La ville de Yazd (Yazd) est l'une des plus pittoresques et magiques d'Iran, à mon humble avis. Situé quelque part entre les déserts de Kavir et de Lut, loin des grandes villes, il est remarquable pour les labyrinthes de la vieille ville atmosphérique, les sanctuaires zoroastriens et les délicieuses sucreries.

Au XIIIe siècle, le célèbre voyageur Marco Polo s'y est rendu et a parlé de la ville de manière très flatteuse. Aux 14-15ème siècles, pour une raison quelconque, les conquérants ne l'ont pas détruit, et Yazd est devenu le centre du commerce et de l'artisanat, principalement des tapis, des textiles et de la soie. Après que la ville soit tombée en décrépitude et était une véritable province, jusqu'à ce qu'une ligne de chemin de fer soit construite à partir de Téhéran.

ville de Yazd

Aujourd'hui, Yazd est l'une des principales destinations touristiques d'Iran, peut-être le meilleur endroit pour en savoir plus sur un culte aussi ancien que le zoroastrisme, et se sentir comme un voyageur du Moyen Âge, errant dans les rues étroites de la vieille ville.

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Attractions Yazd

Ateshkadeh (temple du feu zoroastrien)

Les zoroastriens sont aussi appelés adorateurs du feu - le feu a exclusivement indispensable dans ce culte. Mais le temple lui-même est le bâtiment le plus simple que j'ai vu en Iran ! Cela ressemble à un centre de loisirs soviétique, mais un feu sacré y est conservé, qui ne s'est pas éteint depuis plus de 1000 ans. Il a été transporté d'un endroit à l'autre, et c'est maintenant un point de pèlerinage pour les zoroastriens vivant en Iran, en Inde et dans les pays voisins.

Feu sacré

Les tours du silence

Ils sont situés à la périphérie sud de la ville. Dans les traditions du zoroastrisme, les cadavres des personnes sont considérés comme impurs et ils ne peuvent pas être enterrés dans le sol (en principe, c'est logique, étant donné l'importance de l'eau extraite du sol dans ces parties). Ils ne pouvaient pas non plus être incinérés, car le feu est sacré et brûler les morts, c'est le profaner. C'est ainsi que les tours à toit ouvert sont apparues, les cadavres y étaient placés pour que les vautours et autres charognards puissent les manger.

Maintenant, ces rituels ont été interdits en Iran, bien qu'il y ait des adeptes du zoroastrisme en Inde et il semble que cela s'y trouve encore. À côté des tours, il y a un cimetière zoroastrien moderne, maintenant les morts sont enterrés dans du ciment, respectant ainsi les règles.

Vieille ville

Comme ils disent, Vieille ville Yazda est l'une des plus anciennes conservées au monde ! Allez vous promener tôt le matin, alors qu'il n'y a pas de touristes et que le soleil n'est pas si chaud, et que les lieux sont vraiment magiques.

Vous êtes sûr de vous perdre parmi les ruelles étroites et les hauts murs. Toutes les maisons semblent sans vie, mais en fait, la vie bat son plein dans les cours. On peut monter sur le toit et passer de l'un à l'autre sans descendre, c'est la structure de ces quartiers.

faire attention à badgirs- les hautes tours traditionnelles, elles servent de climatiseurs dans les climats locaux chauds et secs. Ils captent le vent et l'envoient dans la pièce, parfois même en se refroidissant grâce aux canaux d'eau froide - une structure d'ingénierie ingénieuse pour l'époque.

Masjed-e jameh

La mosquée principale de la ville avec les plus hauts minarets du pays, qui ne rentrait pas dans mon cliché :) origine ancienne.

Les historiens pensent que la mosquée a été construite au XVe siècle sur le site d'un ancien temple du feu zoroastrien.

A l'intérieur de la mosquée

Complexe Amir Chakhmaq

Un immense complexe de forme et d'architecture intéressantes.

Musée de l'eau de Yazd

Assez musée intéressant, racontant et montrant comment la population locale obtenait de l'eau dans une région aussi sèche et désolée. Il s'avère que depuis 2000 ans les Iraniens creusent des canaux appelés "cordes". Au début, ils ont trouvé une source d'eau, puis ils ont creusé ces canaux pour que l'eau puisse s'écouler pour alimenter boire de l'eau et l'irrigation des terres agricoles. En fait, même maintenant, il y a des gens qui, au prix d'efforts incroyables, creusent des canaux, apparemment ils n'ont pas encore inventé un autre moyen d'approvisionner en eau les habitants des petits villages. Ce dur labeur est bien payé selon les normes locales, presque comme le travail des mineurs ici.

Exposition au Musée de l'Eau

Photo au musée

La prison d'Alexandre

Les guides disent à tout le monde que cet endroit est une prison avec un trou profond creusé par Alexandre le Grand lui-même. En fait, il s'agit d'une école construite au XVe siècle, et le puits a été creusé pour certains besoins ménagers.

Jardin Bagh-e Dolat Abad

Un jardin confortable avec le plus haut badgir du monde - 33 mètres. Oranges, grenades, raisins poussent ici et vous pouvez vous cacher de la chaleur estivale.

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Quartier Yazd

Aux alentours de la ville, vous pouvez visiter plusieurs endroits intéressants, le plus pratique est de prendre un taxi pour une demi-journée ou toute la journée.

mandrin mandrin

Le lieu de pèlerinage le plus important pour les zoroastriens, situé à 72 km de Yazd dans le désert. Selon la légende, la fille du dernier souverain préislamique de cet endroit était entourée d'une armée de conquérants. Elle a pleuré, elle a prié son dieu, et il a ouvert les rochers et l'a protégée. Une petite source coule encore du rocher, ce qui, pour ainsi dire, symbolise les larmes de la fille, et le nom même Chak-Chak se traduit par "goutte-à-goutte". Chaque année du 14 au 18 juin, une fête du feu s'y tient.

Haranak

L'une des dernières villes de boue en Iran, vieille de plus de 1000 ans.

Peut-être

Meybod est principalement connue pour le château de Narin, que les historiens considèrent comme l'exemple le plus ancien. maçonnerie en Iran.

Se rendre à Chak-Chak, Haranak et Meybod en voiture avec inspection des lieux intéressants prendra 7 à 8 heures, c'est une visite standard pour les touristes, ou vous pouvez le faire vous-même en louant un chauffeur avec une voiture.

Où dormir ?

Le centre-ville est très compact, la plupart des hôtels s'y trouvent, le choix est large. J'habitais à Kalout Hostel non loin de Masjed Jameh - il est caché quelque part entre les rues avec des maisons en pisé, et il n'est pas si facile de le trouver la première fois. Mais à l'intérieur, c'est propre, confortable, des tapis partout et une cuisine délicieuse. Le coût d'un lit dans une salle commune + petit-déjeuner 350 000 riyals (9,5 $) - le prix standard pour l'Iran.

J'ai marqué d'autres hébergements économiques sur la carte au bas de l'article - il y a beaucoup de choix.

Comment se rendre à Yazd ?

En avion

Peu volent vers Yazd en avion, mais il existe tout de même un aéroport à l'ouest de la ville : plusieurs vols par semaine vers Téhéran (50$), Bandar Abbas (60$) et quelques autres villes d'Iran.

En bus

• Téhéran - 10 $, 8 heures.
• Ispahan - 150 000 riyals (4 $), 5 heures de trajet.
• Kashan - 8 $, 4,5 heures.
• Kerman - 5 $, 4 heures en route.
• Shiraz - 360 000 rials (presque 10 $), 6 heures.
• Mashhad - 13 $, 13 heures en route.
• Bandar Abbas - 9 $, 11 heures.

Routes du désert

Par le train

La gare est située à 3 km au sud-ouest du centre et génère les trains suivants (les prix sont pour un compartiment) :

• Téhéran - 340-600 mille riyals (9 $ -16 $), 7-8 heures.
• Kashan - 250-320 mille rials (6 $ -9), 4 heures.
• Kerman - 300 mille riyals (8 $), 7 heures de trajet.
• Mashhad - 870 mille riyals (23 $), 14 heures de trajet.
• Bander Abbas - 400-690 mille rials, (11 $ -18 $), 11 heures.

Si vous me demandez si je suis allé à Téhéran, je répondrai honnêtement : même deux fois. Quand je suis allé dans le sud de l'Iran et que je suis ensuite retourné dans le nord. Mais en même temps je dois ajouter : j'étais à Téhéran, mais je ne me suis pas arrêté là. Une immense ville de plusieurs millions de dollars avec de larges rues, des foules de passants, une circulation automobile chaotique et, comme le disent tous les ouvrages de référence, l'air le plus pollué du monde est passé devant moi par la fenêtre d'un taxi jaune vif. Les seules attractions que j'ai visitées étaient la place Azadi (liberté) avec son immense monument en marbre blanc et le musée national. J'ai beaucoup aimé ce dernier. Cependant, je vais continuer dans l'ordre.

Vieille ville d'argile

Carte de voyage

Ainsi, le bus de Gazvin est arrivé à la gare du Nord de Téhéran. Les chauffeurs de taxi l'appellent simplement Azadi, puisque la place centrale du nord de la capitale est située à proximité. La gare s'est avérée assez grande. Les bus partent d'ici non seulement pour Gilan, Mashhad et l'Azerbaïdjan iranien, mais aussi pour Ispahan, Shiraz et Yazd. Il y a des vols internationaux vers Ankara, Bagdad, Damas, Bakou et Herat. J'allais à Yazd, mais pas en bus, mais en train, donc pour six dollars j'ai pris un taxi et je suis allé à la gare.
Le chemin de fer en Iran est le seul monopole de transport de l'État. Compagnies de bus, savari (minibus), avions et même oléoducs et gazoducs - tout cela a longtemps été confié à des mains privées. Les guides avertissent que le monopole n'est pas toujours efficace, les trains sont constamment en retard et les employés font preuve d'une indifférence enviable, voire d'une impolitesse envers les passagers. Peut-être que les auteurs des guides ont raison, mais j'ai eu l'impression contraire.

Place Azadi à Téhéran

Résidents de Téhéran

L'immense gare était remplie de foules. Tout le monde conduisait quelque part. Mais j'ai pris mes marques assez rapidement. Heureusement, des panneaux en anglais étaient affichés partout. Il y avait une file d'attente au deuxième étage dans le service d'information. C'est vrai, seulement à une fenêtre sur deux. Le visage d'une jolie femme ressortait du second. Je suis allé à ce visage:
"Bonjour, j'aurais un billet pour Yazd."
« Bon après-midi », sourit le visage avec charme, en baissant les yeux. - Pour demain?"
"Souhaitable pour aujourd'hui."
Le visage a disparu quelque part et n'est pas apparu pendant longtemps. J'ai déjà décidé qu'il réparait le maquillage quelque part, oubliant mon existence. Mais alors la fille est revenue et a dit:
« S'il vous plaît, donnez-moi un passeport. »
Dans son passeport, elle ne s'intéressait qu'à l'orthographe correcte de mon nom. J'ai apprécié plus tard cette étape. Aux guichets des bus, mon nom était généralement écrit à l'oreille. Cela s'est avéré drôle: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem et ainsi de suite. Probablement parce que les vendeurs de billets là-bas étaient exclusivement des hommes.
— Revenez dans deux heures, dit-elle en hochant la tête.
Deux heures? Pas tellement. J'allais me promener le long de la partie historique sud de la ville, mais je n'ai jamais dépassé la gare. Ceux qui voulaient parler à un étranger m'ont immédiatement approché. Le premier était un professeur de russe de l'université d'Ilam. Dans ses mains, il serrait un dossier avec l'inscription "Professeur de langue russe". Le fait que je parle russe lui semblait un présage de Dieu. Extérieurement, mon interlocuteur avait l'air très sérieux, mais le fait qu'il soit capable de construire des phrases aussi drôles que "L'Amérique est un papier de tigre" ou "monter sur une voie ferrée" lui a donné un grand original. Le deuxième qui est venu était un gars de… Gazvin. Il s'intéressait à un sujet - la possibilité de voyager à bas prix en dehors de l'Iran. J'ai parlé au gars des camps de jeunes gratuits et des clubs d'accueil. À la fin de la conversation, il m'a impressionné par ses connaissances encyclopédiques sur la Biélorussie et la Lituanie et a admis qu'il aimerait un jour déménager chez nous pour la résidence permanente. Cependant, un jour, ce ne sera pas bientôt. Alors qu'il est responsable du service militaire, ce qui signifie qu'il ne voyage pas.
Grâce à mes interlocuteurs, le temps a filé. Je suis remonté au deuxième étage et j'ai pris un ticket en main, et en même temps le numéro du quai, de la voiture et du compartiment inscrit sur un morceau de papier séparé. La fille craignait que je ne confonds rien. Un voyage sur une distance approximativement égale à la route de Vilnius à Kiev coûte environ sept dollars.
Je suis descendu sur le quai. Il y avait peu de passagers. Les employés de la gare n'ont autorisé l'accès aux trains que dix minutes avant le départ. Dans mon cas, ils ont fait une petite exception. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les trains avaient l'air assez modernes. Les nouvelles voitures à compartiment pour six personnes semblaient beaucoup plus confortables que celles que nous utilisons. Chaque train, même à une distance relativement courte de la capitale, avait une voiture-restaurant. Le train pour Yazd n'était pas différent en ce sens. Services gratuits pour les passagers : une bouteille de l'eau glacée et une tasse de tisane chaude avec du miel. Cinq jeunes étaient mes compagnons de route. Ils ne montraient pas beaucoup d'intérêt pour moi, alors je grimpai calmement sur la couchette supérieure et m'oubliai un sommeil réparateur.
Combien de temps ai-je dormi ? Seulement six heures et demie. C'est combien de temps le train est allé à Yazd. Quand je fus réveillé, pointant du doigt la fenêtre derrière laquelle était la nuit impénétrable, je regardai ma montre et secouai la tête.
"Non, je suis à Yazd, mais avant lui, nous devons couper et couper", dis-je au guide.
" Yazd ! Yazd ! " - le conducteur a maintes et maintes fois pointé son doigt vers la fenêtre.
J'ai dû ramasser mon sac à dos à un rythme accéléré et tomber avec lui sur la plate-forme. Il semblait que le guide ne faisait que me jouer un tour. Le train, faisant des arrêts fréquents, ne pouvait pas arriver à destination aussi rapidement. Mais ensuite j'ai levé la tête et j'ai lu le nom de la station "Yazd". En effet Yazd !

Cour de l'hôtel à Yazda

La cité antique était plongée dans l'obscurité absolue. M'orientant plutôt au toucher, je suis sorti dans la rue et suis monté dans le premier taxi que j'ai rencontré. Le chauffeur de taxi a appuyé sur l'accélérateur avant que je puisse nommer l'hôtel où j'allais rester. Le chauffeur m'a emmené à la Route de la Soie, un hôtel bon marché dans la vieille ville. Il n'y avait pas de sièges là-bas, mais le propriétaire âgé n'a pas été surpris et m'a transféré de l'autre côté de la route vers l'hôtel Orient voisin. Comme il s'est avéré plus tard, "Orient" appartenait à son fils. on m'a attribué le blanc chambre propre dans le bâtiment de l'ancien caravansérail et a souhaité bonne nuit. Personne n'a demandé de caution ni même de passeport.
Je ne voulais plus dormir. J'ai essayé de regarder la télévision, mais la nuit, il n'y avait qu'une seule chaîne sur laquelle les sourates du Coran étaient diffusées. Ce n'est que le matin que les vrais programmes ont commencé : quelque chose sur un jardin et un potager, un petit documentaire sur la vie des rongeurs du désert, puis l'aérobic. Seuls les gars faisaient de l'aérobic et des survêtements d'hiver. Leurs actions ont été commentées par deux présentateurs - un homme et une femme. Mais pour une raison quelconque, la femme était montrée moins souvent, même si elle devait parler plus souvent. En général, la télévision iranienne semblait drôle, bien que peu intéressante.
À ce moment-là, il faisait jour dans la rue. Sans attendre le début de la journée chaude, je quittai l'hôtel. Un vieil homme en pantalon traditionnel se dirigeait vers lui sur une bicyclette ancienne.
« Salam ! » cria-t-il en marchant.
« Salam aleikum », ai-je hoché la tête.
Près de la mosquée Jameh, des marchands s'affairaient, accrochant des morceaux de tissus de chintz sur les comptoirs. Ils étaient si occupés qu'ils n'avaient peut-être pas remarqué mon apparence. Mais dès que nous nous sommes approchés, ils ont entendu des salutations :
« Salam, Khariji ! Bonjour Monsieur! "
« Salam ! » - J'ai répondu.
J'ai marché dans la rue et les gens ont continué à me saluer. Ils se sont salués, cependant, non seulement avec moi, mais aussi les uns avec les autres. Il était évident de tout que c'est une ville de gens sympathiques. Il était également frappant de constater que, contrairement à Gazvin, la vie ici se passait sans hâte et avec mesure.

Dans la rue à Yazda

Pendant ce temps, Yazd est l'un des principaux centres touristiques d'Iran. Son nom vient du nom de l'ancienne divinité persane Yazdan. Situé sur les contreforts des montagnes rocheuses, il a longtemps attiré les marchands étrangers qui voyageaient avec des caravanes de l'Inde vers la Méditerranée. Il y avait de l'eau à Yazda. Les résidents locaux ont appris à construire des ganats - des canaux souterrains et des installations de stockage d'eau. Les gens et les chameaux ont été nourris d'eau. C'était aussi la principale et unique valeur, car il n'y avait pas d'autres richesses dans cette terre désertique. Aux XIII-XIV siècles, Yazd fut deux fois détruite par les Mongols et les guerriers de Tamerlan, mais le reste du temps, de nombreux conquérants la contournèrent. Grâce à cela, les bâtiments traditionnels ont été bien conservés dans la ville. Les murs des maisons ici ont été érigés en briques d'adobe, puis recouverts d'adobe. Des tours Badgir ont été installées sur les toits. Ils ont pris le vent et ont ainsi climatisé les lieux. Peu à peu, Yazd est devenu un centre économique majeur, appauvri avec la fin du commerce caravanier. Un nouveau renouveau a commencé il y a une quarantaine d'années. Une ligne de chemin de fer a été posée ici, puis, avec l'aide de spécialistes soviétiques, un aéroport moderne et une usine de textile ont été construits. Aujourd'hui, la production de tissus de calicot et le service aux touristes étrangers sont les principales occupations des Yazdans.
Vous pouvez ressentir la magie de la vieille ville presque immédiatement. Anciennes rues étroites, toits convexes, comme recouverts de vagues d'argile ondulantes et minarets de nombreuses mosquées - tout cela, associé à une atmosphère apaisante de paix et de tranquillité, fascine et vous fait tout oublier dans le monde. Il n'y a presque pas de verdure à Yazda, pas de couples amoureux et d'entreprises bruyantes. A Yazd, il n'y a que Yazd, et c'est largement suffisant. Le seul endroit bruyant est le marché de la ville. De longues rangées avec une variété de produits, principalement de production locale ou chinoise, des vitrines lumineuses de bijouteries et suspendues à poutres de plafond tissus colorés - tout cela est dilué avec l'atmosphère d'une saveur purement orientale. De nombreux habitants de Yazd viennent au marché non pas tant pour acheter que pour communiquer, échanger des nouvelles ou simplement se détendre, assis près des magasins et sirotant un thé avec une bouchée de sucre. Les vendeurs sont heureux de négocier, mais, étonnamment, ne trichez pas et ne trichez pas. Pendant ce temps, en Iran, ce ne serait pas difficile. Le grand nombre de factures à cinq chiffres et le système de double comptage sont terriblement déroutants. Officiellement, le calcul est en rials, mais, en règle générale, il est calculé en tomans virtuels. Un toman équivaut à dix rials. Parfois, les commerçants essaient d'aider en nommant le prix non pas en toman, mais en rials, et ainsi compliquent encore plus la situation. Plus moyen facile payer - faites confiance au vendeur et mettez-lui un tas de factures. Laisse-le comprendre !
Il n'y a qu'un seul musée de l'eau à Yazda. On y voit un véritable ganat, d'énormes amphores en terre cuite, des outres en cuir et des citernes. Le directeur du musée m'a personnellement présenté l'exposition, puis m'a dit :
« L'homme et l'eau est un sujet très intéressant. On dit que nous sommes devenus intelligents lorsque nous avons maîtrisé le feu. Cependant, ce n'est qu'en commençant à construire des puits, des canaux et des barrages que les gens ont pu s'unir et créer les premières civilisations. Dans certains pays eau pure il n'y en a pas encore assez, donc il faut le sauver. »
« Laissez-les économiser de l'argent dans ces pays », objectai-je. - Et puis ça s'avère injuste ! Il n'y a pas assez d'eau en Iran et en Afrique, et ils installent un compteur d'eau dans mon appartement."
Le directeur du musée a éclaté de rire et a convenu que j'avais raison.
Au Moyen Âge, Yazd attirait non seulement des commerçants, mais aussi des théologiens. Héritage de cette époque, plusieurs bâtiments d'écoles religieuses, le grandiose complexe Amir Chakhmak, érigé à la mémoire de l'imam chiite Hussein, et plusieurs grandes mosquées ont été conservés ici. L'un d'eux, Jameh, n'était qu'à dix pas de mon hôtel. Il a été construit au XVe siècle avec des fonds de la communauté locale. Les habitants de Yazd n'ont épargné aucune dépense et ont invité les maîtres persans les plus célèbres à décorer le portail. De plus, la mosquée était décorée de deux minarets de quarante-huit mètres. Plus tard, les techniques testées lors de la construction de Jameh sont entrées dans les canons de l'architecture musulmane et ont été utilisées dans la construction de bâtiments non seulement en Perse, mais aussi en Transcaucasie, en Asie centrale et en Inde. Aujourd'hui, Jameh est l'une des rares mosquées chiites où les personnes de confessions différentes sont autorisées à entrer. Cependant, il est strictement interdit de photographier pendant le service.

Mosquée Jameh

En plus des musulmans, de nombreux gabars vivent à Yazda - des partisans de l'ancienne religion persane du zoroastrisme. Son fondateur était le prophète Zarathushtra. Il est né au milieu du premier millénaire avant JC quelque part sur le territoire de l'Afghanistan actuel et a prêché la doctrine selon laquelle l'univers est divisé en deux grandes forces : le bon Vohu-Mano et le mauvais Ahem-Mano. Le dieu Ahura-Mazda dirige les forces du bien, et les forces du mal sont son frère Angro-Manyu. Certains ouvrages de référence affirment que le zoroastrisme est l'une des premières religions monothéistes connues. Cependant, ce n'est pas le cas. Les Gabaras croient que le bien et le mal coexistent. Ils sont dans chaque objet et même dans l'âme humaine. La lutte entre deux forces invisibles a lieu pour toujours. Mais, comme le culte du mal est répugnant à l'esprit normal, Zarathushtra a donné la préférence à Ahura Mazda. Contrairement aux dieux païens, Ahura Mazda n'est pas visible. Il n'apparaît que sous la forme d'un feu sacré. Les Gabars vénèrent le feu avec tant de zèle qu'ils sont souvent appelés adorateurs du feu.
Il convient de noter qu'au départ le zoroastrisme était une religion fermée. Seuls les Iraniens pouvaient le pratiquer. De plus, parmi les Zoroastriens, il y avait une division des castes, bien que pas aussi stricte qu'en Inde. Zarathushtra a enseigné à ses disciples à ne faire que de bonnes actions, mais au début de notre ère, un autre prophète Mani est arrivé à la conclusion que le monde réel est un produit du mal, et donc il a prêché le mensonge et la tromperie. En Iran même, son enseignement n'a pas trouvé d'adeptes, mais il s'est répandu dans d'autres pays et a rivalisé de popularité pendant un certain temps avec le christianisme et le bouddhisme. Un autre prédicateur, Mazdak, gagna les faveurs du shah et entreprit des réformes de l'État, dont le but était de construire un paradis sur terre. Pour commencer, Mazdak a décidé de socialiser la propriété des marchands et des seigneurs féodaux. Sur le chemin de la prospérité générale, il a détruit des milliers de ses adversaires. Les terres socialisées étaient mal gérées. Des émeutes de la faim y ont commencé. Finalement, l'armée s'est retournée contre le réformateur et la première révolution communiste s'est soldée par une défaite.
Au début, après la conquête de l'Iran, les Arabes musulmans tolèrent le zoroastrisme. Mais ensuite, ils ont commencé à persécuter les Gentils, et les Gabars ont été contraints de quitter leur patrie. Ils trouvèrent refuge dans l'Inde occidentale, où, grâce à l'usure et au commerce, ils gagnèrent un poids considérable dans la société. En Inde, les Gabars sont appelés Parsis, et ils jouent toujours un rôle actif dans la vie économique et politique. Par exemple, le mari d'Indira Gandhi était un Parsi. Au 19ème siècle, de nombreux commerçants de gabar sont retournés en Iran. Certains d'entre eux se sont installés à Yazda. Non loin de la ville de Chak-Chak, où, selon la légende, la princesse Nikbanukh se cachait des Arabes, ils ont remis au feu leur temple et lieu de culte. À Yazda même, deux tours du Silence ont été construites - une sorte de cimetière zoroastrien. La religion interdit aux gabaras de profaner la terre et le feu avec la chair des morts, de sorte que les corps des morts ont été emmenés dans les tours pour être déchirés par les oiseaux. Après la révolution islamique, cette cérémonie a été interdite. Maintenant, les morts sont enterrés dans le sol, soigneusement enveloppés dans un tissu spécial.
Il y a environ soixante-dix ans, un autre temple Ateshkadeh a été restauré au centre de Yazd. Son principal attrait est le feu sacré, allumé au Ve siècle et qui depuis ne s'est jamais éteint. Mais entrer dans ce temple n'était pas une tâche facile. Il est entouré d'un mur assez haut, de derrière duquel ne dominent que la cime des pins. La porte d'entrée est bien fermée. Les Iraniens de passage ont conseillé de partir un autre jour et à une autre heure. Ensuite, soi-disant, le temple sera ouvert. Cependant, je n'ai clairement pas eu de chance. Demain et après-demain, les portes étaient fermées. J'ai décidé de trouver une autre entrée et j'ai contourné le mur d'enceinte. De l'autre côté, juste derrière le chantier qui s'était déroulé dans les cours, il y avait bien un portail. Mais dès que je suis entré, un garde a grandi à côté de moi. Il secoua la tête d'un air contrit, me prit la main et me conduisit à travers un petit parc, au-delà duquel s'ouvraient une cour spacieuse et un étang. Comme il s'est avéré plus tard, je suis entré dans une partie du complexe du temple, accessible uniquement aux croyants de Gabar.

Ateshkadeh - un temple des adorateurs du feu à Yazda

Feu sacré

En soi, Ateshkadeh a l'air assez moderne. À l'intérieur, il y a une pièce lumineuse, décorée de photos et d'affiches sur ce que Zarathoustra a dit et pourquoi. Il y a une chaise dans le coin. Un vieil homme ancien y dort. A côté, il y a un comptoir avec des souvenirs simples, des brochures religieuses et des CD. Le vieil homme ouvre les yeux, regarde l'étranger qui est entré sans aucun intérêt, hoche la tête lorsque je pointe mon appareil photo, et les referme aussitôt. Dans l'une des niches derrière la vitre, une flamme brillante est clairement visible. C'est le feu sacré. Je prends des photos et je sors. Il y a déjà un groupe de chinois, expliquant quelque chose de coupable au gardien. Ils sont également entrés par la porte arrière. Le fruit défendu est doux.
J'ai passé environ une semaine à Yazda avant de trouver la force de quitter cette ville. Après avoir reçu le paiement, le propriétaire de l'hôtel a sorti le minibus du garage et m'a emmené gratuitement à l'aéroport. Il n'y a eu aucun problème avec les billets pour Bandar Abbas, le dernier point sud de mon voyage. Le petit avion canadien s'est rapidement rempli de monde. J'ai une place dans la queue.
L'intendant se disputait longuement avec quelqu'un sur la passerelle. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai éclaté de rire. Un homme en pantalon traditionnel se tenait sur la piste. Il tenait une chèvre en laisse. L'homme fit un geste violent, essayant de faire monter l'animal à bord. Mais l'intendant était implacable. Enfin, plusieurs administrateurs sont venus en courant du bâtiment de l'aéroport à la fois. Ils examinèrent attentivement les billets fournis par l'homme, se disputèrent un peu et décidèrent de retirer la chèvre de l'avion. L'homme secoua tristement la tête, leur tendit la corde et monta au salon. Les administrateurs revinrent avec la chèvre. Lorsque l'avion a décollé, tous les sièges étaient occupés, sauf un, qui était à côté de moi. Autant que je sache, c'était dessus que la chèvre était censée s'asseoir.

Murs d'argile de Yazd

Saman (kagel) - matériau de construction

Le vol n'a pas duré longtemps. Bandar Abbas m'a accueilli avec un ciel de plomb sombre et une chaleur étouffante. Une foule de chauffeurs de taxi attendait des passagers juste devant la passerelle. Ils ont pris un intérêt malsain pour ma personnalité. Quelqu'un a même attrapé les vêtements, essayant d'expliquer quelque chose. De plus, de nombreux chauffeurs de taxi parlaient bien anglais. Mais j'ai réussi à embaucher un chauffeur non anglophone. Il m'a simplement mis dans les mains une carte de visite d'une maison d'hôtes du centre-ville, a attrapé mon sac à dos et a montré le prix sur ses doigts - six mille tomans. C'est un peu plus de six dollars. Cela semble être assez bon marché, mais pas pour une ville persane de province. En conduisant à la maison d'hôtes, le chauffeur a essayé de dialoguer avec moi à plusieurs reprises. D'abord en persan. Puis en arabe. De toutes les phrases qui m'ont été dites, je n'ai compris que les mots « Iran » et « Islam ». Lorsqu'il s'est de nouveau tourné vers moi avec une question, je lui ai répondu en biélorusse :
« C'est bien en Iran. C'est un pays tout à fait normal."
Le chauffeur de taxi hocha la tête et ne demanda rien de plus.
La principale et unique attraction de Bandar Abbas est le plus grand port du pays. Il accueille des navires marchands lourds, des pétroliers, des senneurs de pêche et des ferries touristiques à grande vitesse. Un peu à côté des quais principaux se trouve la jetée où vous pouvez voir de nombreux bateaux en bois... Ils sont encore utilisés par les pêcheurs, les petits commerçants et les habitants des îles côtières. La plus grande île, Qeshm, est une zone de libre-échange. De là, des navettes iraniennes livrent des marchandises importées à Bandar Abbas - vêtements, jouets pour enfants, pièces détachées automobiles, équipement photo et vidéo. Tout cela est présenté en abondance dans les magasins locaux.
Il y a beaucoup d'étrangers à Bandar Abbas. Les Pakistanais, les Turcs, les Arméniens viennent ici pour le commerce ou pour les loisirs, mais les Arabes des pays du golfe Persique sont particulièrement fréquents. Le peuple autochtone de Bandar Abbas est également d'origine arabe. Dans les rues, on entend l'arabe presque partout. Les Perses se méfient un peu de leurs compatriotes arabes. Ils sont considérés comme nés gourmands. J'étais en partie convaincu de la justesse de ce jugement lorsque le propriétaire de la maison d'hôtes a demandé une chambre sans commodités trois fois plus que d'habitude.
Il y avait un petit hôtel à proximité. Les chambres et les prix y étaient plus raisonnables. Mais le propriétaire, un Afghan aux cheveux gris qui parlait un peu russe, a dû s'énerver - toutes les places étaient prises ou réservées. Je lui ai laissé mon sac à dos et suis allé chercher un autre hôtel. Très vite, la chaleur de midi m'a obligé à me transformer en café où fonctionnait la climatisation. Un homme d'âge moyen s'est assis à ma table et s'est présenté comme un homme d'affaires de Téhéran. Il est venu à Bandar Abbas pour une nouvelle voiture japonaise, qui lui a été livrée de Dubaï. Nous avons bavardé un peu, bu de la bière sans alcool et finalement l'homme d'affaires a dit :
« Aujourd'hui, je rentre chez moi. Il n'y a rien d'intéressant ici, donc je peux le rapporter à Yazd."
J'ai été d'accord. Mais avant de récupérer mon sac à dos à l'hôtel et de partir pour un long voyage, nous nous sommes rendus sur une plage de campagne sauvage. Nettoyer sable blanc, quelques palmiers solitaires et l'étendue infinie de la mer. C'est le golfe Persique. Une joyeuse compagnie, dont des femmes, était assise sous les palmiers. On dirait qu'ils faisaient un pique-nique. J'ai demandé à une nouvelle connaissance s'il serait décent d'aller dans l'eau nu devant les dames. Il acquiesça, même s'il n'osait pas nager. L'entreprise sous les palmiers a applaudi amicalement lorsque j'ai sauté dans l'eau salée en partant en courant, mais je suis rapidement passée à mes propres affaires et j'ai perdu tout intérêt pour moi.
Déjà le soir du même jour j'étais de nouveau à Yazda. L'homme d'affaires m'a conduit à l'hôtel, m'a tendu une carte de visite d'adieu en persan et m'a souhaité une bonne continuation du voyage. Le réceptionniste n'était pas du tout surpris de voir un invité récemment emménagé devant lui. Après avoir reçu les clés de la chambre, je suis monté au restaurant sur le toit et j'ai commandé un rôti de chameau pour le dîner. Le soleil rose descendait lentement sur les toits de la vieille ville. C'était donc aujourd'hui, ce sera donc demain. Chaque jour est comme il y a des centaines d'années.

Dmitri Samokhvalov

Yazd de A à Z : plan, hôtels, attractions, restaurants, animations. Commerces, boutiques. Photos, vidéos et avis sur Yazda.

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Ville la plus charismatique d'Iran, l'ancienne Yazd est située exactement au centre du pays, à une distance presque égale d'Ispahan, de Kerman et de Chiraz. Il y a tout ici pour se sentir sur une autre planète : des forêts entières d'éoliennes - des "badgirs", grâce à un système complexe de vortex délivrant Air frais dans les maisons languissantes de la chaleur estivale, le plus ancien temple zoroastrien, dont le feu sacré est maintenu inextinguible depuis 15 siècles, et le labyrinthe des ruelles étroites de la vieille ville, où naissent les meilleurs tissus de soie du monde dans des ateliers de tissage, qui une fois frappé l'imagination de Marco Polo lui-même. Vous pouvez y passer la nuit dans l'un des hôtels insolites : de vieilles maisons d'habitation avec tous leurs attributs séculaires ont été transformées en auberges à Yazda, et vous pouvez prendre une tasse de café le matin en agréable compagnie d'un zoroastrien croyant qui vous vous dire que le ciel est chaud, mais l'enfer est au contraire glacial (avec quoi nous, les habitants du froid Moscou, serons à cent pour cent d'accord). Entre autres, Yazd est le deuxième la plus ancienne ville de l'humanité, habitée jusqu'à nos jours - la première mention de l'établissement remonte au 3ème millénaire avant JC. NS.

Comment se rendre à Yazd

Comme la plupart des villes d'Iran, Yazd possède son propre aéroport, qui reçoit des vols internationaux et nationaux. Le moyen le plus pratique pour se rendre à Yazd est via Téhéran sur les vols Aeroflot ou IranAir depuis Sheremetyevo à Moscou. Au moins deux avions quittent Téhéran pour Yazd quotidiennement ; temps de trajet - un peu plus d'une heure. Pour vous rendre de l'aéroport au centre de Yazd, prenez un taxi (environ 6-10 EUR). Les prix sur la page sont pour octobre 2018.

Rechercher des vols vers Téhéran (l'aéroport le plus proche de Yazd)

Par le train

Yazd est également accessible en train, à la fois depuis Téhéran et depuis d'autres villes du pays. Le train Téhéran-Yazd part toutes les nuits, le trajet dure environ 6 heures, le prix du billet varie de 9 euros dans un compartiment à six places à 12 euros dans une voiture confortable (nous recommandons la deuxième option).

En bus

De plus, vous pouvez vous rendre à Yazd en bus express interurbain depuis n'importe quelle ville d'Iran. Nous vous rappelons qu'il est préférable de prendre le cours "super" avec un "snack" inclus dans le prix et l'air conditionné. Au fait, la route Téhéran-Yazd Excellente qualité, et un tel voyage peut être qualifié de très agréable.

Les transports en ville

La vieille ville de Yazda peut être facilement explorée à pied. Pour les trajets plus longs, vous pouvez utiliser les services de taxi : 4000-6000 IRR pour un trajet individuel à l'adresse indiquée et 1000-2000 IRR pour la possibilité de monter dans une voiture collective et de descendre, le cas échéant, en direction du taxi. Il y a aussi des chauffeurs de taxi moto à Yazda qui vous précipiteront dans les rues de la ville avec un sifflet dans les oreilles. Un tel voyage coûtera encore moins cher, et donnera beaucoup d'impressions !

Cuisine et restaurants de Yazd

Yazd offre aux voyageurs une occasion rare de dîner dans d'anciens bâtiments reconvertis en restaurants. L'un des établissements les plus populaires est le restaurant Hammam-e Khan, comme vous pouvez le deviner, situé dans les locaux de l'ancien hammam. Ici, vous pourrez déguster une magnifique cuisine persane sous le balancement rythmé de l'eau des bains, à l'ombre des plafonds voûtés et entouré de céramiques murales élaborées. De plus, presque tous les restaurants de Yazd, en complément gratuit au repas, offrent une vue sur tel ou tel monument, par exemple la mosquée du vendredi (restaurant Marco Polo), la vieille ville (Malek-o Tozhzhar) ou un vieux manoir maison avec un magnifique jardin ("Mozaffar").

De délicieux bonbons et gâteaux peuvent être dégustés dans une confiserie spécialisée sur le boulevard Jomhuriyye-Eslami - les maîtres du travail sucré travaillent juste devant vous et, ce qui est le plus agréable, ils vous permettent de goûter le résultat de leur travail.

Arrêtez-vous à la pâtisserie Amiran Paludeh et dégustez un bol de sorbet iranien - un palude à base de farine de riz, de pulpe de fruits et d'eau de rose (1 500 IRR par bol).

Cartes de Yazd

Commerces et boutiques

Le principal lieu de shopping de Yazda est le bazar de la vieille ville. Ici, vous pouvez voir et acheter de magnifiques tapis (de plus à des prix inférieurs à ceux de Téhéran et d'autres villes touristiques populaires du pays), des produits ciselés et en cuir, des épices, des bonbons et des souvenirs. Faites attention aux soies Yazd, appelées "tirma" ici. Vous pouvez acheter des coupes de tissu ou déjà produits finis- des foulards aux couvre-lits.

Divertissements et attractions de Yazd

La vieille ville de Yazda est une grande attraction. L'apparence de la plupart des bâtiments ici n'a pas changé depuis plus d'un siècle : les murs brun foncé des bâtiments en briques crues brûlées au soleil et les structures d'un autre monde des tours à vent bagdir sur chaque toit. En montant sur le toit de l'un des bâtiments ouverts au public, vous pouvez voir les étendues infinies du désert qui entoure Yazd de toutes parts.

Le temple zoroastrien d'Atashkade est un lieu de pèlerinage pour les adeptes de cette religion du monde entier. Le feu sacré du temple est entretenu depuis 470 ; il peut être vu à travers une petite fenêtre dans le hall central.

Le Musée de l'Eau présente une exposition intéressante qui raconte ancienne voie livraison d'eau à la ville par des tunnels souterrains. L'art d'aménager un tel système d'approvisionnement en eau est vieux de plus de deux mille ans !

Les tours zoroastriennes du silence, qui étaient utilisées, selon les croyances des zoroastriens, pour que le corps du défunt se décompose naturellement dans l'air, n'ont cessé de servir leur objectif que depuis les années 60 du 20e siècle.

Les tours zoroastriennes du silence sont situées à une courte distance de la ville et sont facilement accessibles en taxi. Selon les croyances des zoroastriens, le corps du défunt devait naturellement se décomposer dans l'air - par conséquent, les morts étaient emmenés dans des structures de type tour éloignées, où ils étaient laissés sur la plate-forme supérieure pour être mangés par les oiseaux de proie. Soit dit en passant, les tours n'ont pas été utilisées depuis les années 60 du 20e siècle.

Pour une magnifique architecture islamique, dirigez-vous vers la mosquée du vendredi, les mosquées Khazireh et Amir Shakmah.

Non loin de la mosquée Amir Shakmah, il y a un complexe de bâtiments du même nom, du haut duquel vous pouvez voir Yazd presque à vol d'oiseau.

N'ignorez pas la plus belle maison Kazharsky avec une histoire de 150 ans - Khan-e Lari. Ici, vous pouvez voir certaines des tours à vent les mieux conservées, des passerelles voûtées gracieuses, des alcôves et des portes traditionnelles.

Les prix sur la page sont pour octobre 2018.

Le bonheur est à celui qui souhaite le bonheur aux autres. (Zarathoustra)

Zoroastrisme. Sites touristiques de Yazd : tours du silence à Yazd, temple du feu Ateshkadeh à Yazd, temple du feu Chak Chak (Pire-Sabz).

A proprement parler, les principaux centres historiques Zoroastrisme il y en a deux en Iran - Yazd et Kerman. Bien qu'en termes de nombre, la plus grande communauté zoroastrienne se trouve à Téhéran, ce qui est naturel, puisque Téhéran est la plus grande métropole d'Iran et que les gens y migrent lentement. Mais Yazd est la deuxième ville en termes de nombre de zoroastriens, et en termes de pourcentage, c'est probablement la première - on pense qu'il y en a environ 5% à Yazd. Et c'est Yazd qui est le centre spirituel généralement reconnu du zoroastrisme.

En général, il ne reste plus autant de zoroastriens en Iran - selon diverses estimations, de 27 à 50 000. Par conséquent, l'estimation de 5 % pour Yazd, avec ses 505 000 habitants, semble être surestimée.

On ne sait pas si Zarathoustra(il est Zoroastre- en transcription grecque), le prophète du zoroastrisme, une personne réelle, ou mythique. Il n'est pas non plus déterminé de manière fiable quand exactement cette religion est apparue, mais la tradition zoroastrienne appelle 1738 av. e., et les érudits sont enclins à approximativement la période 1000 - 754 av. Avant cette époque, les Iraniens auraient professé Védisme- la forme initiale de l'hindouisme, ou sabéisme- culte des étoiles.

Au début, la nouvelle religion "n'a pas marché" - Zarathoustra au cours des 10 premières années de prédication n'a pu convertir que son cousin. Mais ensuite, la chance lui a souri - Zarathoustra a réussi à intéresser le roi Kavi Vishtasp avec ses idées, après quoi le processus s'est déroulé assez rapidement.

Le zoroastrisme est, en fait, le nom moderne de cette religion, formée au nom de son prophète, Zarathoustra. Auparavant, le nom « mazdéisme", Originaire du nom de Dieu - le créateur, Ahura Mazda... Les zoroastriens eux-mêmes appellent leur religion "mazdayasna" - "vénération de Mazda", ou "wahvi-daena" - "bonne vision du monde", et ils s'appellent eux-mêmes "behdin" - "les fidèles".

Le Dieu des Zoroastriens en est aussi un - c'est Ahura Mazda, le « Dieu sage », le créateur idéal de toutes choses (également connu sous le nom d'Ormuzd). Néanmoins, en plus d'Ahura Mazda, il y a aussi Ameshaspena - six de ses créations divines, dont chacune représente l'une des étapes développement spirituel et patronne les créatures terrestres correspondantes du Dieu Sage - les gens, les animaux, le feu, les métaux, la terre, les plantes et l'eau.

Tous les grands principes de la religion sont encodés dans faravahare- le symbole du zoroastrisme.

Faravahar au temple du feu Ateshkadeh à Yazd

Le disque solaire ailé lui-même était également représenté par les Égyptiens et les Assyriens au-dessus des personnes royales pour indiquer leur gloire. Mais les zoroastriens ont compliqué le symbole en y introduisant leurs propres concepts. Je dois dire qu'il existe de nombreuses interprétations des symboles incrustés dans le Faravahar.

Un homme barbu - sagesse, expérience, en quête de perfection et d'indépendance, permettant de distinguer le bien du mal, donné par Ahura Mazda aux gens; une main levée pointe vers le ciel, rappelant les obligations envers Dieu ;

L'anneau que la personne tient - le "anneau du contrat" ​​- un rappel de l'obligation de toujours tenir ses promesses (une option est un anneau de réincarnations de l'âme ; cependant, le thème des réincarnations dans le zoroastrisme n'a pas de développement particulier - l'âme entre dans le corps alors qu'elle est encore dans l'utérus et le quitte après la mort, allant au ciel (la Maison des Cantiques) ou en enfer ; le destin d'une personne est déterminé par la lutte entre le bien et le mal, le concept de la "roue du Samsara" - une série de renaissances de l'âme sous de nouvelles formes matérielles - n'est pas dans le zoroastrisme);

Le disque au milieu de l'image est l'éternité, un rappel du cycle du chemin de la vie, qui doit être pieux, pour qu'après la mort l'âme trouve à jamais le paradis ;

Cinq rangées de plumes sur les ailes (sur la photo, cependant, il y a trois rangées, pas cinq) - le nombre de Ghats - hymnes-prières à Dieu (option - les étapes de l'avancement de l'âme vers Dieu);

Deux "jambes" / rubans - les chemins du bien et du mal;

La queue est un gouvernail qui guide vers le bien ou le mal ;

Trois rangées de plumes sur la queue sont une triade de l'éthique religieuse zoroastrienne : « bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions ».

Les historiens, quant à eux, pensent que ces interprétations du symbolisme du Faravahar sont apparues dans l'environnement populaire au cours d'une période relativement récente et n'ont rien à voir avec l'exactitude historique. Pour eux, ce n'est qu'une désignation de la gloire et du pouvoir royal donnés par Dieu, ainsi que la meilleure partie de l'âme humaine, appartenant à Dieu, et conduisant une personne à lui, une sorte d'anges gardiens.

Angra Mainyu (Ahriman)- le méchant opposé d'Ahura Mazda, cherchant à gâcher ses créations. La vie est une lutte éternelle du bien et de l'harmonie (représentée par Asha, l'une de celles créées par Ahura Mazda Ameshaspent) avec le mal - Druj. En conséquence, le Zoroastrien croyant est obligé de contribuer de toutes les manières possibles à la victoire du bien, en le faisant de son mieux. Et un jour, la bataille finale aura lieu, dans laquelle Ahura Mazda gagnera. Les âmes des morts du ciel et de l'enfer seront à nouveau appelées en jugement et traverseront un ruisseau de métal en fusion, qui plaira aux justes, et dans lequel les pécheurs brûleront, après quoi une ère de prospérité générale viendra.

Les Zoroastriens ont des traditions funéraires complexes. Le corps du défunt est souillé par la mort. Seuls les fossoyeurs peuvent le toucher - nassalars, dont la profession était héritée, et leur imposait de sérieuses restrictions. Les habitations des Nassalars se trouvaient à la périphérie, ils devaient vivre séparément même des membres de leur propre famille, pour avertir de leur apparition en faisant sonner des cloches spéciales.

Étant donné que pour les Zoroastriens la terre, l'eau, le feu et les plantes sont sacrés, un grave problème se pose avec l'élimination des corps. Il est impossible d'enterrer ou de brûler - cela profanera la terre ou le feu. Une solution particulière a été trouvée. Des structures funéraires spéciales ont été construites - Astodans (Tours du Silence), bordé de pierre de l'intérieur, excluant le contact de la chair morte avec le sol, avec des toits-plateformes ronds, entourés de hauts murs d'argile.

Le Nassalar transportait les corps sur des brancards. Les proches accompagnaient le cortège à quelque distance. Seuls les Nassalars étaient autorisés à gravir les Tours du Silence.

La description du processus d'enterrement semble étrange. Sur la plate-forme intérieure du toit des tours, les corps étaient assis ou déposés, après quoi ils étaient laissés en pièces par des charognards. Les estomacs des vautours contiennent une certaine enzyme qui tue les produits de décomposition, ce qui a contribué à la décontamination des cadavres en décomposition. De hauts murs protégés de la dispersion possible de morceaux de chair (et, par conséquent, de la profanation de la terre) par les bêtes. Il y avait un puits au centre du site. Le cercle le plus proche du puits était destiné aux corps des enfants. Celui du milieu est pour les femmes, celui de loin est pour les hommes. La plate-forme avait une légère inclinaison vers le centre et des creux par lesquels le sang coulait dans le puits. Lorsque les corps ont été rongés jusqu'aux os, les restes séchés au soleil ont été écrasés, jetés à travers le puits dans le stockage des os et recouverts de chaux. Lorsque la tour fut pleine, une nouvelle fut construite.

Au début du 20e siècle, de nombreux zoroastriens ont commencé à considérer la cérémonie funéraire traditionnelle comme obsolète. Les villes se sont rapprochées des Tours du Silence, le nombre de vautours a considérablement diminué. De plus, en 1851, la première université, Dar ul-Funun, a été ouverte à Téhéran. Les étudiants en médecine étaient confrontés à un problème : l'Islam interdisait l'ouverture inutile des corps musulmans, ce qui rendait les études difficiles. À des fins éducatives, des corps ont commencé à être enlevés des Tours du Silence. En conséquence, les zoroastriens de Téhéran ont organisé un nouveau cimetière à 10 km de Téhéran, où ils ont commencé à enterrer les morts dans des tombes bordées de pierre et renforcées de boîtes en béton qui excluent le contact de la chair avec la terre.

Les communautés zoroastriennes plus conservatrices de Yazd et Kerman ont continué la pratique traditionnelle jusqu'aux années 1970, quand elle a finalement été interdite par la loi.

Zoroastriens indiens - Parsis (Perses qui sont allés en Inde en début XVIIIe siècles de la persécution des musulmans) continuent d'enterrer leurs morts dans les Tours du Silence. Pour les Parsis, ils semblent être un peu plus compliqués - les restes jetés dans l'ossuaire, après leur broyage progressif, sont emportés par l'eau de pluie à travers des filtres à charbon spéciaux dans des puits et plus loin dans la mer (à Bombay). Les Parsis ont leurs propres problèmes - les villes se sont également approchées des tours, mais jusqu'à présent, cela est résolu par le fait qu'en Inde, les tours du silence sont traditionnellement entourées de ceintures protectrices d'arbres et de buissons. Le principal problème est la diminution catastrophique du nombre de charognards de 99,9% à la suite de l'utilisation du diclofénac en Inde dans les années 90 du XXe siècle, un médicament anti-inflammatoire pour le bétail, interdit seulement en 2006. Les Parsis essaient maintenant d'élever des charognards, mais pour l'instant ils essaient de se débarrasser des corps, augmentant l'impact sur eux énergie solaire l'installation de miroirs spéciaux.

Le matin, Fereshte est entré à l'hôtel pour venir me chercher et nous sommes allés aux Tours du Silence à la périphérie de Yazd. Il y en a deux à Yazd. Les deux sont proches.

Au pied des tours se trouvent un puits et un bâtiment où le cortège funèbre pouvait s'arrêter et dire au revoir au défunt avant que son corps ne soit hissé dans la tour.

Au pied des tours du silence

Puits avec tours à vent - badgirs pour l'eau de refroidissement

La montée vers la tour de droite ne semble pas trop raide

De la tour s'ouvre belle vueà Yazd.

L'intérieur de la Tour du Silence semble un peu désert. Une plate-forme ronde où les corps étaient disposés pour être mangés par les vautours. Au milieu se trouve un puits enfoui, où l'on jetait des ossements broyés, desséchés par le soleil.

Un peu flippant. Bien, semble-t-il, quelle est la différence? Le cimetière est le cimetière. Personne n'a été tué ici.

Yazd, Tour du Silence, bien rempli

C'était chaud. Il semble que la hauteur soit également faible et que l'ascension n'était pas si difficile, mais Fereshta ne se sentait pas bien et nous avons convenu qu'elle retournerait à la voiture. Sina viendra la chercher, ils m'attendront, puis ensemble nous la ramènerons chez elle, et Sina continuera l'excursion.

Et moi, pendant ce temps, je suis monté à la tour suivante, où les excursions ne mènent pas.

La tour du silence, où les touristes ne sont pas emmenés

L'ascension de la deuxième tour depuis le côté du complexe de bâtiments à son pied n'est pas très pratique, mais la montée ne cause pas de difficulté particulière. Seulement plus près du sommet, j'ai dû escalader les murs - le passage est bloqué par des pierres.

Mais l'entrée de la tour elle-même est ouverte.

La deuxième tour offre des vues encore plus pittoresques.

Tour du Silence, vue sur Yazd

Sina et Fereshte retournent à la voiture

À l'intérieur de la deuxième Tour du Silence.

De la deuxième tour, la première est bien en vue.

J'ai emprunté le chemin - c'est plus long, mais plus confortable.

Le feu, étant sacré pour les zoroastriens, a une signification rituelle importante, étant l'un des symboles de la piété d'Ahura Mazda et de l'harmonie et de la bonté d'Asha. Les zoroastriens croient qu'il existe un grand nombre de types de feu différents: feu céleste, feu de bois, feu de vie chez l'homme et les animaux, incendies domestiques de divers représentants de la communauté - marchands, paysans, artisans, militaires, prêtres, etc. .

En révérence pour Ahura Mazda, des temples du feu ont commencé à être érigés au fil du temps, qui étaient de petites salles d'argile modestes avec des murs épais, plâtrés de l'intérieur, avec un dôme reposant sur quatre colonnes et un autel avec un bol en laiton avec un feu éternel en le renfoncement d'un des murs, caché aux fidèles par une cloison. Les fenêtres, en règle générale, étaient absentes, puisque rien ne devait toucher le feu sacré, même la non moins sacrée lumière du soleil, il n'y avait qu'une ouverture dans le dôme pour la ventilation. Les prêtres accomplissaient des actes sacrés avec le feu, portant des vêtements spéciaux, un chapeau, des gants, un pansement couvrant la bouche afin de ne pas la souiller ni par le toucher ni par le souffle.

On pense que le plus grand nombre de ces temples du feu ont été construits sous les Sassanides, qui ont activement promu la religion pour renforcer leur pouvoir à la fin du troisième siècle. Les archéologues, cependant, ont réussi à trouver beaucoup plus temple antique incendie, datant du 7ème siècle avant JC, dans lequel le feu de la salle principale fermée pouvait être transféré à un toit plat pour que tous puissent le voir. Il semble que dans le village d'Abyani, le temple soit justement de ce type,

Les feux variaient également dans le degré de sainteté. Le feu principal, Atash Bahram (Victorieux), s'est progressivement rassemblé du 16 différents types incendies - provenant de maisons représentant toutes les couches sociales de la communauté zoroastrienne, et la principale, éclairée par un coup de foudre dans un arbre, qui aurait pu attendre des années. De Bahram, ils allumaient les feux des temples de la ville, des feux de la ville - ruraux, des feux ruraux - des foyers (et beaucoup dans les maisons avaient des pièces séparées avec un feu sacré allumé).

Le prochain incendie dans la hiérarchie est Atash Adaran, collecté à partir de 4 types d'incendies provenant de représentants de quatre domaines - prêtres, employés (militaires et fonctionnaires), paysans (agriculteurs et éleveurs) et travailleurs acharnés urbains - artisans et ouvriers. La procédure pour sa création a pris 2-3 semaines.

Chaque type de feu ne peut brûler que dans un temple qui lui correspond dans la hiérarchie. Atash Bahram uniquement dans les temples principaux, avec une pièce séparée pour le feu, où seuls les plus hauts représentants du clergé zoroastrien peuvent entrer. Atash Adaran - dans les Maisons de Feu (Ateshkadeh), où il peut être servi par des prêtres plus simples - monstre.

Une fois allumé, le feu sacré ne doit jamais s'éteindre, car cela signifiera la victoire des forces des ténèbres. La combustion est soutenue par des prêtres spéciaux, plaçant des morceaux d'amande, d'abricot et de bois de santal. Chaque feu nécessitait, au fil du temps, un procédé particulier de renouvellement et de purification. Chaque roi avait droit à son propre feu comme l'un des symboles de statut.

Après la défaite de l'empire sassanide par les Arabes en 651, les Zaostriens ont connu une période assez difficile dans la Perse islamisée. Au début du VIIIe siècle, une partie importante d'entre eux se rend en Inde, où ils sont accueillis favorablement. En Inde, les Zoroastriens se sont installés dans des communautés assez isolées, principalement à Bombay, devenant connues sous le nom de Parsis. Grâce à l'environnement favorable, le nombre de Zaostriens-Parsis est actuellement estimé à environ 100 000 personnes, soit 2 à 4 fois plus que les adeptes de cette foi dans sa patrie, l'Iran. Les Parsis sont supérieurs aux hindous moyens en termes d'éducation et de richesse. Malgré leur nombre relativement restreint, ils ont apporté une grande contribution à l'histoire de l'Inde : ce sont les Parsis qui ont fondé le premier parti politique, un hôpital public, presse d'imprimerie et journal, université et bourse.

Un autre apogée du zoroastrisme en Iran est venu en 1925-1941, l'ère du pouvoir de Reza Shah Pahlavi, qui a misé sur la vulgarisation de la religion antique pour renforcer son pouvoir, promouvoir des réformes laïques et affaiblir l'autorité des imams islamiques. Les zoroastriens ont reçu les mêmes droits que les musulmans, le symbolisme chiite a été délibérément supplanté par le symbolisme zoroastrien, l'étude de l'histoire préislamique de la Perse a été bien accueillie, les enseignements et la philosophie du zoroastrisme ont commencé à être enseignés à l'université - le zoroastrisme est devenu à la mode. Les liens se sont renforcés avec les Indiens Parsis, qui ont apporté une aide sérieuse à leurs frères dans la foi.

C'est donc avec les fonds du Parsis qu'en 1934 fut construit Temple du feu Ateshkadeh à Yazd... A proprement parler, comme je l'ai écrit plus haut, Ateshkadeh n'est pas tant le nom propre du temple que son type - "Maison du Feu", une sorte de temple dans lequel brûle le feu du deuxième niveau, Atash Adaran, recueilli auprès de 4 autres les feux. Ateshkadeh a l'air modeste, comme il sied à un temple du feu. Devant le temple, il y a une petite cour propre avec une piscine et un jardin.

Les pièces sont traditionnellement jetées dans la piscine

Un bol avec un feu, brûlant sans interruption depuis 467, et apporté à Yazd depuis Erdekan, la deuxième plus grande ville de l'ostan (province) de Yazd, est séparé des visiteurs par un verre épais (afin de ne pas être souillé par inadvertance). L'intérieur est sans prétention : un tableau représentant Zarathoustra et plusieurs textes explicatifs concernant le temple lui-même, ainsi que les valeurs et les symboles du zoroastrisme.

Intérieur sans prétention du temple du feu Ateshkadeh

Le feu sacré du temple Ateshkadeh, caché derrière une vitre protectrice (pour éviter les profanations)

Texte expliquant le symbolisme du Faravahar

Jusqu'au début du 20ème siècle, les musulmans appelaient avec mépris les zoroastriens "gebras" (infidèles) et "adorateurs du feu" (faisant allusion, encore une fois, à leur prétendu paganisme), que les zoroastriens sont terriblement offensés - ils n'adorent pas le feu, le feu n'est qu'un symbole d'Ahura Mazda, le Dieu unique, ainsi que pour la croix - un symbole du christianisme, et le croissant - l'islam.

Un texte expliquant que les Zoroastriens n'adorent pas le feu, mais adorent Ahura Mazda, dont le symbole est le feu, et raconte la longue histoire de la vie du feu du temple.

Près du temple se trouve un petit musée racontant la vie de la communauté zoroastrienne.

Musée de la communauté zoroastrienne

La position des femmes dans la société zoroastrienne était plus libre que dans la société musulmane. Elle avait beaucoup plus de droits, théoriquement une femme pouvait même devenir prêtre - moqué... Il y avait un certain nombre de restrictions, cependant, bien sûr. Ainsi, pendant la menstruation, une femme était considérée comme impure et n'était pas censée être proche de ses proches jusqu'à ce qu'elle soit terminée et que le rituel de purification soit accompli. Les femmes zoroastriennes ne se couvraient pas le visage (bien qu'à Kerman, en entrant dans le peuple, elles préféraient suivre les coutumes islamiques pour ne pas avoir d'ennuis ; à Yazd, elles ne s'en souciaient pas).

Ce n'est pas visible sur la photo, sous les vêtements d'extérieur pour les zoroastriens (hommes et femmes) doivent être portés cèdre- un sous-vêtement blanc (également symbole de la pureté d'Ahura Mazda), cousu de manière spéciale à partir d'une seule pièce de tissu (généralement du coton ; il existe une liste de tissus autorisés) avec 9 coutures, qui, à leur tour, symbolisent 9 éléments humains - la vie elle-même, l'apparence, le corps, les os, la force, le souffle, la conscience, l'âme et le faravashi - un esprit gardien personnel. Attaché sur le cèdre coûteux- une ceinture de laine blanche dans un doigt, 72 fils d'épaisseur (selon le nombre de chapitres Yasna dans l'Avesta, le recueil d'hymnes sacrés des Zoroastriens), nouée avec 6 nœuds (selon le nombre de vacances), symbolisant le respect des préceptes d'Ahura Mazda. Les nœuds sont noués plusieurs fois par jour, ce qui s'accompagne de la lecture d'une prière et est un symbole de communion avec l'unité et les bienfaits de tous les zoroastriens.

Un autre sanctuaire zoroastrien important est Temple de Pirae-Sabz ou Chak-Chak situé dans les montagnes à 72 km de Yazd. Selon la légende, en 640, la princesse Nikbanu, l'une des filles du dernier roi perse de la dynastie sassanide, poursuivie par une chasse arabe, se tourna avec une prière d'aide vers Ahura Mazda, et la montagne s'ouvrit miraculeusement, la laissant entrer et se cachant de ses poursuivants. Les Arabes assiégèrent la montagne. La princesse souffrait de maux de tête et de soif. Elle a échappé à la soif en frappant le sol de la grotte avec son bâton, faisant couler de l'eau du plafond. Mais l'histoire se termina tout de même tristement - ne voulant pas se rendre à l'ennemi, la princesse se jeta de la falaise. Depuis lors, la montagne la pleure avec des larmes provenant d'une source inépuisable (Chak-Chak est traduit du farsi par Kap-Kap). Et dans la grotte qui abritait la princesse, ils firent un temple, où viennent en juin des centaines de pèlerins zoroastriens, pour qui ils furent construits sur une pente chambres d'hôtes, vide à d'autres moments.

La route de Chak-Chak traverse le désert pittoresque

La tradition zoroastrienne exige que les pèlerins qui viennent au temple en voiture s'arrêtent dès qu'ils voient le temple et continuent à pied.

Mais nous ne sommes pas des pèlerins, nous sommes autorisés à nous y rendre.

Un escalier mène au temple, plutôt plat.

Chambres d'hôtes

Entrée du temple Pire-Sabz (Chak-Chak). Selon la légende, l'arbre à l'entrée est issu du bâton de la princesse.

Sur les portes du temple Chak-Chak, l'image de Zarathoustra

En fait, la grotte est artificielle. Au milieu se trouve un autel de feu.

Chakkak "Larmes de la montagne pour une princesse" dans des plateaux en plastique soigneusement placés.

Selon la hiérarchie des feux, Pire-Sabz (Chak-Chak) est aussi Ateshkadeh - Maison du Feu

La décoration modeste du temple

Chambre à proximité pour les pèlerins

Plus de photos peuvent être vues à.

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Les Tours du Silence sont un ancien cimetière zoroastrien situé à la périphérie de la ville iranienne de Yazd. Le cimetière est une haute tour de pierre construite au sommet d'une colline où les adhérents zoroastriens ont laissé tous les morts.

Les tours du silence façon traditionnelle enterrement des défunts zoroastriens. Selon les canons de cette religion, la profanation de la terre, de l'eau, du feu ou de l'air est un péché terrible, donc les méthodes habituelles d'enterrement ne conviennent pas aux croyants. Au lieu de cela, les Zoroastriens laissent leurs morts dans les Tours du Silence - des plates-formes de pierre situées haut dans les montagnes.

Les Tours du Silence sont des structures monumentales rondes en pierre naturelle, avec de larges toits, où les morts-vivants pourrissaient librement sous le soleil brûlant ou devenaient la proie des oiseaux. L'action est totalement impensable du point de vue de la civilisation occidentale, mais cela ne fait qu'ajouter à l'exotisme des tours. Les Tours du Silence sont un endroit très sombre et spécifique avec une atmosphère particulière. Les derniers enterrements ont été effectués ici il n'y a pas si longtemps - dans les années soixante du XXe siècle. Depuis lors, les Tours du Silence sont devenues l'un des monuments les plus célèbres de la ville de Yazd.

Cathédrale Mosquée du vendredi à Yazda

La mosquée cathédrale (également connue sous le nom de mosquée du vendredi) est une ancienne mosquée située dans la ville de Yazd. L'édifice est reconnu comme monument architectural et est placé sous l'égide de l'État.

La mosquée cathédrale de Yazda a été construite au XIIe siècle sous la direction d'Ala-Odolekh Garshab, un aristocrate de la dynastie Al-Boyeh. L'apparence originale de la mosquée n'a pas survécu - au cours des années suivantes, le bâtiment a été entièrement reconstruit et ce n'est qu'en 1365 qu'il a acquis son aspect moderne. La mosquée cathédrale est un magnifique exemple de l'architecture persane médiévale. Le bâtiment est couronné d'une paire de hauts minarets et richement décoré d'ornements en mosaïque. Le haut portail à l'entrée de la mosquée est reconnu comme le plus haut de tout l'Iran. L'intérieur de la mosquée est terminé belles tuiles en faïence bleue.

La mosquée cathédrale est située dans un endroit très pittoresque - en plein cœur de la vieille ville, entourée de rues anciennes, littéralement saturées de l'esprit de l'antiquité. En Iran, la mosquée cathédrale est si célèbre que son image est imprimée sur la monnaie locale - la mosquée peut être vue au dos d'un billet de 200 reais. La mosquée est également à juste titre populaire parmi les touristes étrangers - c'est l'un des plus beaux sites de Yazd.

Quels sites de Yazd avez-vous aimés ? Il y a des icônes à côté de la photo, en cliquant sur lesquelles vous pouvez noter tel ou tel endroit.

L'IRAN. YAZD. MAISON-GLACIER

Depuis l'Antiquité, les gens se demandent comment conserver les aliments périssables. A ces fins dans différents pays a tenté d'adapter la glace en créant des "maisons de glacier". Sur le territoire de l'Iran moderne, les premières maisons glaciaires sont apparues au XVIIe siècle av. Mais la glace était d'une grande valeur, car en été, il n'y avait pas d'endroit pour l'obtenir. Chaque pays a tenté de résoudre ce problème à sa manière : l'Europe a importé de la glace des pays scandinaves, l'Inde a reconstitué les réserves de glace dans l'Himalaya, la Russie dans ses latitudes septentrionales et les Iraniens ont appris à créer eux-mêmes de la glace. Le climat local en Iran est tel que les nuits sont glaciales ici. Les Iraniens ont creusé des chaînes spéciales qui sont constamment dans l'ombre. Chaque nuit, l'eau de ces canaux gelait et avant le lever du soleil, toute la glace collectée était envoyée à la maison du glacier. Au total, plus d'une centaine de maisons glaciaires ont survécu sur le territoire iranien. Et il y a un demi-siècle, ils continuaient à être utilisés avec beaucoup de succès.

On peut parler de Yazd pendant des heures, en abordant des aspects complètement différents. C'est une ville étonnante nichée au milieu du désert. Il y a de nombreuses attractions ici, dont l'unique Musée de l'Eau, situé dans maison ancienne un riche marchand. Il présente les anciennes technologies d'approvisionnement en eau de la ville à l'aide de tunnels souterrains, grâce auxquels les gens ont survécu dans le désert et une chaleur insupportable. Dans le musée, vous pouvez voir les maquettes de ce merveilleux "aqueduc", partant des sources dans les montagnes et se terminant par l'alimentation dans des réservoirs. Également présenté ici diverses photos systèmes qui captent les différentes étapes de l'approvisionnement en eau.

Le musée expose des revues de travail du XIXe siècle, qui parlaient de la maintenance« Approvisionnement en eau » et les travaux ultérieurs prévus sur sa modernisation. Dans les halls, vous pouvez également voir une variété d'exemples de plats qui servaient à recevoir et à stocker de l'eau - toutes sortes de cruches qui n'ont pas perdu leur attrait depuis plusieurs siècles. Au deuxième étage du musée, il y a un réservoir pour la descente et la prise d'eau.

Forteresse de Narin-kala

Forteresse Narin-kala - les ruines d'un ancien château persan, situé au centre de la ville de Meybod, Iran. La forteresse est reconnue comme un monument historique important et est sous les auspices du gouvernement du pays.

Narin-kala est une forteresse très ancienne datant de la période préislamique du développement de la région persane. L'époque de sa construction n'est connue qu'approximativement, mais en tout cas, la forteresse a déjà plus de deux mille ans. Le château a été érigé sur une colline, et ses murs offrent une vue magnifique sur la ville de Maybod et ses environs. Lors de la construction des murs, des briques brutes ont été utilisées, donnant à la forteresse une couleur orange caractéristique. Certains historiens suggèrent qu'il y avait un temple du feu zoroastrien à l'extérieur des murs de la forteresse, détruit après l'arrivée de l'islam dans le pays.

Pour son âge, Narin-Kala était très bien conservé - presque tous ont survécu dans la forteresse. murs extérieurs et tours, ainsi que de nombreux escaliers intérieurs. L'emplacement privilégié du château (très proche du centre-ville) en fait l'une des principales attractions de Meyboda.

Même à moitié détruite, la forteresse Narin-Kala fait forte impression et jouit d'une grande popularité auprès des touristes.

Temple du feu Ateshkadeh

Ateshkadeh est un ancien temple du feu zoroastrien situé dans la ville de Yazd. Le temple est reconnu comme l'une des attractions les plus populaires de la ville, et pour les croyants, les zoroastriens sont un véritable lieu de pèlerinage religieux.

Le temple Ateshkadeh a une très histoire ancienne... Le bâtiment lui-même est relativement récent - il a été construit en 1934 sous la direction de l'architecte Jamshid Amanat. Cependant, le feu qui brûlait dans le temple a été allumé il y a plus d'un millénaire et demi et ne s'est pas éteint une seconde depuis lors.

La flamme brûle dans un grand bol en pierre situé à l'arrière du temple. La combustion, selon la tradition zoroastrienne, est soutenue par le bois de santal. Le bol est clôturé des visiteurs par une vitre pour éviter les incidents. Le musée de la culture zoroastrienne est situé dans la salle adjacente.

Le bâtiment du temple Ateshkadeh lui-même n'est pas inhabituel - construit dans le style iranien traditionnel, il est situé au centre d'un petit parc de cyprès, un petit lac a été creusé devant le temple. Néanmoins, il y en a toujours beaucoup qui souhaitent regarder le feu sacré. Ateshkadeh est un lieu très mystique et sacré, et son atmosphère laisse une impression durable sur les visiteurs.

Les attractions les plus populaires de Yazda avec des descriptions et des photos pour tous les goûts. Choisir meilleurs endroits pour visiter les lieux célèbres de Yazd sur notre site internet.