Le problème est le suivant. La fondation a la forme d'un carré 8 et, par conséquent, les ceintures blindées sont les mêmes. Il y a quelques jours, j'ai remarqué une fissure dans la ceinture renforcée supérieure qui maintient le toit. J'ai commencé à l'examiner et j'ai trouvé une autre fissure plus bas dans la ceinture blindée entre les étages. Et puis j'ai trouvé une autre fissure dans la direction opposée. Fissures capillaires. La plus grande expansion au sommet. Toutes les fissures sont donc inférieures à un millimètre. Les blocs sont également fissurés. La largeur est inférieure à un millimètre. On a l'impression que la maison s'effondre. Je n'ai trouvé aucune fissure dans la fondation.
Base de données d'entrée 8 par 10 monolithique renforcée. Il est vrai qu'il a été rempli plusieurs fois.
Les premiers 70 cm sont en béton 300, vers le haut 40 cm 200. Renforcé par 12 armatures en fer horizontales et 10 verticales (échelle tous les 20 cm). Profondeur de congélation 70 cm. Maison 1,5 étages. Murs bloc de béton d'argile expansée 300 mm d'épaisseur. 2 ceintures armées 200 béton armé de 4 lignes de renfort 12 carrés. La première ceinture blindée entre les étages maintient le toit. Les ceintures sont incassables. Les murs sont renforcés par un treillis en maçonnerie de fer selon le principe du renforcement des maisons en silicate de gaz une rangée sur deux. Flottant à l'intérieur dalle en béton sur du sable en vrac. Le sol est limoneux. Une semelle de 20 cm a été réalisée dans le sol. Le sable n'a pas été ajouté. Le ruban a été coulé dans du cellophane, qui est toujours là. La fondation a été légèrement allongée de 5 cm à plusieurs endroits. La fondation a hiverné pendant 1 an et il n'y avait aucune fissure visible. Auparavant, à cet endroit, il y avait une route en plein milieu de la maison, le sol était donc plus dense que sur les bords. Même si pendant que je creusais, j'avais le sentiment d'avoir creusé jusqu'à obtenir un sol homogène. J'ai donc réalisé un socle en béton pour que le sol soit plus dense partout. Le socle en béton n'était pas renforcé. Il n'y a pas de zone aveugle. L'année dernière, j'ai isolé les fondations et la zone autour de la maison à 60 cm de côté avec 5 cm de mousse de polystyrène extrudé + une membrane en plastique, également 60 cm d'évacuation des eaux du toit à quelques mètres de la maison. La maison est située sur un terrain en léger dénivelé. La hauteur du toit de la maison est de 7 mètres. Les pignons latéraux sont en silicate de gaz, pesant environ 2 tonnes chacun.
Alors la question est que faire ? Je pensais déménager maintenant. On a l'impression qu'il s'est d'abord fissuré en bas au cours de la première année de construction, puis s'est déplacé vers le haut. Parce que je n’ai remarqué aucune fissure dans les ceintures blindées. Et puis il a finalement coulé. J'ai remarqué des fissures dans les blocs du premier rang et les appuis de fenêtres après le premier hiver. Mais comme je n’ai trouvé aucune fissure dans les fondations ni dans les ceintures blindées, j’ai tout attribué au retrait. Les fissures inférieures de la première rangée de blocs ne se sont pas élargies visuellement depuis 3 ans. Jusqu'à présent, 2 réflexions sur les raisons : 1) la fondation s'est affaissée sur les bords ancienne route et il était plié en arc de cercle ou la fondation était déjà fissurée mais non visible visuellement. 2) l'option couler le mortier sous la première rangée de blocs car j'ai remarqué que le mur ouest était très mouillé en hiver à cause des pluies et le mortier de la première rangée de blocs se ramassait avec l'ongle (les Ouzbeks se sentaient désolés pour le ciment). Jusqu'à présent, d'après les propositions, je réfléchis à ce qu'il faut faire : 1) supprimer les pignons latéraux 2) réaliser une zone aveugle et un drainage en béton.

Ils appellent ça une ceinture blindée structure en béton armé, conçu pour renforcer les murs de la maison. Ceci est nécessaire pour protéger les murs des charges résultant de l'influence de facteurs externes/ facteurs internes. Les facteurs externes comprennent l'exposition au vent, la pente du terrain, le sol flottant et l'activité sismique de la Terre. La liste des facteurs internes comprend tous les appareils de construction domestique utilisés dans décoration intérieure Des maisons. Si vous fabriquez une ceinture blindée de manière incorrecte, à cause de ces phénomènes, les murs vont tout simplement se fissurer et, pire encore, ils se corroderont. Compte tenu de cela, il est très important de savoir comment fabriquer une ceinture blindée. Les types, le but et la méthode d'installation de la ceinture blindée seront discutés dans cet article.

Il existe 4 types de ceintures blindées :

• grillades;
• sous-sol;
• interétage;
• sous le Mauerlat.

Avant de commencer le travail, vous devez préparer les outils/matériels suivants :

1. Raccords.
2. Ciment.
3. Sable.
4. Pierre concassée.
5. Fil pour attacher le renfort.
6. Planches.
7. Vis autotaraudeuses.
8. Brique.
9. Pelle.
10. Pied de biche/pied de biche.

Pour vous assurer que tous les travaux que vous effectuez sont réalisés avec une grande qualité, nous vous proposons de vous familiariser avec les techniques de fabrication des treillis/ossatures et coffrages armés.

Pour que la ceinture renforcée soit de haute qualité, et donc que la maison soit fiable, il faut savoir réaliser correctement le treillis/cadre renforcé. La liaison des barres de renfort entre elles s'effectue à l'aide d'un fil à tricoter, et non d'un cordon de soudure. Cela est dû au fait que lors du soudage, la zone proche du joint en cours de réalisation surchauffe, ce qui entraîne un affaiblissement de la résistance du renfort. Mais vous ne pouvez pas vous passer de joints de soudure lors de la fabrication de treillis. Le milieu et les extrémités du cadre sont soudés, tandis que les nœuds de connexion restants sont liés ensemble.

Les tiges sont fixées pour fixer l'armature dans la position requise lors du coulage du béton. À ces fins, un fil fin est utilisé ; la résistance du treillis/du cadre n'en dépend pas.

Pour la fabrication des ceintures blindées, seules des tiges nervurées sont utilisées. Le béton adhère aux nervures, ce qui contribue à augmenter la capacité portante de la structure. Une telle courroie peut travailler en tension.

Pour réaliser une charpente, prenez 2 fils de 12 mm d'épaisseur et 6 m de long, tandis que pour le renfort transversal vous aurez besoin de tiges de 10 mm d'épaisseur. Le renfort transversal doit être soudé au centre et sur les bords. Le reste des tiges est simplement tricoté. Après avoir réalisé deux treillis, accrochez-les de manière à former un espace. Soudez-les par les bords et au centre. De cette façon, vous aurez un cadre. Il n'est pas nécessaire de souder les cadres pour réaliser la ceinture. Ils sont posés avec un chevauchement de 0,2 à 0,3 m.

L'installation et la fixation du coffrage s'effectuent selon plusieurs méthodes. Pour installer des panneaux en bois, vous devez y passer des ancrages et y installer des bouchons par soudage électrique. Le but de ces actions est de fixer le coffrage de manière à ce qu'il ne soit pas écrasé sous le poids du béton.

Pour sécuriser le coffrage lors du coulage d'une ceinture blindée inter-étages, une méthode plus simple est souvent utilisée. Une vis d'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 10 cm doit être fixée au bas du bouclier. La distance entre elles est de 0,7 m. bouclier en bois au mur, percez un trou à travers celui-ci, insérez-y un champignon et enfoncez une vis.

Le trou dans le bouclier doit avoir un diamètre légèrement supérieur à 6 mm. Ceci est nécessaire pour installer facilement le champignon.

La partie supérieure du coffrage est également sécurisée avec une installation rapide. Mais dans ce cas, vous devez visser une vis autotaraudeuse et non une vis. Alors, faites un trou dans la brique de parement. Ensuite, enfoncez le renfort dedans. Si la brique est solide, la situation est plus simple : il suffit d'enfoncer un clou/renfort dans le joint vertical. Serrez la vis autotaraudeuse et le renfort avec du fil de serrage. La distance entre les éléments de fixation est de 1 à 1,2 m. Une telle fixation est capable de résister aux charges à venir.

Une fois la ceinture blindée durcie, le coffrage peut être retiré à l'aide d'un pied-de-biche/arrache-clou. Pendant la saison chaude, le béton prend en une journée. Dans ce cas, le démontage du coffrage peut être effectué dès le lendemain. Pendant la saison froide, cette procédure est réalisée quelques jours plus tard.

Dans un premier temps, vous devez déterminer la profondeur de la fondation. Ce paramètre dépend du type de sol, de la profondeur de son gel, ainsi que de la profondeur de eaux souterraines. Ensuite, vous devriez creuser une tranchée autour du périmètre de la future maison. Cette opération peut être effectuée manuellement, ce qui est long et fastidieux, ou à l'aide d'une excavatrice, ce qui est rapide et efficace, mais entraîne des coûts supplémentaires.

Après avoir utilisé un équipement spécial, le fond et les parois de la tranchée doivent être nivelés jusqu'au sol solide. La surface doit être aussi dure et lisse que possible.

Vous devez maintenant former un coussin de sable dont la hauteur doit être comprise entre 50 et 100 mm. S'il est nécessaire de remblayer du sable de plus de 100 mm, celui-ci doit être mélangé à de la pierre concassée. Cette activité peut être nécessaire pour niveler le fond de la tranchée. Une autre façon de niveler le fond consiste à couler du béton.

Après remblayage coussin de sable, il faut le compacter. Pour terminer la tâche plus rapidement, versez de l'eau sur le sable.

Ensuite, le renfort doit être posé. Pendant le processus de construction, dans des conditions normales, vous devez utiliser un renfort de 4 à 5 noyaux, le diamètre de chaque tige doit être de 10 à 12 mm. Il est important que lors du coulage du grillage pour la fondation, le renfort ne touche pas la base. Il doit être encastré dans le béton. Ainsi, le métal sera protégé de la corrosion. Pour y parvenir, le treillis d'armature doit être surélevé au-dessus du coussin de sable, en plaçant des moitiés de briques en dessous.

Si vous construisez une maison sur un sol soulevé ou dans un endroit où le niveau de la nappe phréatique est élevé, le grillage doit être rendu plus durable. Pour ce faire, au lieu d'un treillis de renfort, vous devez utiliser cage de renfort. Il imagine 2 mailles constituées de 4 fils d'un diamètre de 12 mm. Ils doivent être posés en dessous et au-dessus de la ceinture blindée. Des scories granulaires sont utilisées comme base au lieu d'un coussin de sable. Son avantage par rapport au sable est qu'avec le temps, le laitier granulé se transforme en béton.

Pour fabriquer le treillis, on utilise un fil à tricoter plutôt qu'un cordon de soudure.

Pour le grillage, il faut utiliser du béton M200. Pour vous assurer que la hauteur de remplissage correspond à la valeur spécifiée, installez une balise dans la tranchée - un piquet métallique de longueur égale à la hauteur du grillage. Il vous servira de guide.

Avant d'ériger des murs, une ceinture renforcée de sous-sol doit être coulée sur les fondations. Il doit être coulé le long du périmètre du bâtiment le long murs extérieurs, mais vous ne pouvez pas faire cela le long de l'intérieur murs porteurs. La ceinture blindée de base sert de renfort supplémentaire à la structure. Si vous avez rempli le grillage de haute qualité, la ceinture de socle peut être rendue moins durable. La hauteur de la ceinture blindée est de 20 à 40 cm, du béton M200 et plus est utilisé. L'épaisseur des barres d'armature à deux âmes est de 10 à 12 mm. Le renfort est posé en une seule couche.

Si vous devez renforcer la ceinture de base, utilisez un renfort de plus grande épaisseur ou installez plus de conducteurs. Une autre option consiste à poser le treillis renforcé en 2 couches.

L'épaisseur du sous-sol et des murs extérieurs est la même. Elle varie de 510 à 610 mm. Lors du coulage de la ceinture blindée de base, vous pouvez vous passer de coffrage et le remplacer par de la maçonnerie. Pour ce faire, vous devez réaliser une maçonnerie en demi-brique des deux côtés du mur. Vous pouvez remplir le vide résultant avec du béton après y avoir placé des renforts.

En l'absence de grillage, il est inutile de réaliser une ceinture blindée de base. Certains artisans, ayant décidé d'économiser sur le grillage, renforcent la ceinture de base, en utilisant des renforts de plus grand diamètre, ce qui est censé améliorer la capacité portante de la maison. En fait, une telle décision est déraisonnable.

Le grillage est la fondation de la maison et la ceinture de socle est un ajout ou un renforcement des capacités portantes de la ceinture renforcée de la fondation. Le travail conjoint du grillage et de la ceinture de plinthe garantit une fondation fiable même sur des sols soulevés et avec haut niveau présence d'eaux souterraines.

Une ceinture blindée doit également être réalisée entre le mur et les dalles de plancher. Il est coulé le long des murs extérieurs d'une hauteur de 0,2 à 0,4 m. La ceinture blindée Interfloor permet d'économiser sur les linteaux des portes/fenêtres. Ils peuvent être petits et avec un minimum de renforcement. Ainsi, la charge sur la structure sera répartie uniformément.

Si une ceinture blindée est installée sur des murs constitués d'un matériau peu porteur, la charge des dalles de plancher sera répartie uniformément sur toute la longueur des murs, ce qui aura un effet bénéfique sur leurs caractéristiques de résistance.

Le renforcement de la ceinture interplancher est réalisé avec un treillis de barres d'armature nervurées de 10 à 12 mm d'épaisseur en 2 noyaux. Si l'épaisseur de paroi varie entre 510 et 610 mm, un coffrage double face peut être utilisé maçonnerie, comme pour la ceinture de base. Mais en même temps, les briques de support doivent être utilisées pour la maçonnerie interne et les briques de parement pour la maçonnerie externe. Dans ce cas, la ceinture blindée aura une largeur de 260 mm. Si les murs sont plus minces, la brique de support doit être posée sur chant ou un coffrage en bois doit être utilisé à la place, et la brique de parement doit être posée à l'extérieur de la même manière que dans le cas précédent.

La ceinture blindée ne peut être coulée sous le Mauerlat qu'après durcissement de la colle/mortier pour murs en maçonnerie. La technologie utilisée pour poser la ceinture armée sur le béton cellulaire diffère par la conception du coffrage, mais nous en reparlerons un peu plus tard. La fabrication de coffrages en bois est réalisée selon un schéma que vous connaissez déjà. Le béton est préparé selon la formule suivante : 2,8 parts de sable pour 1 part de ciment et 4,8 parts de pierre concassée. Ainsi, vous obtiendrez du béton M400.

Après le remplissage, éliminez les bulles d'air restantes dans le mélange. Pour accomplir ces tâches, utilisez un vibrateur de chantier ou enfoncez une tige dans la masse liquide.

À dispositif monolithique ceinture blindée, vous devez suivre les règles de fixation du Mauerlat. Lors de l'installation du cadre, le renfort doit en être retiré. segments verticauxà une hauteur spécifiée dans le projet. Les barres de renfort doivent s'élever au-dessus de la ceinture renforcée de l'épaisseur du Mauerlat + 4 cm. Des trous traversants doivent être pratiqués dans la poutre égaux au diamètre du renfort et des fils doivent être coupés à ses extrémités. Oui, tu peux le faire fixation fiable, ce qui vous donnera l'opportunité de mettre en œuvre installation de haute qualité toits de toute configuration.

Le béton cellulaire est une alternative à la brique, qui présente des qualités d'isolation thermique élevées et un faible coût. Les blocs de béton cellulaire ont une résistance inférieure à celle de la brique. Si, lors de l'installation d'une ceinture blindée sur murs de briques Il n'est pas nécessaire de couler du béton, puisque les armatures sont posées pendant le processus de pose, mais avec le béton cellulaire, les choses sont différentes. Sur la façon de fabriquer une ceinture blindée coffrage en bois a déjà été mentionné ci-dessus, donc dans cette sous-section, nous verrons comment fabriquer une ceinture renforcée à partir de blocs de béton cellulaire en forme de U D500. Même s'il convient de noter immédiatement que cette technologie est plus coûteuse.

Dans ce cas, tout est extrêmement simple. Placez les blocs sur le mur comme d'habitude. Renforcez ensuite leur partie centrale, puis remplissez-la de béton. Ainsi, les murs de votre maison seront plus durables et fiables.

Si vous avez encore des questions sur le sujet, posez-les à un spécialiste travaillant sur le site. Si nécessaire, vous pouvez consulter notre expert sur le remplissage de la ceinture blindée. Manger expérience personnelle? Partagez-le avec nous et nos lecteurs, écrivez des commentaires sur l'article.

Vidéo

Vous pouvez apprendre à fabriquer une ceinture blindée pour une maison en béton cellulaire à partir de la vidéo :

01-07-2015: Alexeï

Cher docteur Lom, j'ai besoin de vos conseils.
l'épaisseur des murs en béton cellulaire est de 300 mm sur la ceinture non blindée sert de linteau à l'ouverture de la fenêtre 2,2 largeur 1,5 hauteur, des dalles creuses en béton armé reposent sur la ceinture armée, mais pas sur ces murs mais à l'opposé ceux où il n’y a aucune ouverture du tout. au dessus de cette ouverture de fenêtre il y a étage du grenier ceux. 3-4 rangées de blocs et encore une telle ouverture. est déjà dans le fronton, c'est-à-dire la charge des dalles et du toit va aux murs opposés ! La question est de savoir comment renforcer une ceinture blindée d'une largeur de 200-250 mm et d'une hauteur de 250 mm ? 2 tiges en bas et 2 tiges en haut et habillage, quel est le diamètre du renfort ? Est-il possible de renforcer simplement la ceinture blindée uniquement sur cette ouverture ou faut-il renforcer toute la ceinture blindée avec le même diamètre ? s'il vous plaît conseiller quelque chose. Merci)

01-07-2015: Alexeï

J'ai oublié d'ajouter que la distance entre les murs et l'ouverture est de 1,9 mètre sur les deux bords. maison 6 par 9 ouvertures de fenêtres uniquement du côté de 6 mètres et les dalles et la toiture se trouvent respectivement du côté de 9 mètres

02-07-2015: Docteur Lom

Un sujet similaire a été abordé de manière assez détaillée dans l'article «La question du calcul de la poutre - linteau - ceinture blindée», bien que la charge sur le linteau soit assez importante. Votre charge est relativement faible (pour plus de détails sur la collecte des charges, voir l'article « Calcul d'un linteau métallique pour murs porteurs »). Mais je renforcerais quand même la ceinture renforcée avec un renfort supplémentaire (2 tiges en haut et 2 en bas), par exemple en utilisant le même diamètre que pour le renfort principal de la ceinture, ou selon calculs, voir les articles pour plus de détails (profondeur d'encastrement , diamètre du renfort transversal) Calcul du cavalier en mur monolithique" Et " Exigences de conception pour le renforcement des poutres et des dalles de plancher.

31-08-2015: Alexandre

Docteur, bonjour, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la meilleure façon de le faire !? Il y a des murs en silicate de gaz de 30 cm avec des fenêtres de 1,5 x 1,5 dessus, nous nous demandons s'il faut mettre un linteau en barre de silicate de gaz prêt à l'emploi de marque D 700, ces données sont fournies par le fabricant, ou affichées coffrage amovible remplissez le linteau vous-même ou fabriquez des blocs en forme de U et versez-y le linteau, mais le fait est qu'immédiatement au-dessus du linteau de la fenêtre, il y aura une ceinture blindée de 30 cm de large et 20 cm de haut. La ceinture blindée exercera-t-elle une pression sur le gaz. linteau d'usine de silicate (ça a l'air un peu spongieux) ou verser en un seul le cavalier et la ceinture blindée S'il vous plaît dites-moi ce que vous en pensez MERCI BEAUCOUP !!!

01-09-2015: Docteur Lom

La réponse à votre question dépendra des charges de conception, ainsi que de la classe d'armature et de béton de la ceinture renforcée. Si sans calcul, mais à l'œil nu, il suffira alors de réaliser un cavalier en blocs en forme de U, puis une ceinture blindée par-dessus. Je ne sais pas si le linteau d'usine résistera aux charges dynamiques lors du bétonnage de la ceinture renforcée.

01-09-2015: Alexandre

Je m'excuse, Docteur pour une question mal réfléchie. Voici les données sur ma question. La fondation est une fondation en bande mesurant 11x12,8 et la structure portante au milieu est de 12,8 de profondeur dans le sol avec renfort. béton qualité de béton m 400 renfort 2 barres d'armature 12 sur tout le périmètre de la fondation en bas 2 au milieu pinces entre elles renfort 8 avec un pas de 30 cm les coins sont renforcés selon le principe selon lequel le côté gauche va vers le côté droit et le côté droit vont vers la gauche de la même manière et selon le même principe il y a le renfort 12 et 8 en haut de la fondation (il en résulte deux en haut 2 au milieu et 2 en bas renfort avec avec des pinces de plus de 30 cm à partir de 8 renforts Vient ensuite un socle en blocs de béton (Demler) grade M 100 4 rangées au-dessus du sol. hauteur hors tout 80 cm de maçonnerie en rangée sont liés selon le principe des cuillères, la largeur des fondations est de 40 cm. Les murs sont en blocs de silicate à gaz D 500, de 30 cm de large. Le mur central et les cloisons mesurent chacun 20 cm avec des tiges d'acier. rangée. Seuls les endroits sous les ouvertures des fenêtres sont renforcés. Les ouvertures des FENÊTRES sont de 1,5 par 1,5. La question concerne toujours les linteaux et la ceinture renforcée et la hauteur de la fenêtre à l'ourlet. QUESTION SUR LES OPTIONS 1. ACHETEZ UN PRÊT. CAVALIER EN GAZ-SILICATE DE DENSITÉ D 700 ET CLASSE DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION B 3,5 2. OPTION DE REMPLIR UN CAVALIER EN BÉTON ARMÉ AVEC AR MATUROY 16 3 EN DESSOUS DE DEUX EN HAUT PUIS SUR LE HAUT APRÈS SÉCHAGE, VERSER IMMÉDIATEMENT L'ARMO-BELT.3 OPTION DE REMPLIR LES CAVALIERS AVEC L'ARMO-BELT EN MÊME TEMPS. VA-T-IL ÉCRASER LE CAVALIER FINI ET EST-IL POSSIBLE DE REMPLIR LE CAVALIER AVEC UNE PLANCHE ARMOUS CI ET UNE ISOLATION DE 20 CM DE HAUTEUR ET 6 CM D'ÉPAISSEUR BLOC A AVEC L'AUTRE Paume AMOVIBLE DES PLANCHES À L'INTÉRIEUR DU RENFORT 16 3 EN HAUT 2 EN BAS ? AVEC PINCES 12 PO 30 CM CEINTURE DE RENFORT LARGEUR 30 HAUTEUR 20 CM COINS ATTACHÉS CLAIREMENT PRÉVUS AVEC LIAISON AUX RENFORTS ADJACENTS ET IL Y A DES GOUJONS ATTACHÉS À EUX SUR LESQUELS LE MAUERLAT 200 PAR 100 MM SERA MIS PUIS SUR LES POUTRES DU MAUERLAT ET SUR LES BORDS DE LES POUTRES DE TOITURE SONT EN TUILES MÉTALLIQUES MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COMPRÉHENSION COMMENT VOUS MERCI ? VOUS AIDEZ TOUJOURS. DÉSOLÉ POUR LES ERREURS DANS LE TEXTE.

01-09-2015: Docteur Lom

Alexander, merci pour les détails, mais dans ce cas La conception de la fondation n’a pas d’importance fondamentale. Il est beaucoup plus important de savoir si les dalles ou les poutres de plancher reposeront sur le mur au-dessus de la ceinture renforcée et du linteau. À cet égard, ma réponse précédente reste valable.
Vous feriez mieux de demander au fabricant quelle charge le cavalier d'usine peut supporter, puis de la comparer avec la charge attendue.
Le renforcement de la ceinture blindée me semble largement suffisant.

01-09-2015: Alexandre

Merci beaucoup, dites-moi comment calculer la charge de la ceinture et des poutres renforcées. Les poutres tomberont sur le mur au-dessus de la ceinture renforcée et du linteau mais à travers le Mauerlat. Ce sont les informations données par le fabricant. Longueur du cavalier 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm, 2250 mm. Largeur de 150 à 400mm. Hauteur 249mm.
Poids de 44 à 180 kg, selon la taille du pull.
Densité D700 kg/m3.
Force. La classe de béton pour la résistance à la compression est B-3.5.
Résistance au gel du F-35.
La charge de calcul sur les linteaux est de 15 kN/m pour les murs porteurs et de 2 kN/m pour les murs non porteurs.
Merci beaucoup

01-09-2015: Docteur Lom

D'après ce que j'ai compris, l'usine propose 2 types de cavaliers : pour murs autoportants- charge de conception jusqu'à 200 kg/m (2 kN/m) et pour les murs porteurs (il semble qu'un tel linteau soit renforcé) - charge de conception jusqu'à 1500 kg/m. En principe, dans votre cas, un cavalier avec une charge de conception allant jusqu'à 1500 kg/m devrait suffire avec une marge, surtout en tenant compte du fait que vous allez fabriquer une ceinture blindée.

01-09-2015: Alexandre

Merci beaucoup Docteur, oui, elle est renforcée, mais la ceinture blindée elle-même ne l'écrasera pas avec son poids, je veux dire au sens figuré, ne mettra-t-elle pas une charge importante sur le sauteur ?

01-09-2015: Docteur Lom

Au contraire, la ceinture blindée réduira la charge éventuelle sur le sauteur.

02-09-2015: Alexandre

Docteur Merci beaucoup ! Et le poids même de la ceinture blindée sur l'ouverture de la fenêtre n'exercera pas beaucoup de pression statique sur le linteau de silicate de gaz fini en usine. Et comment puis-je vous remercier financièrement ?

02-09-2015: Docteur Lom

Lors du bétonnage puis pendant l'exploitation, la ceinture renforcée va transférer une partie de la charge au linteau par suite de la flèche. Mais c’est pourquoi je vous ai conseillé d’installer un linteau d’usine pour les murs porteurs. C'est juste que si vous n'aviez pas fabriqué de ceinture blindée, la charge sur le sauteur aurait pu être beaucoup plus importante.
Et si vous souhaitez aider le projet, il y a un numéro de portefeuille Yandex en bas du site.

02-09-2015: Alexandre

Merci beaucoup !!! Oui, je veux vraiment aider !!!

02-09-2015: Docteur Lom

Si vous possédez un portefeuille Yandex, cela ne prendra même pas 5 minutes. Et sinon, vous pouvez effectuer un virement depuis n’importe quel terminal de la banque ou du supermarché le plus proche.

09-09-2015: Elnour

Bon après-midi. Je souhaite remplir une ceinture sismique d'une hauteur de 25 cm et d'une largeur de 50 cm, béton grade 300, une charpente de 5 renforts d'un diamètre de 12 mm, la ceinture sismique fera office de linteau au dessus des fenêtres, la fenêtre l'ouverture est de 180 cm. Une telle ceinture résistera-t-elle aux dalles de plancher d'un mur porteur avec des ouvertures de fenêtres ? dalles mesurant 3 m sur 1,2 m. Merci

09-09-2015: Docteur Lom

Cela dépendra du diamètre et de l'emplacement du renfort. En général, la charge supplémentaire sur votre ceinture de saut devrait être faible, mais elle doit tout de même être vérifiée par calcul. Pour un exemple, consultez l'article « Calcul d'un linteau dans un mur monolithique ».

09-12-2016: Catherine

Bonjour, nous avons commandé une vidéosurveillance pour votre maison, des ouvriers sont venus et ont fait un trou à l'endroit où passe la ceinture blindée. Le trou aurait probablement dû être plus bas. Est-il dangereux d’inspecter le périmètre à la recherche de fissures ?

09-12-2016: Catherine

Permettez-moi de clarifier trou traversant sous le câble d'un système de vidéosurveillance de la rue à la pièce.

09-12-2016: Docteur Lom

Même si les ouvriers ont percé le béton de la ceinture blindée, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans une ceinture blindée, seul le remplissage sous forme d'armature travaillant en traction est important, et non le béton - emballage - qui travaille en compression.

09-12-2016: Catherine

Merci, mais ne me donnez pas d'autre indice : la maison gèle (il faut isoler le toit) et la condensation tombe sur les fenêtres, le plâtre tombe. Autrement dit, toute l'humidité sur la ceinture blindée, que lui arrivera-t-elle jusqu'à l'été, le renfort commencera-t-il à rouiller ?

09-12-2016: Docteur Lom

De manière générale, il est tout à fait logique que de la condensation se dépose sur les ponts thermiques, ce qu'est une ceinture blindée, s'il n'y a pas d'isolation appropriée. Donc dans votre cas, vous devrez peut-être isoler le mur au niveau de la ceinture renforcée, et non le plafond.
Bien entendu, le processus de corrosion du renfort dans votre cas n'est pas exclu, cependant, le renfort ne sera pas complètement détruit en une saison voire plusieurs saisons.

09-12-2016: Catherine

En général, si l'on élimine l'humidité de la structure (dalles, ceintures blindées), la corrosion qui a commencé s'arrêtera-t-elle complètement, ou ce processus ne pourra-t-il pas être complètement arrêté et la corrosion se poursuivra, mais simplement à une vitesse inférieure, même en l'absence d'humidité ?

09-12-2016: Docteur Lom

Pour l'oxydation (corrosion) de l'acier, il faut de l'oxygène libre, qui provient de l'eau en remplaçant les ions. Formellement, si l’humidité est complètement éliminée, le processus de corrosion s’arrêtera.

09-12-2016: Catherine

Dr Lom, merci beaucoup pour votre travail !
Si cela ne vous dérange pas, je vous le demanderai à nouveau. Sur la dalle du grenier, il y a une fissure transversale au milieu, presque d'un bord à l'autre, la fissure est fine, ses bords sont bien fermés lors de l'installation de la dalle, elle était déjà là ; Notre toiture repose donc sur les dalles des combles. Je surveille la fissure ; nous avons eu des hivers très enneigés et du vent constant l'année dernière, il y a eu une quantité de neige record. Mais la fissure se comporte « bien », les bords sont également bien fermés, les balises sont en place. Puis-je ne plus le surveiller une fois toutes les charges passées ? N'en faites pas attention et recouvrez-la de quelque chose (la dalle n'a pas de plâtre du tout.) Je viens de lire que ces fissures sont les plus dangereuses.

09-12-2016: Docteur Lom

Les fissures dans la zone de traction inférieure de la section transversale de la dalle (si je comprends bien, nous parlons d'une fissure observée au plafond) sont tout à fait acceptables, puisque dans la zone de traction toutes les charges sont reprises par l'armature. De plus, il existe même un calcul spécial qui vous permet de déterminer la largeur de l'ouverture des fissures, ce qui est pertinent pour les bâtiments aux environnements agressifs. environnement aérien le tout dans le même but de protéger le renfort de la corrosion.
À en juger par le fait que la largeur de la fissure ne change pas lorsque la charge sur le toit change, aucune charge n'est transférée à la dalle depuis le toit et vous pouvez donc masticer et plâtrer. Si la dalle commence à se déformer et qu'une fissure s'ouvre, le plâtre ou le mastic se fissurera, vous le verrez donc.

09-12-2016: Catherine

Merci, tu m'as calmé)))) Je pensais que je chercherais toute ma vie

09-12-2016: Catherine

Dites-moi, y a-t-il aussi des ceintures blindées en béton ? environnement alcalin, comme dans les dalles de plancher ? Au conseil de famille, nous avons décidé que l'été prochain nous ne pourrons pas isoler les murs de l'extérieur (à cause des finances) et il s'avère que la ceinture blindée va encore se condenser pendant 3 ans (d'ailleurs, le degré de). le mouillage varie un peu à certains endroits, à d'autres plus fortement). La dernière ceinture blindée, puis le toit, peut-être que la charge sera normale ?

10-12-2016: Docteur Lom

Je ne vous dirai pas quel genre d’environnement il y a dans le béton, puisque je ne suis pas un spécialiste de la chimie. Et à propos de la ceinture blindée, j'ai déjà dit plus d'une fois qu'il ne s'agit que d'une assurance en cas de fondation mal réalisée ou de charges inégalement réparties ; peut-être n'en aurez-vous jamais besoin à titre principal dans votre vie ;

10-12-2016: Catherine

Merci encore pour vos réponses ! Nous vivons dans un petit village, le plus proche localité 1000 km, vous ne pourrez pas trouver de spécialistes comme vous dans la journée, et sur Internet vous pourrez vous perdre dans les informations. Je vais travailler comme nounou chez moi, donc je m'inquiète pour chaque brique.
Tout est clair sur la ceinture blindée ! Je vais plâtrer les dalles, mais j'ai des doutes sur l'une d'entre elles. La surface inférieure de la dalle présente des zones avec des coques, des affaissements et des trous ; la dalle est cependant utilisée en usine. Un contremaître en visite est venu et a dit qu'il semblait y avoir des zones peu vibrées, ce qui est étrange pour une dalle d'usine, et a suggéré de les recouvrir ? Dr Lom, pensez-vous que ces zones peu vibrées s'étendent sur toute l'épaisseur de la dalle, ou pourraient bien se trouver à l'intérieur de la couche protectrice ?

10-12-2016: Docteur Lom

Il est difficile de dire quoi que ce soit de concret sans une inspection visuelle. Mais encore une fois, si la dalle ne se fissure pas et ne se déforme donc pas de manière significative sous l'influence des charges appliquées, alors tout est en ordre. Ceux. défauts possibles causé par un compactage insuffisant mélange de béton, n’affectent pas beaucoup la capacité portante de la dalle. Je pense que cela peut être dissimulé.

10-12-2016: Catherine

Merci encore, vous m'avez beaucoup aidé ! Au fait, une question, si possible ? La couche protectrice de béton contre la corrosion de l'armature se brise et la corrosion devient visible visuellement, mais que pourrait-il en être si la couche protectrice était entièrement dans des trous et des petits trous, les produits de corrosion passeront librement à travers ces canaux et rien ne sera visible visuellement? (Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'éclats dans le béton) Et si la corrosion est ulcéreuse et n'est pas perceptible du tout ? Poêle d'occasion, environ 10 ans à ciel ouvert Il traîne, donc je pense que peut-être que tout à l’intérieur est rouillé, mais on ne peut pas le voir de l’extérieur.

10-12-2016: Docteur Lom

Cette fois, je répondrai brièvement : si l'armature avait complètement rouillé, alors la dalle se serait effondrée sous l'influence des charges. Même pas très conditions favorables le processus de destruction des renforts se poursuit pendant des décennies, cela peut durer 50 ou 100 ans ou plus selon les conditions, donc je pense que vous disposez encore d'une grande marge de temps. Et oui. Compte tenu de votre abondance de questions, cela ne ferait pas de mal d’aider le projet d’une manière ou d’une autre (formulaire en bas du site). Cependant, je n'insiste pas.

19-04-2017: Michel

Bonne soirée J'ai cette situation, je construis une maison 12/12, deux étages au rez-de-chaussée, le plafond fait quatre mètres, j'ai une fenêtre dans le hall du sol au plafond, une largeur de 5 mètres, une hauteur de 4 mètres, et immédiatement à l'extérieur de la fenêtre il y a une ceinture blindée, qui est aussi un linteau, et sur cette travée il y aura trois puis 4 dalles de plancher, quel type de renforcement est nécessaire pour cette travée et en général ce qu'il faut faire

20-04-2017: Docteur Lom

Eh bien, tout d’abord, vous devez calculer votre cavalier de ceinture blindée. Un exemple de calcul peut être trouvé dans l'article « Calcul d'une poutre en béton armé ».

Nous avons élevé 10 rangées, soit 2,5 mètres.

Nous atteignons les linteaux et la ceinture en béton armé du 1er étage, aussi appelée ceinture sismique. Sa fonction est

1. répartition uniforme charges de plancher sur tout le périmètre des murs porteurs,


2. connexion verticale et horizontale de tous les murs en une seule structure monolithique,


3. pour empêcher «l'étalement» des murs sous l'influence de moments d'expansion

Nous posons les ceintures de renfort - en deux tiges de renfort d10 chacune - inférieure (sur la photo) et supérieure :

et remplissez-le de béton :

Il est conseillé de relier la ceinture de renfort supérieure avec la ceinture inférieure en un seul cadre spatial, comme ici :

mais nous avons dû le poser pendant le processus de coulage, en l'enfonçant dans le béton de 2 à 5 cm. Nous n’avons pas eu le temps de le fixer au préalable dans le coffrage : le béton était déjà livré et il commençait à faire nuit...
Mais avant de couler la ceinture blindée qui couronne le premier étage, nous avons rempli les linteaux au-dessus des portes et des petites fenêtres. La photo montre deux caissons : celui du bas pour remplir le linteau au dessus de la porte et celui du haut pour la ceinture blindée, qui ira une rangée au dessus du linteau :

cavalier rempli :

le même cavalier, uniquement de profil :

Comme prévu, la ceinture blindée était censée devenir simultanément un cavalier sur tout grandes fenêtres. La structure transversale ressemble à ceci :

ceux. Essentiellement, nous réalisons un linteau continu sur tout le périmètre du mur, qui passe sur toutes les fenêtres et sert de ceinture blindée. Au-dessus des ouvertures des fenêtres, nous avons une boîte suspendue composée de blocs de 100 mm d'épaisseur maintenus ensemble avec de la colle à maçonnerie :

Le fond est également réalisé à partir d'un bloc découpé en bandes de 100 mm :

Ceci est fait pour que le mur ne gèle pas trop à travers le haut de l'ouverture de la fenêtre, là où se trouverait du béton nu.

Avec cette conception de ceinture blindée, le problème du gel n'est toujours pas résolu, car 10 cm de bloc de la rue + 20 cm de béton froid + 10 cm supplémentaires de bloc de l'intérieur n'offriront pas le degré d'isolation thermique requis. Mais malheureusement, je n’ai pas trouvé comment éviter cela. Il existe des blocs spéciaux en forme de U, mais je n'en avais pas, ni de linteaux chauds fabriqués en usine, et je n'ai pas risqué de mettre une isolation entre le béton et le bloc, de peur qu'une telle conception n'offre pas le degré d'isolation requis. résistance due au fait que le béton n’adhérerait pas au bloc sur le côté. En général, j'ai fait cela et j'ai décidé que lors de la finition de la façade, il serait possible de poser une bordure chaude décorative en mousse de polystyrène ou autre matériau isolant thermique sur tout le périmètre de la ceinture blindée.

Les ouvriers, soit par paresse, soit pour une autre raison, n'ont pas préalablement mis des supports sous le coffrage. ouvertures de fenêtres, mais quand ils ont commencé à poser le coffrage de la ceinture blindée, ils ont eu une déviation, ils ont donc dû tout démonter, mettre en place des supports et refaire le coffrage :

J'ai commandé du béton pour la ceinture blindée à l'usine, grade 200, sur gravier. J'ai calculé le besoin à l'avance, il s'est avéré qu'il y avait 3 cubes, il s'est avéré que je ne m'étais pas trompé - il fallait exactement 3 cubes.

Le béton a été livré à 16 heures, coulé dans une caisse composée de blocs et de polyéthylène préparée au sol :

Il s'est avéré que c'était un groupe tellement mignon :

Ils l'ont soulevé jusqu'au 2ème étage avec des seaux et ont versé :

Le coulage s'est effectué dans l'obscurité totale, sous les phares :

Le lendemain, je suis venu voir et voici ce que j'ai obtenu :

Nous avons posé les cloisons intérieures à partir d'un bloc de 20 cm de large ; nous n'avons pas coulé de ceinture blindée dessus.

Il ne reste plus qu'à poser les poutres du plancher et le 1er étage est pratiquement terminé.