Une installation de haute qualité est la clé d'un fonctionnement fiable et à long terme d'un appareil. Dans cet article, je vais essayer d'expliquer brièvement et en détail l'ensemble du processus de création. cartes de circuits imprimés. La méthode LUT est la plus accessible de toutes celles existantes, beaucoup ont probablement entendu son nom, et beaucoup la connaissent, puisque plus de la moitié des passionnés d'électronique utilisent cette technologie pour créer des circuits imprimés à la maison.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer à la maison des cartes de circuits imprimés d'assez haute qualité est une imprimante laser, un fer à repasser - de préférence domestique et, bien sûr, un morceau de feuille de fibre de verre. Un gabarit aux dimensions exactes doit être imprimé sur une imprimante laser (à savoir laser), veillez à utiliser la teinte la plus foncée possible, puis découpez soigneusement le gabarit.

En même temps, beaucoup conseillent d'imprimer le gabarit sur du papier photo, mais personnellement, je n'ai jamais utilisé de papier photo (et je n'ai pas d'imprimante laser, je dois à chaque fois courir au club Internet le plus proche), dans mon cas, papier A4 ordinaire.

Après cette opération, vous devez préparer la planche, et pour ce faire, la première chose à faire est de couper la fibre de verre aux dimensions de votre planche, puis de nettoyer soigneusement la surface du foil avec du papier de verre fin jusqu'à ce qu'elle brille, puis rincer le papier d'aluminium avec du solvant ou de l'acétone. Après cela, nous commençons immédiatement le processus.

Nous chauffons notre fer. Au départ, j'ai conseillé d'utiliser des fers domestiques, la raison est assez simple : les fers de marque n'ont pas un fond lisse et ils n'ont pas beaucoup de poids, mais les fers domestiques sont ce dont vous avez besoin. Nous posons le gabarit uniformément sur la planche de sorte que le toner soit face au côté de la feuille, puis commençons soigneusement à repasser la planche. Pour ceux qui font la démarche pour la première fois, je vous conseille de fixer le gabarit par rapport au tableau pour ne pas vous retrouver avec un tableau de travers.

Vous devez repasser pendant 90 secondes (je le fais personnellement), après quoi nous éteignons le fer et laissons la planche refroidir pendant une ou deux minutes, puis nous apportons un récipient avec de l'eau et y jetons la planche pendant quelques minutes, après que l'on retire délicatement sans rayer avec nos ongles à l'aide de nos doigts papier.

Le résultat est un produit semi-fini presque fini ; aux endroits où le toner ne colle pas bien ou est complètement absent, vous pouvez le recouvrir de vernis à ongles ou de manucure ordinaire. Pour ce faire, prenez du vernis, un cure-dent et finissez de peindre la planche. Laissez la manucure ou le vernis expirer pendant 15 à 30 minutes (en fonction du vernis spécifique). Ensuite, vous devez vous préparer pour la dernière étape - la gravure, nous en reparlerons plus tard...

Après le modèle appliqué à la surface d'une feuille de fibre de verre, il est temps de commencer le processus de gravure de la planche - cette étape est la plus simple. Certaines personnes utilisent du sulfate de cuivre pour la gravure, d'autres utilisent du chlorure ferrique, dans ma région, tout cela est un luxe, vous devez donc utiliser une méthode alternative de gravure des circuits imprimés.
Tout d’abord, un peu sur les ingrédients. Tout ce dont nous avons besoin c'est d'une cuillère à café sel de table, acide citrique (2 sachets de 40 Gy chacun) et peroxyde d'hydrogène - solution à 3 %.

Où puis-je trouver tout cela ? Le sel de table peut être volé dans votre propre cuisine, le peroxyde d'hydrogène est vendu en bouteilles de 100 mg dans n'importe quelle pharmacie (nous avons besoin de 2 bouteilles) et l'acide citrique peut être acheté dans n'importe quelle épicerie.

Ensuite, vous devez rechercher un récipient approprié - en plastique, en verre ou en émail. Dans ce récipient, mélangez tous nos ingrédients et ajoutez 20 à 50 ml d'eau du robinet ordinaire à la solution. En fin de compte, il ne reste plus qu'à lancer notre conseil d'administration dans la solution.

Après 40 à 60 minutes, le tableau sera gravé. L'inconvénient de cette solution est qu'elle suffit pour 2-3 planches de la taille d'un paquet de cigarettes, une solution essentiellement quasi jetable, mais accessible à tous.

Il ne reste plus qu'à percer les trous pour les composants, à étamer les pistes (si vous le souhaitez, mais je conseille que la couche d'étain sauve les pistes en cuivre de l'oxydation) et à l'installation finale des composants électroniques.

La méthode LUT vous permet d'obtenir des pistes d'assez haute qualité avec une épaisseur allant jusqu'à 0,3-0,5 mm. Par conséquent, avec son aide, vous pouvez créer des cartes de circuits imprimés de qualité presque industrielle, mais si vous fabriquez une carte, disons, pour montage en surface (dans le cas de l'assemblage d'appareils numériques d'un type ou d'un autre), où sont impliqués des processeurs et des circuits intégrés avec de nombreuses petites broches, alors la méthode LUT n'est pas la plus meilleure option, alors une méthode plus moderne et de haute qualité de création de cartes de circuits imprimés vient à la rescousse : la résine photosensible.

ET acide citrique- une recette particulièrement appréciée des radioamateurs. Ce n'est pas seulement rapide, mais aussi moyen sûr obtenir un tissu prêt à souder les éléments du futur appareil.

Comment les planches étaient-elles gravées dans le passé ?

Auparavant, cela demandait beaucoup d'efforts. Tout d'abord, le circuit a été dessiné sur du papier, puis des trous ont été pratiqués dans la pièce, après quoi les pistes ont été transférées sur une feuille PCB ou getinax, en utilisant produits de peinture et de vernis. Une fois le revêtement séché, il est décollé et la planche est immergée dans un récipient contenant un pré pour la gravure.

Le plus difficile a été de graver la planche. Comme à ces fins, ils utilisaient une prairie basée sur Dans le cercle radiophonique, un tel remède ne manquait pas, mais à la maison, il fallait chercher une alternative, qui était le plus souvent du sulfate de cuivre.

Le traitement du tableau contenait un autre secret : le tableau était gravé de manière inégale. Certains chemins étaient corrodés et, à certains endroits, la surface était sous-gravée. Tout cela à cause de l'inexpérience des artisans ou de l'utilisation répétée de la solution flaque d'eau.

Méthodes modernes de traitement des planches

Graver une planche avec du peroxyde d’hydrogène n’est pas une nouveauté. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de cette méthode. En choisissant cette option de préparation de la planche, vous découvrirez plus d'un avantage par rapport à la gravure au chlorure ferrique. Par exemple, la qualité de traitement, la sécurité et le respect de l'environnement du peroxyde en combinaison avec un agent oxydant.

Recette pour traiter la planche à la maison

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour graver une planche avec du peroxyde d'hydrogène et de l'acide citrique dans votre armoire à pharmacie et dans votre cuisine, ou vous pouvez facilement l'acheter. Encore une chose avantage indéniable traiter les planches de cette manière - le coût des ingrédients pour créer la solution. Voici un autre avantage du mélange d'hydrogène : il coûtera beaucoup moins cher que le chlorure ferrique.

Composition des composants

• 3% - 100 ml.
• Acide citrique - 30 grammes.
• Sel de table - 5 grammes (comme composant auxiliaire pour la réaction).
• Arrosez (si nécessaire).

Important! Une solution préparée dans cette proportion suffit pour graver une feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 microns et d'une superficie de 100 mètres carrés. cm.

Préparation du tableau

1. Dessinez et imprimez le tableau.
2. Coupez un morceau de PCB à la taille requise.
3. Transférez le toner sur le textolite et laissez-le tremper, puis retirez-le.

Comment préparer la solution ?

1. Faites chauffer le peroxyde d'hydrogène : placez la bouteille sur bain-marie et attendez que les températures des deux substances soient égalisées.
2. Prends une tasse. N’importe qui fera l’affaire, mais pas le métal.
3. Versez le peroxyde chauffé dans un récipient propre et sec et ajoutez de l'acide citrique.
4. Mélangez soigneusement le mélange.
5. Tout en remuant, ajoutez du sel, qui agit comme catalyseur dans la solution.

Comment graver correctement une planche ?

Pour accélérer la gravure du panneau avec du peroxyde d'hydrogène et de l'acide citrique, vous pouvez utiliser deux récipients. Placez simplement le petit récipient de prairie dans le plus grand récipient et versez-y de l'eau chaude. Cela accélérera et renforcera le processus.

La gravure d'une planche dans une solution de peroxyde d'hydrogène s'effectue de la manière suivante : la planche est placée dans un pré avec la face sur laquelle sont tracées les traces tournée vers le bas, afin que les produits de décomposition coulent facilement au fond du récipient. Pour garantir un déroulement plus uniforme de la réaction, la solution doit être légèrement agitée de temps en temps. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 10 minutes.

Une fois le désherbage terminé, la planche doit être neutralisée et lavée à l'eau courante.

Cette méthode de traitement de la planche est totalement sûre. Vous pouvez désormais fabriquer des circuits imprimés au travail, à la maison et au bureau, et il n'est pas du tout nécessaire de travailler avec des réactifs dangereux.

Important! Si la solution mousse beaucoup, c'est que vous avez ajouté trop de sel. Ajoutez plus de peroxyde, sinon la réaction sera trop active et les pistes pourraient être endommagées.

Si pendant le processus de réaction vous retirez la carte et la regardez, vous ne remarquerez aucune différence, par rapport à la façon dont la carte de circuit imprimé est gravée dans le chlorure ferrique, il n'y a tout simplement aucune différence. La principale différence est une réaction rapide et un processus moins dangereux pour l'homme.

Comment savoir si le tableau a déjà été gravé ?

Dans un environnement acide hydrogène, la réaction se déroule selon la formule : Cu+ H3Cit +H2O2→ H +2H2O. La gravure d'un circuit imprimé dans le peroxyde d'hydrogène peut être considérée comme terminée si les réactions dans la solution se sont arrêtées : elle ne siffle plus ni ne bouillonne.

La planche finie est nettoyée et lavée à l'eau. Le toner ou la peinture est lavé avec de l'acétone. Après quoi la planche est soigneusement essuyée et dégraissée.

Important! Vérifiez l'intégrité des pistes après le traitement de la carte. Un circuit endommagé ne fonctionnera pas.

Comme vous pouvez le constater, graver une planche avec du peroxyde d'hydrogène à la maison est non seulement possible, mais également sûr. Il ne sera pas difficile de trouver les composants nécessaires à la préparation de la composition de gravure et le processus lui-même ne prendra pas plus de 15 minutes. Aujourd’hui, tout radioamateur, grâce à des conseils simples et précis, pourra expérimenter chez lui sans se blesser ni nuire aux autres.

La technologie radioamateur pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à domicile comprend plusieurs étapes.

Dessin.

Solution de gravure.

Gravure.

1. Dessin à l'aide d'une imprimante laser.

Réalisation de dessins de circuits imprimés.

Il est plus pratique de dessiner manuellement un circuit imprimé à l'échelle 1:1 sur du papier enregistreur (il a un carré de 2,5 mm de côté, dans le « pas » des microcircuits), s'il n'y en a pas, alors vous pouvez « xérifiez » le papier scolaire « en carré » avec une diminution de 2 fois, en dernier recours, vous pouvez utiliser du papier millimétré ordinaire. Les pistes côté soudure doivent être tracées avec des lignes pleines, et les pistes côté pièces (dans le cas d'une installation double face) doivent être tracées avec des lignes pointillées. Il est à noter que les éléments placés doivent être en image miroir. Les centres des pattes des éléments sont marqués de points autour desquels il est nécessaire de dessiner un plot de soudure. Pour les actions ultérieures, il est très important quelle taille vous choisissez les plots de montage des éléments (c'est dommage quand, lors du dessin d'une planche "en direct", soit le chemin entre les plots ne passe pas, soit après soudure les éléments tombent avec les coussinets). La largeur des pistes doit être choisie en fonction de ce que vous utiliserez pour dessiner la planche, lorsque vous utilisez des planches à dessin en verre d'environ 1,5 mm. Une fois le dessin prêt, vous devez attacher le dessin sur une surface lumineuse (par exemple, une vitre) avec le verso face à vous et encercler les lignes pointillées. De cette façon, vous obtiendrez un dessin du côté installation des pièces. Ensuite, vous devez découper un dessin d'une feuille de papier, mais en tenant compte des "ailes" de fixation de chaque côté (environ 15 mm).

Préparation du stratifié de fibre de verre et perçage.

Coupez un morceau de fibre de verre à la taille du dessin. Retirez les bavures avec une lime. Placez le motif sur le tableau, pliez les bords du papier et fixez-les au dos avec du ruban adhésif ou (de préférence) du ruban isolant. Vient ensuite le processus de forage. Oui, oui, exactement selon le dessin et sans poinçonnage. Une condition importante Ce qui empêche la perceuse d’induire en erreur, c’est sa « fraîcheur ». Cependant, vous pouvez comprendre à quoi vous attendre d'une perceuse spécifique en perçant un trou d'essai sur un morceau de stratifié en fibre de verre. La meilleure solution ce problème - la présence d'un approprié perceuse, même si c'est fait maison. Si un « moteur avec une perceuse » est utilisé, en règle générale, il est préférable de « percer » les futurs trous. Tous les trous, y compris ceux de montage, sont percés avec le même (le plus petit) diamètre. Ensuite, vous devez vérifier le « dégagement » du perçage, car il y aura certainement des trous non percés. Percez davantage. Après cela, le dessin de la planche est très soigneusement retiré de la fibre de verre (le danger réside dans les bavures dues au perçage). Ensuite, les trous de montage et autres trous de grand diamètre sont percés.

Une fois les opérations terminées, la surface de la planche est nettoyée avec du papier de verre fin. Ce processus est nécessaire pour éliminer les bavures de perçage et pour une meilleure adhérence de la peinture design à la surface. Si possible, ne touchez pas la surface nettoyée avec vos doigts pour éviter de laisser des traces de graisse. Après le nettoyage, il est nécessaire de dégraisser la planche avec de l'alcool (dans les cas extrêmes, de l'acétone, mais en veillant à ce qu'il ne reste pas de taches poudreuses blanches). Après cela, vous ne pouvez toucher les surfaces d'extrémité qu'avec vos doigts.

Dessin.

Dans nos cercles, bien sûr, nous avons beaucoup discuté de la peinture utilisée et de la technologie d'application des chemins, mais j'ai opté pour ce qui est décrit ci-dessous. Le dessin est réalisé avec de la peinture nitro, dans laquelle est dissoute de la poudre de colophane (assure une plasticité pour la correction pendant un certain temps après séchage et ne permet pas à la peinture de « prendre du retard » dans le cas d'une gravure avec des solutions chaudes). Le dessin se fait avec des stylos à dessin en verre (qui sont très difficiles à trouver de nos jours). De plus, il est possible d'utiliser comme peinture un vernis asphalte-bitume, dissous à l'état souhaité avec du xylène. La bouteille durera très longtemps. Il est possible de fabriquer soi-même des mangeoires à dessin, avec une formation adaptée bien sûr. Pour ce faire, vous pouvez prendre un tube de verre à paroi fine et l'étirer sur la flamme (sur cuisinière à gaz) cassez-le au milieu. Puis « finir » la pointe cassée sur du papier de verre fin. Ensuite, après avoir chauffé sur la même flamme, pliez la pointe jusqu'à ce que angle souhaité. Difficile!? En fait, pas plus de 5 minutes. Vous pouvez également utiliser des seringues jetables pour dessiner. Le vernis est aspiré dans une seringue jetable (1-2 ml) et une fine aiguille est insérée. Avant l'installation, l'aiguille doit être traitée avec une lime afin que les bords soient lisses (retirez l'extrémité pointue). Du côté du piston, vous pouvez insérer une autre aiguille pour permettre à l’air de passer à l’intérieur de la seringue.

Avant de commencer à dessiner les pistes du circuit imprimé, vous devez dessiner les plots de montage pour souder les éléments. Ils sont appliqués à l'aide d'un stylo en verre ou d'une allumette taillée autour de chaque trou d'environ 3 mm de diamètre. Ensuite, vous devez les laisser sécher. Après cela, vous devez les couper à l'aide d'un compas jusqu'à ce que diamètre requis(J'utilise un petit compas-mesureur avec pince d'écartement filetée (que les dessinateurs professionnels me pardonnent cette expression, je n'ai jamais connu son vrai nom), dont une des aiguilles est transformée en cutter plat). Ensuite, l'excédent coupé est nettoyé avec un poinçon ou un scalpel. En fait, j'utilise un ustensile scolaire recyclé pour ces procédures. Le résultat est des zones rondes et lisses de même diamètre, qui ne peuvent être reliées que par des pistes, selon le dessin préalablement dessiné du circuit imprimé. Ensuite, après séchage, la deuxième face est étirée. Ensuite, les traces et les erreurs sont corrigées à l'aide d'un scalpel. Par ailleurs, il convient de noter que pour aligner le bord de la piste, il faut d'abord couper le bord à l'aide d'une règle (de préférence en métal), puis retirer l'excédent en grattant. Si vous nettoyez le chemin immédiatement, en fonction du degré de sécheresse de la peinture, vous pouvez obtenir des « éclats » encore pires que ceux d'origine. Vérifiez que le motif sur le tableau correspond au motif sur le dessin.

Production de substance de gravure.

Il y a compositions diverses pour la gravure, matériau en feuille dans la fabrication de cartes de circuits imprimés.

Recette n°1.

Pour une gravure forcée (dans les 4 à 6 minutes), vous pouvez utiliser la composition suivante (en parties en masse) : 38 % d'acide chlorhydrique d'une densité de 1,19 g/cm 3, 30 % de peroxyde d'hydrogène (peroxyde)-perhydrol. Si le peroxyde d'hydrogène a une concentration de 16 à 18 %, alors pour 20 parties en poids d'acide, prenez 40 parties de peroxyde et la même quantité d'eau. Tout d’abord, le peroxyde est mélangé à de l’eau, puis de l’acide est ajouté. Les conducteurs imprimés et les plages de contact doivent être protégés avec une peinture résistante aux acides, par exemple l'émail nitro NTs-11.

Recette n°2.

Dans un verre eau froide dissoudre 4 à 6 comprimés de peroxyde d'hydrogène et ajouter délicatement 15 à 25 ml d'acide sulfurique concentré. Pour appliquer un motif de circuit imprimé sur un matériau en aluminium, vous pouvez utiliser de la colle BF-2. Le temps de gravure dans cette solution est d'environ 1 heure.

Recette n°3.

Dans 500 ml d'eau chaude (environ 80°C), dissolvez quatre cuillères à soupe de sel de table et deux cuillères à soupe de sulfate de cuivre broyé en poudre. La solution devient vert foncé. Prêt à l'emploi immédiatement après refroidissement (à peinture résistante à la chaleur, voir ci-dessus, facultatif). La solution suffit à retirer 200 cm 3 de papier d'aluminium. Le temps de gravure est d'environ 8 heures. Si la conception du circuit imprimé est réalisée avec une peinture ou un vernis suffisamment résistant à la chaleur, la température de la solution peut être augmentée jusqu'à environ 50 °C, puis l'intensité de la gravure augmentera.

Recette n°4.

Dissoudre 350 g d'anhydride chromique dans 1 litre eau chaude(60-70 °C), puis ajoutez 50 g de sel de table*. Une fois la solution refroidie, commencez la gravure. Temps de gravure 20-60 min. Si vous ajoutez 50 g d'acide sulfurique concentré à la solution, la gravure sera plus intense.

Recette n°5.

Dissoudre 150 g de poudre de chlorure ferrique dans 200 ml d'eau tiède.

Préparation de chlorure ferrique.

S'il n'y a pas de chlorure ferrique prêt à l'emploi (en poudre), vous pouvez le préparer vous-même. Pour ce faire, vous devez disposer de 9 % d’acide chlorhydrique et de fines limaille de fer. Pour 25 parties en volume d'acide, prenez une partie de limaille de fer. La sciure de bois est versée dans un récipient ouvert avec de l'acide et laissée pendant plusieurs jours. À la fin de la réaction, la solution devient vert clair et après 5 à 6 jours, la couleur vire au jaune-brun - la solution de chlorure ferrique est prête à l'emploi. Pour préparer du chlorure ferrique, vous pouvez utiliser du minium en poudre. Dans ce cas, pour une partie en volume d'acide chlorhydrique concentré, 1,5 à 2 parties de minium sont nécessaires. Les composants sont mélangés verrerie, en ajoutant du plomb rouge par petites portions. Après la résiliation réaction chimique Un précipité et une solution de chlorure ferrique tombent au fond. Prêt à l'emploi

Gravure et traitement de la planche.

La gravure doit être effectuée dans des plats en plastique (cuve photo) ou en porcelaine (assiette). Si la planche est petite, il est pratique de la graver dans une plaque. Une plaque profonde est choisie de manière à ce que la planche ne repose pas complètement sur le fond, mais repose avec ses coins sur les parois de la plaque. Ensuite, entre le plateau et le fond, il y aura un espace rempli de solution. Pendant la gravure, la planche doit être retournée et la solution agitée. Si vous avez besoin de graver rapidement la planche, chauffez la solution à 50-70 degrés. Si la planche est grande, insérez des allumettes dans les trous de montage (dans les coins) de manière à ce qu'elles dépassent de 5 à 10 mm des deux côtés. Vous pouvez insérer du fil de cuivre, mais la solution sera alors plus saturée de cuivre. Graver dans une cuvette photo en remuant et en retournant la planche. Lorsque vous travaillez avec une solution de chlorure ferrique, vous devez être prudent. La solution est presque impossible à laver des vêtements et des objets. En cas de contact avec la peau, laver avec une solution de soude. L'assiette en porcelaine se lave facilement de la solution et peut être utilisée ultérieurement aux fins prévues. Une fois la gravure terminée, vidangez la solution dans bouteille en plastique, vous en aurez toujours besoin. Laver la planche à froid eau courante. Sous un mince filet d'eau, retirez le vernis à l'aide d'une lame de sécurité (grattoir). La planche séchée doit être nettoyée avec un scalpel pour éliminer les excès de connexions et le vernis renversé. Si les pistes sont proches les unes des autres, vous pouvez élargir la lumière avec un scalpel. Après cela, la planche est à nouveau traitée avec du papier de verre fin.

Étamer la planche.

Il n'est pas nécessaire d'écrire sur l'utilité de cette procédure. Sinon, vous pouvez vous arrêter au précédent. Ensuite, les surfaces de la planche sont recouvertes d'un pinceau avec un flux de colophane liquide. L'étamage est réalisé à l'aide d'une tresse écran étamée, débarrassée des fils ( blanc). La tresse est d'abord imprégnée de colophane et d'une petite quantité de soudure (vous pouvez bien sûr aussi utiliser de l'alliage Rose, mais c'est déjà exotique). Ensuite, la tresse est pressée sur la surface de la piste avec un fer à souder et lentement et uniformément (sélectionnée expérimentalement) sur toute la longueur de la piste. Si toutes les conditions sont remplies correctement, le résultat sera un chemin blanc et lisse. Une fois que toutes les pistes de tous les côtés ont été traitées, la planche est lavée avec de l'alcool. Le lavage à l'acétone n'est pas souhaitable, car la soudure à l'acétone devient conductrice avec le temps. composé chimique sous la forme plaque blanche le long des bords des quais et des voies, et avec une densité d'installation suffisante, il existe un risque de connexions galvaniques inutiles. Après le lavage, des trous sont percés (nettoyés) pour l'installation des composants r/.

La carte est prête à être installée.

Cartes de circuits imprimés utilisant une imprimante laser.

La méthode de fabrication de cartes de circuits imprimés uniques en transférant un dessin d'une impression sur une imprimante laser devient de plus en plus populaire parmi les radioamateurs. Il est préférable d'imprimer sur du papier couché fin - il peluche moins, de bons résultats sont obtenus sur les feuilles du magazine "Stereo & Video", ainsi que sur les substrats "auto-adhésifs" et le papier thermique pour fax (choisissez le côté expérimentalement) . Dans les imprimantes laser, vous devez activer le mode d'alimentation maximale en toner (désactiver le mode « économie » s'il était activé, régler le contraste au maximum, etc.), et également utiliser un chemin avec une courbure minimale du papier (cette option est disponible dans les anciens modèles HP LJ 2, LJ4, etc.). Le design du tableau doit être « mis en miroir » ; cette option est disponible dans le menu d'impression de nombreux programmes graphiques, par exemple Corel Draw, Corel Photo Paint, et lors de l'impression à partir de programmes qui ne peuvent pas « mettre en miroir », il est nécessaire d'utiliser la sortie vers Postscript. imprimantes dotées d'une option de mise en miroir dans le pilote. Au lieu d'imprimer sur une imprimante laser, vous pouvez utiliser la photocopie, mais également en mode contraste maximum et sur papier thermique à partir de fax. Lors de la fabrication de cartes de circuits imprimés à deux couches, pour réduire le retrait thermique du papier, il est recommandé de « faire passer » le papier dans l'imprimante à vide (sans imprimer l'image) avant d'imprimer l'image. De plus, les deux côtés doivent être sur la même feuille pour éviter un désalignement important dû au retrait thermique différent du papier. Le panneau dégraissé est posé avec le côté cuivre vers le haut sur une surface plane, avec l'impression résultante sur le dessus, côté toner vers le bas. Ce « sandwich » est pressé côté papier avec un fer à repasser (pendant 20 à 30 secondes), chauffé à la température de repassage de la crêpe de Chine (demandez aux dames). Le fer ne doit pas faire fondre immédiatement l'image réalisée par l'imprimante laser. Autrement dit, le toner à cette température doit passer de solide à visqueux, mais pas liquide. Une fois la planche refroidie, elle doit être abaissée dans eau chaude, maintenez-le là pendant quelques minutes. Dès que le papier devient mou (cela sera visible), tout s'enlève facilement, le reste s'enroule simplement avec le doigt. Au lieu de l'eau, vous pouvez retirer le papier avec de l'acide sulfurique. Si les rails sont graissés, vous avez négligemment retiré le fer ou placé un poids froid. S'il manque des traces quelque part, le fer est trop froid. Si les pistes deviennent larges, le fer est trop chaud ou la planche a été chauffée trop longtemps. Si le tableau est double face, les impressions papier des deux côtés sont d'abord alignées sur la lumière, deux trous technologiques sont percés dans tous les endroits libres opposés avec une aiguille, le premier côté du tableau est "repassé" comme d'habitude, puis il est percé le long des trous technologiques avec un foret fin et de l'autre côté, l'espace est aligné avec l'impression papier de l'autre côté. Vous pouvez empoisonner avec du chlorure ferrique (le réchauffer un peu pour l'accélérer) ou avec un méli-mélo d'hydropyrite. Tout cela a été utilisé même sur getinax, il n'y a pas d'écaillage des pistes, des pistes jusqu'à 0,8 mm de large sont normalement réalisées, et avec une certaine expérience jusqu'à 0,5 mm. Après gravure, le toner est éliminé avec de l'acétone, du dissolvant pour vernis à ongles ou du spray Flux Off. Percé, taillé et ainsi de suite, comme d'habitude...

Une autre façon d’appliquer un dessin sur du papier à l’aide d’une imprimante laser.

Réaliser des imprimés à l'aide d'une imprimante laser et d'un fer à repasser est un processus plutôt fastidieux, mais il donne un assez bon résultat si vous vous entraînez un peu.

1 . Collez soigneusement une feuille de papier fax (face brillante vers le haut) sur une feuille de papier ordinaire (pour compenser le manque de rigidité du fax). Pour quoi? Il est nécessaire de faire d’abord passer le papier dans l’imprimante/four laser pour le rétrécir. Pour passer en douceur à travers le tractus, repassez simplement le papier thermique du côté sensible avec un fer à repasser.
2 . Papier - prenez la base du papier autocollant ou du papier thermique pour la télécopie, définitivement du papier thermique, et préparez-la - repassez d'abord les feuilles avec un fer chaud jusqu'à ce qu'elles soient plates (en même temps, elles deviendront brun foncé, puis gris bleuâtre) , pliez-les sous cette forme pour une utilisation ultérieure. Avant de sortir le tableau, faites passer la feuille dans l'imprimante - par exemple, en imprimant une page vierge. taille minimale feuille - ~6*12 cm pour HP 5/6L.
3 . Imprimez avec une audace maximale, image miroir. l’impression et le transfert sur un blanc peuvent être espacés jusqu’à une semaine, je n’ai pas réessayé (c’est pour ceux qui n’ont pas de laser à la maison).
4 . Prenez la pièce avec une marge de 3 à 5 mm de chaque côté. Poncez légèrement la feuille sans vernis et essuyez. Il ne doit y avoir aucun dépôt nocif tel que des sédiments blancs provenant de l'alcool dénaturé. J'utilise de l'alcool isopropylique ou de l'essence "galosh" (alias "pour briquets").
5 . Fer à repasser - avec une surface normale et lisse. réchauffer à l'avance. Température - pour l'épilation, vous devez la sélectionner plus soigneusement (j'ai un compteur réglé sur "soie artificielle"), sinon l'imprégnation commencera à se transférer. pour le papier thermique - un chiffre plus élevé est possible.
6 . Il ne doit y avoir aucune poussière ni aucune petite chose, ni sur le film ni sur le papier.
7 . Faire un sandwich - sur un contreplaqué plat et épais (même si j'ai du papier de 3 mm), mettre un morceau de carton épais, un tableau vierge, souffler la poussière, dessiner, pour le papier thermique (c'est fin) - aussi un morceau de papier moyennement épais , un fer chaud.
8 . Vous commencez à bouger avec le fer en appuyant avec une force de ~5..10 kg/sq.dm. attendez environ deux minutes pour que ça colle.
9 . En inclinant très légèrement le fer, vous déroulez des pistes individuelles pendant quelques minutes. Il est ici très important de ne pas écraser les chenilles, et en même temps de les souder. De temps en temps, vous devez abaisser le fer sur tout le plan pour que le reste du fer ne refroidisse pas. Le papier thermique montre clairement la différence entre les pièces soudées et défectueuses.
10 . Eh bien, vous repassez encore une minute pour vous débarrasser de votre conscience et ranger le fer. Le sandwich refroidit et les morceaux de papier entre les pistes gonflent. On n’attend pas qu’elle refroidisse, on place la planche directement sous un jet d’eau bouillante.
11 . Maintenant le tableau - sous l'eau courante et un morceau de caoutchouc mousse humide, vous commencez à effacer le papier. Vous ne pouvez pas le déchirer en gros morceaux ou dans du papier d'aluminium sec. Vous devez retirer plus souvent les morceaux de papier du caoutchouc mousse. Nous prenons le papier par le coin et le déchirons. Ensuite, nous retirons les restes avec notre doigt/chiffon/caoutchouc mousse.
12 . Utilisez un nouveau morceau d'éponge pour essuyer les peluches (autant que possible) et regardez le motif humide sous une loupe. s'il y a de nombreux défauts, ou s'ils sont situés dans des endroits peu pratiques - voir point 1, avec variations des paramètres.
13 . Couvrez le verso avec des bandes de ruban adhésif large et gravez. C'est possible même en FeCl3 bouillant

Méthode d'application d'un dessin sur un papier à l'aide d'une imprimante laser

Je simplifie tout beaucoup :
Je prends le blanc et une simple gomme soviétique. J'essuie soigneusement tout le tableau avec une gomme. Toute oxydation est éliminée. Au cas où, vous pouvez l'essuyer avec de l'essence (mais je ne fais pas ça, une gomme suffit). Ensuite, je sors le papier thermique du fax et je le repasse avec un fer à repasser. Il devient gris-violet. J'insère ce papier dans l'imprimante (j'ai une HP 6L et je ne colle aucun papier pour plus de rigidité, je ne l'ai pas encore mâché) et j'imprime en miroir le motif du tableau. Je pose le papier sur le papier et commence à jouer avec le fer. Ma puissance est aux 3/4 de la puissance maximale. Je repasse pendant 3-4 minutes. Ensuite, je jette la pièce dans de l'eau chaude et tiède et j'attends 5 minutes que le papier ramollisse. Ensuite, j'utilise une éponge ou des doigts pour faire rouler le papier du tableau. Ne soulevez pas le bord du papier et ne l'arrachez pas, les traces pourraient se détacher avec le papier ! Faites-le simplement rouler du plateau. Ensuite - carottage, perçage, coupe et gravure. Et le tableau est prêt.

Carte de circuit imprimé (PCB, ou carte de câblage imprimé, PWB) - une plaque diélectrique sur la surface et/ou le volume de laquelle sont formés des circuits électriquement conducteurs. circuit électronique. Un circuit imprimé est conçu pour connecter électriquement et mécaniquement divers composants électroniques. Les composants électroniques d'une carte de circuit imprimé sont connectés par leurs bornes aux éléments d'un motif conducteur, généralement par soudure.

Contrairement à mural, sur le circuit imprimé, le motif électriquement conducteur est constitué d'une feuille, entièrement située sur une base isolante solide. La carte de circuit imprimé contient des trous de montage et des plots pour le montage de composants à broches ou plans. De plus, les cartes de circuits imprimés disposent de vias pour connexion électrique sections de foil situées sur différentes couches de la planche. Sur les côtés extérieurs, le tableau est généralement marqué revêtement protecteur(« masque de soudure ») et marquages ​​(dessin à l’appui et texte selon la documentation de conception).

En fonction du nombre de couches avec un motif électriquement conducteur, les cartes de circuits imprimés sont divisées en :

simple face (OSP) : il n'y a qu'une seule couche de feuille collée sur un côté de la feuille diélectrique.

double face (DPP) : deux couches de film.

multicouche (MPP) : feuille non seulement des deux côtés de la planche, mais aussi sur couches internes diélectrique. Les cartes de circuits imprimés multicouches sont réalisées en collant ensemble plusieurs cartes simple face ou double face.

À mesure que la complexité des dispositifs conçus et la densité d'installation augmentent, le nombre de couches sur les cartes augmente.

La base du circuit imprimé est un diélectrique ; les matériaux les plus couramment utilisés sont la fibre de verre et le getinax. En outre, la base des cartes de circuits imprimés peut être une base métallique recouverte d'un diélectrique (par exemple, une feuille de cuivre anodisée des pistes est appliquée sur le diélectrique) ; De telles cartes de circuits imprimés sont utilisées en électronique de puissance pour éliminer efficacement la chaleur des composants électroniques. Dans ce cas, la base métallique de la planche est fixée au radiateur. Les matériaux utilisés pour les cartes de circuits imprimés fonctionnant dans la gamme des micro-ondes et à des températures allant jusqu'à 260 °C sont du plastique fluoré renforcé de tissu de verre (par exemple FAF-4D) et de la céramique. Les circuits imprimés flexibles sont fabriqués à partir de matériaux polyimide tels que le Kapton.

Quel matériau allons-nous utiliser pour fabriquer les planches ?

Le plus courant matériaux disponibles pour la fabrication de circuits imprimés - il s'agit de Getinax et Fiberglass. Papier Getinax imprégné de vernis bakélite, textolite en fibre de verre avec époxy. Nous utiliserons certainement de la fibre de verre !

Le stratifié en fibre de verre est constitué de feuilles fabriquées à partir de tissus de verre, imprégnées d'un liant à base de résines époxy et doublées des deux côtés d'une feuille de cuivre résistante à l'électrolyse galvanique de 35 microns d'épaisseur. Extrêmement température admissible de -60ºС à +105ºС. Il possède des propriétés isolantes mécaniques et électriques très élevées et peut être facilement usinage découpe, perçage, estampage.

La fibre de verre est principalement utilisée en simple ou double face d'une épaisseur de 1,5 mm et avec une feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 microns ou 18 microns. Nous utiliserons un stratifié en fibre de verre unilatéral d'une épaisseur de 0,8 mm avec une feuille d'une épaisseur de 35 microns (pourquoi sera discuté en détail ci-dessous).

Méthodes pour fabriquer des circuits imprimés à la maison

Les panneaux peuvent être produits chimiquement et mécaniquement.

Avec la méthode chimique, aux endroits où il devrait y avoir des traces (motif) sur le panneau, une composition protectrice (vernis, toner, peinture, etc.) est appliquée sur la feuille. Ensuite, le panneau est immergé dans une solution spéciale (chlorure ferrique, peroxyde d'hydrogène et autres) qui « corrode » la feuille de cuivre, mais n'affecte pas la composition protectrice. En conséquence, le cuivre reste sous la composition protectrice. La composition protectrice est ensuite éliminée avec un solvant et le panneau fini reste.

À méthode mécanique un scalpel est utilisé (pour fait à la main) ou fraiseuse. Un cutter spécial crée des rainures sur la feuille, laissant finalement des îlots de feuille - le motif nécessaire.

Les fraiseuses sont assez chères, et les fraiseuses elles-mêmes sont chères et disposent de ressources limitées. Nous n'utiliserons donc pas cette méthode.

Le plus simple méthode chimique- manuel. A l'aide d'un vernis risographe, on trace des traces sur la planche puis on les grave avec une solution. Cette méthode ne permet pas de réaliser des planches complexes avec des traces très fines - ce n'est donc pas non plus notre cas.

La prochaine méthode de fabrication de circuits imprimés consiste à utiliser une résine photosensible. Il s'agit d'une technologie très courante (les planches sont fabriquées selon cette méthode en usine) et est souvent utilisée à la maison. Il existe de nombreux articles et méthodes pour réaliser des cartes utilisant cette technologie sur Internet. Cela donne des résultats très bons et reproductibles. Cependant, ce n’est pas non plus notre option. La raison principale est tout à fait matériaux coûteux(photorésiste, qui se détériore également avec le temps), ainsi que des outils supplémentaires (lampe d'éclairage UV, plastifieuse). Bien sûr, si vous avez chez vous une production à grande échelle de circuits imprimés - alors la résine photosensible est sans égal - nous vous recommandons de la maîtriser. Il convient également de noter que l'équipement et la technologie photorésistante nous permettent de réaliser des sérigraphies et des masques de protection sur les circuits imprimés.

Avec l'avènement des imprimantes laser, les radioamateurs ont commencé à les utiliser activement pour la fabrication de circuits imprimés. Comme vous le savez, une imprimante laser utilise du « toner » pour imprimer. Il s'agit d'une poudre spéciale qui fritte sous l'effet de la température et adhère au papier - le résultat est un dessin. Le toner résiste à divers produits chimiques, cela lui permet d'être utilisé comme revêtement protecteur sur la surface du cuivre.

Ainsi, notre méthode consiste à transférer le toner du papier vers la surface d'une feuille de cuivre, puis à graver le panneau avec une solution spéciale pour créer un motif.

En raison de sa simplicité d’utilisation, cette méthode est devenue très répandue en radioamateur. Si vous tapez dans Yandex ou Google comment transférer du toner du papier vers un tableau, vous trouverez immédiatement un terme tel que « LUT » - technologie de repassage laser. Les planches utilisant cette technologie sont réalisées ainsi : le motif des pistes est imprimé en version miroir, le papier est appliqué sur la planche avec le motif sur le cuivre, le dessus de ce papier est repassé, le toner se ramollit et colle au conseil. Le papier est ensuite trempé dans l'eau et le carton est prêt.

Il existe « un million » d'articles sur Internet expliquant comment fabriquer une planche à l'aide de cette technologie. Mais cette technologie présente de nombreux inconvénients qui nécessitent des mains directes et un temps très long pour s'y adapter. Autrement dit, vous devez le ressentir. Les paiements ne sont pas effectués la première fois, mais une fois sur deux. Il existe de nombreuses améliorations - l'utilisation d'une plastifieuse (avec modification - celle habituelle n'a pas assez de température), ce qui permet d'obtenir de très bons résultats. Il existe même des méthodes pour construire des presses à chaud spéciales, mais tout cela nécessite encore une fois équipement spécial. Les principaux inconvénients de la technologie LUT :

surchauffe - les traces s'étalent - s'élargissent

sous-chauffe - les traces restent sur le papier

le papier est « frit » sur le carton - même lorsqu'il est mouillé, il est difficile de se détacher - en conséquence, le toner peut être endommagé. Il existe de nombreuses informations sur Internet sur le papier à choisir.

Toner poreux - après avoir retiré le papier, des micropores restent dans le toner - à travers eux, la carte est également gravée - vous obtenez des pistes corrodées

répétabilité du résultat - excellente aujourd'hui, mauvaise demain, puis bonne - il est très difficile d'obtenir un résultat stable - vous avez besoin d'une température strictement constante pour réchauffer le toner, vous avez besoin d'une pression de contact stable sur la carte.

D’ailleurs, je n’ai pas pu réaliser une planche avec cette méthode. J'ai essayé de le faire aussi bien sur des magazines que sur du papier couché. En conséquence, j'ai même gâché les planches - le cuivre a gonflé à cause d'une surchauffe.

Pour une raison quelconque, il existe injustement peu d'informations sur Internet sur une autre méthode de transfert de toner : la méthode de transfert chimique à froid. Il est basé sur le fait que le toner n’est pas soluble dans l’alcool, mais est soluble dans l’acétone. En conséquence, si vous choisissez un mélange d'acétone et d'alcool qui ne fera que ramollir le toner, celui-ci pourra alors être « recollé » sur le carton à partir de papier. J'ai beaucoup aimé cette méthode et j'ai immédiatement porté ses fruits - la première planche était prête. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, je n'ai trouvé nulle part des informations détaillées qui donneraient des résultats à 100 %. Nous avons besoin d’une méthode avec laquelle même un enfant pourrait fabriquer le tableau. Mais la deuxième fois, la fabrication de la planche n’a pas fonctionné, et là encore, il a fallu beaucoup de temps pour sélectionner les ingrédients nécessaires.

En conséquence, après de nombreux efforts, une séquence d'actions a été développée, tous les composants ont été sélectionnés qui donnent, sinon 100 %, du moins 95 % d'un bon résultat. Et surtout, le processus est si simple que l'enfant peut fabriquer la planche en toute autonomie. C'est la méthode que nous utiliserons. (bien sûr, vous pouvez continuer à l'amener à l'idéal - si vous faites mieux, alors écrivez). Les avantages de cette méthode :

tous les réactifs sont peu coûteux, accessibles et sûrs

aucun outil supplémentaire n'est nécessaire (fers, lampes, plastifieuses - rien, mais pas - vous avez besoin d'une casserole)

il n'y a aucun moyen d'endommager la planche - la planche ne chauffe pas du tout

le papier se décolle tout seul - on voit le résultat du transfert de toner - là où le transfert n'est pas sorti

il n'y a pas de pores dans le toner (ils sont scellés avec du papier) - il n'y a donc pas de mordant

nous faisons 1-2-3-4-5 et nous obtenons toujours le même résultat - répétabilité presque à 100 %

Avant de commencer, voyons de quelles planches nous avons besoin et ce que nous pouvons faire à la maison en utilisant cette méthode.

Exigences de base pour les panneaux fabriqués

Nous fabriquerons des appareils sur des microcontrôleurs, en utilisant des capteurs et des microcircuits modernes. Les puces électroniques sont de plus en plus petites. Par conséquent, les exigences suivantes doivent être respectées pour les conseils :

les cartes doivent être double face (en règle générale, il est très difficile de câbler une carte simple face, il est assez difficile de fabriquer des cartes à quatre couches à la maison, les microcontrôleurs ont besoin d'une couche de masse pour se protéger des interférences)

les pistes doivent avoir une épaisseur de 0,2 mm - cette taille est largement suffisante - 0,1 mm serait encore mieux - mais il y a une possibilité de gravure et les pistes se détachent lors de la soudure

les écarts entre les pistes sont de 0,2 mm - c'est suffisant pour presque tous les circuits. Réduire l'écart à 0,1 mm entraîne une fusion des pistes et des difficultés à surveiller la carte pour détecter les courts-circuits.

Nous n'utiliserons pas de masques de protection et nous ne ferons pas de sérigraphie - cela compliquera la production, et si vous fabriquez la planche vous-même, cela n'est pas nécessaire. Là encore, il existe de nombreuses informations sur ce sujet sur Internet, et si vous le souhaitez, vous pouvez organiser vous-même le « marathon ».

Nous n'étamerons pas les planches, ce n'est pas non plus nécessaire (sauf si vous fabriquez un appareil pour 100 ans). Pour la protection, nous utiliserons du vernis. Notre objectif principal est de fabriquer rapidement, efficacement et à moindre coût une carte pour l'appareil à la maison.

Voici à quoi ressemble la planche finie. réalisé selon notre méthode - pistes 0,25 et 0,3, distances 0,2

Comment faire un tableau double face à partir de 2 tableaux simple face

L'un des défis de la fabrication de cartes double face est d'aligner les côtés de manière à ce que les vias s'alignent. Habituellement, un « sandwich » est préparé à cet effet. Les deux faces sont imprimées simultanément sur une feuille de papier. La feuille est pliée en deux et les côtés sont alignés avec précision à l'aide de marques spéciales. Du textolite double face est placé à l’intérieur. Avec la méthode LUT, un tel sandwich est repassé et une planche double face est obtenue.

Cependant, avec la méthode de transfert de toner à froid, le transfert lui-même est effectué à l'aide d'un liquide. Il est donc très difficile d'organiser le processus de mouillage d'un côté en même temps que de l'autre. Bien sûr, cela peut aussi être fait, mais avec l'aide appareil spécial- mini presse (étau). Des feuilles de papier épaisses sont prises, qui absorbent le liquide pour transférer le toner. Les feuilles sont mouillées pour que le liquide ne coule pas et que la feuille conserve sa forme. Et puis un "sandwich" est fait - une feuille humidifiée, une feuille de papier toilette pour absorber l'excès de liquide, une feuille avec une image, un tableau double face, une feuille avec une image, une feuille de papier toilette, une feuille humidifiée encore. Tout cela est serré verticalement dans un étau. Mais nous ne ferons pas cela, nous le ferons plus simplement.

Une très bonne idée est apparue sur les forums de fabrication de cartes - quel problème c'est de fabriquer une carte double face - prenez un couteau et coupez le PCB en deux. La fibre de verre étant un matériau en couches, cela n'est pas difficile à faire avec une certaine habileté :

En conséquence, à partir d'une planche double face de 1,5 mm d'épaisseur, nous obtenons deux moitiés simple face.

Ensuite, nous fabriquons deux planches, les perçons et c'est tout : elles sont parfaitement alignées. Il n'a pas toujours été possible de couper le PCB de manière uniforme, et finalement l'idée est venue d'utiliser un mince PCB unilatéral d'une épaisseur de 0,8 mm. Les deux moitiés n'ont alors pas besoin d'être collées ensemble ; elles seront maintenues en place par des cavaliers soudés dans les vias, boutons et connecteurs. Mais si nécessaire, vous pouvez le coller avec de la colle époxy sans aucun problème.

Les principaux avantages de cette randonnée :

Le textolite d'une épaisseur de 0,8 mm est facile à découper avec des ciseaux à papier ! Quelle que soit sa forme, il est très facile à découper pour s'adapter au corps.

PCB fin - transparent - en éclairant une lampe de poche par le bas, vous pouvez facilement vérifier l'exactitude de toutes les pistes, courts-circuits et coupures.

Souder un côté est plus facile - les composants de l'autre côté n'interfèrent pas et vous pouvez facilement contrôler la soudure des broches du microcircuit - vous pouvez connecter les côtés à la toute fin

Vous devez percer deux fois plus de trous et les trous peuvent légèrement ne pas correspondre

La rigidité de la structure est légèrement perdue si vous ne collez pas les planches ensemble, mais le collage n'est pas très pratique

Le stratifié en fibre de verre simple face d'une épaisseur de 0,8 mm est difficile à acheter ; la plupart des gens vendent du 1,5 mm, mais si vous ne pouvez pas l'obtenir, vous pouvez couper du textolite plus épais avec un couteau.

Passons aux détails.

Outils requis et la chimie

Nous aurons besoin des ingrédients suivants :

Maintenant que nous avons tout cela, procédons étape par étape.

1. Disposition des couches de carton sur une feuille de papier pour impression avec InkScape

Jeu de pinces automatique :

Nous recommandons la première option – elle est moins chère. Ensuite, vous devez souder des fils et un interrupteur (de préférence un bouton) au moteur. Il est préférable de placer le bouton sur le corps pour faciliter l'allumage et l'arrêt rapides du moteur. Il ne reste plus qu'à choisir une alimentation, vous pouvez prendre n'importe quelle alimentation avec un courant 7-12V 1A (moins c'est possible), s'il n'y a pas une telle alimentation, alors une recharge USB à 1-2A ou une batterie Krona peut convenir (il vous suffit de l'essayer - tout le monde n'aime pas charger les moteurs, le moteur peut ne pas démarrer).

La perceuse est prête, vous pouvez percer. Mais il vous suffit de percer strictement sous un angle de 90 degrés. Vous pouvez construire une mini machine - il existe différents schémas sur Internet :

Mais il existe une solution plus simple.

Gabarit de perçage

Pour percer exactement 90 degrés, il suffit de réaliser un gabarit de perçage. Nous ferons quelque chose comme ceci :

C'est très facile à réaliser. Prenez un carré de n'importe quel plastique. Nous plaçons notre perceuse sur une table ou une autre surface plane. Et percez un trou dans le plastique à l'aide de la perceuse requise. Il est important d'assurer un mouvement horizontal uniforme de la perceuse. Vous pouvez appuyer le moteur contre le mur ou le rail ainsi que contre le plastique. Ensuite, utilisez une grosse perceuse pour percer un trou pour la pince. AVEC revers percez ou coupez un morceau de plastique pour que la perceuse soit visible. Vous pouvez coller une surface antidérapante au fond - du papier ou un élastique. Un tel gabarit doit être réalisé pour chaque perceuse. Cela garantira un perçage parfaitement précis !

Cette option convient également, coupez une partie du plastique en haut et coupez un coin en bas.

Voici comment percer avec :

Nous fixons le foret de manière à ce qu'il dépasse de 2 à 3 mm lorsque la pince est complètement immergée. Nous plaçons la perceuse à l'endroit où nous devons percer (lors de la gravure de la planche, nous aurons une marque où percer sous la forme d'un mini trou dans le cuivre - dans Kicad, nous avons spécialement mis une coche pour cela, afin que le la perceuse restera là toute seule), appuyez sur le gabarit et allumez le moteur - le trou est prêt. Pour l'éclairage, vous pouvez utiliser une lampe de poche en la plaçant sur la table.

Comme nous l'avons écrit plus tôt, vous ne pouvez percer des trous que d'un côté - là où les rails s'insèrent - la seconde moitié peut être percée sans gabarit le long du premier trou de guidage. Cela économise un peu d'effort.

8. Étamer la planche

Pourquoi étamer les planches - principalement pour protéger le cuivre de la corrosion. Le principal inconvénient de l'étamage est la surchauffe de la planche et l'endommagement possible des pistes. Si vous n'avez pas poste à souder- définitivement - ne bricolez pas le tableau ! Si tel est le cas, le risque est minime.

Vous pouvez étamer une planche avec de l'alliage ROSE dans de l'eau bouillante, mais c'est cher et difficile à obtenir. Il est préférable d'étamer avec de la soudure ordinaire. Pour faire cela avec une haute qualité, très couche mince vous devez créer un appareil simple. Nous prenons un morceau de tresse pour les pièces à dessouder et le mettons sur la pointe, le fixons avec du fil à la pointe pour qu'il ne se détache pas :

Nous recouvrons la carte de flux - par exemple LTI120 et la tresse aussi. Maintenant, nous mettons de l'étain dans la tresse et le déplaçons le long de la planche (le peignons) - nous obtenons un excellent résultat. Mais au fur et à mesure que vous utilisez la tresse, elle se défait et des peluches de cuivre commencent à rester sur la carte - elles doivent être retirées, sinon il y aura un court-circuit ! Vous pouvez le voir très facilement en éclairant une lampe de poche au dos du tableau. Avec cette méthode, il est bon d'utiliser soit un fer à souder puissant (60 watts), soit un alliage ROSE.

De ce fait, il vaut mieux ne pas étamer les planches, mais les vernir à la toute fin - par exemple, PLASTIC 70, ou un simple vernis acrylique acheté chez auto parts KU-9004 :

Ajustement précis de la méthode de transfert de toner

Il y a deux points dans la méthode qui peuvent être ajustés et qui pourraient ne pas fonctionner tout de suite. Pour les configurer, vous devez réaliser une carte de test dans Kicad, des pistes en spirale carrée de différentes épaisseurs, de 0,3 à 0,1 mm et avec différents intervalles, de 0,3 à 0,1 mm. Il est préférable d'imprimer immédiatement plusieurs de ces échantillons sur une seule feuille et de procéder aux ajustements.

Problèmes possibles que nous allons résoudre :

1) les chenilles peuvent changer de géométrie - s'étaler, devenir plus larges, généralement très peu, jusqu'à 0,1 mm - mais ce n'est pas bon

2) le toner peut ne pas bien adhérer au tableau, se détacher lorsque le papier est retiré ou mal adhérer au tableau

Les premier et deuxième problèmes sont interconnectés. Je résous le premier, vous arrivez au second. Nous devons trouver un compromis.

Les traces peuvent se propager pour deux raisons : trop de pression, trop d'acétone dans le liquide résultant. Tout d'abord, vous devez essayer de réduire la charge. La charge minimale est d'environ 800g, cela ne vaut pas la peine de la réduire en dessous. En conséquence, nous plaçons la charge sans aucune pression - nous la mettons simplement dessus et c'est tout. Il doit y avoir 2 à 3 couches de papier toilette pour assurer une bonne absorption de l'excès de solution. Vous devez vous assurer qu’après avoir retiré le poids, le papier soit blanc, sans taches violettes. De telles taches indiquent une fonte importante du toner. Si vous ne parvenez pas à l'ajuster avec un poids et que les traces restent floues, augmentez la proportion de dissolvant pour vernis à ongles dans la solution. Vous pouvez augmenter à 3 parts de liquide et 1 part d’acétone.

Le deuxième problème, s'il n'y a pas de violation de la géométrie, indique un poids de charge insuffisant ou une petite quantité d'acétone. Encore une fois, cela vaut la peine de commencer par la charge. Plus de 3 kg n’a pas de sens. Si le toner n'adhère toujours pas bien au tableau, vous devez alors augmenter la quantité d'acétone.

Ce problème survient principalement lorsque vous changez de dissolvant pour vernis à ongles. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un composant permanent ou pur, mais il n’a pas été possible de le remplacer par un autre. J'ai essayé de le remplacer par de l'alcool, mais apparemment le mélange n'est pas homogène et le toner colle par endroits. De plus, le dissolvant pour vernis à ongles peut contenir de l'acétone, il en faudra alors moins. En général, vous devrez effectuer ce réglage une fois jusqu'à épuisement du liquide.

Le tableau est prêt

Si vous ne soudez pas immédiatement la carte, elle doit être protégée. Le moyen le plus simple de le faire est de l’enduire de flux de colophane alcoolisé. Avant le soudage, ce revêtement devra être enlevé, par exemple avec de l'alcool isopropylique.

Options alternatives

Vous pouvez également réaliser un tableau :

De plus, les services de fabrication de cartes personnalisées gagnent désormais en popularité – par exemple Easy EDA. Si vous avez besoin d'une carte plus complexe (par exemple, une carte à 4 couches), c'est la seule solution.

Comment graver un circuit imprimé.

Pour ceux qui commencent tout juste à se lancer dans la conception de radioamateurs, ou qui ne savent tout simplement pas comment fabriquer un circuit imprimé, nous présenterons dans cet article plusieurs options de gravure à l'aide de réactifs chimiques.

Précisons d'emblée que la plupart des radioamateurs utilisent du chlorure ferrique pour graver des planches, nous considérerons cette option, ainsi que plusieurs alternatives, mais nous ne nous attarderons pas sur la gravure au sel et acides nitriques, et de nombreuses autres méthodes dangereuses ou déroutantes. Considérons uniquement les options qui peuvent réellement être appliquées à la maison et rapidement. Alors, prenons les choses dans l'ordre.

Option de gravure sur planche 1.
Chlorure ferrique.

Habituellement, sur l'emballage, le fabricant indique dans quel rapport la solution de chlorure ferrique est préparée. En règle générale, c'est 1: 3 (un à trois), c'est-à-dire que 30 à 40 grammes de cristaux de chlorure ferrique sont dissous dans 100 grammes d'eau. Le temps de gravure de la carte dépend de la concentration de la solution, ainsi que de la température de la solution ; dans une solution chauffée (jusqu'à 60 degrés), la gravure se déroule beaucoup plus rapidement. Il est nécessaire de graver dans un bain de plastique ou de verre, et il est préférable d'utiliser une cuillère en plastique pour préparer la solution.

Sur Internet, nous avons trouvé des informations sur la façon de préparer soi-même une solution de chlorure ferrique. Pour ce faire, 15 grammes de limaille de fer sont versés dans 250 ml d'acide chlorhydrique à 10 % (un verre), et la solution est infusée pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle brunisse. Une fois réglé, vous pouvez commencer la gravure.

La planche est placée dans le bain de gravure avec la face gravée vers le bas. Pour éviter que la planche ne s'enfonce jusqu'au fond, de nombreux radioamateurs collent un morceau de mousse plastique sur la face supérieure de la planche avec du ruban adhésif double face. Si vous devez graver une planche double face, placez-la verticalement dans un plateau ou un pot. De cette façon, le cuivre dissous se déposera plus facilement au fond du récipient et le processus de gravure sera plus rapide.

Ne laissez pas la solution de chlorure ferrique entrer en contact avec vos vêtements, ils seront endommagés et les taches ne seront probablement pas éliminées.

Option de gravure sur planche 2.
Sulfate de cuivre + sel de table.

Comme vous le savez probablement, le sulfate de cuivre se présente sous forme de cristaux bleutés, vous pouvez l'acheter dans les quincailleries ou les magasins de jardinage, en général, il n'en manque pas. Sel - gros sel ordinaire de l'épicerie.

En plus du sel et du vitriol, nous aurons également besoin d'un petit objet en fer (une plaque de fer, un clou ou autre), que nous placerons dans la solution à côté de la planche pendant la gravure. Nous n'entrerons pas dans les subtilités des processus chimiques, notons seulement que ce processus se produit avec la formation de nombreux sels complexes, et un objet en fer placé dans une solution lors de la gravure entre dans cette réaction et est consommé dans le processus. La solution est préparée à partir d'une partie de sulfate de cuivre et de deux parties de sel de table.

Autrement dit, mettez quatre cuillères à soupe bombées de sulfate de cuivre sur deux cuillères à soupe bombées de sulfate de cuivre, versez un verre et demi d'eau chaude (70 degrés), remuez jusqu'à ce que les cristaux soient complètement dissous et que la solution de gravure soit prête. Ne faites pas un mélange de vitriol et de cristaux de sel à l'avance ; dissolvez d'abord un composant puis l'autre.

Le temps de gravure est d'environ 40 minutes.
Même si vous n'utilisez pas d'objet en fer lors de la gravure, la planche sera également gravée.
Si des taches bleuâtres subsistent sur la planche après la gravure, elles peuvent être facilement éliminées avec du vinaigre.

Option de gravure sur planche 3.
Peroxyde d'hydrogène + acide citrique + sel de table.

La recette de cette solution pour planches à graver est simple : dans 100 grammes de peroxyde d'hydrogène ordinaire à 3% de pharmacie, dissolvez environ 30 grammes d'acide citrique et 5 grammes de sel de table. Remuer jusqu'à ce que tous les ingrédients en vrac soient complètement dissous et que la solution soit prête à l'emploi.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de verser de l'eau dans la solution. Et enfin, cette solution n’est ni stockée ni réutilisée. La quantité ainsi préparée est suffisante pour graver environ 100 mètres carrés. cm feuille de cuivre d'une épaisseur de 35 microns. Pour une gravure ultérieure, la solution est à nouveau préparée.

Nous espérons que parmi ces trois options vous choisirez certainement celle qui vous convient le mieux, en fonction de ce dont vous disposez actuellement.