Cet article concerne la tradition cabanes voie du milieu, un peu sur les technologies de leur construction, pourquoi ils sont en mauvais état aujourd'hui. Nous continuons la série d'articles "Bon maison à faire soi-même". À l'avenir, des articles tels que "Traditional Frames" seront publiés, dans lesquels nous parlerons de chêne anglais, de fachwerk allemand, de cadres japonais. Nous pensons, en termes généraux, dans l'article "World Experience of Folk Construction Using Clay" pour parler de la façon dont ils ont construit dans un monde où l'adobe est connu et comment il a été utilisé.

Un peu d'histoire

Regardons la période des 50-60 dernières années. En 1945, la Grande Guerre patriotique prend fin. Les gens ont repris une vie normale.
Il n'y avait pas de villages et de villages en tant que tels, des maisons ont été détruites et incendiées. Il fallait régler rapidement le problème du logement. Ils ont construit rapidement et à partir de ce qui est sous leurs pieds et attire le regard.
Au cours, il y avait plusieurs options pour les maisons, les technologies héritées des parents: cabane en pisé, adobe-cast ( adobe) et hutte de boue(il existe en fait de nombreux types de huttes en terre). Permettez-moi de vous rappeler que nous considérons la steppe et la steppe forestière, où l'argile est abondante et où il y a peu ou pas de bois de construction.
Si la cabane a été construite sur le site d'une ancienne brûlée, l'argile retirée a été triée en bonne et mauvaise (celle dans laquelle il y avait beaucoup de copeaux de bois ou celle qui était cuite à partir du feu était considérée comme inappropriée).

Cabane en torchis

Première méthode - blocs d'adobe. Pourquoi bloque-t-il et comment est-ce arrivé ? Il y a deux approches ici. Premièrement : ancien inutilisable cabane en pisé avec des murs solides, pour une raison ou une autre, sciés en blocs transportables. Ils ont scié avec une scie à chaîne en fil de fer barbelé avec des poignées. Une fois le matériau préparé, la pose a commencé sur du mortier d'argile.
La deuxième option était la fabrication de nouveaux blocs. Immédiatement après la guerre, ce n'était pas très populaire, car cette méthode supposait la présence d'un endroit où l'on pouvait survivre une saison ou deux. Au cours de la première saison de construction, la famille a travaillé à la fabrication de blocs. Il fallait se procurer de l'argile (creuser un puits et une cave ou en obtenir dans une carrière située à proximité du village). Il convient de noter que l'argile a de meilleures propriétés si elle est gelée (elle a peut-être été stockée sur le site pour l'hiver). Ensuite l'argile était malaxée avec de la paille ou du foin (parfois des copeaux de bois), mais le plus souvent avec le sol (résidus de traite des grains) et des blocs se formaient. Ils ont séché, puis ils ont été stockés pour l'hiver. Ils ont empilé les blocs dans une pile et assurez-vous de vous protéger de la pluie.
Sur le territoire de l'Ukraine jusqu'à l'effondrement de l'URSS, des usines rurales de production de adobe. Maintenant, il n'y a plus que quelques usines de ce type, leurs produits continuent d'être demandés par les villageois.
Cette technologie se caractérise par une construction pratique et rapide, il était très facile de travailler en hauteur sans échafaudage sérieux. Les murs ont été construits très rapidement à partir de blocs sur mortier d'argile. Mais souvent, les villageois oubliaient de panser les coutures ou les murs étaient trop fins, à cause de cela, ces maisons s'effondraient facilement en «cubes» au fil du temps. Mais en même temps, les murs pourraient se transformer en un monolithe, très difficile à démonter ou à détruire. Peut-être y avait-il une technologie de maçonnerie rapide, lorsque les blocs, après avoir séché pendant une semaine (saisir), pénétraient dans les murs.(hypothèse des auteurs)

Cabane en torchis (adobe)

Une autre méthode de construction était adobe. À ce jour, ces huttes sont très appréciées. Leurs murs sont durables et nécessitent un minimum d'entretien. La technologie de l'argile nécessite des bras, des jambes et des sabots solides. L'argile a été trempée et pétrie à côté de la future maison. Une ou plusieurs fosses ont été creusées dans lesquelles se trouvait un mélange argile-sable. Le pétrissage peut être effectué à l'aide de chevaux, de bœufs (mais l'animal n'est pas mauvais et veut toujours partir), à l'aide d'une roue de charrette ou de tracteur, ou spécialement fabriqué. Encore une fois, il était courant d'utiliser l'aide des jambes de parents et d'amis (Toloka).
Il faut dire qu'en fait, il y a une division nuancée entre pierre argileuse et pierre argileuse. Comment diffèrent-ils? Argile- Il s'agit d'une technologie de pose d'argile plastique dans un coffrage dans lequel se trouve déjà de la paille. adobe- il s'agit d'un mélange d'argile et de paille avec moins d'eau, placé également dans le coffrage. Dans les deux cas, le mélange est soigneusement compacté.
Cabane Il a été érigé selon le principe du coffrage grimpant. Ce processus était assez difficile et long. Il a fallu préparer le mélange, installer le coffrage, poser le mélange avec un compactage couche par couche, attendre que la résistance structurelle prenne, après quoi le coffrage a été retiré, les échafaudages ont été placés et tout s'est reproduit. Hauteur de remplissage à la fois -300-400mm. Jusqu'à 20 personnes, voire plus, pouvaient travailler sur une maison en même temps.
Il est difficile de dire à quelle vitesse la maison a été construite. La construction est à la fois pratique et problématique. Il était difficile de nourrir le mélange à une hauteur supérieure à la hauteur humaine. Avec cette technologie, il était nécessaire de suivre un certain nombre de règles pour le dispositif de pansement. Encore une fois, les maisons utilisant cette technologie sont très durables et moins affectées par le temps (si tout est fait à bon escient).

Mazanka

Mazanka. On parle beaucoup de cette technologie, mais peu de gens ont réfléchi à ce que c'est. Souvent, lorsqu'ils veulent s'en prendre à l'habitat traditionnel ukrainien, ils mentionnent « hutte de boue». Mazanka- est le plus chaud cabane de toutes les huttes construites en argile. C'est le plus rapide dans la construction, mais non moins à forte intensité de main-d'œuvre. En Europe, les huttes sont connues depuis bien avant le Moyen Âge. Cette technologie est utilisée par les Britanniques, connue sous le nom de cadre en chêne anglais rempli d'argile et de paille, par les Allemands et les Français, connue sous le nom de fachwerk, même en Italie et en Espagne, des dépendances sont fabriquées à l'aide de cette technologie. Et sur le Proche et l'Extrême-Orient, sur les constructions en Afrique, en Inde, en Chine, l'auteur est modestement silencieux, car on y érige aujourd'hui des huttes. Alors, hutte de boue- il s'agit d'un cadre en bois, généralement en acacia blanc (en Ukraine), rempli d'argile.
Si dans argilite et blocs d'adobe la fondation était plutôt un accident, alors des pierres ou des troncs d'arbres brûlés pouvaient être placés sous les supports principaux, ou ils pouvaient simplement creuser dans les supports. Les branches d'un acacia abattu servaient de traverses de la charpente, il faut dire qu'elles entraient dans les trous oblongs des poteaux, la charpente était dépourvue de clous. Lorsqu'un grand arbre était abattu, un tronc d'un diamètre de 300 à 400 mm était piqué en 2 ou 4 parties et utilisé comme support à angle. Si des arbres plus jeunes étaient utilisés, des troncs de 100 à 200 mm étaient utilisés comme supports. Ensuite, des branches ont été tressées dans les barres transversales pour former une sorte de "panier". Après toutes ces opérations peu rusées, le cadre a été barbouillé. Mélange argile-paille utilisé, la quantité de paille variait de 10 à 70% en poids. Il est possible qu'il y ait eu des cas où le cadre pouvait d'abord être recouvert, puis les murs étaient finis, ce qui rend le processus de construction plus pratique, mais nécessite un travail plus qualifié sur le cadre. L'avantage de la cabane est aussi qu'elle sèche beaucoup plus vite que l'adobe habituel, elle consomme moins d'adobe, ce qui facilite la construction. Dans les versions plus septentrionales, un cadre était fabriqué à partir de rondins d'un diamètre de 150 à 200 mm, puis enduit d'argile de kaolin. Cette méthode a simultanément résolu le problème des coutures de calfeutrage et a donné la couleur blanche traditionnelle.

Additifs

Dans cet article, nous n'examinerons pas en détail la technologie d'ajout de liants organiques, de stabilisants et de durcisseurs. Dissipons un peu le mythe sur l'utilisation du fumier, ou plutôt du fumier de cheval. La bouse de cheval était utilisée comme fibre broyée pour "repasser" les murs dans les dernières étapes de finition. Pour renforcer le mélange d'argile dans les régions méridionales, les descendants des nomades pourraient utiliser du fumier à la place de la paille, car il est encore plus avantageux de donner d'abord du foin et de la paille au bétail. Et les céréales n'étaient pas beaucoup cultivées dans ces régions. À mélanges d'adobe ils pourraient ajouter du lactosérum, du sang, de la bouse - pour améliorer les propriétés de l'adobe. Ils ont non seulement augmenté la résistance de l'adobe, mais également augmenté sa résistance à l'humidité et sa durabilité.

Erreur d'analyse

Nous nous permettons de noter qu'après la guerre, le gouvernement soviétique a activement diffusé une propagande tacite selon laquelle la campagne est un travail acharné, l'horreur de l'homme soviétique moderne, et la ville est un avenir radieux et d'excellentes perspectives. Cette "zombification" subconsciente a conduit à l'exode des personnes les plus intelligentes et les plus qualifiées vers les villes pour les usines. Et ceux qui sont restés ont été parqués dans des fermes collectives.
La jeune génération du village avait besoin d'un logement. Et parce que la construction des matériaux du passé était toujours d'actualité. Tous les mêmes principes ont été utilisés. Seulement de plus en plus souvent pensé aux fondations. Alors, comment cela a-t-il été fait ? En gros, comme il se doit, à la hâte sans penser aux conséquences, sans perdre de temps sur la qualité (il y avait de nombreuses raisons à cela, pas seulement de la négligence). Souvent, une telle fondation posée pouvait durer de un à vingt ans avant qu'au moins quelque chose ne soit commencé à être construit dessus. A ce jour, on peut voir les fondations posées dans les années 80, elles font à la fois la fierté des propriétaires et l'effondrement de leurs espoirs, envahis d'arbustes et d'arbres. Pourquoi la fondation n'a-t-elle pas accordé d'importance, même s'il était clair d'après l'expérience qu'elle était nécessaire. Premièrement, peu de gens savaient ce que devraient être la technologie et la conception de la fondation la plus simple et le principe de son fonctionnement, c'est pourquoi la technologie a été développée par la méthode de l'expérience populaire et sur les conseils des voisins et des parrains (dans chaque village, il y avait un spécialiste constructeur qui supervisait tous les projets de construction, il était traditionnellement invité, mais à cette époque, il participait à la construction d'étables et d'autres bâtiments de ferme collective). Deuxièmement, les matériaux de construction de haute qualité n'étaient pas toujours disponibles. Troisièmement, très peu de temps était alloué à la fondation, car il fallait gérer le ménage.
Il vaut la peine de dire que les générations plus âgées avaient un avantage, les emplacements des maisons étaient plus ou moins soigneusement sélectionnés et les jeunes étaient déjà construits là où leurs parents leur donneraient. Nous arrivons ici aux problèmes et aux erreurs.

La première erreur et la clé des problèmes avec la maison est un lieu de construction avec toutes ses caractéristiques (pour plus de détails, voir l'article "Sélectionner un site" et "Une bonne maison de vos propres mains"). Il était rarement choisi spécialement et selon les traditions connues de nos ancêtres. De là, peut-être, un problème tel que l'aspiration capillaire de l'humidité des sols humides. Ces maisons qui ont été construites sans fondation sur de tels sols ont cessé d'exister. D'autres ont plus de chance. La fondation de gravats, de scories, de souches de pieux (déchets de produits en béton armé) et d'autres matériaux improvisés a résolu de nombreux problèmes. De plus, il est déjà devenu possible d'obtenir quelques paquets de briques. Mais il existe très peu d'exemples où une brique a été utilisée pour la pose d'un sous-sol. En règle générale, ils étaient entourés d'un sous-sol et d'un mur (où l'étanchéité horizontale n'était pas réalisée). Mais c'est dans les régions proches des briqueteries. Le problème de souillure du sous-sol a causé beaucoup de problèmes aux résidents de ces maisons. Résolu avant la réparation annuelle. Mais notre homme est paresseux. Il a été décidé de couper les fondations de la maison et de faire une base en béton. Cette décision est devenue désastreuse, tout d'abord, pour les huttes en pisé et en terre cuite, alors que les huttes en terre ont survécu jusqu'à ce jour (mais en très mauvais état). Ils ont très probablement survécu, car les supports étaient remplis de béton et ne leur permettaient pas de se disperser. Ensuite, la base en béton a été enduite de bitume. Pour ne pas blanchir les murs et les réparer chaque année, des carreaux de ciment-sable ont été inventés et les façades en ont été revêtues. Les carreaux ont été cloués avec des clous de 100 à 150 mm sur des murs de 300 à 400 mm. Aggravant ainsi considérablement la résistance à la chaleur du mur. Et le gel cyclique des sections du mur n'a pas eu l'effet le plus positif sur la structure des murs dans son ensemble.
Au fil du temps, les murs ont commencé à glisser des socles, le socle a commencé à se retourner, l'eau a commencé à y couler. Les carreaux se décollent près des plinthes. Les rongeurs ont piétiné leur chemin dans les vides qui sont apparus au fil du temps. En soi, ils n'aiguisent pas l'argile, mais les espaces formés entre le cadre et l'argile les intéressaient beaucoup, ils les agrandissaient et y construisaient des nids. Au fil du temps, de nombreux murs dans les maisons (surtout non résidentielles ou où il n'y a pas de relation de maître) se sont transformés en une sorte de gruyère. De plus, des fissures se sont formées en raison de l'utilisation de bois brut. Pendant 10-20 ans, le tronc s'est complètement asséché, une cavité s'est formée entre l'adobe et le support, de la taille d'un doigt, voire de deux. Pire lors de l'utilisation de bois mort, généralement affecté par le ciseau. Pendant 20 ans, seule la poussière est restée d'un tronc à part entière.
Si vous regardez attentivement les monuments de l'architecture populaire exposés dans les musées en plein air, vous pouvez voir à quel point le surplomb du toit a été réalisé par nos arrière-grands-pères. Le surplomb des cabanes construites au XXème siècle. rarement plus de 300 mm. D'où les jets d'eau courant le long des murs, la nécessité de fréquentes réparations et le badigeonnage.
Jusqu'à présent, nous n'avons touché que les murs. Comment les couvertures ont-elles été réalisées ? La technologie était simple. Le long de l'axe longitudinal de la maison, il y avait une poutre principale - des porcs. Svolok était considéré comme la demeure d'un brownie. Les poutres s'appuyaient sur cette poutre, sur laquelle de l'argile était jetée. Là où les planches étaient utilisées comme poutres, le plafond a maintenant l'apparence d'une bulle suspendue dans la pièce (en partie parce que la planche était à plat). Là où du bois rond sans peau était utilisé, des réparations étaient nécessaires car le plafond était tombé depuis longtemps avec l'écorce. La charge était également prise à l'œil nu, car la déformation du plafond (en partie encore due au bois brut) était un phénomène constant. Le grenier a toujours été utilisé pour le séchage et le stockage. À partir de là, parfois, un faible chevauchement à certains endroits pourrait donner un retrait inégal, ce qui pourrait provoquer des vagues.
En général, très souvent, les voleurs n'entraient pas par une fenêtre ou une porte, mais par un trou percé dans le plafond. Mais c'est dans les régions où l'entrée du grenier se faisait par la cour et non par la maison.
Ailes de la maison au XXème siècle. fibres d'amiante, bitumineux, ardoises d'acier, moins souvent tuiles. A l'ouest et au nord avec bardeau et planche. Par ailleurs, la paille et les roseaux traditionnels étaient également utilisés (chaque région avait ses propres toits traditionnels, mais pour la plupart, c'était de la paille). Aujourd'hui encore, il est possible, en ramassant de nombreuses toitures en ardoise, de trouver de la paille ou des bardeaux sous celles-ci. Je pense que l'on pourrait dire que la résistance à la chaleur d'une maison recouverte d'ardoise est plusieurs fois moindre, et donc le plafond s'assèche et se fissure en été, et en hiver, la cabane se refroidit plus rapidement.
Mais le problème des toits de roseau et de chaume, en plus du risque d'incendie, est qu'il nécessite des soins constants, et alors seulement il durera longtemps.

Alors, travaillez sur les bugs

1. maison en pisé a besoin d'un bon fond de teint (une base qui peut même être un coussin d'argile). Pas trop puissant, mais juste bien fait. Vous pouvez utiliser à la fois la maçonnerie traditionnelle en moellons et les remblais dans les tranchées, ainsi que les bandes de béton armé modernes.
2.Adobe doit être protégé de l'aspiration capillaire d'humidité par une plinthe et une zone aveugle raide (il peut également être en gravier avec évacuation des eaux).
3. Les murs doivent avoir une épaisseur d'au moins 500, et de préférence 800 mm, ou avoir une conception spéciale (combinaison de différents adobes selon la saturation en charges végétales). Une fois les murs terminés, il est nécessaire d'attacher les murs avec n'importe quel type de ceintures (en bois ou monolithiques, mais n'en faites pas trop avec le poids). Les murs eux-mêmes dans leur construction doivent être attachés, même un monolithe.
4. Le grenier doit être isolé. Un grenier chaleureux est un gage de chaleur dans la maison.
5. Le porte-à-faux du toit par rapport à la hauteur du sol doit être d'au moins 600-800 mm. Une collecte et une élimination appropriées de l'eau doivent être organisées.
6. La maison a besoin de soins et d'attention. maison en pisé ce n'est qu'alors qu'il servira aussi bien que possible si vous le suivez, en prenez soin.

Ces résultats contribueront à rendre votre maison durable et fiable. Je voudrais ajouter que vous pouvez rencontrer murs d'argile debout sans toit depuis plus de 10 ans. Ils maintiennent toujours la charge structurelle. La brique rouge ordinaire après le troisième hiver doit déjà être enlevée, bien que ce ne soit pas difficile - elle s'effrite.
Ces cabanes que nous voyons aujourd'hui ont duré plus de 20 à 80 ans sans l'attitude d'un maître à leur égard. Malgré toutes les erreurs commises, leur modeste apparence délabrée, ils tiennent et remplissent remarquablement leur fonction. Pas une seule maison ne peut se vanter du fait qu '«elle a été construite si seulement comment» et qu'elle a duré si longtemps, enfin, peut-être, de grands panneaux.

Conclusion

Nous n'appelons pas à vivre dans un ancien modèle de logement qui ne répond pas aux exigences modernes de confort et de style de vie. Nous essayons de prêter attention aux technologies et aux erreurs commises afin d'utiliser l'expérience de nos ancêtres, éprouvée au fil des siècles, pour construire des logements modernes, confortables et abordables. Si vous prenez en compte et évitez toutes les erreurs ci-dessus, vous pouvez obtenir une maison de haute qualité, chaleureuse, respectueuse de l'environnement, humaine et durable, que vous n'aurez pas honte de laisser à vos arrière-arrière-petits-enfants.

La sélection de ces maisons me tient particulièrement à cœur, car elle a été collectée en Podolie, ma petite patrie. Dans l'une de ces huttes, j'ai passé ma petite enfance et j'en garde un très bon souvenir. L'artiste de Vinnitsa Vladimir Kozyuk collectionne cette sélection de photos depuis 13 ans, ce dont il est très reconnaissant.



Vladimir a photographié sa première hutte sous un toit de chaume en 1996, complètement inconsciemment. Et en quelques années, l'artiste s'est mis à rêver simplement de ces maisons. Après de tels rêves, il se leva et dessina ce qu'il voyait. En 2004, il a acheté un appareil photo numérique et a commencé à rechercher et à photographier délibérément toutes les huttes de boue qui subsistaient encore.

Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons n'existent plus, mais il y a des photos et des peintures. Ils sont conservés dans de nombreux musées d'Ukraine. A chacune de ces maisons, l'auteur a relié la vie de ses habitants.


avec. Posokhov, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine 2005.
Cette maison en adobe sous la paille, avec ma grand-mère, est devenue la marque du projet Holodomor, une immense bannière accrochée au centre de Kiev. Il est à noter que la maison est simplement enduite d'argile et qu'il n'y a pas d'enduit de calcaire blanc.

Lorsqu'elle a été photographiée, cette hutte avait plus de 300 ans. C'est l'une des deux plus anciennes maisons d'Ukraine. Un exemple frappant de la fiabilité des structures en adobe à ossature. La hutte était d'une charpente en bois sur une fondation en pierre. La maison en rondins s'y est déjà pétrifiée. Maintenant cette maison n'est plus. Son toit était pourri, il a été inondé de pluie et la maison s'est effondrée.

avec. Yakimovka, district d'Oratovsky, Vinnitsa, Ukraine 2004. La maison du grand-père Mikola.
Cette hutte avait déjà environ cent ans. Ceci n'est pas une photo mise en scène. Grand-père était en train de couper du bois, il a levé la tête. Il a demandé: "Combien vous dois-je pour que vous ayez pris une photo de moi?"
Ici, il convient de faire attention à ce que les murs soient étroitement gainés de tous côtés avec des broussailles, cela les protège de l'humidité et de l'humidité.

avec. Verbovets, district de Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukraine 22 avril 2005. La cabane de Baba Nadia.
C'est une très belle maison, où l'on vit encore aujourd'hui avec une grange et une cave, le tout sous la paille.

District de Teplitsky, Vinnitsa, Ukraine, 2006
Une grand-mère philosophe habite ici.

« Elle était considérée comme étrange dans le village, mais pour moi, elle était tout à fait normale. Elle a posé pour moi pour une photo. Elle a parlé des députés : « Ils sont cupides, offensent les gens. À partir de là, ils tombent malades du diabète, du cancer, puis de l'argent est gaspillé pour le traitement. Et je vis dans ma propre maison, je n'offense personne et je me sens bien. Elle a elle-même couvert sa maison de gerbes. Quel équipement aussi ingénieux a-t-elle inventé pour que ces poulies, à l'aide d'une corde et d'un levier, s'envolent elles-mêmes sur le toit. Elle est ensuite sortie et les a attachés. Elle avait encore un tas de gerbes dans son jardin. Ce serait suffisant pour deux autres maisons », dit Vladimir.

avec. Quartier Ruban Nemirovsky, 2009. La cabane de Baba Marta
« La grand-mère de ma femme vivait dans ce village, alors j'ai trouvé cette maison. Grand-mère Martha était si petite. Et le cabanon dans la cour est tout aussi petit ainsi que les portes d'entrée. Elle a dit que cette année, quand j'étais avec elle, des voisins sont entrés chez elle. Le grain a été pris. Et elle a rampé sous le lit pour qu'ils ne la battent pas. », se souvient Vladimir.

avec. Naddnestrianskoe, district de Murovano-Kurilovets, Vinnitsa, Ukraine

Une des meilleures huttes : blanchie à la chaux, recouverte de gerbes. La hutte se compose de deux moitiés. Dans l'une vivait une grand-mère, qui est sur la photo, avec son grand-père. Et l'autre moitié était une grange. Là vivait un chien.

avec. Kotyuzhintsy, district de Kalinovsky, Vinnitsa, Ukraine 2004
Tous les murs sont étroitement recouverts de neige et d'humidité avec des gerbes de maïs.


avec. Dereshev, district de Murovano-Kurilovets, Vinnitsa, Ukraine 2004.


avec. Chernyatyntsi, district de Kalinovsky, Vinnitsa, Ukraine 2010.


avec. Vivsyaniki, district de Kozyatinsky
La maison est sur une colline, bien réchauffée par le soleil.


avec. Dzyunkiv, district de Pogrebishchensky, 2006


avec. Tchenovka, région de Khmelnitski, 1998. La cabane de Baba Vaska

avec. Zhabelivka, région de Vinnitsa, 2008.
La dernière hutte sous le toit de chaume de la région de Vinnitsa


avec. Verbovets, district de Murovano-Kurilovetsky
La large fondation étendue est clairement visible afin de protéger la maison du gel.
Vous pouvez voir toute la collection sur le site de Vladimir Koziuck

Aujourd'hui, de nombreuses technologies: enduits d'argile, toits de roseaux et de paille, maisons à ossature - nous viennent de l'Occident sous le couvert de tendances très chères et à la mode que seuls les plus riches peuvent se permettre.

Mais ces technologies de construction sont utilisées dans notre pays depuis de nombreux siècles, et cette sélection de simples huttes rurales confirme que de telles maisons peuvent tenir et tenir longtemps. Relançons la construction de maisons à partir de matériaux locaux tant qu'ils sont encore disponibles, et n'achetons pas des innovations technologiques apportées de pays lointains, qui, en grande partie, nous ont été prises.

Jusqu'aux années 50 du siècle dernier, dans le nord et le nord-ouest de l'Ukraine, ainsi que dans certaines régions steppiques du sud de la Russie, des maisons étaient traditionnellement érigées, que les gens appelaient et continuent d'appeler cabanes(du mot à enduire - au plâtre avec du mortier d'argile).

Un peu de technologie pour faire des murs enduits

Maintenant, il y a des gens qui veulent construire des habitations écologiques de leurs propres mains. Par conséquent, les passionnés font revivre ces technologies démodées, guidés par le principe - "tout est nouveau, c'est un vieux bien oublié".

Considérez certaines des caractéristiques de l'ancienne technologie pour la fabrication de murs enduits.

Les murs des cases, comme les murs d'une maison à pans de bois, sont constitués d'une charpente en bois. L'espace entre les montants et les traverses, qu'on appelait autrefois cages, était comblé de la manière suivante : des piquets et des poteaux en bois étaient installés, tressés avec des broussailles, de la paille ou des roseaux, puis enduits d'argile.

Selon le type d'encastrement cellulaire, les murs enduits peuvent être divisés en :

• en bois;
• acacia;
• paille;
• roseau.

Cabanes en bois se composent de cerclages (barres transversales) et de crémaillères, les espaces entre lesquels sont remplis de bûches minces (moletage), de plaques de bois ou de planches. La surface d'un tel mur a d'abord été remplie de bardeaux de bois à partir de poteaux minces, puis enduite de mortier d'argile.

Huche d'acacia. Avec une telle conception, les cellules du cadre de support sont remplies de piquets verticaux en bois et de poteaux horizontaux (le pas des piquets et des poteaux les uns par rapport aux autres a été pris, en fonction de leur épaisseur, d'environ 17 ... 25 cm). Après l'installation, ces éléments ont été tressés avec des broussailles et enduits de mortier d'argile.

Paillote ne diffère de l'acacia que par le fait qu'au lieu de broussailles, des bottes de paille de seigle longues et droites ont été utilisées. Le pas des piquets les uns par rapport aux autres a été pris d'environ 17 ... 18 cm.

Hutte de roseaux. Lors de la construction des murs de cette manière, des bouquets de roseaux d'hiver, préalablement pelés, étaient attachés avec du fil aux poteaux installés dans les cages. Les poutres des éléments horizontaux supérieur et inférieur du colombage (courroie) ont été clouées.

Le plâtrage des murs a été réalisé comme suit. Les surfaces des murs extérieurs et intérieurs ont été préalablement nettoyées et mouillées avec une brosse humide, et la première couche de mortier a été jetée dessus, qui a ensuite été laissée à sécher. De plus, les couches suivantes ont été jetées jusqu'à ce qu'il soit possible de lisser et d'égaliser tous les évidements à la surface des murs.

Lors des travaux de plâtrage, avant d'effectuer la couche de plâtre suivante, des morceaux de gravats de briques ont été enfoncés dans le plâtre frais et encore mou, autant que possible.

Après enduit et séchage final de l'ensemble de l'enduit, les murs sont badigeonnés à la chaux, à la craie ou à l'argile blanche.

Les murs des bâtiments auxiliaires froids ont été érigés de la même manière. Dans les rainures latérales verticales des racks, les extrémités des poteaux horizontaux ont été installées, enveloppées de paille, pré-imprégnées d'une solution d'argile liquide. Des rangées adjacentes de poteaux étaient attachées ensemble avec des aiguilles à tricoter, en frappant de la paille avec elles, ou les rangées de poteaux étaient entrelacées avec du fil fin.

La surface de ces murs a été nivelée en jetant une masse de plâtre d'argile, de chaux et de sable.

Il serait intéressant d'entendre vos réflexions sur les maisons de hutte ...

Quiconque veut quitter la civilisation pense d'abord où il va vivre, dormir, échapper au mauvais temps, et les gens ont généralement peur de ne pas pouvoir construire une maison en rondins pour la saison et se préparer à l'hiver, car cela peut être problématique, ils choisissent comme option de vivre dans une pirogue ou une cabane construite à la hâte, mais tous ces logements temporaires ne sont pas tout à fait adaptés à la vie, mais plutôt à une survie extrême, dépendant bien sûr de la façon de construire - mais quand même.

Ici, par exemple, nous pouvons envisager une telle option de compromis que les personnes ayant des capacités physiques modestes et même les femmes peuvent construire, car il n'y a pas de bûches lourdes et lourdes et vous n'avez pas besoin de creuser un trou pour cela, comme pour une pirogue. Cette maison est un cadre avec des murs cousus à partir de rondins de petit diamètre, et le toit, le plafond et le sol sont également fabriqués.
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En savoir plus sur la conception d'une telle maison et comment la construire

De plus, lorsque toute la charpente et les murs de la maison, y compris le grenier et le toit, sont assemblés, nous commençons à isoler les murs. À l'aide d'un fil ou d'une corde sur les murs, nous attachons des tiges transversalement en plusieurs couches de 20 à 30 cm d'épaisseur, nous en avons besoin comme renfort pour que l'argile ne tombe pas des murs car la couche d'argile est très épaisse.

Ensuite, avec une solution préparée à base d'argile et de sable ou de limon ou du sol contenu sous la couche fertile supérieure de la terre, nous appliquons une couche isolante protectrice sur les murs, puis nous isolons également le plafond avec une couche épaisse, environ 15-20 cm Avant de remplir le plafond de terre, vous devez poser quelque chose pour une étanchéité supplémentaire, par exemple un film ou un matériau de toiture, mais sinon, vous pouvez utiliser de la paille et de l'herbe. Après, quand la maison est presque prête, il ne reste plus qu'à reboucher la motte pour une isolation supplémentaire.

Et donc, après le travail principal, il nous reste la chose la plus difficile à fabriquer, c'est une porte et une fenêtre. S'il n'y a pas d'outils spéciaux ou de planches prêtes à l'emploi, vous pouvez assembler le chambranle de la porte et la porte avec une hache, le travail est bien sûr laborieux, mais vous devez tout ajuster aussi étroitement que possible pour que la chaleur ne vienne pas dehors, puis recouvrez la porte avec quelque chose - par exemple, avec un chiffon ou des vêtements inutiles.

Avec une fenêtre, tout est exactement comme avec une porte, on conduit tout avec une hachette, la vitre doit être réglée au moins au double, mais si elle n'y est pas, alors ça peut aussi être un film, mais il faut la mettre en trois ou quatre fils, espacés d'au moins un centimètre, pour créer plusieurs couches de "coussin d'air". Un arbre pour une telle maison peut également être utilisé fraîchement coupé, sans séchage préalable, car il est de petit diamètre et sèche donc rapidement, et il ne conduira pas, puisque vous le réparerez déjà, et il n'ira nulle part. Le diamètre n'est pas nécessairement trop épais, les troncs d'arbres d'un diamètre de 10-15 cm conviennent aux bûches.

Il est préférable de ne pas utiliser de clous pour attacher et fixer toute la structure, mais de la serrer sur un fil, ou vous pouvez utiliser des cordes. Le sol adapté au mortier pour application sur les murs peut être creusé sur place ou directement à l'intérieur de la maison, en même temps le sous-sol sera plus profond, puis lors de la pose du sol, vous ferez une trappe et vous monterez dans le sous-sol à travers elle et y ranger vos fournitures.

Même la terre simple peut être utilisée comme sol, mais un sol contenant de l'argile est préférable.Bien sûr, de tels murs se fissureront constamment et devront être graissés chaque année, mais il fera chaud et sec. Une telle maison à ossature, recouverte d'une épaisse couche d'argile, convient pour la première fois, tandis que le logement principal, plus confortable, est en cours de construction, puis la cabane peut être utilisée comme grange, entrepôt, y creuser une cave ou utilisez-le simplement comme entrepôt.

Avec une maison en rondins, tout est beaucoup plus compliqué, il faut des rondins deux ou trois fois plus épais, et chaque rondin doit être soigneusement traité et ajusté, c'est une entreprise très difficile seul, quoi qu'on en dise, et vous n'y arriverez pas dans une saison si vous n'avez pas d'expérience dans la construction de maisons en rondins et de connaissances. En option, bien sûr, vous pouvez également abattre une petite maison d'environ 3/4 m, cela peut être fait seul, mais ce sera à l'étroit pour une résidence à long terme, bien que ce soit probablement comme Kama.

Renforcement des murs avec des tiges et des poteaux en bois

L'épaisseur de la couche de renfort dépend de l'épaisseur prévue des murs, et l'épaisseur des murs doit être faite en fonction du climat de la région où la maison sera construite, elle peut être de 10 cm. et 40 cm. De plus, pour l'isolation de tels murs, au lieu de renforcement et de revêtement, des blocs d'adobe peuvent être utilisés.

Des blocs de torchis ou de sol sont fabriqués dans des moules, de l'herbe est ajoutée à la solution pour la résistance des blocs de renforcement, ce qui rend les blocs de sol plus solides.Les blocs sont posés comme de la maçonnerie, c'est-à-dire que la maison est simplement bordée de blocs.

La charpente du toit doit être suffisamment solide pour supporter le toit lui-même ainsi que le toit et la charge de neige en hiver, en particulier dans les régions où il y a beaucoup de précipitations. Vous pouvez couvrir le toit avec du feutre de toiture, une toiture souple et de l'étain, ou simplement de la paille, en général, ce qui sera disponible.
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Production de blocs de terre, d'argile, d'adobe

De l'eau est ajoutée à l'argile, et tout est soigneusement mélangé et pilé avec les pieds, puis de la paille, du foin ou de l'herbe y est ajoutée, même des brindilles d'arbustes sont possibles, en général, tout ce qui convient pour renforcer le bloc.

Ensuite, tout est à nouveau soigneusement mélangé et placé dans des moules en bois, la solution est compactée et laissée à sécher.Lorsque l'argile sèche et durcit, les blocs peuvent être retirés des moules et disposés pour un séchage supplémentaire.

Il est nécessaire de sécher pendant 10 à 15 jours, en retournant périodiquement les blocs pour un séchage uniforme, c'est-à-dire quelques jours d'un côté, quelques jours de l'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. peut commencer à en ériger des murs. Les blocs sont placés avec habillage, c'est-à-dire de sorte que les joints verticaux des blocs ne coïncident pas entre les rangées, de sorte que le bloc supérieur recouvre la jonction des blocs inférieurs.

Après la maçonnerie, les murs sont enduits et badigeonnés à la chaux (chaux éteinte), la chaux protège de l'humidité et des précipitations, et donne un aspect esthétique. Les blocs de torchis retiennent bien la chaleur, n'aiment pas l'humidité et l'humidité, à cause de cela, ils perdent leur résistance et s'effondrent (s'effritent).Une telle cabane doit être graissée à nouveau chaque année, toutes les fissures et les endroits où le plâtre et l'argile tombent doivent être enduits. Les murs sont enduits d'argile ordinaire additionnée de sable.
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Le coût des travaux de revêtement humide est actuellement l'un des plus élevés. Il peut être plusieurs fois plus élevé que le coût des matériaux de construction d'origine, en plus ils sont assez sales. Il n'est pas surprenant que la plupart des personnes qui commencent des réparations pensent sérieusement à quel point il est réaliste de faire des travaux de plâtre de leurs propres mains. Je ne vous assure pas que c'est facile et simple, mais croyez-moi, c'est réel. Ensuite, nous parlerons des méthodes de disposition du plâtre standard et décoratif, ainsi que de la fabrication du plâtre de vos propres mains.

Important: dans un environnement professionnel, un tel travail est divisé en plâtre sec et humide. Ainsi, le terme sec implique une doublure de cadre avec des cloisons sèches et d'autres choses similaires. Dans cet article, nous ne parlerons que de la méthode humide, c'est-à-dire de l'application d'une couche d'une solution particulière sur un mur porteur.

Quelques mots pour savoir si cela vaut la peine d'être fait

Le prix moyen dans l'immensité de notre grande puissance oscille autour de 250 à 300 roubles, pour la finition de 1 m² d'un mur avec une couche de 10 mm. Avec une couche de quarante millimètres, il atteindra 550 à 600 roubles. Une grosse commande de 5000 m² coûtera moins cher, les économies seront d'environ 50 roubles. à chaque mètre. Vous devez encore ajouter environ 150r à cela. sur le matériau, soit une couche de 10 mm/m².

Les travaux plus complexes coûtent plus cher. Donc, pour les pistes, ils demanderont au moins 400 roubles. pour 1 mètre courant. Les prix plafonds commencent à 600 roubles et un simple revêtement incurvé coûtera 800 roubles. pour 1m². Pour les surfaces complexes, telles que le stuc, les cannelures, les garnitures de cheminée, etc., il n'y a pas de taux fixe en tant que tel, ici vous devrez négocier individuellement.

Il y a une subtilité ici. Maintenant, il est à la mode de faire de simples arches dans la maison, rien qu'au prix de cette arche, vous pouvez juger du professionnalisme du maître. Un maître normal prendra à peu près la même chose pour l'arc que pour le plafond, le travail n'est pas difficile.

S'ils demandent une surface incurvée ou même plus, alors devant vous se trouvent soit des hacks, soit des professionnels extra-classiques. Mais, malheureusement, vous ne pouvez les distinguer que par le résultat final.

Important : il faut noter que les tarifs indiqués sont moyens pour les villes de la Fédération de Russie. Pour Moscou et Saint-Pétersbourg, le prix sera 3 à 5 fois plus élevé, il en va de même pour l'arrière-pays éloigné, où vous devrez payer un supplément pour le voyage d'affaires du maître.

Le choix de la composition du plâtre

Je ne vois pas l'intérêt d'écrire comment élever et où utiliser l'usine sèche, pour cela il y a une instruction dans laquelle tout est clairement et clairement indiqué. La seule chose sur laquelle certains débutants "trébuchent" est le processus de dilution avec de l'eau. N'oubliez pas que le mélange doit être ajouté à l'eau et non l'inverse.

Les mélanges importés comme Knauf sont certes bons, mais ils sont trop chers. Nos fabricants, en particulier, tels que Prospectors, Volma, Prestige S et autres, produisent désormais des produits qui ne sont en aucun cas inférieurs aux produits allemands, surtout si vous vous souvenez que la plupart des marques mondiales sont fabriquées par nous.

Pour être honnête, la fabrication de solutions maison appartient lentement au passé. En termes de qualité, ils restent loin derrière ceux de l'usine, et l'effet économique n'est perceptible qu'avec des volumes importants.

Mais il y a des moments où il est logique de déconner. Par exemple, le plâtrage des sous-sols et des buanderies ne nécessite pas une qualité élevée, et un mélange de bricolage sera tout à fait approprié.

mortier d'argile

Ces solutions sont davantage destinées à la finition de divers types de poêles ou de cheminées.

Dans certains cas, les buanderies sont garnies d'argile, mais il existe une condition indispensable - il n'est pas souhaitable d'utiliser de l'argile dans des pièces très humides.

• Comme base, on prend une pâte d'argile grasse, qui doit être frottée à travers un maillage de 5x5 mm. Pour une plus grande solidité, on ajoute le plus souvent de la pâte à la chaux, avec un volume total d'environ 30% de la masse d'argile. La charge ici est du sable de quartz pur 0,5 à 1 partie, à nouveau guidé par de l'argile;
• Certaines personnes préfèrent prendre du ciment de marque M200 au lieu de la pâte à la chaux. Il n'a besoin que de 15% ici. Une telle solution durcit plus rapidement, craint moins l'humidité et tient mieux. Mais dans la finition, vous obtenez une teinte grise sale. Dans les dépendances, cette option passera toujours, mais dans la maison, elle devra être recouverte de mastic de finition ou de plâtre décoratif, ce qui sera plus coûteux;

• Les consignes sont traditionnelles. L'argile humide essuyée est disposée en tas, un trou est fait au centre, dans lequel, en plus du sable et de l'eau, de la pâte de chaux ou du ciment est ajouté. Après un mélange minutieux, la solution dans cet état peut durer jusqu'à 2 jours;
• Si l'interruption de travail dure plus d'une heure, la solution devra être recouverte d'un chiffon humide afin qu'elle ne s'enroule pas;
• Après application, une telle solution sèche pendant environ 2 à 3 jours;
• Le soi-disant plâtre d'adobe ou de bricolage est fabriqué avec l'ajout de paille hachée. Mais comme vous l'avez compris, cette option ne peut désormais présenter d'intérêt que du point de vue d'un passe-temps et pour les amateurs de formulations naturelles, naturelles et respectueuses de l'environnement.

Mortier

De telles solutions dans des pièces sèches peuvent durer arbitrairement longtemps. Ce n'est un secret pour personne que dans les bâtiments anciens, il y a des surfaces qui ont déjà plusieurs centaines d'années.

Mais dans ce cas, pour différentes étapes de finition, différentes compositions sont préparées:

• Si vous travaillez sur de la pierre, un mortier de chaux-ciment est préparé pour être pulvérisé dans un rapport de 1: 1: 7, pâte de chaux - 1 partie, ciment M200, également 1 partie et sable tamisé 7 parties;
• Le ciment n'est pas nécessaire pour le sol, voici 1 partie de mortier de chaux et 3,5 parties de sable tamisé;
• Le revêtement se fait dans un rapport de un à deux, chaux-sable. Seulement dans ce cas, le sable le plus fin est pris, en plus il est bien lavé et tamisé.

Le soi-disant enroulement, utilisé pour la finition du bois, est préparé avec l'ajout de gypse. La pâte de chaux avec du gypse (ou un type de gypse - albâtre, qui durcit plus rapidement) est mélangée dans un rapport de 3: 1. Mais vous devez remuer et travailler rapidement.

Tout d'abord, 6 parties d'eau sont ajoutées à 1 partie de la pâte et bien mélangées jusqu'à obtenir une «crème sure liquide». Après cela, sans arrêter le pétrissage, le gypse est coulé progressivement. Dès que le gypse est recouvert, il reste au maximum 5 minutes pour le pétrissage, plus 10 minutes pour le développement de la composition.

Astuce : n'essayez pas de faire vous-même la pâte au citron vert. L'extinction à la chaux est un processus plutôt responsable et, n'ayant aucune compétence pour un tel travail, vous n'avez pas besoin de vous impliquer. Dans ce cas, il vaut vraiment mieux acheter que d'essayer de le faire soi-même, cela reviendra moins cher.

À mon avis, le plâtre fait maison à base de pâte de chaux est l'une des meilleures options. Pour les gros volumes, je calcule généralement la quantité approximative de matériau et commande un camion à benne basculante pour essai à la chaux. Sous un film ou un chiffon humide, ce tas peut se conserver au moins 2 semaines. Pour le mortier de chaux-ciment, j'ajoute quelques truelles de ciment à une civière, ça s'avère bien.

mortier de ciment

Il n'y a pas de subtilités particulières dans la préparation du mortier de ciment, en fait c'est une composition de maçonnerie ordinaire. Classiquement on considère que le ratio standard est de 1:3 (ciment/sable tamisé), mais pour des murs ayant une bonne adhérence, la proportion de ciment peut être réduite à 1:6. Et vice versa, pour les surfaces lisses à haute résistance, il faut parfois faire une solution de 1:2 et même 1:1.

Important : sur un béton lisse et dense, des additifs polymères devront être ajoutés à l'eau. Le béton lui-même est recouvert d'un apprêt spécial. Et dans le mortier de plâtre, pour augmenter la teneur en matières grasses, 20% supplémentaires (du volume de ciment) de pâte de chaux vont en plus.

Apporter la solution à la préparation

Quelle que soit la solution que vous mélangez, pour un fonctionnement normal, elle doit avoir une consistance optimale. Il existe 3 états de la solution : maigre, normal et gras.

Ils sont définis assez simplement.

• La truelle est immergée verticalement dans le récipient et retirée ;

• Si la solution s'en écoule, exposant le métal en tout ou en partie, alors il est maigre ;
• Si la truelle est recouverte d'une fine couche uniforme, il s'agit d'une composition normale;
• Et quand la solution colle en caillots, c'est une composition grasse.

Le liant principal est ajouté à la solution maigre, du sable est ajouté à la solution grasse.

Travaux de plâtrerie

Le plâtrage nécessite un travail en plusieurs phases. Dans ce cas, le respect de la technologie est particulièrement important. Classiquement, l'ensemble du cycle peut être divisé en plusieurs étapes.

Il s'agit de la préparation de surface, de l'apprêt et de la pulvérisation, de la formation et du jointoiement de la couche rugueuse et de la finition. Mais tout travail commence par la préparation de l'outil.

En bref sur l'outil

L'outil principal ici est considéré comme une truelle, en d'autres termes, une truelle. Les professionnels utilisent une truelle arrondie avec une extrémité pointue. C'est un outil polyvalent, mais il faut savoir s'en servir.

Il sera plus pratique pour un amateur de travailler avec une truelle carrée. De l'ensemble obligatoire, vous aurez également besoin d'une paire de spatules (moyennes et larges), d'un faucon en plâtre et d'une règle.

Je pense que le but des spatules n'a pas besoin d'être expliqué. Un faucon en stuc est une large plaque de métal avec une poignée en bas au centre. En plus du fait qu'il est pratique de jeter du faucon, il est également bon pour eux d'appliquer la solution et de frotter la surface de finition.

Vous aurez certainement besoin d'une râpe et d'une râpe. Entre eux, ils diffèrent par la taille. La râpe est plus petite, sous une main, et la longueur de la râpe peut atteindre 1,2 m.

La règle s'appelle une barre métallique plate jusqu'à 2 mètres de long. Cet outil est indispensable pour le plâtrage des phares. De plus, un mélangeur de construction ou un accessoire de mélange pour une perceuse est utile.

Préparation de surface

Ce processus n'est pas particulièrement difficile, casser n'est pas construire. Le papier peint, en règle générale, suffit à humidifier avec beaucoup d'eau plusieurs fois et à préparer un brouillon. Dans la plupart des cas, ils tombent d'eux-mêmes. Si ce nombre ne passe pas, achetez un lavage et utilisez-le.

Environ le lait de chaux habituel est également enlevé, bien que dans le cas du lait de chaux, il puisse être recouvert d'une pâte, après le séchage de la pâte, les gâteaux sont enlevés facilement et rapidement avec une spatule.

Il y a plus de problèmes avec la peinture à l'huile. Idéalement, il vaut mieux l'enlever complètement, bien sûr. Cela peut être fait avec un sèche-cheveux de bâtiment et une spatule, les lavages conviennent également, mais ils ont une odeur terrible.

Je préfère ne pas me tromper et faire une entaille fréquente avec un ciseau ou une hachette. En cas de doute, vous pouvez également bourrer de treillis d'armature en fibre de verre ou en métal par le haut.

Naturellement, toutes les grandes fissures et tous les défauts devront être masticés. Les petites fissures doivent être élargies avec un couteau ou une sorte de cutter, puis également réparées avec un mortier de mastic de départ.

Important : une encoche est faite sur les surfaces lisses. Certaines sources disent qu'il devrait y avoir environ 1000 encoches par 1 m². Je n'ai pas essayé de compter le nombre, je dirai seulement que plus vous faites de coups, mieux le plâtre prendra.

Avant de pulvériser et d'installer des balises, la surface devra être bien apprêtée. Le sol est sélectionné en fonction du type de base, il existe maintenant suffisamment de compositions spécialisées sur les marchés.

Enduit de phare

Les phares sont des planches plates qui sont montées verticalement sur le mur. Le principe est simple, après avoir jeté la solution, le maître prend la règle, l'applique horizontalement sur les balises et, en remontant, nivelle la surface. Dans ce cas, les phares jouent le rôle d'une sorte de rails porteurs. Comme vous pouvez le voir, la technologie est disponible même pour un amateur.

Le plus souvent, les balises sont des profilés métalliques perforés. Bien qu'en plus du métal, ces bandes puissent être en fibre de carbone, ces guides sont plus légers, ne rouillent pas et ne nécessitent pas de retrait obligatoire après le nivellement de la surface.

Mais la fibre de carbone est un matériau coûteux et le prix de ces produits est beaucoup plus élevé. Certains artisans parviennent à fabriquer des phares à partir de chutes de cloisons sèches, mais je ne vous conseille pas de le faire, il faut de la compétence ici.

Les plus courantes sont les balises, fournissant une épaisseur d'enduit de 3 mm et 6 mm. La couche est plus fine que 3 mm, c'est du mastic. Et si vous avez besoin de plus d'épaisseur, les bandes sont installées sur les "gâteaux" de la solution à la bonne distance du mur.

Comme vous l'avez compris, la chose la plus difficile dans ce processus est le balisage et l'installation des balises elles-mêmes. Avec des parois lisses et régulières, tout est simple. Les phares sont fixés ici avec de petites vis autotaraudeuses. Mais lorsque le mur est clairement incurvé ou que la couche a besoin de plus de 6 mm, vous devrez bricoler pour niveler les planches.

Chaque maître met les barres à sa manière. Pour commencer, il faudra clairement "battre" la verticale. Un fil à plomb, un cordon ou une ligne de pêche et des vis autotaraudeuses nous y aideront.

Dans les coins supérieurs du mur, à une distance de 150 à 350 mm du plafond et du mur adjacent, une vis autotaraudeuse est enfoncée. Le long du fil à plomb, la même vis autotaraudeuse est enfoncée en dessous.

Après cela, 2 cordons horizontaux sont tirés entre les vis supérieure et inférieure. La distance entre le cordon et le mur doit correspondre à l'épaisseur de la couche de plâtre.

Maintenant, nous devons marquer les verticales intermédiaires. Pour ce faire, je préfère utiliser des vis autotaraudeuses avec une fente fendue pour un tournevis plat, il est pratique d'y passer un fil à plomb. L'étape d'installation de la balise dépend de la largeur de votre règle. On pense que la règle devrait rechercher les balises des deux côtés de 200 mm.

Comme vous vous en souvenez, nous avons des cordes tendues d'en haut et d'en bas. Ainsi, les vis sont vissées de manière à ce que les chapeaux soient au ras de ce cordon.

La barre lors de l'installation peut légèrement se plier, par conséquent, guidée par un fil à plomb, il ne sera pas superflu de visser 1 à 2 autres vis verticalement. Les capuchons de ces vis autotaraudeuses deviendront la norme pour l'installation des phares. Les balises sont fixées à côté des vis de référence.

Maintenant, nous devons mélanger du mortier de gypse, en faire une sorte de gâteaux et les coller au mur avec un intervalle d'environ 250 mm le long de la voie du phare. La barre est appliquée sur une solution douce et légèrement enfoncée à la profondeur dont nous avons besoin.

Après une demi-heure, la solution se saisira et il sera possible de commencer le travail. Soit dit en passant, les vis qui ont servi de guides devront être dévissées afin qu'elles ne rouillent pas et ne gâchent pas le plâtre.

Astuce : les points de référence autotaraudants fonctionnent très bien. Mais dès que la balise est installée, il sera utile de vérifier en plus la verticale et l'horizontale en appliquant un grand niveau de construction sur toute la longueur de la planche.

Technique de plâtrage

La technologie du travail elle-même est à peu près la même dans tous les cas, et ici, il est absolument sans importance que vous travailliez avec des balises ou sans elles. Le phare n'est qu'une bonne aide, une cage de support, avec laquelle il est plus facile de niveler la solution.

Si une couche de plâtre est prévue plus épaisse que 10 mm, l'application se fait en deux approches, sans compter le revêtement d'apprêt de base.

Tout d'abord, la soi-disant pulvérisation est effectuée. Pour lui, une solution ayant la consistance d'une crème sure liquide est pétrie. Une petite partie de la composition est recrutée à la truelle et se précipite brusquement vers le mur. Les mouvements de brosse ici sont similaires au tennis de table.

Après cela, la couche principale est également jetée, ici la solution devrait déjà ressembler à de la crème sure très épaisse. Si vous utilisez des balises, cette couche est alignée à l'aide de la règle, en se déplaçant lentement le long des balises.

Dans le cas où les balises ne sont pas utilisées, la couche de tirage principale est nivelée à l'aide d'une truelle, d'un faucon ou d'une spatule large. Ici déjà comme qui en a l'habitude. À propos, il peut y avoir plusieurs couches de ce type, tout dépend de l'épaisseur requise du plâtre.

En général, la consigne demande que l'alignement se fasse de haut en bas, donc il y a moins de chance que la solution flotte. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est toujours l'inverse qui se fait, pour être honnête, il est plus pratique d'aller de bas en haut.

L'outil est appliqué à un angle aigu par rapport à la surface et la solution est nivelée comme un petit bulldozer. Tout excédent est immédiatement enlevé et jeté dans une boîte à plâtre.

Mais peu importe vos efforts, une surface parfaitement plane et propre ne peut pas être enlevée à ce stade. Il y a plus de coulis devant vous.

Il est effectué à un moment où la solution a déjà commencé à durcir, mais est encore humide. Ici, il est important de ne pas se tromper d'heure. La couche humide est facilement endommagée et le monolithe gelé peut être frotté longtemps et en vain.

Important: les balises (en particulier celles en métal), le cas échéant, avant le brassage, alors que la solution est humide, doivent être enlevées, et les rouilles résultantes doivent être immédiatement remplies d'une solution épaisse et nivelées avec une spatule large ou une truelle carrée.

Ils sont généralement frottés soit avec une râpe, soit avec un faucon. L'outil doit être légèrement, sans fanatisme, pressé contre le plan et nivelé au moyen de nombreux mouvements circulaires. Ici, vous devez vous écarter plus souvent et regarder les résultats de votre travail sous un angle, de près, vous ne remarquerez pas de défauts mineurs.

Ce que nous avons fait est tout à fait suffisant pour un papier peint texturé épais, mais pour la coloration, vous devrez également appliquer une fine couche de revêtement jusqu'à 2 mm. Il y aura un revêtement de gypse, de ciment ou à base de polymères, selon les conditions opératoires.

Le revêtement est appliqué uniformément avec une spatule étroite sur la lame d'une spatule large, après quoi il est nivelé sur toute la surface. Comme dans le cas précédent, il devra être écrasé, mais pour obtenir une surface brillante, une râpe recouverte de feutre ou de feutre est utilisée. Mais la plus belle surface est obtenue à l'aide de types de plâtre décoratifs. Nous nous y attarderons plus en détail.

En ce qui concerne la technologie d'élimination des coins extérieurs et intérieurs, pour la disposition des coins extérieurs, une planche est d'abord clouée d'un côté et le plan adjacent est plâtré.

Après cela, la planche est réarrangée de l'autre côté, pressée contre les pentes et des actions similaires sont effectuées, le principe est illustré dans le schéma. Le coin intérieur est enlevé à l'aide de 2 taloches renversées à angle droit.

Important: n'essayez pas de jeter et de traiter tout le mur en même temps, vous n'aurez peut-être tout simplement pas assez de temps pour jointoyer, et une fois la solution prise, le frottement est inutile. La solution la plus raisonnable sera de travailler dans les secteurs, afin que vous puissiez répartir correctement vos forces et découvrir progressivement quel volume est la limite pour vous en une seule fois.

Enduit bois

Un autre point important est le plâtrage des surfaces en bois. Le bois est un matériau spécifique et si vous appliquez simplement une couche de mortier dessus, il ne durera pas longtemps en raison des déformations de température et d'humidité. Par conséquent, un treillis de renforcement est nécessaire ici.

Bien sûr, vous pouvez remplir le treillis métallique fini avec un maillon de chaîne ou fixer un treillis en fibre de verre similaire avec une agrafeuse. Mais il existe une méthode éprouvée pour bourrer les soi-disant bardeaux depuis des décennies. Le fait est que de fines planches de bois sont fourrées sur une surface en bois et qu'une solution est déjà jetée dessus.

De telles barres peuvent maintenant être achetées sur n'importe quel marché, elles coûtent un sou. Il est facile de les frapper. Tout d'abord, de petites encoches sont faites sur la surface en bois avec une hachette, la fréquence ici est faible. Après cela, l'arbre doit être apprêté.À ces fins, une solution à 5% de sulfate de cuivre a été utilisée, mais personne n'interdit d'acheter une composition moderne pour le bois à effet antiseptique.

Les planches elles-mêmes doivent être mouillées avant la fixation afin qu'elles ne se fissurent pas lorsque des clous y sont enfoncés. Ensuite, tout est simple, les bardeaux sont bourrés transversalement à un angle de 45º par rapport au sol, la cellule mesure 40 mm.

Les clous sont enfoncés dans l'intersection, à travers deux bandes jusqu'à la troisième. Un espace de déformation d'environ 5 mm est laissé entre le bardeau et les surfaces adjacentes.

Important : les bardeaux de bois sont bons, d'abord parce que leur coefficient de dilatation est le même que celui de la base. Ainsi, lorsque la température et l'humidité changent, contrairement à un treillis métallique ou en fibre de verre, il n'y a pas de déséquilibre entre la base en bois et l'armature de renfort.

Types de plâtre décoratif disponibles

Aussi étrange que cela puisse paraître, mais pour un amateur, le plâtre décoratif est souvent une excellente porte de sortie. Avec son aide, vous pouvez facilement cacher un mariage mineur ou faire passer des inexactitudes pour l'intention artistique de l'auteur.

Bien sûr, la peinture sur plâtre de vos propres mains n'est disponible que pour une personne ayant le talent d'un peintre, mais en plus de cela, il existe plusieurs autres options plus abordables.

Le polyéthylène à la rescousse

Le dessin abstrait à faire soi-même sur plâtre peut être appliqué assez facilement à l'aide d'un morceau de polyéthylène ordinaire.

Certes, vous devrez toujours dépenser de l'argent pour du mastic acrylique liquide, il est vendu en seaux et est immédiatement prêt à l'emploi.

• Le mur est enduit comme pour la peinture, c'est-à-dire qu'il doit être parfaitement plat. Sinon, tous les défauts graves apparaîtront immédiatement. Vous devrez d'abord couvrir la base avec un apprêt au latex. Après cela, les murs, le plafond et le sol adjacents autour du périmètre sont collés avec du ruban adhésif;
• Bien que les instructions indiquent que le mastic acrylique est immédiatement prêt à l'emploi, il ne sera pas superflu de le mélanger avec un malaxeur juste avant l'application ;
• La technologie ici est la même que dans la disposition du revêtement. Le mastic avec une spatule moyenne ou étroite est appliqué sur la lame d'une spatule large et réparti uniformément dans un mouvement circulaire sur un plan d'une épaisseur d'environ 2 mm. Dans ce cas, il est souhaitable de couvrir tout le mur à la fois;
• Lorsque le mur est prêt, du polyéthylène broyé y est appliqué, de préférence sans bulles d'air. et laissé sécher dans cette position. Le processus de séchage dure environ 16 heures. Après 3 à 4 heures, le ruban de masquage devra être retiré afin qu'il ne sèche pas;
• Après 16 heures, le film est soigneusement retiré, et le mur est laissé pendant une journée pour le séchage final.

Important : quel que soit le type d'enduit que vous utilisez et quelle que soit la manière dont il est appliqué, vous ne devez en aucun cas utiliser des types de séchage extrêmes et accélérés. Différents types d'appareils de chauffage et de pistolets thermiques peuvent provoquer la fissuration de la couche. Toute solution doit sécher naturellement.

• La touche finale consistera à nettoyer la surface avec une spatule large ou une truelle carrée. Vous aurez juste besoin de gratter les particules en excès. N'ayez pas peur, l'acrylique est une composition assez solide, et lorsque le mélange durcit, il est impossible de l'endommager avec un léger grattoir d'une spatule;
• Si désiré, le mélange peut être teinté avant l'application. ou appliquez un ton léger après séchage;
• Il y a encore une chose. Vous ne pouvez pas décorer 2 murs adjacents en même temps. Dans une pièce rectangulaire standard, 2 murs opposés sont décorés à la fois. Et seulement quand ils sèchent, vous pouvez passer aux deux autres.

Utilisation de timbres

Cette méthode de plâtrage vous permet d'appliquer un ornement plutôt raffiné et très artistique. En règle générale, des rouleaux texturés avec un motif fini sont utilisés pour cela. Bien que, si vous le souhaitez, il est assez facile de créer un tampon pour le plâtre de vos propres mains.

Le principe lui-même est similaire à la méthode ci-dessus avec du polyéthylène. La surface du mur doit également être pré-nivelée. Après cela, une couche de plâtre de finition y est appliquée. L'épaisseur de cette couche est choisie en fonction de la profondeur de la texture sur le rouleau, mais souvent il s'agit toujours du même traditionnel 2 mm.

Appliquer un dessin avec un tracé est plus difficile, ici vous devez avoir une main ferme et contrôler chaque mouvement. Il est préférable pour un artiste novice d'utiliser des timbres avec un ornement abstrait. À propos, ils sont les plus faciles à fabriquer de vos propres mains.

Ainsi, un rouleau en caoutchouc ordinaire, enveloppé au hasard avec un garrot, une ligne de pêche épaisse ou une corde ordinaire, sur le mur donne la texture des fibres de bois. La texture de la grille avec de grandes ou petites cellules semble également assez originale. En général, essayez, il n'y a pas de limite à la perfection.

Ratissage

Je pense que le soi-disant peignage est le plus facile à faire. Dans cette méthode, il suffit d'appliquer du plâtre décoratif avec une spatule et de "peigner" la surface avec une brosse à poils synthétiques rigides dans différentes directions.

Le plâtrage antique à faire soi-même n'est pas beaucoup plus difficile. Le plâtre brut devra être "peigné" avec une taloche en métal ou une brosse dure. Après cela, la surface est coupée avec une simple brosse à cheveux et à nouveau légèrement lissée avec un «peigne». Au bout, le mur est brodé sous la pose de pierre naturelle.

scolyte

La texture du scolyte est apparue il y a environ 20 ans. Ce décor a fière allure à la fois sur la façade et à l'intérieur. Le nom parle ici de lui-même, un motif s'affiche sur la surface, rappelant le bois mangé par un scolyte.

Équiper un "scolyte" est un peu plus difficile que "peigner" le travertin, mais de vos propres mains, c'est assez réaliste. Sur la couche principale de plâtre de base, vous devez appliquer une boule de mastic fine mais durable. Après cela, le plâtre décoratif de scolytes lui-même est appliqué.

Le mélange devra être acheté. Le principe ici est simple, des granulés minéraux sont ajoutés à la masse totale. L'épaisseur de la couche de finition d'enduit décoratif dépendra du diamètre de ces granules.

Après avoir jeté, la solution est pressée en biais avec une spatule ou une truelle et est réalisée dans la bonne direction. Les granules laissent des sillons qui ressemblent à des marques de scolytes.

Bon vieux manteau

Il est impossible de ne pas rappeler un plâtre décoratif aussi populaire et simple qu'un manteau de fourrure. Aujourd'hui, c'est moins courant, mais même il y a 20 à 30 ans, au moins un tiers de toutes les maisons du secteur privé se débrouillaient de cette façon.

Pour sa fabrication, un mortier liquide ciment-chaux ou ciment-sable est utilisé. Si vous le souhaitez, un colorant y est ajouté, des particules de mica peuvent être ajoutées, auquel cas la maison brillera simplement au soleil.

Maintenant, il existe des machines pour enfiler un manteau de fourrure, mais si le travail est ponctuel, il est inutile de dépenser de l'argent pour une machine, dans ce cas, cela vaut la peine de se tourner vers l'expérience des ancêtres. Vous aurez besoin d'une brosse maklovitsa ou d'un balai ordinaire et d'un simple bâton. Une solution est ramassée avec un balai ou une brosse et près du mur, l'outil frappe un bâton, de sorte que les éclaboussures de la solution volent sur le mur, c'est en fait toute la technologie.

Lorsque vous utilisez un pinceau, la texture sera fine, avec un balai, la surface est plus expressive. Il y a une petite nuance ici. Une couche de pulvérisation ne suffit pas, pour un résultat normal il devrait y en avoir plusieurs, mais la surface doit être finie en un seul passage, il est impossible de jeter après la première pulvérisation. Il est donc préférable de travailler par secteurs.

Conclusion