Բոլորը գիտեն, որ լիթիումի պոլիմերային մարտկոցը չի կարող գերտաքանալ կամ զոդվել սովորական զոդման երկաթով: Բայց ինչ անել, եթե դեռ պետք է միացնել երկու մարտկոց: Սա կքննարկվի հոդվածում:

Երբ ես կառուցում էի Cessna-ն, կայքի օգտատերերն ինձ խորհուրդ տվեցին գնել առնվազն երկու մարտկոց, որպեսզի ես ստիպված չլինեմ դուրս գալ դաշտ՝ մի քանի րոպե թռչելու համար:
Մենք պատվիրեցինք այս մարտկոցներից երկուսը Մարտկոց Turnigy 1300 mAh 3S 20C Lipo փաթեթ
Արտադրանք http://www.site/product/9272/

Նրանցից մեկը կտրականապես չի ցանկացել վերցնել լիցքավորիչը։ Երբեմն անմիջապես պայթեցման սխալ էր տալիս, երբեմն լիցքավորման ժամանակ։ Շուտով ես հայտնաբերեցի, որ դրա ներսում կոնտակտները կարճանում էին: Այսպիսով, ես սկսեցի թռչել միայն մեկ մարտկոցով:

Հիմա ես սկսեցի այն քանդել: Արտաքին փաթաթան հանելուց հետո պարզվել է, որ առաջին և երկրորդ տարաների միջև եղած երկաթե թիթեղը պատռվել է, և շփումն ապահովվել է միայն այս վայրում «սեպտելու» պատճառով։

Երբ ես սկսեցի պտտվել և ամբողջովին պոկվեցի:


Սակայն բոլորը գիտեն, որ LiPo մարտկոցները չեն կարող գերտաքանալ 60 աստիճան Ցելսիուսից բարձր: Սովորական զոդումը հալվում է մոտ 200 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանում: Ավելին, կպչուն շերտի պատճառով զոդումը գործնականում չի կպչում այս թիթեղներին, ինչը նշանակում է, որ ստիպված կլինեք երկար ժամանակ թիթեղել։ Բախտի բերումով մեկ տարայի վրա այս ափսեից ընդամենը մի քանի միլիմետր էր մնացել։

Հետո հիշեցի Rose խառնուրդի մասին։ Նրա հալման կետը կազմում է ընդամենը 95 աստիճան Ցելսիուս։ Նրանք. այն կարելի է նույնիսկ հալեցնել եռացող ջրի մեջ։


Ես ձեռքի տակ չունեի կարգավորվող զոդման երկաթ, այնպես որ ես ստիպված էի զոդել սովորականի հետ: Ջերմաստիճանը կարգավորվել է զոդման երկաթը վարդակից «կապակցելով»։ Ռոսինը հալվում է մոտ 70 աստիճան ջերմաստիճանում, ուստի տաքացնելուց տասը վայրկյան հետո, մինչև կոլոլակը հալվի, կարող եք ապահով անջատել զոդման երկաթը:

Ես նախ սեղմեցի բոլոր երեք «ալեհավաքները» պողպատե մետաղալարով, որոնք պետք էր զոդել միմյանց (երկուսը հարակից կպչուն պիտակներից, երրորդը սպիտակ մետաղալարով հավասարակշռող միակցիչի համար) և սկսեցի զոդել: Հետագայում այս մետաղալարն ինձ շատ լավ օգնեց. ինչպես ավելի վաղ գրել էի, հայրենի թիթեղները շատ ջանասիրաբար քշում են համաձուլվածքը, սկզբում զոդը կպչում էր հենց այս մետաղալարին, այնուհետև դանդաղ տեղափոխվում թիթեղների վրա:


Մնացած լարերը կարելի է սեղմել ռետինով, հակառակ դեպքում դրանք շատ են խանգարում այս «զարդագործությանը»:


Զոդումից հետո ես կտրեցի ավելցուկային պողպատե մետաղալարը, խնամեցի մեկուսացումը և նորից հավաքեցի ամեն ինչ: Վերջում ես ամեն ինչ փաթաթեցի սովորական էլեկտրական ժապավենով։ Հիմա ես ունեմ այն ​​սպիտակ:


Ես գործարկել եմ լիցքավորման/լիցքաթափման 5 ցիկլ: Լիցքը նորմալ է ցույց տալիս։
Վաղը ես փորձարկելու եմ Cessna-ի վրա:
Ավելացնեմ նաև, որ LiPo մարտկոցների ապամոնտաժումն ու զոդումը կապված է առողջության մեծ վտանգի հետ, և այս հոդվածը ոչ մի կերպ գործողությունների ուղեցույց չէ:

96

Ավելացնել ընտրյալների մեջ 47

Տնային շարժական սարքերի հետ աշխատելիս կամ հատուկ գործիքՆերկառուցված էլեկտրամատակարարման դեպքում հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում մետաղալարը կպցնել մարտկոցին:

Նախքան այս պարզ թվացող ընթացակարգը սկսելը, դուք պետք է ուշադիր պատրաստվեք, ինչը երաշխավորում է, որ աշխատանքի ավարտին դուք կստանաք հուսալի և որակյալ կապ:

Նախապատրաստման կարիք ունեն ինչպես ալկալային, այնպես էլ լիթիումային մարտկոցը, և դրան զոդված միացնող հաղորդիչը:

Այս ընթացակարգերը ներառում են նաև անհրաժեշտի պատրաստում սպառվող նյութեր, ներառյալ այդպիսին կարևոր բաղադրիչներ, ինչպիսիք են զոդման, ռոսինի և հոսքի խառնուրդը:

Առաջիկա աշխատանքի ամենադժվար և վճռորոշ պահը մարտկոցի տերմինալի հեռացումն է, որին ենթադրաբար պետք է զոդել միացնող լարը։ Այս ընթացակարգը կարող է պարզ թվալ միայն նրանց համար, ովքեր երբեք չեն փորձել դա անել:

Խնդիրն այն է այս դեպքումԽնդիրն այն է, որ էլեկտրամատակարարման ալյումինե կոնտակտները (մատի կամ այլ տեսակի, կարևոր չէ) ենթակա են օքսիդացման և անընդհատ ծածկված են ծածկույթով, որը խանգարում է զոդմանը:

Դրանք մաքրելու և այնուհետև օդից մեկուսացնելու համար ձեզ հարկավոր է.

• հղկաթուղթ;
• բժշկական scalpel կամ լավ սրված դանակ;
• ցածր հալեցման զոդման և չեզոք հոսքի հավելում;
• ոչ շատ «հզոր» զոդման երկաթ (ոչ ավելի, քան 25 վտ):

Նշված բոլոր բաղադրիչները պատրաստելուց հետո պետք է կատարվեն հետևյալ գործողությունները. Նախ, դուք պետք է ուշադիր մաքրեք նախատեսված զոդման տարածքը, օգտագործելով նախ scalpel կամ դանակ, ապա նուրբ զմրուխտ կտոր (սա կապահովի օքսիդի թաղանթի ավելի լավ հեռացումը շփման տարածքից):

Միևնույն ժամանակ, եռակցված մետաղալարերի մերկ մասը պետք է ենթարկվի նույն քերթմանը:

Պատրաստվելուց անմիջապես հետո դուք պետք է անցնեք պաշտպանիչ բուժում AA կամ ցանկացած այլ մարտկոցի տերմինալներ:

Հոսքի բուժում

Շփման հետագա օքսիդացումը կանխելու համար մարտկոցի մակերեսը, մաքրված ափսեից, պետք է անմիջապես մշակվի սովորական ռոսինից պատրաստված հոսքային խառնուրդով:

Եթե, օրինակ, հեռախոսի մարտկոցի կոնտակտները բացակայում են յուղոտ բծերյուղերից - պարզապես սրբել դրանք ամոնիակով ներծծված փափուկ ֆլանելով:

Դրանից հետո դուք պետք է լավ տաքացնեք զոդման երկաթը և մի քանի արագ հպումներով զոդեք շփման տարածքը: Այս պահին զոդման նախապատրաստումը կարելի է համարել ավարտված:

Զոդման գործընթացը

Միացման ենթակա մասերից յուրաքանչյուրը մաքրվելուց և հոսքով մշակվելուց հետո նրանք անցնում են լարերը ուղղակիորեն զոդելու մարտկոցի շփման տարածքին:

Այս վերջնական ընթացակարգն իրականացնելու համար դուք կարող եք օգտագործել նույն 25 վտ հզորությամբ զոդման երկաթը, որն օգտագործվել է մարտկոցի տերմինալները NI-ից կամ CD-ից պատրաստելու համար:

Որպես զոդում, դուք պետք է ընտրեք ցածր հալեցման բաղադրություն, իսկ լավ տարածման համար օգտագործեք ռոսինի վրա հիմնված հոսք:

Զոդման վերջնական գործընթացը պետք է տևի ոչ ավելի, քան 3 վայրկյան: Սա վերաբերում է ցանկացած տեսակի մարտկոցի (և՛ NI, և՛ CD):

Ամենակարևորը տարրի տերմինալային մասի գերտաքացումից խուսափելն է, ինչի արդյունքում այն ​​կարող է լրջորեն վնասվել։ Չի կարելի բացառել դրա ամբողջական ոչնչացման (պատռման) հնարավորությունը զոդման գործընթացում։

Մտածելով, թե ինչպես զոդել մետաղալարն ու մարտկոցը, հարկ է նշել, որ այս իրավիճակը շատ ավելի հաճախ է տեղի ունենում, քան թվում է: Առաջին հերթին դա վերաբերում է հատուկ շինարարական գործիքներին (եթե անհրաժեշտ է, օրինակ, պտուտակահանի մարտկոցները զոդել):

Հաճախ լինում են դեպքեր, երբ օգտագործվող գործիքի ներկառուցված սնուցման աղբյուրը ինչ-ինչ պատճառներով ամբողջությամբ քանդվում է, և այս պտուտակահանը փոխարինելու ոչինչ չկա։ Այս իրավիճակում սարքը սնուցող հաղորդիչները զոդվում են նույն լարման համար նախատեսված պահեստային մարտկոցին:

Դիտարկված տեխնիկան կարող է օգտագործվել, երբ դուք պարզապես պետք է զոդեք երկու մարտկոց:

Հարկ է նշել, որ արտադրության մեջ զոդման փոխարեն օգտագործում են կետային զոդումդեպի մարտկոցներ. Բայց ոչ բոլորն ունեն սարք այս տեսակի միացման համար, մինչդեռ զոդման երկաթը ավելի տարածված սարք է: Ահա թե ինչու զոդումը օգնության է հասնում տանը:

Մարտկոցներ և կուտակիչներ

Մարտկոցներից և կուտակիչներից ռադիոսարքավորումները սնուցելիս օգտակար է իմանալ մարտկոցների և կուտակիչների միացման ընդհանուր դիագրամները: Փաստն այն է, որ մարտկոցի յուրաքանչյուր տեսակ ունի թույլատրելի լիցքաթափման հոսանք:

Լիցքաթափման հոսանքը - մեծ մասը օպտիմալ արժեքմարտկոցից սպառված հոսանքը. Եթե ​​դուք սպառում եք հոսանք մարտկոցից, որը գերազանցում է լիցքաթափման հոսանքը, ապա այս մարտկոցը երկար չի տևի, այն չի կարողանա ամբողջությամբ մատուցել իր հաշվարկված հզորությունը:

Հավանաբար նկատել եք, որ էլեկտրամեխանիկական ժամացույցներն օգտագործում են «մատ» (AA ձևաչափ) կամ «փոքր մատ» (AAA ձևաչափ) մարտկոցներ, իսկ շարժական լամպի համար ավելի մեծ մարտկոցներ (ֆորմատ): R14կամ R20), որոնք ունակ են զգալի հոսանք փոխանցել և ունեն մեծ հզորություն։ Մարտկոցի չափը կարևոր է:

Երբեմն անհրաժեշտ է մարտկոցի էներգիա մատակարարել սարքին, որը սպառում է զգալի հոսանք, բայց ստանդարտ մարտկոցներ (օրինակ R20, R14) չի կարող ապահովել պահանջվող հոսանքը նրանց համար այն ավելի բարձր է, քան լիցքաթափման հոսանքը. Ի՞նչ անել այս դեպքում:

Պատասխանը պարզ է.

Դուք պետք է վերցնեք նույն տեսակի մի քանի մարտկոց և դրանք միացրեք մարտկոցի մեջ:

Այսպիսով, օրինակ, եթե անհրաժեշտ է սարքի համար զգալի հոսանք ապահովել, օգտագործեք զուգահեռ կապմարտկոցներ. Այս դեպքում կոմպոզիտային մարտկոցի ընդհանուր լարումը հավասար կլինի մեկ մարտկոցի լարմանը, իսկ լիցքաթափման հոսանքը նույնքան անգամ ավելի մեծ կլինի, որքան օգտագործված մարտկոցների թիվը։

Նկարում ներկայացված է երեք 1,5 վոլտ G1, G2, G3 մարտկոցների կոմպոզիտային մարտկոց: Եթե ​​հաշվի առնենք, որ 1 AA մարտկոցի համար լիցքաթափման հոսանքի միջին արժեքը 7-7,5 մԱ է (200 Օմ բեռի դիմադրությամբ), ապա կոմպոզիտային մարտկոցի լիցքաթափման հոսանքը կլինի 3 * 7,5 = 22,5 մԱ: Այսպիսով, դուք պետք է վերցնեք քանակով:

Պատահում է, որ անհրաժեշտ է ապահովել 4,5 - 6 վոլտ լարում՝ օգտագործելով 1,5 վոլտ մարտկոցներ։ Այս դեպքում դուք պետք է միացնեք մարտկոցները հաջորդաբար, ինչպես նկարում:

Նման կոմպոզիտային մարտկոցի լիցքաթափման հոսանքը կլինի մեկ բջիջի արժեքը, իսկ ընդհանուր լարումը հավասար կլինի երեք մարտկոցների լարումների գումարին: AA ձևաչափի («մատ») երեք տարրերի համար լիցքաթափման հոսանքը կկազմի 7-7,5 մԱ (200 Օմ բեռի դիմադրությամբ), իսկ ընդհանուր լարումը կկազմի 4,5 վոլտ:

Յուրաքանչյուր «ռադիոսպանի» կյանքում գալիս է մի պահ, երբ պետք է մի քանիսը միասին զոդել լիթիումի մարտկոցներ- կա՛մ տարիքից մեռած նոութբուքի մարտկոցը վերանորոգելիս, կա՛մ արհեստագործական այլ նախագծի համար էլեկտրաէներգիա հավաքելիս: «Լիտիումի» զոդումը 60 վտ հզորությամբ զոդման երկաթով անհարմար է ու սարսափելի՝ մի քիչ կջերմացնեք, իսկ ձեր ձեռքերում ծխային նռնակ կա, որն անիմաստ է հանգցնել ջրով։

Կոլեկտիվ փորձն առաջարկում է երկու տարբերակ՝ կա՛մ գնալ աղբակույտ՝ հին միկրոալիքային վառարան փնտրելու համար, պոկել այն և ստանալ տրանսֆորմատոր, կա՛մ ծախսել մեծ գումար:

Տարեկան մի քանի եռակցման համար ես չէի ուզում տրանսֆորմատոր փնտրել, տեսա և ետ շրջեցի: Ես ուզում էի գտնել էլեկտրաէներգիայի միջոցով մարտկոցներ եռակցելու ծայրահեղ էժան և ծայրահեղ պարզ միջոց:

Հզոր ցածր լարման աղբյուր DC, հասանելի բոլորին. սա սովորական օգտագործված է։ Ավտոմեքենայի մարտկոց. Ես պատրաստ եմ գրազ գալ, որ դուք արդեն ունեք այն ինչ-որ տեղ ձեր մառանում կամ ձեր հարեւանն ունի այն:

Ես ձեզ հուշում կտամ - լավագույն միջոցըհին մարտկոց ստանալն անվճար է

սպասեք սառնամանիքին. Մոտեցեք այն խեղճ տղային, ում մեքենան չի գործարկվում, նա շուտով կվազի խանութ՝ նոր մարտկոցի համար, իսկ հինը ձեզ իզուր կտա: Ցրտին հին կապարի մարտկոցը կարող է լավ չաշխատել, բայց տունը տաք տեղում լիցքավորելուց հետո այն կհասնի իր ողջ հզորությանը։

Խնդիրն այն է, որ սովորական 12 վոլտ ավտոմոբիլային ռելեները գնահատվում են առավելագույնը 100 ամպերի համար, իսկ եռակցման ժամանակ կարճ միացման հոսանքները շատ անգամ ավելի բարձր են: Վտանգ կա, որ ռելեի արմատուրան պարզապես կեռակցի: Եվ հետո, Aliexpress-ի անսահմանության մեջ, ես հանդիպեցի մոտոցիկլետների մեկնարկի ռելեներ: Ես մտածեցի, որ եթե այս ռելեները կարողանան դիմակայել մեկնարկային հոսանքին, շատ հազարավոր անգամներ, ապա դրանք հարմար կլինեն իմ նպատակների համար: Ինձ վերջապես համոզեց այս տեսանյութը, որտեղ հեղինակը փորձարկում է նմանատիպ ռելե.

Էստաֆետս գնվել է 253 ռուբլով և 20 օրում հասել է Մոսկվա։ Ռելեի բնութագրերը վաճառողի կայքից.

• Նախատեսված է 110 կամ 125 cc շարժիչով մոտոցիկլետների համար
• Գնահատված հոսանք - 100 ամպեր մինչև 30 վայրկյան
• Փաթաթման գրգռման հոսանք - 3 ամպեր
• Գնահատված է 50 հազար ցիկլերի համար
• Քաշը - 156 գրամ

Ես գոհ էի ագրեգատի որակից՝ տեղադրվեցին երկու պղնձապատ կոնտակտներ պարուրակային կապեր, բոլոր լարերը լցված են բաղադրությամբ ջրակայունության համար։

Միացված է արագ լուծումԵս հավաքեցի «փորձարկման տակդիր» և ձեռքով փակեցի ռելեի կոնտակտները: Հաղորդալարը միակողմանի էր՝ 4 քառակուսի խաչմերուկով, իսկ մերկացած ծայրերը ամրացված էին տերմինալային բլոկով։ Ապահով կողմում լինելու համար ես մարտկոցի տերմինալներից մեկը սարքավորեցի «անվտանգության հանգույցով», եթե ռելեի արմատուրան որոշեց այրվել և առաջացնել կարճ միացում, ես ժամանակ կունենայի տերմինալը մարտկոցից հանելու այս պարանով.

Փորձարկումները ցույց են տվել, որ մեքենան լավ է աշխատում: Խարիսխը շատ բարձր է թակում, և էլեկտրոդները հստակ փայլատակում են. ռելեը չի այրվում. Նիկելի շերտը վատնելու և վտանգավոր լիթիումով չվարժվելու համար ես տանջեցի գրենական պիտույքների դանակի շեղբը։ Լուսանկարում դուք տեսնում եք մի քանի բարձրորակ կետեր և մի քանի գերբացահայտված կետեր.

Չափազանց բացված կետերը տեսանելի են նաև սայրի ստորին մասում.

Նախ նա կուտակեց պարզ դիագրամհզոր տրանզիստորի վրա, բայց արագ հիշեցրեց, որ ռելեի էլեկտրամագնիսական սարքը ցանկանում է սպառել այնքան, որքան 3 ամպեր: Ես փորփրեցի տուփի մեջ և գտա փոխարինող տրանզիստոր MOSFET IRF3205 և դրա հետ ուրվագծեցի մի պարզ միացում.

Նախ, մենք փորձարկում ենք շղթան փայլաթիթեղի վրա (ուրախ կտտոցներով այն այրում է անցքերը անմիջապես մի քանի շերտերի միջով), այնուհետև պահոցից հանում ենք նիկելային ժապավենը, որպեսզի միացնենք մարտկոցների հավաքները: Մենք կարճ սեղմում ենք կոճակը, ստանում ենք ուժեղ բռնկում և ուսումնասիրում այրված անցքը։ Նոթատետրն էլ է վնասվել՝ ոչ միայն նիկելն է այրվել, այլև տակը մի երկու թերթ :)

Նույնիսկ երկու կետում եռակցված ժապավենը ձեռքով չի կարելի առանձնացնել:

Ակնհայտ է, որ սխեման աշխատում է, դա ձեզնից է կախված նուրբ թյունինգ«հատվածներ և բացահայտումներ». Եթե ​​հավատում եք YouTube-ից նույն ընկերոջ օսցիլոսկոպով փորձերին, ումից ես գաղտնալսել եմ գաղափարը մեկնարկային ռելեով, ապա խարիսխը կոտրելու համար անհրաժեշտ է մոտ 21 մվ. այս պահից մենք պարելու ենք:

YouTube-ի օգտատեր AvE-ն փորձարկում է մեկնարկային ռելեի կրակման արագությունը՝ համեմատած SSR Fotek-ի հետ օսցիլոսկոպի վրա

• Ինքը՝ Arduino - Nano, ProMini կամ Pro Micro-ն կանի,
• Sharp PC817 օպտոկագլեր 220 Օմ հոսանքը սահմանափակող ռեզիստորով - Arduino-ն և ռելեը գալվանականորեն մեկուսացնելու համար,
• Լարման իջեցման մոդուլը, օրինակ՝ XM1584, մարտկոցից 12 վոլտը վերածելու Arduino-safe 5 վոլտի
• Մեզ անհրաժեշտ կլինեն նաև 1K և 10K դիմադրություններ, 10K պոտենցիոմետր, ինչ-որ դիոդ և ցանկացած ազդանշան:
• Եվ վերջապես, մեզ անհրաժեշտ կլինի նիկելային ժապավեն, որն օգտագործվում է մարտկոցների եռակցման համար։

Մենք բեռնում ենք մի քանի պարզ կոդ Arduino-ում.

Const int buttonPin = 11; // Կափարիչի կոճակը const int ledPin = 12; // Pin ազդանշանային LED const int triggerPin = 10; // MOSFET ռելեով const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Փոփոխական ռեզիստոր 10K իմպուլսի երկարությունը սահմանելու համար // Հայտարարել փոփոխականներ՝ int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; չստորագրված երկար lastDebounceTime = 0; չստորագրված երկար debounceDelay = 50; // նվազագույն ժամանակը ms-ով, որը պետք է սպասել նախքան գործարկումը: Պատրաստված է կեղծ ահազանգերը կանխելու համար, երբ արձակման կոճակի կոնտակտները ցատկում են int sensorValue = 0; // կարդալ պոտենցիոմետրի վրա դրված արժեքը այս փոփոխականի մեջ... int weldingTime = 0; // ...և դրա հիման վրա մենք սահմանեցինք հետաձգման void setup() (pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); 255 // փոխարկել այն միլիվայրկյանների միջակայքում Serial.print("Analog pot reads = ""\t weld for = "); reading = digitalRead(buttonPin if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = reading;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Այնուհետև մենք միանում ենք Arduino-ին` օգտագործելով Սերիական մոնիտորը և պտտում ենք պոտենցիոմետրը` եռակցման իմպուլսի երկարությունը սահմանելու համար: Ես էմպիրիկորեն ընտրել եմ 25 միլիվայրկյան երկարություն, բայց ձեր դեպքում ուշացումը կարող է տարբեր լինել:

Երբ սեղմում եք արձակման կոճակը, Arduino-ն մի քանի անգամ ձայն կհնչի, այնուհետև մի պահ միացնում է ռելեին: Նախքան իմպուլսի օպտիմալ երկարությունը ընտրելը, դուք պետք է կրաքարի մի փոքր քանակությամբ ժապավեն անցկացնեք, որպեսզի այն և՛ զոդի, և՛ միջով անցքեր չայրի:

Արդյունքում մենք ունենք պարզ, ոչ բարդ եռակցման տեղադրում, որը հեշտ է ապամոնտաժվել.

Մի քանի կարևոր խոսք անվտանգության նախազգուշական միջոցների մասին:

• Եռակցման ժամանակ մետաղի մանրադիտակային շաղերը կարող են թռչել դեպի կողքերը: Մի ցուցադրվեք, կրեք անվտանգության ակնոցներ, դրանք արժեն երեք կոպեկ։
• Չնայած հզորությանը, ռելեը տեսականորեն կարող է «այրվել» - ռելեի արմատուրան կհալվի մինչև շփման կետը և չի կարողանա հետ վերադառնալ: Դուք կստանաք կարճ միացում և լարերի արագ տաքացում։ Նախապես մտածեք, թե նման իրավիճակում ինչպես կհանեք տերմինալը մարտկոցից:
• Կախված մարտկոցի լիցքավորումից, կարող եք ստանալ տարբեր աստիճանի եռակցում: Անակնկալներից խուսափելու համար եռակցման իմպուլսի երկարությունը սահմանեք ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի վրա:
• Նախապես մտածեք, թե ինչ կանեք, եթե անցք անեք 18650 լիթիումի մարտկոցի վրա. ինչպես կբռնեք տաք տարրը և ուր կշպրտեք այն, որ այրվի: Ամենայն հավանականությամբ, դա ձեզ հետ չի պատահի, այլ դրա հետ տեսանյութԱվելի լավ է նախօրոք ծանոթանալ 18650 ինքնաբուխ այրման հետևանքների հետ: Առնվազն պատրաստի մետաղյա դույլ՝ կափարիչով:
• Հետևեք ձեր մեքենայի մարտկոցի լիցքավորմանը, թույլ մի տվեք, որ այն խիստ լիցքաթափվի (11 վոլտից ցածր): Սա լավ չէ մարտկոցի համար, և դա չի օգնի ձեր հարևանին, ով շտապ պետք է «վառի» իր մեքենան ձմռանը:

Մարտկոցով աշխատող պարզ միացում հավաքելու համար մենք պետք է դիմենք տարբեր հնարքների՝ ապահովելու համար, որ լարերը սերտորեն տեղավորվեն հենց մարտկոցի բևեռներին: Ոմանք բավարարվում են էլեկտրական ժապավենով և կպչուն ժապավենով, մյուսները տարբեր տեսակի կռվան սարքեր են ստեղծում: Բայց շփումն այս դեպքում անկատար կլինի, ինչը, ի վերջո, ազդում է հավաքված սխեմայի աշխատանքի վրա: Հաճախ կոնտակտը անհետանում կամ թուլանում է, և սարքն աշխատում է ընդհատումներով: Խուսափելու համար ավելի լավ է պարզապես լարերը զոդել բևեռներին: Մեր հոդվածում մենք ձեզ կպատմենք, թե ինչպես կարելի է լարերը զոդել մարտկոցին, որպեսզի շփումը կատարյալ լինի:

Սարքի ամենապարզ օրինակը

Մարտկոցով աշխատող ամենապարզ սարքը սովորական էլեկտրամագնիսն է: Նրա օրինակով մենք կստուգենք մեր ուսանողական զոդման կատարումը: Վերցնում ենք սովորական մեխը, օրինակ՝ հյուսածը և շուրջը խիտ շարքերով փաթաթում ենք պղնձե մետաղալարով։ Վերևում շրջադարձերը մեկուսացնում ենք էլեկտրական ժապավենով: Էլեկտրամագնիսը պատրաստ է։ Այժմ մնում է սարքը մարտկոցից սնուցել:

Իհարկե, դուք կարող եք պարզապես սեղմել լարերը մարտկոցի յուրաքանչյուր ծայրում, և սարքը կսկսի աշխատել: Բայց դա անհարմար է օգտագործել: Հետեւաբար, լավագույնն է ապահովել լարերի մշտական ​​շփումը հոսանքի աղբյուրի հետ: Դա կարելի է անել՝ ցանցին սովորական անջատիչ (անջատիչ անջատիչ) ավելացնելով և լարերը ուղղակիորեն մարտկոցի բևեռներին զոդելով: Սարքը կդառնա ավելի հուսալի, այն ավելի հարմար կլինի օգտագործել, իսկ եթե դրա կարիքը չկա, ապա միշտ կարող եք անջատել այն՝ անջատիչի միջոցով բացելով շղթան, որպեսզի մարտկոցը չսպառվի։ Բայց ինչպե՞ս կպցնել լարերը մարտկոցին, որպեսզի սարքն օգտագործելուց հինգ րոպե հետո չընկնեն:

Զոդման համար անհրաժեշտ գործիքներ և ծախսվող նյութեր

Մարտկոցի բևեռներին լարերը հուսալիորեն կպցնելու համար անհրաժեշտ է անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու: Քանի որ մետաղալարը մարտկոցին զոդելը ավելի բարդ խնդիր է, քան պարզապես զույգ պղնձե լարերը միմյանց զոդելը, մենք ամեն ինչ կանենք ստորև նշված հրահանգների համաձայն: Միևնույն ժամանակ, եկեք պատրաստենք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է.

1. Սովորական կենցաղային ձեռքի զոդման երկաթ։ Մենք այն կօգտագործենք լարերը մարտկոցի բևեռներին զոդելու համար։
2. Հղկաթուղթ կամ ֆայլ՝ զոդման երկաթի ծայրը խարամից և ածխածնի նստվածքներից մաքրելու համար:
3. Սուր դանակ. Մենք կօգտագործենք այն լարերը հանելու համար, եթե դրանք հյուսված են:
4. Flux կամ rosin. Զոդման ո՞ր հոսքն է հարմար այս դեպքում: Եկեք այստեղ չխոթենք մեր ուղեղը, վերցնենք պարզ զոդման թթու, այն վաճառվում է ռադիոարտադրանք վաճառող ցանկացած խանութում: Դե, ռոզինը, չնայած այն հաճախ տարբերվում է գույնով և երանգով, բայց հատկություններով միշտ նույնն է:
5. Խոզանակ հոսքի կիրառման համար:
6. Զոդում. Այն կարելի է գնել նույն տեղում, ինչ flux-ը:

Զոդեք լարերը սովորական մարտկոցին

Այսպիսով, ինչպե՞ս զոդել լարերը 1,5 Վ մարտկոցին: Այս խնդիրը դժվար չէ, եթե այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, արդեն ձեռքի տակ է: Մենք գործում ենք հետևյալ հրահանգների համաձայն.

Վերջ, լարերը պատշաճ կերպով զոդված են մարտկոցին:

Զոդեք լարերը պսակին

Ինչպե՞ս կպցնել մետաղալարը Krona մարտկոցին: Այստեղ զոդումն իրականացվում է գրեթե նույն կերպ, ինչպես սովորական մարտկոցի դեպքում։ Միակ տարբերությունն այն է, որ Krona մարտկոցում 9V պլյուս և մինուսը գտնվում են կողք կողքի մարտկոցի վերևի մի կողմում: Նրբությունները հետևյալն են.

1. Հոսքի դեպքում մենք թթվով ենք բուժում հակառակ կողմերի Կրոնայի կոնտակտները։ Այնտեղ մենք կկպցնենք լարերը։
2. Ռոսինի դեպքում ձեզ հարկավոր է թիթեղել Krona կոնտակտները, նաև հակառակ կողմերից: Ինչու՞ հակառակներից։ Քանի որ այս դեպքում լարերի միջև կարճ միացման ռիսկը գործնականում զրոյի է հասցվում։
3. Krona 9V մարտկոցն ունի կոնտակտներ (սյուներ), որոնք շատ անհարմար են զոդման համար։ Վերևում դրանք ավելի լայն են բացվում, և, հետևաբար, նման կոնտակտի կողմից բարձրորակ թիթեղապատման և զոդման համար անհրաժեշտ է, որ զոդման երկաթի ծայրը լինի ավելի նեղ կամ սրածայր։

Ընդհանուր առմամբ, ամբողջ գործընթացը նման է նախորդին: Հաղորդալարերի կոնտակտներն ու եզրերը մշակում ենք թթվով (կամ թիթեղի դեպքում), լարերը սեղմում ենք կոնտակտներին, զոդում ենք մի փոքր զոդում և զոդում։ Գործընթացն ավարտված է։

Չորս մարտկոցներ 4.5 Վ

Նման մարտկոցներին լարերը զոդելը նույնիսկ ավելի հեշտ է: Նրանք ունեն հարթ, ծալովի կոնտակտներ, որոնք հեշտությամբ կարելի է թիթեղավորել: Եվ նրանց հետ զոդելը ավելի հեշտ է և արագ: Հիմնական բանը զոդման գործընթացում լարերը չտեղափոխելն է: Հակառակ դեպքում նրանք պարզապես կհեռանան:

Այստեղ դուք կարող եք ընդհանրապես չպահել մետաղալարը, այլ փաթաթել այն շփման շերտի հարթության վրա: Եվ հետո, զոդման երկաթով թիթեղ հավաքելով, կատարեք զոդում:

Վերալիցքավորվող մարտկոցներ

Ավելի լավ է մարտկոցները չզոդել, այլ նրանց համար պատրաստել հատուկ տարա, որում էլեմենտների կոնտակտները սերտ շփման մեջ կլինեն տարայի բևեռային կոնտակտների հետ։ Մարտկոցների նյութը բաղկացած է համաձուլվածքներից, որոնք նույնիսկ ավելի վատ են զոդման համար, քան սովորական լիթիումայինները: Բայց եթե դա ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է, ապա զոդումն իրականացվում է ինչպես սովորական 1,5 Վ մարտկոցի դեպքում, պարզապես օգտագործեք հոսք, այլ ոչ թե ռոսին: Բացի այդ, զոդումը պետք է կատարվի հնարավորինս արագ՝ նվազագույնի հասցնելով զոդման երկաթի շփումը բևեռների հետ, քանի որ նման մարտկոցները վախենում են գերտաքացումից:

Եզրակացություն

Երկու տարբերակներից `ռոզին կամ հոսք, ավելի լավ է ընտրել հոսքը: Այն կապահովի զոդման ավելի մեծ ամրություն և հուսալիություն: Նման զոդումը չի ընկնի նույնիսկ եթե սարքը շատ հաճախ օգտագործվի: Միակ նախազգուշացումը այն է, որ զոդման ժամանակ արտանետվող թթվային գոլորշիները շատ վնասակար են, ուստի խորհուրդ չի տրվում ներշնչել դրանք, իսկ պրոցեդուրայից հետո պետք է մանրակրկիտ լվանալ ձեռքերը։