Ձեր սեփական ձեռքերով բարձրախոսներ պատրաստելը հնարավոր է բոլոր նրանց համար, ովքեր գիտեն, թե ինչպես օգտագործել զոդման երկաթը և նաև հասկանում են էլեկտրական սխեմաները: Աշխատելու համար ձեզ հարկավոր են փոքր քանակությամբ մասեր, որոնք կարելի է վերցնել, օրինակ, մեքենայի ռադիոկայաններից: Ձեզ նույնպես պետք է նյութ բարձրախոսների պահարաններ պատրաստելու համար։ Սովորաբար այդ նպատակների համար օգտագործվում է փայտ, բայց դուք կարող եք օգտագործել նույնիսկ անօգտագործելի դարձած ակուստիկայի պլաստիկ պատյան: Նախքան զոդման երկաթի հետ նստելը և տպագիր տպատախտակը փորագրելը, դուք պետք է ընտրեք դիզայնը, միկրոսխեման և բարձրախոսների համակարգի հնարավորությունները:

Ի՞նչ է ձեզ հարկավոր ակուստիկայից:

Հաճելի է, երբ անհատական ​​համակարգչից վերարտադրված ձայնը հնչում է ամբողջ լսողական տիրույթում (20 Հերցից մինչև 20 կՀց): Որոշակի հաճախականություններ ընդգծելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ զտիչներ: Էժան բարձրախոսների մեծ մասը, որոնք կարելի է գտնել վաճառքում, վերարտադրում են ձայներ 50-100 Հերց և մինչև 15 կՀց հաճախականությամբ: Սա ստիպում է ձայնը թերի և տգեղ թվալ: Հետևաբար, DIY բարձրախոսները պետք է ավելի բարձր կատարողականություն ունենան՝ ձեր կարիքները բավարարելու համար:

Անմիջապես որոշեք, թե որ հաճախականություններն եք նախատեսում ընդգծել և արդյոք ձեր ուժեղացուցիչը ձեռքով կարգավորելու հնարավորություն կունենա: Բայց եթե որոշեք գնալ հեշտ ճանապարհով, ապա բավական կլինի զտել ցածրն ու բարձրը, որպեսզի այս սպեկտրը վերարտադրող սարքերը աշխատեն հիմնական բարձրախոսներին զուգահեռ։ Դուք հավանաբար լսել եք այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են «թվիթեր» (փոքր բարձրախոսներ, որոնք զտում են բարձր հաճախականությունները) և «սուբվուֆեր» (մեծ): փայտե տուփ, որի մեջ գտնվում է բաս նվագելու բարձրախոսը): Սրանք այն բաներն են, որոնք դուք ստիպված կլինեք ինքներդ անել:

Ի՞նչ է ձեզ անհրաժեշտ սուբվուֆերի համար:

Առանց որակյալ տուփդա չի աշխատի: Շրջապատող ձայնը ստեղծվում է տուփի ներսում շարժվող օդի միջոցով: Ավելին, օդը քշում է բարձրախոսի դիֆուզորը: Սա նշանակում է, որ դուք պետք է փակ տուփ պատրաստեք մեկ անցքով, որպեսզի օդը դուրս գա: Քանի որ ձեր համակարգչի համար բարձրախոսներ եք պատրաստում ձեր սեփական ձեռքերով, կարիք չկա օգտագործել հսկայական բարձրախոսներ, որոնք օգտագործվում են մեքենայի աուդիո համար: Իդեալական տարբերակը որպես ստանդարտ օգտագործվող մեքենայի բարձրախոսն է, որը տեղադրված է դիմացի հատվածում։ Փոքր տրամագծով բարձրախոսներ, ռետինապատ դիֆուզորներ, փափուկ և առաձգական: Սա հենց այն է, ինչ պահանջվում է սուբվուֆերի համար:

Իհարկե, դա ուժեղ օդային ճնշում չի ստեղծի, բայց փոքր սենյակի համար բավական կլինի ընդգծել ցածր հաճախականությունները։ Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի ցածր հաճախականության ուժեղացուցիչներ, որոնցից շատերը կան ռադիոյի շուկայում: Հնարավորության դեպքում այն ​​կարող եք հեռացնել հին մեքենայի ստերեոից: Ելքային հզորությունը պետք է լինի առնվազն 20 վտ, իսկ միկրոսխեմայի էլեկտրամատակարարումը նախընտրելի է միաբևեռ: Բայց ամենակարեւորը ֆիլտրն է ցածր հաճախականություններ(ցածրանցիկ ֆիլտր), քանի որ դուք ինքներդ չեք կարողանա սուբվուֆերով բարձրախոս պատրաստել առանց այս սարքի: Դուք չպետք է խառնեք դիզայնը միկրոսխեմաների և գործառնական ուժեղացուցիչների վրա բարդ ցածր անցումային զտիչներով: Պասիվ ֆիլտրը, որը բաղկացած է ռեզիստորներից և կոնդենսատորներից, բավական է: Կախված դրանց պարամետրերից, հաճախականությունները կտրված են:

Ինչպես պատրաստել սուբվուֆերի տուփ

Տուփը պատրաստելու համար հարկավոր է երկարակյաց փայտ օգտագործել։ Chipboard կամ fiberboard դրա հաստությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 5 մմ, որպեսզի կառուցվածքը հնարավորինս թեթև լինի: Եթե ​​ունեք հին սովետական ​​հեռուստացույցներ փայտե տուփերով, կարող եք դրանցից գեղեցիկ տուփ պատրաստել։ Կտրեք բոլոր կառուցվածքային տարրերը, օգտագործելով ոլորահատ սղոց: Ինքնուրույն ակուստիկ բարձրախոսները պետք է լինեն դիմացկուն, այնպես որ մի խնայեք սոսնձի և ամրացման համար ինքնակպչուն պտուտակների վրա: Առջևի հատվածը, որի վրա տեղադրված է բարձրախոսը, ամրացված է վերջինը:

Տուփը խստացնելու համար օգտագործեք եռանկյունաձև փայտե սալիկներ: Փորձեք սոսնձել բոլոր փոքր ճեղքերը և բացերը: Ի վերջո, սուբվուֆերի օդը կշարժվի, և դուք ուզում եք, որ այն դուրս չգա ճեղքերից, քանի որ դրա պատճառով ձայնը կվատանա: Տուփի հետևի մասում անհրաժեշտ է անցք փորել մետաղալարերի համար, իսկ արտաքինից ամրացված է ուժեղացուցիչին միանալու միակցիչ: Շատ ավելի հարմար է, եթե ձեր կողմից պատրաստված ձայնային բարձրախոսները կոմպակտ են և առանց արտաքին բլոկների։

Ինչպես պատրաստել էլեկտրամատակարարում

Ինչպես նշվեց վերևում, դիզայնի համար չպետք է օգտագործեք երկբևեռ էլեկտրամատակարարման չիպեր: Պատճառը էլեկտրամատակարարման բարդությունն է, շահագործման համար անհրաժեշտ հոսանքը հեշտ չէ: Հետևաբար, լավագույնն է այնպիսի նախագծեր պատրաստել, որոնք կարող են միացված լինել 12-24 Վ միաբևեռ լարման: Եվ հետագայում ձեր սեփական ձեռքերով բարձրախոսների վերանորոգումը շատ ավելի հեշտ կլինի, եթե, իհարկե, ինչ-որ անսարքություն տեղի ունենա: Տրանսֆորմատորի հզորությունը պետք է լինի մի փոքր ավելի մեծ, քան սպառողների հզորությունը՝ բոլոր ուժեղացուցիչ միկրոսխեմաները:

Լավագույն տարբերակը բոլոր սարքերի համար մեկ սնուցման աղբյուր պատրաստելն է: Բոլոր ակուստիկ բաղադրիչները արդյունավետ կերպով դասավորելու համար արժե մեկ պատյանում տեղադրել սնուցման աղբյուրը, ցածր անցումային ֆիլտրը ուժեղացուցիչով սուբվուֆերի համար և ցածր անցումային ֆիլտրը հիմնական բարձրախոսների և թվիթերի համար: Սա թույլ կտա տեխնիկան օգտագործել էրգոնոմիկ, իսկ լարերի քանակը կլինի նվազագույն: Սաբվուֆերի հետևի պատին դուք պետք է տեղադրեք միակցիչներ հիմնական բարձրախոսների և թվիթերի միացման համար: Բայց նկատի ունեցեք, որ սուբվուֆերը թրթռման աղբյուր է, ուստի զոդումը պետք է կատարվի արդյունավետ, իսկ մարմնին ամրացնելը՝ ռետինե լվացքի մեքենաների միջոցով:

DIY բարձրախոսներ՝ ուժեղացուցիչ և սնուցման աղբյուր

Ուժեղացուցիչը և սնուցման աղբյուրը կարող են տեղադրվել սուբվուֆերի մարմնի մեջ՝ տարածք խնայելու համար, իսկ «կակաչների» միացման միակցիչները կարող են տեղադրվել դրսում: Փոսը լցված է հերմետիկով, որից հետո տեղադրվում է ճակատային կողմը: Այն նաև տեղադրվում է նախ՝ օգտագործելով հերմետիկ նյութ, այնուհետև ամրացվում է ինքնահպման պտուտակներով: Տուփը չորանալուց հետո այն պետք է պատված լինի համապատասխան նյութով։

Որպես սնուցման աղբյուր, դուք կարող եք օգտագործել պարզ միացում՝ տրանսֆորմատոր, ուղղիչ կամուրջ և 2-3 էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր: Համակարգչի նման բարձրախոսները, որոնք հավաքվել եք ձեր կողմից, հիանալի կաշխատեն, ձայնը կլինի պարզ և հաճելի։ Եթե ​​կա մի փոքր բզզոց, ավելացրեք էլեկտրոլիտի հզորությունը: Եթե ​​մեծ հզորությամբ տարրեր չկան, կարող եք զուգահեռաբար միացնել մի քանիսը, ապա ընդհանուրը հավասար կլինի բոլոր կոնդենսատորների գումարին:

Ինչպես կատարել հիմնական բարձրախոսներ ձեր սեփական ձեռքերով

Գործը պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել կամ փայտ կամ պլաստմասսա: Ավելի լավ է նախապատվությունը տալ առաջինին, քանի որ դրա օգտագործումը ակուստիկայի մեջ բարելավում է ձայնի որակը։ Եթե ​​դուք չափազանց ծույլ եք փայտ կտրել, ապա կարող եք կատարելագործել հին ռադիոյի բարձրախոսները կամ օգտագործել դրանք առանց փոփոխության: Ուժեղացուցիչը և սնուցման աղբյուրը հավաքվելու են սուբվուֆերի տուփում, ուստի մնում է միայն բարձրախոսները միացնել պահանջվող միակցիչներին: Հետևաբար, եթե երաժշտական ​​կենտրոնից երկու բարձրախոս ունեք, կարող եք ապահով օգտագործել դրանք:

Եթե ​​որոշեք ամեն ինչ անել ներսում իր լավագույն դեպքում, ապա, սուբվուֆերի տուփի անալոգիայով, դուք նաև երկու պատյան եք պատրաստում հիմնական բարձրախոսների համար: Ցանկության դեպքում դրանք կարող են պատվել նաեւ գրավիչ նյութով։ Բարակ ֆետրով կպցնելը, օրինակ, բարելավում է բարձրախոսների համակարգի ձայնի որակը։ Այս բարձրախոսներում ավելի լավ է տեղադրել երկու բարձրախոսներ՝ միջին և բարձր հաճախականությունների համար: Սա կփրկի միացման լարերը և կապահովի ամբողջ համակարգի ավելի գրավիչ տեսք:

Ուժեղացուցիչների և ուղղիչ սարքերի տպագիր տպատախտակի արտադրություն

Թերևս նույնքան աշխատատար գործընթաց, որը շատ ժամանակ կխլի: Եթե ​​ձեր ընտրած դիզայնը բավականին պարզ է, ապա դուք կարող եք դիզայնը կիրառել փայլաթիթեղի նյութի վրա՝ օգտագործելով մշտական ​​մարկեր: Պարզապես փայլաթիթեղը նախապես մշակեք էլեկտրոլիտով մեքենայի մարտկոցներկամ աղաթթու: Սա կնվազեցնի յուղազերծումը և կբարելավի փորագրման գործընթացը: Եթե ​​տպագիր տպատախտակի դիզայնը բարդ է, ապա ավելի լավ է օգտագործել լազերային երկաթի տեխնոլոգիան և ծրագրային ապահովումը հետքեր նկարելու համար: Ահա թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով բարձրախոս պատրաստել, մասնավորապես դրա համար տպագիր տպատախտակ:

Ծրագրում դուք ուրվագծում եք տարրերի գտնվելու վայրը, գծում ուղիներ, այնուհետև ստացված պատկերը տպում եք լազերային տպիչի վրա՝ առավելագույն սև գույնի հագեցվածությամբ: Ավելի լավ է օգտագործել փայլուն թուղթ։ Այնուհետև դուք գծում եք նկարը ճակատային կողմը PCB փայլաթիթեղի մակերեսին, ամրացրեք թուղթը և փաթեթավորեք մաքուր կտորով: Այժմ դուք պետք է տաքացվող արդուկը տեղափոխեք լաթի վրայով, որպեսզի դիզայնը հնարավորինս ճշգրիտ տպվի: Այս պրոցեդուրան կատարվում է 10-15 րոպեի ընթացքում։ Ավարտելուց հետո թուղթը խոնավացրեք ջրի մեջ, ամբողջ ավելցուկը կվերանա, և փայլաթիթեղի վրա կմնա միայն տոնիկ: Եթե ​​ճշգրտումներ են անհրաժեշտ, ապա անհրաժեշտ է լրացնել բացակայող տարրերը մշտական ​​մարկերով:

Տախտակի փորագրություն

Կաղապարի փոխանցումն ավարտվելուց հետո ձեզ անհրաժեշտ կլինի երկաթի քլորիդի լուծույթ: Ռադիոսիրողների մեծ մասը օգտագործում է այն, քանի որ դրա օգնությամբ փորագրման գործընթացը քիչ ժամանակ է պահանջում: Եթե ​​օգտագործում եք պղնձի սուլֆատի և աղի լուծույթ, ապա փորագրումը կարող է տևել մեկ կամ երկու օր՝ կախված նյութերի կոնցենտրացիայից: Պատահում է նաև, որ երկաթի քլորիդի լուծույթը լավ չի քայքայում պղինձը, ուստի փորագրման արագությունը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է այն տաքացնել: Պարզապես աշխատեք բաց չթողնել այն պահը, երբ հետքերը կազատվեն ավելորդ մետաղից, այլապես փայլաթիթեղի այն մասը, որը գտնվում է տոնիկի տակ, կկործանվի։

Սկզբունքորեն, դուք կարող եք երաժշտական ​​բարձրախոսներ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով՝ առանց տպագիր տպատախտակները փորագրելու: Կա պատի տեղադրում, որը շատ ավելի հեշտ է անել: Բայց դա գեղեցիկ տախտակ է ճիշտ տեղադրումշատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան կույտում հավաքված տարրերի լարերն ու տերմինալները: Այո, և միջամտության հնարավորությունը դեպքում պատին ամրացվածշատ ավելի բարձր: Տախտակը փորագրելուց հետո այն պետք է մանրակրկիտ լվանալ և չորացնել։ Եվ միայն տոնիկային շերտը լուծիչով կամ ալկոհոլով հեռացնելուց հետո կարող եք սկսել տարրերի տեղադրումը:

Մոնտաժային տարրեր տպագիր տպատախտակի վրա

Այժմ ձեզ մնում է միայն ուրվագծել բոլոր տարրերի գտնվելու վայրը տախտակի մակերեսին: Նախ, նշեք այն վայրերում, որտեղ դուք պետք է անցքեր անեք 1-1,2 մմ տրամագծով փորվածքով: Խնդիրը հեշտ չէ, քանի որ ուժեղ ճնշմամբ դուք կարող եք պարզապես կոտրել փորվածքը: Տպագիր տպատախտակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է թիթեղապատել (թիթեղապատել թիթեղի շերտով) տախտակի բոլոր հետքերը։ Դա անելու համար դուք պետք է բոլորին մշակեք ռինի լուծույթով, այնուհետև օգտագործեք թիթեղով տաքացվող զոդման երկաթ, որպեսզի անցնեք յուրաքանչյուրի վրայով, որպեսզի զոդը ապահով կերպով կպչի պղնձի մակերեսին: Չափազանց տաքացում պետք չէ, քանի որ վտանգ կա, որ փայլաթիթեղը կսկսի պոկվել PCB-ից:

Նախքան տարրերը տեղադրելը, դրանց տերմինալները նույնպես պետք է թիթեղապատվեն: Միայն այս դեպքում ձեր կողմից պատրաստված համակարգչային բարձրախոսները կունենան առավելագույն հուսալիություն: Եթե ​​կա թրթռում, զոդումը կարող է շատ արագ փչանալ, կապը կկորչի, և ուժեղացուցիչը կդադարի աշխատել կամ կաշխատի, բայց սուլոցով և անկայուն է:

Եզրակացություն

Ինչպես հասկացաք ասվածից, դուք կարող եք բարձրորակ ակուստիկա պատրաստել ձեռքի տակ եղած ցանկացած նյութից։ Պարզապես ուշադրություն դարձրեք դրա վիճակին, դուք չպետք է օգտագործեք փտած փայտ սուբվուֆերի կամ բարձրախոսների համար: Ցածր հաճախականության ուժեղացուցիչների տարրային բազան շատ փոքր է` բավական է մեկ միկրոսխեման, որն ապահովում է ելքային հզորություն 10-20 Վտ երկու ալիքով: Պարզ երաժշտական ​​բարձրախոսներ՝ նախագծված ձեր կողմից, երկար տարիներ կծառայեն ձեզ, իսկ ձայնի որակը թույլ կտա վայելել ինչպես երաժշտությունը, այնպես էլ հատուկ էֆեկտներով ֆիլմերը:

Ակուստիկ դիզայնը չի նշանակում բարձրախոսները զարդարել փորագրություններով հնաոճ ոճով, թեև դա դինամիկներին կտա յուրահատկություն, այլ լուծում ակուստիկ կարճ միացման խնդիրները։
Բանն այն է, որ երբ դիֆուզերը շարժվում է, ավելորդ օդի ճնշումը ձևավորվում է մի կողմից, իսկ օդը լիցքաթափվում է մյուս կողմից: Որպեսզի ձայնն առաջանա, անհրաժեշտ է, որ օդի թրթռումները տարածվեն դեպի տարածություն և հասնեն լսողին, և այս դեպքում օդը թրթռում է գլխի դինամիկ զամբյուղի և դրա ստեղծած ձայնի շուրջ։ ձայնային ճնշումոչ շատ մեծ, հատկապես ցածր հաճախականության շրջանում.

Դինամիկ գլխիկի աշխատանքի սկզբունքի մասին ավելի մանրամասն ԱՅՍՏԵՂ:
Ակուստիկ սխեման կոտրելու մեթոդները կոչվում են ակուստիկ ձևավորում, և դրանցից յուրաքանչյուրը նախագծված է այնպես, որ դժվարացնի օդի ներթափանցումը դիֆուզորի մի կողմից մյուսը:
Ակուստիկ կարճ միացումը կոտրելու մի քանի հիմնական տարբերակներ կան: Ամենապարզը օգտագործելն է թերթիկ նյութորի մեջտեղում անցք է կտրվում դինամիկ գլխի համար։ Սա կոչվում է ակուստիկ էկրան.

Մի փոքր ավելի բարդ մեթոդ է բաց տուփը, այսինքն. դարակ առանց հետևի պատի.

Վերոհիշյալ երկու մեթոդներն էլ շատ քիչ արդյունավետություն ունեն, ուստի դրանք գործնականում չեն օգտագործվում միայն այն դեպքերում, երբ «չկա ձուկ և քաղցկեղ»:
Շատ ավելի արդյունավետ է փակ տուփի օգտագործումը, այն էլ նման բարձրախոսներում հատուկ ուշադրությունուշադրություն է դարձնում տուփի խստությանը. տուփի ցանկացած բաց կստեղծի երանգավորումներ, քանի որ և՛ բավականաչափ մեծ ճնշում է առաջանում տուփում (երբ դիֆուզորը մտնում է տուփի մեջ), և՛ բավականին մեծ վակուում (երբ դիֆուզորը դուրս է գալիս):

Ակուստիկ դիզայնի հաջորդ տարբերակը բաս ռեֆլեքսով տուփն է.

Այս դեպքում սա ուղղանկյուն անցք է, որը գտնվում է բարձրախոսի համակարգի ճակատային վահանակի վրա խիստ հաշվարկված վայրում: Այնուամենայնիվ, այս տարբերակը կարող է իրականացվել նաև խողովակի միջոցով.

Այս տարբերակների առավելությունները ներառում են ելքի ավելացում այն ​​հաճախականությամբ, որով նախագծված է բասի ռեֆլեքսը, որի հիմնական նպատակը շրջելն է, այսինքն. փոխել փուլը հակառակը: Արդյունքում ձայնը տարածություն է արտանետվում ոչ միայն դիֆուզորի առջևի, այլ նաև հետևի մասով, որի փուլը փոխվում է բասի ռեֆլեքսով։
Ակուստիկ դիզայնի ավելի բարդ տարբերակը ակուստիկ լաբիրինթոսն է: Այս տարբերակի էությունն այն է, որ բարձրախոսների ներսում անցումները տեղակայված են այնպես, որ ռեզոնանսը տեղի է ունենում որոշակի հաճախականությամբ և, որպես հետևանք, այս հաճախականության դեպքում թողարկման մեծ աճ: Նման համակարգերի հաշվարկները և արտադրության ճշգրտությունը պետք է շատ լուրջ վերաբերվեն, քանի որ լաբիրինթոսում «կանգնած» ալիքների առաջացման մեծ հավանականություն կա: Այս դեպքում ձայնի որակը կլինի նույնիսկ ավելի վատ, քան ակուստիկ էկրանով տարբերակը.

Շչակի տարբերակը թույլ է տալիս նույնիսկ ավելի մեծ ելք ստանալ ռեզոնանսային հաճախականությամբ.

Շչակի բարձրախոսի և լաբիրինթոսական բարձրախոսի միջև տարբերությունն այն է, որ ձայնային ալիքների ուղղությունը տատանվում է ըստ տարբեր օրենքների. շչակը կամ ընդլայնվում է կոնաձև իր ողջ երկարությամբ, կամ էքսպոնենցիալ: Լաբիրինթոսն իր ողջ երկարությամբ կարող է ունենալ նույն պատուհանը, կարող է ընդարձակվել կամ, ընդհակառակը, նեղանալ, բայց միշտ գծային։ Բացի այդ, լաբիրինթոս ունեցող բարձրախոսների համար աշխատանքին մասնակցում են դիֆուզորի և՛ առջևի, և՛ հետևի մասերը, մինչդեռ շչակ բարձրախոսների դեպքում կարող են ճառագայթվել և՛ մեկ, և՛ երկու կողմերը:
Հաջորդ ակուստիկ ձևավորման տարբերակը ժապավենային անցումային կամ ժապավենային ռեզոնատոր է.

Այս տարբերակը տարբերվում է բոլոր նախորդներից հիմնականում նրանով, որ այն արտանետում է միայն ռեզոնանսային հաճախականությամբ և պահանջում է խիստ պահպանում դիզայնի չափսերը:
Վերջին երեք տարբերակները հիմնականում նախատեսված են ցածր հաճախականությամբ դինամիկ գլխիկ օգտագործելու համար, մինչդեռ նախորդները բավականին հարմար են լայնաշերտ բարձրախոսների համար: Հետևաբար, եթե ակուստիկ համակարգը, բացի վուֆերներից, ունի նաև ուրիշներ, օրինակ, միջին և HF, ապա խորհուրդ չի տրվում դրանք ներդնել վուֆերի հետ պատյանում:
Ամեն դեպքում, բարձրախոսների չափերը հաշվարկելու համար ձեզ հարկավոր են դինամիկ գլխի բնութագրերը, մասնավորապես Thiel-Small պարամետրերը: Եթե ​​այս տվյալները հասանելի չեն, ապա անհրաժեշտ է ստանալ այն նախքան բարձրախոսի պատյանի չափերը հաշվարկելը:
Այս պարամետրերը ստանալու մեթոդների նկարագրությունները բավականին շատ են. պարզապես օգտագործեք ցանկացած որոնման համակարգ:
Իհարկե, սրանք ակուստիկ դիզայնի բոլոր տեսակները չեն, սրանք ամենատարածվածներն են:
Շրջանակի չափերը հաշվարկվում են բարձրախոսների խցիկները հաշվարկելու հատուկ ծրագրերի միջոցով: Ինտերնետում դրանք գտնելը, ինչպես նաև դրանց օգտագործման հրահանգները նույնպես խնդրահարույց չեն:

Բարձրախոսներ նախագծելիս պետք է հաշվի առնել որոշ տեխնոլոգիական առանձնահատկություններ. եթե առջևի վահանակը, որի վրա տեղադրված է բարձրախոսը, խցկված է պատյանի մեջ, ապա ձեզ հարկավոր է լրացուցիչ կողիկներ պատրաստել, որոնց մեջ իրականում կհենվի առջևի վահանակը.

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում շփոթել կողոսկրերի հետ, կարող եք ճակատային վահանակը այնպես անել, որ այն հենվի գործի կողքերին, ինչը նաև ամրացնում է առջևի վահանակի և կողմերի միջև կապը.
Այս ամենը ճակատային վահանակին լրացուցիչ, ավելի կոշտ կապ կհաղորդի մարմնի հետ: Պետք չէ նաև մոռանալ դինամիկ գլուխը առջևի վահանակին կցելու մեթոդների և այն որոգայթների մասին, որոնց կարող եք հանդիպել: Բարձրախոսը դրսից մոնտաժելը առավել նախընտրելի է, քանի որ այն մեխանիկորեն չի թուլացնում կառուցվածքը, սակայն այս մեթոդը ներառում է դինամիկ գլխի տրամագիծը շեղելը և բարձրախոսը խցիկի ներսում այնպես, որ ԲՈԼՈՐ արտանետիչները, բասը, միջին և եռաչափը լինեն ներսում: նույն գիծը. շեղումը նվազեցնում էմեխանիկական ուժ

առջևի վահանակը և այն վերականգնելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ներսից ամրացված լրացուցիչ օղակ: Այս օղակի արդիականությունը որքան բարձր է, այնքան մեծ է հզորությունը, որը ակնկալվում է ստանալ արտադրվող բարձրախոսից, և 150 Վտ-ից բարձր հզորության դեպքում արդեն 100%-ով անհրաժեշտ է.
Դինամիկ գլուխը տեղադրելիս անհրաժեշտ է ապահովել, որ բացեր չլինեն: Եթե ​​փորվածքը հանվում է մեքենայի միջոցով, ապա մակերեսը համեմատաբար հարթ է դառնում: Այնուամենայնիվ, տանը բավականին դժվար է հարթ մակերես ձեռք բերել: Ամբողջովին պարզ չէ, թե ինչ են անում այստեղ արտադրողները. խստորեն խորհուրդ է տրվում տեղադրել բարձրախոսը դրսից, բայց գրեթե բոլոր դինամիկ գլխի կնքման ռետինը տեղադրված է ներսից տեղադրելու համար.

Կնքման խնդիրները լուծելու համար դուք կարող եք օգտագործել դռների կնիքները `ծակոտկեն ռետինե ինքնասոսնձվող շերտեր, որոնք վաճառվում են բոլոր շինարարական խանութներում:

Հերմետիկը սոսնձված է փորվածքի պարագծի երկայնքով և բարձրախոսը տեղադրելիս այն ամբողջությամբ լցնում է բոլոր ճեղքերը.

Եթե ​​դինամիկ գլուխը տեղադրված է ներսից, ապա փոսը պետք է փորել, որպեսզի կանխվի կանգուն ալիքների տեսքը: Այնուամենայնիվ, նման փորվածքը թուլացնում է կոշտությունը այն կետում, որտեղ բարձրախոսը կցված է վահանակին (նյութը չափազանց բարակ է), և ամրացման այս մեթոդն անընդունելի է 50 Վտ-ից բարձր հզորությունների համար՝ առանց կառուցվածքի լրացուցիչ ամրացման.
Բարձրախոսների կաբինետների արտադրության համար նպատակահարմար է օգտագործել բնական նյութ, օպտիմալ նրբատախտակ, բայց այս նյութը չափազանց թանկ է: Հետևաբար, միջին և բարձր գնային կատեգորիաների բարձրախոսներ կառուցելու համար ավելի լավ է օգտագործել նրբատախտակ՝ օգտագործելով ՇԱՏ լավ որակի և 100 Վտ-ից բարձր հզորության դինամիկ գլխիկներ:

Միջին գների կատեգորիայի և ցածր հզորությունների համար (մինչև 50 Վտ) կարող եք օգտագործել մանրաթել կամ MDF (նույնը, ինչ մանրաթելերը, միայն հաստությունն ու խտությունը ավելի մեծ են), բայց այն պետք է մշակվի և փոփոխվի կամ տախտակ:
Մինչև 10 Վտ հզորության համար պլաստիկը նույնպես բավականին հարմար է, բայց նաև օգտագործելով տեխնոլոգիական հնարքներ:

Մարմնի երանգը ճնշելու ավելի մեծ արդյունավետության համար կարող եք ստացված «լոգանքները» 2-3 շերտով «ներկել» հակամանրախիճով - ծածկույթ, որն օգտագործվում է մեքենաների տակը ծածկելու համար՝ փոքր մանրախիճից պաշտպանվելու համար:

Չորանալուց հետո հակախիճը ձեռք է բերում ռետինի հատկություններ և բավականին լավ կլանում է ձայնը։
Մանրաթելային ստվարաթուղթ օգտագործելիս որպես բարձրախոսների արտադրության նյութ, անհրաժեշտ է որոշել անհրաժեշտ հաստությունը: Եթե ​​բարձրախոսի հզորությունը չի գերազանցում 5 Վտ-ը, ապա մանրաթելերը կարող են օգտագործվել մեկ շերտով: Նախքան մանրաթելային սալիկը կտրելը, այն մի կողմից պատում են էպոքսիդային սոսինձով և տաքացնում վարսահարդարիչով։ Ջերմաստիճանի ազդեցության տակ սոսինձը դառնում է ավելի հեղուկ և ներծծում է մանրաթելային տախտակը մինչև հաստության գրեթե կեսը: Երբ սոսինձը կարծրանում է, ստացված նյութը բավականին ամուր է, ըստ էության, ստացվում է, բայց մի կողմից պահպանում է մանրաթելային սալիկի ձայնը կլանող հատկությունները: Դուք կարող եք կտրել DPV-ն ոլորահատ սղոցով, իսկ աշխատանքային մասերը կարող եք սոսնձել նյութով ամրացված էպոքսիդային սոսինձով: Դա անելու համար բլանկները ծալվում են մեջցանկալի դիզայն

, և բռնեք այն ցանկացած ՍՈՒՊԵՐՍՈԼՈՒՍԻ հետ։ Այնուհետեւ կտրվում են ամուր գործվածքի շերտեր, մեր դեպքում դա կարմիր մետաքս է։ Շերտերի լայնությունը պետք է լինի մոտավորապես 3...4 սմ. Շերտերը դրվում են մշակման մասերի հոդերի մոտ, վերևում ծածկվում են էպոքսիդով, այնուհետև «արդուկվում» 40...60 Վտ հզորությամբ զոդման երկաթով։ Բարձր ջերմաստիճանը թույլ է տալիս սոսինձին ամբողջությամբ հագեցնել գործվածքը, ինչպես նաև զգալիորեն արագացնում է սոսինձի պոլիմերացումը: Ճիշտ է, շահագործման ընթացքում որոշակի քանակությամբ ծուխ է արտանետվում, ուստի աշխատանքը պետք է կատարվի կամ դրսում կամ գլխարկի տակ.

Եթե ​​բարձրախոսի հզորությունը 10 Վտ-ից բարձր է, բայց 20-ից պակաս, ապա ավելի լավ է մանրաթելային տախտակը կիսով չափ սոսնձել.

Մինչև 30...35 Վտ հզորության դեպքում դուք պետք է ծալեք մանրաթելերը երեք մասի կամ օգտագործեք 18 մմ հաստությամբ տախտակ (ցավոք, 22 մմ հաստությամբ տախտակ կարելի է գտնել միայն հին տատիկներում՝ մինչև 80-ական թվականները պատրաստված հին զգեստապահարանների տեսքով։ ) Կողային պատերը խստացնելու համար կարող եք օգտագործել «ԽԱՉ» տիպի միջատներ. Մինչև 50 Վտ հզորության դեպքում մանրաթելային սալիկների օգտագործման արդիականությունն արդեն վիճելի է. շատ ավելի հեշտ է աշխատել տախտակի, MDF-ի կամ նրբատախտակի հետ, քան 4-5 շերտից ծալել մանրաթելերը: Սրա համարհարմար նյութ

Բարձրախոսը կարելի է հավաքել ինքնահպման պտուտակների միջոցով, բայց քանի որ հզորությունն ավելի մեծ չէ, այն կարելի է սոսնձել էպոքսիդային սոսինձով կամ PVA-ով, բայց ավելի լավ է այն գնել ոչ թե գրասենյակային ապրանքների խանութում, այլ շինանյութի կամ շինարարական խանութում։ . Այս ՊՎԱ-ն կկոչվի MOMENT-STOLYAR, ջրի ցրման սոսինձ: Գնել շուկայումԽորհուրդ է տրվում միայն ամռանը - սառչելուց հետո սոսինձը լրջորեն կորցնում է իր որակը: Այնուամենայնիվ, ձեր խիղճը թեթևացնելու համար ավելի լավ է յուրաքանչյուր բլոկի մեջ պտտել առնվազն մի քանի պտուտակ:
Բարձրախոսներ արտադրելիս երբեմն նրանք լուրջ սխալ են թույլ տալիս. միջին HF կապը ոչ մի կերպ ակուստիկորեն պաշտպանված չէ վուֆերի կոնի հետևի մասի ազդեցությունից, ինչը հանգեցնում է բուն բարձրախոսի արդյունավետության նվազմանը և հաճախ: միջին հեռահար կապի խափանումը. չափազանց ուժեղ օդային ցնցումները վուֆերի դիֆուզորի հետևի մասից հանգեցնում են նրան, որ միջին հեռախոսի կծիկը դուրս է մղվում մագնիսական բացից և կծիկի խցանումը:
Շատ ավելի հաճախ նրանք մոռանում են բարձրախոսի ընդհանուր ծավալից հանել պաշտպանիչ պատյանների ձայնը, որի արդյունքում բարձրախոսի ներքին ծավալը պակաս է, քան անհրաժեշտ է, և վերջնական բնութագրերը խիստ մշուշոտ են - Ֆազային միջակայքերի ռեզոնանսային հաճախականությունը նկատելիորեն մեծանում է, ինչը հանգեցնում է անցանկալի երանգների:
Մինչև 100 Վտ հզորությամբ բարձրախոսներ հավաքելիս կարող եք նաև օգտագործել 18 մմ հաստությամբ տախտակ կամ նրբատախտակ, չնայած, իհարկե, ավելի լավ է փնտրել 22 մմ հաստությամբ նյութ: Բարձրախոսի մարմնի կողային պատերում ռեզոնանսների առաջացումը վերացնելու համար օգտագործվում են նաև լրացուցիչ ձողեր, որոնց միջոցով ամրացվում են բարձրախոսի մասերը: Ավելորդ չի լինի տեղադրել «խաչ» և լրացուցիչ լվացող սարք՝ վուֆերի դինամիկ գլուխը միացնելու համար, ինչպես նաև բարձրախոսները ներսից մշակել ձայնը կլանող նյութերով, օրինակ՝ պարալոնով կամ փրփուր պլաստիկով 5-10 մմ կպցնելով։ հաստ, պարզապես մի մոռացեք, որ կպցնելը «կկուտի» ներքին ծավալի մի մասը, և դրա համար անհրաժեշտ է ճշգրտում կատարել մարմնի չափերը հաշվարկելիս:

Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում պոլիուրեթանային փրփուրով, քանի որ կիրառվող շերտի հաստությունը կարող է ճշգրտվել այն արագությամբ, որով փրփուրը թողարկվում է պահածոյից: Եթե ​​փրփուրը ՇԱՏ դանդաղ է արձակվում, ապա պարզվում է, որ այն շատ խիտ է, իսկ ծավալի ավելացումը շատ մեծ չէ։ Եթե ​​փրփուրը ՇԱՏ արագ է բաց թողնվում, ապա պարզվում է, որ այն շատ ավելի թուլանում է, իսկ երբ կարծրանում է, այն մեծապես մեծանում է ծավալով։ Եթե ​​պատի կողքերին փրփուր քսվի առջևի վահանակից՝ մեծացնելով փրփուրի ելքը, երբ այն մոտենում է հետևի պատին, և ապահովելով փրփուրի ելքի նվազագույն արագություն առջևի վահանակում, բարձրախոսի ներքին ձայնը կստանա մի ձև: իր կողքին ընկած բուրգը. Նման հնարքները հնարավորություն են տալիս ամբողջությամբ լուծել կանգնած ալիքների խնդիրները, քանի որ բարձրախոսների ներսում զուգահեռ հարթություններ չկան, իսկ սառած փրփուրի անհավասարությունը միայն ուժեղացնում է բուրգի էֆեկտը։ Այս տեխնոլոգիան օգտագործելիս դուք պետք է ավելի զգույշ լինեք աշխատանքային մասերի չափերը հաշվարկելիս. ներքին ծավալը զգալիորեն նվազում է, և դա պահանջում է բարձրախոսի մարմնի լուրջ ավելացում:

Խորհուրդ է տրվում սոսնձել կողոսկրերը կողային պատերը կցելու համար, բացի քերծվածքից ինքնահպման պտուտակներով, ինչպես նախորդ տարբերակում, բայց սոսնձի զանգվածների համար կան ևս մի քանի տարբերակներ.
- էպոքսիդային սոսինձ, որը խառնվում է նուրբ թեփի կամ, ավելի լավ, փայտի փոշու հետ;
- MOMENT-JOINER, բայց քսած սոսինձը քսելուց առաջ պետք է թողնել, որ մի փոքր չորանա, մինչև հասնի կարագի խտությանը: սենյակային ջերմաստիճան. Սա թույլ կտա ձեզ ավելի ամբողջությամբ սոսինձով լրացնել բարձրախոսների մասերի միջև եղած բոլոր անկանոնությունները.
- պոլիուրեթանային սոսինձ, օրինակ MOMENT-CRYSTAL, որը նույնպես պետք է թույլ տալ, որ մի փոքր չորանա: Հավաքումից հետո սոսնձման տարածքը պետք է մանրակրկիտ տաքացվի վարսահարդարիչով, ինչը կհանգեցնի սոսինձի զանգվածում փոքր փուչիկների ձևավորմանը, իսկ զանգվածն ինքնին ավելի ամուր կլրացնի մարմնի հպվող մասերի միջև անհավասարությունը.
- հայրենական արտադրության ավտոմոբիլային հերմետիկ նյութ, հենց ներքին, քանի որ կարծրացումից հետո այն շատ ավելի կոշտ է, քան ներմուծված հերմետիկները.
- մոնտաժ, պոլիուրեթանային փրփուր: Նախքան սոսնձվող մասերին քսելը, փրփուրը «արձակվում» է ավելորդ նրբատախտակի կամ մանրաթելային տախտակի վրա, այնուհետև մանրակրկիտ խառնում են մետաղյա սպաթուլայի հետ, մինչև այն «փոքրանա», այսինքն. մինչև թթվասերի հաստությամբ զանգված ստանաք։ Կիրառելուց և քսելուց հետո փրփուրը դեռ մի փոքր կընդլայնվի և ամբողջությամբ կլրացնի բարձրախոսների մասերի շփման կետում առկա բոլոր անկանոնությունները:
Սոսնձումից հետո պետք է թողնել, որ մասերը 20...26 ժամ լավ չորանան։
Նույն ելքային հզորությամբ ձայնը մեծացնելու համար կարող եք օգտագործել «կրկնակի» դինամիկ գլուխներ. ցածր հաճախականության հատվածի համար օգտագործվում են երկու նույնական բարձրախոսների զուգահեռ կամ սերիական միացումներ: Այս դեպքում դիֆուզորների ընդհանուր մակերեսը մեծանում է, հետևաբար խոսնակը կարող է փոխազդել շատ ավելի մեծ քանակությամբ օդի հետ, այսինքն. ստեղծել ավելի մեծ ձայնային ճնշում, և դա շատ ավելի բարձր է դարձնում սուբյեկտիվ բարձրությունը.

Այստեղ պետք է նշել, որ մեծ թվով բարձրախոսների օգտագործումը, ներառյալ աուդիո տիրույթը բաժանելու համար, սկսում է որոշակի խնդիրներ առաջացնել. բավականին դժվար է հասնել ազդանշանի փուլավորման այն վայրերում, որտեղ հատվում է միջակայքում հարևան բարձրախոսների հաճախականության արձագանքը: . Հետևաբար, չպետք է հետապնդեք մեծ քանակությամբ ժապավեններ տնական բարձրախոսի համար. այս խառնաշփոթը կարող է շատ փչանալ նման յուղով:
Նրբատախտակից ավելի լավ է 100-ից 300 Վտ հզորությամբ բարձրախոսներ պատրաստել, և ստիպված կլինեք փնտրել 22 մմ հաստությամբ նրբատախտակ: Բարձրախոսը հավաքվում է նաև սոսնձվող ամրացնող ձողերի միջոցով: Ավելի լավ է ձողերին տալ հավասարակողմ եռանկյունների ձև, որտեղ ոտքերը կկցվեն կողմերին, իսկ հիպոթենուսը կուղղվի մարմնի ներսում։
Եթե ​​չեք կարողանում գտնել այս հաստության նրբատախտակ, ապա կարող եք օգտագործել 8 մմ հաստությամբ նրբատախտակ՝ սոսնձված երեք մասի վրա՝ նյութի վերջնական հաստությունը 24...25 մմ է։ Սոսինձները վերը նշված են:
Որպես տեխնոլոգիական խորհուրդ, մենք կարող ենք միայն խորհուրդ տալ նախ կտրել անհրաժեշտ բլանկները և միայն այնուհետև սոսնձել դրանք և անմիջապես ամրացնել դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով:
AC-ի ներսում «խաչ» տեղադրելիս, որը սխալ չի լինի, ավելի լավ է կլորացնել կապող ձողերի անկյունները. օդի բավականին մեծ ծավալներ արդեն շարժվում են, և պտուտակների աջ անկյուններում կարող է առաջանալ տուրբուլենտություն:
Խորհուրդ է տրվում նաև «կլորացնել» բոլոր ներքին անկյունները՝ օգտագործելով պլաստիլին կամ կիրառելով մի քանի շերտ հաստ հակամանրախիճ:

Անարդարացի կլինի չհիշատակել բարձրախոսների մեջ հաճախ օգտագործվող «լցոնները»՝ ձայնը կլանող նյութի փոքր գլանափաթեթներ, որոնք ընկած են բարձրախոսի ներսում: Նման գլանափաթեթները թույլ են տալիս փոքր-ինչ մեծացնել մարմնի հաշվարկված ներքին ծավալը, այնուամենայնիվ, նման «լցոնիչ» ճիշտ արտադրելու համար անհրաժեշտ է իմանալ դրա ակուստիկ հատկությունները: Տնական միջավայրում «լրացուցիչի» բնութագրերը ձեռք բերելը բավականին խնդրահարույց է, ուստի մնում է կա՛մ հրաժարվել «լրացուցիչ» օգտագործելուց, կա՛մ փորձնականորեն պարզել պահանջվող ծավալը և օգտագործվող նյութը (սովորաբար բմբուլ բուրդ, ծեծել, սենտիպոն):
100 Վտ-ից բարձր հզորության դեպքում կարևոր է նաև բարձրախոսի կաբինետի կայունությունն ապահովելը, քանի որ արդեն բավականին մեծ աշխատանք է տարվում դիֆուզորը տեղափոխելու համար, և օդը ակտիվորեն «դիմադրում է»: Ցանկալի է նաև խզել բարձրախոսի հատակի և հատակի միջև մեխանիկական կապը, որի վրա տեղադրված է բարձրախոսը: Այս նպատակների համար նրանք սովորաբար օգտագործում են կա՛մ եռոտանիներ, որոնք խնդրահարույց են տանը պատրաստելը, կա՛մ օգտագործում են պողպատե բծեր, որոնք պտտվում են բարձրախոսի ներքևի մասում.

200 Վտ-ից բարձր հզորության դեպքում ցանկալի է ամրացնել բարձրախոսի առջևի վահանակը և ցանկալի է օգտագործել տարբեր կառուցվածքների նյութեր, օրինակ՝ եթե առջևի վահանակը պատրաստված է նրբատախտակից, ապա ներսից սոսնձված է տախտակի թերթիկը։ , որի հաստությունը 1,5-2 անգամ պակաս է վահանակի հաստությունից։ Նյութերի այս համադրությունը ապահովում է թրթռումների կլանումը ավելի մեծ ձայնային տիրույթում հենց նյութերի տարասեռության շնորհիվ:
Բարձրախոսի ավելի մեծ կայունության համար նրա զանգվածը կարելի է մեծացնել՝ ներքևի մասը պոլիուրեթանային փրփուրով պատելով և դրա մեջ մի քանի աղյուս դնելով՝ դրանք վերևից ծածկելով նույն փրփուրով։
Փրփուրի պնդանալուց հետո ավելի լավ է անկանոնությունները կտրել գրենական պիտույքների կտրիչով։ Ապագա բարձրախոսի չափը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել «գողացված» ներքին ձայնը: 200 Վտ-ից բարձր հզորությունների համար ավելի լավ է օգտագործել համակցված նյութեր. բարձրախոսների բոլոր մասերը սոսնձված են 18 մմ տրամագծով տախտակից և 18 մմ նրբատախտակից: Նրբատախտակն օգտագործվում է որպես արտաքին շերտ, իսկ տախտակը՝ որպես ներքին շերտ: Այս հնարքը թույլ է տալիս մի փոքր խնայել՝ տախտակը շատ ավելի էժան է, քան նրբատախտակը։ Ցանկալի է սոսնձել բարձրախոսի ներսումձայնը կլանող նյութ
Անկյունները ավելի լավ է լրացուցիչ սեղմել մետաղական անկյուններով. դա կավելացնի կառուցվածքի կոշտություն և պաշտպանել բարձրախոսների անկյունները վնասից. բարձրախոսներն արդեն բավականին ծանր են, և փոխադրման ընթացքում հնարավոր են տարբեր ազդեցություններ, որոնցից ամենից հաճախ տուժում են անկյունները:

1000 Վտ-ին մոտ հզորությունների դեպքում նյութի հաստությունը պետք է արդեն բավականին մեծ լինի, օրինակ՝ 18 մմ նրբատախտակի երկու շերտ գումարած 18 մմ DPS շերտ՝ ընդհանուր 54 մմ, իսկ DPS-ը սոսնձված է շերտերի միջև։ նրբատախտակ, այնուամենայնիվ, բարձրախոսներն արդեն տեղափոխվում են «ձայնի համար» կատեգորիա, հետևաբար որակը կարող է զոհաբերվել հօգուտ շարժունակության: Դրա հիման վրա կարող եք օգտագործել կրկնակի 18 մմ նրբատախտակ՝ ներսում «խաչ» տեղադրելով։
Դժվար չէ նկատել, որ հզորության բարձրացման հետ մեկտեղ բարձրախոսի պատերի հաստությունը մեծանում է։ Սա առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ անհրաժեշտ է լսողից մեկուսացնել բարձրախոսի ներսում շարժվող օդը: Այնուամենայնիվ, չպետք է մոռանալ, որ խոսնակների կաբինետը նույնպես կարող է ռեզոնանս ունենալ: Այս անհանգստությունը վերացնելու համար է, որ ավելի լավ է օգտագործել պատերի ներքին սոսնձումը և նվազագույնի հասցնել ռեզոնանսից ստացվող երանգները: Դժվար չէ ինքներդ ստուգել բնակարանի ռեզոնանսային հաճախականությունը: Դա անելու համար պետք է բարձրախոսը թեքել 20...25 աստիճանով և վրան գցել ռետինե մուր, որից նախ հանում եք բռնակը։ AC-ի թեքությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի հարվածը լինի միայնակ, և մուրճը հեռու ցատկի դեպի կողմը:
Բարձրախոսին կցված խոսափողը (մարմնի թաղանթի անցք) և օսցիլոսկոպի էկրանի ցանկացած գծային ուժեղացուցիչին միացված է, կնկարի և՛ հարվածի պահը, և՛ հետձայնը, որն ինքն է տալիս մարմինը: Թեստը, իհարկե, բավականին կոպիտ է, քանի որ իրականում «հարվածային ալիքը» գալիս է ներսից, իսկ փորձի ժամանակ դրսից, սակայն, այս թեստի արդյունքների հիման վրա կարելի է դատել, թե ինչ հաճախականությամբ է մարմինն ինքն իրեն։ ռեզոնանսվում է և որքան արագ է տեղի ունենում թուլացումը.

Իդեալական բարձրախոսը չի կտրվում, և հարվածի պահը անհետանում է անմիջապես, գրեթե ակնթարթորեն, բայց իդեալական բարձրախոսի պատերը բաղկացած են 1 սմ հաստությամբ բետոնից յուրաքանչյուր վտ հզորության համար, և այդպիսի բարձրախոսն ավելի հարմար է ծաղրի համար, քան օգտագործման համար.

Բարձրախոսների հարդարումը կարող է շատ տարբեր լինել, այստեղ խիստ պահանջներ չկան։ Եթե ​​մարմինը պատրաստված է նրբատախտակից, և նախշը բավականին գրավիչ է, ապա մարմինը կարելի է ավազով հղկել, այնուհետև մի քանի անգամ պատել անգույն լաքով.

Դուք կարող եք գնել երեսպատում արժեքավոր փայտի տեսակներից և բարձրախոսները ծածկել նրբատախտակով, որպեսզի համապատասխանի սենյակի կահույքի գույնին.

Ավտոմեքենաների աուդիո խանութներում վաճառվում է այսպես կոչված ակուստիկ գործվածք, որը սինթետիկ ֆետր է։

Նյութը լավ կպչում և ձգվում է, ինչը թույլ կտա բարձրախոսները ավարտել բավականին բարձր մակարդակով. Մարմինը հղկելուց հետո կարող եք ներկելմեքենայի ներկ

, պարզապես հաշվի առեք այն փաստը, որ մեքենաների էմալները չորանում են բարձր ջերմաստիճանում։ Հետևաբար, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել հատուկ կարծրացուցիչ «IZUR», խառնուրդի համամասնությունները գրված են կարծրացուցիչի փաթեթավորման վրա, թեև ավելի լավ է ավելացնել 10-15% ավելի, քան առաջարկվող համամասնությունը.

Եթե ​​մարմինը մանրակրկիտ ավազով և հղկված է, ապա այն կարելի է ծածկել BOI խանութներում վաճառվող ինքնասոսնձվող թաղանթով, բայց այս նյութը բավականին նուրբ է և պետք է օգտագործվի, եթե վստահ եք, որ բարձրախոսները տասը տարի կկանգնեն իրենց տեղում։ :

Եթե ​​դուք նախատեսում եք հաճախակի տեղափոխել բարձրախոսների համակարգը, շատ օգտակար կլինի ապահովել համապատասխան բռնակներ: Սա հատկապես վերաբերում է փոքր բարձրախոսներին, որոնք ցանկանում եք վերցնել միանգամից երկու, և մեծերի համար, որոնք պարզապես մեծ քաշ ունեն:Ինչպես ինքնուրույն հավաքել ակտիվ բարձրախոսը

արդյունավետության բարձրացում

նկարագրված ցածր հաճախականություններով:

Կայքի ադմինիստրացիայի հասցեն.

ՉԵ՞Ք ԳՏՆՈՒՄ ԱՅՆ, ԻՆՉ ԷԻՐ ՓՆՏՐՈՒՄ: GOOGLE:
Ակուստիկ բարձրախոսներ
Մեքենայում ձայնի որակը ուղղակիորեն կախված է բարձրախոսների գտնվելու վայրից: Բացի այդ, այս հարցում կարևոր է նաև պատյանների ռեզոնանսը։

Հետեւաբար, այս դեպքում օգտագործվող բարձրախոսի մարմինը պետք է պատրաստված լինի այնպիսի նյութից, որն ունի բավարար ռեզոնանս: Սրա արդյունքում ամենահարմար տարբերակը կլինի ինքներդ բարձրախոսներ ստեղծելը։

Դուք կարող եք իմանալ, թե ինչպես ինքներդ պատրաստել ակուստիկ բարձրախոսներ մեր հոդվածից: Տեղեկությունը կօգնի ձեզ սովորել ոչ միայն ինչպես ինքներդ պատրաստել բարձրախոսներ, այլև ինչպես հավաքել իրական բարձրախոսների համակարգ:
Սյունակի պայմանների ստեղծում
Առաջին հերթին պետք է պարզել, թե ինչ չափի է լինելու սյունակը: Դա անելու համար դուք պետք է որոշեք դրա գտնվելու վայրը:

Ամենից հաճախ բարձրախոսը տեղադրվում է բեռնախցիկում, քանի որ դրա համար բավականաչափ տեղ կա: Բացի այդ, մի տեսակ ռեզոնանս է ստեղծվում նաև բեռնախցիկում, ուստի երաժշտությունն այստեղ մի փոքր այլ կերպ է հնչում։

Դուք կարող եք նաև տեղադրել բարձրախոսները հետևի պատուհանի մոտ, բայց այստեղ դրանք պետք է լինեն ավելի կոմպակտ չափերով, քանի որ զանգվածային բարձրախոսները կարող են չտեղավորվել այստեղ:

Նշում. Սակայն սա կրկին կախված է խոսողի դիրքից՝ կանգնած կամ պառկած:

• Չափերը
• Որոշեք, թե որքան տարածք կարող է հատկացվել տեղադրման համար:
• Չափել հատկացված տարածքի չափը:

Նշում. 30 սմ երկարությունը բավարար է բեռնախցիկում բարձրախոսի համար: Բայց ետևում տեղադրված բարձրախոսները հետևի նստատեղչպետք է լինի 15 սմ-ից ավելի:

Նյութի ընտրություն

• Chipboard. Ի դեպ, այս նյութը կարելի է գտնել շատ ավելի հեշտ, քան մյուսները, քանի որ այն հաճախ կարելի է գտնել վաճառքում: Բացի այդ, դրա գինը բավականին մատչելի է։
  Այս նյութի առավելությունն այն է, որ այն ունի բավականին մեծ ելք, ուստի բարձրախոսների ձայնը չի աղավաղվի։ Այս նյութը նաև ամենաթեթևն է, ուստի կառուցվածքը շատ ծանր չի լինի:
• Կոշտ ռետին (էբոնիտ): Ապրանքները բավականին լավ են դուրս գալիս, բայց ձայնը մի փոքր խուլ կլինի: Իսկ վաճառքում էբոնիտի ուղղանկյուն կտորներ գտնելն այնքան էլ հեշտ չէ։
  Բացի այդ, ապրանքը կարող է ունենալ վատ հոտ. Ամենակարևոր առավելությունը՝ էբոնիտը դժվար է բռնկվում, ուրեմն երբ կարճ միացումբարձրախոսի պատյանը չի այրվի:

• Փայտ. Ցանկացած ծառից փայտը լավ կլինի:
  Այս դեպքում ավելի լավ է նախապատվությունը տալ կաղնին կամ սոճին, քանի որ նրանց օգնությամբ դուք կարող եք լավ ռեզոնանս ստեղծել: Նյութի մեկ այլ առավելություն նրա գրավիչ տեսքն է:

Նշում. այս ապրանքը նույնիսկ կարելի է ներկել, ուստի այն շատ գեղեցիկ կստացվի:

Կորպուսի ստեղծում

Մարմինը կարելի է պատրաստել ցանկացած հարմար եղանակով։
Ամենահարմար տարբերակը հետևյալն է.

• Օգտագործելով սղոց, կտրեք մասերը նյութից:
• Ընտրեք այն մասերը, որոնց վրա կկցվեն բարձրախոսները: Դրանց կենտրոնական մասում պետք է կլոր անցքեր անել։

Նշում. անցքի տրամագիծը պետք է համապատասխանի բարձրախոսի ներքևի տրամագծին:

• Անհրաժեշտ է նաև փոքր օղակներ կտրել, որոնք կկցվեն արված անցքերի հատակին (այնպես, որ բարձրախոսը ապահով ամրագրվի): Այս օղակների ձևը պետք է հիշեցնի առանց հատակի ափսե:
• Օղակները սոսնձեք մասերին։
• Մասերում օղակների շուրջը ավելի շատ անցքեր արեք կլորացված անկյուններով եռանկյունու տեսքով։

Նշում. սա անհրաժեշտ է, որպեսզի ձայնը ներթափանցի պատյան և ոչ միայն դուրս գա:

• Գործի ներսի համար պետք է անել նաև փոքր միջնորմներ (դրանց երկարությունը պետք է համապատասխանի բուն պատյանի երկարությանը)։ Նրանց օգնությամբ կանցկացվի բասի ռեֆլեքսը։
• Կատարեք փոքր նավահանգիստներ, որոնց միջոցով տերմինալները կապահովվեն:

Սյունակի հավաքում

Բոլոր մասերը մեկ ամբողջության մեջ հավաքելու համար պետք է.

• Մարմնի մասերը միացրեք սոսինձով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով՝ կողքերի ուղղանկյուն հատվածները, ներքևի հատվածը, ինչպես նաև վերևում անցք ունեցող մասը։
• Լրացրեք սյունակի ներսը սինթետիկ ներքևով:
• Տեղադրեք բարձրախոսը նախատեսված տեղում:

Նշում. Բարձրախոսի լարերը կարելի է հեռացնել ցանկացած հարմար անցքից:

• Շրջանակը ներկեք լաքով։ Այս կերպ այն կունենա ավարտուն տեսք։

Նշում. ներկելու համար անհրաժեշտ չէ լաք օգտագործել: Սև ներկը կարող է օգտակար լինել դրա համար: Եվ որոշ մանրամասներ կարելի է կատարել բոլորովին այլ գույնով:

Բարձրախոսների համակարգի ստեղծում

Ձայնային համակարգը միշտ չէ, որ ցույց է տալիս բարձրախոսների առկայությունը:
Ահա, թե ինչպես ստեղծել ձայնային համակարգ ձեր մեքենայում.

• Փրփուրից պատրաստեք ամբիոններ: Դա անելու համար.
• Կաղապար պատրաստեք ստվարաթղթից: Կցեք այն այն վայրին, որտեղ պետք է լինի ամբիոնը:
• Օգտագործելով կաղապարը, կտրեք ամբիոնի հիմքը: Այդ նպատակով սովորական նրբատախտակն ու ամրացումը կարող են օգտակար լինել:
• Հիմքը բաղկացած է երկու օղակներից։ Այս դեպքում առաջին օղակի տրամագիծը պետք է համապատասխանի պաշտպանիչ ցանցի տրամագծին: Բայց երկրորդի տրամագիծը սյունակի տրամագիծն է:
• Օղակները պետք է միացված լինեն միմյանց, օգտագործելով ինքնահոս պտուտակներ:
• Կտրեք վեց բլոկ՝ թեքություն ստեղծելու համար: Սոսնձեք բոլոր մասերը:
• Լցնել շրջանակի մեջ պոլիուրեթանային փրփուրև թողեք այդպես մինչև չորանա։
• Ավելի հետաքրքիր տարբերակ կստացվի, եթե նրբատախտակի փոխարեն մանր կտորներ օգտագործեք տարբեր ցեղատեսակներծառեր. Այս դեպքում պետք է ընտրել չոր փայտի կտորներ, որոնք ճաքեր չունեն։ Վերևում գտնվող ամեն ինչ պետք է մանրակրկիտ լաքապատված լինի, որպեսզի կառուցվածքն ավելի հուսալի լինի: Ավելի մեծ արդյունավետության համար ամեն ինչ կարելի է ապահովել՝ օգտագործելով երկու սալիկներ:
• Բարձրախոսները տեղադրեք վարդակների մեջ և տեղադրեք ամբիոնները:

Այսպիսով, դուք կարող եք ստեղծել ակուստիկ բարձրախոսներ (տես) հենց տանը և ձեր սեփական ձեռքերով։ Նման հաճույքի գինը բարձր չի լինի, քանի որ նյութը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ կլինի միայն գումար ծախսել։
Եվ ընդհանրապես, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած հին բարձրախոս: Գլխավորն այն է, որ նրանք աշխատում են և լավ վիճակում են։
Իհարկե, մինչ այս գործընթացը սկսելը, արժե վերանայել այս թեմայով տարբեր լուսանկարներ և տեսանյութեր: Հրահանգները նույնպես օգտակար կլինեն։

Մի օր ես որոշեցի ինքս ստեղծել բարձրորակ ակուստիկա փոքր սենյակի ձայնի համար, ինչպես նաև օգտագործել որպես մոտ դաշտային մոնիտորներ համակարգչով ձայնի հետ աշխատելիս (հոբբի): Հիմնական պահանջը աղբյուրի նկատմամբ համարժեք ձայնն է: Դա նման չէ «ցածրերը տատանվում են» կամ «ծծծաղները զնգում են», այլ ավելի շուտ համարժեք բնական ձայն: Այսպիսով, մենք հավաքում ենք բարձրորակ «դարակակիրներ»:

Գոտիների քանակը

Տեսականորեն, իդեալական համակարգը միաշերտ է: Բայց, ինչպես ամեն ինչ իդեալական, նման համակարգ բնության մեջ գոյություն չունի։ Այո, նույն «Visaton»-ից կան շատ որակյալ լայնաշերտ բարձրախոսներ, բայց չգիտես ինչու՝ ամեն ինչ հայտնի արտադրողներպատրաստել երկկողմանի դարակաշարային համակարգեր: Իսկ երբ խոսքը վերաբերում է հատակի տարբերակին, ապա 3 գծերը հազվադեպ չեն: Այստեղ շատ հարց չկար՝ դասական երկշերտ տարբերակը՝ ցածր հաճախականությամբ և բարձր հաճախականությամբ:

Բարձրախոսի ընտրություն

Բարձրախոսների հիմնական պահանջը գնի/որակի օպտիմալ հարաբերակցությունն է: Նրանք. այն չպետք է լինի «էժան» 500 ռուբլու համար, բայց նաև 1000 դոլարի համար ապշեցուցիչ «բարձրակարգ»: Բացի այդ, ես չէի շտապում։ Սեփական ձեռքերով «դարակների բարձրախոսներ» հավաքելու գաղափարը ծագել է շատ վաղուց, և ես նախօրոք խայծը նետել եմ ձայնով «հիվանդ» իմ լավ ընկերոջը, ում հետ մենք անընդհատ և բեղմնավոր կերպով շփվել ենք այս մասին։ թեման երկար ժամանակ։

Առաջինը հայտնվեց HF - Vifa XT19SD-00/04 ռինգ-ռադը: Սրանք բարձրորակ 4 օմ թվիթեր են, որոնք բավականին տարածված են աուդիոֆիլների շրջանում: Դրանք նախատեսված էին մեկ սեթի համար, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեցին և հայտնվեցին իմ հավաքածուում:

LF-ն եկավ երկրորդը: Պարզվեց, որ նրանք շատ պարկեշտ միջբասներ են Soundstream Exact 5.3 հավաքածուից: Այստեղ դուք կարող եք մի փոքր կարդալ նրանց մասին: Այնպես եղավ, որ թվիթերը այրվեցին տեղադրման ժամանակ, և միայնակ վուֆերները պարզվեցին, որ ավելորդ էին: Անմիջապես գնվել են 4 օհմ 5,5 դյույմանոց միջին բաս միավորներ, որոնք տեղադրված են ձուլածո ալյումինե զամբյուղի մեջ:

Այժմ, երբ դուք ունեք բարձրախոսներ, կարող եք սկսել ակուստիկա ստեղծել:

Ակտիվ / պասիվ?

Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր դրական և բացասական կողմերը: Նախ, դուք պետք է հաշվի առնեք հենց բարձրախոսների կոմպակտությունը և սահմանափակ տարածության մեջ դասավորության հետ կապված դժվարությունները: Դրսում տեղադրելու իմաստ չկա։ Երկրորդ, անհատական ​​մոդուլներորպես անկախ բաղադրիչներ, դրանք կարող են համատեղվել ապագայում, ինչպես նաև ավելի հեշտ է վերանորոգել, եթե ինչ-որ բան պատահի: Եվ երրորդ, ակտիվ բարձրախոսները բավականին թանկ են: Որովհետև եթե դուք արժանապատիվ ուժեղացուցիչ եք պատրաստում (և երբեմն յուրաքանչյուր դեպքում կա մեկը), ապա այն ավելի թանկ կլինի, քան ինքնին ակուստիկան: Բացի այդ, ես արդեն ունեի ուժեղացուցիչ: Բայց ամեն դեպքում ես սխեմային կողմ եմ՝ պասիվ ակուստիկա + ուժեղացուցիչ, ավելի ունիվերսալ է։

Բնակարանային չափերի հաշվարկ

Մենք որոշել ենք խոսնակներին, այժմ մենք պետք է հասկանանք, թե որ բնակարանն է օպտիմալ նրանց համար: Չափերը հաշվարկվում են վուֆերի ձայնային բնութագրերի հիման վրա: Արտադրողի կայքում առաջարկություններ չկան, քանի որ... Բարձրախոսը նախատեսված էր հիմնականում մեքենայի աուդիո համար: Պահել հատուկ սարքավորումներայս նպատակների համար իմաստ չկա, եթե դա ձեր գործը չէ: Հետևաբար, օգնության է գալիս հատուկ ստենդով խելացի տղան: Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքում մենք ստանում ենք 310 x 210 x 270 մմ հաշվարկված բնակարանի չափ: Չափման գործընթացում հաշվարկվել են նաև բասի ռեֆլեքսային պարամետրերը:

Ի դեպ, շատ արտադրողներ իրենց կայքերում հրապարակում են բարձրախոսների համար առաջարկվող բնակարանային չափերը: Երբ նման տեղեկություն կա, տրամաբանական է օգտագործել այն, բայց այս դեպքում ես նման տվյալներ չունեի, ուստի ստիպված էի լաբորատոր հետազոտություններ կատարել։

Բնակարանային նյութ

Իմ կարծիքով՝ ամենաշատը օպտիմալ նյութմարմնի համար MDF է: Այն ակուստիկորեն չեզոք է և մի փոքր ավելի լավ է աշխատում, քան chipboard-ը: Նրբատախտակն էլ լավն է, բայց որակյալ նրբատախտակ գտնելը հեշտ չէ և ավելի թանկ է ու դժվար մշակվող։ Որպես թափքի սկզբնական նյութ ընտրվել է 22 մմ MDF թերթիկը: Սկզբունքորեն, ստանդարտ 18-20 մմ բավական է, բայց ես որոշեցի մի փոքր ավելորդ դարձնել: Չկա չափից շատ կոշտություն:

Բնակարանների կառուցում և նախագծում

Ամենակարևոր փուլերից մեկը. Նախքան MDF-ի գնալը, խորհուրդ եմ տալիս որոշել դիզայնը, որպեսզի անմիջապես վաճառողից խնդրեք կտրել թերթիկը մաս-մաս, իսկ նորմալ վաճառքի կետում միշտ կան լավ մեքենաներ՝ ճշգրիտ և հավասարաչափ կտրվածքներով։ Տանը դժվար է նման կտրվածք ձեռք բերել։

Այսպիսով, դիզայն. Բանախոսները պետք է գոնե «արդյունաբերականից» վատ տեսք չունենան, որպեսզի ակումբի զգացողություն չլինի խելագար ձեռքեր. Մենք պատրաստում ենք ոչ միայն որակյալ, այլև գեղեցիկ ակուստիկա։ Ընդհանուր առմամբ, գործնականում չկան գեղեցիկ, հետաքրքիր և միևնույն ժամանակ կառուցվածքային պարզ ակուստիկ համակարգեր։ Գեղեցիկ ակուստիկա պատրաստված է իտալական Sonus Faber-ի կողմից՝ ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ՝ Magico Mini: Բայց դրանք բոլորն էլ պատրաստված են ճշգրիտ մեքենաների միջոցով, որոնք, ըստ սահմանման, տանը հասանելի չեն: Որպես տարբերակ՝ պատյանները կարող եք պատվիրել ձեռքերով և CNC-ով լավ «կաբինետագործից»: Կախված նրանից, թե որտեղ և ինչ եք պատվիրում, նման աշխատանքը կարժենա 10000 ռուբլիից: մինչև 30000 ռուբ. նյութերի հետ միասին: Եթե ​​մասնագետը լավն է, ապա բարձրախոսները խանութից գնվածներից ոչ վատ, նույնիսկ ավելի լավ տեսք կունենան: Այս դեպքում ես որոշեցի, որ ամեն ինչ ամբողջությամբ ինքս եմ անելու։ Հետևաբար, մենք իրերին իրատեսորեն ենք նայում և ձևավորում ենք առանց որևէ թեքության, գանգուր կտրվածքների և այլն: Նրանք. դա զուգահեռաբար է լինելու: Հաշվարկված չափերը տալիս են բավականին հաճելի համամասնություն, իսկ դիզայնի համամասնությունն արդեն գործի կեսն է:

Ինչում նախագծել: Չնայած աշխատանքի գծով առնչվում եմ դիզայնին, բայց 3D փաթեթների իմ գիտելիքները, մեղմ ասած, մակերեսային են։ Այս դեպքում ծրագիրը պետք է լինի ավելի շատ ինժեներական, քան ռենդերային: Այդ նպատակով մասնագիտացված «կադները» ծանր են և ավելորդ։ Բավականաչափ արագ լուծում է գտնվել՝ անլուրջ SketchUp-ն ավելի քան հարմար է այս նպատակով: Այն այնքան պարզ և ինտուիտիվ է, որ ես ամբողջությամբ յուրացա մոտ մեկ ժամում: Հիմնական բանը, որ նա կարող է անել, արագ ստեղծել ցանկացած ձև, սահմանել չափսեր, օգտագործել պարզ հյուսվածքներ: Կարծում եմ, որ նման ծրագիրն իդեալական է «տնային» նպատակների համար: Դուք կարող եք հեշտությամբ օգտագործել այն, օրինակ, խոհանոց կամ նույնիսկ փոքր տուն նախագծելու համար:

Ահա մարմնի դիզայնը.

Դիզայնը պարզ է. Վեց պատեր սոսնձված միմյանց: Առջևի մասում կա 2 կտրվածք բարձրախոսների համար: Հետևի մասում կա 2 կտրվածք՝ բաս ռեֆլեքսի և տերմինալային բլոկի համար։ 120x80 ուղղանկյունը նշում է քրոսովերի տարածքը: Ներսում բասի ռեֆլեքսը մեկ այլ պատի լայնությամբ է ներքին տարածություն, ուղղահայաց ամրացված կտրվածքի տակ.

Գծագրի հիման վրա թերթիկը կտրելու դիագրամ է առաջանում.

Ինչպե՞ս ենք ավարտելու մարմինը: Անմիջապես բացառվեց թաղանթով ծածկելը. ակուստիկան պետք է պատշաճ տեսք ունենա: Որպես տարբերակ դիտարկվում էր նկարելը։ Ես հրաժարվեցի այս գաղափարից, քանի որ... Նման բարձրախոսները չեն տեղավորվի յուրաքանչյուր ինտերիերի մեջ (գոնե դրանք չեն տեղավորվում ներկայիս): Ես ուզում եմ ավելի շատ բազմակողմանիություն: Այս առումով ավելի հարմար է բնական երեսպատումը։ Բայց ակուստիկան՝ ամբողջությամբ ծածկված երեսպատմամբ, մի փոքր ձանձրալի տեսք ունի։ Որոնել համակցված լուծում.

Ընդհանուր առմամբ տարբերակները բավականին լավն են տեսքը, բայց զուտ կառուցողականորեն դժվարություններ են առաջացնում։ Արդյունքում որոշվել է կողային պատերը զարդարել մոխրի երեսպատմամբ, իսկ շրջագծի շուրջ մնացած 4 պատերը ծածկել կաշվով, ավելի ճիշտ՝ բարձրորակ ավտոմոբիլային կաշվով։ Արքեբուսն ինքնին գեղեցիկ է, բայց վուֆերն ունի կառուցվածքային ծածկույթ պատյանի առջևի մասում, որն այնքան էլ գեղեցիկ տեսք չի ունենա: Ուստի որոշվել է կատարել լրացուցիչ դեկորատիվ ծածկույթ(մատանի), որը կսեղմի այն մարմնին, և միևնույն ժամանակ գեղեցկություն կհաղորդի հենց բարձրախոսին։ Շինարարությունն ու դիզայնը որոշված ​​են։

Գործիքներ

Նախքան հաջորդ փուլին անցնելը, ես կներկայացնեմ, թե ինչ հիմնական գործիքներ են անհրաժեշտ աշխատանքի համար.
- Շրջանաձև:
- Ոլորահատ սղոց:
- Գայլիկոն:
-Ֆրեյզեր:
- Հղկման մեքենա:
- Ուղիղ ձեռքեր:
Առանց այս հանդերձանքի, ավելի լավ է պատյանները պատվիրել լավ արհեստավորից։

Սղոցում

Այսպիսով, մենք կտրեցինք բյուջեի MDF թերթիկը: Ես արդեն գրել եմ, որ ավելի լավ է սղոցել հատուկ մեքենաների վրա, դա էժան է, բայց արդյունքները ճշգրիտ են: Բայց քանի որ Ես որոշեցի մարմինն ինքս պատրաստել ներսից և դրսից, այնուհետև փորձի մաքրության համար ես ինքս սղոցեցի այն ձեռքով շրջանաձև սղոցով, իսկ փոքր կտորները ոլորահատ սղոցով` ուղեցույցով: Ինչպես և սպասվում էր, կատարյալ կտրվածքը չստացվեց: Կտրումից հետո զույգ պատեր (ձախ-աջ, առջև-հետև և այլն) տեղադրվում են զույգերով, ճշգրտվում սրճաղացով և/կամ էլեկտրական հարթիչով և ուղղահայացությունը ստուգվում քառակուսիով։ Իսկ ավելի ուշ հավաքման ժամանակ դրանք վերջնականապես ճշգրտվում են սոսնձումից հետո։ 2-3 մմ կորուստը աննշան է։ Բայց ես դեռ խորհուրդ եմ տալիս անմիջապես սղոցել «հիմքում», դուք շատ ժամանակ կխնայեք:

Բնակարանային ժողով

Պատերը սոսնձված են PVA-ով և ամրացված պտուտակներով: Սկզբում մարմինը սոսնձում ենք առանց դիմացի պատի։

Այժմ տերմինալային բլոկի համար անցք կա, ինչպես նաև այն «խորտակելու» համար փորվածք։ Ի սկզբանե, ըստ նախագծի, տերմինալային բլոկը պետք է տեղադրվեր ներքեւում։ Բայց գործընթացի ընթացքում պարզ դարձավ, որ քրոսովերի կենտրոնում տեղադրումը վուֆերի անցքի միջով այնքան էլ հարմար չի լինի, ուստի ես տերմինալային բլոկի անցքը տեղափոխեցի ավելի բարձր, իսկ քրոսովերի տեղը ավելի ցածր:

Նախքան «կափարիչը ամրացնելը» անհրաժեշտ է ներսը ծածկել թրթռումակայուն նյութով։

Դուք կարող եք փակել տուփը:

Այժմ շատ կարևոր քայլերից մեկը բարձրախոսների համար անցքեր կտրելն է առջևի վահանակի վրա: Ես արդեն ասացի, որ բարձրախոսների իդեալական համակարգը միակողմանի է: Ինչո՞ւ։ Քանի որ ձայնը տարածվում է մեկ աղբյուրից լսողին՝ առանց ժամանակի անհամապատասխանության՝ հեռավորության (փոքր) տարբերության պատճառով, որն առաջանում է բազմաշերտ համակարգ օգտագործելիս: Ուստի լավագույնն այն է, որ բարձրախոսները հնարավորինս մոտ լինեն միմյանց: Սա ձայնային պատկերը դարձնում է «խիտ»: Մենք հաշվարկում ենք անցքերը, որպեսզի բարձրախոսների եզրերի միջև հեռավորությունը լինի մոտավորապես 1 սմ:

Բարձրախոսները պետք է փակվեն: Մենք կիրառում ենք բարձրախոսները և ուրվագծում տրամագիծը դրանց եզրի երկայնքով՝ շեղվելու համար: Մենք չափում ենք փորվածքի խորությունը՝ օգտագործելով յուրաքանչյուր բարձրախոսի կտրվածքը: Փեղկը հանվել է ձեռքի երթուղիչի միջոցով: Կտրման խորությունը սահմանվել է ըստ կանգառի: Ոչ մի ուղեցույց չի օգտագործվել շերտ առ շերտ, խնամքով շրջանաձև հեռացվել է գծի վրա: «Ճռռացողի» համար տերմինալների համար կտրվել է երկու լրացուցիչ «ականջ»:

Շերտերը հանելուց հետո մենք ամրացնում ենք տերմինալային բլոկը և բարձրախոսները, այնուհետև բարակ փորվածքով անցքեր ենք փորում ապագա ինքնակպչուն պտուտակների համար: Առանց դրանց, նախ, MDF-ն ինքնին կարող է «բացվել» պտուտակները պտտելիս, և երկրորդ, վերջնական տեղադրման ժամանակ բարձրախոսներն ավելի դժվար կլինի հավասարաչափ տեղավորվել: Ես շատ երկար մտածեցի, թե ինչպես պետք է տեղավորել բարձրախոսները միմյանց նկատմամբ և հանգեցի հետևյալ սխեմայի.

Արտաքին մակերեսների վրա պտուտակների անցքերը պետք է վերանորոգվեն մինչև վերջնական ավարտը: Ես օգտագործել եմ էպոքսիդային: Որպեսզի չսպասեմ, որ մի մակերեսը կարծրանա, ես յուրաքանչյուր մակերեսը փակեցի ժապավենով և անցա հաջորդին։ Երբ էպոքսիդը չորացավ, ես այն հղկեցի ավազով:

Հարդարում

Վինիրը մնացել էր հին ժամանակներից, ուստի այն գնելու կարիք չկար։ Թերթերը լայն չէին, ուստի ընտրեցին մի երկու թերթ, որոնք ամրացվեցին ժապավենով և սոսնձեցին մարմնին։ Նախ մի կողմը, հետո մյուսը:

Վինիրը պետք է պաշտպանված լինի: Ես այն պատեցի զբոսանավի թափանցիկ լաքով:

Այժմ դուք պետք է ծածկեք մարմինը կաշվով: Կան բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես դա անել: Ես որոշեցի դա անել հետևյալ կերպ. Շերտը կտրված է պատյանի լայնությունից 20 մմ ավելի մեծ և պատյանի շրջագծից մի փոքր ավելի երկար: Յուրաքանչյուր կողմից այն ծալված է 10 մմ-ով, ծայրը սոսնձված է «հատուկ սոսինձ 88»-ով։ Այնուհետև, օգտագործելով նույն սոսինձը, ժապավենը սոսնձվում է մարմնի շրջագծով: Սկզբում ներքևը (մասամբ), ապա հետևի պատը, ապա վերևը, ապա առջևը և կրկին ներքևը: Սոսնձումից առաջ վերջին փուլում շերտը կտրվում է տեղում և սոսնձվում ծայրից ծայր։ Ես միանգամից սոսնձեցի բոլոր կողմերից, այսինքն. չսպասեց, որ յուրաքանչյուր կողմը չորանա: Յուրաքանչյուր կողմից հետո ես մի փոքր ընդմիջում էի (սոսինձը բավականին արագ է ամրանում) և սկսեցի հաջորդը:

Ամեն ինչ չորանալուց հետո բասի ռեֆլեքսային անցքի մաշկը խնամքով կտրված է և սոսնձված ներսում:

Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք, ապա ֆազիկը կարող է ինչ-որ կերպ զտվել:

Այնուհետև անցքեր են կտրվում տերմինալային բլոկի, «վուֆերի» և «թվիթերի» վրա: Տերմինալային բլոկի և RF-ի մաշկը կթափվի դեպի ներքև, ուստի կտրվածքի տրամագիծը կարելի է թողնել 5-10 մմ փոքր: Վուֆերի մաշկը սեղմվելու է դեկորատիվ օղակի վրա, այնպես որ դուք պետք է այն կտրեք այնպես, որ այն տեսանելի չլինի:

Վերջնական խմբագրում

Առաջին հերթին մենք տեղադրում ենք քրոսովերը: Խաչը տնական է, հիմնված է լավ տարրի հիմքի վրա: Օգտագործվում են օդային կծիկներ, թվիթերի ֆիլմի կոնդենսատորներ և MOX դիմադրություններ: Ես ինքս չեմ զոդել, այլ պատվիրել եմ խելացի տղաներից:

Ի դեպ, շատ արտադրողներ մեղք ունեն, որ երբեմն ոչ այնքան լավ ապրանքներ են դնում նույնիսկ բավականին թանկ ակուստիկայի մեջ: Ինտերնետում դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ «փորոտված» համակարգեր այս թեմայով: Խաչը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է զոդել երեք զույգ լարեր՝ տերմինալային բլոկի համար, LF և HF: Պարզվեց, որ այն պետք է ուղղակիորեն տեղադրվի թրթռման մեկուսացումով ափսեի վրա։ Ես մտածեցի, որ դա ավելորդ է և ապամոնտաժեցի: Այժմ դուք կարող եք պտուտակել այն: Որպես հիմք ես օգտագործեցի փաթեթավորման ֆիլմի մի կտոր ինչ-որ սարքի տակից:

Այժմ մենք անհրաժեշտ զույգ լարերը զոդում ենք տերմինալային բլոկին և ամրացնում այն ​​մարմնի վրա: Տերմինալի բլոկը և բարձրախոսները պտուտակված են դեկորատիվ սև ինքնակպչուն պտուտակներով, աստղանիշի գլխով: «Ճռռոցների» կափարիչը պտտվում է նմանատիպ պտուտակներով, ուստի մնացածի համար տրամաբանական կլինի օգտագործել նույնը: Հետևի պատը պատրաստ է:

Նախքան բարձրախոսները տեղադրելը, անհրաժեշտ է խոնավացնել պատյանը հատուկ լիցքավորող պոլիեսթերով: Այդ նպատակների համար օգտագործվել է Visaton-ի բամբակյա բուրդ: Սինթետիկ ձմեռացուցիչը սոսնձված է պատերի շրջագծով:

Սկզբունքորեն, տարբերություն չկա, թե որ խոսնակից սկսել: Ես սկսեցի ճռռոցով։ Խաչից զոդում ենք համապատասխան զույգ լարերը, տեղադրում ենք բարձրախոսը և ամրացնում պտուտակներով։ Պատրաստ.

Միդբասը պետք է սահեցնել մաշկի տակ, իսկ վերևից սեղմել դեկորատիվ օղակով: Զոդեք մնացած երկու լարերը և ամրացրեք բարձրախոսը:

Բոլորը. Բոլորը. Մենք պտուտակում ենք ակուստիկ մալուխը տերմինալային բլոկին և սկսում ենք փորձարկումը:

Թեստեր

Համակարգը փորձարկվել է հետևյալ կոնֆիգուրացիաներով.

1. Ընդունիչ Sherwood VR-758R + ակուստիկա.

2. Համակարգիչ + Միաեղջյուր (USB-DAC) + տնական ստերեո ուժեղացուցիչ + ակուստիկա։

3. Համակարգիչ + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + ակուստիկա:

Մի փոքր կոնֆիգուրացիաների մասին: Ես անձամբ այս պահին այդպես եմ կարծում իդեալական տարբերակՏնային երաժշտության կենտրոնն է՝ համակարգիչ + USB DAC + ուժեղացուցիչ + ակուստիկա։ Թվային ձայնն առանց աղավաղումների ֆիքսվում է USB-ի միջոցով և ուղարկվում բարձրորակ DAC, որտեղից այն փոխանցվում է բարձրորակ ուժեղացուցիչին, այնուհետև ակուստիկային: Նման շղթայում խեղաթյուրման չափը նվազագույն է: Բացի այդ, դուք կարող եք օգտագործել բոլորովին այլ սաունդթրեքեր՝ 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​և այլն։ Ամեն ինչ սահմանափակված է վարորդի և DAC-ի հնարավորություններով։ Ընդունիչները այս առումով ավելի քիչ ճկուն և հնացած տարբերակ են: Ժամանակակից կոշտ սկավառակների չափերը թույլ են տալիս դրանց վրա պահել ձեր գրեթե ողջ մեդիա գրադարանը: Իսկ ինտերնետ բովանդակության բաժանորդագրության միտումները կարող են վերացնել այս տարբերակը, թեև դա մոտ ապագայում չէ և հարմար չէ բոլորի համար:

Անմիջապես կասեմ, որ երեք կոնֆիգուրացիաներում էլ ակուստիկան հիանալի էր հնչում։ Ճիշտն ասած՝ չէի էլ սպասում։ Ահա մի քանի սուբյեկտիվ ասպեկտներ.

1. Համարժեք և բնական ձայն: Այն, ինչ ձայնագրվում է, այն է, ինչ նվագարկվում է: Ոչ մի ուղղությամբ խեղաթյուրումներ չկան։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ես էի ուզում:

2. Ավելի մեծ զգայունություն սկզբնաղբյուր նյութի նկատմամբ: Բոլոր ձայնագրման թերությունները, եթե այդպիսիք կան, հստակ լսելի են: Բարձրորակ խառը թրեքերը հիանալի լսվում են:

3. Նման չափերի համար լավ ընթեռնելի բաս։ Իհարկե, դուք չեք կարող լիովին գնահատել երգեհոնային երաժշտությունը գրադարակների բարձրախոսների վրա (ընդհանուր առմամբ դժվար է գնահատել այն ակուստիկայի վրա), բայց նյութի մեծ մասը կարող է «մարսվել» առանց խնդիրների: Նման նորածիններից ավելին դժվար է սպասել:

4. Շատ լավ ուշադրություն մանրուքների վրա: Դուք կարող եք լսել յուրաքանչյուր գործիք: Նույնիսկ հարուստ ձայնային պատկերով և պատշաճ ծավալով ձայնը չի վերածվում խառնաշփոթի (այստեղ կարևոր դեր է խաղում ուժեղացուցիչը):

5. Կուզենայի ավելի բարձրաձայնել;) Այսինքն. Ակուստիկան չի ճչում, այլ սահուն է խաղում: Թեև սա նույնպես ինքնին ուժեղացուցիչի փոքր արժանիք չէ, քանի որ Քանի որ բեռը մեծանում է, լավ ուժեղացուցիչը պահպանում է գծայինությունը:

6. Երկար լսելը ձեզ գլխացավ չի տալիս։ Անձամբ ինձ հետ դա հաճախ է պատահում, բայց այստեղ ամբողջ օրը նվագում է ու ոչինչ չի լինում։

7. Սխալ համայնապատկերի և լսողի դիրքից ձայնի ուժեղ կախվածության վերաբերյալ մտահոգությունները չհաստատվեցին: Ինչքան գիտեմ, մեքենայի ակուստիկան հատուկ ձայնային ֆազավորում ունի՝ կապված բարձրախոսների խցիկում տեղակայման հետ։ Մասնավորապես, ես կարդացել եմ այս հավաքածուի մասին, որ դրա միջբասը այս առումով ավելի ունիվերսալ է: Ինչը փաստացի հաստատվեց։ Կարող եք նստել կենտրոնում՝ բարձրախոսների առջև, կամ կողք կանգնել նրանց կողքին՝ ձայնը գերազանց է: Կախվածություն կա, բայց դա շատ փոքր է։

Ինչ վերաբերում է հենց կոնֆիգուրացիաներին, ապա ամենաբարձր որակի ձայնը ձեռք է բերվել երկրորդ կոնֆիգուրացիայից:

Նախ, օգտագործվել է շատ բարձրորակ Unicorn DAC: դուք կարող եք կարդալ նրա մասին:

Երկրորդ, «տնային ուժեղացուցիչը» Տոլյատիի մեկ խելացի «ձայնի մասնագետի» նոու-հաուն է: Ահա այն գեղեցիկ փոքրիկ ալյումինե պատյանում.

Եվ ահա «փորոտվածը».

Մի խոսքով, մենք կարողացանք գտնել մի շրջանային լուծում, որի դեպքում ուժեղացուցիչը պահպանում է իր բնութագրերը, երբ ծավալը փոխվում է, այսինքն. չի խեղաթյուրում ձայնը որևէ (կառուցողականորեն թույլատրելի) ծավալով: Շատ ուժեղացուցիչներ (նույնիսկ շատ թանկ) տառապում են դրանից: Զարմանալի էր լսել, թե ինչպես նման ուժեղացուցիչը կյանքի կոչեց շատ բարձրախոսներ, այսինքն. ստիպեց նրանց հնչել այնպես, ինչպես պետք է հնչեն: Ի դեպ, որոշ արդյունաբերական ուժեղացուցիչներ (մասնավորապես, Xindak-ը, որն ինքնին բավականին լավն է), նույնպես վերակառուցվել են այս սխեմայով, և նրանք ստացել են «երկրորդ քամի»:

Դուք ակուստիկան համեմատե՞լ եք այլ բանի հետ, հարցնում եք: Այո, օրինակ, ProAC Studio 110-ով - սրանք բավականին բարձրորակ գրադարակների ակուստիկա են, ահա մի փոքր դրանց մասին: Մենք համեմատեցինք նրանց և հասկացանք, որ դրանք հաստատ ավելի վատ չեն հնչում։ «Proaks»-ը կարող է ձայնի մի փոքր ավելի փոքր կախվածություն ունենալ ունկնդրի դիրքից՝ ինվերտորի և «թվիթերի» հատուկ տեղակայման պատճառով, նրանք ինչ-որ կերպ խելամտորեն հաշվարկել են այս ամենը: Ինչ վերաբերում է մնացածին, ապա դա բացարձակապես ավելի վատ չէ, նույնիսկ ես անձամբ ավելի շատ հավանեցի իմ տնական արտադրանքը, բայց մենք դա կհասցնենք սուբյեկտիվության;) Ես նաև ականջակալներ դրեցի (բավականին լավ Koss) և համեմատեցի դրանք համայնապատկերով, բարձրություններով և ցածրերով: Բացարձակապես նույնական ձայն. Նույնիսկ ներքեւում: Ընդհանրապես, լիակատար հրճվանք։

Արժեքը ըստ նյութերի

Միջին/բաս բարձրախոսներ (զույգ)՝ 3000 ռուբ.
HF բարձրախոսներ (զույգ)՝ 3000 RUR:
Crossover (զույգ) 3000 ռուբ.
Սինտեփոն՝ 160 ռուբ.
Տերմինալ (տերմինալային բլոկ) 700 ռուբ.
Պտուտակներ՝ 80 ռուբ.
MDF թերթ, 22 մմ՝ 2750 RUR:
Շոտլանդական ժապավեն՝ 30 ռուբ.
PVA: 120 ռուբ.
Հատուկ սոսինձ 88: 120 ռուբ.
Վիբրացիոն մեկուսացում `200 ռուբ.
Գծապատկերային օղակ-օնլայն՝ 500 ռուբ.
Մալուխ՝ 500 ռ.
Ընդհանուր՝ 14,160 ռուբ.

Որոշ նյութեր ստացվել կամ ստացվել են անվճար և համապատասխանաբար այստեղ հաշվի չեն առնվում:

Եզրափակելով

Ցանկացած քիչ թե շատ բարդ սարքում կամ ամբողջական ֆունկցիոնալ համակարգում բացարձակապես ամեն ինչ կարևոր է։ Երբ խոսքը գնում է երաժշտական ​​համակարգի մասին, վերջնական արդյունքի վրա ազդում են մի շարք գործոններ.

Սաունդթրեքի որակը:
- Հնչյունագիր նվագելու սարք։
- Թվային-անալոգային փոխարկիչ:
- Ազդանշանի ուժեղացուցիչ:
- Լարեր.
- Բարձրախոսներ տեղադրված են բարձրախոսի պատյանում:
- Ճիշտ է նախագծված բարձրախոսների և բարձրորակ հավաքված պատյանների համար:
- Դիագրամ և աքսեսուարներ քրոսովերի համար:

Սա հիմնական, բայց ոչ ամբողջական ցանկն է:

Սխալ է կարծել, թե գլխավորը ուժեղացուցիչն է, կամ գլխավորը լարերն են, կամ գլխավորը բարձրախոսներն են։ Տնային երաժշտական ​​համակարգը նման է նվագախմբի: Եվ եթե այս նվագախմբում ոմանք թույլ են նվագում, իսկ մյուսները՝ փայլուն, ապա ընդհանուր արդյունքը կլինի միջին։ Կամ, ինչպես ասում էին շատ դիպուկ օրինակով, եթե մի տակառը խառնում ես մի տակառի մուրաբայի հետ, ապա երկու տակառ կեղտ ես ստանում։

Կա ևս մեկ ծայրահեղություն. Լավ համակարգարժե առասպելական գումար: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր բաղադրիչ պետք է արժենա կես միլիոն։ Իսկ հնչյունագրերը պետք է լինեն բացառապես Super Audio CD-ների կամ ֆիրմային ձայնագրությունների վրա: Էլիտար աուդիոֆիլների փակ հասարակության նման։ Այս ամենը հիմարություն է:

Ես եկել եմ այն ​​եզրակացության, որ միանգամայն հնարավոր է հավաքել ձեր սեփական համեմատաբար բյուջետային համակարգը, որը կարելի է նկարագրել մեկ բառով «Հնչում է»: Եվ եթե, ելնելով իր առանձնահատկություններից, ավելի լավ է օգտագործել իրական գոյություն ունեցող լուծումները որպես DAC կամ ուժեղացուցիչ, որոնք այժմ շատ են: Այնուհետև ճիշտ պատրաստված (կամ ինքնուրույն կամ պատվերով) ակուստիկ համակարգը ավելի լավ կհնչի, քան նույն գումարով գնված «բրենդայինը»: Ներկայումս գրեթե բոլոր բաղադրիչները կարելի է պատվիրել առցանց։ Ավելին, շատ արտադրողներ հրապարակում են պարիսպների դիագրամներ իրենց համապատասխան բարձրախոսների համար: Շատ են ծրագրային ապահովումբնակարանային պարամետրերը հաշվարկելու համար. Առցանց շատ մասնագիտացված ֆորումներ կան, իսկ օֆլայն՝ ձեռքերով մարդիկ: Իհարկե, անհնար է ամեն ինչի մասնագետ լինել։ Ինչպես ցանկացած ոլորտում, գլխավորը ընդհանուր սկզբունքներն իմանալն է։

Հոդվածը չի հավակնում լինել վերջնական ճշմարտության, բայց հուսով եմ, որ իմ մտքերը և իմ փորձը օգտակար կլինեն մեկ ուրիշի համար:

Թարմացնել Մեկնաբանություններում շատերը հարցնում են ուժեղացուցիչի մասին։ Եթե ​​հետաքրքրված է, գրի անձնական նամակով, կոորդինատները կտամ։

Նախքան խնդրի մանրամասն քննարկումը, մենք կնշենք առաջադրանքների շրջանակը, իմանալով վերջնական նպատակը, ավելի հեշտ կլինի ընտրել ճիշտ ուղղությունը. Ձեր սեփական ձեռքերով բարձրախոսների համակարգեր պատրաստելը հազվադեպ երեւույթ է: Գործում են մասնագետների և սկսնակ երաժիշտների կողմից, երբ խանութից գնված տարբերակները գոհացուցիչ չեն: Խնդիրն առաջանում է կահույքի մեջ ինտեգրվելու կամ առկա մեդիայի բարձրորակ ունկնդրման հետ կապված: Սրանք բնորոշ օրինակներ են, որոնք կարելի է լուծել՝ օգտագործելով ընդհանուր ընդունված մեթոդների մի շարք: Մենք կանդրադառնանք դրան: Մենք խորհուրդ չենք տալիս անկյունագծով ոլորել բարձրախոսի համակարգի սարքի միջով, խորացե՛ք դրա մեջ:

Ակուստիկ համակարգի ձևավորում

Առանց տեսությունը հասկանալու՝ ինքնուրույն ակուստիկ համակարգ ստեղծելու հնարավորություն չկա։ Երաժշտասերները պետք է իմանան, որ Homo Sapiens-ի կենսաբանական տեսակը ներքին ականջի միջոցով լսում է 16-20000 Հց հաճախականությամբ ձայնային թրթռումներ։ Երբ խոսքը վերաբերում է դասական գլուխգործոցներին, տատանումները մեծ են: Ստորին եզրը 40 Հց է, վերին եզրը՝ 20000 Հց (20 կՀց): Այս փաստի ֆիզիկական իմաստն այն է, որ ոչ բոլոր խոսնակներն են ունակ վերարտադրել ամբողջ սպեկտրը միանգամից: Համեմատաբար դանդաղ հաճախականություններն ավելի լավ են կառավարվում հսկայածավալ սուբվուֆերների միջոցով, իսկ ստորին եզրում ճռռոցը վերարտադրվում է ավելի փոքր բարձրախոսներով: Ակնհայտ է, որ սա ոչինչ չի նշանակում մարդկանց մեծամասնության համար: Եվ նույնիսկ եթե ազդանշանի մի մասը անհետանա կամ չվերարտադրվի, ոչ ոք դա չի նկատի։

Մենք հավատում ենք, որ նրանք, ովքեր նպատակ են դրել ստեղծել իրենց սեփական ակուստիկ համակարգը, պետք է քննադատորեն գնահատեն ձայնը: Օգտակար կլինի իմանալ, որ հարմար բարձրախոսն ունի երկու կամ ավելի բարձրախոսներ, որպեսզի կարողանա արտացոլել լսողական սպեկտրի լայն շերտի ձայնը: Բայց նույնիսկ բարդ համակարգերում կա միայն մեկ սուբվուֆեր: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ցածր հաճախականությունների պատճառով շրջակա միջավայրը թրթռում է, նույնիսկ ներթափանցում պատերի միջով: Անհասկանալի է դառնում, թե կոնկրետ որտեղից է գալիս բասը: Հետևաբար, կա միայն մեկ ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ սուբվուֆեր: Բայց ինչ վերաբերում է այլ բաներին, ապա մարդը վստահորեն կասի, թե որ ուղղությամբ է եկել այս կամ այն ​​հատուկ էֆեկտը (ուլտրաձայնային ճառագայթը փակվում է ափի կողմից):

Վերոնշյալի կապակցությամբ մենք կբաժանենք ակուստիկ համակարգերը.

1. Մոնո ձևաչափով հնչյունը հանրաճանաչ չէ, ուստի մենք խուսափում ենք պատմական էքսկուրսիաներին անդրադառնալուց:
2. Ստերեո ձայնը տրամադրվում է երկու ալիքով: Երկուսն էլ պարունակում են ցածր և բարձր հաճախականություններ: Ավելի հարմար են հավասար բարձրախոսներով, որոնք հագեցած են զույգ բարձրախոսներով (բաս և ճռռոց):
3. Surround Sound-ն առանձնանում է ավելի մեծ թվով ալիքների առկայությամբ՝ ստեղծելով շրջապատող ձայնային էֆեկտ: Ավանդաբար մենք խուսափում ենք նրբություններով տարվել, 5 բարձրախոս և սուբվուֆեր փոխանցում են երաժշտության սիրահարներին: Դիզայնը բազմազան է. Ձայնային հաղորդման որակը բարելավելու համար դեռևս կատարվում են հետազոտություններ: Ավանդական դասավորությունը հետևյալն է՝ սենյակի չորս անկյուններում (կոպիտ ասած) բարձրախոս է, սուբվուֆերը հատակին է դեպի ձախ կամ կենտրոնում, դիմացի բարձրախոսը՝ հեռուստացույցի տակ։ Վերջինս ամեն դեպքում հագեցած է երկու կամ ավելի բարձրախոսներով։

Կարևոր է յուրաքանչյուր խոսնակի համար ճիշտ պարիսպ ստեղծել: Ցածր հաճախականությունների համար կպահանջվի փայտե ռեզոնատոր, բայց միջակայքի վերին մասի համար դա նշանակություն չունի: Առաջին դեպքում տուփի կողքերը ծառայում են որպես լրացուցիչ արտանետիչներ։ Դուք կգտնեք տեսահոլովակ, որը ցույց է տալիս ընդհանուր չափերը, որոնք համապատասխանում են ցածր հաճախականությունների ալիքի երկարություններին, ըստ գիտության, գործնականում այն ​​ամենը, ինչ դուք պետք է անեք, պատճենեք պատրաստի նմուշներ, թեման զուրկ է համապատասխան գրականությունից։

Առաջադրանքների շրջանակը ուրվագծված է, ընթերցողները հասկանում են, որ տնական ակուստիկ համակարգը կառուցված է հետևյալ տարրերով.

• հաճախականության բարձրախոսների հավաքածու՝ ըստ ալիքների քանակի.
• նրբատախտակ, նրբատախտակ, մարմնի տախտակներ;
• դեկորատիվ տարրեր, ներկ, լաք, բիծ:

Ակուստիկայի ձևավորում

Սկզբում ընտրեք սյունակների քանակը, տեսակը, գտնվելու վայրը: Ակնհայտ է, որ ավելի շատ ալիքներ արտադրելը, քան տնային կինոթատրոնը, անխոհեմ մարտավարական քայլ է: Կասետա ձայնագրիչին անհրաժեշտ կլինի ընդամենը երկու բարձրախոս: Առնվազն վեց շենք կթողարկվի տնային կինոթատրոնի համար (կլինեն ավելի շատ խոսնակներ): Ըստ կարիքների՝ կահույքի մեջ ներկառուցվում են աքսեսուարներ, ցածր հաճախականությամբ վերարտադրման որակը վատ է։ Այժմ բանախոսների ընտրության հարցը. Նայդենկոյի և Կարպովի հրապարակման մեջ տրված է նոմենկլատուրան.

1. Ցածր հաճախականություններ - CA21RE (H397) գլուխ 8 դյույմանոց տեղավորմամբ:
2. Միջին միջակայք - MP14RCY/P (H522) 5" գլուխ:
3. Բարձր հաճախականություններ – գլուխ 27TDC (H1149) 27 մմ:

Նրանք ներկայացրել են ակուստիկ համակարգերի նախագծման հիմնական սկզբունքները և առաջարկել էլեկտրական դիագրամզտիչ, որը կտրում է հոսքը երկու մասի (վերևում տրված է երեք ենթատիրույթների ցանկ), տրված է գնված բարձրախոսների անունը, խնդրի լուծումըստեղծելով երկու ստերեո բարձրախոսներ: Մենք խուսափում ենք կրկնությունից.

Հաջորդ հարցը կլինի ֆիլտրը: Մենք հավատում ենք, որ National Semiconductor-ը չի վիրավորվի, եթե նկարենք Ridico թարգմանիչ ուժեղացուցիչի գծագիրը: Նկարը ցույց է տալիս ակտիվ զտիչ ՝ +15, -15 վոլտ սնուցմամբ, 5 նույնական միկրոսխեմաներով (գործառնական ուժեղացուցիչներ), ենթաշերտերի անջատման հաճախականությունը հաշվարկվում է նկարում ներկայացված բանաձևով (կրկնօրինակված է տեքստում).

P – համարը Pi, որը հայտնի է դպրոցականներին (3.14); R, C - դիմադրության և հզորության արժեքներ: Նկարում R = 24 կՕմ, C-ը լուռ է:

Ակտիվ զտիչ, որն աշխատում է էլեկտրական հոսանքով

Հաշվի առնելով ընտրված բարձրախոսների հնարավորությունները՝ ընթերցողը կկարողանա ընտրել պարամետր։ Բարձրախոսի նվագարկման գոտու բնութագրիչները վերցված են, հայտնաբերվում է դրանց միջև համընկնման հանգույցը և այնտեղ տեղադրվում է անջատման հաճախականությունը: Բանաձևի շնորհիվ մենք հաշվարկում ենք հզորության արժեքը: Խուսափեք դիմադրության արժեքին դիպչելուց, պատճառաբանությամբ. այն կարող է (վիճելի փաստ) սահմանել ուժեղացուցիչի աշխատանքային կետը, փոխանցման գործակիցը: Թարգմանության մեջ տրված հաճախականության պատասխանի վրա, որը մենք բաց ենք թողել, սահմանը 1 կՀց է: Հաշվարկենք նշված դեպքի հզորությունը.

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3.14 x 24000 x 1000 = 6.6 pF:

Այն այնքան էլ մեծ հզորություն չէ, այն ընտրված է առավելագույն թույլատրելի լարման հիման վրա: +15 և -15 Վ աղբյուրներ ունեցող շղթայում քիչ հավանական է, որ անվանական արժեքը գերազանցի ընդհանուր մակարդակը (30 վոլտ), վերցրեք խզման լարումը (տեղեկատու գիրքը կօգնի) առնվազն 50 վոլտ: Մի փորձեք տեղադրել էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ DC, սխեման ունի օդ թռչելու հնարավորություն։ Սիսիփյան աշխատանքի շնորհիվ LM833 չիպի բնօրինակ սխեմա փնտրելը իմաստ չունի: Որոշ ընթերցողներ կգտնեն փոխարինող չիպ, որը տարբերվում է... մենք հուսով ենք, որ կհասկանաք:

Ինչ վերաբերում է կոնդենսատորի համեմատաբար փոքր հզորությանը (մանրածախ և ընդհանուր), ֆիլտրի նկարագրությունը ասում է. առանց ակտիվ բաղադրիչների գլխիկների ցածր դիմադրության պատճառով վարկանիշները պետք է ավելացվեն: Բնականաբար, առաջացնելով աղավաղումների տեսք՝ ֆերոմագնիսական միջուկով էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորների և կծիկների առկայության պատճառով: Ազատորեն տեղափոխեք միջակայքի բաժանման սահմանը, ընդհանուր թողունակությունը մնում է նույնը:

Պասիվ ֆիլտրերը կհավաքվեն ձեր սեփական ձեռքերով դպրոցական ֆիզիկայի դասընթացում զոդման մեջ վերապատրաստված յուրաքանչյուրի կողմից: Որպես վերջին միջոց, դիմեք Գոնորովսկու օգնությանը, չկա ավելի լավ նկարագրություն ռադիոէլեկտրոնային գծերի միջոցով ազդանշանների անցման մասին: Ներկայացված նյութը հեղինակներին հետաքրքրել է ցածր և բարձր հաճախականության զտիչներով։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ազդանշանը բաժանել երեք մասի, պետք է կարդան աշխատություններ, որոնք բացահայտում են ժապավենային ֆիլտրերի հիմքը: Առավելագույն թույլատրելի (կամ խզման) լարումը կլինի սակավ, անվանական արժեքը կդառնա նշանակալի: Նշված էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներին համընկնում են տասնյակ միկրոֆարադների անվանական արժեք ունեցող հզորությունները (ակտիվ ֆիլտրի կողմից օգտագործվող մեծության երեք կարգով):

Սկսնակներին անհանգստացնում է բարձրախոսների համակարգերին +15, -15 Վ լարման ստացման հարցը: Քամեք տրանսֆորմատոր (օրինակը տրվեց, PC ծրագիր Trans50Hz), սարքավորեք լրիվ ալիքային ուղղիչով (դիոդային կամուրջ), զտեք, վայելեք։ Վերջապես, գնեք ակտիվ կամ պասիվ ֆիլտր: Այս բանը կոչվում է խաչմերուկ, ուշադիր ընտրեք բարձրախոսները, ավելի ճշգրիտ փոխկապակցեք միջակայքերը ֆիլտրի պարամետրերի հետ:

Պասիվ բարձրախոսների քրոսովերների համար դուք կգտնեք բազմաթիվ հաշվիչներ ինտերնետում (http://ccs.exl.info/calc_cr.html): Հաշվարկային ծրագիրը որպես սկզբնական թվեր վերցնում է բարձրախոսների մուտքային դիմադրությունը և բաժանման հաճախականությունը: Մուտքագրեք տվյալները, ռոբոտի ծրագիրը արագ կտրամադրի հզորությունների և ինդուկտիվությունների արժեքները: Ստորև բերված էջում նշեք ֆիլտրի տեսակը (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley): Սա, մեր կարծիքով, խնդիր է պրոֆեսիոնալների համար։ Վերոնշյալ ակտիվ փուլը ձևավորվում է 2-րդ կարգի Butterworth զտիչներով (հաճախականության արձագանքման կրճատման արագությունը 12 դԲ մեկ օկտավայի համար): Խոսքը վերաբերում է համակարգի հաճախականության արձագանքին (հաճախականության արձագանքին), որը հասկանալի է միայն մասնագետներին։ Երբ կասկածում եք, ընտրեք միջին հիմքը: Բառացիորեն ստուգեք երրորդ շրջանը (Բեսել):

Համակարգչային բարձրախոսների ակուստիկա

Պատահաբար YouTube-ում տեսահոլովակ նայեցի՝ մի երիտասարդ հայտարարեց, որ իր ձեռքով ակուստիկ համակարգ է պատրաստելու։ Տղան տաղանդավոր է. նա պոկել է իր անհատական ​​համակարգչի բարձրախոսները - լավ, ընդհանրապես ոչ մեկը - դուրս բերեց կարգավորիչով ուժեղացուցիչ, դրեց այն լուցկու տուփի մեջ (բարձրախոսների համակարգի պատյան): Համակարգչային բարձրախոսները հայտնի են բասի վատ արձագանքով: Սարքերն իրենք փոքր են, թեթև, և երկրորդ՝ բուրժուազիան խնայում է նյութերը։ Որտեղի՞ց է բասը գալիս բարձրախոսների համակարգում: Երիտասարդը վերցրեց ... կարդալ!

Երաժշտական ​​կենտրոնի ամենաթանկ բաղադրիչը. Hi-end ակուստիկայի արժեքը ավելի քիչ է էժան բնակարան. Բարձրախոսների վերանորոգումը և հավաքումը լավ բիզնես է:

Բարձրախոսների համակարգի ցածր հաճախականության ուժեղացուցիչը կհավաքվի առաջադեմ ռադիոսիրողների կողմից: Սկսած լուցկու տուփՁայնի կարգավորիչի կոճակը դուրս է մնում, մուտքը մի կողմում է, ելքը մյուս կողմում: Հին ձայնային համակարգի բարձրախոսները փոքր են։ Երիտասարդը ձեռքը վերցրեց մի հին բարձրախոս, ոչ թե առասպելական չափի, այլ ամուր։ Խորհրդային ժամանակների բարձրախոսների համակարգից:

Որպեսզի ձայնը չխռովի օդը չխանգարի, խելացի երիտասարդները մեկ դյույմանոց տախտակներ գամեցին տուփի մեջ: Հին ակուստիկ համակարգի բարձրախոսը տեղադրվել է փոստարկղի չափի մեջ՝ տեղաշարժված, ինչպես դա անում են ժամանակակից տնային կինոթատրոնի սուբվուֆեր արտադրողները։ Ես չափազանց ծույլ էի բարձրախոսի ներսը ձայնամեկուսիչով զարդարելու համար: Յուրաքանչյուր ոք կարող է օգտագործել բաթի կամ այլ նմանատիպ նյութ ակուստիկ համակարգի համար: Փոքր բարձրախոսները տեղադրված են երկարավուն արկղերի ներսում, որոնց վերջում պարզապես կա բարձրախոս: Հպարտ երիտասարդությունը բարձրախոսների համակարգի մի ալիքը միացրել է երկու փոքր բարձրախոսի, երկրորդը՝ մեկ մեծին։ Աշխատանքներ.

Երիտասարդը առասպելական մարդ է, նա չի խմում դարպասում, ինչպես իր հասակակիցները, նա ազատ ժամանակ չի փչացնում ապագա հարսնացուներին, նա զբաղված է բիզնեսով: Ինչպես ասաց ծանոթներից մեկը. «Երիտասարդ սերնդին ներում է գիտելիքների և փորձի պակասը, այլ ոչ թե ամբարտավանության ավելցուկը, որը ուժեղանում է անտարբերությունից»:

Բարելավումներ

Մենք որոշեցինք բարելավել մեթոդը, մենք անկեղծորեն հուսով ենք, որ հավելումը կօգնի որոշակիորեն ավելի լավը դարձնել ակուստիկ համակարգը: Խնդիր? Հայեցակարգը հորինել են ռադիո ինժեներները և ակուստիկ համակարգերի ստեղծողները՝ հաճախականությունը: Տիեզերքի թրթիռը հաճախականություն ունի. Ասում են, որ դա նույնիսկ բնորոշ է մարդու աուրային։ Իզուր չէ, որ յուրաքանչյուր լավ խոսնակ կարող է տեղավորել մի քանի խոսնակներ: Խոշորները նախատեսված են ցածր հաճախականությունների համար, բաս; մյուսները `միջին և բարձր: Տարբեր է ոչ միայն չափը, այլեւ դրանց կառուցվածքը։ Մենք արդեն քննարկել ենք այս հարցը և հետաքրքրվողներին ուղղորդում ենք գրավոր ակնարկներին, որոնք ապահովում են ակուստիկ համակարգերի դասակարգումը և բացահայտում ամենահայտնիների շահագործման սկզբունքները:

Համակարգչային գիտնականները գիտեն համակարգի զնգոցը, որը գործում է BIOS-ի ընդհատման միջոցով, որը, թվում է, կարող է մեկ ձայն արտադրել, բայց տաղանդավոր ծրագրավորողները դրա վրա գրել են մշակված մեղեդիներ՝ նույնիսկ թվային սինթեզի և ձայնի վերարտադրման փորձով: Այնուամենայնիվ, նման թվիթերը ցանկության դեպքում չի կարող բաս արտադրել:

Ինչու՞ այս խոսակցությունը... Մեծ բարձրախոսին պետք է ոչ թե պարզապես հարմարեցնել ալիքներից մեկին, այլ նրան տալ բաս մասնագիտացում։ Ինչպես գիտեք, ժամանակակից կոմպոզիցիաների մեծ մասը (Մենք չենք վերցնում Sound Around) նախատեսված են երկու ալիքի համար (ստերեո նվագարկումը): Ստացվում է, որ երկու միանման բարձրախոսներ (փոքր) նույն նոտաներն են նվագում, սա քիչ իմաստ ունի: Միևնույն ժամանակ, նույն ալիքից, բասը կորչում է, և բարձր հաճախականությունները մահանում են մեծ բարձրախոսի վրա: Ի՞նչ անեմ։ Մենք առաջարկում ենք պասիվ անցումային ֆիլտրեր ներդնել շղթայի մեջ, որոնք կօգնեն բաժանել հոսքը երկու մասի: Դիագրամը վերցնում ենք արտասահմանյան հրատարակությունից այն պարզ պատճառով, որ այն առաջինն էր, որ գրավեց մեր աչքը։ Ահա chegdomyn.narod.ru կայքի սկզբնական հղումը: Ռադիոսիրողը պատճենել է այն գրքից, ներողություն ենք խնդրում հեղինակից սկզբնաղբյուրը չնշելու համար։ Դա տեղի է ունենում այն ​​պարզ պատճառով, որ նա մեզ անծանոթ է։

Այսպիսով, ահա նկարը: Woofer և Tweeter բառերն անմիջապես գրավում են ձեր ուշադրությունը: Ինչպես կարող եք կռահել, սա, համապատասխանաբար, ցածր հաճախականությունների սուբվուֆեր է և բարձր հաճախականությունների համար բարձրախոս: Երաժշտական ​​ստեղծագործությունների տեսականին ընդգրկված է 50-20000 Հց հաճախականությամբ, ցածր հաճախականության տիրույթը հաշվառում է սուբվուֆերը: Ռադիոսիրողները կարող են հաշվարկել թողունակությունը՝ համեմատության համար հայտնի բանաձևերի միջոցով, առաջին օկտավայի A-ն, ինչպես հայտնի է, 440 Հց է։ Մենք կարծում ենք, որ նման բաժանումը հարմար է մեր գործին։ Ես պարզապես կցանկանայի գտնել երկու մեծ բարձրախոս, մեկը յուրաքանչյուր ալիքի համար: Եկեք նայենք դիագրամին...

Դա հենց երաժշտական ​​սխեման չէ: Համակարգի զբաղեցրած դիրքում ձայնը զտվում է։ 300-3000 Հց միջակայք: Անջատիչը ստորագրված է Նեղ, թարգմանված որպես շերտ: Wide նվագարկումը ստանալու համար իջեցրեք տերմինալները: Երաժշտության սիրահարները կարող են ցանկանալ դուրս նետել Narrow bandpass ֆիլտրը: Շղթան ամբողջությամբ կվերացնի խոսափողի հանգույցի էֆեկտը, որը հայտնի է ամենուր. բարձր ձայնի աղմուկ բարձր ուժեղացման պատճառով (դրական արձագանք): Արժեքավոր էֆեկտ, նույնիսկ զինվորականը գիտի բարձրախոս օգտագործելու դժվարությունները: Նոթբուքի տերը տեղյակ է...

Հետադարձ կապի էֆեկտը վերացնելու համար ուսումնասիրեք հարցը, գտեք, թե ինչ հաճախականությամբ է ռեզոնանսվում համակարգը, կտրեք ավելցուկը ֆիլտրով։ Շատ հարմար։ Ինչ վերաբերում է հանրաճանաչ երաժշտությանը, մենք անջատում ենք խոսափողը, հեռացնում բարձրախոսներից (կարաոկեի դեպքում) և սկսում երգել։ Բարձր և ցածր անցումային ֆիլտրերը կթողնենք անփոփոխ, ապրանքները հաշվարկել են անհայտ արևմտյան ընկերները։ Նրանց համար, ովքեր դժվարանում են կարդալ արտասահմանյան գծագրեր, մենք բացատրում ենք, որ գծապատկերում պատկերված է (Նեղ տիրույթի ֆիլտրը հանված է).

1. Հզորությունը 4 μF:
2. Ոչ ինդուկտիվ դիմադրություններ R1, R2 2,4 Օմ, 20 Օմ անվանական արժեքով:
3. Ինդուկտիվություն (կծիկ) 0,27 mH:
4. Դիմադրություն R3 8 Օմ:
5. Կոնդենսատոր C4 17 uF:

Բանախոսները պետք է համապատասխանեն: Խորհուրդներ նշված կայքից: Սաբվուֆերը կլինի MSM 1853, թվիթերը (բառը դուրս չի գրվել)՝ PE 270-175։ Դուք կարող եք ինքներդ հաշվարկել թողունակությունը: Ω մեծատառը նշանակում է kOhm - մեծ բան չէ, փոխեք արժեքը: Հիշեցնում ենք, որ զուգահեռ միացված կոնդենսատորների հզորությունները գումարվում են, ինչպես շարքային միացված ռեզիստորները: Այն դեպքում, երբ դժվար է ստանալ համապատասխան անվանական արժեքներ. Քիչ հավանական է, որ դուք կարողանաք բարձրախոսներ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, իրատեսական է ստանալ փոքր դիմադրության արժեքներ. Մի օգտագործեք պարույրներ, մենք կտրում ենք նիկրոմի կամ նմանատիպ համաձուլվածքների թիթեղները: Արտադրությունից հետո ռեզիստորը լաքապատված է, տարրը չպետք է պաշտպանվի.

Ինդուկտիվ ինդուկտորներն ավելի հեշտ է քամել ինքներդ: Տրամաբանական է օգտագործել առցանց հաշվիչը, սահմանելով հզորությունը, մենք կստանանք պարամետրեր՝ պտույտների քանակը, տրամագիծը, միջուկի նյութը, միջուկի հաստությունը: Օրինակ բերենք՝ խուսափելով անհիմն լինելուց. Մենք այցելում ենք Yandex, մուտքագրում ենք «առցանց ինդուկտիվության հաշվիչ» նման բան: Մենք ստանում ենք մի շարք ելքային պատասխաններ: Մենք ընտրում ենք այն վայրը, որը մեզ դուր է գալիս և սկսում ենք մտածել, թե ինչպես քամել 0,27 մՀ անվանական արժեք ունեցող ակուստիկ համակարգի ինդուկտիվությունը: Մեզ դուր եկավ coil32.narod.ru կայքը, եկեք սկսենք:

Նախնական տեղեկություններ՝ ինդուկտիվություն 0,27 մՀ, շրջանակի տրամագիծ՝ 15 մմ, PEL մետաղալար 0,2, ոլորուն երկարություն՝ 40 միլիմետր:

Անմիջապես հարց է ծագում՝ տեսնելով հաշվիչը, որտեղի՞ց ստանալ մեկուսացված մետաղալարի անվանական տրամագիծը... Մենք քրտնաջան աշխատեցինք, servomotors.ru կայքում գտանք աղյուսակ՝ վերցված տեղեկագրքից, որը ներկայացնում ենք ակնարկում, դիտարկենք. դա ձեր առողջությանը: Պղնձի տրամագիծը 0,2 մմ է, մեկուսացված միջուկը՝ 0,225 մմ։ Ազատորեն կերակրեք արժեքները հաշվիչին, հաշվարկելով պահանջվող արժեքները:

Արդյունքը եղավ երկշերտ կծիկ՝ 226 պտույտներով։ Հիմնական պարամետրերը հայտնաբերվել են, մենք սկսում ենք քամել: Պատրաստված է ինքնաշեն բարձրախոսների համակարգ ինքնուրույն պատրաստվածպատյան, ֆիլտրը տեղադրելու տեղ կա։ Մի ելքին մենք միացնում ենք թվիթերը, իսկ մյուսին` սուբվուֆերը: Մի քանի խոսք ուժեղացման մասին. Կարող է պատահել, որ ուժեղացուցիչի փուլը չաջակցի չորս բարձրախոս: Յուրաքանչյուր սխեման բնութագրվում է որոշակի բեռի հզորությամբ, դուք չեք կարող ցատկել ավելի բարձր: Բարձրախոսի համակարգը նախագծված է գլխի ֆիքսված սենյակով, որը համապատասխանում է բեռին, հաճախ օգտագործվում է էմիտերի հետևորդ: Կասկադը, որը ստիպում է միացումն աշխատել, լիարժեք ազդեցություն ցանկացած բարձրախոսի վրա:

Բաժանման խոսքեր սկսնակ դիզայներների համար

Մենք հավատում ենք, որ մենք օգնել ենք ընթերցողներին հասկանալ, թե ինչպես ճիշտ ձևավորել ակուստիկ համակարգը: Պասիվ տարրերը (կոնդենսատորներ, ռեզիստորներ, ինդուկտորներ) կարող են ձեռք բերել և արտադրվել ցանկացածի կողմից: Մնում է միայն ձեր սեփական ձեռքերով հավաքել բարձրախոսների համակարգի մարմինը: Եվ մենք կարծում ենք, որ դա այդպես չի լինի։ Կարևոր է հասկանալ, որ երաժշտությունը ձևավորվում է մի շարք հաճախականությունների միջոցով, որոնք անջատված են սարքի ոչ պատշաճ արտադրության պատճառով: Երբ պատրաստվում եք բարձրախոսների համակարգ ստեղծել, մտածեք դրա մասին և փնտրեք բաղադրիչները: Կարևոր է փոխանցել մեղեդու շքեղությունը, մեծ վստահություն կլինի, որ աշխատանքն իզուր չի եղել։ Բարձրախոսների համակարգը երկար կծառայի և կպարգևի ձեզ ուրախություն։

Մենք հավատում ենք, որ ընթերցողները հաճույքով կպատրաստեն բարձրախոսների համակարգեր իրենց ձեռքերով: Գալիք ժամանակը յուրահատուկ է. Հավատացեք, 20-րդ դարի սկզբին անհնար էր ամեն օր տոննաներով տեղեկատվություն ստանալ։ Մարզումների արդյունքում ստացվեց ծանր, քրտնաջան աշխատանք: Ես ստիպված էի քրքրել գրադարանների փոշոտ դարակները։ Վայելեք ինտերնետը: Ստրադիվարիուսն իր ջութակների փայտը ներծծել է յուրահատուկ կոմպոզիցիաով։ Ժամանակակից ջութակահարները շարունակում են ընտրել իտալական օրինակներ։ Մտածեք, 30 տարի է անցել, սայլը մնացել է։

Ներկայիս սերունդը գիտի սոսինձների ապրանքանիշերը և նյութերի անվանումները: Խանութներում վաճառվում են անհրաժեշտ պարագաներ։ ԽՍՀՄ-ը խլեց մարդկանց առատությունը՝ ապահովելով նրանց հարաբերական կայունությունը։ Այսօր առավելությունը բնութագրվում է գյուտի հնարավորությամբ եզակի ուղիներվաստակը. Ինքնուսույց մասնագետն ամենուր կաղամբը կկտրի.