Mari kita fikirkan bahawa anda sudah mempunyai kamera, jika tidak, anda akan berguna untuk membaca bahan "Anti-pemasaran. Memilih kamera yang bagus, tetapi secara rasmi ketinggalan zaman "- di sana anda akan belajar cara membeli kamera yang bagus dan tidak membayar lebih. Dan di sini saya akan bercakap tentang kelajuan pengatup, apertur, ISO dan bagaimana ia berbeza. mod yang berbeza menembak.

1. Apakah pendedahan?

Secara kasarnya, pendedahan ialah jumlah cahaya yang diterima oleh penderia kamera. Atau pita yang anda tidak mungkin gunakan sama sekali. Dan pendedahan adalah proses pendedahan. Dan jumlah cahaya bergantung pada masa pendedahan dan tahap pencahayaan, yang dikawal oleh kelajuan pengatup, apertur dan kepekaan sensor. Untuk memudahkan anda memahami perbezaan pendedahan, ingat konsep "langkah".

2. Apakah petikan?

Pendedahan dalam fotografi tidak ada kaitan dengan ketenangan dan toleransi. Ini ialah tempoh masa pengatup dibuka dan cahaya mengenai penderia. Dalam kebanyakan kes, kelajuan pengatup sangat pendek dan diukur dalam saat dan pecahan sesaat. Pada skrin kamera, nilai 60 sepadan dengan 1/60 saat. Secara umum, terdapat julat standard kelajuan pengatup dalam kenaikan sehenti: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Setiap peringkat seterusnya mengurangkan jumlah cahaya yang jatuh pada matriks sebanyak separuh. Empat kali adalah dua langkah. Lapan kali - tiga langkah, dan seterusnya.

Mungkin setiap jurugambar pemula yang serius berminat dengan perniagaannya lambat laun berfikir tentang membeli DSLR. Walau bagaimanapun, anda tidak sepatutnya berfikir bahawa hanya membeli DSLR sudah cukup untuk mula mencipta karya agung.

Sudah tentu, kebanyakan DSLR datang dengan beberapa tetapan automatik yang cukup bagus yang membolehkan anda mengambil gambar amatur yang cukup baik - tetapi lebih menyeronokkan untuk memanfaatkan sepenuhnya kamera anda. Dan dia, percayalah, boleh melakukan banyak perkara - anda hanya perlu belajar cara menggunakannya dengan betul.

Jadi, mari kita mula bercakap tentang cara mengambil gambar dengan DSLR dengan betul.

Fokus dan kedalaman medan

Sudah tentu, melihat kerja jurugambar profesional di Internet atau dalam majalah, anda melihat perbezaan ketajaman antara latar depan dan latar belakang. Subjek utama kelihatan tajam dan jelas, manakala latar belakang kabur.

Hampir mustahil untuk mencapai kesan sedemikian dengan kamera amatur, dan ini disebabkan oleh saiz matriks yang lebih kecil. Ketajaman imej sedemikian diagihkan sama rata di seluruh skrin, iaitu, semua butiran mempunyai kejelasan yang lebih kurang sama.

Ini tidak selalunya perkara yang buruk dan bagus untuk landskap atau objek seni bina, tetapi apabila mencipta potret, latar belakang yang jelas akan mengalihkan perhatian daripada subjek utama, dan keseluruhan foto akan kelihatan rata.

Kamera DSLR, dengan saiz sensor yang besar, membolehkan anda melaraskan kedalaman medan.

Kedalaman medan (DOF)- julat antara sempadan hadapan dan belakang kawasan tajam dalam gambar, iaitu, betul-betul bahagian imej yang ditonjolkan oleh jurugambar dalam gambar.

Apakah yang mempengaruhi kedalaman medan dan bagaimana untuk mempelajari cara mengurusnya? Salah satu faktor tersebut ialah jarak fokus. Memfokus - halakan kanta pada objek, memberikannya ketajaman maksimum. Kamera DSLR mempunyai beberapa mod pemfokusan, yang mana anda perlu memilih yang paling sesuai untuk keadaan penangkapan khusus anda. Mari kita pertimbangkan setiap satu secara berasingan.

• Autofokus tunggal – mod yang paling popular dan mudah dalam keadaan statik, di mana pemfokusan dijalankan, seperti yang dinyatakan di atas, dengan menekan separuh butang pengatup. miliknya kelebihan yang tidak diragukan lagi- keupayaan, tanpa mengangkat jari anda dari butang, untuk menukar kedudukan kamera mengikut budi bicara anda. Subjek yang anda pilih akan kekal dalam fokus. Kelemahan mod ini ialah kelewatan, yang mewujudkan keperluan untuk memfokus semula pada subjek setiap kali.
• Autofokus berterusan – mod yang sesuai untuk merakam subjek bergerak. Fokus bergerak pada masa yang sama dengan subjek, dan anda tidak perlu memfokuskannya semula setiap kali. Sudah tentu, mod ini mempunyai beberapa ralat: disebabkan oleh perubahan dalam kelajuan dan jarak, kamera tidak sentiasa berjaya memfokus dengan cara yang betul, dan tidak setiap bingkai akan berjaya. Walau bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan sekurang-kurangnya beberapa pukulan bagus juga agak tinggi.
• Autofokus bercampur – gabungan dua pilihan pertama. Apabila diaktifkan, kamera merakam dalam mod pertama tepat sehingga objek mula bergerak, dan kemudian ia akan bertukar secara automatik ke mod kedua. Mod penangkapan ini sangat sesuai untuk pemula kerana kamera mengambil alih masalah pemfokusan dengan membenarkan jurugambar memfokus pada komposisi dan faktor lain.

Ketahui cara untuk menyingkirkan langkah pertama dalam kerjaya anda dan laluan anda akan menjadi lebih mudah.

Cuba untuk sentiasa membangun dan memperbaiki. Selain amalan, teori juga akan berguna: banyak pilihan tapak foto untuk jurugambar.

Untuk kerja potret berkualiti tinggi, anda perlukan cahaya yang baik... Anda boleh mengetahui cara membuat kotak lembut dengan tangan anda sendiri di alamat ini:

Kelajuan pengatup dan apertur

Faktor kedua yang mempengaruhi kedalaman medan ialah nilai apertur.

Diafragma melaraskan jumlah cahaya matahari yang dihantar ke kanta dengan membuka dan menutup pengatup apertur kanta. Semakin banyak selempang terbuka, semakin banyak cahaya yang dipancarkannya. Dengan bantuannya anda boleh mengedarkan ketajaman dalam gambar dan mencapai kesan kreatif yang anda perlukan.

Adalah perlu untuk mengingati hubungan mudah:

semakin kecil bukaan apertur, semakin besar DOF.

Jika apertur ditutup, ketajaman diagihkan sama rata ke seluruh bingkai. Membuka apertur hanya memungkinkan untuk mengaburkan latar belakang atau objek lain yang tidak begitu ketara, meninggalkan tajam hanya perkara yang anda mahu fokuskan kamera anda.

Petikan- tempoh masa semasa pengatup dibuka. Oleh itu, jumlah sinaran cahaya yang telah dinyanyikan ke dalam bergantung pada tempoh selang ini. Sudah tentu, ini menjejaskan rupa tangkapan anda dengan cara yang paling langsung. Semakin perlahan kelajuan pengatup, semakin "kabur" objek itu. Pendedahan pendek, sebaliknya, menjadikan mereka statik.

Dalam pencahayaan yang stabil, kelajuan pengatup dan apertur adalah berkadar terus antara satu sama lain: semakin terbuka apertur, semakin pendek kelajuan pengatup - dan sebaliknya. Mengapa ini begitu tidak sukar untuk ditebak. Kedua-duanya mempengaruhi jumlah cahaya yang diperlukan untuk tangkapan anda. Jika apertur terbuka luas, jumlah cahaya sudah mencukupi dan kelajuan pengatup perlahan tidak diperlukan.

Kepekaan cahaya

Kepekaan cahaya (ISO)- kepekaan matriks kepada cahaya semasa pembukaan diafragma.

Nilai ISO juga tidak perlu ditetapkan sendiri - anda boleh menggunakan mod automatik, di mana kamera akan memilihnya sendiri. Tetapi untuk memahami apa itu sensitiviti dan kesannya, adalah lebih baik untuk mengambil sekurang-kurangnya beberapa tangkapan, menaikkan dan menurunkan ISO dan membandingkan hasilnya.

Nilainya yang tinggi atau maksimum membolehkan anda mengambil gambar dalam keadaan cahaya malap, sekali gus memberikan alternatif kepada kilat. Ini adalah penyelesaian yang ideal untuk anda dalam situasi di mana fotografi kilat dilarang - contohnya, di konsert atau acara rasmi lain.

Selain itu, ISO akan membantu anda dalam situasi di mana apertur terbuka luas dan kelajuan pengatup perlahan menghasilkan imej yang terlalu gelap. Tetapi apabila bereksperimen dengan ISO, anda akan segera menyedari bahawa meningkatkan nilainya juga meningkatkan jumlah hingar dalam bingkai. Ini adalah kesan yang tidak dapat dielakkan, tetapi ia boleh diselaraskan, sebagai contoh, dengan bantuan editor grafik.

Mod penangkapan

Kamera SLR mempunyai pelbagai mod penangkapan, yang boleh dibahagikan secara kasar kepada manual dan automatik. Yang terakhir ini kira-kira sepadan dengan mod serupa pada kamera amatur: ia dipanggil "Sukan", "Lanskap", "Potret malam", dsb.

Apabila anda memilih mod ini, kamera secara automatik memilih tetapan yang diperlukan untuk keadaan yang diberikan, dan anda tidak perlu lagi bimbang tentang apa-apa. Ini agak mudah, dan foto yang diambil dalam mod ini boleh menjadi agak berjaya. Namun, jika anda menyediakan kamera DSLR untuk tetapan manual, maka anda diberikan skop kreatif, dan seseorang yang merancang untuk mengambil gambar dengan serius perlu membiasakan diri dengan mereka.

Jadi apa yang mod penangkapan manual ada pada kami?

• P (diprogramkan)- mod yang serupa dengan AUTO, tetapi meninggalkan lebih banyak ruang untuk tindakan bebas... Menggunakannya, anda boleh menukar ISO dan imbangan putih secara bebas, serta membetulkan kelajuan pengatup dan apertur yang ditetapkan secara automatik oleh kamera. Semua tetapan lain, serta dalam mod automatik, akan dipilih oleh kamera penyayang itu sendiri.
• Av (apertur)- mod yang membolehkan anda menetapkan nilai apertur mengikut budi bicara anda tanpa perlu risau tentang kelajuan pengatup - kamera akan memilihnya sendiri. Hebat untuk potret dan eksperimen kedalaman medan yang lain.
• S (pengatup)- berbeza dengan varian sebelumnya, ini ialah mod keutamaan pengatup. Seperti yang anda fikirkan, kamera akan menetapkan apertur secara automatik dalam kes ini. Sesuai untuk merakam subjek bergerak dan dinamik.
• M (manual)- mod yang benar-benar manual, di mana kamera tidak lagi mengganggu sama sekali. Di sini semua tetapan: apertur, kelajuan pengatup dan ISO adalah mengikut budi bicara anda. Dengan mod ini, anda boleh memberi diri anda kebebasan kreatif mutlak dan mencuba sepenuhnya kombinasi yang berbeza dalam keadaan menembak yang luar biasa. Sudah tentu, mod ini patut digunakan apabila anda benar-benar memahami tetapan kamera anda dan mendekati perkara itu dengan pengetahuan.

Dalam setiap hari, tembakan semula jadi terbaik dan paling mudah untuk menggunakan mod Av... Ia adalah yang paling mudah untuk mengawal kedalaman medan dan membolehkan anda menyerah sepenuhnya kepada proses artistik mencipta komposisi terbaik.

Kilat

Denyar terbina dalam- pembantu yang setia apabila merakam dalam keadaan cahaya malap. Tetapi dia, seperti keupayaan lain DSLR, mesti digunakan dengan bijak. Jika dikendalikan secara tidak betul, kemungkinan merosakkan bingkai adalah tinggi, dengan mendedahkannya. Berikut ialah beberapa petua untuk membantu anda mengelakkan perkara ini:

• guna pelarasan manual kuasa kilat, yang nilainya boleh dikurangkan apabila mengambil bingkai yang terlalu ringan.
• Cuba ia tukar kamera ke mod automatik "Penggambaran malam"... Tidak seperti AUTO, mod ini melembutkan denyar, dan cahaya meresap sedikit di sekeliling subjek, tidak menetap padanya sahaja.
• Eksperimen dengan penyebaran cahaya(kami menulis di sini bagaimana untuk melakukannya). Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan kain putih, kertas atau apa-apa bahan lain yang perlu diperbaiki sebelum denyar. Tetapi anda tidak boleh menggunakan bahan yang dicat dengan warna lain untuk tujuan ini - mereka boleh memberi kulit naungan yang salah dan, secara umum, mempunyai kesan buruk pada gambar.
• Gunakan mod kamera anda yang dibincangkan di atas - ISO, apertur dan kelajuan pengatup. Setelah mencuba varian yang berbeza, anda akan dapat mencari dengan tepat yang mana gambar anda akan berjaya.

Imbangan putih

Matriks kamera lebih sensitif daripada mata manusia dan sensitif kepada suhu warna. Anda mungkin pernah melihat gambar dengan kesan pencahayaan yang pelik: muka padanya mungkin bertukar menjadi biru, hijau, oren. Ini sering berlaku apabila merakam di dalam rumah dengan lampu pijar. Menetapkan imbangan putih pada kamera anda akan membantu membetulkan keadaan.

pasti gunakan penalaan automatik (AWB), tetapi masih terdapat risiko ralat. Cara terbaik ialah "memberitahu" kamera apa warna putih, yang boleh dilakukan menggunakan mod manual (MWB). Mula-mula, anda perlu memilih imbangan putih manual dalam menu kamera anda.

Selepas itu, cukup untuk mengambil apa-apa objek putih, sebagai contoh, sehelai kertas, mengambil gambarnya, dan menetapkan warna sebagai betul. Algoritma mungkin berbeza bergantung pada model kamera anda, tetapi jika masalah timbul, arahan akan membantu anda.

Pilih DSLR untuk bermula

Apabila memilih peralatan fotografi untuk permulaan, jurugambar pemula harus mengetahui beberapa perkara butiran penting, yang anda pasti perlu memberi perhatian apabila memilih kamera SLR. Sudah jelas bahawa anda tidak sepatutnya mula bekerja pada peralatan mahal. Dan bukan sahaja kerana harga tinggi, pertama sekali, kerana, tanpa mengetahui asasnya, menguasai fungsi kamera "mewah" bukan sahaja sukar, tetapi selalunya mustahil. Kamera murah mempunyai banyak petua, mod automatik, yang hanya perlu pada permulaan.

Anda terutamanya harus memahami resolusi matriks. Ini betul-betul piksel yang menunjukkan dalam ciri utama dan pada badan kamera. Tetapi pada masa yang sama, ingat bahawa untuk pemula adalah lebih baik memilih "DSLR" dengan matriks tanaman.

Jika anda serius untuk menceburi bidang fotografi, pilihlah teknik manual. Pada masa akan datang, teknik ini akan memberi anda pengalaman yang baik dan peluang peluang besar dalam bidang aktiviti ini. Dan lebih baik memilih kamera itu sendiri daripada senarai model SLR yang paling disyorkan untuk pemula, yang dihasilkan oleh pengeluar terkenal dunia. Jangan abaikan untuk beralih kepada mereka yang sudah biasa dengan peralatan fotografi untuk masa yang lama dan akan membantu anda dalam memilih kamera yang betul untuk bermula.

Jika banyak istilah sukar tidak menakutkan anda, dan anda masih bersemangat, bersedia untuk bekerja dan bertambah baik, teruskan! beberapa tips mudah akan membantu anda dalam laluan kreatif anda:

• Untuk mempelajari cara mengambil gambar secara profesional dengan DSLR, amalan yang berterusan adalah perlu... Cuba bawa kamera anda ke mana sahaja anda pergi, dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan gambar yang bagus. Kembangkan pemikiran artistik anda! Sebagai jurugambar, anda perlu dapat membina komposisi yang diingini secara mental, untuk memotong tangkapan menarik daripada yang biasa, untuk dapat melihat apa yang tidak akan diperhatikan oleh orang lain.
• Terokai mod kamera anda, cuba kombinasi yang berbeza. Jangan takut untuk mencangkung, ambil posisi yang berbeza untuk mencari sudut terbaik. Ini akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan berkali-kali ganda!
• Buat kesimpulan berdasarkan bahan siap. Ambil perhatian tentang kesilapan anda - anda juga boleh membuat buku nota khas untuk ini - dan cuba mengelakkannya pada masa hadapan.
• Lihat hasil kerja jurugambar terkenal. Lebih banyak masa yang anda habiskan untuk ini, lebih banyak idea yang anda akan dapat dan membuat kesimpulan yang betul. hidup peringkat awal tidak salah untuk meniru beberapa profesional dan menyalin kerja mereka. Lama kelamaan, anda pasti akan mengembangkan gaya anda sendiri, tetapi pada mulanya anda tidak boleh mengabaikan pengalaman orang lain.
• Baca kesusasteraan yang berkaitan, tonton tutorial video, menghadiri kursus, berkomunikasi dengan jurugambar profesional. Anda perlu fasih dalam bahagian teknikal proses fotografi, ini akan bermain di tangan anda. Anda sendiri tidak akan perasan bagaimana anda akan menjadi lebih yakin dalam mengendalikan kamera.

DSLR ialah tiket anda ke dunia fotografi profesional. Dengan bekerja, bereksperimen, memperoleh teknologi tambahan - seperti kanta dan kilat - anda boleh mencapai hasil yang paling menakjubkan. Kami harap anda mendapati maklumat ini tentang cara menggunakan DSLR anda berguna.

Manfaatkan sepenuhnya kamera anda, dan biarkan dia menjadi rakan dan pembantu anda yang boleh dipercayai dalam pelaksanaan idea anda!

Mereka akan memberitahu dan menunjukkan kepada jurugambar pemula cara memegang kamera SLR dengan betul, melaraskan kamera dengan betul keadaan yang berbeza fotografi, cara meletakkan objek dalam bingkai dengan cantik dan banyak lagi yang perlu anda ketahui untuk mempelajari cara mengambil gambar dengan cantik.

Walau bagaimanapun, anda harus ingat itu pelajaran percuma fotografi bukan tongkat ajaib untuk pemula. Tiada pelajaran fotografi, tiada guru sekolah bergambar berbayar, tiada sijil kursus foto, tiada diploma fotografi akan menjadikan anda mahir dalam fotografi jika anda menumpukan lebih banyak masa kepada teori daripada latihan!

Sangat mudah untuk berjaya dalam mengajar fotografi - ambil banyak gambar, di mana-mana, dalam keadaan yang berbeza, dan hanya sekali-sekala, tetapi kerap belajar teori fotografi!

Pelajaran fotografi 1

Cara memegang kamera dengan betul

Anda akan terkejut apabila mengetahui berapa ramai jurugambar amatur tidak mengetahui asas bekerja dengan kamera dan pada masa yang sama tidak dapat memahami mengapa gambar mereka entah bagaimana tidak kelihatan sangat bagus! Ramai daripada mereka sudah dewasa yang tamat persekolahan dahulu malah menerima pendidikan tinggi... Adakah berbaloi menghabiskan masa mempelajari perkara yang semua orang faham?

Pelajaran fotografi 2

Cara Tekan Butang Pengatup Dengan Betul

Dengan fotografi "menggubah semula", subjek yang paling penting dalam gambar akan sentiasa menjadi yang paling tajam, kerana jurugambar profesional merakam. Tetapi, kadangkala sukar untuk merakam kemuncak peristiwa yang dirakamkan, terutamanya jika anda mengambil gambar dengan kamera dengan lag pengatup yang panjang. Anda boleh mengurangkan lag pengatup...

Pelajaran fotografi 3

Keutamaan apertur atau keutamaan pengatup?

Mana lebih baik menggunakan keutamaan apertur atau keutamaan pengatup? Jawapannya mudah - ia bergantung pada apa yang anda gambar! Dalam mod keutamaan pengatup TV atau S untuk mendapatkan subjek kabur akan meningkat. Sebaliknya, jika anda mahu latar belakang dalam foto anda dikaburkan, pilih Av (A) - Keutamaan Apertur. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, tripod foto mungkin diperlukan.

Pelajaran fotografi 4

Bahagian satu

Apakah itu depth of field dan bagaimana untuk mengawal depth of field

Jika anda melihat dengan teliti pada gambar di mana terdapat objek terletak pada jarak yang berbeza dari lensa kamera, anda akan dapati bahawa, kecuali subjek utama, beberapa objek, di hadapan subjek utama dan di belakangnya, juga agak tajam ... atau, sebaliknya, kabur.

Bahagian kedua

Panjang fokus kanta dan latar belakang kabur. Peraturan pertama kedalaman medan

Berapakah jarak fokus kanta. Apakah sudut pandangan kanta. Apakah hubungan antara sudut pandangan kanta, panjang fokus dan kedalaman medan (mengaburkan latar belakang dalam gambar). Tekan butang panjang fokus kanta dan perhatikan bagaimana kedalaman medan berubah bergantung pada panjang fokus kanta.

Bahagian ketiga

Latar belakang kabur dan apertur kanta. Peraturan kedalaman medan kedua

Dalam tutorial Depth of Field ini, anda akan mempelajari tentang alat yang lebih berkuasa untuk menukar Depth of Field. Untuk melihat rupa foto apabila apertur ditutup, gunakan pengulang apertur - butang dengan menekan yang anda boleh menutup apertur secara paksa kepada nilai yang ditetapkan dan menganggarkan kedalaman medan sebelum anda mengambil gambar. Butang suis apertur lensa di bawah gambar

Pelajaran Fotografi 5

Asas gubahan dalam fotografi

Tolong ingat, bagaimana perasaan anda apabila anda melihat pukulan yang hebat? Bagaimanakah foto itu mendapat perhatian anda? Sukar untuk menjawab soalan ini, bukan? Dan masalahnya ialah gambar yang diambil dengan baik menarik perhatian anda pada tahap bawah sedar ...

Pelajaran Fotografi 6

Mengambil gambar potret

Potret mungkin merupakan jenis fotografi yang paling penting. Bukan kerana jika foto tidak berjaya, model mungkin tersinggung, malah ... :-) Kerana potret mencerminkan bukan sahaja ciri luaran objek yang diambil - gambar potret yang baik sentiasa menyampaikan mood atau perasaan model .

Pelajaran Fotografi 7

Fotografi landskap dan makro

Landskap dan fotografi dari jarak yang sangat dekat - apakah persamaan mereka? Mengambil gambar landskap adalah bertentangan dengan potret, dalam erti kata bahawa semua objek dalam bingkai mestilah tajam. Untuk fotografi landskap dan makro, lebih baik menggunakan kamera kompak dengan matriks kecil ...

Pelajaran Fotografi 8

Fotografi panorama

Fotografi panorama ialah mod yang agak baharu dan sangat berkesan hanya terdapat dalam kamera digital kompak. Walau bagaimanapun, walaupun kamera anda tidak mempunyai mod panorama, anda masih boleh mengambil tangkapan panorama yang hebat.

Pelajaran Fotografi 9

Pendedahan yang betul

Pendedahan yang betul adalah sangat penting untuk mendapatkan foto yang baik - ia adalah perkara yang paling penting. kualiti teknikal Foto. Oleh kerana kesenian fotografi adalah sebahagiannya penilaian subjektif gambar (untuk rasa dan warna, seperti yang mereka katakan, tidak ada rakan seperjuangan), maka kelas jurugambar menentukan keupayaannya untuk mengambil bingkai dengan pendedahan yang betul dalam sebarang keadaan pencahayaan ...

Pelajaran Fotografi 10

Pasangan pendedahan setara

Katakan anda merakam potret dan anda memerlukan medan kedalaman minimum - anda membuka apertur anda sepenuhnya. Untuk mendapatkan pendedahan foto yang betul, anda perlu memilih kelajuan pengatup pada apertur yang dipilih. Sekarang, mari kita bayangkan bahawa kita pergi ke dalam bayang-bayang. Terdapat kurang cahaya - keadaan fotografi telah berubah ... Bolehkah kita meneka tetapan kamera yang betul atau mengambil gambar ujian?

Pelajaran Fotografi 11

Apakah ISO dalam fotografi dan kamera?

Tahukah anda bahawa bergantung pada ciri kamera dan lensa tertentu, kelajuan pengatup dan nilai apertur yang tersedia berubah, dan mungkin berlaku bahawa anda tidak dapat mencari pasangan pendedahan yang sesuai. Jika anda tidak dapat menetapkan pasangan pendedahan yang betul, anda tidak akan boleh mendapatkan bingkai yang terdedah dengan betul: o (Apa yang perlu dilakukan? Adakah bingkai itu akan rosak oleh pendedahan yang salah?

Pelajaran fotografi 12

Cara mengambil gambar dengan kilat

Mengapa dalam denyar terbina dalam "automatik" sering dihidupkan apabila terdapat begitu banyak cahaya? Adakah anda tahu mengapa denyar terbina dalam digunakan dalam bilik gelap- bukan yang paling idea terbaik? Bagaimana untuk menghapuskan kelemahan utama denyar terbina dalam dan cara menggunakan denyar pada kamera (luaran) ...

Pelajaran Fotografi 13

Mengambil gambar dalam keadaan luar biasa

Bagaimana untuk mengambil gambar matahari terbenam dengan betul. Bagaimana untuk mengambil gambar bunga api atau karusel. Adakah anda diberitahu bahawa anda tidak boleh mengambil gambar menentang Matahari? Anda boleh mendapatkan foto yang hebat semasa merakam menentang Matahari, jika anda belajar cara menggunakan ...

Pelajaran fotografi 14

Persediaan kamera: mod manual M atau SCN?

Banyak kamera digital amatur tidak mempunyai mod M manual dan oleh itu tidak membenarkan pelarasan kamera manual. Tetapi, terdapat tetapan kamera yang membolehkan anda mengatasi kelemahan ini ... Tetapi walaupun kamera anda mempunyai mod yang ditunjukkan oleh huruf M dan anda ingin menguasainya dengan cepat, maka pelajaran fotografi ini akan sangat berguna untuk anda - I akan menerangkan logik memilih tetapan pendedahan untuk plot yang sering berlaku.

Pelajaran Fotografi 15

Apakah Imbangan Putih?

Pernahkah anda melihat gambar berwarna di mana semua warna keluar dengan sejenis warna kekuningan atau kebiruan? Anda mungkin berfikir bahawa kamera ini tidak cukup bagus ... atau ada yang rosak di dalamnya ...: o) Sebenarnya, mana-mana kamera yang berfungsi (walaupun yang paling mahal yang merakam dalam mod AWB boleh mengambil gambar sedemikian. untuk pemula , tetapan yang sering disingkatkan oleh jurugambar profesional kepada dua huruf ialah BB ...

Namun: bagaimana untuk mengambil gambar karya foto pertama anda. Aplikasi ini peraturan mudah dan nasihat praktikal Jurugambar tidak lama lagi akan membenarkan anda memotret karya foto pertama anda.

Katakan anda membeli DSLR. Dan anda mempunyai soalan: bagaimana untuk mengambil gambar dengan kamera DSLR dengan betul? Bagaimanakah ia berbeza daripada sabun? Mari kita bincangkan isu ini hari ini. Artikel ini akan menjadi yang pertama dalam bahagian "Belajar mengambil gambar".

Perbezaan antara "DSLR" dan "pinggan sabun"

Pertama sekali, mari kita bincangkan bagaimana DSLR berbeza daripada hidangan sabun. Sebenarnya, ini adalah perbezaan dalam penggambaran antara jenis kamera ini. Dengan cara ini, kami membincangkan jenis kamera dalam artikel berasingan.


SLR mempunyai pemidang tilik. Iaitu, tidak seperti padat, pemidang tilik pentaprism atau pentamirror lebih kerap digunakan untuk penglihatan dalam "DSLR". Mengapa "melihat melalui tingkap" lebih baik daripada skrin, anda bertanya. Mudah sahaja. Pertama, pemidang tilik membantu dengan pembingkaian - anda mempunyai bingkai, dan anda boleh melihat tepi bingkai walaupun sebelum menekan butang pengatup. Ya, skrin juga mempunyai bingkai, tetapi rasanya berbeza sama sekali. Kedua, DSLR, secara paradoks, mempunyai pemidang tilik cermin. Reka bentuknya mengandaikan bahawa anda melihat gambar dalam masa nyata. Dan gambar ini hidup, bukan didigitalkan. Oleh itu, tiada lag dalam pergerakan kamera, tiada kelipan dan tiada gangguan lain yang berkaitan dengan menggunakan LCD atau pemidang tilik elektronik.

Kamera DSLR menyokong tetapan manual. Adakah sentiasa. Ya, tiada DSLR yang tidak mempunyai kawalan ke atas apertur, kelajuan pengatup dan ISO (lebih lanjut mengenai parameter ini di bawah). Ini secara serius membezakan kamera SLR daripada banyak kompak - lagipun, walaupun "kotak sabun" untuk 10-15 ribu rubel tidak selalu mempunyai kemungkinan pembetulan pendedahan manual menggunakan tiga parameter klasik.


Kamera DSLR mempunyai sensor yang lebih besar. Secara fizikal lebih besar. Matriks adalah yang paling banyak elemen utama kamera. Sensor dalam kamera adalah sama pentingnya dengan, sebagai contoh, enjin dalam kereta. Dan lebih besar matriks, lebih banyak butiran yang boleh ditangkap. Anda mungkin pernah melihat betapa jelasnya gambar yang diambil oleh "DSLR"? Satu lagi kelebihan sensor besar ialah keupayaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila merakam dalam cahaya malap.

Kamera SLR mempunyai optik yang boleh ditukar ganti. Maksudnya, bangkai itu hanyalah sebahagian daripada kamera. Ini memberikan peluang besar untuk pelaksanaan kreatif - ini adalah salah satu kelebihan utama kamera SLR.

Bagaimana untuk mengambil gambar dengan kamera DSLR dengan betul? Kawalan kamera

Jadi, kami telah membincangkan perbezaan utama antara kedua-dua kelas kamera. Kini tiba masanya untuk bercakap tentang ciri utama penggambaran dengan kamera DSLR. Mari kita bercakap tentang kawalan kamera terlebih dahulu, tanpa ini ia akan menjadi sukar untuk difahami.

Cengkaman. Oleh kerana ergonomik dan saiz yang besar, khususnya, anda perlu memegang kamera DSLR secara berbeza daripada pinggan sabun. Tangan kanan harus diletakkan pada cengkaman, dan kiri harus menyokong kanta dari bawah, seolah-olah. Kedudukan tangan pada kanta membolehkan anda menukar zum dengan cepat sekiranya anda menggunakan kanta zum (contohnya, kanta standard seperti 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm, dsb.). Iaitu, sekali lagi - kamera SLR tidak mempunyai "butang zum". Anda boleh mengezum masuk dengan memutarkan gelang zum pada kanta secara mekanikal. Dan, demi Tuhan, jangan letak tangan anda di atas kanta - secara peribadi, hati saya berdarah sebaik sahaja saya melihat ini.

Di sebelah kiri - bagaimana untuk mengekalkan tangan anda pada kanta, dan di sebelah kanan - bagaimana untuk TIDAK

Penglihatan. Kami telah pun berbincang dengan anda di atas tentang pemidang tilik. Adalah lebih baik, sudah tentu, untuk membina bingkai menggunakannya. Walau bagaimanapun, ini tidak selalunya mudah. Oleh itu, dalam kamera SLR moden, penglihatan dengan bantuan skrin dilaksanakan pada tahap yang betul. Mod ini dipanggil LiveView. Perlu diingatkan bahawa rakaman video hanya boleh dilakukan dalam mod ini. Juga ambil perhatian bahawa pemidang tilik tidak tersedia apabila LiveView diaktifkan.

Mengecas kamera. Tidak seperti kebanyakan hidangan sabun, kamera DSLR tidak perlu disambungkan ke sesalur kuasa untuk mengecas - bateri hanya dikeluarkan daripadanya dan dimasukkan ke dalam Pengecas... Sudah tentu, ini lebih mudah daripada menyambungkan keseluruhan kamera ke rangkaian.

Kawalan kamera. Sudah tentu, kamera dari syarikat yang berbeza berbeza dari segi pengurusan, tetapi prinsipnya adalah lebih kurang sama. Pertimbangkan unsur-unsur kamera DSLR yang membezakannya daripada kamera "titik-dan-tembak" dan mungkin luar biasa.

• Banyak DSLR mempunyai dail besar untuk mod penangkapan. Pilihan klasik terletak di atasnya: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Penamaan untuk Nikon dibentangkan tanpa kurungan, nilai Canon yang berbeza ditulis dalam kurungan. Dari kiri ke kanan, mod ini bermaksud Auto Penuh, Auto Boleh Dipilih, Mod Keutamaan Apertur, Mod Keutamaan Pengatup, Mod Manual (Manual). Terdapat mod (cerita) lain pada roda, tetapi ia bukan yang utama.
• Selain dail mod pada badan kamera, bergantung pada jenama dan model, terdapat perkara berikut elemen penting kawalan: butang mula rakaman video (berbeza daripada butang pengatup, biasanya merah), tuil untuk bertukar antara pemidang tilik dan skrin, butang ISO, butang pendedahan, dsb.
• Bergantung pada model, terdapat satu atau dua roda kawalan tambahan untuk membantu menukar tetapan semasa merakam dalam mod manual. Kastor biasanya terletak di bawah yang besar dan jari telunjuk tangan kanan(barisan kamera yang lebih muda hanya mempunyai 1 roda).
• Kamera lama mempunyai skrin kedua (atas), yang memaparkan tetapan kamera utama.
• Beralih antara pemfokusan automatik dan manual boleh dilakukan menggunakan tuil berasingan pada badan (Nikon), menggunakan tuil pada lensa (Nikon, Canon), atau dengan cara lain. Untuk menjelaskan perkara ini, saya mengesyorkan agar anda membaca arahan, kerana, bergantung kepada pengilang, fungsi ini dilaksanakan dengan cara yang berbeza.

Di sebelah kiri, anda boleh melihat roda kawalan mod penangkapan,
skrin tambahan terletak di sebelah kanan

Mod A + (Auto) dan mod pemandangan. Saya cukup faham bahawa tidak semua orang mahu berurusan dengan tetapan manual. Ia adalah untuk mereka yang tidak berminat dengannya, tetapi hanya proses penggambaran itu sendiri yang penting, mereka datang dengan mod "Auto". Ia juga dipanggil "zon hijau", kerana ia biasanya digambarkan dalam bentuk kamera hijau atau huruf hijau "A +". Dalam mod ini, kamera memilih tetapan itu sendiri. Dalam kamera moden, mod ini dilaksanakan dengan agak bertolak ansur. Sudah tentu, "automaton" tidak sempurna - ia tidak dapat memahami niat kreatif anda. Soalan lain ialah apa yang dipanggil "mod cerita". Ia boleh didapati pada DSLR amatur. Ini ialah mod seperti "potret", "bunga api", "landskap", dsb. Ini juga mod automatik, tetapi menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Juga bagus untuk orang yang tidak mahu memahami isu teknikal.

Mod A (Av) ialah mod keutamaan apertur. Mod ini dianggap manual. Ia membolehkan anda mengawal bukaan apertur kanta. Lebih-lebih lagi, semakin kecil nombor-f, semakin besar bukaan. Contohnya f / 1.4 ialah nilai maksimum apertur untuk kanta Nikon moden - pada nilai ini, apertur terbuka secara maksimum. Dengan meningkatkan nombor-f, kami mengetatkan apertur. Prinsipnya sendiri agak mudah di sini - lebih banyak apertur terbuka, lebih banyak cahaya melalui kanta. Apa yang perlu diketahui oleh pemula ialah untuk potret dan merakam bila pencahayaan yang kurang baik yang terbaik adalah menggunakan apertur terluas untuk kanta tertentu anda, dan untuk landskap, julat apertur f / 5.6 hingga f / 11. Lebih banyak anda membuka apertur, latar belakang akan menjadi lebih kabur. Sudah tentu, apertur terbuka hanyalah salah satu daripada komponen kabur yang indah ("bokeh"), tetapi ini adalah topik untuk artikel lain.

Mod S (Tv) - mod keutamaan pengatup. Kurang popular di kalangan amatur, tetapi tidak kurang pentingnya. Membolehkan anda menetapkan kelajuan pengatup, iaitu, kelajuan gambar akan diambil. Biasanya kelajuan diukur dalam pecahan sesaat. Contohnya, 1/200 saat, 1/1000 saat, 1/2 saat, 1 saat. Dalam amalan, dalam kamera, ini boleh ditandakan secara berbeza - 200 (untuk 1/200 saat), 2 (untuk 1/2 saat), 1 '' (untuk 1 saat). Banyak yang ingin diceritakan di sini, jika, secara ringkasnya, intipatinya adalah ini. Jika anda merakam subjek yang bergerak pantas, maka adalah lebih baik untuk menetapkan kelajuan pengatup pantas (1/1000 saat, sebagai contoh). Jika anda merakam dalam cahaya malap, lebih baik mengambil kelajuan pengatup yang lebih lama, bergantung pada jarak fokus kamera (untuk kamera 18-55mm, contohnya, apabila merakam pada 18mm, anda boleh menetapkan kelajuan pengatup kepada 1/ 30). Lebih lama kelajuan pengatup, lebih banyak cahaya memasuki matriks melalui kanta. Sekali lagi, bercakap tentang petikan adalah topik untuk artikel lain. Perkara utama yang perlu diingat ialah semakin lama kelajuan pengatup, semakin kabur gambar itu, semakin laju kelajuan pengatup, semakin tajam. Ini adalah penjelasan yang sangat ringkas, tetapi satu-satunya yang mungkin dalam skop artikel hari ini.

Mod M - manual, mod penangkapan manual. Segala-galanya mudah di sini, kedua-dua kelajuan pengatup dan apertur dilaraskan secara manual.

ISO - fotosensitiviti matriks. Tetapan ini berdiri sendiri. Bersama-sama dengan kelajuan pengatup dan apertur, parameter ini mempengaruhi pendedahan gambar. ISO minimum biasanya 100, maksimum bergantung pada teknologi moden... Kamera terbaik hari ini mampu memberikan kualiti yang boleh diterima pada ISO 12800. Apakah maksud "kualiti yang boleh diterima"? Hakikatnya ialah semakin tinggi ISO, dalam satu pihak, semakin terang gambar, tetapi di sisi lain, semakin ia "membuat bunyi". Saya rasa anda semua pernah melihat bunyi digital dalam gambar kotak sabun.

Bagaimana untuk mengambil gambar dengan kamera DSLR? Beberapa contoh praktikal

Seperti yang anda mungkin sudah faham, topik ini tidak terhad. Dan kami tidak akan menganalisisnya dalam satu artikel. Daripada cuba menutup semuanya sekaligus, saya akan memberikan contoh tetapan yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Ini akan berguna untuk mereka yang baru mula mempelajari bahan dan yang berminat dengannya. Bagi mereka yang hanya perlu mengambil gambar, terdapat mod "Auto", yang diterangkan di atas.

Merakam potret dengan kanta 18-55mm. Ia adalah perlu untuk membawa subjek sedekat mungkin dengan menukar zum kepada 55mm. Dalam mod A (keutamaan apertur), tetapkan nilai minimum yang mungkin (mungkin 5.6 untuk lensa ini). Tetapkan ISO kepada mod auto. Ambil gambar. Potret boleh jadi apa sahaja - daripada panjang penuh hingga muka. Dengan tetapan ini, anda akan mendapat kekaburan yang paling mungkin dengan herotan paling sedikit. Ini mengenai mengambil potret di luar rumah pada waktu siang.

Merakam landskap dengan kanta 18-55mm. Kami memilih jarak fokus mengikut keadaan. Jumlah maksimum ruang akan dimuatkan ke dalam bingkai pada 18mm. Dalam mod A, apertur boleh dikepit ke f / 9. Adalah lebih baik untuk menetapkan ISO kepada minimum (100). Dengan tetapan ini, kami akan mendapat gambar yang paling tajam. Sudah tentu, ia datang mengenai penggambaran landskap pada waktu siang.

Kami merakam seni bina dengan kanta 18-55mm. Untuk jalan sempit di bandar kecil, sebaiknya tetapkan jarak fokus minimum (18mm). Dalam mod keutamaan apertur, sekali lagi, tetapkan f / 7.1 atau f / 9. ISO paling sesuai ditetapkan nilai minimum(100). Dengan tetapan ini, pada siang hari kita akan mendapat ketajaman maksimum dalam bingkai, yang penting semasa merakam seni bina.

Merakam makro dengan kanta 18-55mm. Kami memilih fokus mengikut keadaan, bergantung pada subjek fotografi. Untuk mendapatkan seberapa banyak imej tajam yang mungkin dalam mod keutamaan apertur, anda perlu menetapkan nilai dari f / 11 kepada f / 22. Ini benar terutamanya untuk merakam pada 55mm pada zum maksimum. ISO melebihi 400 tidak boleh ditetapkan. Sudah tentu, mesti ada banyak cahaya untuk tangkapan jarak dekat.

Kami menembak di acara sukan. Tanpa mengira lensa, untuk membekukan gerakan, anda perlu menetapkan kelajuan pengatup yang cepat. Lebih pendek lebih baik. 1/1000 sudah memadai. Oleh itu, anda perlu memilih mod S (Tv) dan pilih nilai yang sesuai. ISO boleh ditetapkan pada kereta, pada siang hari ia tidak akan terlalu tinggi.

kesimpulan

Mungkin saya ingin memikirkan perkara ini. Anda boleh menulis di sini untuk masa yang lama. Tetapi saya takut hasil akhirnya akan menjadi buku, bukan artikel. Oleh itu, kami akan menganalisis baki soalan yang belum dijawab dalam rangka kerja penjelasan artikel. Bagi bahan ini, saya harap ia dapat membantu anda untuk memahami sekurang-kurangnya sedikit dengan kamera DSLR anda dan memahami perbezaan utama antaranya dengan "sabun sabun". Untuk ini, izinkan saya bercuti. Semua pukulan yang baik dan pilihan yang baik!

Video "Cara mengambil gambar dengan DSLR"

2 video telah dirakamkan mengenai topik artikel ini. Yang pertama adalah teori, di mana saya bercakap tentang mod yang wujud. Dan yang kedua adalah praktikal, di mana saya berjalan di sekitar bandar dan mengambil gambar, mengulas pada tetapan kamera.

Agak sukar untuk mempelajari cara mengambil gambar dengan baik jika anda tidak mengetahui asas dan terma dan konsep utama dalam fotografi. Oleh itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberi pemahaman umum tentang apa itu fotografi, cara kamera berfungsi, dan untuk membiasakan diri dengan istilah asas fotografi.

Sejak hari ini, fotografi filem telah menjadi sejarah, maka kita akan bercakap lebih lanjut mengenai fotografi digital. Walaupun 90% daripada semua istilah adalah sama, prinsip mendapatkan gambar adalah sama.

Bagaimana fotografi dibuat

Istilah fotografi bermaksud melukis dengan cahaya. Sebenarnya, kamera menangkap cahaya yang masuk melalui kanta, ke matriks, dan imej terbentuk berdasarkan cahaya ini. Mekanisme bagaimana imej diperoleh berdasarkan cahaya agak rumit dan banyak kertas saintifik telah ditulis mengenai topik ini. Pada umumnya, pengetahuan terperinci tentang proses ini tidak begitu diperlukan.

Bagaimanakah pembentukan imej berlaku?

Melalui kanta, cahaya mengenai unsur fotosensitif, yang membetulkannya. Dalam kamera digital, elemen ini ialah matriks. Matriks pada mulanya ditutup daripada cahaya oleh pengatup (pengatup kamera), yang, apabila butang pengatup ditekan, menarik balik untuk masa tertentu (kelajuan pengatup), membenarkan cahaya bertindak pada matriks pada masa ini.

Hasilnya, iaitu foto itu sendiri, secara langsung bergantung pada jumlah cahaya yang mengenai matriks.

Fotografi ialah penetapan cahaya pada matriks kamera

Jenis-jenis kamera digital

Secara umumnya, terdapat 2 jenis kamera utama.

Bercermin (DSLR) dan tidak bercermin. Perbezaan utama antara mereka ialah dalam kamera DSLR, melalui cermin yang dipasang di badan, anda melihat imej dalam pemidang tilik terus melalui kanta.
Iaitu, "apa yang saya lihat, saya ambil gambar."

Dalam yang moden tanpa cermin, 2 kaedah digunakan untuk ini.

• Pemidang tilik adalah optikal dan terletak jauh dari kanta. Semasa merakam, anda perlu membuat pembetulan kecil untuk anjakan pemidang tilik berbanding lensa. Biasanya digunakan pada "pinggan sabun"
• Pemidang tilik elektronik. Contoh paling mudah ialah memindahkan imej terus ke paparan kamera. Biasanya digunakan pada kamera point-and-shoot, tetapi dalam kamera DSLR mod ini sering digunakan bersama-sama dengan optik dan dipanggil Live View.

Bagaimana kamera berfungsi

Anggap kerja kamera DSLR sebagai pilihan paling popular bagi mereka yang benar-benar ingin mencapai sesuatu dalam fotografi.

Kamera DSLR terdiri daripada badan (biasanya "bangkai", "badan" - dari badan Inggeris) dan kanta ("kaca", "kanta").

Di dalam badan kamera digital terdapat matriks yang menangkap imej.

Perhatikan gambar rajah di atas. Apabila anda melihat melalui pemidang tilik, cahaya melalui kanta, dipantulkan dari cermin, kemudian dibiaskan dalam prisma dan ke dalam pemidang tilik. Dengan cara ini anda melihat melalui lensa apa yang akan anda rakam. Sebaik sahaja anda menekan pengatup, cermin naik, pengatup terbuka, cahaya memasuki matriks dan ditetapkan. Oleh itu, gambar diperolehi.

Sekarang mari kita beralih kepada istilah asas.

Piksel dan megapiksel

Mari kita mulakan dengan istilah “era digital baharu”. Ia lebih kepada bidang komputer daripada fotografi, tetapi ia adalah penting.

mana-mana imej digital dicipta daripada titik-titik kecil yang dipanggil piksel. Dalam fotografi digital, bilangan piksel dalam gambar adalah sama dengan bilangan piksel pada matriks kamera. Matriks itu sendiri terdiri daripada piksel.

Jika anda membesarkan mana-mana imej digital berkali-kali, anda akan melihat bahawa imej itu terdiri daripada segi empat sama kecil - ini adalah piksel.

Satu megapiksel ialah 1 juta piksel. Sehubungan itu, lebih banyak megapiksel terdapat dalam matriks kamera, lebih banyak piksel yang mengandungi imej.

Jika anda membesarkan foto, anda boleh melihat piksel

Apakah yang memberikan sejumlah besar piksel? Mudah sahaja. Bayangkan anda melukis gambar bukan dengan pukulan, tetapi dengan titik. Bolehkah anda melukis bulatan jika anda hanya mempunyai 10 mata? Ia mungkin boleh dilakukan, tetapi kemungkinan besar bulatan akan menjadi "sudut". Semakin banyak titik, semakin terperinci dan tepat imej itu.

Tetapi terdapat dua perangkap yang berjaya dieksploitasi oleh pemasar. Pertama, megapiksel sahaja tidak mencukupi untuk diperoleh imej berkualiti tinggi, untuk ini anda masih memerlukan kanta berkualiti tinggi. Kedua, sebilangan besar megapiksel adalah penting untuk mencetak foto saiz besar... Sebagai contoh, untuk poster dinding penuh. Apabila melihat gambar pada skrin monitor, terutamanya apabila ia dikecilkan agar sesuai dengan skrin, anda tidak akan melihat perbezaan antara 3 atau 10 megapiksel atas sebab yang mudah.

Skrin monitor biasanya memuatkan piksel yang jauh lebih sedikit daripada yang terkandung dalam gambar anda. Iaitu, pada skrin, apabila anda memampatkan foto kepada saiz skrin atau kurang, anda kehilangan kebanyakan "megapiksel" anda. Dan imej 10 megapiksel akan bertukar menjadi 1 megapiksel.

Pengatup dan kelajuan pengatup

Pengatup ialah perkara yang menghalang cahaya daripada kamera sehingga anda menekan butang pengatup.

Pendedahan ialah masa pengatup dibuka dan cermin naik. Lebih pendek kelajuan pengatup, lebih pendek cahaya akan terkena kepada matriks. Lebih lama masa pendedahan, lebih banyak cahaya.

Pada hari yang cerah, untuk mendapatkan cahaya yang mencukupi pada penderia, anda memerlukan kelajuan pengatup yang sangat pantas - contohnya, hanya 1/1000 saat. Pada waktu malam, ia boleh mengambil masa beberapa saat atau bahkan minit untuk mendapatkan cahaya yang mencukupi.

Kelajuan pengatup ditakrifkan dalam pecahan sesaat atau dalam saat. Contohnya 1 / 60 saat.

Diafragma

Diafragma ialah penyekat berbilang bilah yang terletak di dalam kanta. Ia boleh dibuka atau ditutup sepenuhnya sehingga ia hanya kekal lubang kecil untuk cahaya.

Apertur juga berfungsi untuk mengehadkan jumlah cahaya yang akhirnya memasuki matriks kanta. Iaitu, kelajuan pengatup dan apertur melakukan tugas yang sama - untuk mengawal aliran cahaya yang memasuki matriks. Mengapa menggunakan tepat dua elemen?

Tegasnya, diafragma tidak unsur wajib... Sebagai contoh, dalam hidangan sabun murah dan kamera peranti mudah alih, ia tidak hadir sebagai kelas. Tetapi apertur amat penting untuk mencapai kesan tertentu yang berkaitan dengan kedalaman medan, yang akan dibincangkan kemudian.

Apertur dilambangkan dengan huruf f diikuti dengan nombor apertur, contohnya, f / 2.8. Bagaimana kurang bilangan, semakin terbuka kelopak dan semakin lebar bukaan.

Kepekaan ISO

Secara kasarnya, ini ialah kepekaan matriks kepada cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan tangkapan yang baik pada ISO 100, anda memerlukan jumlah cahaya tertentu. Tetapi jika terdapat sedikit cahaya, anda boleh menetapkan ISO 1600, matriks akan menjadi lebih sensitif dan anda memerlukan beberapa kali kurang cahaya untuk hasil yang baik.

Apakah masalahnya, nampaknya? Mengapa ISO berbeza apabila anda boleh mendapatkan maksimum? Terdapat beberapa sebab. Pertama, jika terdapat banyak cahaya. Sebagai contoh, pada musim sejuk, pada hari yang cerah, apabila hanya terdapat salji di sekeliling, kita akan mempunyai tugas untuk mengehadkan jumlah cahaya yang besar dan ISO yang tinggi hanya akan mengganggu. Kedua (dan ini sebab utama) - rupa "bunyi digital".

Kebisingan adalah bencana matriks digital, yang menampakkan dirinya dalam rupa "bijirin" dalam gambar. Semakin tinggi ISO, semakin banyak bunyi bising kualiti lebih teruk Foto.

Oleh itu, jumlah hingar pada ISO tinggi adalah salah satu petunjuk terpenting bagi kualiti matriks dan subjek peningkatan berterusan.

Pada dasarnya, prestasi hingar ISO yang tinggi bagi DSLR moden, terutamanya yang atasan, berada pada tahap yang agak baik, tetapi masih jauh dari ideal.

Disebabkan oleh ciri teknologi, jumlah hingar bergantung pada dimensi sebenar, fizikal matriks dan dimensi piksel matriks. Lebih kecil matriks dan lebih banyak megapiksel, lebih tinggi bunyi.

Oleh itu, matriks kamera peranti mudah alih yang "dipotong" dan "kotak sabun" padat akan sentiasa mengeluarkan lebih banyak bunyi daripada DSLR profesional.

Eksposisi dan eksposisi

Setelah membiasakan diri dengan konsep - kelajuan pengatup, apertur dan kepekaan, mari kita beralih kepada perkara yang paling penting.

Eksposisi ialah konsep utama dalam fotografi. Tanpa memahami apa itu pendedahan, anda tidak mungkin belajar cara mengambil gambar dengan baik.

Secara rasmi, pendedahan ialah jumlah cahaya daripada penderia peka cahaya. Secara kasar - jumlah cahaya yang mengenai matriks.

Gambar anda akan bergantung pada ini:

• Jika ternyata terlalu terang, maka imej itu terlalu terdedah, terlalu banyak cahaya telah melanda matriks dan anda "menyalakan" bingkai.
• Jika imej terlalu gelap, imej kurang terdedah, jadi lebih banyak cahaya diperlukan pada matriks.
• Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap bermakna pendedahan adalah betul.

Kiri ke kanan - terlalu dedah, kurang dedah dan dedah dengan betul

Pendedahan dibentuk dengan memilih gabungan kelajuan pengatup dan apertur, yang juga dipanggil "pengganding pendedahan". Tugas jurugambar adalah untuk memilih gabungan untuk menyediakan jumlah cahaya yang diperlukan untuk mencipta imej pada matriks.

Dalam kes ini, sensitiviti matriks mesti diambil kira - semakin tinggi ISO, semakin rendah pendedahan yang sepatutnya.

Titik fokus

Titik fokus, atau hanya fokus, ialah titik di mana anda "menajamkan". Memfokuskan kanta pada objek bermakna memilih fokus dengan cara ini supaya objek ini setajam mungkin.

Autofokus biasanya digunakan dalam kamera moden, sistem yang kompleks membolehkan anda memfokus secara automatik pada titik yang dipilih. Tetapi cara autofokus berfungsi bergantung pada banyak parameter, seperti pencahayaan. Dalam keadaan pencahayaan yang lemah, autofokus mungkin terlepas atau tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian anda perlu beralih kepada fokus manual dan bergantung pada mata anda sendiri.

Fokus mata

Titik di mana autofokus akan memfokus kelihatan dalam pemidang tilik. Ini biasanya titik merah kecil. Ia pada mulanya berpusat, tetapi pada DSLR anda boleh memilih titik yang berbeza untuk pembingkaian yang lebih baik.

Panjang fokus

Panjang fokus adalah salah satu ciri kanta. Secara formal, ciri ini menunjukkan jarak dari pusat optik kanta ke matriks, di mana imej tajam objek terbentuk. Panjang fokus diukur dalam milimeter.

Takrif fizikal panjang fokus adalah lebih penting, dan apakah kesan praktikal. Semuanya mudah di sini. Semakin panjang jarak fokus, semakin banyak kanta "membawa" objek lebih dekat. Dan semakin kecil "sudut pandangan" kanta.

• Kanta dengan jarak fokus pendek dipanggil sudut lebar ("lebar") - ia tidak "mendekatkan apa-apa", tetapi ia menangkap sudut besar penglihatan.
• Kanta dengan jarak fokus yang panjang dipanggil kanta telefoto atau telefoto ("telefoto").
• dipanggil "pembetulan". Dan jika anda boleh menukar panjang fokus, maka ini ialah "kanta zum", atau, lebih mudah, kanta zum.

Proses zum ialah proses menukar panjang fokus kanta.

Depth of field atau depth of field

Satu lagi konsep penting dalam fotografi ialah DOF - depth of field. Ini ialah kawasan di belakang dan di hadapan titik fokus di mana objek dalam bingkai kelihatan tajam.

Dengan kedalaman medan yang cetek, objek akan menjadi kabur beberapa sentimeter atau bahkan milimeter dari titik fokus.
Dengan kedalaman medan yang besar, objek boleh menjadi tajam pada jarak puluhan dan ratusan meter dari titik fokus.

Kedalaman medan bergantung pada nilai apertur, panjang fokus dan jarak ke titik fokus.

Butiran lanjut tentang perkara yang menentukan kedalaman medan boleh didapati dalam artikel ""

Nisbah apertur

Apertur ialah lebar jalur kanta. Dalam erti kata lain, ini ialah jumlah maksimum cahaya yang boleh dihantar oleh kanta ke matriks. Lebih banyak apertur, lebih baik dan lebih mahal kanta itu.

Nisbah apertur bergantung pada tiga komponen - apertur terkecil yang mungkin, panjang fokus, serta kualiti optik itu sendiri dan skema optik lensa. Kualiti optik itu sendiri dan reka bentuk optik hanya mempengaruhi harga.

Kita jangan masuk fizik. Kita boleh mengatakan bahawa nisbah apertur kanta dinyatakan dengan nisbah apertur terbuka maksimum kepada panjang fokus. Biasanya, nisbah apertur yang ditunjukkan oleh pengeluar pada kanta dalam bentuk nombor 1: 1.2, 1: 1.4, 1: 1.8, 1: 2.8, 1: 5.6, dsb.

Semakin tinggi nisbah, semakin tinggi apertur. Sehubungan itu, dalam kes ini, kanta terpantas ialah 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f / 0.7 - salah satu kanta terpantas di dunia

Pilihan kanta apertur harus dilayan dengan munasabah. Memandangkan apertur bergantung pada apertur, lensa pantas pada apertur minimum akan mempunyai kedalaman medan yang sangat cetek. Oleh itu, terdapat kemungkinan anda tidak akan menggunakan f / 1.2, kerana anda tidak akan dapat benar-benar fokus.

Julat dinamik

Konsep julat dinamik juga sangat penting, walaupun ia tidak begitu kerap didengari dengan kuat. Julat dinamik ialah keupayaan matriks untuk menghantar kedua-dua kawasan terang dan gelap imej tanpa kehilangan.

Anda mungkin perasan bahawa jika anda cuba mengalih keluar tetingkap dari tengah bilik, anda akan mendapat dua pilihan dalam gambar:

• Dinding di mana tingkap terletak akan menjadi baik, dan tingkap itu sendiri hanya akan menjadi bintik putih
• Pemandangan dari tingkap akan kelihatan jelas, tetapi dinding di sekeliling tingkap akan bertukar menjadi bintik hitam

Ini disebabkan oleh julat dinamik yang sangat besar bagi adegan sedemikian. Perbezaan kecerahan di dalam bilik dan di luar tingkap adalah terlalu hebat untuk dilihat oleh kamera digital secara keseluruhan.

Landskap ialah satu lagi contoh julat dinamik tinggi. Jika langit cerah dan bahagian bawahnya cukup gelap, maka sama ada langit dalam gambar akan menjadi putih atau bahagian bawah hitam.

Contoh biasa adegan dengan julat dinamik tinggi

Kami melihat segala-galanya secara normal, kerana julat dinamik yang dilihat oleh mata manusia adalah lebih luas daripada yang dirasakan oleh penderia kamera.

Kurungan dan Pampasan Pendedahan

Terdapat satu lagi konsep yang dikaitkan dengan pendedahan - pendakapan. Bracketing ialah penangkapan berurutan beberapa bingkai dengan dedahan berbeza.

Kurungan automatik yang dipanggil biasanya digunakan. Anda memberitahu kamera bilangan bingkai dan dedahan yang diimbangi dalam hentian (berhenti).

Tiga bingkai paling biasa digunakan. Katakan kita mahu membuat 3 bingkai pada offset 0.3 hentian (EV). Dalam kes ini, kamera akan mula-mula mengambil satu bingkai dengan nilai pendedahan yang diberikan, kemudian dengan dedahan dianjak sebanyak -0.3 hentian dan bingkai dengan ofset hentian +0.3.

Anda akan mendapat tiga bingkai - kurang terdedah, terlalu dedah dan biasanya terdedah.

Bracketing boleh digunakan untuk memperhalusi parameter pendedahan. Sebagai contoh, anda tidak pasti bahawa anda telah memilih pendedahan yang betul, merakam satu siri dengan pendakap, lihat hasilnya dan faham ke arah mana anda perlu menukar pendedahan, ke atas atau ke bawah.

Tangkapan sampel dengan pampasan pendedahan pada -2EV dan + 2EV

Kemudian anda boleh menggunakan pampasan pendedahan. Iaitu, anda menetapkan pada kamera dengan cara yang sama - ambil bingkai dengan pampasan pendedahan sebanyak +0.3 hentian dan tekan pelepas pengatup.

Kamera mengambil nilai pendedahan semasa, menambah 0.3 hentian padanya dan mengambil bingkai.

Pampasan pendedahan boleh menjadi sangat mudah untuk pelarasan pantas apabila anda tidak mempunyai masa untuk memikirkan perkara yang perlu diubah - kelajuan pengatup, apertur atau kepekaan untuk mendapatkan pendedahan yang betul dan menjadikan gambar lebih terang atau lebih gelap.

Faktor tanaman dan penderia bingkai penuh

Konsep ini dihidupkan dengan fotografi digital.

Bingkai penuh dianggap sebagai saiz fizikal matriks, sama dengan saiz bingkai 35mm pada filem. Oleh kerana keinginan untuk kekompakan dan kos pembuatan matriks, dalam peranti mudah alih, pinggan mangkuk sabun dan DSLR bukan profesional dipasang matriks "dipotong", iaitu, saiznya dikecilkan berbanding dengan bingkai penuh.

Berdasarkan ini, penderia bingkai penuh mempunyai faktor pemangkasan sebanyak 1. Semakin besar faktor pemangkasan, faktor pemangkasan kurang kawasan matriks berbanding dengan bingkai penuh. Sebagai contoh, dengan faktor tanaman 2, matriks akan menjadi dua kali lebih kecil.

Kanta yang direka untuk bingkai penuh, pada matriks yang dipotong akan menangkap hanya sebahagian daripada imej

Apakah kelemahan matriks terpotong? Pertama - apa saiz yang lebih kecil matriks - semakin tinggi bunyi. Kedua, 90% daripada kanta yang dihasilkan selama beberapa dekad kewujudan foto direka untuk saiz bingkai penuh. Oleh itu, kanta "menghantar" imej berdasarkan saiz penuh bingkai, tetapi matriks terpotong kecil hanya melihat sebahagian daripada imej ini.

Imbangan putih

Satu lagi ciri yang telah muncul dengan kemunculan fotografi digital. Imbangan putih ialah pelarasan warna dalam imej untuk menghasilkan ton yang kelihatan semula jadi. Dalam kes ini, titik permulaan adalah bersih warna putih.

Dengan imbangan putih yang betul, putih dalam foto (cth. kertas) kelihatan sangat putih, bukan kebiruan atau kekuningan.

Imbangan putih bergantung pada jenis sumber cahaya. Ia adalah satu untuk matahari, satu lagi untuk cuaca mendung, dan satu pertiga untuk pencahayaan elektrik.
Biasanya pemula menembak dengan imbangan putih automatik. Ini mudah, kerana kamera itu sendiri memilih nilai yang dikehendaki.

Malangnya, automasi tidak selalunya bijak. Oleh itu, pakar sering menetapkan imbangan putih secara manual, menggunakan helaian kertas putih atau objek lain yang berwarna putih atau sedekat mungkin dengannya.

Kaedah lain ialah membetulkan imbangan putih pada komputer selepas gambar diambil. Tetapi untuk ini adalah sangat wajar untuk menembak dalam RAW.

RAW dan JPEG

Gambar digital ialah fail komputer dengan set data dari mana imej terbentuk. Format fail yang paling biasa untuk memaparkan gambar digital ialah JPEG.

Masalahnya ialah JPEG ialah format pemampatan lossy yang dipanggil.

Katakan kita mempunyai langit matahari terbenam yang indah di mana terdapat seribu semiton dengan warna yang paling pelbagai. Jika kita cuba mengekalkan semua jenis warna, saiz fail akan menjadi besar.

Oleh itu, JPEG, apabila menyimpan, membuang warna "tambahan". Secara kasarnya, jika ada warna biru, lebih biru sedikit dan biru kurang sedikit, maka JPEG hanya akan meninggalkan salah satu daripadanya. Lebih "mampat" Jpeg - lebih kecil saiznya, tetapi kurang warna dan butiran imej yang disampaikannya.

RAW ialah set data "mentah" yang ditangkap oleh penderia kamera. Secara rasmi, data ini belum lagi menjadi imej. Ini adalah bahan mentah untuk mencipta imej. Disebabkan fakta bahawa RAW menyimpan set lengkap data, jurugambar mempunyai lebih banyak peluang untuk memproses imej ini, terutamanya jika beberapa jenis "pembetulan ralat" yang dibuat pada peringkat penangkapan diperlukan.

Malah, apabila merakam dalam JPEG, perkara berikut berlaku, kamera menghantar "data mentah" ke mikropemproses kamera, ia memprosesnya mengikut algoritma yang tertanam di dalamnya "untuk menjadikannya kelihatan cantik", membuang segala-galanya yang berlebihan daripadanya. sudut pandangan dan menyimpan data dalam JPEG yang anda lihat pada komputer sebagai imej akhir.

Segala-galanya akan menjadi baik, tetapi jika anda ingin menukar sesuatu, mungkin ternyata pemproses telah membuang data yang anda perlukan sebagai tidak perlu. Di sinilah RAW masuk. Apabila anda menangkap dalam RAW, kamera hanya memberikan anda satu set data, dan kemudian melakukan apa sahaja yang anda mahu dengannya.

Newbies sering mengetuk dahi mereka tentang perkara ini - selepas membaca bahawa RAW memberikan kualiti yang terbaik. RAW tidak menyediakan kualiti terbaik sendiri - ia memberi lebih banyak peluang untuk mendapatkan kualiti yang lebih baik ini dalam proses pemprosesan foto.

RAW ialah bahan mentah - hasil siap JPEG

Contohnya, muat naik ke Lightroom dan buat imej anda dengan tangan.

Amalan popular ialah menangkap RAW + Jpeg pada masa yang sama - di mana kamera menyimpan kedua-duanya. JPEG boleh digunakan untuk semakan pantas bahan, dan jika berlaku kesilapan dan memerlukan pembetulan yang serius, maka anda mempunyai data asal dalam bentuk RAW.

Kesimpulan

Saya harap artikel ini dapat membantu mereka yang baru ingin mengambil fotografi pada tahap yang lebih serius. Mungkin beberapa istilah dan konsep kelihatan terlalu rumit kepada anda, tetapi jangan takut. Malah, semuanya sangat mudah.

Jika anda mempunyai sebarang keinginan dan penambahan pada artikel - tulis dalam komen