Ipagpalagay natin na mayroon ka nang camera, kung hindi, magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na basahin ang materyal na "Anti-marketing. Pagpili ng isang mahusay, ngunit pormal na hindi napapanahong camera" - doon ay matututunan mo kung paano bumili ng magandang camera at hindi labis na bayad. At dito ko pag-uusapan kung ano ang shutter speed, aperture, ISO at kung paano sila nagkakaiba iba't ibang mga mode pagbaril.

1. Ano ang exposure?

Sa madaling salita, ang exposure ay ang dami ng liwanag na natatanggap ng sensor ng camera. O isang pelikula na malamang na hindi mo magagamit. At ang exposure ay ang proseso ng exposure mismo. At ang dami ng liwanag ay depende sa oras ng pagkakalantad at antas ng pag-iilaw, na kinokontrol ng bilis ng shutter, aperture at sensitivity ng matrix. Upang gawing mas madali para sa iyo na maunawaan ang pagkakaiba sa pagkakalantad, tandaan ang konsepto ng "hakbang".

2. Ano ang bilis ng shutter?

Ang bilis ng shutter sa photography ay walang kinalaman sa katahimikan at pagpaparaya. Ito ang yugto ng panahon kung kailan nakabukas ang shutter at pumapasok ang liwanag sa matrix. Sa karamihan ng mga kaso, ang bilis ng shutter ay napakaikli at sinusukat sa mga segundo at mga fraction ng isang segundo. Sa screen ng camera, ang value na 60 ay tumutugma sa 1/60th ng isang segundo. Sa pangkalahatan, mayroong isang karaniwang serye ng mga bilis ng shutter sa isang hakbang na pagtaas: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Ang bawat kasunod na hakbang ay binabawasan ang dami ng liwanag na pumapasok sa matrix ng kalahati. Apat na beses ay dalawang hakbang. Walong beses - tatlong hakbang, at iba pa.

Marahil ang bawat baguhan na photographer na seryosong madamdamin tungkol sa kanyang craft maaga o huli ay nag-iisip tungkol sa pagbili ng isang DSLR camera. Gayunpaman, hindi mo dapat isipin na ang pagbili lamang ng isang "DSLR" ay sapat na upang simulan ang paglikha ng mga obra maestra.

Siyempre, karamihan sa mga SLR camera ay nilagyan ng mahusay na mga awtomatikong setting na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng medyo disenteng mga baguhan na larawan - ngunit mas kaaya-aya na gamitin ang mga kakayahan ng iyong camera sa maximum. At maniwala ka sa akin, marami itong magagawa - kailangan mo lang matutunan kung paano ito gamitin nang tama.

Kaya, simulan nating pag-usapan kung paano maayos na kunan ng larawan gamit ang isang DSLR camera.

Focus at depth of field

Tiyak, kapag tinitingnan ang gawain ng mga propesyonal na photographer sa Internet o sa mga magasin, binigyang-pansin mo ang pagkakaiba sa talas sa pagitan ng foreground at background. Ang pangunahing paksa ng larawan ay lumilitaw na matalim at malinaw, habang ang background ay lumalabas na malabo.

Halos imposible na makamit ang gayong epekto sa isang amateur camera, at ito ay dahil sa mas maliit na sukat ng matrix. Ang sharpness ng naturang mga imahe ay pantay na ipinamamahagi sa buong screen, iyon ay, ang lahat ng mga detalye ay may humigit-kumulang na parehong kalinawan.

Ito ay hindi palaging isang masamang bagay, at ito ay mahusay para sa mga landscape o arkitektura, ngunit kapag kumukuha ng mga portrait, ang isang mahusay na dinisenyo na background ay makaabala sa pangunahing paksa at ang pangkalahatang larawan ay magmumukhang flat.

Ang isang DSLR camera, na may malaking sukat ng matrix, ay nagpapahintulot sa iyo na ayusin ang lalim ng field.

Depth of field ng imaged space (DOF)– ang hanay sa pagitan ng harap at hulihan na mga gilid ng matalim na lugar sa litrato, iyon ay, eksaktong bahagi ng larawan na itina-highlight ng photographer sa larawan.

Ano ang nakakaapekto sa depth of field at kung paano matutunang kontrolin ito? Ang isa sa mga kadahilanan ay ang haba ng focal. Ang pagtutok ay ang pagpuntirya ng lens sa bagay, na nagbibigay nito ng pinakamataas na talas. Ang mga DSLR camera ay may ilang mga mode ng pagtutok, kung saan kailangan mong piliin ang pinakaangkop para sa mga partikular na kondisyon ng pagbaril. Tingnan natin ang bawat isa nang hiwalay.

• Nag-iisang autofocus – ang pinakasikat at maginhawang mode sa mga static na kondisyon, kung saan ang pagtutok ay isinasagawa, tulad ng nabanggit sa itaas, sa pamamagitan ng kalahating pagpindot sa shutter button. Ang kanyang walang alinlangan na kalamangan– ang kakayahan, nang hindi inaangat ang iyong daliri mula sa pindutan, upang baguhin ang posisyon ng camera sa iyong paghuhusga. Ang bagay na iyong pipiliin ay mananatiling nakatutok. Ang kawalan ng mode na ito ay ang pagkaantala na nilikha ng pangangailangan na muling tumuon sa bagay sa bawat oras.
• Patuloy na autofocus – Isang mode na angkop para sa pagkuha ng mga gumagalaw na paksa. Ang focus ay gumagalaw kasama ng paksa, kaya hindi mo na kailangang muling tumutok sa bawat oras. Siyempre, ang mode na ito ay may maraming mga error: dahil sa mga pagbabago sa bilis at distansya, ang aparato ay hindi palaging makakapag-focus ayon sa ninanais, at hindi lahat ng frame ay magiging matagumpay. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na gumawa ng hindi bababa sa ilang magandang mga larawan ay medyo malaki din.
• Pinaghalong autofocus – kumbinasyon ng unang dalawang opsyon. Kapag na-activate, ang camera ay kukunan sa unang mode nang eksakto hanggang sa magsimulang gumalaw ang bagay, at pagkatapos ay awtomatikong lumipat sa pangalawa. Ang mode ng pagbaril na ito ay angkop para sa mga nagsisimula dahil ang camera ang nag-aasikaso sa mga problema sa pagtutok, na iniiwan ang photographer na malayang tumuon sa komposisyon at iba pang mga kadahilanan.

Alamin kung paano alisin ito nang maaga sa iyong karera at magiging mas madali ang iyong landas.

Laging subukang umunlad at mapabuti. Bilang karagdagan sa pagsasanay, ang teorya ay magiging kapaki-pakinabang din: isang malaking seleksyon ng mga site ng larawan para sa mga photographer.

Para sa mataas na kalidad na portrait na gawa kailangan mo magandang ilaw. Maaari mong malaman kung paano gumawa ng isang softbox gamit ang iyong sariling mga kamay sa address na ito:

Bilis ng shutter at aperture

Ang pangalawang salik na nakakaimpluwensya sa depth of field ay halaga ng siwang.

Kinokontrol ng aperture ang dami ng sikat ng araw na naililipat sa lens sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga pagbubukas ng lens. Kung mas bukas ang sash, mas maraming liwanag ang pumapasok. Ito ay sa tulong nito na maaari mong ipamahagi ang sharpness sa larawan at makamit ang creative effect na kailangan mo.

Kailangan mong tandaan ang isang simpleng relasyon:

Kung mas maliit ang pagbubukas ng aperture, mas malaki ang lalim ng field.

Kung ang aperture ay sarado, ang sharpness ay pantay na ipinamamahagi sa buong frame. Ang isang bukas na aperture ay ginagawang posible na i-blur ang background o iba pang hindi gaanong makabuluhang bagay, na nag-iiwan lamang ng matalim kung ano ang gusto mong ituon sa iyong camera.

Sipi– ang tagal ng panahon kung kailan bukas ang shutter. Kaya, ang bilang ng mga ilaw na sinag na namamahala na dumaan sa loob ay nakasalalay sa tagal ng agwat na ito. Siyempre, direktang nakakaapekto ito sa hitsura ng iyong larawan. Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas magiging "malabo" ang mga bagay. Ang isang maikling bilis ng shutter, sa kabaligtaran, ay ginagawang static ang mga ito.

Sa matatag na pag-iilaw, ang bilis ng shutter at siwang ay direktang proporsyonal sa isa't isa: kung mas bukas ang aperture, mas maikli ang bilis ng shutter - at kabaliktaran. Kung bakit ganito ay hindi mahirap hulaan. Parehong nakakaapekto sa dami ng liwanag na kailangan para sa iyong larawan. Kung ang aperture ay malawak na nakabukas, ang dami ng liwanag ay sapat na at hindi kailangan ng mahabang shutter speed.

Photosensitivity

Light sensitivity (ISO)– ang sensitivity ng matrix sa liwanag kapag binuksan ang aperture.

Hindi mo rin kailangang itakda ang halaga ng ISO mismo - maaari mong gamitin ang awtomatikong mode, kung saan pipiliin ito mismo ng camera. Ngunit upang maunawaan kung ano ang photosensitivity at kung ano ang epekto nito, mas mahusay na kumuha ng hindi bababa sa ilang mga pag-shot, pagtaas at pagbaba ng ISO at paghahambing ng mga resulta.

Ang mataas o pinakamataas na halaga nito ay nagbibigay-daan sa iyo na kumuha ng mga larawan sa mababang liwanag na mga kondisyon, kaya isang alternatibo sa flash. Ito ay magiging isang mainam na solusyon para sa iyo sa mga sitwasyon kung saan ipinagbabawal ang flash photography - halimbawa, sa mga konsyerto o iba pang opisyal na mga kaganapan.

Gayundin, tutulungan ka ng ISO sa mga sitwasyon kung saan ang isang malawak na bukas na aperture at isang mababang bilis ng shutter ay nagreresulta sa isang imahe na masyadong madilim. Ngunit kapag nag-eeksperimento sa ISO, mabilis mong mapapansin na ang pagtaas ng halaga nito ay nagpapataas din ng dami ng ingay sa frame. Ito ay isang hindi maiiwasang epekto, ngunit maaari itong i-smooth out, halimbawa, gamit ang mga graphic editor.

Mga mode ng pagbaril

Ang isang DSLR camera ay may malawak na hanay ng mga mode ng pagbaril, na maaaring nahahati sa manu-mano at awtomatiko. Ang huli ay halos tumutugma sa mga katulad na mode sa isang amateur camera: tinatawag silang "Sports", "Landscape", "Night Portrait", atbp.

Kapag pinili mo ang mode na ito, awtomatikong pipiliin ng camera ang mga setting na kailangan para sa mga ibinigay na kundisyon, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ito ay medyo maginhawa, at ang mga litrato na kinunan sa gayong mga mode ay maaaring maging matagumpay. Gayunpaman, kung itatakda mo ang iyong SLR camera sa mga manu-manong setting, bibigyan ka ng kalayaang malikhain, at kailangang maging pamilyar sa kanila ang isang taong nagpaplanong seryosohin ang pagkuha ng litrato.

So, ano sila manu-manong mga mode ng pagbaril nasa ating pagtatapon?

• P (naka-program)- isang mode na katulad ng AUTO, ngunit nag-iiwan ng mas maraming puwang para sa mga independiyenteng aksyon. Gamit ito, maaari mong hiwalay na baguhin ang ISO at white balance, pati na rin itama ang bilis ng shutter at aperture na awtomatikong itinakda ng camera. Ang lahat ng iba pang mga setting, tulad ng sa awtomatikong mode, ay pipiliin ng nagmamalasakit na camera mismo.
• Av (aperture)- isang mode na nagbibigay-daan sa iyong itakda ang halaga ng aperture sa iyong sariling paghuhusga, nang hindi nababahala tungkol sa bilis ng shutter - pipiliin ito ng camera nang mag-isa. Mahusay para sa mga portrait at iba pang depth of field na mga eksperimento.
• S(shutter)– sa kaibahan sa nakaraang opsyon, isa itong shutter priority mode. Madaling hulaan na sa kasong ito ay awtomatikong itatakda ng camera ang aperture. Angkop para sa pagbaril ng gumagalaw at dynamic na mga paksa.
• M (manwal)- sa totoo lang manu-manong mode, kung saan hindi na nakikialam ang camera. Lahat ng setting dito: aperture, shutter speed, at ISO ay nasa iyong paghuhusga. Gamit ang mode na ito, maaari mong bigyan ang iyong sarili ng ganap na kalayaan sa pagkamalikhain at subukan ang lahat iba't ibang kumbinasyon sa ilalim ng hindi pangkaraniwang kondisyon ng pagbaril. Siyempre, dapat mo lang gamitin ang mode na ito kapag talagang naiintindihan mo ang mga setting ng iyong camera at lapitan mo ang bagay nang may kaalaman.

Sa araw-araw, natural na pagbaril ang pinakamahusay at pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng Av mode. Ito ang pinaka-maginhawa para sa pagkontrol sa lalim ng field at nagbibigay-daan sa iyong ganap na sumuko sa masining na proseso ng paglikha ng pinakamahusay na komposisyon.

Flash

Built-in na flash– isang tapat na katulong kapag nag-shoot sa mababang kondisyon ng liwanag. Ngunit ito, tulad ng iba pang mga tampok ng isang SLR camera, ay kailangang gamitin nang matalino. Kung hindi tama ang paghawak, may mataas na posibilidad na masira ang frame sa pamamagitan ng paglalantad nito. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang maiwasan ito:

• Gamitin manu-manong pagsasaayos kapangyarihan ng flash, ang halaga nito ay maaaring bawasan kapag tumatanggap ng masyadong magaan na mga frame.
• Subukan ito ilipat ang camera sa awtomatikong "Night Shot" mode. Hindi tulad ng AUTO, sa mode na ito ang pagkilos ng flash ay "pinalambot", at ang liwanag ay bahagyang nakakalat sa paligid ng paksa, nang hindi naayos lamang dito.
• Eksperimento sa liwanag na nakakalat(isinulat namin kung paano gawin ito dito). Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng puting tela, papel o anumang iba pang materyal na kailangang ayusin bago ang flash. Ngunit hindi ka dapat gumamit ng mga materyales na tinina sa ibang mga kulay para sa layuning ito - maaari nilang bigyan ang balat ng maling lilim at sa pangkalahatan ay may masamang epekto sa larawan.
• Gamitin ang mga mode ng iyong camera na tinalakay sa itaas - ISO, aperture at bilis ng shutter. Sinubukan iba't ibang mga pagpipilian, magagawa mong mahanap ang eksaktong isa na gagawing matagumpay ang iyong mga larawan.

Puting balanse

Ang camera matrix ay mas sensitibo kaysa sa mata ng tao at sensitibong nakikita ang temperatura ng kulay. Malamang na nakakita ka ng mga larawang may kakaibang epekto sa pag-iilaw: ang mga mukha sa mga ito ay maaaring asul, berde, o orange. Madalas itong nangyayari kapag nag-shoot sa mga silid na may ilaw na may maliwanag na lampara. Ang pagtatakda ng white balance sa iyong camera ay makakatulong na itama ang sitwasyon.

Syempre kaya mo gumamit ng awtomatikong pag-setup (AWB), ngunit magkakaroon pa rin ng panganib ng error. Ang pinakamagandang gawin ay "sabihin" sa camera kung ano ang kulay na puti, na maaaring gawin gamit ang manual mode (MWB). Upang magsimula, kakailanganin mong pumili mula sa menu ng iyong camera manu-manong pag-install puting balanse.

Pagkatapos nito, sapat na na kumuha ng anumang puting bagay, halimbawa, isang sheet ng papel, kunan ng larawan ito, at itala ang kulay bilang tama. Maaaring mag-iba ang algorithm depende sa modelo ng iyong camera, ngunit kung may mga problema, tutulungan ka ng mga tagubilin.

Pumili ng DSLR para magsimula

Kapag pumipili ng photographic na kagamitan upang magsimula, dapat malaman ng isang baguhang photographer ang tungkol sa ilan mahahalagang detalye, na dapat mong bigyang pansin kapag pumipili ng mga SLR camera. Malinaw na hindi ka dapat magsimulang magtrabaho sa mga mamahaling kagamitan. At hindi lang dahil mataas na presyo, lalo na dahil, nang hindi nalalaman ang mga pangunahing kaalaman, ang pag-master ng mga pag-andar ng isang "sopistikadong" camera ay hindi lamang magiging mahirap, ngunit madalas na imposible. Ang mga murang camera ay may maraming tip at awtomatikong mode, na kailangan lang sa simula.

Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa paglutas ng matrix. Ito ang eksaktong mga pixel na ipinahiwatig sa mga pangunahing katangian at sa katawan ng camera. Ngunit tandaan na para sa mga nagsisimula ay mas mahusay na pumili ng isang DSLR na may isang crop matrix.

Kung seryoso ka sa pagkuha ng litrato, pumili ng technique na may mga manu-manong setting. Sa hinaharap, ang pamamaraan na ito ay magbibigay sa iyo ng magandang karanasan at ng pagkakataon ng magagandang pagkakataon sa larangang ito ng aktibidad. Mas mainam na piliin ang camera mismo mula sa listahan ng mga pinaka-inirerekumendang modelo ng DSLR para sa mga nagsisimula, na ginawa ng mga kilalang tagagawa ng mundo. Huwag pabayaan na makipag-ugnayan sa mga taong pamilyar sa photographic na kagamitan sa loob ng mahabang panahon at tutulong sa iyo sa pagpili ng tamang camera para magsimula.

Kung ang kasaganaan ng mga kumplikadong termino ay hindi nakakatakot sa iyo, at ikaw ay puno pa rin ng sigasig, handang magtrabaho at pagbutihin, magpatuloy! Ang ilan simpleng tips ay tutulong sa iyo sa iyong malikhaing landas:

• Upang matutunan kung paano kumuha ng mga propesyonal na litrato gamit ang isang DSLR, kailangan ang patuloy na pagsasanay. Subukang dalhin ang iyong camera saan ka man pumunta, at huwag palampasin ang pagkakataong kumuha ng magandang kuha. Paunlarin ang iyong masining na pag-iisip! Bilang isang photographer, kailangan mong mabuo ang nais na komposisyon sa isip, paghiwalayin ang mga kagiliw-giliw na mga kuha mula sa mga ordinaryong, at mapansin kung ano ang hindi binibigyang pansin ng ibang tao.
• I-explore ang mga mode ng iyong camera at subukan ang iba't ibang kumbinasyon. Huwag matakot na maglupasay at kumuha ng iba't ibang posisyon upang mahanap ang pinakamagandang anggulo. Sa ganitong paraan madaragdagan mo ang iyong mga pagkakataong makuha ang ninanais na resulta nang maraming beses!
• Bumuo ng mga konklusyon batay sa natapos na materyal. Tandaan ang iyong mga pagkakamali—maaari ka pang magtago ng isang espesyal na notebook para dito—at subukang iwasan ang mga ito sa hinaharap.
• Isaalang-alang ang gawain ng mga sikat na photographer. Kapag mas maraming oras ang ginugugol mo dito, mas maraming ideya ang makukuha mo at ang mga tamang konklusyon na iyong makukuha. Naka-on mga paunang yugto walang masama kung gayahin ang isa sa mga propesyonal at kopyahin ang kanilang gawa. Sa paglipas ng panahon, tiyak na bubuo ka ng iyong sariling istilo, ngunit sa una ay hindi mo dapat pabayaan ang karanasan ng iba.
• Magbasa ng mga nauugnay na literatura, manood ng mga video tutorial, dumalo sa mga kurso, makipag-usap sa mga propesyonal na photographer. Kailangan mong maging matatas sa teknikal na bahagi ng proseso ng pagkuha ng litrato, ito ay gagana sa iyong kalamangan. Bago mo malaman ito, mas magiging kumpiyansa ka sa paghawak ng camera.

Ang DSLR camera ay ang iyong tiket sa mundo ng propesyonal na litrato. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pag-eeksperimento, at pagbili ng mga karagdagang kagamitan - tulad ng mga lente at flash - makakamit mo ang pinakakahanga-hangang mga resulta. Inaasahan namin na ang impormasyon sa kung paano matutong gumamit ng SLR camera ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo.

Sulitin ang iyong camera, at hayaan siyang maging maaasahan mong kaibigan at katulong sa pagpapatupad ng iyong mga ideya!

Sasabihin at ipapakita nila sa mga baguhang photographer kung paano hawakan nang tama ang isang SLR camera, i-set up nang tama ang camera iba't ibang kondisyon photography, kung paano magandang ilagay ang mga bagay sa frame at marami pang iba na kailangan mong malaman para matutunan kung paano kumuha ng magagandang litrato.

Gayunpaman, dapat mong tandaan iyon libreng mga aralin photography para sa mga nagsisimula ay hindi wand. Ang mga aralin sa photography, o mga guro sa isang bayad na paaralan ng photography, o isang sertipiko ng mga kurso sa photography, o isang diploma sa photography ay hindi gagawing master ng photography kung gumugugol ka ng mas maraming oras sa teorya kaysa sa pagsasanay!

Ang pagkamit ng tagumpay sa pag-aaral ng photography ay napakasimple - kumuha ng maraming litrato, kahit saan, sa loob iba't ibang kondisyon, at minsan lang, ngunit regular na pag-aralan ang teorya ng photography!

Aralin sa potograpiya 1

Paano humawak ng camera ng tama

Magugulat ka kung gaano karaming mga baguhang photographer ang hindi alam ang mga pangunahing kaalaman sa paggamit ng camera at hindi pa rin alam kung bakit hindi maganda ang hitsura ng kanilang mga larawan! Marami sa kanila ay nasa hustong gulang na, matagal nang nakapagtapos sa paaralan at nakatanggap pa nga mas mataas na edukasyon. Sulit ba ang paggugol ng oras sa pag-aaral ng mga bagay na naiintindihan ng lahat?

Aralin sa potograpiya 2

Paano pindutin nang tama ang shutter button

Gamit ang recompose photography, ang pinakamahalagang bagay sa litrato ay palaging magiging pinakamatalas, ito ang paraan ng pag-shoot ng mga propesyonal na photographer. Ngunit kung minsan ay maaaring mahirap makuha ang kasukdulan ng mga kaganapang kinukunan ng larawan, lalo na kung kukunan mo ang isang camera na may mahabang pagkaantala sa shutter. Maaari mong bawasan ang shutter lag...

Aralin sa potograpiya 3

Priyoridad ng aperture o priyoridad ng shutter?

Mas mainam bang gumamit ng aperture priority o shutter priority? Ang sagot ay simple - depende ito sa kung ano ang iyong kukunan ng larawan! Sa Tv o S shutter priority mode, tataas ang kakayahang mag-shoot ng gumagalaw na paksa nang walang blur. Sa kabilang banda, kung gusto mong malabo ang background ng larawan, piliin ang Av (A) mode - priyoridad ng aperture. Gayunpaman, sa kasong ito maaaring kailangan mo ng tripod ng larawan.

Aralin sa potograpiya 4

Unang bahagi

Ano ang depth of field at kung paano kontrolin ang depth of field

Kung titingnan mong mabuti ang isang litrato kung saan may mga bagay na matatagpuan sa iba't ibang distansya mula sa lens ng camera, mapapansin mo na maliban sa pangunahing paksa, ang ilang mga bagay, kapwa sa harap at likod ng pangunahing paksa, ay medyo matalas din. . o, sa kabaligtaran, malabo.

Ikalawang bahagi

Focal length ng lens at blur na background. Unang tuntunin ng depth of field

Ano ang focal length ng isang lens. Ano ang anggulo ng view ng lens. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng viewing angle ng lens, focal length at depth of field (paglalabo ng background sa isang litrato). Pindutin ang mga pindutan ng focal length ng lens at panoorin kung paano nagbabago ang lalim ng field depende sa focal length ng lens

Ikatlong bahagi

Malabong background at lens aperture. Pangalawang panuntunan ng depth of field

Sa tutorial na ito ng Depth of Field, matututunan mo ang tungkol sa isang mas mahusay na tool para sa pagbabago ng Depth of Field. Upang makita kung ano ang magiging hitsura ng isang larawan na may saradong siwang, gamitin ang aperture repeater - isang pindutan sa pamamagitan ng pagpindot kung saan maaari mong pilitin na isara ang aperture sa isang nakatakdang halaga at suriin ang lalim ng field bago kumuha ng larawan. Mga button ng switch ng aperture ng lens sa ibaba ng larawan

Aralin sa potograpiya 5

Mga pangunahing kaalaman sa komposisyon sa pagkuha ng litrato

Mangyaring tandaan kung ano ang iyong naramdaman nang tumingin ka sa isang mahusay na pagbaril? Ano ang nakakuha ng iyong pansin sa larawan? Mahirap sagutin ang tanong na ito, hindi ba? Ang bagay ay ang isang mahusay na kinunan na larawan ay umaakit sa iyong pansin sa isang hindi malay na antas...

Aralin sa potograpiya 6

Pagkuha ng portrait

Ang portrait ay marahil ang pinakamahalagang uri ng photography. Hindi dahil kung ang litrato ay hindi matagumpay, ang modelo ay maaaring masaktan, o kahit na... :-) Dahil ang isang larawan ay sumasalamin hindi lamang sa mga panlabas na katangian ng bagay na kinukunan ng larawan - ang isang magandang portrait na larawan ay palaging naghahatid ng mood o damdamin ng modelo .

Photography Aralin 7

Landscape at macro photography

Landscape at photography mula sa isang napakalapit na distansya - ano ang maaari nilang magkaroon ng pagkakatulad? Ang landscape photography ay ang kabaligtaran ng portrait photography, sa kahulugan na ang lahat ng bagay sa frame ay dapat na matalim. Para sa landscape at macro photography, mas mainam na gumamit ng mga compact camera na may maliit na matrix...

Photography Aralin 8

Panorama photography

Ang panoramic photography ay isang medyo bago at napaka-epektibong mode na magagamit lamang sa mga compact digital camera. Gayunpaman, kahit na walang panorama mode ang iyong camera, maaari ka pa ring kumuha ng magandang panoramic na larawan.

Aralin sa potograpiya 9

Tamang exposure

Ang tamang pagkakalantad ay napakahalaga para sa pagkuha ng isang magandang litrato - ito ang pinakamahalagang sangkap teknikal na kalidad mga larawan. Dahil ang artistry ng photography ay bahagyang pansariling pagtatasa litrato (walang mga kasama sa panlasa at kulay, tulad ng sinasabi nila), pagkatapos ay tinutukoy ng klase ng photographer ang kanyang kakayahang kumuha ng frame na may tamang pagkakalantad sa anumang mga kondisyon ng pag-iilaw...

Photography Aralin 10

Katumbas na mga pares ng pagkakalantad

Isipin natin na kumukuha ka ng portrait at kailangan mo ng pinakamababang depth of field - binuksan mo nang buo ang aperture. Upang makuha ang tamang pagkakalantad ng isang litrato para sa napiling aperture, kailangan mong piliin ang bilis ng shutter. Ngayon, isipin natin na napunta tayo sa mga anino. Nabawasan na ang liwanag - nagbago ang mga kundisyon ng photographic... Huhulaan ba natin ang mga tamang setting ng camera o kukuha tayo ng mga test shot?

Photography Aralin 11

Ano ang ISO sa photography at camera?

Alam mo ba na depende sa mga katangian ng isang partikular na camera at lens, ang magagamit na bilis ng shutter at mga halaga ng aperture ay nagbabago, at maaaring mangyari na hindi ka makakapili ng angkop na pares ng pagkakalantad. Kung wala kang pagkakataong itakda ang tamang pares ng pagkakalantad, hindi ka makakakuha ng tamang pagkakalantad na frame: o(Ano ang dapat mong gawin? Masisira ba ang frame dahil sa maling pagkakalantad?

Photography Aralin 12

Paano kumuha ng litrato gamit ang flash

Bakit madalas na naka-on ang built-in na flash sa isang awtomatikong makina kapag marami nang ilaw? Alam mo ba kung bakit ginagamit ang built-in na flash madilim na silid- hindi ang pinakamahusay pinakamahusay na ideya? Paano alisin ang mga pangunahing kawalan ng built-in na flash at kung paano gumamit ng on-camera (panlabas) na flash...

Photography Aralin 13

Photography sa hindi pangkaraniwang mga kondisyon

Paano maayos na kunan ng larawan ang paglubog ng araw. Paano kunan ng larawan ang mga paputok o isang carousel. Sinabihan ka na ba na hindi ka maaaring kumuha ng litrato laban sa Araw? Maaari kang makakuha ng magagandang larawan kapag kumukuha laban sa Araw kung matututo kang gumamit ng...

Photography Aralin 14

Mga setting ng camera: manual mode M o SCN?

Maraming mga amateur digital camera ang walang manual shooting mode M at samakatuwid ay hindi pinapayagan kang manu-manong ayusin ang camera. Ngunit, may mga setting ng camera na nagbibigay-daan sa iyo upang malampasan ang kakulangan na ito... Ngunit kahit na ang iyong camera ay may mode na itinalaga ng titik M at gusto mong mabilis na makabisado ito, kung gayon ang aralin sa photography na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo - I ipapaliwanag ang lohika ng pagpili ng mga setting ng pagkakalantad para sa madalas na nakakaharap ng mga kuwento.

Photography Aralin 15

Ano ang white balance?

Nakakita ka na ba ng mga larawang may kulay kung saan ang lahat ng mga kulay ay lumabas na may ilang uri ng madilaw-dilaw o mala-bughaw na tint? Maaari mong isipin na ang camera na ito ay hindi sapat na mahusay... o may sira dito... :o) Sa katunayan, anumang gumaganang camera (kahit na ang pinakamahal na nag-shoot sa AWB mode ay magagawa katulad na mga larawan. Ito ay tungkol sa isang setting na misteryoso para sa isang baguhan, na kadalasang pinaikli ng mga propesyonal na photographer sa dalawang titik - BB...

At gayon pa man: kung paano kunan ng larawan ang iyong unang obra maestra ng larawan. Paglalapat ng mga ito simpleng tuntunin At praktikal na payo sa lalong madaling panahon papayagan ka ng photography na kunan ng larawan ang iyong unang obra maestra ng larawan.

Sabihin nating bumili ka ng DSLR. At mayroon kang tanong: paano kumuha ng mga larawan nang tama gamit ang isang SLR camera? Paano ito naiiba sa isang sabon na pinggan? Pag-usapan natin ang isyung ito ngayon. Ang artikulong ito ang magiging una sa seksyong "Pag-aaral na Kuhanan ng larawan".

Mga pagkakaiba sa pagitan ng isang "DSLR" at isang "kahon ng sabon"

Una sa lahat, talakayin natin kung paano naiiba ang isang "DSLR" sa isang "kahon ng sabon". Sa katunayan, ito ang pagkakaiba sa pagbaril sa pagitan ng mga ganitong uri ng camera. Sa pamamagitan ng paraan, tinalakay namin ang mga uri ng mga camera sa isang hiwalay na artikulo.


Ang isang DSLR camera ay may viewfinder. Iyon ay, hindi tulad ng mga compact, ang mga DSLR ay kadalasang gumagamit ng pentaprism o pentamirror viewfinder para sa sighting. Paano mas mahusay ang "tumingin sa isang bintana" kaysa sa isang screen, itatanong mo. Simple lang. Una, nakakatulong ang viewfinder kapag nag-frame - mayroon kang frame, at makikita mo ang mga gilid ng frame kahit na bago pindutin ang shutter button. Oo, ang screen ay may isang frame, ngunit ito ay ganap na naiiba. Pangalawa, ang mga DSLR, paradoxically, ay may mirror viewfinder. Ipinapalagay ng disenyo nito na nakikita mo ang larawan sa real time. At ang larawang ito ay live, hindi digitized. Kaya naman, walang mga pagkaantala kapag gumagalaw ang camera, walang pagkutitap at iba pang mga inis na nauugnay sa paggamit ng mga LCD display o electronic viewfinder.

Sinusuportahan ng mga DSLR camera ang mga manu-manong setting. Laging. Oo, walang mga "DSLR" na walang kontrol sa aperture, bilis ng shutter at ISO (higit pa sa mga parameter na ito sa ibaba). Seryoso itong nakikilala ang isang SLR camera mula sa maraming mga compact - pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga point-and-shoot na camera na nagkakahalaga ng 10-15 libong rubles ay hindi palaging may kakayahang manu-manong iwasto ang pagkakalantad gamit ang tatlong klasikong mga parameter.


Ang mga DSLR camera ay may mas malaking matrix. Mas pisikal. Ang Matrix ang pinaka pangunahing elemento mga camera. Ang matrix sa isang camera ay kasinghalaga ng, halimbawa, ang makina sa isang kotse. At kung mas malaki ang matrix, mas maraming detalye ang makukuha nito. Marahil ay nakita mo na kung gaano mas malinaw na mga larawang kinunan gamit ang isang DSLR ang lumalabas? Ang isa pang bentahe ng isang malaking matrix ay ang kakayahang makakuha ng mas mahusay na mga resulta kapag nag-shoot sa mahinang ilaw.

Ang mga DSLR camera ay may mga mapagpapalit na lente. Ibig sabihin, bahagi lang ng camera ang bangkay. Nagbibigay ito ng napakalaking pagkakataon para sa malikhaing pagpapatupad - isa ito sa mga pangunahing bentahe ng mga SLR camera.

Paano kumuha ng litrato gamit ang DSLR camera? Kontrol ng camera

Kaya, tinalakay namin ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang klase ng mga camera. Ngayon ay oras na upang pag-usapan ang mga pangunahing tampok ng pagbaril gamit ang isang SLR camera. Una, pag-usapan natin ang kontrol ng camera, kung wala ito ay mahirap maunawaan.

Grab. Dahil sa ergonomya at malaking sukat, bukod sa iba pang mga bagay, kailangan mong humawak ng DSLR camera nang iba kaysa sa point-and-shoot na camera. Ang kanang kamay ay dapat nakahiga sa hawakan, at ang kaliwa ay dapat, tulad nito, suportahan ang lens mula sa ibaba. Ang posisyon ng iyong kamay sa lens ay nagbibigay-daan sa iyong mabilis na palitan ang zoom kung gumagamit ka ng isang lens na may variable na focal length (halimbawa, mga karaniwang lente tulad ng 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm, atbp.). Iyon ay, muli - ang mga SLR camera ay walang "zoom button". Ang pag-zoom in ay nagagawa sa pamamagitan ng mekanikal na pag-ikot ng zoom ring na matatagpuan sa lens. At, alang-alang sa Diyos, huwag ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng lens - sa personal, dumudugo ang puso ko sa sandaling makita ko ito.

Sa kaliwa - kung paano panatilihin ang iyong kamay sa lens, at sa kanan - kung paano HINDI

Pagtingin. Nakipag-usap na kami sa iyo sa itaas tungkol sa viewfinder. Mas mainam, siyempre, na bumuo ng isang frame gamit ito. Gayunpaman, hindi ito palaging maginhawa. Samakatuwid, sa mga modernong SLR camera, ang pagtingin gamit ang screen ay ipinatupad sa tamang antas. Ang mode na ito ay tinatawag na LiveView. Kapansin-pansin na ang pagbaril ng video ay posible lamang sa mode na ito. Tandaan din na ang viewfinder ay hindi magagamit kapag ang LiveView ay isinaaktibo.

Nagcha-charge ng camera. Hindi tulad ng karamihan sa mga point-and-shoot na camera, ang isang DSLR camera ay hindi kailangang konektado sa network upang mag-charge - alisin mo lang ang baterya mula dito at ipasok ito sa isang espesyal na charger. Siyempre, ito ay mas maginhawa kaysa sa pagkonekta sa buong camera sa network.

Mga kontrol sa camera. Siyempre, ang mga camera mula sa iba't ibang kumpanya ay naiiba sa mga tuntunin ng kontrol, ngunit ang kanilang mga prinsipyo ay halos pareho. Tingnan natin ang mga elemento ng mga SLR camera na nagpapakilala sa kanila mula sa mga point-and-shoot na camera at maaaring hindi karaniwan.

• Maraming DSLR ang may malaking shooting mode dial. Naglalaman ito mga klasikong pagpipilian: “Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Ang mga pagtatalaga para sa Nikon ay ipinapakita nang walang mga bracket na nakasulat sa mga bracket; Mula kaliwa hanggang kanan, ang mga mode na ito ay nagpapahiwatig ng: ganap na awtomatikong mode, awtomatikong mode na may mga mapipiling parameter, aperture priority mode, shutter priority mode, manual (manual) na mode. Mayroong iba pang mga mode sa gulong (mga mode ng kuwento), ngunit hindi sila ang mga pangunahing.
• Bilang karagdagan sa gulong ng pagpili ng mode sa katawan ng camera, depende sa kumpanya at modelo, mayroong mga sumusunod mahahalagang elemento mga kontrol: button ng pag-record ng video (iba sa shutter button, kadalasang pula), lever para sa paglipat sa pagitan ng viewfinder at ng screen, ISO button, exposure button, atbp.
• Depende sa modelo, mayroong isa o dalawang karagdagang control wheel na makakatulong kapag nagbabago ng mga setting kapag nag-shoot sa mga manu-manong mode. Ang mga gulong ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng malaki at hintuturo kanang kamay(Ang nakababatang linya ng mga camera ay may 1 gulong lamang).
• Ang mga lumang camera ay may pangalawang screen (sa itaas), na nagpapakita ng mga pangunahing setting ng camera.
• Ang paglipat sa pagitan ng awtomatiko at manu-manong pagtutok ay maaaring gawin gamit ang isang hiwalay na pingga sa katawan (Nikon), gamit ang isang pingga sa lens (Nikon, Canon) o sa iba pang mga paraan. Upang linawin ang puntong ito, inirerekumenda kong basahin ang mga tagubilin, dahil, depende sa tagagawa, function na ito iba ang ipinatupad.

Sa kaliwa, makikita mo ang shooting mode control wheel,
may karagdagang screen sa kanan

A+ mode (“Auto”) at mga scene mode. Lubos kong nauunawaan na hindi lahat ay gustong makitungo sa mga manu-manong setting. Ito ay para sa mga hindi interesado dito, ngunit ang proseso lamang ng pagbaril mismo, na sila ay dumating sa mode na "Auto". Tinatawag din itong "green zone" dahil ang mode na ito ay karaniwang inilalarawan bilang berdeng camera o berdeng letrang "A+". Sa mode na ito, pinipili ng camera ang mga setting mismo. Sa modernong mga camera ang mode na ito ay ipinatupad nang maayos. Siyempre, ang "awtomatikong makina" ay hindi perpekto - hindi ito may kakayahang maunawaan ang iyong malikhaing ideya. Ang isa pang tanong ay ang tinatawag na "story modes". Ang mga ito ay matatagpuan sa mga amateur DSLR. Ito ay mga mode tulad ng "portrait", "fireworks", "landscape", atbp. Ang mga ito ay mga awtomatikong mode, ngunit umaangkop sila sa tiyak na sitwasyon. Mabuti rin para sa mga taong ayaw maunawaan ang mga teknikal na isyu.

Mode A (Av) – priority mode ng aperture. Ang mode na ito ay itinuturing na manu-mano. Pinapayagan ka nitong kontrolin ang pagbubukas ng siwang ng lens. Bukod dito, mas maliit ang numero ng aperture, mas malaki ang pagbubukas. Halimbawa, ang f/1.4 ay pinakamataas na halaga aperture para sa mga modernong Nikon lens - sa halagang ito ang aperture ay pinakamataas na bukas. Sa pamamagitan ng pagtaas ng f-number, hinihigpitan namin ang aperture. Ang prinsipyo mismo dito ay medyo simple - kung mas malaki ang siwang ay bukas, mas maraming liwanag ang dumadaan sa lens. Ang kailangan lang malaman ng isang baguhan ay para sa pagkuha ng mga portrait at pagbaril mahinang ilaw Pinakamainam na gamitin ang pinakamalawak na aperture para sa iyong partikular na lens, at para sa landscape photography, mga aperture mula sa f/5.6 hanggang f/11. Kapag mas malawak mong binuksan ang aperture, mas magiging malabo ang background. Siyempre, ang isang bukas na siwang ay isa lamang sa mga bahagi ng magandang blur ("bokeh"), ngunit ito ay isang paksa para sa isa pang artikulo.

Mode S (Tv) – mode ng priority ng shutter. Hindi gaanong tanyag sa mga amateur, ngunit hindi gaanong mahalaga. Binibigyang-daan kang itakda ang bilis ng shutter, iyon ay, ang bilis kung saan kukunan ang larawan. Ang bilis ay karaniwang sinusukat sa mga fraction ng isang segundo. Halimbawa, 1/200 sec, 1/1000 sec, 1/2 sec, 1 sec. Sa pagsasagawa, sa mga camera maaari itong ipahiwatig nang iba - 200 (para sa 1/200 segundo), 2 (para sa 1/2 segundo), 1'' (para sa 1 segundo). Maraming masasabi dito, ngunit ang buod nito ay ito. Kung ikaw ay kumukuha ng mabilis na gumagalaw na mga bagay, mas mainam na magtakda ng mabilis na bilis ng shutter (1/1000 segundo, halimbawa). Kung nag-shoot ka sa mahinang pag-iilaw, mas mahusay na itakda ang bilis ng shutter nang mas mahaba, depende sa haba ng focal ng camera (para sa isang 18-55mm camera, halimbawa, kapag nag-shoot sa 18mm, maaari mong itakda ang bilis ng shutter sa 1/30). Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming liwanag ang pumapasok sa sensor sa pamamagitan ng lens. Muli, ang pakikipag-usap tungkol sa pagtitiis ay isang paksa para sa isang hiwalay na artikulo. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang mas mahaba ang bilis ng shutter, magiging mas malabo ang larawan; Ito ay isang napakasimpleng paliwanag, ngunit ang tanging posible sa loob ng balangkas ng artikulong ngayon.

Mode M – manu-mano, manu-manong mode ng pagbaril. Ang lahat ay simple dito, parehong bilis ng shutter at aperture ay manu-manong inaayos.

ISO – sensitivity ng ilaw ng matrix. Namumukod-tangi ang setting na ito. Kasama ng bilis ng shutter at aperture, ang parameter na ito ay nakakaapekto sa pagkakalantad ng larawan. Ang minimum na ISO ay karaniwang 100, ang maximum ay nakasalalay sa makabagong teknolohiya. Hanggang ngayon pinakamahusay na mga camera may kakayahang gumawa ng katanggap-tanggap na kalidad sa ISO 12800. Ano ang ibig sabihin ng "katanggap-tanggap na kalidad"? Ang katotohanan ay ang mas mataas na ISO, mas maliwanag ang imahe, sa isang banda, ngunit sa kabilang banda, mas nagiging "maingay" ito. Sa tingin ko lahat kayo ay nakakita ng digital na ingay sa point-and-shoot na mga larawan.

Paano kumuha ng litrato gamit ang DSLR camera? Ilang praktikal na halimbawa

Tulad ng malamang na naunawaan mo na, ang paksang ito ay walang limitasyon. At hindi namin ito susuriin sa isang artikulo. Sa halip na subukang sakupin ang lahat nang sabay-sabay, magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga setting na dapat gamitin sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga nagsisimula pa lamang na mag-aral ng materyal at interesado dito. Para sa mga kailangan lang kumuha ng litrato, mayroong "Auto" mode, na inilarawan sa itaas.

Nag-shoot kami ng portrait na may 18-55mm lens. Kailangan mong makuha ang iyong paksa nang mas malapit hangga't maaari sa pamamagitan ng pag-zoom sa 55mm. Sa mode A (priyoridad ng aperture), itakda ito sa pinakamababang posibleng halaga (marahil para sa lens na ito ay magiging 5.6 ito). Itakda ang ISO sa auto mode. Kumuha ng isang shot. Ang portrait ay maaaring kahit ano mula sa buong haba hanggang sa buong haba. Sa mga setting na ito makakakuha ka ng maximum na posibleng blur na may kaunting distortion. Pinag-uusapan natin ang pagkuha ng larawan sa labas sa oras ng liwanag ng araw.

Nag-shoot kami ng landscape na may 18-55mm lens. Pinipili namin ang focal length ayon sa mga pangyayari. Ang maximum na dami ng espasyo ay maaaring tanggapin sa isang 18mm na frame. Sa mode A, ang aperture ay maaaring ihinto pababa sa f/9. Mas mainam na itakda ang ISO sa pinakamababa (100). Sa mga setting na ito ay makukuha natin ang pinakamatalas na posibleng pagbaril. tiyak, pinag-uusapan natin tungkol sa pagbaril ng mga landscape sa oras ng liwanag ng araw.

Kinunan namin ang arkitektura na may 18-55mm lens. Para sa makitid na kalye ng maliliit na lungsod, pinakamahusay na itakda ang pinakamababang focal length (18mm). Sa aperture priority mode, muli, itakda ang f/7.1 o f/9. Ang ISO ay pinakamahusay na nakatakda pinakamababang halaga(100). Sa mga setting na ito sa araw, makakakuha tayo ng maximum na sharpness sa frame, na mahalaga kapag nag-shooting ng architecture.

Kinukuha namin ang macro gamit ang 18-55mm lens. Pinipili namin ang haba ng focal ayon sa mga pangyayari, depende sa paksa ng pagbaril. Upang makakuha ng mas maraming hangga't maaari higit pa Para sa isang matalas na larawan sa aperture priority mode, kailangan mong itakda ang value mula f/11 hanggang f/22. Ito ay totoo lalo na para sa pagbaril sa 55mm sa maximum na zoom. Hindi mo dapat itakda ang ISO sa itaas ng 400. Siyempre, dapat mayroong maraming ilaw para sa close-up na macro photography.

Nagpe-film kami sa mga sporting event. Anuman ang lens, upang mag-freeze ng paggalaw, kailangan mong magtakda ng mabilis na bilis ng shutter. Ang mas maikli ay mas mabuti. 1/1000 ay sapat na. Kaya, kailangan mong piliin ang S (Tv) mode at piliin ang naaangkop na halaga. Maaaring itakda ang ISO sa auto, sa araw ay hindi ito masyadong mataas.

Mga konklusyon

Siguro gusto kong tumigil dito. Maaari akong magsulat dito nang napakatagal. Ngunit natatakot ako na sa huli ito ay isang libro, hindi isang artikulo. Kaya, susuriin namin ang natitirang hindi napag-aralan na mga isyu sa loob ng balangkas ng paglilinaw ng mga artikulo. Tulad ng para sa materyal na ito, umaasa akong makakatulong ito sa iyo na maunawaan ang kahit kaunti tungkol sa iyong SLR camera at maunawaan ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nito at ng point-and-shoot na camera. Para dito, hayaan mo akong umalis. Magandang shot at magandang pagpipilian sa lahat!

Video "Paano kumuha ng litrato gamit ang isang DSLR camera"

2 video ang ginawa sa paksa ng artikulong ito. Ang una ay teoretikal, kung saan pinag-uusapan ko ang mga mode na umiiral. At ang pangalawa ay praktikal, kung saan naglalakad ako sa paligid ng lungsod at kumuha ng litrato, nagkomento sa mga setting ng camera.

Medyo mahirap matutong kumuha ng magagandang litrato kung hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman at pangunahing termino at konsepto sa photography. Samakatuwid, ang layunin ng artikulong ito ay magbigay ng pangkalahatang pag-unawa sa kung ano ang photography, kung paano gumagana ang isang camera at upang maging pamilyar sa mga pangunahing termino ng photographic.

Simula ngayon, ang film photography ay naging higit na kasaysayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa digital photography. Bagaman 90% ng lahat ng terminolohiya ay hindi nagbabago, at ang mga prinsipyo ng pagkuha ng mga litrato ay pareho.

Paano ginagawa ang isang litrato?

Ang terminong photography ay nangangahulugang pagpipinta na may liwanag. Sa katunayan, nire-record ng camera ang liwanag na dumarating sa lens papunta sa matrix at batay sa liwanag na ito ay nabuo ang isang imahe. Ang mekanismo kung paano nilikha ang isang imahe batay sa liwanag ay medyo kumplikado at maraming mga akdang pang-agham ang naisulat sa paksang ito. Sa pangkalahatan, ang detalyadong kaalaman sa prosesong ito ay hindi kinakailangan.

Paano nangyayari ang pagbuo ng imahe?

Sa pagdaan sa lens, ang liwanag ay tumama sa photosensitive na elemento, na nagtatala nito. Sa mga digital camera, ang elementong ito ay ang matrix. Ang matrix ay unang sarado mula sa liwanag ng isang kurtina (camera shutter), na, kapag pinindot ang shutter button, ay binawi para sa isang tiyak na oras (shutter speed), na nagpapahintulot sa liwanag na kumilos sa matrix sa panahong ito.

Ang resulta, iyon ay, ang larawan mismo, ay direktang nakasalalay sa dami ng liwanag na tumatama sa matrix.

Ang potograpiya ay ang pag-record ng liwanag sa isang camera matrix

Mga uri ng digital camera

Sa pangkalahatan, mayroong 2 pangunahing uri ng mga camera.

Mirror (DSLR) at walang salamin. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay na sa isang DSLR camera, sa pamamagitan ng isang salamin na naka-install sa katawan, makikita mo ang imahe nang direkta sa pamamagitan ng lens sa viewfinder.
Iyon ay, "kung ano ang nakikita ko, kinukunan ko ng larawan."

Sa mga modernong walang salamin, 2 pamamaraan ang ginagamit para dito

• Ang viewfinder ay optical at matatagpuan sa gilid ng lens. Kapag nag-shoot, kailangan mong gumawa ng isang maliit na pagwawasto para sa offset ng viewfinder na may kaugnayan sa lens. Karaniwang ginagamit sa point at shoot na mga camera
• Electronic viewfinder. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang paglilipat ng isang imahe nang direkta sa display ng camera. Karaniwang ginagamit sa mga point-and-shoot na camera, ngunit sa mga DSLR camera ang mode na ito ay kadalasang ginagamit kasabay ng optical mode at tinatawag na Live View.

Paano gumagana ang camera

Isaalang-alang natin ang pagpapatakbo ng isang DSLR camera, bilang ang pinakasikat na opsyon para sa mga talagang gustong makamit ang isang bagay sa photography.

Ang isang DSLR camera ay binubuo ng isang katawan (karaniwang "katawan", "katawan" - mula sa Ingles na katawan) at isang lens ("salamin", "lens").

Sa loob ng katawan ng isang digital camera mayroong isang matrix na kumukuha ng imahe.

Bigyang-pansin ang diagram sa itaas. Kapag tumingin ka sa viewfinder, ang liwanag ay dumadaan sa lens, sumasalamin sa salamin, pagkatapos ay nagre-refract sa prism at pumapasok sa viewfinder. Sa ganitong paraan makikita mo sa lens kung ano ang kukunan mo. Sa sandaling pinindot mo ang shutter, tumataas ang salamin, bumukas ang shutter, tumama ang liwanag sa sensor at nakunan. Ganito ang pagkuha ng litrato.

Ngayon ay lumipat tayo sa mga pangunahing termino.

Pixel at megapixel

Magsimula tayo sa terminong "new digital age". Mas nabibilang ito sa larangan ng kompyuter kaysa sa pagkuha ng litrato, ngunit gayunpaman ay mahalaga.

Anuman digital na imahe ay nilikha mula sa maliliit na tuldok na tinatawag na mga pixel. Sa digital photography, ang bilang ng mga pixel sa larawan ay katumbas ng bilang ng mga pixel sa camera matrix. Ang matrix mismo ay binubuo ng mga pixel.

Kung palakihin mo ang anumang digital na imahe nang maraming beses, mapapansin mo na ang larawan ay binubuo ng maliliit na parisukat - ito ay mga pixel.

Ang isang megapixel ay 1 milyong mga pixel. Alinsunod dito, ang mas maraming megapixel sa camera matrix, mas malaki ang bilang ng mga pixel na binubuo ng imahe.

Kung mag-zoom in ka sa larawan, makikita mo ang mga pixel.

Ano ang ibinibigay ng malaking bilang ng mga pixel? Simple lang. Isipin na gumuhit ka ng isang larawan hindi gamit ang mga stroke, ngunit may mga tuldok. Maaari ka bang gumuhit ng bilog kung mayroon ka lamang 10 tuldok? Posibleng gawin ito, ngunit malamang na ang bilog ay magiging "angular". Kung mas maraming tuldok, magiging mas detalyado at tumpak ang larawan.

Ngunit mayroong dalawang pitfalls dito na matagumpay na pinagsamantalahan ng mga marketer. Una, ang mga megapixel lamang ay hindi sapat upang kumuha ng mga de-kalidad na litrato; Pangalawa, ang malaking bilang ng mga megapixel ay mahalaga para sa pag-print ng mga larawan malaking sukat. Halimbawa, para sa isang full-wall poster. Kapag tumitingin ng larawan sa isang screen ng monitor, lalo na ang isang pinaliit upang magkasya sa laki ng screen, hindi mo makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng 3 o 10 megapixel para sa isang simpleng dahilan.

Ang screen ng monitor ay karaniwang magkasya sa mas kaunting mga pixel kaysa sa nilalaman ng iyong larawan. Ibig sabihin, sa screen, kapag nag-compress ka ng isang larawan sa laki ng screen o mas kaunti, mawawala ang karamihan sa iyong "megapixels." At ang 10 megapixel na larawan ay magiging 1 megapixel.

Shutter at shutter speed

Ang shutter ang humaharang sa sensor ng camera mula sa liwanag hanggang sa pindutin mo ang shutter button.

Ang bilis ng shutter ay ang oras kung kailan bumukas ang shutter at tumataas ang salamin. Ang mas maikli ang bilis ng shutter, mas mababa babagsak ang liwanag sa matrix. Kung mas mahaba ang oras ng pagkakalantad, mas liwanag.

Sa isang maliwanag na maaraw na araw, upang makuha ang matrix sapat na dami liwanag, kakailanganin mo ng napakabilis na shutter speed - halimbawa, 1/1000 lang ng isang segundo. Sa gabi, maaaring tumagal ng ilang segundo o kahit minuto para makakuha ng sapat na liwanag.

Tinutukoy ang bilis ng shutter sa mga fraction ng isang segundo o sa mga segundo. Halimbawa 1/60sec.

Dayapragm

Ang diaphragm ay isang multi-blade partition na matatagpuan sa loob ng lens. Maaari itong ganap na buksan o sarado nang labis na lamang maliit na butas para sa liwanag.

Nagsisilbi rin ang aperture upang limitahan ang dami ng liwanag na sa huli ay umaabot sa lens matrix. Iyon ay, ang bilis ng shutter at aperture ay nagsasagawa ng isang gawain - kinokontrol ang daloy ng liwanag na pumapasok sa matrix. Bakit gumamit ng eksaktong dalawang elemento?

Sa mahigpit na pagsasalita, ang dayapragm ay hindi mandatoryong elemento. Halimbawa, sa murang mga point-and-shoot na camera at camera ng mga mobile device, hindi ito available bilang isang klase. Ngunit ang aperture ay napakahalaga para sa pagkamit ng ilang partikular na epekto na nauugnay sa depth of field, na tatalakayin sa ibang pagkakataon.

Ang aperture ay itinalaga ng letrang f na sinusundan ng aperture number, halimbawa, f/2.8. Paano mas kaunting numero, mas bukas ang mga petals at mas malawak ang butas.

Pagkasensitibo ng ISO

Sa halos pagsasalita, ito ang sensitivity ng matrix sa liwanag. Kung mas mataas ang ISO, mas receptive ang matrix sa liwanag. Halimbawa, para makakuha ng magandang shot sa ISO 100 kakailanganin mo ng isang tiyak na halaga ng liwanag. Ngunit kung walang sapat na liwanag, maaari mong itakda ang ISO 1600, ang matrix ay magiging mas sensitibo at kakailanganin mo ng ilang beses na mas kaunting liwanag para sa isang magandang resulta.

Mukhang ano ang problema? Bakit gumawa ng iba't ibang mga ISO kung maaari mong gawin ang maximum? Mayroong ilang mga dahilan. Una - kung mayroong maraming ilaw. Halimbawa, sa taglamig sa isang maliwanag na maaraw na araw, kapag may snow lang sa paligid, haharapin natin ang gawain na limitahan ang napakalaking dami ng liwanag at ang mataas na ISO ay makakahadlang lamang. Pangalawa (at ito pangunahing dahilan) - ang hitsura ng "digital na ingay".

Ang ingay ay ang salot ng isang digital matrix, na nagpapakita ng sarili sa hitsura ng "butil" sa isang litrato. Kung mas mataas ang ISO, mas maraming ingay, ang mas masamang kalidad larawan.

Samakatuwid, ang dami ng ingay sa mataas na ISO ay isa sa ang pinakamahalagang tagapagpahiwatig kalidad ng matrix at napapailalim sa patuloy na pagpapabuti.

Sa prinsipyo, ang mga tagapagpahiwatig ng ingay sa matataas na ISO ng mga modernong DSLR, lalo na ang mga top-end, ay nasa isang medyo magandang antas, ngunit malayo pa rin sila sa perpekto.

Dahil sa teknolohikal na katangian, ang dami ng ingay ay depende sa tunay, pisikal na mga sukat ng matrix at ang mga sukat ng mga pixel ng matrix. Kung mas maliit ang matrix at mas maraming megapixel, mas mataas ang ingay.

Samakatuwid, ang mga "na-crop" na matrice ng mga camera ng mga mobile device at mga compact point-and-shoot na camera ay palaging magiging mas ingay kaysa sa mga propesyonal na DSLR.

Exposure at exposure pares

Ang pagiging pamilyar sa mga konsepto ng bilis ng shutter, aperture at sensitivity, lumipat tayo sa pinakamahalagang bagay.

Ang eksposisyon ay pangunahing konsepto sa photography. Nang walang pag-unawa kung ano ang pagkakalantad, malamang na hindi ka matututo kung paano kumuha ng magagandang litrato.

Pormal, ang pagkakalantad ay ang dami ng pag-iilaw ng photosensitive sensor. Sa halos pagsasalita - ang dami ng liwanag na bumabagsak sa matris.

Ang iyong larawan ay nakasalalay dito:

• Kung ito ay lumalabas na masyadong magaan, kung gayon ang imahe ay na-overexposed, masyadong maraming liwanag ang tumama sa matrix at "na-expose" mo ang frame.
• Kung ang larawan ay masyadong madilim, ang larawan ay kulang sa liwanag na kailangan na tumama sa sensor.
• Hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong madilim, nangangahulugan na ang pagkakalantad ay napili nang tama.

Mula kaliwa hanggang kanan - overexposed, underexposed at tamang exposed

Ang exposure ay nabuo sa pamamagitan ng pagpili ng kumbinasyon ng shutter speed at aperture, na tinatawag ding "exposure pair". Ang gawain ng photographer ay pumili ng kumbinasyon upang makapagbigay ng kinakailangang dami ng liwanag upang lumikha ng isang imahe sa matrix.

Sa kasong ito, kinakailangang isaalang-alang ang sensitivity ng matrix - mas mataas ang ISO, mas mababa ang pagkakalantad.

Focus point

Ang focus point, o simpleng focus, ay ang punto kung saan ka "nakatuon." Upang ituon ang lens sa isang bagay ay nangangahulugan na piliin ang focus sa paraang ang bagay na ito ay matalas hangga't maaari.

Ang mga modernong camera ay karaniwang gumagamit ng autofocus, kumplikadong sistema nagbibigay-daan sa iyong awtomatikong tumuon sa isang napiling punto. Ngunit kung paano gumagana ang autofocus ay depende sa maraming mga parameter, tulad ng pag-iilaw. Sa mahinang pag-iilaw, maaaring makaligtaan ang autofocus o maaaring hindi magawa ang trabaho nito. Pagkatapos ay kailangan mong lumipat sa manu-manong pagtutok at umasa sa iyong sariling mata.

Nakatuon sa pamamagitan ng mga mata

Ang punto kung saan ipo-focus ang autofocus ay makikita sa viewfinder. Ito ay karaniwang isang maliit na pulang tuldok. Sa una ito ay nakasentro, ngunit sa mga DSLR camera maaari kang pumili ng ibang punto para sa mas mahusay na komposisyon ng frame.

Focal length

Ang haba ng focal ay isa sa mga katangian ng isang lens. Pormal, ang katangiang ito ay nagpapakita ng distansya mula sa optical center ng lens hanggang sa matrix, kung saan nabuo ang isang matalim na imahe ng bagay. Ang haba ng focal ay sinusukat sa millimeters.

Ang mas mahalaga ay ang pisikal na pagpapasiya ng focal length, at kung ano ang praktikal na epekto. Simple lang ang lahat dito. Kung mas mahaba ang focal length, mas "pinapalapit" ng lens ang bagay. At mas maliit ang "anggulo ng view" ng lens.

• Ang mga lente na may maikling focal length ay tinatawag na wide-angle ("shiriki") - hindi sila "naglalapit ng anuman" ngunit nakukuha nila mataas na anggulo pangitain.
• Ang mga lente na may mahabang focal length ay tinatawag na long-focus o telephoto lens.
• ay tinatawag na "pag-aayos". At kung maaari mong baguhin ang focal length, ito ay isang "zoom lens," o, mas simple, isang zoom lens.

Ang proseso ng pag-zoom ay ang proseso ng pagbabago ng focal length ng isang lens.

Depth of field o depth of field

Isa pa mahalagang konsepto sa photography ay ang lalim ng field - ang lalim ng malinaw na itinatanghal na espasyo. Ito ang lugar sa likod at sa harap ng focus point kung saan ang mga bagay sa frame ay lumilitaw na matalim.

Sa mababaw na lalim ng field, ang mga bagay ay malalabo ng ilang sentimetro o kahit na millimeters mula sa focusing point.
Sa malaking lalim ng field, ang mga bagay sa layo na sampu at daan-daang metro mula sa focusing point ay maaaring maging matalim.

Ang lalim ng field ay depende sa aperture value, focal length at distansya sa focusing point.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa kung anong lalim ng field ang nakasalalay sa artikulong ""

Aperture

Aperture ay throughput lente. Sa madaling salita, ito ang pinakamataas na dami ng liwanag na kayang ipadala ng lens sa matrix. Kung mas mataas ang aperture, mas mabuti at mas mahal ang lens.

Ang aperture ay nakasalalay sa tatlong bahagi - ang pinakamababang posibleng siwang, haba ng focal, pati na rin ang kalidad ng optika mismo at ang optical na disenyo ng lens. Sa totoo lang, ang kalidad ng optika at ang optical na disenyo ay nakakaimpluwensya sa presyo.

Huwag na nating palalimin ang pisika. Masasabi nating ang siwang ng isang lens ay ipinahayag ng ratio ng maximum na bukas na siwang sa focal length. Karaniwan, ipinapahiwatig ng mga tagagawa ang ratio ng aperture sa mga lente sa anyo ng mga numero 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6, atbp.

Kung mas mataas ang ratio, mas malaki ang aperture ratio. Alinsunod dito, sa sa kasong ito, ang pinakamabilis na lens ay magiging 1: 1.2

Ang Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 ay isa sa pinakamabilis na lente sa mundo

Ang pagpili ng lens batay sa ratio ng aperture ay dapat na lapitan nang matalino. Dahil ang aperture ay nakasalalay sa aperture, ang isang mabilis na lens sa pinakamababang aperture nito ay magkakaroon ng napakababaw na lalim ng field. Samakatuwid, may pagkakataon na hindi ka na gagamit ng f/1.2, dahil hindi ka talaga makakapag-focus.

Dynamic na hanay

Napakahalaga rin ng konsepto ng dynamic range, bagama't hindi ito naririnig nang malakas nang napakadalas. Ang dynamic na hanay ay ang kakayahan ng isang matrix na ihatid nang sabay-sabay ang maliwanag at madilim na mga lugar ng isang imahe nang walang pagkawala.

Marahil ay napansin mo na kung susubukan mong mag-alis ng bintana habang nasa gitna ng silid, makakakuha ka ng dalawang opsyon sa larawan:

• Ang dingding kung saan matatagpuan ang bintana ay magiging maayos, ngunit ang bintana mismo ay magiging isang puting lugar lamang
• Ang view mula sa bintana ay malinaw na makikita, ngunit ang pader sa paligid ng bintana ay magiging isang itim na lugar

Ito ay dahil sa napakalaking dynamic range ng naturang eksena. Ang pagkakaiba sa liwanag sa loob ng silid at sa labas ng bintana ay napakahusay para sa isang digital camera upang makita sa kabuuan nito.

Ang isa pang halimbawa ng mataas na dynamic range ay landscape. Kung ang kalangitan ay maliwanag at ang ibaba ay sapat na madilim, kung gayon ang langit sa larawan ay magiging puti o ang ibaba ay magiging itim.

Karaniwang halimbawa ng isang high dynamic range na eksena

Nakikita namin ang lahat nang normal, dahil ang dynamic na saklaw na nakikita ng mata ng tao ay mas malawak kaysa sa nakikita ng mga camera matrice.

Bracketing at kabayaran sa pagkakalantad

Ang isa pang konsepto na nauugnay sa eksibisyon ay ang bracketing. Ang bracketing ay ang sequential shooting ng ilang mga frame na may iba't ibang exposure.

Kadalasan, ginagamit ang tinatawag na automatic bracketing. Ibinibigay mo sa camera ang bilang ng mga frame at ang exposure offset sa mga hakbang (mga paghinto).

Tatlong frame ang kadalasang ginagamit. Sabihin nating gusto naming kumuha ng 3 frame sa offset na 0.3 stop (EV). Sa kasong ito, kukuha muna ang camera ng isang frame na may ibinigay na halaga ng pagkakalantad, pagkatapos ay ang pagkakalantad ay na-offset ng -0.3 stop, at isang frame na may offset na +0.3 stop.

Bilang resulta, makakakuha ka ng tatlong frame - underexposed, overexposed at normally exposed.

Maaaring gamitin ang bracketing upang mas tumpak na pumili ng mga parameter ng pagkakalantad. Halimbawa, hindi ka sigurado na napili mo ang tamang pagkakalantad, kukunan mo ang isang serye na may bracketing, tingnan ang resulta at maunawaan kung saang direksyon kailangan mong baguhin ang pagkakalantad, higit pa o mas kaunti.

Halimbawang kuha na may kabayaran sa pagkakalantad sa -2EV at +2EV

Pagkatapos nito ay maaari mong gamitin ang exposure compensation. Iyon ay, itinakda mo ito sa camera sa eksaktong parehong paraan - kumuha ng frame na may kompensasyon sa pagkakalantad na +0.3 stop at pindutin ang shutter.

Kinukuha ng camera ang kasalukuyang halaga ng pagkakalantad, nagdaragdag ng 0.3 stop dito at kumukuha ng larawan.

Ang kabayaran sa pagkakalantad ay maaaring maging napaka-maginhawa para sa mabilis na pagsasaayos kapag wala kang oras para isipin kung ano ang kailangang baguhin - bilis ng shutter, aperture o sensitivity upang makuha ang tamang pagkakalantad at gawing mas maliwanag o mas madilim ang larawan.

crop factor at full frame na sensor

Nabuhay ang konseptong ito kasama ng digital photography.

Ang full-frame ay itinuturing na pisikal na sukat ng matrix, katumbas ng laki ng 35mm frame sa pelikula. Dahil sa pagnanais para sa compactness at ang gastos ng pagmamanupaktura ng matrix, sa mga mobile device, ang mga point-and-shoot na camera at mga hindi propesyonal na DSLR ay nag-i-install ng mga "crop" na matrice, ibig sabihin, pinaliit ang laki kumpara sa full-frame.

Batay dito, ang full-frame sensor ay may crop factor na katumbas ng 1. Kung mas malaki ang crop factor, ang mas maliit na lugar matrice na nauugnay sa buong frame. Halimbawa, na may crop factor na 2, ang matrix ay magiging kalahati ng laki.

Ang isang lens na idinisenyo para sa isang buong frame ay kukuha lamang ng bahagi ng imahe sa isang na-crop na sensor

Ano ang disadvantage ng isang crop na matrix? Una - ano mas maliit na sukat matrices - mas mataas ang ingay. Pangalawa, 90% ng mga lente na ginawa sa mga dekada ng photography ay idinisenyo para sa buong laki ng frame. Kaya, ang lens ay "nagpapadala" ng imahe batay sa buong laki frame, ngunit ang maliit na crop na matrix ay nakikita lamang ang bahagi ng larawang ito.

Puting balanse

Isa pang katangian na lumitaw sa pagdating ng digital photography. Ang white balance ay ang proseso ng pagsasaayos ng mga kulay ng isang larawan upang makabuo ng mga natural na tono. Sa kasong ito, ang panimulang punto ay dalisay puti.

Sa tamang white balance, ang puting kulay sa larawan (halimbawa, papel) ay mukhang tunay na puti, at hindi mala-bughaw o madilaw-dilaw.

Ang white balance ay depende sa uri ng pinagmumulan ng liwanag. Para sa araw mayroong isa, para sa maulap na panahon ay isa pa, para sa electric lighting isang pangatlo.
Karaniwan, ang mga nagsisimula ay nag-shoot gamit ang awtomatikong white balance. Ito ay maginhawa, dahil ang camera mismo ang pipili ng nais na halaga.

Ngunit sa kasamaang-palad, ang automation ay hindi palaging napakatalino. Samakatuwid, madalas na manu-manong itinatakda ng mga pro ang puting balanse, gamit ang isang sheet ng puting papel o isa pang bagay na may puting kulay o isang lilim na mas malapit dito hangga't maaari.

Ang isa pang paraan ay itama ang white balance sa computer pagkatapos makuha ang larawan. Ngunit para dito ay lubos na ipinapayong mag-shoot sa RAW

RAW at JPEG

Ang digital photograph ay isang computer file na naglalaman ng isang set ng data kung saan nabuo ang isang imahe. Ang pinakakaraniwang format ng file para sa pagpapakita ng mga digital na litrato ay JPEG.

Ang problema ay ang JPEG ay isang tinatawag na lossy compression format.

Sabihin nating mayroon tayong magandang langit ng paglubog ng araw, kung saan mayroong isang libong mga halftone ng iba't ibang kulay. Kung susubukan naming i-save ang lahat ng iba't ibang mga shade, ang laki ng file ay magiging napakalaki.

Samakatuwid, ang JPEG ay nagtatapon ng "mga karagdagang" shade kapag nagse-save. Sa halos pagsasalita, kung mayroon sa frame asul, medyo mas asul at medyo mas asul, pagkatapos ay iiwan lamang ng JPEG ang isa sa mga ito. Ang mas maraming Jpeg ay "naka-compress", mas maliit ang laki nito, ngunit mas marami mas kaunting mga bulaklak at ang mga detalye ng larawang inihahatid nito.

Ang RAW ay isang "raw" na set ng data na nakunan ng matrix ng camera. Sa pormal, ang data na ito ay hindi pa isang imahe. Ito ang hilaw na materyal para sa paglikha ng isang imahe. Dahil sa ang katunayan na ang RAW ay nag-iimbak ng isang kumpletong hanay ng data, ang photographer ay may higit pang mga pagpipilian para sa pagproseso ng imaheng ito, lalo na kung ang ilang uri ng "error correction" ay kinakailangan sa yugto ng pagbaril.

Sa katunayan, kapag nag-shoot sa JPEG, ang mga sumusunod ay nangyayari: ang camera ay nagpapadala ng "raw data" sa microprocessor ng camera, pinoproseso ito ayon sa mga algorithm na naka-embed dito "upang gawin itong maganda," itinapon ang lahat ng hindi kailangan mula sa punto nito. tingnan at i-save ang data sa JPEG, na nakikita mo sa computer bilang huling larawan.

Magiging maayos ang lahat, ngunit kung nais mong baguhin ang isang bagay, maaaring lumabas na ang processor ay itinapon na ang data na kailangan mo bilang hindi kailangan. Dito sumagip ang RAW. Kapag nag-shoot ka sa RAW, binibigyan ka lang ng camera ng isang set ng data, at pagkatapos ay gawin dito ang gusto mo.

Madalas itong natutugunan ng mga nagsisimula, nang mabasa na ang RAW ay nagbibigay ng mas mahusay na kalidad. Ang RAW ay hindi nagbibigay ng mas mahusay na kalidad sa sarili nitong - nagbibigay ito ng higit pang mga pagkakataon upang makuha ang mas mahusay na kalidad na ito sa panahon ng pagproseso ng larawan.

RAW ang hilaw na materyal - JPEG ang natapos na resulta

Halimbawa, mag-upload sa Lightroom at manu-manong gawin ang iyong larawan.

Ang isang tanyag na kasanayan ay ang pag-shoot ng RAW+Jpeg nang sabay - kapag pareho ang iniimbak ng camera. Maaaring gamitin ang JPEG upang mabilis na tingnan ang materyal, at kung may mali at kailangan ng seryosong pagwawasto, mayroon kang orihinal na data sa RAW na anyo.

Konklusyon

Umaasa ako na ang artikulong ito ay makakatulong sa mga nais lamang kumuha ng litrato sa isang mas seryosong antas. Ang ilang mga termino at konsepto ay maaaring mukhang masyadong kumplikado sa iyo, ngunit huwag matakot. Ito ay talagang napaka-simple.

Kung mayroon kang anumang mga mungkahi o mga karagdagan sa artikulo, sumulat sa mga komento.