ULF pour 20 watts (comme une question de remplissage...) Il me fallait un ULF plus puissant pour mon EMR. J'ai décidé de l'assembler moi-même. J'ai examiné un tas de diagrammes. J'ai choisi celui qui me convenait le mieux, avec les paramètres nécessaires, pas très compliqué, avec protection des transistors de sortie et de mes pièces existantes. Conçu une chevalière. Eh bien, en cours de route, l'alimentation électrique avec le stabilisateur a également été « ratée ». BP a lancé. J'ai soudé l'ULF (voir photo). Je l'ai allumé et... les transistors de puissance (KT819) ont immédiatement chauffé et sont tombés en panne. Il semble que j'ai vérifié au préalable tous les circuits sur le court-circuit, et l'alimentation dispose également d'une protection (et l'ULF lui-même en a également une). Remplacé les transistors. J'ai vérifié à nouveau tous les circuits pour détecter tout court-circuit - tout va bien. J'ai réglé l'appareil pour mesurer la consommation de courant et je l'ai allumé pendant une seconde (la résistance qui régule le courant de repos était auparavant réglée au minimum). Le courant... est sauvage (il déraille... mais il n'y a pas de "court-circuit"). Bref, je tripote cet ampli depuis longtemps, et j'ai de l'expérience - j'en ai utilisé des similaires plus d'une fois, mais ici - enfin, en tant qu'élève de première année - je ne peux pas ! Au fait, j'ai installé des transistors soviétiques (non soudés), mais recommandés. Je ne vous tourmenterai pas longtemps - bien sûr, j'ai démarré cet ampli et il a bien fonctionné. Mais j'ai décidé de ne pas encore révéler la progression de ma configuration. Mais je vais vous donner un schéma et une description de cet ampli (tiré du livre). Organisons une séance de brainstorming et essayons de comprendre collectivement (même par contumace) cet amplificateur - pourquoi il n'a pas fonctionné immédiatement après l'assemblage et ce qu'il faut faire pour le faire fonctionner. D'accord, les composants radio sont maintenant chers - c'est dommage pour les transistors de puissance... Eh bien, si les gens ne peuvent pas résoudre cette énigme, je vais vous dire quel est le problème avec ce circuit... pourquoi il ne démarre pas , quelles sont les raisons de la panne des transistors de puissance et, en général, comment il doit être lancé. J'ai essayé de régler le courant de repos, rien n'a fonctionné. Mais la moitié de la tension d'alimentation au point de connexion R17, R21 était réglée normalement (+15 volts). J'ai regardé le résultat avec un oscilloscope - boum, deux fréquences d'une énorme amplitude à la fois : 1...2 Hz et 15 kHz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces fréquences ne peut être entendue à la sortie (auparavant, j'entendais jusqu'à 17 kHz - à Moscou en centre médical dans une pièce complètement isolée des bruits, ils l'ont vérifié, mais maintenant, apparemment, l'âge a fait des ravages...). L'excitation ULF à une fréquence de 15 kHz a été supprimée en introduisant un condensateur d'une capacité de 36 pF entre la base et le collecteur T5 (rétroaction négative courant alternatif). Mais avec une excitation à une fréquence de 1...2 hertz, c'est plus compliqué. En supposant que c'était le travail du circuit de protection, je l'ai éteint et j'ai retiré T3, T6 et T7. Hélas, l'enthousiasme demeure. Ensuite, j'ai revu (et comparé) le circuit de cet ULF avec des circuits similaires, et en même temps relu la théorie de fonctionnement de cet amplificateur d'une nouvelle manière (rafraîchi ma mémoire - j'ai peut-être déjà oublié quelque chose...). Je suis arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire d'installer une résistance d'une valeur nominale de 1,2 kOhm dans le circuit entre les nœuds des points de connexion C7, Gr et R4, R5, C5. Je l'ai installé et l'excitation à une fréquence de 1...2 hertz s'est immédiatement arrêtée. J'ai réglé le courant de repos des transistors de sortie T9 et T11 à 50 mA. A donné un signal à l'entrée. Le signal à la sortie ULF est très faible, bien que jusqu'à 1 volt ait été fourni à l'entrée. J'ai regardé où il a disparu - sur le collecteur T1, son amplitude est bien moindre que sur la base. J'ai supprimé les modes de ce transistor par rapport au bus d'alimentation positif (!!!). A la base il y a 10 volts, à l'émetteur 14 volts, c'est-à-dire que le transistor est « sauvagement » verrouillé. Et seulement après cela, je me suis rendu compte que je lisais les modes constants avec un testeur et que sa résistance était de 20 kOhm (le circuit de base a une très haute résistance - l'appareil contourne ce circuit) - cela signifie que le problème ici n'est pas dans les modes constants, mais dans autre chose. Je l'ai mesuré avec un oscilloscope - les modes se sont avérés normaux (l'entrée de l'oscilloscope est à haute impédance). Mais la cascade ne fonctionne toujours pas. D'accord, j'ai ensuite essayé d'éliminer le retour AC négatif résultant de la présence de la résistance R8 (12 kOhm) - je l'ai contourné avec un condensateur de 0,47 μF (!). L'amplificateur a commencé à fonctionner immédiatement (mais des amplificateurs similaires fonctionnent bien sans cela...). Encore une fois, j'ai soigneusement comparé le circuit de cet amplificateur avec d'autres similaires. J'ai retiré ce condensateur supplémentaire, mais j'ai en même temps remplacé le condensateur C4 d'une capacité de 4,7 microfarads par 47 microfarads (50 volts). Ça y est... l'amplificateur a fonctionné comme il se doit - la puissance est suffisante (à la fois audible et visible à partir du courant) et l'onde sinusoïdale de sortie est symétrique. Et en rangeant toute la littérature usagée, je suis tombé sur un vieux magazine de Radio (1973 n°8), où j'ai découvert le même circuit (je l'ai feuilleté par hasard...), mais avec mes propres « modifications » ( sauf le condensateur à 36 pF), que j'ai atteint... via « un seul endroit ». C'était dommage - quand je parcourais les magazines pour chercher des produits similaires Circuits ULF, puis j’ai simplement ignoré les anciens magazines (on ne trouve guère ce dont on a besoin dans les anciens). Je pensais qu'il était intelligent et rusé - le schéma de cet ULF était tiré d'un livre publié en 1982, et le magazine a été publié en 1973 (j'en publie un article - voir le scan)... il y a presque un dix ans de différence. Et c’est comme ça que ça s’est passé… C’est en vain qu’il a ignoré les temps anciens… oh, en vain ! Alors je me dis, peut-être que quelqu'un trouvera mes « jeux » de « démarrage d'amplificateurs vintage » utiles ? Ou peut-être que pour vous, chers collègues, tout commence immédiatement après le montage ? Malheureusement, je… non ! 29/04/2017 V.P. Rubtsov UN7BV. Astana, Kazakhstan.

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont passés. L'examen se concentrera, comme vous l'avez probablement déjà deviné, sur un amplificateur stéréo AB de classe économique ( amplificateur de voiture), qui peut être facilement utilisé comme amplificateur pour les enceintes de la maison, à la campagne, dans une voiture, etc. Grâce à la présence d'un bloc de tonalité (basses et hautes fréquences), de commandes de volume et de balance, ainsi qu'à une apparence élégante, une bonne qualité sonore et une puissance de sortie assez élevée, il s'intégrera facilement dans intérieur de la maison comme amplificateur économique pour haut-parleurs stéréo, le cas échéant.

Vue générale de l'amplificateur stéréo Kinter MA-180 :


Brèves caractéristiques techniques :
- Nominal puissance de sortie- 2x20 W (4 Ohms)
- Puissance de sortie maximale - 2x35 W (4 Ohms)
- Microcircuit spécialisé - - TDA7377, classe AB
- Facteur de distorsion non linéaire (mode stéréo, 10W) ​​– 0,3%
- Rapport signal/bruit - 100 dB
- Sensibilité - 0,25-50 mV
- Alimentation – 12 V/5 A.
- Résistance de charge - 4-16 Ohm
- Gamme de fréquences : 20 Hz-20 kHz
- Connectique d'entrée : Entrée RCA (tulipe), mini Jack 3.5mm
- Connecteurs de sortie : borne auto-serrant pour son stéréo, USB 5V
- Réglage : volume/balance/aigus/graves
- Disponibilité de protection – oui (température, inversion de polarité, surtension, court-circuit)
-Dimensions-155mm*102mm*42mm
- Poids - 247g

Équipement:

L'amplificateur stéréo est fourni dans un format compact boîte en carton V tons bleus, il contient les principales caractéristiques :


Il n'y a rien à l'intérieur de la boîte à part l'amplificateur lui-même, l'amplificateur lui-même est enveloppé dans du papier bulle, et il n'y a pas non plus de notice :


Les dimensions de l'amplificateur sont très petites, seulement 155 mm*102 mm*42 mm :




Le poids est également minuscule, seulement 247 g :


Maintenant l'amplificateur stéréo lui-même :

Comme nous le voyons, apparence assez stylé :


Le panneau avant contient tous les contrôles nécessaires (graves/aigus/balance/volume), ainsi que le bouton power. Il y a des trous sur les nervures latérales pour fixer l'amplificateur à quelque chose :


Les commandes sont douces et il n’y a absolument aucun craquement ou bruit parasite lorsque vous tournez le bouton. De plus, lorsque l'alimentation est appliquée, le rétroéclairage du contrôle du volume commence à s'allumer. Cela a l'air assez impressionnant, cela ne dépend ni de la position du bouton ni du volume, c'est-à-dire change tout seul en douceur dans un ordre aléatoire :


Sur le panneau arrière se trouvent des connecteurs standards pour la connexion :


- à gauche se trouve un connecteur d'entrée pour un mini-jack standard (casque) - vous pouvez envoyer un signal depuis un PC, un smartphone, un lecteur ou tout appareil doté d'une sortie AUX (magnétoradio par exemple). Ceux. le signal qui doit être amplifié
- puis deux connecteurs RCA analogiques (tulipes, blanc pour le canal gauche, rouge pour le droit) - principalement pour brancher du matériel vidéo ancien : magnétoscopes, lecteurs DVD, etc.
- bloc avec 4 connecteurs de sortie à ressort - pour connexion directe des enceintes (canal droit et gauche, plus rouge, moins noir)
- Sortie USB 5 V – pour charger des gadgets électroniques
- à droite se trouve l'alimentation du port DC 12V/5A. La puissance de sortie et la qualité du son dépendent directement de la qualité du bloc d'alimentation/de l'adaptateur. Un adaptateur basse consommation ne sera pas en mesure de fournir toute la puissance déclarée, l'alimentation sans filtrage approprié des interférences « dégagera de la fumée », utilisez donc des alimentations fiables et éprouvées avec un courant déclaré d'au moins 2 A (blocs d'alimentation/chargeur adaptateurs pour batteries, ordinateurs portables, Bandes LED etc., ou au pire sortie 12 V du connecteur PC). J'utilise une alimentation du chargeur Opus BT-C3100 V2.2 en 12V/3A dont j'avais évoqué l'utilisation atypique dans cet article :


Avec cette alimentation, il n'y a pratiquement aucun bruit parasite. Pour mes enceintes soviétiques 8W, 8AS-3 suffit (deux enceintes 4W 4GD-35/8GDSH-1) :


Démontage de l'amplificateur stéréo :


Comme vous pouvez le constater, le câblage des pièces est minime, et uniquement en raison du fait qu'un bloc de tonalité basé sur l'ampli opérationnel TL072CP est utilisé :


Un microcircuit spécialisé de classe AB TDA7377 d'une puissance nominale de 40W en mode pont est utilisé directement comme amplificateur :


Le boîtier de l'amplificateur stéréo est utilisé comme radiateur, car Il est en aluminium et transfère bien la chaleur. Entre le boîtier et le microcircuit se trouve une pâte thermique, qui rappelle un peu notre KPT-8 russe :


À puissance de sortie moyenne, le boîtier ne chauffe pratiquement pas, presque au maximum, il fait légèrement chaud, ce qui indique une assez bonne efficacité du microcircuit.

Voici la fiche technique de la puce :


Comme vous pouvez le constater, il contient un câblage minimal de pièces et dispose de toutes sortes de protections contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, les surtensions, la surchauffe et peut être allumé dans diverses combinaisons, donc si vous avez le désir et les compétences pour travailler avec un fer à souder , vous pouvez refaire le câblage pour une configuration 2.1 (enceintes stéréo et caisson de basse) ou 4 (quad-acoustique) :


Pour vous connecter, utilisez si possible un câble d'enceinte en cuivre :


Il suffit de dénuder un peu l'isolation du câble et de brancher simplement les fils dans le connecteur approprié - grâce aux patins à ressort, le contact est excellent et tient fermement. Si possible, ne confondez pas la polarité des enceintes, sinon les enceintes joueront en « antiphase », ce qui n'aura pas un très bon effet sur le son.
Le fil d’entrée peut être utilisé comme ceci (deux mini Jack « mâle ») :


Le connecteur de sortie USB est situé de manière très gênante - sur le panneau arrière à côté du connecteur d'alimentation, et même avec la faible puissance de l'alimentation/de l'adaptateur, il est préférable de ne pas connecter d'appareils gourmands en énergie. DANS dans ce cas L'USB sert uniquement à charger :


Une courte vidéo de l'opération (le volume est au maximum, les enceintes ne pompent pas les basses au maximum, elles commencent à « squelch », enregistrement sur un smartphone SGS3) :

Souhaits aux développeurs :
- intégrer un bloc d'alimentation de puissance suffisante dans le boîtier
- ajouter un switch pour différentes configurations (2, 2.1, 4)
- faire changer le rétroéclairage du régulateur au rythme de la musique, ou en fonction de la position du régulateur (volume maximum - rouge, volume moyen - vert)
- ajouter une sortie casque
- ajouter des pieds caoutchoutés

Avantages :
+ Bonne qualité son
+ Aspect élégant
+ Universel (grâce à sa taille compacte et à son alimentation commune, vous pouvez prendre une maison de campagne et connecter un haut-parleur de voiture)
+ Puissance de sortie suffisante
+ Pratiquement pas de chaleur
+ Présence de bloc de tonalité
+ Disponibilité de sortie USB
+ Facilement converti en la configuration souhaitée
+ Le boîtier peut être utilisé pour plus puce puissante(Classe D, 50-100W)

Inconvénients :
- le prix est un peu élevé
- Tout le monde ne dispose pas d'un bloc d'alimentation/adaptateur 12 V/2-5 A supplémentaire dans son foyer.
- pas de pieds caoutchoutés (vous pouvez rayer la table, elle peut être traitée en collant 2-3 couches de ruban adhésif/ruban adhésif)

Conclusion: un bon amplificateur prêt à l'emploi pour ceux qui sont trop paresseux pour l'assembler de leurs propres mains. Personnellement, j'ai aimé le son, il y a assez de puissance à revendre. Idéal comme amplificateur stéréo économique, je le recommande à l'achat !

Amplificateurs fonctionnant en 12V CC, en règle générale, n’ont pas beaucoup de puissance et ne sont pas non plus de la classe HiFi. Mais ce petit ampli a bonnes caractéristiques. Lorsqu'il est alimenté à 14,4 V, il délivre 20 W par canal sous 4 ohms, et le THD à des niveaux de puissance inférieurs est généralement inférieur à 0,03 %.

Ce projet idéal pour ceux qui souhaitent disposer d'un amplificateur stéréo compact pouvant fonctionner avec une batterie 12V. Il peut être utilisé dans les voitures, les loisirs en plein air, maisons de campagne ou ailleurs.

La conception est simple et sûre à répéter par les radioamateurs débutants, car il n'y a aucun risque de choc électrique provenant du réseau.

Par rapport à la version TDA1519A, cet amplificateur basé sur le TDA¬7377 présente un rapport signal/bruit considérablement amélioré et une distorsion harmonique environ 50 fois supérieure, soit moins de 0,03 % dans des conditions typiques.

De plus, la consommation électrique de l'amplificateur en mode veille est faible - pas plus de 1 W. En conséquence, si vous n'en tirez pas le maximum, mais que vous l'utilisez en mode nominal, la batterie ne se videra pas trop rapidement.

Et comme l'amplificateur dispose d'un circuit d'autoprotection, il est pratiquement « ignifuge ». En cas de surchauffe ou court-circuit, l'autolimitation ou le délestage seront activés en conséquence.

Principales caractéristiques du TDA7377 :

Diagramme schématique:

Affectation des broches TDA7377 :

Avec une alimentation de 12 V, l'amplitude maximale qu'un amplificateur typique peut générer est de ±6 V. Cela donne un maigre 4,5 W sous une charge de 4 ohms, ou 2,25 W sous 8 ohms, sans compter les pertes dans les transistors de sortie. . Même si la puissance DC est d'environ 14,4 (le maximum que l'on peut habituellement attendre d'un batterie de voiture 12V), la puissance augmentera respectivement à 6,48W et 3,24W pour des charges de 4 Ohm et 8 Ohm - ce qui n'est pas tout à fait suffisant pour les consommateurs.

Il existe trois solutions courantes à ce problème. La première est l’utilisation d’un convertisseur DC en mode clé pour augmenter la tension d’alimentation. Cependant, cela augmente considérablement le coût et la complexité de l'amplificateur, bien que ce soit un moyen d'obtenir beaucoup plus de puissance à partir d'une source 12 V. Mais nous avons voulu garder ce projet simple, ce qui élimine cette technique.

Disposition des pièces :

Il existe des options pour augmenter la puissance de l'amplificateur, par exemple l'utilisation de l'architecture H, mais avec une certaine détérioration du coefficient de distorsion harmonique. Dans ce cas, l'amplificateur lui-même assure le mode clé.

La deuxième méthode consiste à réduire l'impédance des enceintes. Quelques haut-parleurs de voiture avoir une impédance de 2 Ohms, ce qui vous permet de doubler la puissance avec la même tension d'alimentation. Nous n’avons cependant pas limité l’utilisation de cet amplificateur aux enceintes 2 ohms.

Bon après-midi Nous allons maintenant assembler un amplificateur basse fréquence. Le microcircuit TDA2004 est pris comme base.

Il a deux sorties, mais la puissance de chacune individuellement est de 8 watts, ce qui n'est pas tellement. Nous utiliserons donc le pontage. Cette inclusion vous permettra de plus que doubler la puissance.

Spécifications de l'amplificateur

• Tension d'alimentation : 8-18 volts ;
• Puissance de sortie nominale : 20 watts ;
• Puissance de sortie maximale : 25 watts.

Pièces requises

• DD.1 – TDA2004 ;
• C1, C2, C3, C7, C8 – 0,1 µF ;
• C4 – 470 µF, 25 Volts ;
• C5 – 10 µF ;
• C6 – 1nF ;
• R1 – 470 ohms ;
• R2, R3 – 22 ohms.

PCB

(téléchargements : 133)

Fabriquer un amplificateur basse fréquence

Alexey, pourquoi ne pas commencer à poser des questions de manière plus consciente ? Il sera alors possible de répondre avec plus de précision. Ce n'est pas parce que je suis un tel gourou ici tout en blanc, et qu'il "bipe" méprisable, je vais traîner son visage autour de la table - non, bien sûr. Mais soit "...les composants peuvent être utilisés ou non pour augmenter la puissance...", soit "... il y a assez de puissance..." - il y a une chose ici, vous en conviendrez. Et si vous souhaitez savoir pourquoi les transistors de sortie chauffent, vous devriez vous renseigner immédiatement.
Et encore une fois, dans l’ordre. "le problème vient de l'autre sortie qu'ils chauffent" - comment faut-il comprendre cela ? La sortie de l'amplificateur est constituée de deux fils, signal et commun, est-ce que ce sont eux qui chauffent dans votre description ?
Ok, nous parlons toujours d'un échauffement excessif, à votre avis, des transistors de sortie. Vous les avez "les 4 transistors du radiateur chauffent" - je vais essayer de filtrer ce flux. Ils chauffent - ce qui signifie "chauffer", dans certaines limites, ces transistors devraient chauffer. Est-ce qu'ils chauffent sous un signal à haute puissance ou chauffent-ils sans signal ? À quelle température chauffent-ils - si approximativement, alors votre doigt peut le tolérer (il fait 50-60 degrés) ou pouvez-vous faire bouillir une bouilloire sur un radiateur ?
Non spécifié.
« les 4 transistors du radiateur proviennent du magnétophone Comet » - et alors ? Alexey, le plus différents modèles Depuis les années 50 jusqu'à la fin de l'époque soviétique, un peu plus d'une quantité insignifiante de magnétophones « Kometa » ont été produits, cela ne veut encore rien dire. Quelles sont les dimensions du dissipateur thermique et quelle est la puissance nominale mesurée de l'amplificateur pour quelle taille de charge ?
Non spécifié.
"Peut-être que le radiateur est trop petit" - mais qui sait, peut-être qu'il est trop petit. Ou peut-être juste. Ou peut-être que le courant de repos est trop élevé. Qu'est-ce que le courant de repos ? Qu'est-ce que ça fait lorsqu'il est allumé, c'est-à-dire sur un amplificateur froid, et qu'est-ce que ça fait après avoir fait fonctionner l'amplificateur sans signal pendant 20 à 30 minutes ? Pourquoi cette valeur de ce courant a-t-elle été choisie, et ni plus ni moins ?
Non spécifié.
« à la sortie kt 819 » - encore une fois : et alors ? KT819 en plastique ou KT819 en métal - non précisé - ces variétés ont des zones de contact différentes avec le radiateur, celles en plastique, toutes choses égales par ailleurs, chauffent un peu plus, ce n'est pas grave.
Tu vois, Alexey, tu poses des questions de telle manière qu'il est difficilement possible de répondre à ta situation, même si tu le voulais. Par conséquent, certaines raisons de surchauffe des transistors de sortie sont assez abstraites :

C'est vrai, je m'en suis souvenu en marchant. Peut-être que quelqu'un d'autre se souviendra de quelque chose. Mais mettre deux transistors de sortie en parallèle avec une telle puissance de sortie n'a aucun sens : à charge normale et en mode normal, un seul tirera sans aucun problème. KT819 va certainement tirer.
Le mieux n'est pas d'inventer autre chose à visser quelque part, mais de mesurer les modes des transistors et de voir avec un oscilloscope ce qui se passe dans le circuit à la fois sans signal et lorsqu'il fonctionne à partir de générateurs sinusoïdaux et d'impulsions ; ce que nous avons au ralenti, et ce que nous avons en charge ou son équivalent. Une telle conversation sera substantielle, mais pour l’instant tout ressemble à une tentative de décrire le temps qu’il fait aujourd’hui à partir des sensations du doigt baveux sorti par la fenêtre.
Et la première chose est de pouvoir formuler correctement le problème : ce qui est observé, ce qui n'est pas satisfaisant, ce à quoi nous recherchons et quels coûts sur cette voie seront considérés comme acceptables.
Et puis, Alexey, ils t'aideront plus efficacement.