Graditi kopališče iz brunarice ni preprosta naloga Tehnologija gradnje, izbira materialov in celo natančno zaporedje dejanj pa že dolgo poznajo in izdelujejo številni obrtniki.

Parna kopel je poznana že iz časov Skitov, ki so s seboj nosili posebne kopalne šotore in taborne peči. In v 21. stoletju ruska kopel ni postala nekakšen arhaizem, saj je uspešno prestala starodavno konkurenco s kopalnicami in tuši. Znebite se številnih bolezni, odstranite iz telesa škodljive snovi nakopičeno v mestnem vsakdanjem življenju, da bi telesu omogočili popoln počitek - vse to dosežemo ob obisku kopališča že več kot tisoč let in pol.

Katera konstrukcija je boljša, kako izbrati kraj za njeno postavitev, kako na splošno deluje - v tem članku boste našli odgovore na številna vprašanja o "kopeli".

Mesto in postavitev kopeli

Eden od pomembnih dodatkov k sami kopeli je bil ves čas rezervoar s sladko vodo, ki se nahaja v bližini - v odsotnosti drugega vira oskrbe z vodo so iz njega jemali vodo. Poseben čar v bližini takšnega rezervoarja je v možnosti kontrastnega umivanja - po pari v ruskem kopeli iz nje iztečite in se potopite v hladno vodo rezervoarja. Poleg tega je naravni rezervoar omogočil hitro obvladovanje požara kopeli, ki se je pogosto pojavljal zaradi kršitev med gradnjo peči.

Zasidrano danes podeželska kopel ni posebne potrebe po naravnem rezervoarju, vendar je še vedno priročno, če se nahaja v bližini, recimo, umetnega rezervoarja - končna odločitev vedno ostane pri lastniku koče.

Glavna merila za izbiro prostora za kopel: oddaljenost od ceste, prisotnost naravne ali umetne ograje od zunanjih gledalcev (gosto grmovje, krošnje dreves, ograja, gospodarska poslopja), požarna oddaljenost od glavne stanovanjske stavbe pri najmanj 15 metrov.

Glavni prostori kopeli so garderoba, umivalnica in parna soba (zadnji dve sobi se lahko združita v eno). Velikost garderobe je določena v višini 1,4 m 2 za vsakega kopalca, velikost umivalnice je 1,2 m 2 na osebo. Poleg tega mora biti v garderobi prostor za pohištvo (omarica za oblačila, klop za sedenje) in za shranjevanje goriva (škatla za premog ali drva). V umivalnici boste potrebovali prostor za posode z vročo in hladna voda, štedilniki in prostor za ležalnike.

Na primer, kopalnica je primerna za majhno družino (ne več kot 4 osebe) naslednje velikosti: zunanja velikost - 4x4 m; garderoba - 1,5x2,4 m; umivalnica - 2x2 m; Parna soba - 2x1,5 m

Na splošno je velikost kopeli neposredno povezana z velikostjo površine, ki se ji lahko dodeli. Če je mesto pomembno, se lahko kopališče razširi z dodajanjem tuš kabine, rekreacijskih prostorov itd.

V zmernem in hladnem klimatske cone pravilno bo, če se vhod v kopel nahaja na jugu, okenske odprtine pa na zahodni (jugozahodni) strani. Ta lokacija vhoda bo močno poenostavila uporabo kopališča v zimski sezoni, saj se snežni zameti na južni strani topijo hitreje, smer oken pa bo omogočila daljšo osvetlitev njegovih prostorov. sončna svetloba.

Gradnja kopeli - faze

Več jih je:

1. Nabava osnovnih materialov.
2. Izbira in postavitev temeljev.
3. Ustvarjanje temeljev za peč (če je potrebno).
4. Izdelava tal in kanalizacijski sistem kopeli.
5. Montaža kopalnice.
6. Strešna konstrukcija.
7. Oblikovanje slepega območja vzdolž oboda.
8. Tesnjenje sten kopeli.
9. Zidanje ali vgradnja peči, vgradnja dimnika.
10. Kopalniška elektrika in vodovod.
11. Montaža vrat in montaža polic.

Priprava osnovnih materialov za kopel

Klasični in najuspešnejši gradbeni material za rusko kopel je bilo in bo drevo - les se zlahka spopade z zalivanjem kopalnih prostorov, preusmeri odvečna vlaga ven.

Kakšen les je primeren za gradnjo kopeli? Savne so praviloma zgrajene iz okroglega lesa bora ali smreke s premerom največ 250 mm - samo les bo ustvaril nepopisno notranjo atmosfero v parni sobi. Vendar pa je ponekod v zasnovo kopeli bolje vključiti les drugih vrst - hrast, macesen in lipa. Na primer, spodnja platišča in hlodi za tla, izdelani iz hrasta, vam bodo omogočili, da dobite resnično vzdržljivo kopel. Odtenek - hrast je treba posekati "v samem soku" (torej ne odmrlega lesa) in posušiti pod krošnjami. Spodnje krošnje (ne več kot 4), ki sledijo prvemu hrastu, so najbolje izdelane iz macesna. Končne krone, elementi notranje dekoracije in obloge naj bodo iz lipe ali bele smreke - njihov les odvaja vlago bolje kot drugi.

Kdaj morate shraniti les za gradnjo kopeli? Okrogel les, les za notranjo dekoracijo je treba posekati pozimi, ko debla vsebujejo najmanj vlage, se lažje posušijo. Poleg tega ni celotno deblo drevesa primerno za gradnjo kopeli - primeren bo le srednji del debla, torej vrh in zadnjica nista primerna.

Pomemben kriterij pri izbiri lesa bo odsotnost votlin in prog smole na okroglih lesih iglavcev, suhost, brušena površina, odsotnost gnilih območij in mest poškodb lesnega črva.

Podlaga za kopel

Glavne vrste temeljev za gradnjo kopeli so trakovi in ​​stebri, odvisno od lokalnih tal. Ne glede na izbrano vrsto temeljev jih je treba položiti z največjo natančnostjo - bolje je, če do globine zmrzovanja tal. Predhodna dela pred polaganjem katere koli vrste temeljev: čiščenje mesta pred naplavinami, popolna odstranitev zgornjega sloja zemlje do globine 200 mm (odstranite rodovitna plast).

Če želite izbrati pravi temelj, morate določiti vrsto lokalne zemlje, ki lahko spada v eno od treh glavnih skupin:

1. Šibka tla so sestavljena iz šote, mulja, muljastega peska (vsebuje veliko vode), tekoče ali tekoče plastične gline.
2. Močna tla (podvržena sezonskemu nabrekanju) so sestavljena iz peska (muljastega ali drobnega), glinenih sestavin (glina, ilovica in peščena ilovica).
3. Rahlo napihnjena tla tvorijo skale, srednja in groba zrna peska.

Stebrični (kup) temelj za kopel

Urejena na rahlo objokanih tleh: sestavljena je iz stebrov, položenih v vogalih kopeli, pa tudi na stičišču notranjih in zunanje stene... Če je razdalja med dvema sosednjima temeljnima stebroma večja od 2 m, se med njima položi še en steber. Globina temeljev stebra je najmanj 1,5 m.

Stebri za takšno podlago je mogoče enostavno izdelati neposredno na gradbišču kopeli, material zanje je lahko rdeča opeka, ruševinski kamen, povezan z betonsko malto. Osnovno (kot) opečni stebri za stebrični temelj, običajno kvadratne oblike, s stranico 380 mm, pomožni - pravokoten, s prerezom 380x250 mm. Po potrebi so glavni stebri izdelani v dveh opekah - s presekom 510x510 mm. Prihranek ruševin in opeke pri gradnji stebričnega temelja dosežemo s polnjenjem temeljnih jam s peskom - polovico njihove globine, grobi pesek je položen v plasteh (vsaka plast - 100–150 mm), napolnjen z vodo in nabijen.

Temeljne stebre pri gradnji kopeli z lastnimi rokami je mogoče izdelati tudi samostojno. To bo zahtevalo snemljiv opaž iz desk, prevlečenih z notranje strani z mastjo, ki se ne strdi, kot je "Emulsol". Znotraj sestavljenega opaža morate postaviti železno ojačitev, nato pa vliti betonsko mešanico.

Za vlivanje temeljnih stebrov znotraj odprtih jam se uporablja drsni opaž iz strešnega železa, plastike, katranskega papirja ali debelega kartona. Iz materiala, izbranega za drsni opaž, se ustvari cev s premerom 200 mm ali več, ki je nameščena v temeljno jamo večjega premera - od 300 mm. Prosti prostor okoli opažev je prekrita s peskom – deloval bo kot mazivo in preprečil dvig betonskega stebra, ko zemlja nabrekne. V opaž se vstavi ojačitev, vezana z debelo žico, nato se vlije betonska mešanica, ki jo je treba skrbno stisniti. Za žične ročaje, ki so bili predhodno pritrjeni na drsni opaž, se dvigne z zasukom za 400 mm, na zunanji strani se vlije pesek in vlije nova serija betona.

Kot stebrični temelj se lahko uporabijo azbestno-cementne cevi, so trpežne, niso podvržene razpadanju, njihova zunanja površina pa je dovolj gladka, kar jim omogoča, da ne spremenijo svojega položaja, ko tla nabreknejo. Azbestno-cementne cevi so tudi napolnjene z betonom, njihov podzemni del pa je treba premazati z gradbeno mastjo na mineralni osnovi, da se zmanjša nevarnost zmrzovanja v tla.

V intervalih med temeljnimi stebri zunanjih sten kopeli in notranje stene prostori parne sobe so postavljeni z opečnimi zidovi, njihova zadostna debelina je opeka in celo pol opeke. Takšne opečne stene je treba zakopati 250 mm v tla.

Temeljni stebri in opečne stene med njimi se dvignejo na višino 300–400 mm od tal, jih je treba izravnati s cementno malto in pokriti s strešnim materialom za hidroizolacijo. Med litjem so stebri zahtevane oblike izdelani iz kovine v konce stebrov - namenjeni so pritrditvi okvirja kopeli na temelj.

Pri gradnji kopeli na dvignjenih tleh bo treba ustvariti tračno monolitno podlago.

Zaporedje dela:

1. Označevanje gradbišča z vrvico, napeto med količki.
2. Kopanje jarka zahtevane globine (njegova velikost je povezana z značilnostmi lokalnih tal, ne manj kot 400 mm) in širine 300 mm.
3. Dno jarka napolnite s plastjo peska, nato gramoza (70–100 mm).
4. Montaža opažev.
5. Zavihek za ojačitev.
6. Vlivanje betonske mešanice.

Ojačitev, položena na dno temeljnih jarkov, mora imeti prerez najmanj 12 mm, položena je vzdolž obeh strani jarka in pletena v okvir, tako da se dvigne na sredino s pomočjo opečni drobci.

Sestava betonske mešanice se izračuna v razmerju 5: 3: 1 (drobljen kamen: pesek: cement), uporabljeni pesek mora biti suh in čist (opran). Izračunajte količino betona, ki je potrebna za vlivanje trakast temelj, preprosto, izmeriti morate le širino, globino in skupno dolžino temeljev. Na primer, pri širini 0,3 m, globini 0,4 m in skupni dolžini 22 m bo potrebna naslednja količina betonske mešanice:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

Ena od težav pri pripravi suhe mešanice betona je pomanjkanje uteži na gradbiščih. Zato bo ta metoda izračuna suhih komponent za beton prišla prav: eno 10-litrsko vedro vsebuje od 15 do 17 kg drobljenega kamna, pesek - od 14 do 17 kg, cement - od 13 do 14 kg.

Opaž je postavljen tako, da betonska podlaga, ki se vanj vlije, štrli 100 mm nad nivojem tal. Ko se betonska mešanica vlije v pripravljen opaž, je treba njeno maso večkrat preluknjati z bajonetno lopato ali žično sondo, udariti s kladivom po zunanji strani opažev (odstranimo zračne žepe). Nato morate počakati, da se podlaga popolnoma strdi, približno 5 do 7 dni. Pri izvajanju temeljnih del v hladni sezoni je treba po vlivanju betona opaž pokriti s PVC folijo in na vrhu prekriti z žagovino ali drugo izolacijo.

Po izteku časa, namenjenega sušenju litega temelja, nadaljujemo z njegovo hidroizolacijo in dvigovanjem z opečnimi vrstami (če dviganje kopeli ni potrebno, potem po hidroizolaciji nadaljujemo s cementnim estrihom). Potrebovali boste naslednje materiale:

1. Strešni material.
2. Cev približno 2 m (plastična ali kovinska), prečni prerez od 32 do 57 mm.
3. Zidarska mreža.
4. Rdeča opeka.
5. Zidarska malta.

Strešni material (strešni filc) se razreže na trakove, ki zadostujejo za polaganje na betonsko podlago, nato pa se položi na temelj na bitumenski mastiki (za strešno katransko mastiko). Opeka je položena v enovrstnem načinu oblačenja: na plast strešnega materiala se položi zidarska malta, na njej - prva vrsta opeke "v koči" (čez os temelja), nato pa zidana mreža položena, malta in naslednja vrsta opeke sta postavljeni, vendar že "v žlici" (vzdolž osnega temelja). Vsaka nova vrstica zidanje spremlja polaganje zidane mreže, polaganje "v žlico" in "v poke" se izmenjujeta med seboj. V 3. ali 5. vrstico šivov je potrebno namestiti prezračevalne kanale iz ostankov cevi - 5-7 kanalov je dovolj za celoten temelj. Število vrstic opeke je odvisno od želene višine temeljev.

Zadnja vrsta opeke je prekrita s cementnim estrihom (sestava malte je pesek: cement v razmerju 1: 2 ali 1: 3), s plastjo 20 mm.

Neodvisno podnožje grelnika in tla savne

Ustvarimo podlago za peč-grelnik in sestavimo blok savne. Če je predviden glavni zid grelnika, potrebuje samostojen temelj, torej ni povezan z glavnim temeljem.

Tla v kopeli so lahko glina, zemlja, les ali beton. Na splošno ne potrebuje toplotne izolacije, saj temperatura na njeni ravni praktično ni višja od 30 ° C. Na površino tal savne so običajno položene lesene rešetke, plutovinaste blazine ali preproge - njihova naloga je, da obiskovalce kopeli razbremenijo ostrega občutka mraza, ki ga povzroči dotik tal na izhodu iz parne sobe. Za samosušenje se tla dvignejo nad nivojem glavnega tal.

Glavna pomanjkljivost lesenih tal kopeli je pogosto zamašitev - voda, ki prodre skozi razpoke med deskami, se bo v njih kopičila, kar bo povzročilo gnitje in videz neprijetnega vonja. Lesena obloga tla se hitro obrabijo in dobijo neprijeten videz, po 6–8 letih bo morda potrebna zamenjava. Ploščica bo bolj praktična za talno oblogo kopeli - zanjo je lažje skrbeti, ni občutljiva na učinke vlage, ki zlahka teče po njeni površini.

Tla v prostorih kopeli morajo biti nameščena različnih ravneh: tla parne sobe so 150 mm višja od tal umivalnice (zadržujemo toploto), tla pralnice so 30 mm nižja od tal v garderobi (varujemo pred vdorom vode).

Ker je namestitev betonskih tal s keramičnimi ploščicami v umivalnici in parni sobi bolj donosna kot lesena tla, bomo razmislili o tej možnosti.

Obstaja več načinov za ureditev betonskih tal v kopeli. Najprej pripravimo podlago za tvorbo toplega poda - sestavljena je iz 100 mm plasti peska in 100 mm plasti drobljenega kamna srednje frakcije, položenih zaporedno. Vsako plast je treba dobro tesniti in izravnati. Nato na vrh položite strešni material in z njim prekrijte stene do višine bodočega tla.

Nadaljnji ukrepi:

1. Prva možnost- tla iz 50 mm plasti klobučevine, ekspandirane gline ali žlindre, na vrhu 50 mm plasti betona z oblikovanjem naklona do odtočne luknje. Ko se beton strdi, ga je treba izravnati s cementno malto, po kateri lahko začnete s polaganjem ploščic.
2. Druga možnost- 50 mm cementno cedilo ki vsebujejo perlit (ekspandiran pesek). Sestava mešanice: perlit: cement: voda v razmerju 5: 1: 3. Po celem tednu dni od vgradnje perlitnega betona na vrh nanesemo 30 mm plast betona z naklonom pod odtok. Pri ravnanju s perlitom morate biti še posebej previdni – ta material je izjemno lahek, že rahel vetrič ga odpihne, zato morate z njim delati v zaprtih prostorih brez prepiha. Upoštevajte točen delež vode!

Z znatnim dvigom dna kopeli nad nivojem tal (od 300 mm) bodo potrebna tla lesena hloda kvadratni prerez (stran 150 mm). Če dimenzije prostorov kopeli ne presegajo 2000x3000 mm, bodo hlodi okvirja nosilci hlodov. Za velike velikosti bodo potrebne dodatne podpore za talne hlode, so stebri iz betona ali opeke (250x250 mm) in so nameščeni na razdalji 700-800 mm. Podporne stebre za zamike je treba postaviti na večplastno podlago iz peska, drobljenega kamna in betona - vsakih 100 mm.

Pomembno! Pred oblikovanjem podlage za podporo zamika je potrebno narediti temelj za peč-grelnik in zgraditi kanalizacijski sistem.

Les za lag je lahko hrast, macesen oz iglavcev, hlode je treba pred namestitvijo obdelati s katranom ali antiseptikom.

Rešitev tla v tem primeru je takole: betoniran prostor med temeljem je pokrit s strešnim materialom s prekrivanjem sten do višine tal, prekrit z žlindro ali ekspandirano glino (med plastjo strešnega materiala in nasipno izolacijo, a lahko položite plast 200 mm pene), lahko na spodnjo stran hlodov pritrdite grobo podlago iz 29 mm robne plošče. Nato se položi PVC folija, mineralna izolacija obložena s folijo, spet plast filma - za parno zaporo. Na vrh nalijte 5 mm plast betona s finim frakcijskim polnilom, ustvarite naklon pod odtočno luknjo - po 3-4 dneh položimo keramične ploščice.

Ne pozabite postaviti temelja peči na raven tal.

Tla v garderobi so iz 19-29 mm žlebljenih desk iz mehkega lesa.

Pomembna točka: pri zaključku čistih tal ter celotne sobe parne sobe in umivalnice ne uporabljajte sintetičnih gradbenih materialov - ta pogoj je še posebej pomemben za sobo parne sobe!

Kopalniški kanalizacijski sistem

Za odvajanje odpadne vode iz kopeli boste potrebovali: korito z vodnim tesnilom, vodnjak za odpadno vodo in cevi, ki odvajajo umazano vodo v jamo in naprej v greznico.

Jama se odstrani iz kleti kopeli, iz prostorov parne sobe in pralnice, vanjo se pripeljejo gravitacijske cevi iz plastike, litega železa ali keramike (kovinske cevi bodo hitro zarjavele).

Jama mora biti oddaljena 500 mm od temelja, njena globina je 700 mm, prerez pa 500x500 mm. Stene jame so prekrite s 100 mm plastjo betona, vanj pa je pod temelj vstavljena 110 mm odtočna cev(e) iz kopeli. Glavni drenažni vodnjak, ki vsebuje najmanj 2 m 3, je treba izkopati na razdalji najmanj 2,5 m od jame - čim dlje, tem bolje. Iz jame se do njega pripelje cev, položena po pobočju na globini 1,5 m (pod globino zmrzovanja), njen izhod iz jame mora biti 100 mm od dna. Po vstopu v odtočno cev se glavni drenažni vodnjak napolni z gramozom ali peskom 1 m od dna, nanj pa se prelije zemlja - s plastjo najmanj 500 mm. Vsako plast pri polaganju dobro nabijte.

Pred izpustom odtočne cevi v jamo je nameščeno pocinkano vodno tesnilo, ki se nahaja pod topim kotom na odtočno cev iz kopeli. Njegovi robovi in ​​zgornja stran so hermetično pritrjeni na stene jame, razdalja od spodnjega roba do dna ne sme biti večja od 50 mm - zahvaljujoč tej zasnovi neprijetne vonjave in hladen zrak ne bo prodrl v parno sobo (pralnico) skozi odprtino jeza.

Da preprečite zmrzovanje zimsko obdobje jamo je treba zapreti z dvema pokrovoma ustrezne velikosti (lesenim ali kovinskim), med njimi položiti klobučevino, zgornji pokrov pa pokriti z ekspandirano glino, žlindro ali žagovino.

Brunarica, streha in slepo

Bolje je narediti brunarico za kopel po naročilu profesionalnih izvajalcev, njena izdelava je precej težka. Razstavljeno dokončano brunarico je treba pripeljati na gradbišče in jo sestaviti po oštevilčenju hlodov. Krone so pritrjene z jeklenimi 25 mm konicami s skupno dolžino do 150 mm, dolžino zoba do 70 mm.

Strešna konstrukcija kopeli vključuje špirovce, nanje je nato pritrjen zaboj strešni material... Izbira končne strešne konstrukcije je odvisna od kritina s katerim se bo prekrivala. Špirovci so pritrjeni na zadnjo krono brunarice (po možnosti na predzadnjo) s pomočjo sponk s konicami. Praviloma gradnja kopeli vključuje ureditev eno- oz dvokapna streha, katerega kot naklona (od 10 ° do 60 °) je odvisen od številčnosti in količine padavin na določenem območju. Upoštevajte - bolj kot je streha strma, več materiala je potrebno za njeno izdelavo.

Kotni enokapni špirovci so pritrjeni z dvema zunanjima ali notranjima in zunanjima podporama. Če dolžina razpona špirovcev presega 5 m, so podprti z dodatnimi oporniki. Špirovci dvokapne strehe se naslanjajo na spodnje konce na stene, zgornji konci so med seboj povezani in tvorijo greben.

Streha kopeli je lahko prekrita s katerim koli materialom (skrilavec, ploščice, strešni material, pocinkana itd.), S prekrivanjem najmanj 500 mm na stenah.

Podstrešni prostor mora biti zračen, torej opremljen z dvema vrati na nasprotnih koncih strehe.

Izvedemo slepo območje vzdolž oboda temeljev: v celoti odstranimo zgornjo plast zemlje, se poglobimo 200 mm na razdalji 600-800 mm od podlage kopeli, položimo 100 mm plast gramoza (drobljen kamen, ekspandirana glina) z naknadno izravnavo. Ležali smo dilatacijskimi spoji(19 mm plošča, prekrita s smolo ali bitumnom, s korakom 2-2,5 m pravokotno na temelj), napolnite s 100 mm plastjo betona. Preden se beton strdi, je treba njegovo površino zlikati - prekriti s suhim cementom s plastjo 3-5 mm. Po 3 dneh je treba linijo stika med slepim območjem in kletjo kopeli prekriti z bitumnom, da se hidroizolira.

Tesnjenje polen za savno

Izvaja se za izolacijo brunarice - za tesnjenje vrzeli med njenimi hlodi se tradicionalno uporabljajo za tesnjenje platnene vleke, rdeči mah, konopljina konoplja, volnena klobučevina. Naravne materiale za tesnjenje lahko nadomestimo s tovarniško izdelanimi materiali iz jute in lanenih vlaken: lan in klobučevina - juta in lan. Prednost tovarniško izdelanih materialov za tesnjenje pred naravnimi je odpornost na poškodbe moljev in gliv, s tovarniško izdelanimi materiali pa je lažje delati, saj je izdelan v obliki neprekinjenega traku določene debeline in širine. .

Tesnjenje brunarice se izvaja med njeno montažo - med polaganjem se med hlode položi tesnilni material. Po izdelavi strehe se izvede popolno tesnjenje - z zunanje in notranje strani brunarice, leto kasneje - ponovno tesnjenje (bruna je razburjena - hlodovina se posušijo).

Glavna orodja za tesnjenje sta lopatica in stepalnik, lahko jih naredite sami ali kupite že pripravljene. Obe orodji sta izdelani iz lesa (jesen, hrast ali bukev). Rezilo za tesnilo izgleda kot klin z 200 mm dolgim ​​ročajem in 100 mm koničastim rezilom, 30 mm debelim ročajem, 65 mm širine rezila na dnu, 30 mm na koncu. Leseni kladivo ima zaobljena oblika: premer ročaja 40 mm, njegova dolžina - 250 mm, premer udarnega dela 70 mm, dolžina - 100 mm.

Tesnjenje poteka na dva načina - "v nizu" ali "v raztežaju". Na drugi način tesnimo na naslednji način: tesnilni material zberemo v pramen, ga položimo v režo med hlodi in ga potisnemo tja z lopatico, tako da zapolnimo vrzel v celoti, brez vrzeli. Nato z valjčkom zberemo vleko, jo nanesemo na zakopan utor, iz nje vzamemo majhne pramene materiala, z njimi ovijemo valjar in ga z lopatico in valjčkom zabijemo v utor - s silo, dokler se popolnoma ne napolnimo. prepričani, da je utor (vrzel) zapolnjen.

Prvi način tesnjenja brunaric je zasnovan za pokrivanje velikih utorov (rež). Material za tesnjenje zvijemo v 2 mm pramene, iz katerih oblikujemo več zank in jih zabijemo v režo. Zanke se zberejo v količini, ki zadostuje za popolno zapolnitev vrzeli.

Pravila za tesnjenje:

• najprej se material udari vzdolž zgornjega roba hloda in šele nato - vzdolž spodnjega;
• Tesnjenje začnemo z režami spodnje krone na obeh straneh. Nato preidemo na spodnji rob sosednje stene in tako naprej. Ko končamo s tesnjenjem rež spodnjih platišč, začnemo delati na naslednjem po višini, pri čemer se od tega platišča premaknemo na sosednji v najbližji steni (od desne proti levi ali od leve proti desni, ni pomembno).

V nobenem primeru ne tesnite samo ene stene - dvignila se bo in povzročila poševno nagnjenost okvirja, zato ga boste morali ponovno razstaviti / sestaviti. Naj vas še enkrat spomnimo: tesnjenje poteka v smeri "od spodaj navzgor" po obodu brunarice.

Postavili smo peč-grelnik

Obstaja veliko možnosti oblikovanja peči za kopeli, lahko se ogrevajo na drva, plin, tekoče gorivo ali uporabljajo vgrajene grelne elemente in se ogrevajo z elektriko, lahko so opečne, litoželezne ali kovinske. Opečne peči v kopališčih so izdelane z debelino stene "pol opeke" ali "cela opeka", zidane fuge je treba vezati še posebej previdno, pri čemer si prizadevamo za njihovo najmanjšo debelino, da dosežemo največji izkoristek peči. Za polaganje peči se uporablja samo rdeča opeka. Kurišče peči se odpelje v garderobo, njegove preostale tri stene so v pralnici (parni sobi), medtem ko mora biti razdalja od njih do sten pralnice najmanj 250 mm - v tem primeru bo toplota ne gredo "v stene".

Za peč iz litega železa ali kovine ni potrebna tvorba samostojnega temelja - samo za opečno.

Grelniki, nameščeni za ljubitelje pare, so opremljeni s komoro, ki vsebuje kamne različnih tež (od 1 do 5 kg). Za polnjenje peči so primerne ruševine, kamenčki, balvani in granit. Zasnova teh pečic je izjemno preprosta – podobno kot štedilniki, grelniki se od njih razlikujejo z večjo cevjo ali prisotnostjo komore s kamni.

Da bi dobili največ visoka temperatura v parni sobi je treba kamnom dodati ingote litega železa v razmerju 80:20 (kamni: ingoti). Za vsak 1 m 3 parne sobe bo potrebnih najmanj 6 kg kamnov in litega železa.

Če v peči opazimo razdaljo 40–50 mm med njenimi stenami in kotlom za ogrevanje vode, se doseže učinek vsestranskega pihanja kotla z vročimi plini in najhitrejšega segrevanja vode.

Za boljši oprijem se je treba umakniti dimnikčim bližje slemenu strehe. Pri prehodu dimnika skozi podstrešno sobo je treba dimnik razrahljati za 380 mm. Ne pozabite, da cev ne sme potekati bližje kot 150 mm v bližini strešnega plašča in špirovcev (požarna pravila).

Oskrba kopeli z elektriko in vodo

Za pranje enega uporabnika kopeli je potrebnih najmanj 8 litrov vroča voda... To količino lahko zagotovite na več načinov: segrejte posodo z vodo na štedilniku, uporabite plinski grelnik vode, namestite električni grelec - kotel. Če je centralna oskrba z vodo, se cevovod do kopeli vodi iz glavne hiše - vodo iz takšnega cevovodnega sistema je treba pozimi izprazniti, sicer bo zmrznila in počila cevi.

Vodo lahko vzamete iz vodnjaka ali vodnjaka z nastavitvijo potopna črpalka za njegovo vbrizgavanje in zagotavljanje takšnega vodovodnega sistema s čistilnimi filtri. In v tem primeru je treba pozimi vodo po vsaki uporabi kopeli bodisi izprazniti, bodisi izolirati dovodne cevi.

Za oskrbo z električno energijo morate razširiti neodvisno linijo do kopalnice, najlažje pa je to narediti po zraku (zrak). Za zrak potrebujete poseben kabel - "goli" aluminij takoj pometemo in se ustavimo pri dveh možnostih: SIP (samonosna izolirana žica) in VVGng. Prvi tip kabla je zelo dober, ima dolgo življenjsko dobo (več kot 30 let), je močan in ga ni treba podpirati na nosilnem kablu. Toda z njim je zelo težko izvesti inštalacijska dela, saj je predebela (najmanjši odsek je 16 mm 2). Aluminijaste samonosne izolirane žice v skladu s standardi požarne varnosti ni mogoče vleči skozi podstrešje kopeli, potrebno jo je pritrditi na posebne sidrne sponke - glede na višino stroškov in težav z njeno namestitvijo bo njen strošek draga.

Enostavnejša rešitev je zračni kanal z bakrenim kablom VVGng, pritrjenim na nosilec jekleni kabel... Kabel je obešen iz kabla na izolirano plastično žico, njegova življenjska doba je do 10 let, nato pa ga je treba zamenjati (!). Za enožilni kabel VVGng (seveda morata biti dve jedri - vsako od njih mora biti v samostojni dvojni pletenici), raztegnjeno po zraku do kopeli, bo optimalni odsek 2,5 mm 2 - ni znano točno kakšno električno opremo bo lastnik koče želel iz nje dobavljati v prihodnost.

Vse tuso-razvodne omarice, vtičnice in stikala, električna plošča naj bodo nameščene samo na prostem. V skladu s pravili požarne varnosti je v pralnici / parni sobi prepovedano namestiti razvodne omarice, stikala in vtičnice - samo v garderobi. Ne šalite se z možnostjo kratkega stika v leseni konstrukciji - vso notranjo napeljavo kopeli je treba izvesti samo v negorljivi valoviti cevi, pritrjeni na posebne sponke, prehod kabla skozi predelne stene - samo skozi jeklena cev.

Poskusite razporediti kable v razvodno omarico, vtičnico ali svetilko tako, da gredo tja od spodaj ali od strani, vendar ne od zgoraj - kapljica kondenza, ki drsi vzdolž pletenice, lahko povzroči kratek stik.

Vsi električni aparati morajo imeti razred odpornosti na vlago najmanj IP44 (boljši od največjega - IP54). Namestite preproste svetilke - kovinsko ohišje, samo stekleno senčnik. Vsi priključki notranjega kabla - samo na priključnem bloku, brez zasukov. In namestite RCD v ščit in ga nastavite na 30 mA.

Za delo v električni plošči in montažo RCD obvezno povabite usposobljenega električarja, če sami niste!

Montaža predelnih sten, stropov, notranja oprema, vgradnja oken in vrat

Notranje predelne stene v kopeli so lahko opečne ali lesene, v obeh primerih sledi toplotna in vlažna izolacija. Pregrada med umivalnico in garderobo, v kateri je peč nameščena, mora biti opečna ali pa so v njej izdelani opečni vložki s polaganjem v eno opeko - na straneh, ki so v stiku s telesom peči.

Notranja dekoracija se običajno izvaja v primerih, ko je sama kopel zgrajena iz opeke, kamna ali lesa - tukaj je shema dekoracije klasična: izolacija, film za parno zaporo in podloga. Poleg tega boste pri izvajanju zunanje in notranje dodelave morali obnoviti prezračevalni sistem kopeli, ker bodo hlodi pokriti s plaščem in ne bodo mogli izvesti popolnega prezračevanja.

Strop je oblikovan v dveh slojih - grobi in zaključni. Vlečni strop je pritrjen na vodoravne strešne tramove, po potrebi ojačan z vmesnimi tramovi. Njegovo območje je prekrito z izolacijo - ekspandirano glino ali žlindro. Iz notranjosti pralnice / parne sobe je na grobi strop pritrjen grelec in parna zaporna folija, po kateri je strop prekrit s finim zaključkom - lipa, borova žlebljena plošča (od 20 mm debeline - debelejša je plošča, dlje bo ohranil lesni vonj).

V kopeli morate urediti okna majhne velikosti (v povprečju 500x700 mm) in jih razrezati nizko - dovolj, da lahko skozi njih gledate na osebo, ki sedi na klopi. Okna v kopalnici so vedno izdelana z dvojno zasteklitvijo, odvisno od velikosti - z zračnikom ali v celoti na tečajih - za hitro prezračevanje.

Vrata v prostorih kopeli morajo biti nameščena tako, da se odpirajo navzven - zaradi požarne varnosti. Material za vratna krila je deska z pero in utorom (40-50 mm) ali deska z izbrano četrtino, deske so pritrjene z mozniki. Velikost loput je treba namenoma zmanjšati za 5 mm - več, kot je potrebno za dejansko razdaljo med četrtinami robov - sicer se bo ob dvigu vlage loputa nabrekla in jo bo težko odpreti (zapreti) . Optimalna velikost vrat v pralnem delu kopeli je 600x1600 mm, v parni sobi - 800x1500 mm, z višino praga približno 300 mm nad nivojem tal (neprijetno je hoditi, vendar bo ohranilo toploto ). Tečaji za obešanje vratnih kril - medeninasti, ki gredo v garderobo (pralnico) in v umivalnico (parna soba). Ročaji za vrata- lesena (zlasti v parni sobi).

Material za police je lipa, bor, topol ali trepetlika. Najmanjša dolžina polic je 1800 mm, širina 500–800 mm. Razdalja med "tlemi" dvovrstnih polic mora biti najmanj 350 mm, najmanjša razdalja od druge vrste do stropna obloga- 1100 mm.

Površino za ležanje tvori deska širine 80 mm in debeline 40 mm, med ploščami se oblikuje reža širine 15 mm. Od stene do police je ohranjena razdalja 10 mm. Police za police so pritrjene na okvir iz lesa s presekom 50x70 mm na dva načina: od zgoraj - s pomočjo žebljev, katerih glave so potopljene v les; od spodaj - z vijaki. Za pritrditev izberite žeblje in vijake iz nerjavnega jekla ali baker.

Vsi vogali v strukturi polic so zaobljeni, površine so skrbno očiščene z ničelnim smirkovim papirjem.

Za večje udobje so police v parni sobi opremljene z vzglavjem: višina na začetku dviga je 30 mm, dolžina vzglavja je 460 mm, končna največja višina je 190 mm.

Pri izbiri materiala za ustvarjanje polic bodite previdni - verjame se, da so vozlasta območja bolj gosta in lahko povzročijo opekline kože. Zato poskusite pobrati deske in tramove brez vozlastih območij ali z minimalnim številom.

Ukrepi za gašenje požara

Kopališče zaščitite pred nevarnostjo požara - postavite peč pred kurišče jeklena pločevina, poskrbite, da so vrata pečice varno pritrjena, v bližini namestite sredstva za gašenje (posodo z vodo, peskom in gasilnimi aparati). Prepričajte se, da lahko prosto odprete vrata parne sobe in stranišča, ko prižgete savno. Ne ovirajte prehodov, prostorov pred vrati in okni.

Lesena hiša je estetsko, okolju prijazno in varno ohišje, ki ga odlikujejo visoke toplotne in zvočne izolacijske lastnosti, trdnost in zanesljivost. Mnogi se zanimajo, ali je mogoče sestaviti in namestiti leseno hišo z lastnimi rokami. To je mogoče storiti, vendar težko. Pri namestitvi je pomembno upoštevati veliko dejavnikov, vključno s kakovostjo hloda, izračuni lesa in postavitvijo hiše, značilnosti namestitve itd.

Upoštevajte, da bodo nizkokakovostni materiali in napake pri montaži zmanjšali zmogljivost in življenjsko dobo hiše, privedli do gnilobe in plesni v konstrukciji, izkrivljanja sten in številnih drugih enako resnih težav. Če pa se odločite za samostojno gradnjo podeželske hiše ali kopeli, vam bo ta članek povedal, kako narediti hišo iz hlodov.

Oblikovanje in izbor materialov

Sestavljanje brunarice z lastnimi rokami se začne z načrtovanjem hiše ob upoštevanju značilnosti zemljiške parcele, prihodnjih inženirskih sistemov in oblikovanja prostorov. Postavitev brunarica je lahko pravokotna ali kvadratna, pa tudi figurirana v obliki polkroga, šesterokotnika itd. Seveda bo gradnja prve možnosti veliko lažja.

Po izdelavi projekta in izračunu ocene je les skrbno izbran. Zaobljeni hlodi so najboljša možnost za tiste, ki želijo sami sestaviti blok in zgraditi hišo.

Za takšne hlode je značilna gladka in ravna površina, enakih dimenzij in premerov. To bo omogočilo hitro in enostavno izvedbo namestitve. Poleg tega bodo hlodi, ki se tesno prilegajo skupaj, zagotovili dobro toplotno izolacijo. Zaradi estetike in naravnosti materialov se bo hiša iz okroglega lesa harmonično vklopila v okolje. Lesena konstrukcija bo videti elegantna in izvirna. Preberite več o prednostih brunarice.

Če želite dobiti zanesljiv in trpežen dom, morate uporabljati samo visokokakovostne hlode. Zaželeno je, da je bil les iz gozdnih regij in mimo posebna obdelava... V podjetju "MariSrub" sečnja poteka v regiji Kirov, republikah Mari El in Komi. Te regije so znane po dobrem, grobem in vlago odpornem lesu.

Surovine in hlodovina so skrbno izbrani in obdelani v lastni delavnici podjetja. Drevo je impregnirano in obdelano zaščitna oprema pred negativnimi učinki vlage in žuželk. Takšni materiali bodo trajali dlje, ohranili začetni videz in lastnosti.

Izberite hlode, izdelane iz zimski gozd... Ker je tak les močnejši in bolj odporen na vlago. Na žaganem lesu so dovoljeni grči majhnega premera in majhne naravne napake. Za debla iz kakovostnih materialov so značilne rumene ali temno rumene barve. To morajo biti razvite hlode enakega premera in iste drevesne vrste. Na površini ne sme biti mehanskih poškodb, gnilobe ali črvin.

Kako povezati brunarico

Po izbiri materialov in postavitvi temeljev za leseno hišo se začnejo sestavljati brunarice. Obstajata dve glavni vrsti pritrditve ali vezanja hlodov. To je "v skledo" in "v taco". Za obe metodi je značilna stabilnost in trdnost konstrukcije bodoče hiše, razlikujeta pa se pri ustvarjanju utorov.

Rezanje "v skledo" ali "na terenu" je tradicionalna ruska metoda sestavljanja blokovske hiše. Predpostavlja se, da so vogali konstrukcije povezani z izhodom koncev, ki je dvakrat večji od premera hloda. Zaradi tega se stroški lesa povečajo. Gradnja takšne hiše bo stala več, vendar bo toplota v notranjosti ostala dolgo časa. Poleg tega na vogalih stavbe ne bodo negativno vplivali veter in padavine.

Metoda "v šapi" predvideva, da so hlodi položeni v nosilec, poravnani na zunanjem robu in od znotraj iztisnejo presežek. To je hladnejši prostor, zato so za izolacijo konci zaprti z deskami. To je potrebno tudi za zaščito rezanega lesa pred gnitjem. Upoštevajte, da je treba brunarico "v šapi" posekati v notranjosti.

Ligacija hlodov "v šapo" je bolj moderna in estetska videz in manj odpadnega lesa. Toda za ustvarjanje toplega in trajnega doma bo potrebno veliko dodatnega dela. Zato bo takšno rezanje postalo delovno intenziven proces.

Tehnologija namestitve hlodov

• Hidroizolacija je položena na vodoravno površino vlijenega temelja. Kot material je primeren strešni material. Za polaganje je temelj mazan z ogrevanim, na vrhu pa se nanesejo plošče iz strešne kritine. Po sušenju naredite še eno plast;
• Na hidroizolacijski sloj se ukradejo deske z debelino najmanj 5 centimetrov, na plošče pa se položi plast vleke ali jute. To bo okrepilo toplotnoizolacijske lastnosti, ker gre do 40% toplote skozi tla in temelje !;
• Blokada je nameščena na plast izolacije. Običajno so proizvodni dnevniki oštevilčeni. Takšen stenski komplet je enostavno sestaviti v skladu s priloženim diagramom;
• Krone položite strogo na raven, vrsto za vrstico, in jih pritrdite z zatiči. Prepričajte se, da hlodi ležijo ravno!;
• Na vsak položen venec se položi tudi plast izolacije v obliki vleke ali jute. Izolacija je pritrjena s gradbenim spenjalnikom;
• Poleg povezovanja na vogalih so hlodi povezani na vsak meter dolžine s pomočjo trnov. Dodatna pritrditev bo konstrukcijo naredila stabilno.

Končna faza

Po montaži okvir pustimo 0,5-1,5 leta za krčenje, medtem ko je bolje zapreti konstrukcijo plastični ovoj za hidroizolacijo. V tem obdobju lahko zašijete tla in namestite špirovce za bodočo streho. Tla so šivana s ploščami debeline 60 mm, ki so položene na tramove. Plošče so povezane s konicami. Na enak način je mogoče namestiti strop.

Po namestitvi strehe nadaljujejo z zaključnimi deli. Najprej je to izolacija tal, stropa in sten. Ne pozabite na inženirski sistemi, vključno z elektriko in tekočo vodo, prezračevanjem in kanalizacijo. Te komunikacije je treba izvesti pred začetkom notranje opreme. Hkrati se lokacija in namestitev teh sistemov izračunata že v fazi načrtovanja hiše!

Montaža in gradnja hlodov lesena hiša naredite sami - zapleteno in naporen proces kar zahteva znanje in veščine. Nepravilno zaporedje in tehnologija dela, nekvalitetni materiali in pomanjkanje izkušenj bodo privedli do resnih težav. Zato je bolje, da delo zaupate strokovnjakom!

Mojstri podjetja "MariSrub" bodo izvedli gradnjo lesene hiše, koče ali kopeli na ključ! Nudimo storitve izdelave projekta vaše sanjske hiše, montaže in montaže brunarice, postavitve temeljev in strehe, ureditve komunikacij in dodelave objekta. Na razpolago podjetju lastno delavnico za proizvodnjo okroglih in sekanih hlodov. Neodvisna proizvodnja- jamstvo za skrben nadzor kakovosti in nizke cene!

Gradnja lesenih hiš vse bolj narašča, kar ni presenetljivo, saj je življenje v okolju prijaznem objektu v dobi kamnite džungle veliko bolj zdravo. Samoorganizacija vašega sanjskega doma je povsem možna, pod pogojem, da ima lastnik primestnega območja tesarske veščine. Spodaj so opisi pomembnih procesov pred takšnim delom, odgovor na vprašanje, kako narediti leseno hišo z lastnimi rokami, pa tudi priporočila za njeno delovanje po namestitvi.

Diagram montaže hiše iz palice.

Priprava mesta

Kaj je to? Mesto je treba očistiti vseh vrst rastlinja. Poleg tega je treba po izruvanju vseh grmovnic zemljo zaliti s kemikalijami, da se korenine ponovno ne raztegnejo. Če tega ne storite, lahko počakate na pojav dreves v okvirju. Morda bo z vidika oblikovanja videti elegantno in nenavadno, a polomljene talne deske in stalna vlaga lastnikom skoraj ne bodo ustrezali.

Diagram priprave hlodov za montažo brunarice.

Očiščeno območje je ograjeno, s čimer je onemogočen prehod tujih vozil in označene meje gradbišča. Poskrbeti je treba za prihod posebne opreme, če obstaja, in za oskrbo z električno energijo in vodo na lokaciji. Tako se območje lahko šteje za pripravljeno za naslednjo stopnjo - temelj.

Lepo bi bilo opremiti prostor za shranjevanje lesa. Običajno je to nadstrešek, ki ščiti material pred naravnimi vplivi. Poleg tega ga bo treba pokriti s filmom, če se gradnja zavleče.

Gradnja temeljev

Diagram temeljev za hišo iz bara.

Pri izbiri temeljev za hišo iz brunaric je treba izhajati iz njene velikosti in pogojev terena:

1. Trak. Primerno za vse vrste zgradb. Dobro se obnaša na problematičnih tleh. Lahko ste prepričani, da brunarica sčasoma ne bo "šla". Minus - zahteva veliko količino betona, ki ne more zmanjšati stroškov gradnje, tudi če sami naredite brunarico.
2. Pile. Primerno za lahke enonadstropne zgradbe. Dobro se obnaša na napihnjenih in kamnitih tleh, zmanjšuje stroške gradnje, vendar lahko pozabite na izolacijo tal: sprehajalni veter, ki pometa snežne zamete pod brunarico, je običajna stvar. Postavljena je v toplih predelih.
3. Stolpčasti. Najprej je namenjen vlažnim zemljiščem. Je preveč muhast: po krčenju se bo nivo zagotovo premaknil, zato je treba njegovo konstrukcijo prepustiti na milost in nemilost strokovnjakom. Ekonomičen.
4. Plošča. Najbolj zanesljiv, a drag. Gre za podlago, ki je v celoti napolnjena z betonom. Odlično se pokaže na problematičnem terenu: ne vodi, ne dopušča vlage ali dviganja. Zamudno.

Spodaj je opis inštalacije za tračne temelje kot najboljšega v razmerju med ceno in kakovostjo.

Orodja za izdelavo brunarice.

Za delo boste potrebovali:

• lopata;
• raven;
• merilni instrumenti;
• opaž - deske, deske;
• drobljen kamen, pesek;
• pribor;
• izolacija;
• vlivanje betona.

Postopek se začne z označevanjem. Vsak nosilna stena lesena hiša mora biti trdno nameščena na temelju. S tem pogojem je obris orisan. Zelo priročno je uporabljati lesene kolce in ostre niti.

Nato se po označenih črtah izkopljejo jarki. Tla je treba takoj shraniti ločeno, morda bo še potrebna. Globina, odvisno od zmogljivosti zamrzovanja, ne sme biti manjša od 70 cm.

Kotni spoji lesene škatle.

Po tem je treba bodoči temelj izolirati. Za to se uporablja stiren. Plošče so položene na straneh jarka in pritrjene z zatiči, jih prebodejo in tako pritrdijo vzdolž sten. Če zanemarimo izolacijo, bo to kasneje vplivalo na kakovost delovanja.

Ojačitev se polaga. Nepogrešljiv je za togost konstrukcije. Da bi to naredili, se jeklene palice premaknejo s križanjem in kuhajo na vozliščih in na vogalih bodoče brunarice.

Izpostavite opaž do roba kletni etaži... Ščitniki ali deske se okrepijo v skladu z nivojem, tako da je prihodnji temelj enakomeren.

Naredi vlivanje betona... Da bi prihranili denar, se ruševine vlijejo v jarek - gradbeni odpadki: drobljen kamen, lomljena opeka, kamni itd. Polivanje se izvaja počasi, do popolnega krčenja, vsakič se vlije voda, dokler se na površini ne pojavi mlečna pena. To se naredi tako, da površina temeljev ne poči. Nato mu je treba dati čas za popolno utrjevanje - 2-3 tedne.

Montaža platišč zaboja za les.

Po odstranitvi opažev se gradnje ne more začeti takoj. Osnova se skozi vse leto krči. V tem času je mogoče pregledati vse nianse materiala.

Tako se lahko gradnja temeljev šteje za končano. Če lastniki v prihodnosti želijo imeti nekakšno prilogo, potem morate o tem razmišljati tudi pri načrtovanju mesta. Najboljše od vsega, ko je skupni okvir izdelan na enem temelju.

Neposredna izbira materiala

Verjetno so se lastniki že pred trenutkom sprehoda po pisarnah odločili za izbiro lesa za svojo bodočo zamisel. Glede na finančne zmožnosti jim ustreza material v brunarici. Niz velja za dražjega, vendar ste z njim lahko prepričani, da bo hiša topla in trpežna. Poleg tega ga zaradi lepote divjega ali zaobljenega hloda ni treba okrasiti. Profilirani ali lepljeni tramovi ne bodo postali nič manj lepi. V tem primeru bo gradnja s takšnimi materiali lažja zaradi pravilne geometrijske oblike materiala.

Vrste hlodov, ki se uporabljajo za brunarice.

Težava pri vprašanju, kako pravilno narediti hišo iz hlodov, je rezanje vogalov. Brez ustrezne spretnosti lahko dobite vsaj porabo materiala. Večje zlo je vetrovna hiša. Obstaja veliko vrst sečnje. Najbolj priljubljena sta "v šapi" in "v skledi". V prvem primeru se poraba materiala zmanjša, vendar vogali postanejo hladni mostovi. V drugem je potrebna spretnost, vendar je hiša s takšno kabino zanesljiva.

Prav tako je smiselno izbrati les iglavcev ali listavcev. Prednost iglavcev je prisotnost fitoncidov, ki ščitijo drevo pred plesnijo, glivami in podlubniki. Pomanjkljivost iglavcev je, da zaradi njihove smolnosti ni priporočljivo graditi kopeli iz njih. Smola teče in predstavlja nevarnost za ljudi z visokim krvnim tlakom, saj zamaši vso ventilacijo. Izbira mora biti optimalna glede na ceno, dostojne kakovosti in vzdržljivost.

Začne se polaganje prve krone - glavnega elementa v celotnem okvirju. Da bi bila kakovostna, je za tak primer priporočljivo izbrati macesen. To drevo se je uveljavilo kot odličen material, ki ne vpliva na vlago. Primer tega so kupi v Benetkah, ki so v vodi stali več sto let. Mimogrede, narejeni so bili iz ruskega macesna.

Shema montaže okvirja iz lafeta.

Torej se na temelj položijo plasti strešnega materiala ali pa se popravi bitumenska mastika... Nato se postavi palica ali hlod z že izrezanimi utori. Seveda, strogo po nivoju. Prav tako ne smete pozabiti na zalogo izolacije mezhventsev. Lahko je mah, juta ali vleka. Čeprav gradbeniki slednje zavračajo. Hlode za podlago so takoj nameščene (za udobje celotnega postopka namestitve).

Naslednje krone se ne razlikujejo od namestitve prve. Edina razlika je v tem, da mora biti začetni hlod ali les nekoliko širši od ostalih. Delo poteka po načrtu ali projektu, natančno združevanje risb z realnostjo. To pomeni, da morajo biti okenske odprtine ali vrata na svojih mestih takoj in ne pozneje. Material za pritrditev so običajno leseni zatiči. Uporaba kovine je nezaželena, saj bo pojav korozije povzročil uničenje lesa. Delo se izvaja na želeno višino, pri čemer se krone premaknejo z izolacijo. Zadnji dve vrstici v okvirju nista pritrjeni z ničemer. Po krčenju jih je treba odstraniti, da se pravilno pritrdijo in okrepijo. sistem špirovcev... Tako lahko sami zgradite hišo iz brunaric. To ni najtežje, a odgovorno delo.

Tesnjenje in nekatere nianse gradnje

Gradnja seveda še ni končana.

Brunarica potrebuje vsaj eno leto za končno krčenje.

Tesnjenje doma iz bara.

Na koncu polaganja kron lahko izvedete predhodno tesnjenje, vendar se s tem ne smete preveč navdušiti. Zaradi neizkušenosti lahko pretiravate, nato pa se bo hiša izkazala za ukrivljeno, s štrlečimi elementi. Vendar brez predhodnega tesnjenja pozneje morda ne boste opazili gradbenih napak.

Kaj je tesnilo? To je pečat kronskih vrzeli primeren material... V ta namen se uporabljajo mah, vleka, juta, perilo in vrv. Za najslabšo se šteje vleka. Po preteku časa se bo spremenil v prah. Poleg tega jo imajo ptice zelo radi in jo potegnejo ven, še preden lastniki začnejo upravljati hišo. Ko kupujete juto, morate paziti, da namesto nje ne kupite filca iz jute. Ne glede na to, kako prodajalec zagotavlja, da so njegove lastnosti enake lastnostim zgoraj omenjenega materiala, je vredno vedeti, da je klobučevina najljubša poslastica molja. Za lepe zaobljene hlode lahko uporabite vrv, tako da je estetski videz brunarice popoln.

Tesnjenje se izvaja s posebnimi orodji: lopatico, kladivom in podaljškom. Bistvo postopka se spušča v zamašitev vseh razpok in vrzeli med hlodi, tudi če na prvi pogled niso vidne.

Obstajata dve metodi: v kompletu in v raztezanju. Prvi je dober za navojna tesnila. Iz materiala se zvije nit in se z nizom zank potisne v reže. Drugi je hitrejši in boljši: material se razprostira po celotni dolžini hloda, en rob pa je tesno zataknjen v režo. Drugi se zvije in pošlje tja. Vedeti je treba, da se tesnjenje izvaja od spodaj navzgor in z obeh strani brunarice. Po nadaljnjih 3-5 letih je treba postopek ponoviti.

Po tesnjenju lahko postavite streho in začnete notranja izolacija in dekoracijo.

Opisani postopek, kako samostojno narediti visokokakovostno brunarico, je preprost le na papirju. Lesena konstrukcija ima veliko odtenkov. Lahko jih upoštevate pod pogojem odgovornega pristopa k poslovanju in preučevanja pomožnih informacij. Le tako bo delovanje lastnoročno zgrajenega doma v celoti razveselilo lastnike in jih naredilo ponosni nase.

Ne glede na to, kako privlačne so kapitalne zgradbe iz opeke, je bil les vedno tradicionalni material za gradnjo kopeli. In to ni naključje.

Podrobneje o vsaki vrsti lahko preberete s klikom na povezave.

Postavitev brunarice se začne s spodnjim, tako imenovanim, zavihkom.

To je krona najdebelejših hlodov, položenih neposredno na temelj. Na mestih stika s temeljem je treba hlode spodnje krone zanesljivo izolirati s strešnim materialom. To bo preprečilo razvoj gnilobe lesa.

Zgoraj je spodnji pas, v katerega se naknadno vrežejo polena za tla v kopeli.

Nekoliko višje so okenske krone, nanje pa so že položene okenske in nad okenske krone.

Število kron se določi glede na višino kopeli in debelino hlodov v fazi projekta. Preden začnete z gradnjo, morate natančno vedeti, koliko in kakšne krone boste imeli v brunarici, pa tudi natančno število hlodov, ki bodo potrebni za njeno gradnjo.

Pri gradnji brunarice se hlodi zložijo drug na drugega s kopcem (debel spodnji del) v različnih smereh, da se vrste držijo vodoravno. Pozorni morate biti tudi na orientacijo hlodov vzdolž njihovih letnih obročev.

Letni obroči so bolj gosto locirani na severni strani drevesa, manj gosto na južni. Severna (gostejša) stran hloda mora biti obrnjena proti ulici, južna pa v okvir.

Ta ureditev bo pripomogla k podaljšanju življenjske dobe stavbe.

Razburjenje in sušenje brunarice

Pred nanosom posebne zaščitne mastike na konce položenih hlodov, se mora blok posedati. Da bi to naredili, ga pustimo nekaj časa in zaradi izsušitve hlodov in posedanja temeljev celotna konstrukcija dobi končno obliko. Jasno je, da morajo polena za sušenje "dihati". Zato koncev ne smete premazati z mastiko, ki bo preprečila uhajanje vlage.

Optimalno obdobje za popolno sušenje in krčenje brunarice je 1,5-2 leti. Če brunarica za sušenje ni sestavljena na podlagi, temveč na podlogi, potem je treba v tem času nad njo postaviti lahko začasno streho, ki jo bo kasneje precej enostavno razstaviti.

Če je brunarica takoj postavljena na temelj, potem lahko to storite takoj kapitalna streha in ga kasneje ne razstavljajte.

Pri sestavljanju bo morda treba hlode spojiti. V tem primeru morate izbrati zanesljive metode spajanja (na primer natezno ključavnico s klinom) in ne postavljajte spojev drug nad drugim. Priklop spodnja krona ni dovoljeno.

Če je hiša sestavljena samo za sušenje in ni nameščena na temelju, potem med krošnjami nima smisla polagati mahu, vleke, jute ali drugega tesnilnega materiala.

Če je stavba postavljena takoj na končno podlago, iz katere se ne bo premaknila nikamor, jo lahko zberete za sušenje, med hlode položite plasti tesnilnega materiala (mah, perilo, juta).

Zdaj veste, kako narediti leseno hišo z lastnimi rokami.

V drugih člankih bomo govorili o tem, kako pravilno tesniti brunarico po sušenju in krčenju, in se tudi naučili, kako zgraditi tla in strope za našo kopel, govorili o notranji in zunanji dekoraciji in

Naš portal je poln primerov gradnje in delovanja majhnih ali, kot jih zdaj imenujemo, mini hiš, običajno pa so te okvirno-modularne ali okvirne strukture... Kot se je izkazalo, je primeren tudi dnevnik stenski material, še posebej, če je koncept gradnje okolju prijaznost in naravnost. Eden naših obrtnikov, z vzdevkom mike099... Njena tema je zbrala vse zvezde, kar govori o njeni relevantnosti, zato je smiselno razširiti doseg občinstva z obravnavanjem postopka gradnje po fazah:

• Eko koča.
• Priprava.
• Fundacija.
• Škatla.
• Streha.
• Notranje delo.

Eko koča samo 30 m²

mike099 Uporabnik FORUMHOUSE

Sanje o gradnji lesene hiše so se že dolgo prikradle - okolju prijazno, praktično brez barv, mineralne volne, pene in drugih "koristi" sodobne industrije. Naloga je zgraditi trdno, udobno hišo z minimalnimi napori, primerno za zimske prihode in celoletno bivanje, zato v projekt niso bile vključene skodle, balvani, medetaži, ruske peči in drugi užitki preteklih stoletij.

Obrtnik se je takoj odločil za konstrukt:

• Pilotni temelj.
• Škatla ročno sesekljanih polen.
• Kovinska strešna kritina.
• Kot grelec za tla - žagovina z in žagovina z apnom.

Priprava

Pripravljalna faza je vključevala čiščenje lokacije, kopanje vodnjaka, namestitev kupljene lesene menjalnice in stranišča, nato pa se je začela faza izbire projekta. Sprva je mojster ciljal na enoinpolnadstropni okvir 8 × 9 metrov s petimi sobami, a kot je razumel, se je pojavila povsem drugačna struktura. Drugo nadstropje, čeprav je bilo mansardno, sem zavrnil, tako zaradi nepripravljenosti ukvarjati se s stopniščnim fitnesom kot iz drugih razlogov. Poleg tega z načrtovanim peč ogrevanje bo velika temperaturna razlika med nivoji. Poleg tega je problematično izolirati z žagovino poševna streha, s prekrivanjem in hladnim podstrešjem je veliko lažje. Nato je bila na vrsti kvadratura, rezultat izbire optimalne postavitve pa je bil projekt brunarice 6 × 6 metrov z nizom funkcionalnih prostorov.

Upoštevani so bili tako merilniki, ki so pomembni za udoben obstoj, kot prihranki pri delovanju zaradi zmanjšanja stroškov ogrevanja in posebnost države - hiša za "pitje in spanje čaja". Vendar je ta prilagoditev merila privedla do opustitve načrtovanega sečnja hlodovine v skledo. Šestmetrski hlodovina paše v načrt, sedemmetrski pa je veliko dražji in le redki delajo z njim. Da, vizualno sekanje v pokal zmaga, toda " lastovičji rep»S križiščem je precej funkcionalen, konci pa se lahko zaprejo s ploščami.

Fundacija

Prednost vijačni piloti je bil podarjen zaradi želje po preizkusu »ultramoderne rešitve« in prihranka denarja ter zaradi hitrosti in relativne enostavne namestitve. Skupno je bilo privijačenih devet pilotov - tri oporne točke za vsako nosilno gredo, premer pilota 108 mm, debelina - 4 mm. Kljub nekaterim težavam pri vgradnji pilotov in šibkosti prevleke, ki je postavljena kot močna zaščitna plast in se pravzaprav brez napora odlepi z nohtom, je mojster z izbiro zadovoljen. Poleg tega je možno, da bo kopalnica postavljena tudi na pilote, čeprav priznava, da bo trak ali plošča "bolj zanesljiv".

Škatla

Blok je bil nabran na mahu, vnaprej naročen z drugega območja, pred montažo je bil mah izsuljen, da se posuši, saj je bil med dostavo še svež in se ni posušil, še posebej v dveh tednih čakanja na krilih. Izdelava predelnih sten iz hlodov se je izkazala za problematično zaradi majhnih dimenzij štiristene, stroški škatle pa bi v tem primeru poskočili skoraj za polovico. Zato je najeta ekipa v enem dnevu prinesla in v enem dnevu sestavila samo škatlo, in čeprav je mah po montaži slikovito visel na vse stene, je trajalo veliko manj od načrtovanega, kot je pokazala praksa - očitno niso poročilo.

Za sušenje brunarice so bile izrezane prezračevalne luknje 30 × 30 cm z rešetko. Vsem, ki ste ravno v procesu mike099 svetuje, da jih naredite več. Zvijanje (primarno tesnjenje brunarice z mahom) je že opravljal sam, viseči mah je zabijal v praznine, presežek pa je odrezal s pisarniškim nožem.

Streha

Obrtnik je od zdaj priljubljene mehke ploščice zavrnil iz več razlogov.

mike099

Mehko streho sem zaradi manjše prijaznosti do okolja in višje cene takoj odpustil. Lepljenje, osnova mehkih ploščic so daleč od naravnih materialov. Namestitev je dražja in potrebujete ravno tla iz OSB ali vezane plošče.

Zato sem imel raje kovinske ploščice, ki posnemajo keramični vir. Širok, polkrožen greben, namesto špirovskih elementov je osrednji podporni grebenski nosilec. Hidroizolacija, protirešetka vzdolž špirovcev (50 × 50 mm), letve s stopnico za profil premaza (35 cm). Kot je bilo načrtovano - previsi napuščev 70 cm, v prihodnosti bo kovinski drenažni sistem.

Po montaži blokovske hiše "pod streho" je prezračevalna okna zaščitil s tendami, na koncih, režah oseke in na stičišču škatle in cevovoda namestil začasne hidroizolacije. Ne glede na to, kako zelo sem se želel izogniti uporabi kemije, sem moral dvokapnike iz imitacije lesa obdelati z zaščitno impregnacijo.

Notranje delo

Strop je bil izdelan v fazi sestavljanja lesa, želel sem opazovati slog, vendar obdelava hloda zdaj ni poceni užitek, kot sam hlod. Obrtnik je hlodovino zamenjal z desko, debelo 50 mm, s prekrivajočimi se režami neobdelana deska Debelina 25 mm, ves les je bil pred montažo olupljen in brušen. Da bi se izognili težavam pri izolaciji z mešanico žagovine in gline, gresta dva podporna hloda skozi strop.

Odpiranje odprtin sem naredil sam, saj so specializirana podjetja dvignila ceno na nedosegljive višine.

mike099

Okosyachka je bila izdelana preprosto, grobo v obliki črke T: utore v hlodu so začrtali z žago, glavni izbor je bil narejen z rezkarjem. Blok 50x50 mm sem položil na suho, z lanenim trakom (izolacijo) in nanj s samoreznimi vijaki posnel škatlo iz plošče 200x50 mm.

Še ena razvajanja v korist sodobnih materialov - jeklena vrata in dva plastična okna, so v bodoče bivalne prostore vgradili lesena evrookna. Spet je, da bi prihranil denar, sam pobarval okna, kar mu je žal - kakovost se je izkazala za nižjo od tovarniške, ob upoštevanju stroškov potrošnega materiala pa je razlika v denarju minimalna z visokim delom stroški.

Za povečanje toplotne zmogljivosti hiše sem izbral kombinirano opečno peč z litoželezno pečjo, kot kompromis med železno in rusko pečjo. Temelj pod pečjo je globok 1,7 m, ojačitvena kletka, dva m³ betona.

Groba tla so, ko se posušijo, "razveselila" razpoke, moral sem jih prekriti s pokrivnimi trakovi, pred polnjenjem žagovine sem položil preostali suh mah kot naravni antiseptik.

Pred polaganjem žagovine jo je posul z apnom in skrbno utesnil. Pred začetkom namestitve zaključne talne plošče je mojster izpeljal komunikacije.

Neprijetno presenečenje je bilo močno upogibanje tal po samo enem dnevu krčenja in izguba vozlov. Posledica je odpiranje premaza in ponovna vgradnja, razlog pa je nakup materialov v naglici, na trgu.

Obrtnik se je odločil, da v prvi zimi odide z ogretim podzemljem - kovinska karkasa po obodu kleti, do nje XPS, debeline 50 mm, in vodoravno, na tleh, z naklonom od hiše, tudi izolacijske plošče. Horizontalna plast je bila preprosto prekrita z zemljo, travnik je bil na mestu pod samim okvirjem, klet pa je bila naknadno obložena s kletno oblogo za zidanje.

Brušenje hlodov mike099 Prevzel sem ga sam, najprej s pomočjo ekscentrične brusilke. Izkazalo se je, da je precej šibek, zato so ga zamenjali z mlinčkom, najprej sem uporabil krog z 80 zrn, drugi prehod - s 120-150 zrn. Samo sesalnik je zbral 200 litrov odpadkov, a se je splačalo.