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Réparer les murs d'une maison en parpaings de vos propres mains.

(par expérience personnelle)

Les maisons en parpaings construites dans les années 50 et 70 commencent lentement à montrer des fissures. Et pas n’importe quelles fissures, mais de bonnes fissures. Les raisons des fissures peuvent être différentes, mais l'essentiel est qu'avant nos pères et nos mères n'avaient nulle part où vivre, mais ils voulaient vivre comme tout le monde personnes normales V propre maison, alors ils ont construit des maisons avec ce qu’ils avaient et ont dit en même temps : « assez pour notre vie ». Pendant la construction, ils ont littéralement économisé sur tout : sur les fondations, sur le ciment, sur la qualité des matériaux de construction, sur les compétences professionnelles des spécialistes. Et un concept tel que celui de monolithe et de renforcement appartenait généralement au domaine de la science-fiction. Je ne noterai qu'une chose : parmi toutes les raisons disponibles (énumérées ci-dessous), la raison principale et principale pour laquelle les vieilles maisons en briques et en parpaings donnent des fissures est une fondation de mauvaise qualité. Comme d'habitude, la profondeur de la fondation a été posée au-dessus de la profondeur de congélation, sans utiliser de renfort ni en bas ni en haut de la fondation. Ce qui est totalement inacceptable, surtout sur des sols soulevés. Cette conception des fondations conduit clairement à sa destruction progressive

Que faire de telles maisons en parpaings et de leurs fondations ?
Construire une nouvelle maison coûtera une jolie somme. Et dans une maison en ruine, où le plâtre s'effrite, les murs se fissurent et penchent et les fondations s'effondrent, il est honteux, désagréable et dangereux de vivre.

Il ne peut y avoir que trois solutions ici :

vendre une vieille maison et utiliser les bénéfices pour commencer à en construire un nouveau,
tout casser et reconstruire,
faire une refonte majeure d'une vieille maison en parpaings en utilisant du nouveau technologies modernes construction.
Ici, nous nous concentrerons uniquement sur le dernier scénario, à savoir réparer une vieille maison en parpaings de nos propres mains.

Vous devez commencer les réparations en évaluant l'état de la maison, en l'inspectant par des spécialistes et en prenant une décision quant à la faisabilité des réparations, à leur efficacité et à leur durabilité.

Sur de nombreux sites Web, vous pouvez trouver des informations sur la façon de réparer les fissures dans votre maison en appliquant des agrafes sur les fissures et en les plâtrant. Oui, pendant un moment, vous pouvez vous jeter de la poussière dans les yeux et couvrir la fissure ! Mais, premièrement, le simple fait de boucher les fissures et d'appliquer des agrafes ne renforcera pas la maison ; après un certain temps, la fissure réapparaîtra, et deuxièmement : vous gaspillerez simplement de l'argent sans pratiquement aucun résultat. Mais que se passe-t-il si la fissure réapparaît année après année et que le mur commence à s'incliner ? Les écarts par rapport à l'état vertical sont clairement visibles depuis le fil à plomb. Dans ce cas, nous devons prendre une décision de toute urgence et nous prenons - maison en parpaing a besoin d’une refonte majeure.

Vous devez commencer une rénovation majeure d'une vieille maison en réparant les fondations.

Plus de détails sur la page réfection des fondations d'une maison en pierre.

Fissures dans le mur de la maison

Comment renforcer davantage les murs de la maison ?

En plus de réparer les fondations, pour les vieilles maisons construites en parpaings lâches, il est recommandé de réparer les murs en installant plusieurs monolithiques ceintures renforcées le long du périmètre de la maison suivi d'un plâtrage le long du treillis métallique. Lorsqu’elles sont combinées à la réparation des fondations, ces mesures peuvent prolonger considérablement la durée de vie d’une vieille maison en pierre et en parpaings.

En raison du vieillissement des vieilles maisons, ce problème se pose aujourd’hui partout.

Ceinture de renfort pour renforcer le mur La photo montre une variante du renforcement supérieur d'un mur en parpaings comprenant des piliers d'angle en brique de la maison.

Des ceintures constituées de renforts sont installées au moins le long du haut de la maison (au-dessus des ouvertures des fenêtres) en plusieurs rangées (au moins 2 rangées) sur tout le périmètre. Le renfort utilisé doit être ondulé et d'au moins 6 mètres de long (le diamètre du renfort dans notre cas est de 12 mm) avec ligature ou soudure pour réaliser une structure monolithique unique.

Une ceinture de renfort supplémentaire est installée au bas des ouvertures des fenêtres sur une ou deux rangées le long du périmètre de la maison.

Matériel:

raccords pour 12-14 ans,
treillis de renfort (pour obtenir le plus grand effet de renforcement, il est déroulé et fixé au mur horizontalement),
mélange sable-ciment.
Afin de parvenir à une réglementation plus stricte et conception uniforme, dans un pilier en brique, pour la pose de renforts, un évidement a été réalisé (avec une meuleuse). Qui est ensuite humidifié ou traité avec un apprêt et scellé avec une solution.

Voir photo ci-dessous.

Réparer le mur d'une vieille maison

Armature et treillis d'armature après enduit partiel.

Plâtrer une vieille maison selon les balises. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et donnera une belle apparence à votre maison rénovée.

Je m'attarderai séparément sur l'erreur commise lors de la réparation des murs de cette maison.

À savoir : le treillis d'armature n'a été utilisé que sur les sections de murs en parpaings ; les piliers d'angle en brique ont été enduits sans treillis. En conséquence, le plâtre d’un des piliers a commencé à se détacher après l’hiver. Raison possible Cette situation était due à une préparation insuffisante de la surface du pilier en brique pour le plâtrage.

Mais néanmoins, la meilleure option et la plus fiable à tous égards est l'utilisation de treillis de renfort (y compris en polymère). Le treillis est fixé sur une section du mur en parpaings - avec de simples clous et rondelles en plastique, et par sections maçonnerie- des chevilles.

Mur de maison après rénovation

Après avoir enduit les balises, les murs de la maison sont enduits de mastic de façade et peints avec de la peinture de façade.

La photo montre le même fragment de mur après deux ans d'exploitation.

Est-il possible de construire un deuxième étage après avoir rénové une ancienne maison en parpaings ?

Oui c'est possible! Mais sous réserve d’un certain nombre de conditions et d’exigences.

Les principaux sont :

La réparation de la fondation doit être effectuée à l'aide d'un clip en béton armé double face, et les clips doivent être reliés entre eux par des ancrages ;
Pour un support fiable du deuxième étage, les murs en laitier doivent contenir soit de la brique piliers de soutien(comme dans notre cas) ou des tuyaux de support métalliques (généralement carrés de 100 x 100) installés lors de la réparation des murs. Ou mieux encore, les deux ;
Construction obligatoire d'une ceinture blindée au-dessus du mur en parpaings sur tout le périmètre de la maison, y compris tous murs porteurs. L'épaisseur de la ceinture blindée est d'au moins 10 à 15 cm. Le support de la ceinture blindée est d'au moins 10 à 15 cm. piliers en brique et intégré dans murs en parpaings tuyaux de support en métal;
La construction du deuxième étage est réalisée à partir de matériaux légers (silicate de gaz, solide léger bloc de béton d'argile expansée"thermolux") utilisant un renfort en treillis de maçonnerie ;
une deuxième ceinture blindée de 5 à 8 cm d'épaisseur est construite au-dessus du deuxième étage.
Le plafond du deuxième étage est également construit de manière légère.

fissure sur le mur de la maison

La violation ou l'absence de zone aveugle est l'une des raisons de la formation de fissures dans une maison.

Certains propriétaires ne prêtent pas suffisamment attention à l’état de la zone aveugle autour de la maison. A quoi cela conduit-il ?
Regardons un cas particulier.

Il convient de noter que dans la plupart des cas, dans les maisons aux toits à pignon, des fissures se forment le long des murs de la maison sur les côtés où se trouvent les pignons. Pourquoi? En cas de violation de la zone aveugle sous différents côtés des fondations de la maison avec toit à pignon différentes quantités de précipitations (eau) tombent. Ainsi, du côté où les pentes du toit sont dirigées et, par conséquent, où plus d'eau s'écoule, le sol sous la fondation se ramollit et, par conséquent, s'affaisse plus et plus rapidement que le côté de la fondation vers lequel les pentes du toit ne sont pas dirigées.

La figure montre que le côté de la fondation où l'eau ne tombe pratiquement pas du toit repose sur une fondation solide, et sur les bords de la maison, là où toute l'eau s'écoule du toit, la fondation commence très probablement à s'affaisser.

Le résultat d'un affaissement aussi inégal de la fondation conduit au fait que les murs du côté de la pente du toit s'affaissent davantage et les murs où il n'y a pas d'écoulement d'eau - moins. Il en résulte une fissure (faille) le long des murs de la maison du côté des frontons.

La construction de maisons individuelles prend de l’ampleur. Il n’est pas étonnant que les avantages d’une maison privée ne soient pas exagérés. En raison de gros montant matériaux de construction fournis par l'industrie, du propriétaire terrain Le problème du choix se pose : chacun a des avantages et des inconvénients. Une méthode courante consiste à construire une maison à partir de parpaings. Cela vaut la peine d’examiner en détail si ce matériau est vraiment aussi bon.

Les parpaings sont assez légers, ce qui facilite l'installation.

Il y a aussi une mouche dans la pommade - inconvénients :

1. Le parpaing absorbe bien l'humidité. Par conséquent, cela nécessitera un processus de construction rapide - il est impossible de retarder la construction. Cette propriété est associée à des problèmes tels que la destruction d'un sous-sol non clôturé ou l'imperméabilisation « oubliée » des fondations. L'humidité est l'ennemi de la construction de logements privés ; il faut immédiatement penser à la décoration extérieure.
2. Les composants du produit sont d’origine minérale, ce qui signifie qu’ils peuvent accumuler des radiations. Par conséquent, il vaut la peine de demander au fabricant d’où vient le matériau. S'il y a des mines dans la région, vous devriez alors réfléchir à l'opportunité de prendre propre construction un tel parpaing.
3. Grand pourcentage de ferraille. Chaque élément est un matériau facilement soumis à usinage. Alors, qu’est-ce qui est considéré comme un travail bâclé avec cela ?
4. Vous ne pouvez pas construire avec des parpaings. bâtiments élevés, le maximum que la structure peut supporter est de deux étages. Tout cela pour la même raison : exposition à l'humidité et, par conséquent, destruction.
5. Le parpaing nécessite fondation monolithique- ruban adhésif. Aucun pieu ou pilier ne fera l’affaire.
6. Prix produit fini n'est pas démocratique. Il est bien plus rentable de produire soi-même la solution.

Si ce qui précède n'effraie pas le développeur, vous pouvez commencer à travailler.

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Fabriquer un parpaing de vos propres mains : économiser

Il convient de noter que le processus de fabrication est un travail physique coûteux, il ne sera donc pas possible de lancer la production sans dispositifs de moulage et de mélange. Alors, ce dont vous aurez besoin pour cela :

• eau;
• sable;
• scories fines ou tamisées et broyées ;
• ciment M-500. L'option 400 centième est également possible, mais il en faudra alors plus et la qualité sera moindre ;
• mixer;
• machine de cachetage de moulage.

Vous devez d’abord préparer tous les éléments de connexion. Autrement dit, les compositions et les substances doivent déjà être en stock et non achetées en plus au cours du processus. Cela peut inclure un plastifiant. Il est ajouté au mélange pour plus de solidité. Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais que ce soit en réserve.

Faites un calcul pour la quantité totale de matériel nécessaire. À propos, si vous achetez des parpaings individuellement et que vous prenez le chiffre calculé comme ce que vous recherchez, vous pouvez vous tromper considérablement. Le fait est que le parpaing est plus fragile, et compte tenu des caractéristiques de la maison, des ouvertures des portes et fenêtres, des plafonds et des sciages, une bagarre ne peut être évitée. C'est pourquoi production indépendante beaucoup plus rentable à cet égard que l'achat de matériel.

Comment calculer correctement le nombre d’unités nécessaires pour construire ? Commencez par le périmètre. Par exemple, prenons un petit bâtiment de 6x9 m et 3 m de haut. Ce n'est pas une simple boîte à quatre murs - vous devez également prendre en compte celui interne, porteur. Ainsi, vous obtenez - 6+6+6+9+9=36 mètres linéaires, en multipliant ce chiffre par la hauteur, vous obtenez la superficie du bâtiment = 108 m².

Calculez ensuite le volume occupé par les parpaings dans un mètre de mur. Une pierre standard mesure 40 cm de long et 20 cm de large. Vous multipliez ces données, vous obtenez 0,08 m², et en divisant 1 m² par le résultat obtenu, il devient clair que pour un mètre de mur vous aurez besoin de 12,5 morceaux de parpaings. Mais le mur est construit avec deux pierres, c'est-à-dire que la valeur résultante doit être à nouveau multipliée par 2. Ainsi, une zone carrée du mur contient 25 morceaux de parpaings. Maintenant, la quantité totale est facile à calculer - 25 × 108 = 2700 pièces.

Ce calcul n'inclut pas les déductions de porte ou de porte. ouvertures de fenêtres. Il n’est pas nécessaire de se précipiter pour le faire. Comme mentionné précédemment, il y aura une bagarre.

Un autre point important- après la production, les blocs ont besoin de temps pour mûrir. Le séchage a lieu en une semaine, mais le vieillissement complet prend un mois. Il vaut mieux respecter ces délais, sinon on risque d'obtenir des murs de mauvaise qualité.

À propos des proportions. En règle générale, pour produire une unité, il est d'usage d'utiliser 7 parties de laitier, 2 parties de sable, 1,5 à 3 parties d'eau et 5 g de plastifiant. Certains y ajoutent des graviers fins, car en raison du passage massif au gaz, les déchets de charbon se raréfient désormais. D'où le prix relativement élevé.

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1. Le matériau est versé en couches dans le mélangeur et de l'eau est versée. Bien mélanger. À propos, vous devez utiliser des sacs de ciment ouverts tout de suite, sinon il formera plus tard des grumeaux s'il repose et la qualité des parpaings sera faible. Tout ce dont vous avez besoin est une forme uniforme et géométriquement correcte.
2. Ensuite, la solution est placée dans une machine de moulage dotée d'une fonction de vibration pour un retrait complet. Vous devez le poser petit à petit et activer périodiquement la vibration, afin qu'il y ait une chance d'obtenir même des parpaings sans vides ni perturbations internes. Les coffrages eux-mêmes peuvent comporter des failles technologiques afin que lors de la construction d'une maison, l'air, réputé pour être le meilleur conducteur de chaleur, soit retenu dans ces secteurs.
3. Après un temps suffisant pour le compactage - les instructions vous indiqueront combien de temps - le parpaing fini est retiré et envoyé sécher dans une pièce sombre et humide.
4. Lorsque vous ajoutez une couleur à la solution, il s'avère belle ombre Matériau de construction, de sorte que la maison peut être réalisée dans n'importe quelle palette de couleurs.

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Processus d'auto-construction

Ayant préparé quantité requise parpaings, vous pouvez commencer à préparer le site. Comment construire une maison en parpaings ? Qu’est-ce que cela inclut ? Cependant, il faut consacrer du temps aux outils nécessaires :

• pelle;
• roulette;
• marteau;
• truelle;
• scie à métaux;
• laçage;
• conteneurs vides;
• niveau, etc

1. Nettoyer le sol de diverses sortes végétation. Il est recommandé de pulvériser la zone avec des désherbants et les racines du bois doivent être soigneusement arrachées. Il est recommandé de clôturer la zone des autres espaces de vie pour des raisons de sécurité. Idéalement, si les parpaings sont déjà stockés sur votre propre site et que vous n’avez pas besoin de les importer.
2. Vient ensuite la fondation.

Selon le plan, des fossés sont creusés, un coussin de sable et de gravier est posé à l'intérieur et soigneusement compacté.

Le socle doit être isolé : des dalles de mousse de polystyrène sont posées sur les côtés des fossés et vous n'avez ainsi pas à vous soucier de la fondation, elle résistera au gel. L'oreiller naturel ne vous laissera pas vous attarder eaux souterraines contenant un pourcentage d'acide ou d'alcali, qui peut avoir un effet néfaste sur le béton.

Puis le renforcement commence. Pour construire une maison en parpaings, une fondation solide est nécessaire en raison de la facilité de construction. C'est précisément la fonction du renforcement. Pour ce faire, des tiges d'acier sont liées ensemble et les nœuds sont bouillis. Une attention particulière doit être portée aux coins et aux plafonds.

Ensuite, le coffrage de base est construit. En règle générale, sa hauteur peut atteindre 1 m. Pour ce faire, des planches ou du contreplaqué sont installés le long des fossés, puis l'espace peut être rempli. Ce n'est pas un péché d'économiser du béton si vous remplissez les fondations de gravats, c'est-à-dire remplies de déchets de construction : fragments de briques, pierres, etc. Ensuite, l'intérieur est également rempli. La base n'est prête qu'au bout de deux à trois semaines. Fondamentalement, la technologie permettant de maintenir le retrait nécessite une longue période de temps - au moins un an.

Une fois le temps écoulé et le béton complètement durci, la surface de la fondation et Rez-de-chaussée imperméable. Pour ce faire, utilisez deux couches de matériau de toiture ou mastic bitumineux, fondu à l'état liquide. Cela élimine l'influence de la condensation des fondations sur le parpaing lui-même.

Ensuite, la construction est effectuée, en commençant l'installation du matériau depuis les coins de la maison. Et posez immédiatement les sous-planchers - il sera plus pratique de travailler de cette façon. Pour indiquer le niveau, il est très pratique d'utiliser des piquets et des fils durs. Les parpaings doivent être posés sans dépasser leurs bords. Couche mortier de ciment ne doit pas dépasser 1,5 cm, afin de ne pas ressembler à des extrusions bâclées depuis les rangées, et également pour ne pas constituer de ponts thermiques supplémentaires, car le ciment n'a aucune capacité thermique.

Après avoir terminé la construction à la hauteur souhaitée, vous devez établir une connexion cornière en acier, et vous pouvez commencer système de chevrons. Pour cela, ils utilisent poutres métalliques ou poutres en bois. Ils sont fixés avec des boulons d'ancrage et du fil d'acier. Aucune autre fixation ne convient, car elle est trop faible pour une telle conception.

Le toit est en bois. Installez d'abord les chevrons, puis course de crête, et la prochaine étape sera le lattage et l'installation des pignons. Après cela, vous pouvez l'isoler avec de l'argile expansée ou un autre type d'isolant et commencer la finition.

Voici la description actuelle des processus importants de la question : comment construire une maison. Comme il ressort clairement de ce qui est écrit, il n'y a rien de compliqué ici. Vous pouvez oser.

Démonter un mur constitué de blocs de mousse n'est pas une procédure très compliquée.

Tout propriétaire de propriété résidentielle peut l'exécuter si le besoin s'en fait sentir, cependant, comme tout type de les travaux de construction, présuppose la présence d'une certaine compétence et le respect de la séquence du processus technologique.

De plus, vous devez préparer un certain ensemble d'outils.

Préparation au démontage

Le démantèlement de tout mur est précédé d'une étape préparatoire, qui comprend :

Une fois la préparation terminée, vous pouvez commencer le processus de démontage lui-même.

Avant de démonter le mur, il est nécessaire de séparer le plâtre du bloc de mousse ; celui-ci est renversé à l'aide d'un ciseau et d'un marteau.

Si la solution est solide, alors le démontage sera un peu compliqué.

Le tableau présente le devis des travaux de démantèlement, après lecture duquel chacun pourra calculer approximativement le coût total des travaux lorsqu'ils seront effectués par des ouvriers embauchés.

Connaître les prix des travaux aidera le développeur à s'y retrouver lors de l'exécution de cette procédure.

Démonter le mur

Après l'exécution travail préparatoire vous pouvez commencer le démontage. Pour démonter la cloison, il faut commencer par démonter la partie du mur au dessus de la porte.

Pour ce faire, si possible, vous pouvez faire tomber le cavalier en le libérant du mortier à l'aide d'un marteau perforateur. Pour les cloisons constituées de blocs de mousse, elle est généralement installée à partir d'un bloc de bois.

Ensuite, le bloc de béton cellulaire, qui était situé au-dessus du linteau, s'enlève facilement. Par la suite, la rangée supérieure de blocs est démontée. Il n'est pas toujours possible de les conserver intacts. Mais toutes les rangées suivantes seront démantelées sans nuire à l'intégrité de la forme du bloc. Une fois le démontage terminé, le béton mousse est sorti de la pièce et retiré déchets de construction, formé au cours du processus de travail. Voir cette vidéo pour le principe du démontage des murs en blocs :

De tels travaux ne sont possibles qu'après avoir obtenu l'autorisation appropriée pour démonter les cloisons. Les principales dispositions relatives au démontage et à la démolition des cloisons sont prévues par la législation sur le logement et, pour chaque région, elles sont réglementées par les dispositions pertinentes adoptées par les autorités locales.

Une fois les travaux de démontage terminés, vous pouvez commencer travaux de réparation et l'amélioration de l'habitat.

Réalisation révision les locaux sont souvent associés à un réaménagement, et la base de ce processus est la démolition des anciennes cloisons et la construction de nouvelles. Bien que cela soit lié non seulement aux travaux eux-mêmes de démantèlement des cloisons, mais également à un certain nombre de questions juridiques concernant la légalisation de cette procédure, nous ne pouvons que vous indiquer comment briser la cloison, et vous devrez obtenir des réponses aux questions juridiques. questions des autorités compétentes de votre lieu de résidence.

Il convient de noter que la méthode de rupture d'une cloison dépend beaucoup du matériau utilisé dans sa construction. Si les vieilles maisons utilisaient souvent du bois et cloisons en briques, puis à construction de panneaux- le béton armé et le gypse, puis dans les maisons en cours de construction, ainsi que dans les locaux où dernières années des réparations majeures ont été effectuées, on trouve assez souvent des cloisons en plaques de plâtre ou en blocs de mousse. Pour savoir de quoi est faite votre cloison, vous devrez peut-être retirer une partie du plâtre de la cloison jusqu'à ce que les briques ou tout autre matériau utilisé dans sa construction soient exposés.

Comment casser une cloison en plaques de plâtre

Étant donné que les plaques de plâtre sont le matériau le plus couramment utilisé à notre époque dans la construction de cloisons, voyons d'abord comment briser une cloison constituée de celles-ci.

Si la cloison est recouverte de papier peint, il est nécessaire de l'enlever, au moins aux endroits où la cloison sèche est fixée au cadre, afin d'accéder aux vis qui la maintiennent en place, mais comme il est difficile de savoir où exactement où ils se trouvent, il est souvent nécessaire de retirer complètement le papier peint de la surface. Si la cloison est enduite et peinte, on retrouve les vis à l'aide d'un aimant et on les expose à la tête en retirant le mastic à ces endroits.

À l'étape suivante, vous devez dévisser les vis et déconnecter les plaques de plâtre du cadre. En outre publié câblage électrique, le cas échéant, etc., est supprimé matériau d'isolation thermique, s'il a été posé lors de la construction du mur.

Démontage du cadre, qui est souvent constitué de profilés métalliques, mais peut également être fabriqué à partir de blocs de bois, revient généralement à dévisser les vis et à retirer les clous ou les ancrages, à l'aide desquels les éléments du cadre sont fixés les uns aux autres et aux murs, au plafond et au sol.

A ce stade, le démontage de la cloison en plaques de plâtre peut être considéré comme terminé.

Comment casser une cloison en béton cellulaire ou en brique

Les cloisons en blocs de mousse se retrouvent assez souvent dans les maisons modernes, car... ce matériau présente un certain nombre d'avantages indispensables lors de la construction cloisons intérieures. Le démantèlement de telles cloisons est similaire au démantèlement des cloisons en briques, qui n'ont pas perdu de leur popularité à notre époque, et que l'on retrouve assez souvent non seulement dans les maisons de l'ère soviétique, mais aussi dans les bâtiments érigés aujourd'hui et même dans les bâtiments en panneaux, qui ont fait l'objet depuis leur construction de réparations majeures ou de réaménagements.

Avant de casser une telle cloison, il est nécessaire d'utiliser des schémas de câblage ou appareils spéciaux déterminer où passent les fils dessus et, en mettant le câblage hors tension, libérer les fils et les protéger des dommages lors des travaux de démolition de la cloison.

Ensuite, de haut en bas, rangée par rangée, des briques ou des blocs sont extraits de la cloison ; cela se fait avec un marteau ou une masse, il est parfois utile d'utiliser un marteau perforateur équipé d'un burin, qui vise le mortier ; dans les joints entre les briques.

Souvent, après le démontage de la cloison, des épingles ou des boutures métalliques peuvent dépasser des murs principaux, du sol ou du plafond, utilisées pour attacher la cloison au bâtiment si nécessaire, elles sont retirées à l'aide d'une meuleuse ou d'un autre outil disponible ;

Il convient de considérer le fait que les briques et les blocs lorsqu'ils tombent sur le sol peuvent lui causer des dommages importants. Essayez de le protéger de manière fiable si vous ne prévoyez pas de réparations majeures.

Pour réduire la quantité de poussière générée lors de tels travaux, il est conseillé de garder la cloison humide en tout temps.

Comment casser une cloison en bois

AVEC cloisons en bois sur étape préparatoire Le plâtre, le câblage électrique et les bardeaux sont généralement retirés. Ensuite, la cloison se démonte facilement en retirant les clous et les vis autotaraudeuses fixant les éléments structurels entre eux si nécessaire, un régulier ou ; tronçonneuse.

Comment casser une cloison en béton

De telles cloisons sont assez difficiles à enlever à l'aide uniquement d'un marteau perforateur et d'une masse, en plus du fait que les voisins, après le début des travaux, ne vous permettront pas de les poursuivre sereinement, les autres aussi structures en béton peut commencer à se fissurer avant que vous ayez terminé le travail.

Pour cette raison, la meilleure façon de démolir des cloisons en béton est de les découper à l'aide de lame de diamant installé dans la meuleuse d'angle, cependant, effectuer de tels travaux est associé à un danger accru et sans expérience appropriée de travail avec l'outil, il est préférable de confier ce travail à des professionnels.

Si vous décidez de démonter la cloison vous-même, n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique et de protéger le câblage des murs contre les dommages.

Tôt ou tard, chacun de nous se lasse de l'environnement habituel d'une maison ou d'un appartement et une envie naturelle vient de le changer d'une manière ou d'une autre en remodelant l'espace de vie. Cet événement implique une modification partielle des murs ou leur démolition complète. Dans cette leçon, nous vous parlerons comment briser un mur correctement en fonction du matériau à partir duquel il est fabriqué et des outils nécessaires pour cela.

Choisir selon votre avis option parfaite pour le réaménagement, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de le réaliser auprès des autorités gouvernementales compétentes. Sans leur consentement écrit, le réaménagement sera considéré comme illégal, ce qui pourrait à l'avenir compliquer la vente ou le réenregistrement du logement.

N'oubliez pas que les modifications apportées aux murs lors du réaménagement peuvent provoquer leur déplacement, ce qui peut perturber la stabilité de la maison et avoir d'autres conséquences imprévisibles. Quoi qu'il en soit, avant de le casser mur en béton ou un mur de briques, vous devez consulter des professionnels de la construction.

Choisir le bon outil pour le travail

La principale raison qui pousse à décider de démolir ou de modifier des murs est la nécessité de combiner deux pièces adjacentes(par exemple, une salle de bain avec toilettes ou une cuisine avec balcon), ainsi que la création d'une ouverture traversante. Les professionnels déconseillent catégoriquement de toucher aux murs porteurs ! Cela a des conséquences sur votre sécurité.

Les murs porteurs sont un peu plus épais que d'habitude, mais pour les déterminer avec précision, vous devez d'abord regarder documentation du projet ou instruire travaux de démolition de murs spécialistes.

Si vous décidez de démolir le mur vous-même, après avoir reçu l'autorisation de réaménagement, il ne vous reste plus qu'à choisir la méthode de démontage. Malgré le matériau à partir duquel le mur est construit, en pratique, 3 méthodes principales sont le plus souvent utilisées pour démolir une cloison murale :

1. utiliser un marteau-piqueur ;
2. à l'aide d'un broyeur ;
3. à l'aide d'un puissant marteau perforateur ou d'une perceuse à percussion.

Le choix d'un outil spécifique dépendra directement de la complexité du travail effectué et des inconvénients qui en découlent. Alors comment briser un mur sans poussière de construction et les ordures vous ne pourrez pas le faire, il ne sera pas superflu de porter des vêtements spéciaux et des équipements de protection (lunettes, casque, respirateur).

Comment briser un mur dans un appartement rapidement et correctement

Quels que soient l'outil et la méthode utilisés pour démonter le mur, il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles pour réaliser les travaux :

1. S'il y a une porte dans le mur en cours de démontage, il est nécessaire de retirer la porte de ses charnières puis de retirer le cadre de la porte.
2. Assurez-vous de couper l'électricité au cas où des fils traverseraient le mur. Retirez également les prises et les interrupteurs du mur et isolez les extrémités des fils sur les murs adjacents.
3. Démantelez les autres types de communications qui peuvent également être cachés dans le mur.
4. Supprimer si possible sol et posez un revêtement de sol composé de planches qui adouciront l'impact des chutes de morceaux du mur.
5. Avant de démolir le mur, vous devez marquer le mur en petits morceaux. Tous les travaux de démolition d’un mur doivent commencer par le haut !
6. Pour enlever les débris et les morceaux de mur démontés, préparez-vous à l'avance quantité suffisante sacs de construction, vendus dans n'importe quelle quincaillerie.

Le plus soigné et le moins de manière bruyante Retirer un mur, c’est utiliser une meuleuse d’angle. Avec son aide, de petits morceaux sont découpés dans le mur selon des marquages ​​pré-appliqués, qui sont ensuite assommés avec une masse. Pour ce type de travaux grande importance a la puissance des outils et le diamètre du cercle pour le béton qui sera installé sur la meuleuse. Un inconvénient important de cette méthode est la grande quantité de poussière pendant le fonctionnement. Par conséquent, si la rénovation n'est pas effectuée dans tout l'appartement, il est conseillé d'abandonner cette méthode. Il y aura de la poussière partout ! La seule issue est d'utiliser un aspirateur de chantier.

Le plus d'une manière rapide Casser un mur, c'est utiliser un marteau-piqueur ou un puissant marteau perforateur, équipé d'un burin spécial. Démonter le mur en utilisant cette méthode ne sera pas difficile pour vous. Désavantage important V dans ce cas Il y aura un coût de travail élevé et un bruit fort pendant le fonctionnement. Cependant bricoleur à domicile vous pouvez tout à fait vous en sortir avec une perceuse à percussion de faible puissance ou perceuse à percussion. Alors avant d’abattre un mur, réfléchissez-y.

Le travail commence par le fait qu'il est nécessaire de percer le long des lignes de marquage avec un outil à travers des trous, situés à proximité les uns des autres. Ensuite, utilisez une masse pour faire tomber soigneusement un morceau du mur, en évitant si possible qu'il ne tombe au sol. De cette façon, vous pouvez démonter le mur presque indépendamment.

Comme vous pouvez le constater, vous ne pourrez tout simplement pas briser un mur, surtout en béton, sans poussière et sans bruit, alors n’oubliez pas d’avertir vos voisins. La meilleure option dans ce cas, des spécialistes avec équipement professionnel. Seul le prix de la question, combien coûte la destruction d'un mur, dépendra du matériau à partir duquel le mur est fabriqué et de la quantité de travail nécessaire pour le démonter. Ci-dessous se trouve vidéo sur la façon de briser un mur de béton. Il est possible que les informations qui y sont contenues vous aident lors des réparations.