olarak aldım! Daha sonra AliExpress'te HA13001 çiplerini buldum.

HA13001'in özellikleri:

• Çıkış gücü, stereo - 2 x 5,5 W;
• Çıkış gücü, köprü - 17,5 W;
• Besleme gerilimi, min. - 8V;
• Besleme voltajı, tip. - 13,2V;
• Besleme voltajı, maks. - 18V;
• Sessiz akım - 80mA;
• Tekrarlanabilir frekans aralığı - 20-20000Hz;
• Maksimum çıkış akımı - 4,5A;
• Kazanç - 50 dB.

Pirinç. 4. İki kanalın şematik diyagramı ve köprü amplifikatörü HA13001'i açın.

Mikro devreyi değiştirmek hemen sonuç verdi - her iki kanal da şarkı söylemeye başladı, ancak bazı nedenlerden dolayı biri çok daha sessiz çaldı. Zaten biraz üzgündüm ama sonra Bay “şans” imdadıma yetişti.

Konuklar, çalan ve hatta parlayan şeyle hemen ilgilenen bir bebekle odama geldiler. Bebeği çalışan amplifikatörden uzaklaştırarak tahtayı biraz kaldırdım - her iki kanal da bir anlığına sorunsuz oynamaya başladı.

Görünüşe göre bir yerde temas yok: kötü lehimleme, yırtılmış bir iletken, hasarlı bir parça, tahtada bir çatlak mı var? - nedeninin bulunup ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Tüm detayları ve iletkenleri hissettiğim için seste herhangi bir değişiklik duymadım. Açılıyor masa lambası ve bir büyüteç yardımıyla baskılı devre kartını ve elektronik bileşenleri gözle görülür herhangi bir kusur açısından kapsamlı bir şekilde incelemeye başladım. Tüm parçalar sağlam, sadece bazı bağlantıları lehimledim ama yine de eksik kontağın yerini bulamadım.

Gerçekten istemedim, ama yine de anakartı düzenleyicilerle lehimlemem ve bunun nedenini aramam gerekiyordu. Getinaxaceae baskılı devre kartlarıçok hassas - temas noktası bir havya ile hafifçe aşırı ısınmıştı ve herhangi bir parça kolayca düşebilir.

Pirinç. 5. Regülatörlü, kapalı ekolayzır kartı (resim tıklanabilir).

Beklendiği gibi, birkaç parça düştü - sorun değil, o zaman bunları ısıya dayanıklı iletkenlerle değiştireceğiz ve her şey yoluna girecek.

Regülatör panosundaki şüpheli bağlantıları lehimledim ve kart kapalı olduğundan ve bileşenlere kolay erişim olduğundan, tüm kontrol paneli arka ışık ampullerini aynı anda değiştirmeye karar verdim.

Bir ampulün tükettiği akımın hızlı ölçümü bana 34mA değerini gösterdi. Ve eğer 4 ampulün tümü yanarsa - hiçbir yere yaklaşık 140mA akım, 12V*0,14A=1,68W!

Pirinç. 6. Paneli aydınlatmak için akkor lambanın tükettiği akımın ölçülmesi.

Akkor ampulleri mavi LED'lerle değiştirmeye karar verdim ki bunun çok ekonomik olduğu ortaya çıktı. Bir LED'i 10 kOhm değişken direnç aracılığıyla +12V güç kaynağına bağladım, direnç düğmesini çevirerek yalnızca 4 mA akımda oldukça parlak bir parlaklık elde ettim. Direncin direncini sabit durumda ölçerek 2,5 kOhm değerini elde ettim.

Sonuç: 4x4mA=16mA (140mA'ya karşı) + hoş mavi parlaklık.))

Anlaşıldığı üzere, LED'leri basitçe monte etmek mümkün olmayacak; LED'lerin çapı 5 mm, ampullerin çapı ise 3,5 mm. Buradaki çözüm basit; bir iğne eğesi kullanarak her bir LED'in mahfazasının boyutlarını ayarlayın.

Pirinç. 7. Bir elmas dosyası (tıklanabilir) kullanarak LED'lerin boyutunu ayarlama.

Akkor lambaların yerine LED'leri lehimledim ve her bir LED'e seri olarak 2,5 kOhm söndürme dirençleri bağladım duvara monteİle ters tarafönceden izleri her bir LED + direnç çifti paralel bağlanacak şekilde kesmiş olan kartlar.

Pirinç. 8. Söndürme dirençli lehimli LED'ler.

Pirinç. 9. Arka ışık paneli için LED parlama testi.

Işığın parlaklığı mükemmeldir; o zaman geriye kalan tek şey ses kontrol alanını aydınlatmak için bir LED'i lehimlemektir. Arka ışığı çözdük, kanalların ses seviyesindeki çarpıklık sorununa dönelim.

Ton kontrolleri olan kartı ana karta lehimledikten ve amplifikatörü güç kaynağına bağladıktan sonra, sorunun ortadan kalkmadığına ikna oldum; artık kartta herhangi bir deformasyon veya bükülme, amplifikatörün çalışmasını olumlu yönde etkilemedi.

Ön panel kartının lehimini çözdüm, her iki kartı da esnek iletkenlerle bağlamaya karar verdim ve ardından sorunun nedenini bu formda aradım. Bunun hemen yapılması gerekiyordu, ancak sorunun her iki panelin lehim bağlantılarında - daha sonra ortaya çıktığı gibi - neredeyse öyle olduğunu umuyordum, ama tam olarak değil.

Pirinç. 10. Esnek iletkenler kullanılarak panoların geçici bağlantısı.

Bu eşarplarla biraz oynadıktan, döndürdükten, sıktıktan ve detayları hissettikten sonra kanalların sesindeki bozulmanın nedeni bulundu. Ana kartın bir kısmını yerleştirmek için delik oluğunun yakınındaki çatlak bir yolda gizlenmişti.

Bu çatlağı görsel incelemeyle fark etmek mümkün değildi - altında gizlenmişti ince tabaka reçine. Her iki kartı birbirine bağlayan tüm iletkenleri tek tek söküp analiz etmeye başladım. Dış iletkenlerden birini lehimledikten sonra bunun amplifikatörün çalışmasını hiçbir şekilde etkilemediğini fark ettim - garip. Bu iletkenin lehimlendiği yolu enkazdan temizledikten sonra hemen bir kusur fark ettim - HURRAY!

Pirinç. 11. Amplifikatör kanallarındaki sesteki bozulmanın nedeni izdeki (tıklanabilir) çatlaktır.

Çatlak parça temizlendi ve lehimlendi. İzlerin kaybolduğu yerlere kontakları bağlamak için floroplastik izolasyonlu ısıya dayanıklı bir tel - MGTF kullanmaya karar verdim.

Pirinç. 12. Kontakları ısıya dayanıklı MGTF tel ile bağlayarak izleri eski haline getiriyoruz.

Rayları eski haline getirdikten ve panoları bağladıktan sonra geriye kalan tek şey değişken dirençlerdeki tüm kalıntıları temizlemek, kasayı ve kontrolleri tozdan temizlemek. Bunu yapmak için alkole batırılmış bir parça pamuk kullandım ve temizlenmiş bir kibritin etrafına sardım.

Pirinç. 13. Amplifikatör kasasının ve bileşenlerinin toz ve kirden temizlenmesi.

Pirinç. 14. Yenilenmiş Weconic EQB-105 amplifikatörü.

Akustik hoparlörler Radiotehnika S-30

Güç amplifikatörünü çözdüm, sıra Radiotekhnika S-30 hoparlör sistemlerine geldi. Hoparlörler eski, ancak her şey yoluna girerse çok iyi ses veriyorlar.

S-30'un teknik özellikleri:

• Nominal elektrik gücü - 10 W;
• Nominal elektrik gücü - 30 W;
• Nominal elektrik direnci- 4Ohm;
• Nominal ses basıncı(100 - 4000 Hz frekans aralığında) - 1,2 Pa;
• Tekrarlanabilir frekans aralığı - 50-18000 Hz;
• Boyutlar hoparlör sistemi- 364x214x195 mm;
• Hoparlörün kütlesi 6 kg'dır.

Radio Engineering S30 hoparlörlerinin şematik diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Pirinç. 15. Şematik diyagram akustik hoparlörler Radyoteknika S-30.

Hoparlörleri söküp sorunlu alanları inceliyoruz

Hoparlörlerden birinde, düşük frekanslı (LF) hoparlör artık neredeyse hiç çalmıyor. Her şey tozla kaplı, woofer ızgaraları deforme olmuş.

Pirinç. 16. Hoparlörler Radiotehnika S-30 (onarımdan önceki durumu).

Hoparlörlerin bas reflekslerinde de açıkça fark edilen bir kusur var - köpük kauçuk deforme olmuş ve katı bir kütleye dönüştü, hoparlörlerden birinde bas refleks deliğini tamamen tıkadı.

İlk hoparlörün kapağını çıkardım ve eski köpük kauçuktan yapılmış bas refleks tüpünün uzunluğunu ölçtüm - 5 cm.

Pirinç. 17. İlk S-30 hoparlörün kapağı çıkarılmış halde, kısmen korunmuş bas refleks borusunun uzunluğunu ölçüyoruz.

Pirinç. 18. İkinci sütun S-30, kapağı çıkarıldığında köpük kauçuk katı bir kütleye dönüşmüştür.

İkinci sütunda daha da korkunç bir manzara var. Köpük kauçuğun bir kısmı katı bir kütleye dönüştü, bir kısmı toz gibi ufalanıyor, bir kısmı ise parmaklarınızla dokunmamanız daha iyi olan yapışkan bir kütle haline geldi.

Kalan köpük kauçuğu tornavida ve bıçak kullanarak temizledim. Koruyucu ızgaralardaki vidaları woofer'lardan söktüm, böylece onları daha sonra çıkarılmak üzere serbest bıraktım.

Pirinç. 19. Radiotehnika S-30 kolonunun woofer'ındaki koruyucu ağı çıkarın.

Hamuru andıran bir karışımın üzerine yerleştirilen woofer'ı bir tornavida kullanarak dikkatlice çıkardım. Hoparlörden iletkenleri lehimlerken, bağlantılarını hatırlamak çok önemlidir: bir noktaya bağlı iki iletken hoparlörün eksisine, bir iletken artıya gider.

Onarımdan sonra hoparlörü bağlama polaritesinde kafa karışıklığı yaratmamak için, hoparlörün artı kısmına giden iletken bir parça elektrik bandı ile sarılabilir veya bir işaretleyici ile işaretlenebilir. Her durumda iletişime geçebilirsiniz şematik diyagram sütunlar

Hoparlörden bir torba pamuk çıkarıldı ve ardından, hoparlörün tüm ömrü boyunca burada birikmiş olan toz köpük kauçuk kalıntılarını ve diğer kalıntıları temizlemek için dışarıda bir yürüyüş yapıldı.

Pirinç. 20. Subwoofer'ın Radio Engineering S30 sütunundan çıkarılması.

Pirinç. 21. Radiotehnika S-30 hoparlörlerinden 10GD-34-80 (4 Ohm) hoparlörler.

Hoparlör difüzörlerine giden esnek kamçının onarımı

Masaüstümde yer açıp hoparlör muhafazalarını bir kenara bırakarak 10GD-34-80 hoparlörleri onarmaya koyuldum. Çok ortak sebep Sovyet yapımı hoparlörlerde hoparlörlerin çalışamaması - kontak bloğundan difüzöre uzanan esnek örgülü kablo demetlerinin kırılması, bu da manyetik sistemin bobini ile temasın kaybolmasına yol açar.

Pirinç. 22. 10GD-34-80 hoparlörünün çalışmamasının nedeni, difüzörden kopmuş esnek bir flagellumdur (tıklanabilir resim).

Onarımlara başlarken, ince uçlu bir havyaya ek olarak ihtiyacınız olacak: tel kesiciler, küçük bir tornavida, cımbız ve ince bir neşter. Neşteriniz yoksa metal testere bıçağını bileme makinesinde çevirerek ev yapımı küçük bir kesici yapabilirsiniz.

Pirinç. 23. Gerekli Araçlar Esnek kamçının onarımı için.

Difüzöre giden flagella, hoparlör temas bloklarından kapatıldı ve yalıtkan kauçuk tüpler (kambrikler) de çıkarıldı.

Pirinç. 24. 10GD-34-80 hoparlöründeki kontak kolonlarındaki flagellayı sökün.

Pirinç. 25. Yalıtım borusuyla temas flagellumunun ucunu çıkarın.

İletkenlerin kamçısını difüzöre bastıran iki anteni çok dikkatli ve yavaş bir şekilde yanlara doğru büktüm. Bunu yapmak için bir neşter veya ince uçlu küçük bir tornavida kullanabilirsiniz.

Pirinç. 26. Hoparlör difüzörünün (tıklanabilir) üzerindeki elektriksel olarak iletken flagellumu tutan anteni açın.

Bu prosedürden sonra, artık sabitlenmediğinden ve hoparlörün manyetik sisteminin bobininden bir iletken ona lehimlendiğinden, kamçıyı hareket ettirmemek veya çekmemek çok önemlidir.

İnce uçlu bir havya kullanılarak flagellum bobin iletkeninden kapatıldı. İnce uçlu bir havya yoksa, emayeden arındırılmış kalın (3-5 mm kesitli) bir uç sararak geçici bir ince uç yapabilirsiniz. bakır iletken kalın bir havya ucuna yerleştirin ve ardından yara ucunu bir törpü kullanarak keskinleştirin.

Pirinç. 27. Hasar görmüş esnek iletken hoparlörden çıkarıldı, iplik kaldı ve tel ağ kırıldı.

Dört flagellanın tamamını (2 hoparlör için) lehimledikten sonra, difüzöre giden yeni flagella - esnek iletkenler için bir donör aramaya başladım.

Telefon ahizelerini tabana bağlayan kablo iletkenleri mükemmel bir donör olabilir - spiral şeklinde bükülürler ve çok esnektirler, tekrarlanan bükülmelere karşı dayanıklıdırlar. Böyle bir kondüktörü çarşıda veya yerel telefon operatörlerini ziyaret ederek bulmak zor olmayacaktır.

Pirinç. 28. Bir telefon ahizesinden gelen kablo, esnek flagella yapmak için bir bağışçıdır.

Pirinç. 29. Esnek telefon kablosunun yapısı (büyütmek için resme tıklayın).

Bir telefon kablosu, her biri çok renkli yalıtımlı bir iletken olan üç damardan oluşur, bu damarlar da altı damardan oluşur ve her çekirdek, lifli bir taban (iplik) üzerine sarılmış elektriksel olarak iletken bir folyodur.

Kablo yalıtımı gerekli uzunluğun tamamı boyunca dikkatlice kesildi, üç iletkenin tümü çıkarıldı ve yalıtımdan temizlendi. İki hoparlörü onarmak için gereken donör iletkenlerinin uzunluğu yaklaşık 35 cm'dir.

Pirinç. 30. Telefon ahizesindeki kablodan esnek iletkenler çıkarıldı.

İlk başta iki veya üç iletken setini basitçe bükerek bir araya getirmeyi düşündüm, ancak aklıma daha mantıklı bir fikir geldi - üç iletken setini de bir örgü halinde örmek!

Pirinç. 31. Radiotehnika S30 hoparlörlerini onarmak için esnek telefon iletkenlerinden bir helezon örgüsü örüyoruz (büyütmek için resme tıklayın).

Hünerli parmakların yardımıyla birkaç dakikalık sihir ve üç takım altı iletkenden oluşan örgü hazır!

Pirinç. 32. 18 esnek iletkenden oluşan bitmiş örgü (3 takım 6 parça).

Kamçının orijinalinden biraz daha kalın olduğu ortaya çıktı ve aynı zamanda öncekinden çok daha esnek, mükemmel bir yedek olacak!

Örgülü örgünün uzunluğu, her biri yaklaşık 8 cm uzunluğunda (kenar boşluğuyla) dört eşit parçaya bölündü. Orijinal flagellanın uzunluğu yaklaşık 6-7 cm'dir.

Pirinç. 33. Orijinal flagellanın uzunluğunu Radiotehnika S30 sütunundan woofer'dan ölçüyoruz.

Kesilen örgünün uçlarından biri laktik asitle iyice kalaylandı, böylece 18 iletkenin tamamı birbirine lehimlendi.

Laktik asit yoksa, reçine işe yarayacaktır; bu durumda, kalaylamadan önce iletkenleri önceden temizlemeniz gerekebilir.

Pirinç. 34. Bir telefondan gelen esnek iletkenlerden yapılmış bir helezonun (kablo demeti) kalaylı ucu.

Kablo demetinin fazladan bir parçası (solda kalaylı değil) tel kesiciler kullanılarak ısırıldı ve hoparlör difüzörünün dalları arasına yerleştirildi. Kurulum kolaylığı için, altına gereksiz bir kitap veya başka bir nesne yaklaşık 4-5 cm yüksekliğinde yerleştirilerek hoparlör hafifçe yükseltilebilir.

Pirinç. 35. Esnek flagellum, metal dallar kullanılarak difüzöre tutturulur (büyütmek için tıklayın).

Antenler dikkatlice büküldükten sonra hoparlör hafifçe kaldırıldı. Anten montajının arka tarafına küçük bir parça yerleştirin sert malzeme antenler arasına güvenli bir şekilde sabitlemek için turnikenin takıldığı yere iyice bastırın. Bundan sonra flagellumun kalaylı ucu hoparlörün manyetik sisteminin bobininin terminaline lehimlendi.

Derz hafifçe reçine ile doldurulabilir veya üzerine Globus markası gibi az miktarda tutkal uygulanabilir.

Kablo demetinin ikinci ucu kontak bloğundaki delikten geçirildi, ardından yeterli uzunluk seçildi ve fazla uç tel kesiciler kullanılarak ısırıldı.

Kamçının uzunluğu ve sabitlenmesi, difüzör farklı yönlerde hareket ettiğinde serbestçe ve gerilimsiz bir şekilde bükülecek, ancak difüzörün kendisine temas etmeyecek şekilde olmalıdır. Kablo demetinin uzunluğunu seçerken difüzörü biraz farklı yönlere hareket ettirebilir ve her şeyin mümkün olan en iyi durumda olduğunu görebilirsiniz.

Flagellumun kalan ucuna bir yalıtım tüpü yerleştirildi ve tüp daha önce hoparlör muhafazasındaki özel bir oyuk içine yerleştirilerek bloğa lehimlendi.

Pirinç. 36. Radiotehnika S-30'un difüzör ve hoparlör bloğuna esnek bir ev yapımı kablo demeti lehimlenmiştir.

Bu tüplerden biri, çıkarıldığında tam anlamıyla yaşlılıktan ufalandı, bu yüzden onu aynı uzunlukta ısıyla büzüşenle değiştirdim, açıkça biraz daha büyük bir çap aldım ve ısıtılmış bir havya kullanarak onu bir demet üzerinde istenen duruma çektim. .

Pirinç. 37. Hoparlörü onarırken hasarlı yalıtım tüpü yerine ısıyla büzüşme kullanıyoruz.

Difüzördeki antenlerin karşı taraftaki montaj noktaları da eriyebilir silikon yapıştırıcı kullanılarak sabitlendi;

Pirinç. 38. Elektrik iletken kablo demetinin tutucularının bağlantı noktalarını sabitliyoruz.

Bu şekilde hoparlörlerin her birindeki tüm esnek donanımlar değiştirildi.

Bas refleksleri için tüplerin değiştirilmesi

Köpük kauçuktan yapılmış bas refleks tüplerini değiştirmek için en farklı malzemeler. Daha sert bas istiyorsanız PVC borular kullanabilirsiniz, basların yumuşak olması gerekiyorsa fiber malzeme kullanıyoruz.

Yapay bir şerit kullandım sentetik elyaf Oldukça yoğun olduğu ortaya çıktı ve bas refleksi için bir tüpün içinden yuvarlanması oldukça mümkün.

Pirinç. 39. Yapay sentetik elyaftan bir çile.

Akustik hoparlörleri sökerken, bas refleks tüpünün yaklaşık uzunluğu ölçüldü - 5 cm, bu yüzden tam olarak bu yükseklikte bir şerit kestim. Şeridin uzunluğu yaklaşık 40 cm idi.

Pirinç. 40. Bas refleks tüpü yapmak için bir malzeme şeridi kesin.

Daha sonra bu şerit, hoparlör kapağındaki bas refleks çıkıntısının etrafında bir tüp oluşturacak şekilde büküldü. Şeridin başladığı ve bittiği yerler eriyebilir silikon ile sabitlendi.

Pirinç. 41. Bas refleksi için sentetik bir boru sarıyoruz ve şeridin uçlarını silikonla sabitliyoruz.

Ön kapağın hoparlörün ahşap kutusuna sıkı bir şekilde oturmasını sağlamak için, bas refleksi için deliğin açıldığı yerde aynı sentetik malzemeden iki yuvarlak conta kesildi. Temel olarak, her birinin dış çapı 85 mm olan iki donutumuz var ve iç delik- 35 mm.

Pirinç. 42. Boruyu gövdeye ve sütun kapağına sıkıca bastırmak için halkalar.

Birkaç zıt noktadaki halkalar eriyebilir silikonla emprenye edildi ve birbirine yapıştırıldı, ardından aynı silikonla önceden hazırlanmış tüpe yapıştırıldı. Güvenilirlik için tüp ayrıca naylon iplikle sarıldı.

Pirinç. 43. Radiotehnika S-30 hoparlörler için bas refleks tüpü tamamlandı.

Sonuç olarak, hoparlörler için bu tür iki bas refleks tüpü üretildi.

Koruyucu ağların deformasyonunun düzeltilmesi

Her iki woofer'ın koruyucu ızgaralarının ortası hafifçe girintilidir. Bunları parmaklarınızla kolayca hizalamak çok zordur; ağın bir yerindeki sapmayı düzeltmek, diğerinde deformasyona neden olur.

Pirinç. 44. Radiotehnika S-30 woofer'lardan deforme olmuş ızgaralar.

Tesviye için temel olarak bir tür küçük, sağlam, küresel nesneyi veya eski bir ahşap sandalyenin yuvarlak çıkıntısını kullanabilirsiniz.

Basit bir şarap kabuğu aldım, dikey olarak yerleştirdim, üzerine bir ağ koydum ve avuçlarımı üzerine dayayarak ağ üzerindeki tüm deforme olmuş yerleri kolayca hizaladım.

Pirinç. 45. Radiotehnika S-30 woofer'lar için yenilenen ızgaralar.

Hoparlörleri tekrar bir araya getirme

Hoparlörleri tekrar birleştirmeden önce onarım sırasında başka neler yapılabileceğini anlatacağım:

• gerekmiyorsa aşırı yük gösterge devresini devre dışı bırakın;
• hoparlörlerdeki tüm iletkenleri, kesiti 1 mm veya daha fazla olan bakırdan yapılmış daha kalın olanlarla değiştirin;
• Gövdenin içini yumuşak malzemeyle kaplayın.

Bana gelince, hoparlörlerimdeki iletkenler yeterli kalınlıkta, ekran devresi müdahale etmiyor ve gövdeyi içeriye yapıştırmak çok fazla zaman alacak.

Woofer'ları takmadan önce, çok sertleşen ve dinamik kafanın sıkı oturması için artık uygun olmayan eski hamuru çıkarmak gerekiyordu. Bu “tıbbi işlemi” neşter kullanarak hızlı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirdim.)

Pirinç. 46. ​​​​Eski kullanılamaz hamuru S-30 gövdesinden çıkarıyoruz.

Okul çöplüğünde bir parça plastik bulduğum için şanslıydım, bu yüzden hiçbir şey satın almama gerek kalmadı. Woofer deliğinin çevresine yerleştirilen ve tahta kasanın oluğu boyunca dikkatlice eşit şekilde ovalanan küçük parçalar büküldü.

Pirinç. 47. Hoparlörün yuvarlak deliğinin yakınındaki oluk boyunca hamuru eşit şekilde uygulayın.

Pirinç. 48. Hoparlörü kurma platformu hazır.

Woofer'ları yerlerine takmak için her şey hazır. Havyayı açtım ve ısınırken hoparlörlerin ön panellerinde kozmetik temizlik yapmaya karar verdim.

Temizlemek için alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanabilir veya sadece nemli bir antibakteriyel mendil kullanabilirsiniz. nötr koku. Aynı zamanda hoparlör ızgaralarını ve düşük frekans kafalarının kauçuk çevrelerini toz ve kirden temizledim.

Pirinç. 49. Radiotehnika S-30 hoparlörlerin ön panelinin temizlenmesi.

Düşük frekanslı hoparlörü koruyucu ağla birlikte lehimleyip vidaladım ve bas refleks çıkıntısının üzerine sentetik bir tüp yerleştirdim.

Üretici, LED'i takmak için her şeyi sağladı, böylece terminalleri köpük kauçuk bir tüple bastırıldı ve benim durumumda olan da buydu - hiçbir şeyi yapıştırmam gerekmedi.

Pirinç. 50. AC aşırı yükünü belirtmek için LED'in yeniden takılması.

Her şey hazır, kapakları vidalayabilir ve restore edilen Radiotehnika S-30 hoparlörlerin sesini deneyebilirsiniz!

Pirinç. 51. Hoparlörler onarıldı, geriye sadece kapakların vidalanması kaldı.

Hoparlörleri ve güç amplifikatörünü bağlama

Weconic EQB-105 güç amplifikatörüne güç vermek için, bazı bilgisayar çevre birimlerinden küçük bir anahtarlamalı güç kaynağı (PS) bulundu. Çıkışta güç kaynağı, 3A'ya kadar bir akımda 12V üretir; bu, bu amplifikatöre güç sağlamak ve çıkışta yaklaşık 2x15W üretmek için oldukça yeterlidir.

Güç kaynağını amplifikatöre bağlamak için eski bir yüksek frekanslı koaksiyel konektör buldum; bunlar eski sürümlerde kullanılmıştı. bilgisayar ağları Ethernet koaksiyel kablolara dayanmaktadır. Bulduğum şeyi uyguladım.)

Pirinç. 52. Amplifikatörün güç kaynağı.

Her ihtimale karşı amplifikatörün pozitif güç kaynağı iletkenindeki boşluğa 4A sigortalı bir tutucu bağladım.)

Pirinç. 53. Sigortalı amplifikatör güç konektörü.

Konektörün amplifikatöre giden kısmına ısıyla büzüşme koymayı düşündüm, ancak stokta uygun bir çap yoktu, bu yüzden onu basitçe yalıttım ve her şeyi naylon iplik kullanarak birbirine bağladım - oldukça düzgün ve güvenilir bir şekilde ortaya çıktı.

Pirinç. 54. İletkenlerin ve konektörün bağlantısını bir diş kullanarak izole ediyoruz.

Amplifikatörün, kanalların her birine sinyal sağlamak için dört bağımsız (toprağa bastırılmamış) iletkeni olduğundan, bunu yapmaya karar verdim: Her girişten bir iletkeni birbirine bağladım ve onu güç kaynağının negatifine bağladım.

Sinyal kablosu olarak USB bağlantısı olan bir cihazdan yaklaşık 1,5 m uzunluğunda bir ekranlı kablo parçası buldum. Kablo, iletkenlerin bağlandığı yoğun bir ekran içinde 4 damar içerir.

Kablonun iki telini birbirine bağlayıp ekranla birlikte amplifikatörün topraklamasına (eksi) bağladım. Kabloda kalan iki serbest tel, sağ ve sol amplifikasyon kanalları için sinyal telleri olarak kullanıldı.

Pirinç. 55. Amplifikatör girişlerinin sinyal kablosuna bağlanması.

"Mini-Jack 3.5" konektörü çalışmayan kulaklıklardan çıkarıldı. Sinyal kablosuna lehimlemek zor olmadı; ekrana bağlanan ortak iletken ısıyla büzüşen bir malzemeyle kaplıydı. Bağlantı noktasındaki konnektör sıkı bir şekilde ve gerilim altında iplikle sarılmıştı.

Pirinç. 56. Mini-Jack 3.5 konektörünün bağlanması.

Hoparlörü amplifikatöre bağlamak için iki çekirdekli bir ses kablosu kullandım. Hoparlör sistemlerinin terminallerine gidecek kablonun uçlarını yaklaşık 15 mm temizleyip tamamen kalayladım, amplifikatöre bağlanacak uçları ise daha uzun - yaklaşık 40 mm bıraktım ve sadece uçlarını kalayladım, böylece iletkenler çözülmez.

Pirinç. 57. Hoparlörleri amplifikatöre bağlamak için iletkenlerin hazırlanması.

Yapılan çalışmanın sonucu aşağıdaki kısa videoda görülebilir ve dinlenebilir:

Demoda çalan kompozisyon: John Petrucci - Glasgow Kiss.

Sonuç olarak

Ben ve ailem çalışmanın sonucunu gerçekten beğendik. Radiotehnika S-30 hoparlörlü amplifikatör, yüksek kaliteli ve ayrıntılı ses ile film/konser izlemek, müzik dinlemek, çocuğunuzu çeşitli ses efektlerine sahip bir çizgi filmle eğlendirmek, bir dizüstü bilgisayarda veya Raspberry Pi'de oyuncaklar oynamak için oldukça yeterlidir. TV'ye bağlanır. Genel olarak, bütçe Hi-Fi'nin oldukça başarılı olduğu ortaya çıktı!

İyi ve net bir sese sahip olun!

Üretici: PO "Radyo Mühendisliği", 1983

Amaç: ev tipi amplifikatörlü radyo kompleksinin bir parçası olarak müzik veya konuşma programlarının yüksek kalitede çoğaltılması için.

karakteristik

Frekans aralığı: 50 (-8 dB) - 18000 Hz

Hassasiyet: 8 4 dB

Karakteristik hassasiyet: 0,317 Pa/√W

Ortalama ses basıncı seviyesine göre 100 - 8000 Hz frekans aralığında ses basıncının düzensiz frekans tepkisi: ± 6 dB

Akustik eksene açılarda yönlenme:

dikey düzlemde ± 7°: ± 6 dB

V yatay düzlem±25°: ± 6 dB

Frekans aralığındaki toplam karakteristik harmonik bozulma ile belirlenen hoparlörlerin harmonik distorsiyonu:

250 - 1000 Hz: %2

1000 - 2000 Hz: %2

2000 - 63 00 Hz: %1

Direnç: 4 ohm

Minimum empedans değerleri: 3,2 ohm

İsim plakası gücü: 3 0 W

Kısa süreli güç: 300 W

Kullanılan hoparlörler:

LF/MF:

HF:

Filtre kesme frekansı: 5000 ±500 Hz

Ağırlık: 6 kg

Boyutlar (YxGxD): 364x214x195 mm

Tanım

Gövde suntadan yapılmış, kaplamalı dikdörtgen sökülemez kutu şeklinde yapılmıştır. değerli türler ağaç. Ön panel film veya kaplama ile kaplanmıştır ve plastikle kaplanmıştır. dekoratif paneller siyah renk. Muhafaza duvarlarının iç kısımdaki birleşim yerlerinde, mahfazanın sağlamlığını ve sertliğini artıran elemanlar monte edilmiştir.

Hoparlörler ön panele simetrik olarak yerleştirilmiştir. dikey eksen AC simetrisi. Ön panelin alt kısmında, üzerinde frekans tepkisi eğrisinin görüntüsünün yer aldığı bir isim plakası bulunmaktadır. Üzerinde aşırı yük göstergesi de bulunmaktadır.

Ön panelin alt kısmında 50 Hz frekansa ayarlı 30 mm çapında bas refleks deliği bulunmaktadır. Açık arka duvar Bağlantı terminalleri mevcut olup, üst kısmında duvara sabitlemek için bir braket bulunmaktadır.

Filtrelerin ve aşırı yük gösterge ünitesinin tasarımında BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b gibi dirençler ve MBGO-2, K50-6, K 73-11 gibi kapasitörler ve plastik döküm çerçeveler üzerindeki indüktörler kullanılır.

Taşındıktan bir süre sonra yeni şehir Evimin kapısının yakınında bir çift S-30 hoparlör buldum. Onlara göre dış görünüşüzerinde çalışacak zamanları olduğu hemen fark edildi. Ancak ne yazık ki bir tanesinin hoparlörü yoktu. Herhangi bir art niyet olmaksızın, çalışma sütununu aldım - gelecekte işe yarayabilir, ancak şimdilik komodin görevi görecek. Birkaç gün sonra girişte başka bir S-30 kiti bulduğumda yaşadığım şaşkınlığı tahmin edin. Bu sefer tamamen el değmemiş, Sovyet döneminden kalma hoparlörler aldım. Sonra normal bir amplifikatör olmadan devam edemeyeceğimi anlamaya başladım.

Radiotekhnika-101'in bir benzeri olan Lyubava-85-stereo amplifikatörün gururlu sahibi olmamdan önce birkaç haftadan az bir süre geçti. İlk seçmeler umutsuzluk ve umutsuzluk içinde geçti... Sovyet konuşmacıları hırıltılı bir nefes aldı, tüm çatlaklardan homurdandı, panelleri sarstı, yarı çürümüş paralon tükürdü ve kötü kokuyordu. Zaten Sven'in aboneliğini tamamlamaya çalıştığım için hoparlörlerle ne yapacağım benim için en başından beri açıktı. Onu atmak mı? HAYIR! Yeniden yap!

Öncelikle bir hırdavatçıya gittim ve oradan satın aldım:

· Silikon dolgu macunu (her şeyimiz ayarlandı) :)

· Keçe (yalıtımlı, pahalı, bahçe bölümünde)

· Yalıtım için çeşitli köpük plastik tüpler su boruları

· PVA tutkalı

· pamuk yünü

· Lehimleme için 4 m 1,0 ses kablosu vb.

· 20 adet siyah 2cm kendinden kılavuzlu vida

Sonra hoparlörleri sökme zamanı geldi. İkinci köşe yazısını konuşmacı olmadan almadığım için gerçekten pişman olduğum yer burasıydı. Görünüşe göre oldukça iyi değiştirilmişlerdi ve eksik yedek parçayı Sovyet analogundan temin etmek yeterli olurdu. Neyse, boşver, daha iyisini yapabiliriz diye düşündüm!

Ön paneldeki korkunç parlak vidaları söktüm, evet, elbette çoktan kopmuşlardı! Acı çekmek zorunda kaldım. Izgaraları çıkardım, hoparlörler, hımm, hamuru hala tutuyordu, ama bunu kepçelerle nasıl yapacaklarını biliyorlardı... Geliştirilmiş ilk hoparlörde, yeni hamuru zaten bir tür sümüğe dönüşmeye başlamıştı, ama görünüşe bakılırsa üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmemişti. Hoparlörlerde “+” ve “-” işareti bulunmadığından hoparlörlerin ve tweeter'ların üzerindeki artı ve eksi yerlerini fark ettim ve işaretleyiciyle işaretledim. Kasanın içine giden kabloları kestim ve arka çatıları filtre panelleriyle birlikte çıkardım. Pamuklu çoraplar doğrudan ateş kutusuna gider veya sigara içebilirsiniz :).

Maalesef keçeyle yapıştırma aşamasında fotoğraf çekmeye başladım =\.

Dişlerin arasında bir tornavida bıçağı ve bir saatlik kurcalamanın ardından tahta sandık hoparlörler siyah hamurudan arındırılır; uzun yıllar, cila gibi her şeyi lekelemek gibi ilginç bir özellik kazandı. Hamuru arka kapaklarını temizlememek daha iyidir, ancak basitçe düzleştirin ve kapaktaki oluğu gövdeden alınan fazlalıkla doldurun, bu daha sonra sıkı bir uyum sağlamayı kolaylaştıracaktır.

Daha sonra sihirli silikon dolguyu alıp tüm duvar birleşim yerlerini içeriden kapladım. Ölçülen iç boyutlar gövdeler (hafızam beni yanıltmıyorsa, 325 yüksekliğinde, 180 yüksekliğinde ve 145 derinliğindedirler), keçeden gerekli parçaları kesip içlerinde karşılık gelen delikleri kestim. Benim düşünceme göre, 5 mm'lik bir keçe tabakası yan duvarları nemlendirmek için yeterlidir, çünkü iyi kalınlık. Ancak ön ve arka ince duvarlarda en az 2 kat keçeye ihtiyacınız vardır. Ben de yaptım. Her şeyi PVA ile yapıştırdım.

Daha sonra bas refleks tünelleriyle uğraşmanız gerekiyor. Orijinal olanlar çürümüş ve kurumuş paralondan yapılmış olup 80 mm uzunluğunda ve 30 mm çapındadır. Ayrıca ön plastik kapakta bas refleksine giren ve mükemmel bir titreşim iletkeni görevi gören bir çıkıntı bulunmaktadır. Parallon pornografi bir kenara atıldı ve onun yerine su boruları için yalıtımlı tüpler kullanıldı. Görev, dış çapı 65 mm, iç çapı 30 mm ve iç kanal uzunluğu 100 mm olan halkalardan oluşan bir sistem yapmaktı (nedenini bilmiyorum, sezgisel olarak fazları 10 cm uzunluğunda yapmaya karar verdim). İstenilen parametreleri elde etmek için yalnızca iki yüzüğe ihtiyacım vardı. Birbirine yapıştırıldı, her şey silikon dolgu ile kapatıldı, üstüne elektrik bandı sarıldı, böylece öyle oldu :). Daha sonra, ön tarafa daha sıkı oturması için iç borunun gövdeden 5 mm çıkıntı yapacak şekilde yapılması gerektiği ortaya çıktı. plastik paneli.

Aşırı yük göstergesinden sorumlu elemanları kaldırdım - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Eğer bakarsanız, yedi elemanın tümü panonun sağ üst köşesinde kompakt bir şekilde yerleştirilmiştir. Yukarıdaki fotoğraf. Ancak üzerinde C 1'in biraz solunda bulunan VD 1'i neredeyse hiç göremezsiniz. Tüm bunları çözemeyecek kadar tembelseniz, tel kesicilerle elemanları dikkatlice çıkarabilirsiniz, sadece olmadığından emin olun. kısa devre.

Elbette orijinal ince metal teller buraya uygun olmadığından onları oksijensiz bakırdan yapılmış akustik tellerle değiştirdim. Hoparlörlere giden kabloları, mümkünse sinyal yollarını atlayarak, doğrudan karta bağladım. Olan bu.

Bu aşamada hoparlörleri filtreye bağladığınızdan ve her şeyin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Benim durumumda, toplantının son anında tweeter'lardan birinin sessiz olduğu ortaya çıktı. Hızlı bir inceleme, filtrenin kaprisli olduğunu gösterdi... Sonraki iki saat boyunca biraz daha az üstünkörü bir inceleme, küçük ve takımyıldızına göre konumlarına göre tweeter ile filtrenin bir çalışma ve çalışmama modelini ortaya çıkardı. büyük amplifikatörler. Genel olarak, bu saçmalık yalnızca üçüncü kartın yedek sütundan yeniden lehimlenmesiyle düzeltildi.

Sonra, bir şekilde en çok güçlendirmek gerekiyordu zayıf nokta hoparlör muhafazasında - plastik kapak filtrenin bulunduğu yer. İçindeki tüm elemanları çıkardım, üzerine keçe ekler yapıştırdım ve üstüne bir pamuk yünü tabakasıyla kapladım. Filtreyi tüm bunların üzerine geri koydum ve ardından tüm yapıyı bir kez daha pamuk yünü ile güçlendirerek ortaya çıkan boşluklara ve oyuklara yerleştirdim. Çok etkileyici, güvenilir ve sıkıcı çıktı :) .

Hoparlörleri doğrudan bir ağaca kuramayacağınız açıktır. Lastik conta yapabileceğiniz ipuçlarını okudum, ancak elimde yoktu ve hoparlörlerin mahfazasında açılan girintileri silikon dolguyla doldurarak biraz hile yaptım. Düzleştirip kurumaya bıraktıktan sonra mükemmel pedleri elde ettim :) . Ve cıvataların deliklerini de unutmayın.

Şimdi sıra amplifikatör gövdesine pek uymayan ön panellerde. Plastiğe aşağıdaki zulümler uygulandı - fazların içine giren borular kesildi ve tüm... uh... yarım daire biçimli mandallar kırıldı, bu da gövdeye sıkı bir uyum ve imza niteliğindeki tıkırtı sesi sağladı. :) .

S-30'un dönüştürülmesiyle ilgili daha önce okunan kılavuzlarda, plastiğin sönümlenmesi, damperin üstüne panelin takıldığı hoparlör gövdesine yapıştırılmasıyla yapılıyordu. Bu seçeneği beğenmedim çünkü plastiğin tıkırtısını ortadan kaldırmıyor ve hoparlör gövdesinin ön duvarı zaten oldukça iyi güçlendirilmiş. Bu nedenle, talihsiz paneller, keçe yapıştırılarak dikkatli bir ses yalıtımına tabi tutuldu (3 kata kadar)... Güzellik için veya tam da bu gösterge için, aşırı yük gösterge LED'lerini yerine yerleştirmeyi unutmayın. kimin üzerinde... Benim için göze hoş gelsin diye.

Eh, tüm bileşenlerin tek bir bütün halinde bir araya getirilmesinin titreyen anı geldi - S-30 adı verilen bir ses teknolojisi mucizesi :) . Sızdırmazlık maddesi kullanarak filtreli arka panelleri yerlerine yerleştirdim ve tabii ki filtre elemanlarının etrafında ortaya çıkan boşlukları pamuk yünü ile doldurdum.

Kabloları hoparlörlere lehimledim ve ikincisini yine sihir kullanarak kasada kendilerine ayrılan deliklere yerleştirdim silikon mastik. Bu aşamada, muhafazayı sızıntı açısından kontrol etmek zorunludur. Bas refleks deliğinden ağzımızı kullanarak havayı hoparlörün içine zorluyor ve çatlaklardan dışarı çıkıp çıkmadığını dinliyoruz. Sifonum vardı, ön kısım ile dış birleşim yerlerine mastik sürdüm ahşap panel ve yan duvarlar. İşte bu, gerginlik mükemmel hale geldi. Artık tanıdık S-30 yazısına sahip keçe takviyeli ön panelleri yalnızca siyah kendinden kılavuzlu vidalarla monte edebilirsiniz!!... Nihayetinde böyle bir şey ortaya çıktı...

Ses... Harika... Belki sadece biraz bulanık, yumuşak alçak tonlar, ama sert bas refleks tüpleri takarak tam olarak istediğim şey buydu. Genel olarak, bu hoparlörler şu ana kadar sahip olduğum en iyi sese sahip hoparlörler ve onlara hayran olmaktan asla vazgeçmiyorum. Kesinlikle microlab'deki Solo -2'den daha iyi oynuyorlar ve neredeyse Sven'deki Royal -2 kadar iyi... Ama yine de çalışmam, çalışmam, dinlemem ve dinlemem gerekiyor ve gelişmenin sınırı yok.

Belki de hepsi dört akşam çalışmaya ve harcanan 400 rubleye değdi.

Bir şekilde Sovyet S-30 hoparlörlerim var. Durumları içler acısıydı: hoparlörleri çalışmıyordu (kablolar yaş nedeniyle kopmuştu). Daha sonra bunları geçici olarak küçük kablolarla bağlayarak yaptım.

Evin bir parçası olarak 2-3 hafta yanımda çalıştılar. sinema ve güzel bir gün onları yeniden yapmak için ilham aldım (“modlama”).

Temel teknik özellikler Radyo ekipmanı S30:

İhtiyacımız olan şeyler: Havya, düz eller, reçine, lehim, yapıştırıcı, siyah “vidalar”, teller, bolca boş zaman, bir araba (bisiklet) borusu, bir plastik boru, hepsi bu.

Öncelikle her şeyi tamamen parçalara ayıralım:

İlk önce filtreden hoparlörlere giden kabloları değiştirdim:

ÖNCE (katılıyorum, bu teller daha kötüdür):

Sonra (onlarla daha iyi konuşuyorum):

Kabloları döşediniz mi? Artık hoparlör gövdesini boşluk kalmaması için herhangi bir yapıştırıcıyla yapıştırmanız gerekiyor, ben "silikon" kullandım.
Kamerayı viskoz kütlenin üzerine yerleştirdim (uygun boyutları kestim) ve sıkıca bastırdım (bu şekilde kamera hoparlör gövdesine "yapışacaktır")

Şimdi sıra filtrelere geldi, üzerlerindeki kabloları değiştirdim.

geliştirilme aşamasında:

Filtre hakkında birkaç kelime:
Eğer istersek: aşırı yük gösterge ünitesini kapatıyoruz (eğer amplifikatör 25-30 W'tan daha güçlü değilse - aksi halde dikkatli dinleriz) - şemaya göre, girişten (kırmızı kablo +) VD KA522B'ye giden yolu keseriz (şemaya bakın) ve C2 10 μF kapasitörünü ve VT2 KT315b transistörünü lehimleyin.

Fiş konnektörünün bağlantısını kesiyoruz ve hoparlörlere giden kabloları lehimliyoruz, eskilerini atıyoruz! Onların yerine, konektörün arka tarafındaki en az 2,5 mm2 kesitli ses kablolarını doğrudan panele yerleştirdik. Woofer hoparlöründen “+” 2 numaralı konnektöre ve “-” 3 numaralı konnektöre. Sırasıyla "Tweeter" (HF), "+" - No. 5 ve "-" - No. 2 (bu gereklidir - antifazdadır).

İşte filtre şeması.

Bazı öğeleri devre dışı bırakırsanız (ihtiyacınız olmayan)

Dikkatlice deneyler yapabilirsiniz: anti-mıknatıs ekleyin doğru boyut 10GD34'e kadar ve filtrelerin orijinal durumuna geri dönebilmeniz için daha önce başlangıç ​​\u200b\u200bpozisyonunu bir çıkarma direnci ile işaretledikten sonra, bir alt dizi direnci ile HF'deki dirençli bölücünün katsayısını azaltın. Bütün bunlar orta-yüksek frekans çıkışını ve genel dinamik aralığı artıracaktır. Bir çiftteki anti-mıknatıslar biraz farklı şekilde yapıştırılmıştır - bunları orta aralıktaki her iki hoparlörün çıkışını eşitlemek için seçtim.

Daha sonra AS Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 ve Radiotehnika S-30A ИШЧ3.843.060ТУ-87 (OGK tesisi) geliştirildi. Dinamik hoparlör kafaları 25GDN-1-8-80 (S-30A'da 25GDN-1-4-80) ve 6GDV-1-16 (aynı hoparlörler, OST4.383.001-85'e göre tanım) kullanırlar.

İş için klima her kanalın çıkışında maksimum 20...50 W çıkış gücüne sahip bir amplifikatöre bağlanmalıdır. S-30 ve S-30B hoparlörler, hoparlör kafalarının aşırı yük göstergesine sahiptir; bu, onlara hoparlörün nominal gücünü aşan bir seviyede bir sinyal sağlandığında tetiklenir. Hoparlörün çalışması sırasında AŞIRI YÜK göstergesi uzun süre yanmaya başlarsa, ona sağlanan sinyalin seviyesini azaltmalısınız.

Ana teknik özellikler:

Nominal elektrik gücü - 10 W.
Nominal elektrik gücü en az 30 W'tır.
Nominal elektrik direnci S-30 - 4 Ohm, S-30A - 4 Ohm, S-30B - 8 Ohm.
Yeniden üretilen frekansların aralığı artık 50...18000 Hz değildir.
S-30 - 1,2 Pa için 100...4000 Hz aralığında nominal ortalama ses basıncı.
S-30B için 1 W güçte 100...8000 Hz aralığında karakteristik hassasiyet 84 dB'den az değildir.

Hoparlörlerin genel boyutları: 364 - 214 - 195 mm, ağırlık en fazla 6 kg.

Akustik sistemlerin elektrik devre şeması Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)