Première étape : Prendre une décision.
J'ai toujours été attiré par le son de haute qualité.
En supposant que je n'étais pas seul dans ce cas, je me suis précipité dans les abysses d'Internet à la recherche de sites et de forums thématiques où je pourrais obtenir des réponses aux questions qui m'intéressaient. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que la quantité se transforme en qualité. Jusqu'à ce que, semble-t-il, tout à coup, je réalise quoi faire moi-même. caisson de basse de voiture tout à fait réel et même intéressant.

Deuxième étape - Paramètres de mesure.

Un jour d'été, une tête dynamique 75GDN-1-4 a été achetée.
Pourquoi 75-GDN. Ici, je dois dire que je suis fan des enceintes S-90 depuis 1989 (un de mes deux exemplaires, qui m'a fidèlement servi pendant 18 ans (!), est visible sur la photo ci-dessous). Et peu importe à quel point ils critiquent tout ce qui est soviétique aujourd'hui, je mettrais toujours ces enceintes en conformité avec les réalisations bien connues des ingénieurs du 20e siècle du pays dans lequel je suis né. Mon avis. Bien entendu, l'opinion de personnes respectées qui ont construit des sous-marins sur la dynamique 75-GDN et obtenu des résultats élevés dans les compétitions audio automobiles a joué un rôle important. En parlant d'opinions. En un mot, il existe deux points de vue sur RuNet. Premièrement – ​​les gens ! Ne faites pas de bêtises, vous ne pouvez pas faire de bonbons avec de la merde, acheter une tête normale (importée/chère) et obtenir un son incroyable. La seconde, en fait, n'est même pas une opinion, mais des faits donnés, comme si quelqu'un quelque part avait fabriqué un sous-marin sur un 75GDN et que cela a fonctionné, et ce n'était même pas mauvais. Je pense que les deux ont raison. D'ailleurs, écartons pour l'instant la catégorie de personnes qui achètent simplement un subwoofer dans un magasin ou sur le marché, qui peuvent être déroutées par la question de savoir quel haut-parleur se trouve dans leur subwoofer, sans parler de la question de quelle fréquence les basses le réflexe est adapté.
Bref, l’enceinte a été achetée, la première contribution financière a été versée et il était trop tard pour reculer.
Il est bien connu que ces enceintes souffrent d’une large (c’est un euphémisme) éventail de paramètres. Et bien sûr, je voulais tirer le meilleur parti de lui.
J'ai donc décidé de mesurer moi-même les paramètres Thiel-Small. On dit que sur les enceintes importées, dans la documentation, bien sûr, ces paramètres sont déjà écrits, et même le volume et le type de caisson recommandés sont indiqués. C’est sans aucun doute un plus pour eux. Mais je suis tombé sur des articles sur Internet sur les tests de têtes dynamiques, à partir desquels j'ai réalisé que les fabricants indiquent souvent des chiffres incorrects. Alors, pour ne pas gaspiller d’argent, il convient quand même de mesurer ces paramètres.
Comment faire cela est écrit à de nombreux endroits, mais j'ai aimé cette ressource -. D’ailleurs, si je ne dis rien ici, vous y trouverez les informations manquantes. Si j’ai le temps, j’écrirai peut-être plus tard, comme je l’ai fait. La seule chose que je dirai, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette procédure, tout est réel et assez simple. Tout ce avec quoi je me débrouillais, c'était un voltmètre, un ordinateur avec une carte son, un amplificateur et un programme - un générateur de signaux sonores, le lien vers celui-ci se trouve à la fin de l'article.
Mes données d'instance sont donc
Fs=32 Hz Qts=0,595
Fs – fréquence de résonance dans un espace ouvert ;
Qts – facteur de qualité total du locuteur ;
Connaissant ces paramètres, vous pouvez commencer à sélectionner le type de subwoofer.

Troisième étape - Calculs.
Comme vous le savez, il existe principalement trois types de conception acoustique :
1) Boîte fermée ( ZY)
2) Inverseur de phase ( FI)
3) Passe-bande ( PA)
Si votre Qts est inférieur à 0,8-1,0 (Fs/Qts=50), alors il est recommandé de choisir ZY.
Si Qts est inférieur à 0,6 (Fs/Qts=85), alors il est recommandé de choisir FI.
Et si Fs/Qts=105, alors vous devez construire une alimentation.
Mon haut-parleur s'est avéré se situer quelque part entre ZY et FI.
Au départ, mon objectif était de construire un ZY - après tout, je n'ai pas besoin de me soucier des calculs pour le tunnel et il est plus facile de fabriquer une boîte. Programme informatique m'a donné environ 200 litres du volume recommandé pour mon enceinte. Glissez cette boîte dans voiture irréaliste, alors une longue lutte a commencé pour le volume et meilleure forme Réponse en fréquence en même temps. Au final, j'ai opté pour un caisson de basses bass-reflex d'un volume de 63 litres et FI 25Hz. Il m'a probablement fallu environ une semaine pour prendre cette décision ; je suis resté assis et j'ai regardé les courbes de réponse en fréquence pour différents volumes corporels et paramètres FI. Les calculs ont été effectués dans deux programmes : JBL SpeakerShop et WinISD beta.
La caisse était prévue pour faire 65 litres, dans l'espoir que la tête elle-même et les fixations internes prendraient de la place, et qu'il m'en resterait
seulement 63 litres. Avec précaution et pas une seule fois, j'ai couru vers la voiture avec un ruban à mesurer et j'ai dessiné un dessin de la boîte.

Quatrième étape – Fabrication.
Comme je l'ai déjà dit, la fréquence FI était prévue à 25 Hz. Beauté extérieure pour un caisson de basses, la valeur n'est pas primordiale, mais... Mais.
Quand j'ai regardé les tuyaux en plastique que j'avais achetés au marché, j'ai vu qu'il existait un moyen de les couper pour qu'il reste une petite bride, ce qui résoudrait les problèmes décoratifs du FI.

Cinquième étape - Résultat.
La toute première écoute dans la cour d'un immeuble résidentiel a suscité l'attente que des objets d'habitants qui ne visitaient pas les sites dédiés à l'audio automobile me voleraient dessus depuis les fenêtres. Le résultat a dépassé toutes mes attentes. Que dire d'autre, c'est juste une bombe ! Décrire le son est une tâche inutile, du moins je ne suis pas capable de rassembler suffisamment de qualités d'écriture en moi pour le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis content.
Aujourd'hui le circuit est le suivant : Tête JVC-807, arrière : JBL-936, sub : 75-GDN, amplificateur LADA 100.4, deux canaux pour l'arrière, deux en mode pont pour le sub. Il est prévu de se débarrasser de l'arrière, même si j'aime beaucoup le JBL-936, et d'installer des composants acoustiques à l'avant. Aux podiums, ce que je ferai bien sûr moi-même, et je vous le dirai...

P.S. - Les coûts.
75-GDN 700 roubles
Tissu en fibre de verre 2m - 100r
Tuyau en plastique 2 pièces - 60r
Boulons et écrous 80pcs - 92r
Espace contact - 65r
Spatule de cuisson (pour appliquer l'époxy) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72r x 3 = 216 roubles.
"Clous liquides" - 52r x 2 = 104r
"Ongles liquides" - 70 roubles x 4 = 280 roubles
Tapis - 220r
Textiles - 180 roubles
Jeu de fils - 400 roubles
Bornes de l'amplificateur - 46r
Les coins en aluminium, les panneaux de particules et la peinture étaient déjà en stock
Total 2689 roubles.
J'avoue que j'ai peut-être oublié de prendre des notes lors de quelques déplacements au stand pour une autre époxy et " ongles liquides", et même si l'on inclut la bière que j'ai bu pendant la construction, je pense toujours que je n'ai pas dépassé 3 000 roubles. Mais l'essentiel, bien sûr, n'est pas l'argent. L'essentiel est le plaisir reçu du fait que tu as fait quelque chose avec mes propres mains, et c'est autre chose et ça sonne bien !
J'ai menti à propos de la bière...

P.P.S – Liens utiles.
Caisson de basses sur 75GDN-1-4
Passe-bande sur 75GDN
Boutique d'enceintes JBL
WinISD bêta, programme de calcul du caisson de basses
Marchand Function Generator, un générateur de signaux audio pour carte son
, également un générateur de signaux sonores, j'ai moi-même écrit à cet effet. Voir la rubrique du site Programmes
75 GDN - club, je vous recommande de visiter si vous envisagez de construire un sous pour 75 GDN

P.P.P.S.. Beaucoup de gens posent des questions sur les tailles FI.
Les voici : longueur 215mm, diamètre 55

Comment j'ai fabriqué une étagère pour l'acoustique -

Cet article a été déplacé de ancienne version site Web (acust.narod.ru) avec des modifications mineures de la part de l'administrateur. La date de rédaction de l’article est 2004.

Commençons par ce qu'est un subwoofer woofer pour reproduire le son dans une bande d'environ 25 Hz à 150 Hz, c'est-à-dire pour transmettre les basses et la profondeur du son. Je vais te dire comment j'ai fait le mien caisson de basses sur 75GDN-1.

Tous les subwoofers ne sonnent pas aussi bien. Ils doivent être calculés correctement ; pour cela, vous devez connaître les paramètres de base de l'enceinte, mais il vaut mieux les connaître tous (vous pouvez les mesurer vous-même ou les rechercher dans un ouvrage de référence).

Mais sans aucun doute, si vous les mesurez vous-même, vous obtiendrez des paramètres plus précis, car il n'y a pas d'enceintes identiques et vous ne pouvez pas vous fier entièrement aux ouvrages de référence (ils décrivent les paramètres généraux, mais chaque enceinte a ses propres écarts).

Par exemple, voici les paramètres de mon enceinte 75GDN-1-4 (30GDN-2) :

Connaissant nos paramètres, nous pouvons facilement les saisir dans le programme Boutique d'enceintes JBL(un programme pour calculer la taille de l'enceinte du subwoofer, ainsi que pour calculer la taille du bass reflex). Vous pouvez le trouver sur ce site.

Nous entrons les paramètres dans le programme et obtenons les données dont nous avons besoin : la taille de la boîte (en litres ou décimètres cubes), à l'aide de la formule, nous calculons la forme appropriée du subwoofer (il peut être cubique ou rectangulaire, mais le le volume reste le même). Formule de calcul du volume : A * B * C = V (dm3) ou (litres). On connaît le volume, maintenant on retrouve les dimensions de la boîte, où : A - longueur (cm), B - largeur (cm), C - hauteur (cm). Nous multiplions ces quantités et obtenons le volume.

Ensuite, nous devons sélectionner la fréquence de résonance à laquelle notre subwoofer fonctionnera. Elle sort par niveau maximum ceux. En modifiant le volume de la boîte et en réglant les valeurs de la fréquence de résonance, nous sélectionnons la fréquence de résonance dont nous avons besoin, c'est-à-dire la fréquence à laquelle nous avons haut niveau signal (cela peut être vu sur le graphique dans le programme lui-même). Approximativement, elle fluctue dans la fréquence de résonance du haut-parleur lui-même.

Procédure de fabrication du caisson de basses

Pour faire caisson de basses sur 75GDN-1 Tout d'abord, j'ai choisi l'enceinte (tout commence par elle). Il est conseillé pour cela d'utiliser des enceintes importées avec un diffuseur en polypropylène, mais en l'absence d'un woofer soviétique 75GDN-1 ordinaire de système de haut-parleurs Radiotechnique S90. J'ai mesuré les paramètres, les ai entrés dans le programme et calculé la taille de la boîte et la fréquence de résonance appropriée. J'ai choisi une forme de boîte pratique en forme de cube. Et puis j'ai calculé les dimensions du bass reflex pour cette fréquence de résonance (un bass reflex est nécessaire pour élever plus efficacement les basses à la fréquence de résonance).

Le volume s'est avéré être de 30 litres.
- Fréquence de résonance - 61 Hz.
- taille bass reflex : D = 11 mm. L = 19 mm. , où D est le diamètre et L est la longueur du tuyau

La boîte est assemblée à partir de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur. (le plus épais possible), des barres de 50x50mm sont placées à l'intérieur (pour la rigidité de la carrosserie). La fixation se fait à l'aide de vis ou de vis autotaraudeuses et de colle PVA. Après avoir assemblé la boîte, vous devez enduire l'intérieur de vernis (cela donnera une densité et une étanchéité supplémentaires au boîtier).

Une fois le boîtier prêt et sec, nous commençons à faire des trous pour le haut-parleur et pour le bass reflex, en fonction du diamètre du haut-parleur et du bass reflex, à l'aide d'une scie sauteuse. Lors de l'installation de l'enceinte à la jonction avec le corps, il est nécessaire de la recouvrir de mastic (pour l'étanchéité) et de la fixer avec des boulons ou des vis, et il est conseillé de coller le bass reflex de l'intérieur à la jonction avec de la colle PVA mélangée avec de la sciure de bois. L'intérieur du sub doit être recouvert d'une couche amortissante de coton ou de paralon (pour un son velouté), mais je vous assure qu'il ne faut pas le remplir complètement. Ensuite, le corps doit être poncé et les coins coupés. La surface du subwoofer fini doit simplement être recouverte d'un matériau décoratif, par exemple au toucher.

En conséquence, nous obtenons un subwoofer fini ; il ne reste plus qu'à ajouter un amplificateur avec un canal subwoofer intégré.

Beaucoup se demanderont pourquoi tout ce désordre était nécessaire, ils disent qu'il joue mal, bla bla bla. Ici, tout est simple, nous étions intéressés par ce qui en résulterait, et cela ne ferait pas de mal de nous tendre à nouveau la main. Il était possible d'acheter option prête à l'emploi, mais ce que j'ai fait moi-même apporte bien plus de plaisir.

Le sujet contiendra environ 58 photos, réflexions et commentaires expliquant pourquoi ils se sont écartés quelque part de l’idée de l’auteur.

Sur la première photo, en fait, les premières réflexions sur ce qui serait utile.

Matériel, puisque j'habite à Norilsk, je n'ai pas trouvé quelque chose de digne, j'ai dû découper un meuble scolaire mis au rebut….

Tout d’abord, bien sûr, nous avons fait le trou principal pour le haut-parleur.

Voilà à peu près comment il est installé

Structure de support, barres, pour que l'enceinte tienne fermement...

La partie inférieure du corps, bien sûr, il y a des barres partout ; pour l'étanchéité, toutes les coutures/joints ont été lubrifiés avec du mastic. Et puis tout à coup il y aura du bruit :-))

L’orateur s’est installé de la même manière.

Trous pour bass reflex 110 et 75. Le premier était tout de suite clair, c'était un tuyau en plastique, l'auteur a indiqué qu'on pouvait en trouver 75, mais nous n'en avions évidemment pas dans notre ville. Le processus de création s'est arrêté, ils ont commencé à réfléchir et à mesurer quelque chose d'approprié.

Et voilà, une canette de chips + Coca Cola (un coup dur pour la santé au nom du business, et des chips sans Coca) a résolu le problème...

Le pot étant court, il a été décidé de l'allonger, grillage, colle époxy, tout comme il se doit. Nous avons utilisé de la colle old school qui sèche en 24 heures.

Voici le processus de coulée, nous avons également enregistré des phases de 110 mm, même si cela a tenu, sa fiabilité était mise en doute. Il a séché et est devenu génial.

Pré-installation, montage, regardez où ils coupent de travers.....

Comme je voulais vraiment voir comment ça se passait... nous avons continué ce que nous avions commencé.

Nous continuons à nous rassembler, nous l'avons fait à fond, en essayant de ne pas sculpter les gauchistes....

Vue de l'autre côté, le caoutchouc mousse a été collé avec de la colle pour dalles de plafond, ne semble pas s'être détaché….

Nous avons rapidement connecté le design fini au Microlab H500d, l'avons connecté en remplaçant le caisson de basses standard, par un caisson de test, ça joue, on est content. Continuons à boire du café...

Nous tordons les supports du filtre, bien sûr, l'endroit où il a été retiré est déjà clair.

Laissez-moi vous expliquer qu'en théorie, si vous émettez du son depuis le récepteur, il existe déjà un canal pour le subwoofer et aucun filtre n'est nécessaire. Mais juste au cas où ils l'auraient installé ; à l'avenir, il sera désactivé.

Maintenant on colle le ruban, pour quoi faire ? L'essence de l'idée est simple : nous enduisons les coutures de la couverture arrière, qui sera dévissée, avec du mastic, la resserrons et obtenons une étanchéité parfaite. Le papier est tel qu'il mémorise correctement sa place et se détache facilement. C’est ce qui s’est finalement passé.

Cette image montre l'option de connexion principale. Le sous est un handicap. Réflexions sur l'amplificateur...

Deuxième journée de rassemblement. Nous avons grossièrement essayé de tout assembler, de nouveaux éléments sont apparus... Ce qui fait le plus plaisir, c'est la présence de tablettes, car tout a été assemblé dans un ordinaire deux pièces...

Le câble du subwoofer sera encore plus épais à l’avenir, pourquoi ? Et je ne sais même pas, mais ça ne semble pas empirer les choses….

Les grilles pour bass reflex, en vue de travailler dans des activités informatiques, sont naturellement la première chose qui nous vient à l'esprit en termes de taille...
Une calandre est d'origine, l'autre a été coupée...

Allons-y, découpons les coins, enlevons les coutures, il s'avère que les planches n'ont pas été découpées aussi uniformément.....ou peut-être que le meuble a été endommagé par le temps....

Nous peignons du plastique, vous ne le croirez pas, peignons pour les chaussures... foutue paresse et nuit dans la rue (même si en été nous avons une journée polaire, mais les magasins sont déjà fermés) mais je voulais vraiment collectionner.. .

Les épingles à cheveux, par rapport aux tailles d'origine, ont été jetées sur quelques centimètres de longueur. Produit à l'usine de cuivre de Norilsk, par une vieille connaissance, le prix du 1er est de 100 roubles.
L'expérience a montré la qualité du produit, tout est 1 en 1.

Étalon solitaire...

On commence à poncer, maintenant je regrette de l'avoir fait manuellement, mais on n'avait pas le temps, et la ponceuse aurait été amenée dans 5-6 jours.....
Vous pouvez également voir le processus de séchage lui-même...

Décollement de la couverture arrière, un léger coup n'a pas fonctionné, ils ont fini par la couper.

Et maintenant, la bande a commencé.
Attention ici, les gars, ne prenez pas de film chinois bon marché, essayez de trouver du film allemand, c'est facile à distinguer par la densité et la qualité, c'est vraiment bien meilleur et dure plus longtemps. Et comme au moment de la construction il s'est avéré qu'il n'était pas disponible en magasin, j'ai dû le sculpter avec ça.

On tord les jambes...ils ont fait des trous dans le sol à cause d'eux.....

Après être resté éveillé toute la nuit et avoir accompli ce miracle, les premiers problèmes sont apparus.
1. Blocage franc mur du fond selon la régularité du collage (on l'appelait le bois d'origine =)
2. On ne sait pas comment, mais le trou n’a pas été fait correctement.
3. Ils ont terriblement collé le fond, avec la phrase "qui va regarder ?"

Vue de test.

Vue avec pattes et chaussettes..... D'ailleurs, les murs de sélection sur la photo précédente ont l'air très cool au final

Eh bien, voici ce miracle dans un lieu de test, désormais naturellement placé dans un coin, et associé aux enceintes Monitor Audio Silver RX6

Comme vous vous en souvenez, le sous-marin était passif, quelques mois plus tard, un amplificateur de classe D AB et une alimentation sont arrivés du maître baleine. Construisons un radiateur...

Vous vous souvenez du blocage de la couverture arrière ?
tapis détecté...
Les pattes sont en plastique pour éviter qu'ils ne mâchent le béton.

Voici la conception de l'amplificateur.

Remplissez les connecteurs et les attaches.

À propos, l'amplificateur est suspendu à un support d'un commutateur AteleSink, ou peu importe comment ils l'appellent....

Ceci est la vue arrière, en fait la version finale. Quand nous avons collé le connecteur sur le sub, nous sommes tombés sur de la colle qui a mangé le film...

Dans l'ensemble, c'est la fin. Ce que je veux souligner.

L'ampli a été mal choisi, il ronronnait vraiment tout le temps, même avec la masse, j'ai dû faire un "Filtre réducteur à base de transfo" maintenant sur la ligne vers le sub, il y a cette horreur de la technologie, et grâce à elle, là il n'y a pas de bourdonnement.

Au départ, j'allais prendre une enceinte avec un entourage en caoutchouc dur, elle avait des basses dures, elle tapait vraiment sur la tête et ne faisait que gêner, je l'ai échangé contre une enceinte de 8 ohms avec un entourage souple, il y en avait deux raisons, pour la première suspension souple, cela a considérablement amélioré les basses, et pour que l'amplificateur fonctionne en mode pont, il suffisait de 8 ohms.

Ce qui reste incompréhensible, c'est qu'au volume maximum (et c'est en fait à ce moment-là qu'il est impossible d'écouter, car le caisson et la vitre craquent), le son prend le dessus et disparaît tout simplement, mais comme je n'écoute pas si fort, je ne l'ai pas fait. Je ne m'en soucie pas. Plus tard, un frère cadet du subwoofer a été créé, basé sur un haut-parleur plus modeste.

Cela peut paraître étrange, mais l'enceinte se caractérise principalement par trois paramètres proposés par Till et Small :

Fs- c'est la fréquence de résonance du haut-parleur sans aucune conception acoustique. C'est ainsi qu'il est mesuré - le haut-parleur est suspendu dans les airs à la plus grande distance possible des objets environnants, de sorte que désormais sa résonance ne dépendra que de son propres caractéristiques
- masse du système mobile et rigidité de la suspension.- le rapport de la fonction de transfert du locuteur à la fréquence Fs à la fonction de transfert aux fréquences où la réponse amplitude-fréquence (AFC) du locuteur est horizontale, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à Fs. En d’autres termes, Qts caractérise l’efficacité du haut-parleur à la fréquence de résonance.
Vas- le volume d'air qui possède de la flexibilité (la valeur inverse de l'élasticité) est le même que celui du système d'enceintes mobiles.

Lorsqu'une enceinte est placée dans une boîte fermée (CC), la flexibilité de l'air à l'intérieur de la boîte s'ajoute à la flexibilité du système mobile de l'enceinte et à ses changements de fréquence de résonance. Il existe le schéma suivant : lorsqu'un haut-parleur est placé dans une boîte de volume Vas, sa fréquence de résonance Fs et son facteur de qualité Qts augmentent de 1,4 fois. Mesurer ces paramètres au premier coup d'œil sur la conception est assez compliqué, mais après l'avoir fait. une fois que tous les doutes disparaissent - tout s'avère assez simple .

Vous devez d'abord préparer :

Passe-bande

Les calculs ont montré que le Bandpass avait des dimensions relativement bonnes et un bon dénivelé au fond, cependant, le dénivelé dépendait toujours fortement du volume et nous avons dû faire un compromis en réduisant légèrement la caisse à 65 litres. J'ai effectué les calculs dans trois programmes à la fois afin de vérifier l'exactitude de ce que j'avais construit. Les résultats étaient presque identiques. J'ai utilisé WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha et JBL SpeakerShop ou BassBox (appelé trouver 10 différences). J'ai le plus aimé le premier programme, le second était terriblement buggé (c'est pourquoi c'est Alpha), mais à certains égards utile, le troisième a simplement confirmé mes calculs (il a une interface très peu pratique - c'est mauvais de changer les paramètres à la volée, en sélectionnant valeurs pour la taille des caméras et des bass reflex, et après chaque démarrage, vous devez système métrique changer). Alors que s'est-il passé - regardez les graphiques (vous pourrez récupérer les fichiers du projet plus tard).

Caisson de basses sur 75GDN-1-4

Article tiré du site pavel.artmech.com Auteur de l'article : Novik P.E.

Introduction.

Un subwoofer est un haut-parleur basse fréquence qui reproduit les niveaux de basses les plus bas qui ne sont pas inclus dans la gamme de fréquences des systèmes de haut-parleurs large bande fonctionnant en conjonction avec lui.

La raison pour laquelle j'ai écrit cet article était le nombre plutôt restreint d'articles détaillés sur Internet sur structures prêtes à l'emploi. J'ai donc décidé d'apporter ma contribution. Pour une raison quelconque, la plupart des articles concernaient les sous-marins de voiture - c'est tout simplement incroyable combien de personnes nous avons qui sont prêtes à abandonner la moitié du coffre pour conduire en rugissant et sauter en rythme :). De plus, le bruit à grande vitesse ne procurera toujours pas de plaisir sonore. Mon avis est qu’il suffit d’acheter une bonne acoustique pour sa voiture, c’est généralement suffisant. Mais à la maison, vous pouvez écouter de la musique dans un environnement calme et regarder un film avec un son surround. L'article était destiné à être un bref résumé de la théorie avec sa réflexion dans la pratique, j'ai donc essayé de résumer la théorie d'autres articles - et non de l'inventer moi-même.

Qu’est-ce qui m’a inspiré à sculpter une telle structure ? Toute une série d’événements y ont conduit. La génération DVD arrive, tout le monde est préoccupé par l'achat de lecteurs et de disques (heureusement, ils coûtent désormais 4 à 6 dollars). Il était déjà difficile de rester à l'écart et mon rêve de longue date de transférer les archives familiales d'une caméra vidéo au numérique ne me laissait pas de repos. Je me suis assis sur Internet, étudiant des articles sur DVD, du matériel à la création de mes propres disques, heureusement je savais déjà numériser et traiter des vidéos. Il a été décidé d'attendre l'été, lorsque les graveurs de DVD deviendraient un peu moins chers, et d'acheter tout cet équipement de dernière génération. Dans un premier temps, il a été décidé de tout assembler nous-mêmes afin de s'en sortir au moindre coût possible. La première chose que j'ai achetée était un lecteur DVD, dans le but de tester ma bibliothèque de films DVD sur un lecteur domestique. De plus, je ne pouvais pas attendre l'été :) Je l'ai choisi en fonction du prix et des capacités, et aussi parce que je n'ai pas de récepteur et que je n'en aurai probablement pas dans un avenir proche, il fallait donc qu'il ait un décodeur et une sortie pour 6 canaux à la fois. En conséquence, j'ai acheté un BBK-919PS (à l'époque il y avait encore un lecteur Panasonic). J'avais une paire d'enceintes S-30 connectées à l'ordinateur via un amplificateur d'ordinateur fait maison, je les ai donc utilisées pour les façades. Il n'y avait rien à l'arrière, j'ai donc acheté 15AC-315 (petits haut-parleurs en plastique, mais ils sonnent très mal dans les médiums et aigus) et l'amplificateur Vega-120 pour une somme modique. Canal central J'ai décidé de le connecter au téléviseur, car il peut être réglé séparément à partir de la télécommande et le son y est suffisant pour reproduire les voix. Et si vous possédez un téléviseur 29", vous pouvez généralement vous passer d'une enceinte centrale, car là-bas, en règle générale, le son est très correct. Ensuite, bien sûr, j'ai commencé à tester toutes les chaînes des films, car je n'avais qu'un amplificateur stéréo. Et puis il s'est avéré que dans d'autres canaux, il y a beaucoup de son qui n'est pas dans les haut-parleurs avant :), et dans le sub, il y a des sons qui ne sont dans aucun des canaux après avoir lu sur Internet. sur les recommandations des meilleurs sous-cavods, ainsi que sur les recommandations d'amis propriétaires de cinéma, j'étais visiblement excité. Et puis un ami m'a conseillé de monter ça moi-même, m'a glissé quelques articles sur 75GDN. et m'a recommandé d'aller au marché et de regarder le haut-parleur. Après beaucoup de tourments et de réflexion, j'ai acheté le 75GDN-1-4 au marché pour 23 $ et mieux décrit sur Internet, même si j'en ai regardé différents, y compris JBL. de 80$ à 250$ :) Je dois dire que la première chose que j'ai faite avant d'acheter a été d'étudier moi-même les prix. prix abordable J'ai fini par acheter Sven-Audio, mais c'est quand même un peu cher et la qualité sonore est discutable. Ainsi, le sous-marin le plus simple coûterait 180 $, et un sous-marin normal coûterait environ 300 à 350 $. Toutes les dépenses pour la production du subwoofer ont été enregistrées, j'ai donc calculé le coût de la conception :), mais tout d'abord...

Théorie et mesures des paramètres des enceintes.

Pour calculer l'enceinte, vous devez connaître au moins les paramètres de base des enceintes. Ces paramètres sont en abondance sur Internet, mais le problème est que tous ensemble, donner des paramètres peu plausibles pour 75GDN-1-4 (je ne sais pas pour les autres). Sur un des sites que j'ai trouvé passeport scanné sur cette enceinte, je fais davantage confiance à ces paramètres. Il y a probablement des raisons à cela, l'une d'elles est que de telles têtes ont été produites par tout un tas d'usines et assez longue durée et l'industrie soviétique, les paramètres peuvent donc avoir changé au fil du temps. Mais le fait est qu'ils ont changé, en fin de compte, 2 fois ! Et avec les paramètres des ouvrages de référence, calculés dans le programme, le volume de la boîte s'est avéré être de 5 litres, ce qui m'a alerté. À propos, dans presque tous les articles que j'ai lus, il y avait des recommandations pour mesurer les paramètres de VOS enceintes. La décision de prendre les paramètres de mon enceinte a été prise après une semaine de manipulation de programmes de calcul du subwoofer (malgré la terrible paresse de le faire), au cours de laquelle il s'est avéré que ces paramètres affectent grandement la taille du caisson et la fréquence. réponse, respectivement. Afin de comprendre quels paramètres sont nécessaires et à quoi ils servent, ainsi que comment les obtenir sans disposer d'instruments de mesure sensibles, ce chapitre sera abordé. J'écrirai brièvement ; quiconque le souhaite pourra lire plus en détail la littérature ci-jointe à partir de laquelle le matériel a été collecté.

Cela peut paraître étrange, mais l'enceinte se caractérise principalement par trois paramètres proposés par Till et Small :

Fs- c'est la fréquence de résonance du haut-parleur sans aucune conception acoustique. C'est ainsi qu'il est mesuré - le haut-parleur est suspendu dans l'air à la plus grande distance possible des objets environnants, de sorte que sa résonance ne dépendra désormais que de ses propres caractéristiques - la masse du système en mouvement et la rigidité de la suspension.

Qts- le rapport de la fonction de transfert du locuteur à la fréquence Fs à la fonction de transfert aux fréquences où la réponse amplitude-fréquence (AFC) du locuteur est horizontale, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à Fs. En d’autres termes, Qts caractérise l’efficacité du haut-parleur à la fréquence de résonance.

Vas– le volume d'air qui a de la flexibilité (la valeur inverse de l'élasticité) est le même que celui du système d'enceintes mobiles. Lorsqu'une enceinte est placée dans une boîte fermée (CC), la flexibilité de l'air à l'intérieur de la boîte s'ajoute à la flexibilité du système mobile de l'enceinte et à ses changements de fréquence de résonance. On observe le schéma suivant : lorsqu'un haut-parleur est placé dans une boîte de volume Vas, sa fréquence de résonance Fs et son facteur de qualité Qts augmentent de 1,4 fois.

Mesurer ces paramètres au premier coup d'œil sur la conception est assez compliqué, mais après l'avoir fait une fois, tous les doutes disparaissent - tout s'avère assez simple.

Vous devez d'abord préparer :

Prenez un stylo et du papier

Nous lançons le programme générateur, réglons le volume de l'ordinateur au milieu (sinon l'onde sinusoïdale sera coupée) et le reste sera corrigé avec un amplificateur.

Nous connectons un voltmètre aux points A et C (c'est-à-dire à la sortie de l'amplificateur) et réglons la tension sur 10-20 V à une fréquence de 500-1000 Hz, en ajustant le volume sur l'amplificateur.

Nous connectons le voltmètre aux points B et C (c'est-à-dire au haut-parleur).

Nous réglons le générateur à ~ 5 Hz et retirons le haut-parleur de tous les objets et murs (vous pouvez le suspendre si possible). La pratique a montré que, loin des objets et au sol, un locuteur allongé au sol donne des lectures différentes, mais elles sont insignifiantes, mais affecteront la pureté de l'expérience.

Lorsque nous changeons la fréquence du générateur, nous examinons les lectures du voltmètre - nous nous intéressons à la tension maximale et minimale. Approximativement proche de la fréquence de résonance, la tension augmente fortement, puis chute fortement. À tension maximale, nous regardons la fréquence - c'est Fs.

Nous avons donc déjà Fs. En modifiant la fréquence vers le haut par rapport à Fs, nous trouvons des fréquences auxquelles les lectures du voltmètre sont constantes et nettement inférieures à Us (avec une nouvelle augmentation de la fréquence, la tension recommencera à augmenter). Écrivons cette valeur, euh. Il est préférable de répéter la procédure avec une fréquence réduite. De ces enregistrements, nous obtenons quelque chose comme ce graphique :

Où Fs est la fréquence de résonance et Us est la tension correspondante. Um est la tension minimale, U12 est calculé dans Excel après saisie des données dans les cellules. Encore une fois, nous réactivons la fréquence et recherchons quand les lectures du voltmètre coïncident avec la valeur de U12, rappelez-vous la fréquence. Il devrait y avoir deux de ces valeurs, comme le montre le graphique. Ce seront la F1 et la F2. Nous les saisissons dans Excel. C'est tout – regardez la valeur de Qts. J'ai fait deux méthodes de calcul pour vérifier l'exactitude de ce que j'ai calculé :) au final les lectures ont convergé, et la petite différence s'explique par l'erreur de calcul. Vas ne peut pas être compté, mais d'après les données de référence, c'est similaire à la vérité, et ce paramètre n'affecte pas beaucoup le calcul de la boîte. De plus, pour le calculer, vous devrez construire une caisse en contreplaqué suffisamment rigide et étanche, puis répéter les mesures. Si vous souhaitez toujours calculer Vas, lisez texte source comment le faire. Je me suis fixé pour objectif de créer quelque chose comme un résumé des documents que j'ai lus, afin d'éliminer l'inutile, et pour une étude approfondie de la question, je fournis tous les liens à la fin du document. Nous avons donc supprimé les paramètres des enceintes. Pour 75GDN-1-4, voici ce qui s'est passé :

Le paramètre le plus important est Qts. Que pensez-vous de la différence ? DEUX FOIS! Je dois dire que j'ai téléchargé une douzaine d'ouvrages de référence sur les conférenciers, d'autres paramètres y fluctuaient, mais celui-ci était étonnamment stable. Alors faites confiance aux gens après ça...

Il n’existe que trois types de conception acoustique les plus courants :

ZY Je l'ai immédiatement rejeté : pourquoi ai-je besoin d'une colonne à faible efficacité ? Le haut-parleur n'est de toute façon pas le plus puissant - 50 W nominal, 75 W maximum. De plus, une pression considérable est créée à l'intérieur de la colonne, ce qui nécessite une étanchéité particulière. Et le réglage Fs/Qts ne convient pas à mon enceinte. Certes, le ZY est aussi le plus petit boitier de tous – ce qui peut parfois s'avérer important. FI Je ne voulais pas le faire pour trois raisons : 1) Je dois faire un trou super uniforme puis le recouvrir avec quelque chose, sinon mon enfant condamnera immédiatement le haut-parleur 2) Je dois installer un filtre pour couper les fréquences ci-dessus 200 Hz, sinon le 75GDN ne sonne pas du tout cool. 3) une baisse normale en bas a été obtenue avec un caisson sauvage de 120-150 litres (un autre placard dans l'appartement), ma femme m'aurait mis dehors avec ce caisson de basses :) MAIS ! Fs/Qts=74, soit l'enceinte est la plus adaptée au FI, et donne d'excellents graves, seulement elle est de TAILLE 8(. Ici, il faut tenir compte du fait que presque les mêmes enceintes conviennent aux passe-bandes simples comme aux bass reflexes. Passe-bande Je l'ai aimé et c'est ce que j'ai le plus aimé. Il n'est pas nécessaire de fabriquer un filtre : le boîtier lui-même filtre. Le haut-parleur est caché à l'intérieur afin que vous ne puissiez pas le percer. Et les calculs dans les programmes ont montré les meilleurs résultats avec la taille appropriée...

Passe-bande

Les calculs ont montré que le Bandpass avait des dimensions relativement bonnes et un bon dénivelé au fond, cependant, le dénivelé dépendait toujours fortement du volume et nous avons dû faire un compromis en réduisant légèrement le caisson à 65 litres. J'ai effectué les calculs dans trois programmes à la fois afin de vérifier l'exactitude de ce que j'avais construit. Les résultats étaient presque identiques. j'ai utilisé WinISD 0.44, WinISD Pro Application Et Télécharger gratuitement JBL SpeakerShop ou Télécharger gratuitement BassBox(trouver 10 différences s'appelle). J'ai le plus aimé le premier programme, le second était terriblement buggé (c'est pourquoi c'est Alpha), mais à certains égards utile, le troisième a simplement confirmé mes calculs (il a une interface très peu pratique - c'est mauvais de changer les paramètres à la volée, en sélectionnant valeurs pour la taille des caméras et des bass reflex, et après chaque démarrage, vous devez passer au système métrique). Alors que s'est-il passé - regardez les graphiques (vous pourrez récupérer les fichiers du projet plus tard) :

Cela peut être vu dans la comparaison entre BP et FI. A volume de caisson égal, le FI est nettement inférieur au Bandpass. Et pour les grands, c’est l’inverse. Donc, si vous souhaitez avoir un nouveau placard à la maison, vous devriez regarder de plus près FI. À propos de la bosse au milieu, voir ci-dessous. Et presque pareil en JBL SS :

Ici, le volume du FI est légèrement inférieur, mais il est toujours 2 fois supérieur au BP donné. Pour le bloc d'alimentation, le volume est également critique ; vous pouvez l'augmenter, réduisant ainsi la baisse au milieu et améliorant l'atténuation en bas.

Le calcul se résume à sélectionner le déplacement des caméras et les fréquences sur lesquelles elles sont accordées, et à vérifier la réponse en fréquence. Je pense que les trois autres graphiques ne vous dérangeront pas :).

Le trou au milieu n'a pas pu être retiré du tout - tel est le haut-parleur :). Je ne voulais pas augmenter le volume, il fallait que je rentre dans la pièce, d’ailleurs la boite est quand même assez grande. Mais je pense qu'une telle baisse peut être négligée - après tout, une baisse de 3 dB est très petite (le graphique est simplement étiré en hauteur), et si vous prenez en compte la réponse en fréquence inégale du haut-parleur lui-même à 10 dB, alors vous pouvez simplement oubliez ça. De plus, il s'agit toujours d'une réponse en fréquence idéalisée, dans la vie tout est beaucoup plus compliqué et déroutant :) Le creux peut être réduit en rétrécissant la fréquence, mais je voulais étendre la réponse en fréquence à 200 Hz, ce qui n'était pas tout à fait possible, mais il est certainement arrivé à 150 Hz :). Je constate tout de suite que le milieu est toujours audible dans le subwoofer à travers un trou épais, donc un filtre actif ne fera pas de mal, ce que j'ai ensuite fait dans l'amplificateur.

Le calcul des bass reflex se résume à régler le diamètre interne du tuyau en mètres et à vérifier la valeur « Vent mach » au vert, quand il devient rouge c'est mauvais – il y a trop de débit d'air, c'est à dire que ce n'est plus un subwoofer, mais un instrument de musique du type « trompette ». Ici, il faut regarder la longueur du bass reflex pour qu'il rentre dans le caisson, et de préférence jusqu'au milieu. Pendant longtemps, je n'ai pas pu adapter la taille, car en augmentant le diamètre, pour un débit d'air normal, la longueur de la phase devenait immédiatement incommensurable. La longueur dépend du diamètre et de la fréquence sur laquelle la phase est accordée – vous pouvez donc également jouer avec la fréquence. Dans ce cas, la réponse en fréquence changera, gardez cela à l'esprit.

Au début, un sub a été fabriqué avec des tuyaux identiques, heureusement dans celui du haut, le programme montre moins de résistance à l'air, mais après avoir assemblé l'amplificateur de 100 W et écouté, il s'est avéré qu'après ~50 W, l'effet d'échappement d'air (popping) commençait juste dans le compartiment supérieur (le plus petit cependant) ). J'ai dû tout démonter et percer un grand trou pour un tuyau épais de 105 mm à l'intérieur, donc je m'adapte presque à la hauteur de la caméra - il restait 2 cm. Étant donné qu’il faut également y installer un absorbeur de bruit, cela représente une très petite marge. J'ai utilisé des tuyaux d'égout en plastique. Ici, je note qu'il existe des tuyaux de 70 mm, mais ils ne sont pas aussi gros que 50 mm et 105 mm. À mesure que la phase supérieure augmentait, la phase inférieure commençait immédiatement à mieux fonctionner. Je ne recommande vraiment pas d'utiliser 50 mm - pour un tel imbécile, c'est très petit. Le résultat est le suivant : pour un sous-marin, les tailles des éléments sont les plus importantes :).

Ci-dessous dans les fenêtres se trouvent tous les paramètres de l'enceinte, mais vous pouvez prendre tout cela en compte fichiers de projet pour les deux programmes : pour WinISD et pour Boutique d'enceintes JBL.

Voilà, les volumes sont déterminés, il est temps de calculer la caisse et la structure. Puisque je fais de la modélisation 3D dans le cadre de mon travail, c'est exactement ce que j'ai fait : j'ai suivi le programme SolidWorks et j'y ai créé un modèle 3D. Si vous l'avez remarqué, les graphiques 3D sont également impliqués dans la conception du site :) Le programme lui-même a calculé le volume pour moi. Il est difficile de le faire avec précision vous-même, car toutes les barres de connexion de la structure occupent une quantité d'espace décente et la conception a dû être inventée et modifiée à la volée. Un autre problème était le matériau et son épaisseur, et le programme a immédiatement permis de voir les dimensions de chaque élément, en tenant compte précisément de l'épaisseur de la tôle et de la connexion entre eux, c'est-à-dire J'ai automatiquement obtenu les dimensions de chaque élément.

Séparément sur le matériel. Eh bien, je n'ai même pas pensé au MDF, bien que ce soit bien sûr la meilleure option. La tâche consistait à trouver des panneaux de particules de 20 à 22 mm, mais cela s'est avéré pratiquement impossible. Le panneau de particules le plus courant est le vernis laminé de 16 mm ou 18 mm. 16 mm ne suffit pas, et le laminage des deux côtés est probablement mauvais pour le son, et cela s'avère également cher. Puis j’ai réalisé à quel point j’avais raison de ne pas acheter de panneaux de particules stratifiés. Et il a fallu environ 1,5 semaines pour en trouver un standard de 18 mm. Ceux qui étaient en magasin sont impossibles à emporter à la maison, car la feuille est très grande. J'ai déjà appelé tous les bureaux et visité tous les marchés. Mes nerfs commençaient à prendre le dessus sur moi - je regrettais presque d'avoir contacté le sous-marin, car tout, sauf le matériel de la boîte, avait déjà été acheté. J'ai commencé à réfléchir à la façon de coller des panneaux de particules de 16 mm et du contreplaqué de 4 mm, mais je ne voulais obstinément pas les coller - cela nécessite une colle spéciale et une presse forte. Et puis un ami a appelé et a demandé de l’aide pour apporter du ciment chez lui. Ainsi, alors que nous parcourions la zone industrielle à la recherche du ciment et de ses propriétaires, nous sommes tombés par hasard sur un bureau vendant et sciant ce très célèbre panneau de particules lamellé-collé polonais. Ils ont utilisé des panneaux de particules de 22 mm comme espaceurs dans les racks. Mais le propriétaire n'était pas là et nous avons dû attendre... Après avoir encore cherché les propriétaires du ciment et ne les avons pas trouvés :) Nous sommes de nouveau retournés aux panneaux de particules. Le propriétaire ne m'a pas donné le 22 mm, invoquant le fait qu'il était difficile de le retirer, et ils semblaient déjà affaissés (bref, j'avais la flemme de le retirer) et m'a proposé du 28 mm. C'est cool, ai-je pensé et j'ai refusé en regardant ces draps épais. Et puis il m'a proposé des panneaux de particules simples poncés de 18 mm - il s'avère qu'ils servent de feuilles de transport pour les stratifiés (haut et bas). Donc, toutes les bonnes choses, y compris le sciage sur une machine importée, m'ont coûté 5 $ (coupe 0,3 $/m). Vous ne pouvez pas le couper ainsi dans la vie - uniformément, exactement à la bonne taille. Tirez vos propres conclusions...

Oui, de quoi je parle ? Oh oui, à propos de la boîte. Voyons ce qui s'est passé :

Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'un modèle 3D. La longueur des bass reflexes est visible dans les captures d'écran du programme ci-dessus et est de 19 cm en haut et de 25 cm en bas, les diamètres internes sont respectivement de 105 mm et 70 mm. Il y a un trou dans la paroi arrière pour la prise du connecteur. Les pieds ont été constitués de pointes en acier en usine et durcis. J'ai choisi la taille selon mon goût. Dans les articles que j'ai trouvés, les gens ont fait des pointes 2 fois plus grandes, mais je ne voulais pas placer le sub trop haut pour que les pointes ne soient pas visibles, car le design n'est de toute façon pas bas. Il faut 4 pointes, je l'ai essayé sur 3 supports - une structure terriblement instable. Dans les colonnes, vous pouvez vous en sortir avec trois, car elles ne sont pas profondes et leur centre de gravité est à l'avant. J'ai nivelé la hauteur des pointes avec une rondelle ; il n'en fallait qu'une, puis je l'ai vérifiée sur une surface visiblement plane (le mur du fond).

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Ensuite, je les ai recouverts de linoléum avec isolation.

L'épaisseur des phases s'est avérée être d'environ 7 mm.

Étape 4

Étape 5

Nous installons le haut-parleur sur le mastic, le fixons avec des boulons (je ne me souviens plus de la taille). Nous l'enduisons bien en cercle - vous pouvez voir le scellant blanc sur la photo. Soudez les fils. J'ai attaché un bloc avec des connecteurs au mur du fond.

Étape 6

Nous posons le capot supérieur et le capot arrière sur le mastic, sans colle - vous devrez alors peut-être les retirer. Je les ai fixés avec des attaches de meubles sous un hexagone interne - une excellente chose, il se fixe très fermement, l'essentiel est de ne pas l'arracher si vous le serrez avec une perceuse, comme je le fais. Je l'ai attaché à la fin, ici il faut faire attention aux panneaux de particules - ils peuvent se délaminer. Pour les attaches, percez d’abord un long trou, puis agrandissez le trou vissé avec un foret plus gros. Deux attaches se trouvent en haut de la paroi avant, les autres sont au-dessus du couvercle et celle du dos se trouve juste sur tout le périmètre et au centre. Vous pouvez voir comment il est attiré par le mastic qui dépasse, mais il est bien attiré.