Հիմքը ճիշտ պատրաստելու համար հարկավոր է ուշադիր ուսումնասիրել շինարարական տեսակների տարբերակները և դրանց առանձնահատկությունները: Ստորգետնյա հատվածի կառուցումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ պահանջները.

• տնտեսական իրագործելիություն;
• հուսալիություն;
• ուժ;
• ամրություն;
• կայունություն։

Նախքան սկսելը շինարարական աշխատանքներ, պետք է կատարվի հողի ուսումնասիրություն։ Ընտրելու համար ճիշտ տեսակըհիմքերի վրա ազդում է տան ընդհանուր քաշը, հողի ուժը և մակարդակը ստորերկրյա ջրեր. Խնամքով պատրաստված և տեխնոլոգիային համապատասխան կառուցված հիմքը երկար կծառայի և շահագործման ընթացքում խնդիրներ չի առաջացնի:

Նախապատրաստական ​​փուլ

Արժե սկսել փոսից կամ հորատումից: Այս գործունեության հիմնական նպատակն է պարզել, թե ինչ հողեր են գտնվում տեղանքում, ինչպես նաև պարզել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Հիմքը պետք է դրվի կանոնի համաձայն՝ ներբանի նշագիծը պետք է լինի ջրային հորիզոնի մակարդակից առնվազն 50 սմ բարձրության վրա։

Ինչպե՞ս ճիշտ կատարել հողի փորձարկումը: Դրա համար օգտագործվում է երկու մեթոդ.

• փոսերի հատվածներ (խորը անցքեր, պլանի չափերը սովորաբար 1x2 մ են);
• ձեռքով հորատում.

Առաջին դեպքում հետազոտվում է փոսի պատերի հողը։ Նրանք նաև ստուգում են, թե արդյոք ջուրը դուրս է եկել հատակից: Երկրորդ տարբերակում հետազոտվում է գործիքի շեղբերների հողը:

Երբ դուք որոշել եք, թե ինչ տեսակի հող կա կայքում, դուք պետք է գտնեք դրա ուժի ցուցանիշները: Դա կարելի է անել հատուկ սեղանների միջոցով:

Տան հիմքը դնելու արժեքը կարող է լինել ամբողջ շենքի գնահատման մինչև 30% -ը: Չափից ավելի ծախսերից խուսափելու համար հարկավոր է կատարել հաշվարկ, որը թույլ կտա գտնել օպտիմալ պարամետրերնմուշներ, որոնք միաժամանակ երաշխավորում են նվազագույն ծախսեր, ուժ և հուսալիություն: Ձեր հարմարության համար կարող եք օգտվել առցանց վճարումից:

Հիմնադրամի տեսակները

Ձեր սեփական ձեռքերով հիմք կառուցելը ներառում է մի քանի տեխնոլոգիաների օգտագործում.

• ժապավեն;
• համակցված տարբերակներ.

Սյունակային հենարաններն ունեն ցածր կրող հզորություն: Հնարավոր է տեղադրել մոնոլիտ սյուներ կամ հավաքել դրանք կոմպակտ բետոնե բլոկների մեջ: Երկու տարբերակներն էլ հիանալի են DIY նախագծերի համար:

Տան համար կույտային հիմքի երեք տեսակ կա.

• վարում (խորհուրդ չի տրվում մասնավոր շենքերի համար սարքավորումներ ներգրավելու անհրաժեշտության պատճառով);
• (հարմար է աղյուսով կամ բետոնե տուն կառուցելու համար);
• (իդեալական է թեթև փայտե շենքերի համար):

Կույտերը հնարավորություն են տալիս նվազեցնել պեղումների աշխատանքների ծավալը: Կարիք չկա փորել խրամատներ կամ հիմքի փոս կամ տեղանքից դուրս մեծ քանակությամբ հող տեղափոխել: Այս որակի շնորհիվ այս տեսակի հիմքի տեղադրումը շատ խնայող ընտրություն է: Հիմնական թերությունը կլինի նկուղ կամ ստորգետնյա սարքավորման անհնարինությունը ինժեներական հաղորդակցություններ. Այս դեպքում շենքի հիմքը պատված է դեկորատիվ նյութերով։

Կույտերի մեկ այլ առավելություն է դրանք խոնավ տարածքներում օգտագործելու հնարավորությունը: Նույնիսկ եթե ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գտնվում է գետնի մակերեսին մոտ, հենարաններն ապահովում են անհրաժեշտ կրող հզորությունը:

Հաջորդ տարբերակը ժապավենն է: Այն կարող է պատրաստվել մոնոլիտ կամ բլոկներից: Երկրորդ տարբերակը ռացիոնալ է օգտագործել զանգվածային շինարարության համար: Շերտի հիմքերն են.

• փորված (նկուղով, աղյուսով և բետոնե կոնստրուկցիաներով շենքերի համար);
• (փայտե և շրջանակային տների համար);
• ոչ թաղված (փոքր շենքերի հիմքերը ամուր հիմքի վրա հորդելու տեխնոլոգիա):

Ժապավեն պատրաստելուց առաջ արժե ստուգել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը և պահպանել այն կանոնին, որ ներբանը չի կարող ստորերկրյա ջրերի հորիզոնին 50 սմ-ից ավելի մոտ լինել: Հակառակ դեպքում մեծ է նկուղի հեղեղման, հիմքի կրողունակության նվազեցման և շենքի կրող մասի նյութերի ոչնչացման հավանականությունը։

Ի՞նչ անել ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի հետ: Եթե ​​կառույցը պատրաստված է աղյուսից կամ քարից անկախ, պտուտակային կույտերհարմար չի լինի, իսկ փորվածների համար անհրաժեշտ կլինի իջեցնել ջրի մակարդակը։ Հիանալի տարբերակլիցքավորում կլինի. Այս դեպքում պատրաստվում է չխորշված կամ փոքր-ինչ խորացած հիմք։ Սալիկի հաստությունը որոշվում է կախված ծանրաբեռնվածությունից՝ միջինը 300-400 մմ։

Ինչպես հիմք լցնել տան համար

Մոնոլիտ հիմքի տեսակը մասնավոր բնակարանային շինարարության լավագույն տարբերակն է: Այս դեպքում դնելը կարող է զգալիորեն խնայել կառույցների փոխադրման և տեղադրման վրա: Աշխատանքի ընդունելու կարիք չկա ամբարձիչ կռունկնախագծային դիրքում տարրեր տեղադրելու համար կամ բետոնե բլոկների և սալերի փոխադրման համար KamAZ:

Մոնոլիտ հիմքերը կարելի է պատրաստել գործարանային բետոնից կամ կարող եք լուծումը խառնել ինքներդ՝ օգտագործելով բետոնախառնիչ: Առաջարկվում է առաջին տարբերակը. Փաստն այն է, որ արհեստագործական պայմաններում շատ դժվար է խստորեն պահպանել կազմի համամասնությունները։ Գործարանային բետոնի համար նման երաշխավորը կլինի անձնագիր, որը ցույց է տալիս նյութի ստուգված ցուցանիշները:

Ինքներդ նյութը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է մաքուր ջուր, ցեմենտ, ավազ և մանրացված քար (կամ մանրախիճ) պատրաստել: Դրանք խառնվում են միմյանց հետ՝ խստորեն պահպանելով համամասնությունները, որոնք կախված են նրանից, թե կոնկրետ ինչ դասի է պետք ձեռք բերել։ Եթե ​​կոմպոզիցիայի մեջ մի քիչ ավելի շատ ավազ կամ մանրացված քար ավելացնեք, քան պահանջվում է, շենքի հենարանային մասի ամրությունը կտուժի։

Հիմքը պատշաճ կերպով լցնելու համար դուք պետք է ծանոթանաք բետոնապատման հիմնական կանոններին.

• Բետոնը պետք է լցվի մեկ անգամով մինչև 1,5 ժամ ընդմիջումներով: Աշխատանքի ընթացքում երկար ընդմիջումների դեպքում լուծույթը նստում է և առաջանում են բետոնապատման միացումներ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։ Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս խիստ անհրաժեշտության դեպքում կատարել հորիզոնական կարեր։ Դասավորել Մոնոլիտ հիմքուղղահայաց կարերը անընդունելի են, քանի որ այս դեպքում տան հենարանը չի կարողանա դիմակայել հողի դեֆորմացիաներին:
• Բետոնի դասը ընտրվում է կախված օժանդակ մասի տեսակից: Սյունակային կամ կույտ հիմքԴաս B 15-ը բավարար է ժապավենի համար B 15-ից B 22.5 գնահատականներ: Սալերի տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ տան հիմքի կառուցումը պահանջում է բետոնե դասարաններ B 22.5 կամ B 25:
• Լցնելուց հետո նյութը պետք է ուժ ստանա: Միջին հաշվով դա տևում է 28 օր: Շինարարական աշխատանքները կարող են շարունակվել այն բանից հետո, երբ կառուցվածքը հասնի իր սկզբնական ամրության 70%-ին:
• Աշխատանքն ավելի լավ է իրականացնել տաք, չոր եղանակին։ Բետոնի կարծրացման համար իդեալական միջին օրական ջերմաստիճանը +25°C է: +5°C-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում նյութը գործնականում չի կարծրանում: Այս դեպքում նորմալ կարծրացման համար օգտագործվում են հատուկ հավելումներ և ջեռուցում:
• Բետոնը պետք է պահպանվի լցնելուց հետո 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Այն ներառում է մակերեսը ջրով թրջելը:
• Խառնուրդն ինքներդ խառնելու համար ձեզ հարկավոր կլինի ցեմենտ, ավազ, մանրացված քար (խիճ) և մաքուր ջուր. Համամասնությունները կախված են ուժի դասից: Նյութը մատակարարվում է գործարանից՝ օգտագործելով բետոնախառնիչ մեքենա - այն թույլ է տալիս երկարացնել լուծույթի կյանքը և այն հասցնել համեմատաբար մեծ հեռավորությունների վրա:

Ինչպե՞ս ճիշտ լցնել հիմքը: IN ընդհանուր դեպքաշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. կաղապարի և ամրացման վանդակի տեղադրում;
2. ջրամեկուսիչ նյութի կաղապարի մեջ դնելը;
3. բետոն լցնելը;
4. դրա սեղմումը թրթռման կամ սվինետի միջոցով;
5. բուժում;
6. մերկացման աշխատանքներ (անհրաժեշտության դեպքում):

Աշխատանքն արագ ավարտելու համար խորհուրդ է տրվում պատվիրել բետոնե պոմպ բետոնախառնիչի հետ միասին։ Բետոնի արտադրողները սովորաբար պատրաստ են տրամադրել այս տեխնիկան: Այս դեպքում դուք պետք է օգտագործեք կոնկրետ խառնուրդդասարաններ P3 կամ P4 շարժունակության համար: Հակառակ դեպքում սարքավորումները փչանում են:

Քայլ առ քայլ հրահանգներ շերտի հիմքը լցնելու համար

Բետոնավորումը համարվում է մոնոլիտ ժապավենի օրինակով: Կառույցի կրող հատվածը կանգնեցնելու համար անհրաժեշտ է շինարարություն։ Դա անելու համար օգտագործեք ձուլվածքներ և շինարարական լար: Դուք պետք է ցույց տաք ժապավենի եզրերը:

Նշագրումից հետո հողը փորում են։ Եթե ​​նկուղ չկա, բավական է խրամատ փորել։ Նրա հատակին դուք պետք է ավազի բարձ պատրաստեք: Այն իրականացնում է մի քանի գործառույթ.

• հողի հարթեցում;
• ցրտահարության կանխարգելում;

Հաջորդ փուլն է. Այդ նպատակով օգտագործվում է գնահատման մեջ ներառված նյութը՝ տախտակներ (շարժական տիպ) կամ պոլիստիրոլի փրփուր (ոչ շարժական): Երկրորդ տարբերակը ծառայում է ոչ միայն որպես բետոն լցնելու ձև, այլև որպես շենքի ստորգետնյա հատվածի մեկուսացում։ Կաղապարամածը տեղադրելիս հիմքը բարձրացնում եմ ցանկալի բարձրության վրա։

Շերտավոր հիմքերը լայնորեն օգտագործվում են մասնավոր բնակարանաշինության մեջ: Այս հանրաճանաչությունը հիմնականում պայմանավորված է անբարդույթ աշխատանքով և համեմատաբար ցածր գնով, համեմատած հավաքովի բետոնե հիմքերի հետ:

Այնուամենայնիվ, նախընտրելի է շերտավոր հիմքեր կառուցել չհեռացող հողերի վրա՝ մակերեսային: Այս հոդվածում մենք կփորձենք պատմել ձեզ, թե ինչպես ճիշտ լցնել շերտի հիմքը, ինչ նյութեր և գործիքներ կպահանջվեն դրա համար, ինչպես նաև պեղումների, ամրացման և բետոնե աշխատանքների իրականացման կարգը:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Նախքան ժապավենային հիմքի տեղադրմանը անցնելը, անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի գեոդեզիական նշում և որոշել.

• հողի հատկությունները;
• ստորերկրյա ջրերի մակարդակը;
• ձմռանը հողի սառեցման խորությունը.

Ձեռք բերված տվյալների հիման վրա արդեն կարող եք որոշել՝ պատրաստե՞լ շերտի հիմք, թե՞ ընտրել ավելին հարմար տարբերակհիմքի տեղադրումներ՝ երկար տարիներ ամբողջ կառույցի առավելագույն ամրությունն ու հուսալիությունն ապահովելու համար:

Այս տեղեկատվությունը, ի թիվս այլ բաների, հիմք է հանդիսանում հիմքի ամրությունը հաշվարկելու, ամրացման վանդակի համար դրա չափը և ամրացման տեսակը ընտրելու համար:

Հիմքի ուժի հաշվարկը հիմնական խնդիրն է նախքան շերտի հիմքը լցնելը:Քանի որ ապագայում թույլ տված սխալները կարող են հանգեցնել ամբողջ տան ձևավորման անուղղելի փոփոխությունների և հանգեցնել դրա ոչնչացմանը: Ավելի լավ է մասնագետներից պատվիրել հիմնադրամի հաշվարկը, ինչպես նաև ամբողջ շինարարական նախագծի պատրաստումը:

Հողային աշխատանքներ

Նախագծի պատրաստումից հետո նրանք սկսում են գետնին նշել ապագա հիմքը: Շինհրապարակը պետք է մաքրվի ծառերից, թփերից, շինարարական և այլ աղբից և հնարավորինս պլանավորվի:

Գծանկարից հիմքի հատակագիծը փոխանցվում է գետնին: Դա արվում է՝ օգտագործելով ցցիկներ, լար և մակարդակ:

Անկյունների կառուցման ճիշտությունը ստուգվում է անկյունագծային չափումներով։ Երկու անկյունագծերը պետք է լինեն նույն չափը:

Կցորդները քշվում են ապագա հիմքի անկյուններում և քաշում լարը, որը կնշանակի հիմքի կենտրոնական գիծը:

Առանցքային գծի երկու կողմերում նշվում են հիմքերի սահմանները և նույնիսկ ավելի հեռու՝ խրամատի կամ փոսի սահմանները։

Խրամատ կամ փոս փորելիս դրանց չափերը պետք է թույլ տան աշխատողին ազատ տեղաշարժվել ներս, որպեսզի հնարավորինս հարմար տեղադրի կաղապարն ու ամրացնող շրջանակը:

Խրամուղի կամ փոսի հատակը պետք է լինի հարթ և համապատասխանի նախագծային նշաններին:

Դրանից հետո անցեք սարքին ավազի բարձ. Խրամուղիի կամ փոսի հատակին դրվում է ավազի, մանրախիճի կամ մանրացված քարի շերտ։ Ավազի բարձի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 15-20 սմ, երբ մենք մեր սեփական ձեռքերով լցնում ենք շերտի հիմքը: Մանրախիճ կամ մանրացված քար օգտագործելիս բարձի բարձրությունը կարող է կրճատվել կիսով չափ։ Լցված շերտը թրջում են ջրով և խտացնում։

Ավազի կամ խճաքարի շերտի լայնությունը պետք է 30-40 սմ-ով մեծ լինի հիմքի հիմքից, որպեսզի հիմքի հիմքի եզրերը գետնից վեր չկռվեն։

Համար բնակելի շենքերՇերտի հիմքի բարձրությունը սովորաբար ընդունվում է 1 մետրից ոչ ավելի՝ կախված հարկերի քանակից և պատերի համար օգտագործվող նյութից։ Դրա հիման վրա խրամատը փորվում է 60-70 սմ խորության վրա:

Կաղապարամած և ամրացնող վանդակ

Կարող է օգտագործվել որպես կաղապարամած փայտե տախտակներեզրային տախտակներից, խոնավակայուն նրբատախտակից, մետաղական թիթեղներև այլ նյութեր։

Կաղապարը կարող է լինել.

• շարժական,
• ոչ շարժական, այս դեպքում այն ​​մնում է թափված հիմքի վրա։

Կաղապարամածը տեղադրելուց հետո նրանք սկսում են ստեղծել ամրացնող շրջանակ:

Դա անելու համար դուք պետք է համալրեք.

• պարբերական պրոֆիլի ամրացում 10-12 մմ տրամագծով,
• հյուսված տրիկոտաժե մետաղալար,
• հյուսել

Ուղղահայաց ամրացնող ձողեր են տեղադրվում խրամատի հատակին յուրաքանչյուր 30-50 սմ երկու կողմից, որից հետո հորիզոնական ամրացնող ձողեր են կապում դրանց վրա՝ նահանջելով ավազի բարձից 5-7 սմ դեպի վեր։ Սա կլինի ամրապնդման վանդակի ստորին ակորդը:

Այնուհետև ապագա հիմքի վերևից 5 սմ հեռավորության վրա դրվում են վերին լարի հորիզոնական ձողեր։ Հնարավորության դեպքում ավելի հեշտ է հյուսել ամրացման շրջանակը գետնին, այնուհետև այն իջեցնել խրամուղու մեջ՝ ստորին գոտու տակ դնելով բետոնե, աղյուսի կամ հատուկ պլաստիկ երեսպատման մասեր 5-7 սմ հաստությամբ:

Ամրապնդող շրջանակի բջիջները սովորաբար պահվում են 30x30 սմ չափսերով, սա միանգամայն բավարար է անհատական ​​բնակելի շենքի շերտի հիմքի ամրությունն ապահովելու համար։

Տարբեր շինհրապարակների և ֆորումների տեսանյութերը հստակ և հասկանալի ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է շերտի հիմքը լցնել:

Ամրապնդման շրջանակը տեղադրելիս անհրաժեշտ է բացվածքներ ապահովել կոմունալ ծառայությունների (կոյուղու, ջրամատակարարման համակարգեր) անցման, ինչպես նաև նկուղի կամ ստորգետնյա օդափոխության համար:

Դա անելու համար կաղապարի և ասբեստցեմենտի մեջ անցքեր են կտրվում կամ պլաստիկ խողովակներ պահանջվող տրամագիծը. Խողովակները կցամասերին կապում են կապող մետաղալարով։

Ամրապնդման վանդակը պետք է տեղադրվի կաղապարի մեջ այնպես, որ դրանից մինչև կաղապարի պատերը, վերևից և ներքևից հեռավորությունը լինի առնվազն 5 սմ: Այս դեպքում ամրացումը լիովին պաշտպանված կլինի կոռոզիայից:

Բետոնի խառնուրդ լցնելը

Նախքան հիմքը բետոնով լցնելը, անհրաժեշտ է կաղապարի ներսի վրա հորիզոնական նշան անել, որը կծառայի որպես հիմքի վերին մակարդակի սահման:

Կախված նրանից, թե ինչպես է լցվելու հիմքը, կորոշվի, թե որքան արժե շերտի հիմքը լցնելը.

• բետոնը կպատրաստվի ինքնուրույն,
• կպատվիրվի պատրաստի վիճակում և հարիչներով կհասցվի տեղ

Եթե ​​կոնկրետ խառնուրդը պատրաստվում է անմիջապես տեղում, ապա անհրաժեշտ է գնել կամ վարձակալել բետոնախառնիչ, քանի որ բահերով բետոնը ձեռքով խառնելը շատ ծանր աշխատանք է, և հիմքի կառուցումը կարող է երկար տևել:

Եթե ​​պատվիրվում է պատրաստի բետոն, ապա խառնուրդը հնարավորինս շուտ լցվում է ամբողջ կաղապարի մեջ:Եթե ​​առաքված բետոնը բավարար չէ, ապա հիմքի ամբողջ պարագիծը պետք է հավասարաչափ լցվի: Բետոնի խառնուրդի թափված շերտը սեղմվում է հատուկ թրթռիչների միջոցով կամ ձեռքով սվինետ մեթոդով:

Դրա համար բետոնը ծակեք ցանկացած մետաղական ձողով, մի փոքր թափահարելով, որպեսզի բետոնում կուտակված օդը դուրս գա։ Այսպիսով, բետոնը ձեռք է բերում բավարար խտություն նրա մարմնում, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է նրա ամրությունը.

Լցված բետոնի վերին մասը հարթվում է կաղապարի ներսի մասում նախատեսված հորիզոնական նշանի երկայնքով կանոնով:

Թարմ թափված հիմքը պետք է ծածկված լինի խոնավ բուրդով կամ ծածկված լինի թեփով: Շոգ, արևոտ եղանակին բետոնը պետք է պարբերաբար թրջվի՝ ճաքերի անհավասար չորացումից խուսափելու համար:

Միանգամայն հնարավոր է ձեր սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմք պատրաստել: Դա կարելի է անել մասնավոր շենքերի մեծ մասի համար: Դա կարող է լինել փոքրիկ տուն, ավտոտնակ, տնտեսական շենք կամ բաղնիք։ տունը կարող է լինել կամ հավաքովի բետոնից կամ մոնոլիտ երկաթբետոնից: ավելի հարմար է այն ինքներդ պատրաստելու համար: Այս դեպքում դուք կարող եք նախագծել ձեր ապագա տունմասին իրենց սեփական պատկերացումներին համապատասխան օպտիմալ չափսերտարածք, կազմակերպել կրող պատերառանց հաշվի առնելու շինարարական մոդուլը և այլ սահմանափակող գործոններ: Որպեսզի պարզեք, թե ինչպես ճիշտ լցնել շերտի հիմքը, նախ պետք է հասկանաք գործընթացի էությունը:

Հիմնադրամը պետք է կառուցվի տան հիմքի հետ միասին, եթե տան ճակատներին դուրս ցցված տարրեր կան:

Գործիքներ և նյութեր

Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել.

• թիակներ, թիակներ և սվիններ;
• եղունգ քաշող;
• մուրճ;
• սղոցներ փայտի և մետաղի համար;
• ոլորահատ սղոց;
• բուլղարերեն;
• կոնկրետ խառնիչ;
• մեխանիկական ռամեր;
• խորը վիբրատոր;
• փորվածք;
• նեյլոնե լար:

Ամրացուցիչները կամ լայնակի ձողերը տեղադրվում են հիմքի շերտի երկայնքով 150-250 մմ աստիճաններով:

Նյութերի ցանկ.

• ավազ;
• մանրացված քար;
• ցեմենտ;
• տանիքի զգացում կամ պոլիէթիլենային թաղանթ;
• կաղապարային վահանակներ;
• կցամասեր;
• տրիկոտաժե մետաղալարեր;
• բետոն;
• բիտումի մաստիկ.

Տեսական տվյալներ

Շերտի հիմքի ձևավորում

Լարը առավելություն ունի DIY աշխատանք կատարելու համար, քանի որ... եռակցման մեքենադուք դեռ պետք է ունենաք այն, և դուք պետք է կարողանաք օգտագործել այն:

Տան շերտի հիմքը պետք է արվի շենքի ամբողջ ուրվագծի երկայնքով և դրանց տակ ներքին պատերը, որոնք կրող են։ Եթե ​​տան ճակատներին դուրս ցցված տարրեր կան, ապա դրանց տակի հիմքը պետք է արվի տան հիմքի հետ միասին։ Դա պետք է արվի, որպեսզի չզղջաք սեփական ձեռքերով կատարած անիմաստ աշխատանքի համար և չտեսնեք, թե ինչպես է ձեր շքամուտքը հեռանում կամ սեղմվում տան վրա տարին երկու անգամ:

Երկաթբետոնը ուղղահայաց տեղակայված ուղղանկյուն է խաչաձեւ հատվածում: Հիմնադրամի ստորին և վերին մակերևույթների երկայնքով տեղադրվում է 2, 3 կամ 4 ձողերի երկայնական ամրացում։ Այս ամրացումը կապված է մեկ շրջանակի մեջ՝ հարթ ամրացմամբ կամ գլորված մետաղալարից պատրաստված լայնակի շրջապատող սեղմիչներով: Ամրացուցիչները կամ լայնակի ձողերը տեղադրվում են հիմքի շերտի երկայնքով 150-250 մմ աստիճաններով:

Եթե ​​նախատեսվում է զանգվածային կառույց, օրինակ, երեք հարկանի տուն, ապա այս դեպքում շերտի հիմքի ուղղանկյուն ձևը չի օգտագործվում, անհրաժեշտ է հիմք պատրաստել շրջված «T» տառի տեսքով. . Բայց այս տեսակի հիմքը չափազանց բարդ է դա ինքներդ անելու համար:

Պարամետրերի ընտրություն

Ձողերի քանակը որոշելու համար հիմքի լայնությունից միլիմետրերով պետք է հանել 80 մմ, ստացված արժեքը բաժանել 100 մմ-ով և բազմապատկել 2-ով:

Շերտի հիմքի լայնությունը որոշվում է պարզապես. Նույնիսկ եթե տունը աղյուս է, բավական կլինի վերցնել հիմքի լայնությունը, որը հավասար է պատի լայնությունից 5 սմ-ով մեծ: Շերտի հիմքի նվազագույն լայնությունը կառուցվածքային պատճառներով կլինի 300 մմ:

Տեղանքի հողերը ուսումնասիրելուց հետո հնարավոր է դառնում ինքնուրույն ընտրել երեսարկման խորությունը։ Ձմռանը հողում ջուրը սառչում և ընդլայնվում է, և, համապատասխանաբար, հողն ինքնին ընդարձակվում է: Սա կոչվում է ցրտահարություն: Ոչ բոլոր հողերն են հակված փլուզման: Հողի բարձրացումը պարզելու համար կարող եք անել հետևյալը. Կայքում 1,5-2 մ խորությամբ փոս ենք փորում, հողի նմուշ ենք վերցնում, թրջում ու փորձում ձեռքերով երշիկի մեջ գլորել ու օղակի մեջ միացնել։ Չթափվող և թեթևակի բարձրացող հողը չի գլորվի միջին ծանրության հողի մեջ, երշիկը կքանդվի, երբ փորձեք այն միացնել օղակի մեջ. Այս կերպ դուք կարող եք անել ձեր սեփական վերլուծությունը հողի հակվածության մասին: Բայց ավելի ճիշտ կլիներ հորատել և հետազոտություններ անել մասնագիտացված կազմակերպությունում։

Բացի բարձրանալու հավանական միտումից, շատ բան կախված է հողի խոնավության աստիճանից: Տեղումների միջոցով խոնավացումը հեշտությամբ կարելի է նվազագույնի հասցնել, ուստի պետք է հաշվի առնել ստորերկրյա ջրերը: Ինքնուրույն որոշում կայացնելու համար կարող եք հիմնվել հետևյալի վրա. Ավելի բարձր բարձրություններում ստորերկրյա ջրերի խոնավացումը քիչ հավանական է հարթավայրերում, հնարավոր է, որ արժի լրացուցիչ հետազոտություններ կատարել հարթավայրերում: Հարցազրույց հարևանների հետ նկուղներում ջրի առկայության մասին, եթե կան հորեր, ապա ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կարելի է դատել դրանցում առկա ջրի մակարդակով. Որքան բարձր է ստորերկրյա ջրերի մակարդակը, այնքան մեծ է հողի բարձրանալու հավանականությունը:

Բետոնե հիմքը կարող է որակապես բարելավել աշխատանքը, քանի որ... չի պահանջում խտացում և հեշտացնում է հորիզոնական ջրամեկուսացման տեղադրումը:

Հողերի համար հիմքի հիմքի խորությունը պետք է լինի սառցակալման խորությունից ցածր, չհեռացող և թեթևակի բարձրացող հողերի համար՝ առնվազն 500 մմ, միջին բարձրության հողերի համար՝ սառցակալման խորության առնվազն կեսը։ Նկուղ կառուցելիս հիմքը պետք է ավելի խորը լինի, քան հատակը: Եթե ​​նկուղը գտնվում է ամբողջ շենքի տակ, ապա բավական է, որ ներկառուցվածքը լոկալ լինի։

Հիմքի բարձրությունը պետք է լինի 150-ից 300 մմ: Կարող է ընդունել առավելագույնը 150 մմ բարձր կետըստ տեղանքի թեքության, իսկ ամենացածրում՝ որքան հնարավոր է: Իմանալով հիմքի խորությունը, բլրի վրա հիմքի բարձրությունը և ապագա կառույցի կետի տակ գտնվող ստորին և վերին կետերի բարձրության տարբերությունը, կարող եք օգտագործել հաշվիչ ՝ ձեր սեփականով գծապատկերի հիմքի բարձրությունը հաշվարկելու համար: ձեռքեր. Բավական է ավելացնել բոլոր երեք արժեքները, քանի որ երեսարկման խորությունը վերցվում է ամենացածր կետում:

Երկայնական ամրացման համար օգտագործվում են 10-ից 16 մմ տրամագծով պարբերական պրոֆիլային ամրացնող ձողեր՝ կախված կառուցվածքի զանգվածայինությունից: Ձողերի քանակը որոշելու համար հարկավոր է հիմքի լայնությունից 80 մմ հանել միլիմետրերով, ստացված արժեքը բաժանել 100 մմ-ով և բազմապատկել 2-ով: Ձողերի կեսը գտնվում է հիմքի շերտի վերին մասի երկայնքով, և մյուսը՝ իր հատակի երկայնքով: Բաժանելիս կլորացրեք ներքև։

Գործնական բաղադրիչ

Նշման կատարում

Շերտավոր հիմք պատրաստելը սկսվում է այն գետնին նշելուց: Որպեսզի ապագայում ձեր սեփական ձեռքերով խնդիրներ չստեղծեք ձեզ համար, շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք այս փուլին։ Որպեսզի ապագա տունը շեղված դուրս չգա, դուք պետք է պահպանեք նույն չափի անկյունագծերը:

Դա անելու ամենահեշտ ձևը սա է. Ընտրեք պատերից մեկը որպես չափման հիմք և ամրացրեք ամրացնող կցորդները նրա կողմերի երկայնքով: Այնուհետև օգտագործեք Պյութագորասի թեորեմը՝ անկյունագծի երկարությունը հաշվարկելու համար։ Դա կարելի է անել՝ օգտագործելով հետևյալ բանաձևը. քառակուսի արմատկողմերի քառակուսիների գումարից։

Լարի կտորները կապեք գծանշված պատի եզրերի երկայնքով խարխլված կեռներին: Մեկի երկարությունը պետք է արվի երկարությանը հավասարպատին ուղղահայաց, իսկ երկրորդը `անկյունագծի երկարությունը: Երբ դուք համընկնում եք լարերի ծայրերին, դուք կգտնեք հակառակ անկյունը: Ամրապնդող կցորդները քշեք անկյուններում և լարերը քաշեք պարագծի շուրջը, կարող եք ներքին գծանշումներ կատարել:

Հողային աշխատանքներ

Անհրաժեշտ է խրամատներ փորել ըստ գծանշումների: Դուք կարող եք դա անել ինքներդ կամ օգտագործել վարձու էքսկավատոր: Բայց նկատի ունեցեք, որ նույնիսկ էքսկավատորով աշխատանքն ավարտելուց հետո դուք պետք է ձեռքով ավարտեք խրամատը: Շատ կարևոր է հիմքի մակարդակը դարձնել և այն հասցնել մեկ նշանի: Հիմնադրամի կառուցման համար այն պետք է լինի հիմքի հիմքից 150 մմ ցածր: Խրամուղու լայնությունը 200 մմ-ով ավելի է, քան կաղապարի տեղադրման հիմքի լայնությունը: Եթե ​​հողը քանդվում է կամ խրամատի խորությունը 1,5 մ-ից ավելի է, ապա այն պատրաստվում է թեքություններով։

Ավազի և մանր մանրացված քարի խառնուրդը լցվում է խրամատի հատակին 150 մմ հավասար շերտի մեջ։ Անկողնային պարագաները պետք է մանրակրկիտ խտացվեն՝ օգտագործելով ձեռքի տակդիր: Տանիքի նյութը կամ հաստ պոլիէթիլենային թաղանթը փռված են անկողնային պարագաների վրա: Լցոնումը կարող է փոխարինվել 100 աստիճանի նիհար բետոնի շերտով: Լցոնումը կարող է բարելավել աշխատանքի որակը, քանի որ չի պահանջում խտացում և հեշտացնում է հորիզոնական ջրամեկուսացման տեղադրումը: Հիմքի առկայությունը նվազագույնի է հասցնում ջրամեկուսացումը ամրացնող վանդակի ձողերով ծակելու վտանգը:

Եթե ​​որոշել եք հիմք պատրաստել, ապա 100 կարգի բետոն կարելի է պատվիրել պատրաստի մոտակա բետոնային գործարանում կամ անմիջապես տեղում խառնել բետոնախառնիչի մեջ: Դա անելու համար օգտագործեք կոնկրետ խառնիչ մեկի համար ծավալային բաժինՑեմենտը դրվում է չորս բաժնետոմսերով ավազով և վեց բաժնետոմսերով մանրացված քարով: Դուք կարող եք չափել դույլերով: Ջուրը ավելացվում է խառնուրդին բավարար պլաստիկություն հաղորդելու համար: Նույնիսկ եթե չափն անցնեք, լավ է, կոնկրետ բազայի ամրությունը հիմնարար նշանակություն չունի:

Կաղապարների արտադրություն և տեղադրում

Այն կարելի է պատրաստել պլանավորված եզրերով տախտակներից, բայց ավելի լավ է տախտակներ պատրաստել դրանցով նրբատախտակի թերթերվրա փայտե շրջանակ. Նրբատախտակի փոխարեն կարող եք օգտագործել հարթ շիֆեր, մետաղական թիթեղներ և այլն։ Կաղապարամածը տեղադրված է հորիզոնական ջրամեկուսացումև ամրացված է խրամատի պատերին: Նախքան բետոն լցնելը, ավելի լավ է կաղապարը յուղել թափոնների յուղով կամ առնվազն խոնավացնել այն ջրով: Դա կհեշտացնի բետոնից հետ մնալը: Մեխերը պետք է քշել ներսից, դա կհեշտացնի ապամոնտաժումը։ Եթե ​​մեխերը դրսից քշեք, ապա դրանց միջուկները կմտնեն բետոնի մեջ, իսկ գլուխները կմնան դրսում։ Ստացվում է, որ ապամոնտաժման համար անհրաժեշտ կլինի մեխերը հանել բետոնից։ Նախ՝ դա բավականին դժվար է, երկրորդ՝ կարող է վնասել բետոնի մակերեսը, քանի որ... եղունգները կքաշվեն նրա կտորների հետ միասին։ Խողովակաշարերի անցման համար կաղապարի մեջ պետք է տեղադրվեն թևեր:

Դուք պետք է սկսեք ամրացնող սեղմակներ պատրաստելով: Ավելի լավ է դա անել՝ օգտագործելով նախապես պատրաստված ձևանմուշ։ Կաղապարը չափի հաստ տախտակի կտոր է խաչաձեւ հատվածըհիմքը։ Եթե ​​տախտակն ավելի բարձր և լայն է, դրա վրա գծեք ձեր հիմքի խաչմերուկը: Տախտակի անկյուններում պետք է 16 մմ տրամագծով չորս անցք փորել։ Անցքերի առանցքները պետք է լինեն հիմքի եզրերից 40 մմ հեռավորության վրա: Երկար M16 պտուտակներ քշեք անցքերում լվացքի մեքենաներով և հակառակ կողմըամրացրեք ընկույզով և լվացքի մեքենաներով: Կաղապարի պտուտակների շուրջ սեղմակների համար կարող եք թեքել ամրացնող ձողերը: Ձողերը թեքելն ավելի հեշտ կլինի, եթե դրանց ծայրերին մի կտոր խոռոչ խողովակ դնեք։

Երկայնական ամրացումը մետաղալարով կապում են մակերեսի սեղմակներին, ուստի ստացվում են պատրաստի շրջանակներ։ Եթե ​​հիմքը երկար է, դուք ստիպված կլինեք շրջանակը կառուցել հատվածներով: Հատվածները միացվում են երկայնական ամրացման ելքերը կապելով։ Համընկնումը պետք է լինի ամրացման 40 տրամագծով: Անկյուններում շրջանակները միացված են երկայնական ամրացման L-աձեւ հատվածների միջոցով։ Լրացուցիչ առանձին գավազան կապեք ուղղահայաց անկյունում:

Խրամուղիի ստորին մասում գտնվող շրջանակի տակ տեղադրվում են հատուկ պլաստմասսե միջատներ՝ պաշտպանիչ շերտ ստեղծելու համար: Փոխարենը, դուք կարող եք օգտագործել կավ կամ կերամիկական աղյուսներ, բետոնի կտորներ. Բայց դա այնքան էլ հարմար չէ։ Շրջանակը կաղապարի համեմատ սեպ է սեպվում՝ կապելով լրացուցիչ ձողերի հատվածներ, որոնց երկարությունը հավասար է հիմքի լայնությանը:

Բետոնի լցնում կաղապարի մեջ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կոնկրետ աշխատանքչեն արտադրվում +4°C-ից ցածր ջերմաստիճանում։ Այն նաև պետք է կարծրանա ավելի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում:

Տեսականորեն հիմքի համար բետոն կարելի է պատրաստել տեղում, բայց միատարր խառնուրդ ապահովելը շատ դժվար է։ հազիվ թե ժամանակ ունենաք պատրաստել խառնուրդը, որպեսզի միանգամից լցնեք ամբողջ հիմքը, և դա շատ կարևոր է: Ցանկացած կարը թուլացնում է կառուցվածքը, և մինչ հորիզոնական կարերը դեռ թույլատրված են, ուղղահայաց կարերը չեն կարող կատարվել: Եթե ​​դուք դեռ պետք է անեք դրանք, ապա նախքան բետոնի հաջորդ խմբաքանակը լցնելը, դուք պետք է ջախջախեք նախորդ փուլի կաթի սառեցված նստվածքները: Հետեւաբար, ավելի հեշտ է պատվիրել 250 կարգի բետոն կոնկրետ գործարանից հիմքի ողջ ծավալի համար:

Եթե ​​խառնիչը չի կարող հասնել հիմքի բոլոր կողմերին, նախապես պատրաստեք սկուտեղներ, որոնց միջոցով բետոնախառնիչ մեքենայի կայանատեղից բետոն կարող է մատակարարվել հիմքի ցանկացած կետ: Բետոնը դրվում է շերտերով, յուրաքանչյուր շերտը թակելով և ծակելով՝ խառնուրդը խտացնելու և դրանից օդը հեռացնելու համար: Ավելի լավ է օգտագործել խորը վիբրատոր:

Կաղապարի ներսից յուրաքանչյուր 40-50 սմ-ով պետք է մեխերը կիսով չափ սեղմել, ինչը կնշանակի հորդառատ մակարդակը: Մի փորձեք այս մակարդակը նկարել, քանի որ... գծված գիծը դեռ անմիջապես կներկվի բետոնով: Լցնելուց անմիջապես հետո բետոնը պետք է ծածկվի թաղանթով և ամեն օր խոնավացվի ջրով։

Ուղղահայաց ջրամեկուսացում և լցոնում

Կաղապարը կարելի է հեռացնել մոտավորապես վեցերորդ օրը: Դրանից հետո հիմքի պատերը խնամքով պատված են բիտումի մաստիկով: Այնուհետև այն կարելի է ծածկել հողով և սեղմել: Ավելի լավ է, եթե լցոնման համար հողը խառնվի ավազի հետ, դա կնվազեցնի բարձրանալու հավանականությունը։ Լրացուցիչ պաշտպանությունը կտրամադրվի կույր տարածքի կողմից: Այն պետք է դուրս գա տանիքի ծայրից առնվազն 500 մմ-ով: Արտադրությունհետագա աշխատանք

Դուք կարող եք սկսել այն բանից հետո, երբ հիմքը հասնում է 80% ուժի, այսինքն. մոտ 7 օրում։ Հիմնադրամը լիարժեք ուժ կստանա 28 օրից։ Շերտավոր հիմքը շատ առավելություններ ունի, դրա տեխնոլոգիան վաղուց ապացուցված է, հնարավոր չէ տեղադրել ժապավենային հիմք:դժվար գործ

, գլխավորը տեխնոլոգիայի բոլոր փուլերին հետեւելն է։ Սա միակ տարբերակն է, որը թույլ է տալիս նախագծում ներառել ամբողջական ստորգետնյա/ստորգետնյա հարկ:

• 1987 թվականի SNiP ստանդարտների համաձայն, համարակալված, ժապավենային հիմքերը դասակարգվում են հետևյալ չափանիշների համաձայն.
• դիզայն - հավաքովի գործարանային երկաթբետոնե FBS բլոկներից FL սալերի վրա; մոնոլիտ (տեղում թափելով կաղապարի մեջ), շերտը դնելով աղյուսով կամ կոպիճ քարով;

երեսարկման խորություն - մակերեսային շերտի հիմք (MZLF - 0,4 - 0,7 մ), խորը (տարածաշրջանում սառեցման նշանից ցածր): INՑածր շենքերում սովորաբար օգտագործվում է այս հիմքի մոնոլիտ տեսակը:

Շերտի հիմքի տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Կառույցի առավելագույն ծառայության ժամկետն ապահովելու համար բավարար չէ ժապավենի հիմքը կաղապարի մեջ լցնել: Անհրաժեշտ է այն հանգստացնել չհեռացող հողի վրա, հեռացնել խոնավությունը և փոխհատուցել ցրտահարության ուժերը։ Այդ նպատակով կատարվում է համապատասխանաբար բարձ, դրենաժ, հիդրո և ջերմամեկուսացում։ Բոլոր գործողությունները ճիշտ կատարելու համար դուք պետք է հետևեք ստորև նշված տեխնոլոգիային.

Նախապատրաստում

Հողի նմուշներ շինարարությունից առաջ

Որպեսզի շերտի հիմքը երկար պահպանվի, անհրաժեշտ է հարցումներ պատվիրել մասնագիտացված ընկերությունից: Սա կբացահայտի շերտերի շարժման հնարավորությունը, հողի կազմը և ստորերկրյա ջրերի խորությունը: Միայն այս դեպքում կարելի է ճիշտ կատարել տան հիմքը։ Հարցման տվյալները անհրաժեշտ են ամրացման խաչմերուկը, ակորդների քանակը և ժապավենի խաչմերուկը հաշվարկելու համար:

Նշում

Այս փուլում անհրաժեշտ է հեռացնել բերրի շերտը ամբողջ շենքի տարածքից (սովորաբար 0,4 - 0,6 մ), և նշել.

• լարեր յուրաքանչյուր պատի երկայնքով ցցերի վրա;
• սխեմա կրաշաղախով գետնին.

Շերտավոր հիմքերի համար խրամատների նշում.

Ցցերը տեղադրվում են պատերի առանցքներից մի փոքր ավելի հեռու, որպեսզի լարերը չթուլանան հողը բահով հեռացնելիս: Ուղղանկյուն և քառակուսի տնակների նախագծերում անկյունագծերը պետք է համընկնեն 2 սմ-ի սահմաններում, եթե կան սյուներ, շքամուտքեր կամ պատշգամբներ, ապա յուրաքանչյուրի երկրաչափությունը ճարտարապետական ​​տարրվերահսկվում է լրացուցիչ:

Ծանր տեխնիկայի համար (պոմպեր, վթարային գեներատորներ), ջեռուցման սարքեր(կաթսաներ, 0,4 տոննայից ավելի քաշ ունեցող վառարաններ) նշվում են ժապավենին միացված չէ անկախ հիմնադրամներ. Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների միջև հեռավորությունը բետոն լցնելուց հետո պետք է լինի ավելի քան 10 սմ ոչ դյուրավառ նյութ(մանրացված քար կամ ավազ):

Հողային աշխատանքներ

Կախված ժապավենի խորությունից, դրա վրա գործում են տարբեր բարձրացնող ուժեր.

• շոշափողներ - նրանք փորձում են կառուցվածքը կողք տեղափոխել կամ շոշափելիորեն դեպի վեր մղել;
• դուրս մղում - միայն MZLF-ի համար, որը չի հասնում շերտերի, որոնք ձմռանը չեն ուռչում:

Հետևաբար, ժապավենի տակի տակ գտնվող ավազի բարձից բացի, անհրաժեշտ է հիմքի կողային լցոնն ապահովել ոչ մետաղական նյութով (ավազ, մանրացված քար, ASG խառնուրդ):

Շերտավոր հիմքի համար խրամատ փորելը. Հետագայում հիմքի ներսում հողի բերրի շերտը պետք է հեռացվի:

Բարձրացնող ուժերը փոխհատուցելու և ստորգետնյա հարկի համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելու համար, որի պատերը 60% դեպքերում շերտային հիմքեր են, արտաքին մակերեսը բետոնե կառուցվածքմեկուսացված է XPS ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղներով ջրամեկուսիչ շերտի վրա: Ջերմամեկուսիչ շերտը շարունակվում է հորիզոնական հարթությունխրամատի հատակի երկայնքով 0,6 - 0,8 մ, նույն նյութի թերթերը փռելով:

Հիդրոջերմային մեկուսացումը ճիշտ կատարելու համար շինարարներին անհրաժեշտ է մուտք գործել այս մակերեսները, որոնք գտնվում են գետնի մակարդակից ցածր: Սա պահանջում է մեծացնել յուրաքանչյուր խրամուղու լայնությունը տան պարագծի շուրջ 0,8 - 1 մ-ով, ձեր սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմքի տեղադրումը կտևի չորս անգամ ավելի երկար, քան հատուկ սարքավորումների օգտագործումը: Մակերեսային MZLF գոտու համար աշխատանքը կարող է կատարվել ձեռքով, սառեցման նշանից ցածր խորությունների համար, ավելի լավ է օգտագործել էքսկավատոր:

Վերջին փուլում անհրաժեշտ է հավասարեցնել բոլոր խրամատների հատակը նույն մակարդակի վրա: Այնուամենայնիվ, պեղման աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում, քանի որ ժապավենը պետք է այլ կերպ պաշտպանված լինի խոնավությունից:

Դրենաժ

Պոլիստիրոլի փրփուր արտադրողների մեծ մասը ունեն տեխնոլոգիական քարտեզներՄեկուսացված MZLF և խորը պառկած ժապավենների համար: Դրանք պարունակում են քայլ առ քայլ հրահանգներջրահեռացման կազմակերպման համար.

• Նախորդ փուլում ընդլայնված խրամատի արտաքին պարագծի երկայնքով, ժապավենի ներքևից 30 սմ ներքև ստեղծվում է դեպրեսիա.
• ստեղծվում է համակարգի ընդհանուր թեքություն մեկ ուղղությամբ (3 - 4 աստիճան կեղտաջրերի ինքնահոս շարժման համար);
• հավաքման վայրում գետնի մեջ թաղված է փակ կոնտեյներ, որի պարանոցը տարածվում է դեպի մակերեսը.
• խորշի հատակը լցված է մանրացված քարով, եթե հողը տիղմ է, ապա անհրաժեշտ է գեոտեքստիլներ դնել (խողովակի հետագա փաթաթման համար յուրաքանչյուր կողմից 30 սմ եզր), բարձը սեղմել թրթռիչով կամ խառնաշփոթով. ;
• տեղադրված բարձի վրա ջրահեռացման խողովակներ(հարթ կամ ծալքավոր, ծակոտկեն կամ կլոր անցքերով), դրանք նետվում են հորերի մեջ՝ թողնելով. ազատ տարածություն, որի մեջ խցանումների դեպքում հնարավոր կլինի իջեցնել գուլպանը՝ համակարգը բարձր ճնշմամբ մաքրելու համար.
• տեղադրված է անկյուններում տեսչական հորերծալքավոր կամ հարթ խողովակից վերևում խրոցակներով;
• մինի խրամատը լցված է մանրացված քարով մինչև խրամատի հատակի մակարդակը:

Դրենաժները ճիշտ կատարելու համար պետք է պահպանվեն վերը նշված բոլոր պայմանները: Դա թույլ կտա հողի մեջ թաղված տան երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները չոր պահել։ Դրենաժները պետք է տեղակայվեն պլանավորված կույր տարածքի տակ, որպեսզի դրանից արտահոսքը չհոսի դեպի դրենաժ, այլ դեպի վերգետնյա փոթորկի դրենաժ, որը կազատի ջրամբարը վարարումից:

Հարկ է նշել, որ դրենաժը միշտ չէ, որ նախատեսված է, եթե կասկածում եք ստորգետնյա ջրահեռացում անել, թե ոչ, ապա միայն հողի երկրաբանությունը կարող է վստահորեն ասել, թե որն է արժե պատվիրել:

Ավազի հիմք

Պատշաճ հիմքի բարձիկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 15–20 սմ ավազ և նույնքան մանրացված քար խտացնել շերտերով։ Միայն ջրահեռացման և ժապավենային մեկուսացման հետ միասին կառույցը կապահովի տան դարավոր կյանք առանց ոչնչացման: Խտացման պահին ոչ մետաղական նյութը պետք է թրջվի ավելի լավ կծկվելու համար:

• մանրացված քարը և ավազը ունեն ջրահեռացման հատկություն, այսինքն՝ ջուրը կարող է ներթափանցել դրանց միջով միայն ներքև.
• Այս նյութերում ավելի ցածր մակարդակներից մազանոթային բարձրացում չկա:

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի հանկարծակի բարձրացման դեպքում տանիքի նյութը չի պաշտպանի բետոնը, քանի որ այն կապված չէ կառուցվածքի կողային ջրամեկուսացման հետ: Բետոնի խոնավությունը չի իջնում ​​թրթռումային խայթման ժամանակ, ցեմենտի կաթը բարձրանում է վերև, իսկ մեծ ֆրակցիաները իջնում ​​են: Հետևաբար, կառուցվածքը մերկացնելուց հետո ավելի լավ է տան հիմքի նորմալ հիդրո- և ջերմամեկուսացում կատարել:

Կաղապարամած

Կաղապարամածը պետք է ապահով կերպով ամրացվի ամրագոտիներով և մետաղալարով կապվի վահանակների վրա փորված անցքերի միջով:

Դասական տեղադրելու քայլ առ քայլ հրահանգներ շարժական կաղապարամածկարծես այսպիսին է.

• արտադրություն - վահանակները պատրաստված են նրբատախտակից, եզրային տախտակներից, չիպսից կամ OSB-ից (բարձրությունը խրամատի ներքևից մինչև գետնի մակարդակ + հիմքի 40 - 50 սմ);
• տեղադրում - տախտակները ամրացվում են ցատկողներով կայուն երկրաչափության համար, երբ ներսից ընդլայնվում են բետոնով, դրսից ամրացվում են թեքված ձողերով, որոնք հենվում են ցցերի վրա.
• անցքեր - նկուղային մասում օդափոխման խողովակների համար հարմար տրամագծով խողովակներ են անցնում վահաններով, որոնք տեղադրվում են գետնի տակ՝ կոմունալ համակարգերի ներդրման համար (եթե հատակները պլանավորվում են գետնին, օդափոխման խողովակները անհրաժեշտ չեն);
• վերամշակում - բետոնե շերտի կողային մակերեսների մաքրումը հեշտացնելու և որակը բարելավելու համար տախտակների ներսը պատված է տանիքի շերտով կամ PVC թաղանթով:

Խորհուրդ չի տրվում բետոն լցնել կաղապարի վերին եզրին, ավելի լավ է, որ դրա մակարդակը լինի 2-5 սմ ցածր, դա կկանխի խառնուրդի թրթռումային սեղմման ժամանակ և թույլ կտա մակերեսը ավելի լավ հարթեցնել: Հորիզոնը նշագրելով մարկերով կամ պարանով ներքին մակերեսըվահանները թույլ կտան վերահսկել ձևի լրացումը բետոնով:

Մի մոռացեք պլաստիկ ներդիրներ դնել կաղապարի մեջ օդափոխության և հաղորդակցության համար:

Տեխնոլոգիա մշտական ​​կաղապարամածմի փոքր տարբերվում է նախորդ տարբերակից.

• փայտանյութի փոխարեն օգտագործվում են պոլիստիրոլի բլոկներ (հավաքումը նման է շինարարական հավաքածուին);
• չկան արտաքին հենարաններ, պլաստիկ կապերը տեղադրված են ներսից;
• Շնորհիվ պոլիստիրոլի ծալքավոր մակերեսի և ներքին կապերի, մեկուսացումը հուսալիորեն կպչում է բետոնի հետ:

Ֆիքսված կաղապարը միշտ ավելի նեղ է, քան դասական կաղապարը, ինչը դժվարացնում է խորը վիբրատորի տեղադրումը: MZLF-ը լցնելիս կաղապարը միաժամանակ լցվում է բետոնով: Եթե ​​հիմքի խորությունը սառցակալման նիշից ցածր է, ապա հավաքվում է 40–60 սմ բարձրության կաղապար, բետոն լցնում և սեղմում։ Այնուհետև կաղապարը բարձրացվում է նույն բարձրության վրա, և գործողությունները կրկնվում են:

Ամրապնդում

Տան հիմքի համար զրահապատ գոտի առանց սխալների պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կատարել հաշվարկ (հատված, երկայնական ձողերի քանակը, ցատկող հեռավորությունը) և հաշվի առնել նրբությունները.

• ձողերին արգելվում է միանալ անկյուններում, T-հանգույցներում, մեկ ձողը թեքված է աջ անկյան տակ (նվազագույնը 50 ամրացման տրամագիծ), երկրորդը կցվում է դրան հարակից պատի ուղիղ հատվածում.
• Խորհուրդ չի տրվում, որ պարբերական խաչմերուկի (ծալքավոր) երկայնական ձողերի տրամագիծը լինի 12 մմ-ից պակաս, բաշխիչ սեղմակներ կամ ցատկերներ՝ 6 մմ-ից պակաս (հարթ ամրացում);
• Սովորաբար դրվում են 4–6 կտոր երկայնական ձողեր։ յուրաքանչյուր շրջանակում (2-3 ներքևում, 2-3 վերևում);
• հանգույցներում և անկյուններում ցատկերների տարածությունը կրճատվում է երեք անգամ (60 սմ-ի փոխարեն 20 սմ);
• Համընկնումը խորհուրդ է տրվում 40 - 60 սմ մետաղալարով կրկնակի կապակցմամբ:

Շերտավոր հիմքի անկյունները U-աձեւ սեղմիչներով ամրացնելու սխեմա։

Իմանալով բետոն պատվիրելու համար կաղապարի ծավալը, կարող եք մոտավորապես գնահատել ամրացման սպառումը `80 կգ մեկ խորանարդ մետր շաղախի համար: Արգելվում է զրահապատ գոտին դիպչել կաղապարային պանելներին, սկսած մետաղական տարրերնրանց մոտ պետք է լինի առնվազն 2 սմ, ավելի լավ է 5 սմ:

Սեղմակներ օգտագործելիս (ձողից թեքված փակ տարր, որը հետևում է կաղապարի ձևին), զրահապատ գոտու տեղադրման արտադրողականությունը մեծանում է:

Լրացրեք

Մասնագիտական ​​հորդառատման հիմնական կանոնները շերտի հիմքեն՝

• Կաղապարը մեկ օրվա ընթացքում լրացնելը ընդմիջումներով 1 - 2 ժամվա ընթացքում (տեղադրման սկիզբը կախված եղանակից);
• խառնիչը շրջագծով տեղափոխելը, այլ ոչ թե հեղուկ բետոնը մեկ տեղից ցրելու բոլոր պատերի վրա (խառնուրդը կորցնում է իր հատկությունները);
• ժապավենի վերին հարթության հորիզոնականը գտնվում է կաղապարային վահանակների կողմերից ներքև և մի խանգարեք դրանց.
• Արգելվում է լուծույթը նետել բարձրությունից (առավելագույնը 2 մ խրամատի հատակից);
• Բետոնի խառնուրդը պետք է սեղմել վիբրատորով։

Կաղապարն արդյունավետ լցնելու համար անհրաժեշտ է մի քանի անգամ տեղափոխել հարիչը՝ 60 սմ բարձրությունը լցնելու համար, այնուհետև անցնել բոլոր տարածքները խորը թրթռիչով, կրկնել գործողությունները մինչև նախագծային նշագծին հասնելը: Թրթռացող գործիքի նորմը սեղմման խորությունն է, որը հավասար է ծայրի երկարության 1,25 անգամ:

Բուժում

Շինարարական բյուջեն հիմքի փոսի փուլում վատնելուց խուսափելու համար կառուցապատողը պետք է իմանա, թե որքան երկար է բետոնը նստում կաղապարի մեջ և ինչպես հոգ տանել դրա մասին: Հիմնական դժվարությունները, որոնք կարող են առաջանալ երկաթբետոնե կառույցի հետ, հետևյալն են.

• վնաս - քիմիական կամ մեխանիկական;
• չորացում մինչև ամբողջովին խոնավանալը - փխրուն կառուցվածք, կոտրված ներքին կապեր, հնարավոր է ջերմության մեջ;
• ջերմաստիճանի փոփոխություններից ճեղքվածք - կարևոր է ամռան վերջին և աշնանը;
• պատյաններ մակերեսի վրա - նեղացում պլաստիկացնողների բացակայության պատճառով:

Լցնելուց հետո հիմքը ջրվում է մեկ շաբաթ և ծածկված թաղանթով, որպեսզի կանխվի խոնավության գոլորշիացումը:

Քանի դեռ բետոնը չի հասել իր նախագծային ուժի 2/3-ին (կարելի է նույնականացնել ըստ իր աստիճանի), այն չի կարող քերթվել և պետք է պաշտպանված լինի նշված ազդեցություններից: Դրա համար շենքի տեղը կամ հիմքի պարագիծը ծածկում են ՊՎՔ թաղանթով, բրեզենտով կամ բրեզենտով, իսկ 8 ժամ հետո սկսվում է ջրելը: Չամրացված նյութերով ծածկված ժապավենը ավելի երկար է պահպանում խոնավությունը, խորհուրդ է տրվում ցողել այն ավազով, թեփով, ծածկել այն փորվածքով և խոնավացնել այդ նյութերը:

Մերկացում

Մշտական ​​կաղապարման տեխնոլոգիան օգտագործելիս այս կառուցվածքային տարրը մնում է ժապավենի վրա: Այլ դեպքերում, վահանակները հանվում են բետոնի նախագծային ուժի 70% -ով, ինչը ամռանը մեկ շաբաթ է: Աշխատանքը ավելի լավ է իրականացնել միասին՝ հանված կաղապարի տարրերը պահելով հովանոցում։

Տնային վարպետը, երբ իր ձեռքերով շերտի հիմք է կառուցում, կխուսափի լուրջ սխալներից, երբ հետևում է այս առաջարկություններին և խնայում է գումարը: Հիմնադրամը շինության չափազանց կարևոր տարր է, որպեսզի վտանգի ենթարկվի դրա ամբողջականությունն ու ռեսուրսը:

Խորհուրդ. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ են շինարարներ՝ հիմք կառուցելու համար, ապա կա շատ հարմար ծառայություն՝ մասնագետներ ընտրելու համար։ Պարզապես լրացրեք պատվերի մանրամասները, փորձագետները կպատասխանեն, և դուք կարող եք ընտրել, թե ում հետ համագործակցել: Համակարգի յուրաքանչյուր մասնագետ ունի վարկանիշ, ակնարկներ և աշխատանքի օրինակներ, որոնք կօգնեն ընտրության հարցում։ Կարծես թե մինի տենդեր լինի։ Հայտի տեղադրումն ԱՆՎՃԱՐ է և ձեզ որևէ բանի չի պարտավորեցնում։ Աշխատում է Ռուսաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում։

Եթե ​​վարպետ եք, ապա գնացեք, գրանցվեք համակարգում և կկարողանաք ընդունել պատվերներ։

Մասնավոր շինարարության մեջ այն առավել տարածված է։ Այն չի պահանջում հատուկ գործիքներ կամ լրացուցիչ ծախսեր: Աշխատանքն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է միայն իմանալ, թե ինչպես ճիշտ լցնել շերտի հիմքը և ծանոթանալ աշխատանքի կատարման նրբություններին:

Շերտի հիմքի բնութագրերը

Կառուցել շենք նկուղով կամ առաջին հարկշերտի հիմքը ամենաշատն է լավագույն տարբերակը. Այս տեսակի հիմքը լավագույնն է չոր հողի վրա կառուցել, կայուն հող. Ցանկալի չէ տուն կառուցել շերտավոր հիմքով բարձր հողի վրա, դա կարող է հանգեցնել լրացուցիչ ծախսերի:

Ամենից շատ հիմքը գոտի տեսակըՀարմար է փոքր շենքերի համար՝ լոգարաններ, ավտոտնակներ, քոթեջներ։ Նման հիմքի վրա կարելի է տուն կառուցել: Ձեր սեփական ձեռքերով նման շենքերի կառուցման համար անհրաժեշտ է փոքր խորություն, որը թույլ է տալիս խնայել շինանյութերը:

Այն կարող է արժենալ շենքի կառուցման ընդհանուր արժեքի մինչև մեկ երրորդը, ուստի այս խնդրին պետք է պատասխանատվությամբ վերաբերվել: Նախ պետք է հետազոտություն իրականացվի՝ որոշելու հողի տեսակը և պարզելու, թե ինչ խորության վրա այն կարող է սառչել։ Ավելի լավ է ի սկզբանե պարզաբանել բոլոր հանգամանքները, քանի որ սխալների հետագա ուղղումը կարող է թանկ արժենալ:

Ցուցակ անհրաժեշտ նյութերև գործիքներ.

• փայտե ցցիկներ;
• պարան;
• կաղապարամած;
• թեփ;
• ամրապնդող ցանց;
• աղյուս կամ քարե հենարաններ;
• կոնկրետ խառնուրդ;
• սպաթուլա կամ ավելի հարթ;
• կոնկրետ խառնիչ;
• սարքավորում խտացման համար (վիբրատորներ):

Դուք կարող եք դա անել ինքներդ և առանց ավելորդ գործիքների: Հիմքի և կառուցվածքի ճիշտ ձևավորումը պետք է կատարի մասնագետը։ Որակավորված աշխատողը կկարողանա ճիշտ որոշել, թե որն է ընդունելի և վերացնել հնարավոր սխալ հաշվարկները:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հիմքի և հիմքի գծանշում

Նախքան ժապավենի հիմքը լցնելը, դուք պետք է մաքրեք ընտրված տարածքը և նշեք այն ըստ նախագծի: Հիմնադրամի սահմանները գծվում են գետնի վրա՝ օգտագործելով ցանկացած հասանելի միջոց՝ ցցիկներ, ամրացումներ կամ պարաններ:

Որպեսզի գծանշումը սահուն կատարվի, անհրաժեշտ է նշել, թե որտեղ է գտնվելու շենքի առանցքը։ Օգտագործելով սալոր գիծ, ​​դուք պետք է նշեք առաջին անկյունը: Երկրորդը նրանից ուղղահայաց երկարացնելով, պետք է նշեք մնացած 2 անկյունները։ Օգտագործելով քառակուսի, դուք կարող եք նշել վերջին, չորրորդ անկյունը: Դրանից հետո դուք պետք է ստուգեք բոլոր անկյունների հավասարությունը: Դա կարելի է անել՝ չափելով դրանց անկյունագծերը: Այսպիսով, եթե բոլոր անկյունները համընկնում են միմյանց հետ, նշանակում է, որ այդ վայրերում կարելի է ցցիկներ քշել, որոնց միջև ձգվում է ձկնորսական գիծը։

Ներքին գծանշումները կատարվում են արտաքինի նմանությամբ: Միակ նախազգուշացումը այն է, որ այն կատարելու համար դուք պետք է նահանջեք 40 սանտիմետր հեռավորության վրա ներքին գծանշման գծից:

Ավարտից հետո պետք է ուսումնասիրվեն տեղանքի մակերեսի բարձրության տարբերությունները: Աշխատանքը պետք է սկսվի ամենացածր կետից: Հենց այս մակարդակից է որոշվում հիմքի խորությունը։ Դա արվում է այնպես, որ տարբերություն չլինի: Ձեր սեփական ձեռքերով փոքրիկ տուն կառուցելու համար բավական կլինի մոտ քառասուն սանտիմետր խորության հիմքը:

Փոս փորելու համար կարող եք օգտագործել էքսկավատոր կամ թիակ:

Բոլոր աշխատանքները պետք է ուղեկցվեն հորիզոնական ստուգմամբ, օգտագործելով խրամուղիի հատակը հնարավորինս հարթ. Անհրաժեշտ է ժամանակին կատարել խրամուղիների ուղղահայաց մակարդակի մոնիտորինգ։

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Շերտի հիմքը լցնելու նախապատրաստում

Նախքան լցնելը, հրամայական է պատրաստել կայքը շինարարական աշխատանքների համար: Խրամուղիի ստորին մասում պետք է տեղադրվի հատուկ ավազի բարձ: Այն նախատեսված է հիմքի վրա դրված բեռը նվազեցնելու համար՝ այն բաշխելով կառուցվածքի ողջ տարածքում:

Ավազի շերտը պետք է ունենա առնվազն տասնհինգ սանտիմետր հաստություն: Ավազը պետք է լցնել շերտերով, յուրաքանչյուր հաջորդ շերտը պետք է զգուշորեն խտացնել և հարթեցնել ջրով խոնավացնելուց հետո։ Եթե ​​ավազը հասանելի չէ, կարող եք օգտագործել մանրացված քար: Նմանատիպ ազդեցություն կարող է ունենալ հիմքի վրա, և օպտիմալ հաստությունկլինի յոթից ութ սանտիմետր շերտ: Բարձը հավասարապես դնելուց և խտացնելուց հետո անհրաժեշտ է վերևում դնել ջրամեկուսիչ շերտ՝ պոլիէթիլեն կամ տանիքածածկ: Այն կարող է կառուցվածքին լրացուցիչ ուժ տալ:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Կաղապարների տեղադրում

Որպեսզի ժապավենի հիմքը լավ կանգնի, անհրաժեշտ է տեղադրել կաղապարներ և լրացուցիչ ամրացում: Կաղապարամածը պատրաստված է ձուլման ձև ստեղծելու համար, որը դուրս է ցցվում խրամատի մակերեսից վեր: Կաղապարները կարող են օգտագործվել խրամատների պատերի փլուզումը կանխելու համար՝ ամրացնելով դրանք:

Կարող եք օգտագործել ձեր սեփականը (տնական կամ պատրաստի) կամ վարձակալել։ Տնտեսության տեսանկյունից ճիշտ կլինի այն ինքներդ պատրաստել ցանկացած շինհրապարակում առկա ցանկացած նյութից՝ նրբատախտակներից, տախտակներից կամ մետաղական սալիկներից։ Կաղապարային վահանակները ամրացնելու համար կարող եք օգտագործել պտուտակներ կամ մեխեր: Պետք է հետևել կանոնին. պտուտակների կամ մեխերի գլուխները պետք է տեղակայվեն կաղապարի ներսում: Սա կօգնի հիմքի կառուցվածքի պատերը հնարավորինս հարթ դարձնել:

Կաղապարամածը տեղադրվում է լցնելուց առաջ, որպեսզի դրա վերին եզրը դուրս գա խրամատի մակերեսից առնվազն երեսուն սանտիմետրով: Օգտագործելով լարը, դուք պետք է նշեք կաղապարի ներսում այն ​​մակարդակը, որով բետոնը լցվելու է:

Կաղապարի տեղադրումից հետո դուք պետք է սկսեք ամրացնել ամրացումը: Ճիշտ դրված ամրացումը կլինի հիմքի կայունության բանալին: Ձողերը պետք է կապվեն ցանցի մեջ մետաղալարով: Բոլոր գործառնական կետերը, ինչպիսիք են բջիջների չափը և հաճախականությունը, պետք է նախապես համաձայնեցվեն և նշվեն հիմնադրամի նախագծում:

Հաճախ, տուն կառուցելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ամրացնող ցանց, խցիկի կողմը երեսուն սանտիմետր է: Ցանկալի չէ օգտագործել եռակցված ցանց: Կոռոզիայի երեւույթները շատ հաճախ տեղի են ունենում ամրացման կետերում: Փորձնականորեն հաստատվել է, որ այս տիպի կառույցները լավ չեն դիմանում ճկվող բեռներին:

Խրամուղու հատակը պետք է այնպես արվի, որ գետնի հետ շփման կետեր չլինեն։ Աշխատանքի ընթացքում աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ բոլոր ամրապնդող կառուցվածքգտնվում էր մոնոլիտի ներսում։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք երաշխավորել ամբողջական պաշտպանությունհիմքը ժանգից և լրացուցիչ կառուցվածքային ամրությունից:

Ամրապնդող ցանցը պետք է դնել քարերից կամ աղյուսներից պատրաստված ցածր բարձրության հենարանների վրա: Նման աջակցության բարձրությունը պետք է լինի մոտ հինգ սանտիմետր: Նմանատիպ հեռավորություն պետք է պահպանվի խրամատի պատերի և ամրացնող ցանցի եզրերի միջև: Երբ ամրացումը տեղադրվի, կարող եք սկսել հիմքը լցնել:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հորդառատ շերտի հիմք

Տունը կարելի է կառուցել բազմաթիվ ձևերով տարբեր ձևերով. Գոյություն ունեն շերտի հիմքը պատշաճ կերպով լցնելու երկու եղանակ: Առաջին մեթոդը ներառում է ամբողջ բետոնե խառնուրդի մեկանգամյա լցնում, նախքան նախորդ շերտի ամրացումը: Երկրորդ մեթոդը նախորդ շերտը չորացնելուց հետո մի քանի մասում բետոն դնելն է: Այս դեպքում յուրաքանչյուր շերտից հետո կստեղծվի սառը կար կամ բետոնապատման կար։

Նախքան բետոնի հաջորդ շերտը պատրաստելը, նախորդը պետք է մաքրվի ցեմենտի ֆիլմից, որը կարող է ձևավորվել իր մակերեսին: Հրամայական է սպասել, մինչև յուրաքանչյուր շերտը հասնի ամրության որոշակի աստիճանի: Եթե ​​չսպասեք, որ այն չորանա, ձեր տունը կարող է անկայուն դառնալ: Լցոնումը կարող եք կատարել ձեր սեփական ձեռքերով երկու եղանակով։

Մասնագետների կարծիքով՝ տուն կառուցելիս ճիշտ կլինի օգտագործել բետոնապատման շարունակական մեթոդ։ Բայց կազմակերպչական կամ տեխնիկական պատճառներով կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ հնարավոր չէ համալրել հիմնադրամը միանգամից: Այս դեպքում օգտագործվում են աշխատանքային կարեր: Բետոնի հաջորդ շերտը լցնելուց առաջ պետք է միացումը մանրակրկիտ մաքրել ջրով և սպասել, մինչև այն չորանա։ Եթե ​​ցեմենտի ֆիլմը չի մաքրվում, ապա ոչնչացումը կարող է սկսվել անմիջապես այս վայրից:

Կատարելիս դուք պետք է հավատարիմ մնաք աշխատանքի մեկ ուղղությանը. շարժումները միշտ պետք է ուղղվեն նույն ուղղությամբ յուրաքանչյուր շերտում: Եթե ​​շերտային հիմք է լցվում մեծ տարածք, կարող եք խառնուրդը դնել՝ օգտագործելով թեք շերտեր։ Գործողության ընթացքում դուք պետք է պահպանեք երեսուն աստիճանի անկյուն:

Այն անցնում է մի քանի փուլով. Այսպիսով, յուրաքանչյուր 20 սանտիմետր շերտ լցնելուց հետո պետք է սպասել որոշ ժամանակ, մինչև այն պնդանա։ Յուրաքանչյուր շերտ պետք է համապատասխանի խրամատի երկարությանը: Եթե ​​այն լրացնեք կտորներով, դա կնվազեցնի ամբողջ կառուցվածքի ուժը: Երբ դուք ավարտել եք շերտի ճիշտ լցոնումը ձեր սեփական ձեռքերով, անհրաժեշտ է մանրակրկիտ սեղմել խառնուրդը հատուկ սարքավորումների միջոցով:

Կտրումը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև հիմքի մակերեսին հայտնվի ցեմենտի շերտ: Յուրաքանչյուր շերտի խտացումը պետք է կատարվի առաջատար հատվածից։ Շերտը խտացնելուց առաջ բետոնի խառնուրդը պետք է հավասարաչափ տարածվի կառուցվածքի ողջ տարածքում։ Մակերեւույթից յուրաքանչյուր առանձին ելուստի բարձրությունը չպետք է գերազանցի տասը սանտիմետրը:

Տուն կառուցելիս դուք չեք կարող օգտագործել վիբրատոր, որպեսզի վերաբաշխեք խառնուրդը, որն արդեն մատակարարվել է կաղապարին: Կոմպակտացումը կարող է կատարվել միայն աշխատանքային տարածքի հարթեցման ավարտից հետո:

Շերտի հիմքի սեղմումը պետք է կատարվի այնպես, որ ձուլման մեջ օդային բարձիկներ չառաջանան: Յուրաքանչյուր շերտ պետք է լցնել, այնուհետև զգուշորեն թակել կաղապարի բոլոր պատերը: Սա թույլ կտա ապահովել, որ լուծույթի փուչիկները կբարձրանան մակերեսին և չեն ձևավորի խոռոչներ, որոնք նվազեցնում են կառուցվածքի ամբողջականությունը:

Կախված հիմքի բարձրությունից, ընտրեք լցոնման շերտերի քանակը: Հենց որ վերջին շերտը լցվի, շերտի հիմքի մակերեսը պետք է հարթեցվի սեփական ձեռքերով։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել ավելի հարթ (հատուկ գործիք) կամ մալա: Կառուցվածքից ավելորդ օդը վերացնելու համար հիմքը պետք է մի քանի անգամ ծակել ամրացմամբ:

Մի քանի ժամ անց, երբ բետոնը կծկվի, հիմքի մակերեսը պետք է ցողել թեփով: Ճիշտ կլինի, եթե հաստ շերտով պառկեն։ Բետոնի վերջին շերտը չչորանալու համար անհրաժեշտ է թեփ: Վերին շերտբետոնը պետք է հավասարաչափ չորանա, ուստի արտաքին ազդեցություններից պաշտպանվելու կարիք ունի:

Եթե ​​թեփ չկա, դրա փոխարեն կարող եք օգտագործել ցանկացած ծածկող նյութ։

Հիմնադրամի ամբողջական չորացումը տևում է մինչև երեք շաբաթ: Կառույցը չորացնելուց հետո կարող եք ապամոնտաժել կաղապարը և սկսել տուն կառուցել: