Tôt ou tard, il arrive un moment où vous décidez de moderniser votre maison grâce à des rénovations. Vous devrez vous occuper non seulement des meubles et du papier peint, mais également du remplacement des portes intérieures. Il est important de se rappeler que la porte est élément important intérieur, et il doit être parfait, le processus d'installation devra donc être abordé avec une responsabilité particulière.

Particularités

Standard bloc de porte se compose de deux éléments :

• Caissons constitués d'une poutre supérieure, encastrée et bouclée (les caissons pour blocs avec seuil sont complétés par une autre poutre inférieure) ;
• Portes.

La poutre charnière supporte la charge principale de la porte.

Le seuil n'est souvent pas fixé, mais il est parfois nécessaire pour éviter les courants d'air.

Le plus souvent, le vantail de la porte est suspendu à l'aide de deux charnières. Le kit peut comprendre poignée de porte avec loquet. Si les garnitures ne sont pas incluses dans le kit d'usine du bloc de porte, elles sont achetées séparément.

Dans les conceptions d'usine, le plateau fixe est généralement combiné avec le cadre. Lors de l'assemblage d'une boîte à partir de matériaux achetés séparément, il est préférable d'acheter un plateau télescopique, car il est très facile à installer. Lorsque l'ouverture de la porte est plus large que celle à installer cadre de porte, le déficit est comblé par des ajouts. Si vous ne souhaitez pas acheter d'éléments supplémentaires, les murs sont finis avec des pentes. Une ouverture trop large peut être raccourcie en installant une poutre sur le côté du montant de charnière. Dans de tels cas, il est fixé, comme le faux support, au mur à l'aide d'ancrages, et le support en boucle est fixé à la poutre avec des vis autotaraudeuses de plus petit diamètre.

Le bloc de porte est composé de nombreuses pièces et pour l'assembler, il est important de connaître tous les paramètres des composants. Leurs dimensions dépendent principalement de la hauteur et de la largeur du mur dans lequel le bloc de porte sera intégré. DANS mur de briques Une épaisseur de 70 mm rentrera dans une boîte de 108 mm de large. Si le mur est en bois de 100 mm d'épaisseur, la taille de la boîte sera de 120 mm. C'est la taille des blocs prêts à l'emploi standard dans notre pays. Si vous disposez d’une boîte préfabriquée, il est important de prendre les mesures à l’avance.

Mesures – point clé lors de l'installation. Il est important de calculer soigneusement la hauteur des racks et de la barre supérieure. Les dimensions de la boîte finie doivent être petites tailles porte de 20-30 mm.

Ainsi, l'écart entre le bloc et le mur sera de 10 à 15 mm. Parfois, l'ouverture est beaucoup plus grande que nécessaire, auquel cas l'espace excédentaire est scellé avec des briques ou recouvert de plaques de plâtre. Si l'écart n'est pas trop grand, alors les ouvertures sont comblées mousse de polyuréthane de toutes parts, masticées et recouvertes de plateaux.

Les portes peuvent avoir différentes configurations :

• Le cadre de porte est entièrement assemblé, avec les charnières installées et la porte suspendue. C'est une option très pratique. Tout est prêt pour l'installation, il ne reste plus qu'à monter le bloc dans l'ouverture.
• Toile et boîte. Toutes les pièces sont disponibles prêtes à être assemblées. Tous les éléments sont combinés les uns avec les autres, mais non assemblés. Le consommateur devra tout assembler et installer lui-même.
• Uniquement le vantail de la porte. Vous devez acheter tout le bois nécessaire séparément. Dans ce cas, vous avez un avantage. Vous pouvez ajuster le caisson aux dimensions de l'ouverture lors du montage.

Les cadres de porte peuvent être fabriqués à partir des matériaux suivants :

• Du bois. De telles structures sont très durables, mais nécessitent traitement spécial, car ils ne sont pas attrayants en apparence. Ils sont traités avec des imprégnations, des lasures et des vernis teintés. Le résultat est des blocs très solides et résistants à l’usure.
• En panneaux de fibres. Il s’agit essentiellement de papier compressé. Ce matériau convient aux structures dotées de portes les plus légères possibles. Les blocs de porte en panneaux de fibres sont de courte durée et échouent rapidement.
• En MDF. Les cadres de porte sont aussi attrayants que possible et assez durables. Leur durée de vie dépend principalement de la couche de finition. Il s'agit généralement de placage, de stratifié ou de PVC.

Il existe 2 types de formes de blocs de porte :

• Boîte pleine. Se compose de deux profils latéraux, d'un linteau et d'un seuil.
• Sous la forme de la lettre P. Cette case n'a pas de seuil.

Pour remplacer l'ancien bloc de porte par un nouveau, vous devez suivre ces étapes étape par étape :

• Démontez l'ancien cadre de porte.
• Assemblez la structure de support principale.
• Équipez le vantail et le cadre de la porte des ferrures nécessaires.
• Installez soigneusement la boîte dans l'ouverture.
• Accrochez le vantail de la porte.
• Installez des plateaux.

Lors du démontage vieille boîte Les plateaux sont d'abord retirés. La méthode pour les supprimer dépendra de la méthode utilisée pour les attacher. S'ils sont montés sur des clous liquides ou de la colle, soulevez-les simplement avec un outil et tirez-les sur le côté. Il en va de même pour plateaux télescopiques, ils se démontent facilement. Si les plateaux sont cloués, vous devrez utiliser un arrache-clou, et éventuellement une hache. Lors du retrait des fausses poutres et des boucles, il est conseillé de les couper au milieu, cela facilitera leur retrait de l'ouverture. Ensuite, vous devez vérifier la solidité du mur et, si nécessaire, le renforcer.

A cet effet, des travaux de bétonnage sont réalisés. Si la porte elle-même est affaiblie, installez coins en acier"à la circonférence." Vous pouvez renforcer l'ouverture avec un profilé en acier ou utiliser des coins et un profilé en même temps pour une solidité garantie.

Grâce au renforcement vieux mur La durée de vie du cadre de porte augmentera considérablement.

Méthodes d'assemblage

Malgré le fait qu'il existe de nombreuses méthodes d'assemblage, les plus courantes d'entre elles ne sont que 2 et elles sont faciles à réaliser de vos propres mains. Les profils sont fixés les uns aux autres selon un angle de 45 et 90 degrés. Les mesures diffèrent considérablement.

45 degrés

Tous les travaux sont effectués au sol. Nous traçons les profils et effectuons des mesures et des calculs.

Nous aurons 3 parties :

• 2 profils verticaux ;
• boucle et faux racks;
• cavalier.

Pour calculer la hauteur des profilés verticaux, il faut additionner la hauteur de la porte, l'épaisseur du linteau, 2 jeux de 3 mm de chaque côté et l'épaisseur du seuil, si prévu. La longueur du seuil et du linteau s'ajoute de la même manière - la largeur de la porte, l'épaisseur des profilés verticaux sont mesurées et ajoutées, et 2 interstices de 3 mm sont ajoutés. Après les calculs, vous devez faire des marquages ​​​​et couper le bois.

Ensuite, vous devez marquer la partie du profil du vestibule qui sera supprimée. La partie marquée doit être coupée, une coupe supplémentaire doit être effectuée jusqu'à la profondeur de la saillie. Nous plaçons le bois scié autour de la porte en marquant les interstices en insérant des morceaux de carton. Nous marquons les lieux de fixation des futures boucles, en reculant de 20 cm du bas et du haut. Nous attachons les boucles aux marques et les fixons aux vis de la poutre correspondante, en marquant l'endroit pour prélever le matériau et les points pour le vissage ultérieur. . A l'aide du repère réalisé, nous sélectionnons le matériau au ciseau jusqu'à une profondeur correspondant à l'épaisseur du vantail charnière. Nous vissons les boucles dans les évidements résultants. Appliquer le haut et la seconde profils verticaux, en maintenant les écarts et en vérifiant la circularité des éléments les uns par rapport aux autres. Ensuite, nous connectons à l'aide de vis. Ils doivent être vissés à un angle de 45 degrés par rapport à la surface et perpendiculairement à la coupe du joint. Les trous pour les vis doivent être percés à l'avance.

90 degrés

Dans cette option d’assemblage, nous fixerons la poutre supérieure au-dessus des poutres latérales. Autrement dit, il doit être placé sur le dessus. La longueur des profilés latéraux est calculée comme suit : mesurer la hauteur de la porte et ajouter 2 jeux de 3 mm chacun en cas de réglage d'un seuil. Si le seuil ne sera pas installé, ajoutez 1 cm pour l'espace inférieur afin que la porte ne touche pas le sol et ne raye pas le revêtement. L'ensemble du montage est réalisé de la même manière que le précédent, sauf que les vis doivent être vissées dans les panneaux perpendiculairement à la surface.

Nous avons regardé comment le cadre de la porte sera assemblé, mais avant d'en installer un nouveau, il est nécessaire de démonter l'ancienne unité. Nous retirons d'abord les plateaux. Lors du retrait des fausses poutres et des poutres en boucle, il serait judicieux de les couper au milieu de la hauteur, cela facilitera leur retrait de l'ouverture. Ensuite, vous devez vérifier la solidité du mur et, si nécessaire, le renforcer.

A cet effet, des travaux de bétonnage sont également réalisés. Si la porte elle-même est affaiblie, installez des coins en acier « jusqu'à la circonférence ».

L'ouverture peut être renforcée avec un profilé en acier, ou vous pouvez utiliser simultanément des coins et un profilé pour une plus grande solidité.

Installation de bloc de porte porte intérieure– ce n’est pas une tâche facile, mais avec une approche compétente et une étude détaillée des nuances et des caractéristiques, presque tout le monde peut le faire. À l'aide d'un élément supplémentaire, lors de l'installation d'une porte dans un mur d'une épaisseur standard de 70 mm, un bloc de montage est installé entre le mur et le cadre pour réduire l'embrasure de la porte. Le plateau installé ultérieurement masquera l'élément supplémentaire. Cette méthode convient lorsque la porte est de même hauteur, mais légèrement plus grande que la largeur requise.

Sur mousse polyuréthane

Un bloc de porte avec une porte fixe et des entretoises insérées qui maintiennent l'espace entre la porte et le cadre est placé dans l'ouverture préparée. La structure est soigneusement vérifiée à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau pour le positionnement vertical et fixée avec des cales dans l'ouverture du mur. L'alignement doit être effectué très soigneusement pour éviter une déformation supplémentaire de la porte dans le cadre. Ensuite, l'espace est soigneusement rempli de mousse de polyuréthane.

Vous devez appliquer la mousse lentement, par petites portions.

D'abord couche mince, puis supplémentaire jusqu'à ce que l'ouverture soit remplie. L'essentiel est de ne pas en faire trop. La boîte sera soutenue uniquement par de la mousse. Après séchage, l'excédent est coupé et la garniture est installée.

Comment attacher ?

Pour fixer la porte aux supports métalliques, vous aurez besoin d'attaches métalliques utilisées lors de la connexion des structures de cloisons sèches. Il vous en faudra au moins 4. La porte avec les ferrures installées est accrochée au cadre, des entretoises ou des morceaux de carton sont installés dans les interstices techniques. Ensuite, les cintres sont vissés à l’extérieur de la boîte. Ensuite, nous insérons le bloc dans l'ouverture et le fixons avec des cales. Nous alignons correctement la structure à l'aide d'un niveau. Ensuite, nous devons marquer l'endroit où nous fixerons les cintres. Sur les zones marquées, nous sélectionnons le matériau des plaques. Nous nivelons à nouveau la structure et fixons les plaques au mur. Nous enduisons les évidements avec des cintres vissés et comblons les interstices avec de la mousse de polyuréthane.

Lors de la fixation par la méthode traversante aux ancrages, des trous pour ceux-ci sont délibérément percés aux endroits marqués des profilés latéraux. Tout d'abord, nous marquons les emplacements pour les ancres, 2 de chaque côté. Utilisez une perceuse de 14 mm pour faire un trou pour le bouchon. Ensuite, nous faisons un trou pour l'ancre à l'aide d'un foret de 10 mm. Nous installons la boîte dans l'ouverture, la nivelons et la fixons avec des cales. Ensuite, nous perçons le béton avec une perceuse spéciale et installons des ancrages. La boîte installée à l’aide d’ancrages est très durable. Si vous les remplacez par des vis, les bouchons seront d'une taille plus petite. A la fin, des plateaux sont installés. Cette méthode est idéale pour installer des portes particulièrement lourdes.

La fixation du cadre de porte est l'un des points importants lors de l'installation d'une porte intérieure. La durée de vie prospère du bloc de porte dans son ensemble dépend de la manière dont il est sécurisé.

Étant donné que les cadres de porte peuvent être constitués de différents matériaux, alors les méthodes de fixation peuvent être différentes, regardons-les.

Il y a un certain état général, qui est utilisé pour tous les types de caissons, puisqu'il est souvent installé par une seule personne, le caisson doit d'abord être temporairement fixé dans l'ouverture, puis les fixations principales doivent être réalisées.

Pour la fixation préliminaire (installation), les plaques métalliques - les cintres, qui sont utilisés pour fixer les structures métalliques pour cloisons sèches, sont excellentes.

Au moins quatre d'entre eux sont nécessaires et nous les utiliserons pour fixer (installer) tout type de cadres de porte. Ils sont fixés un en haut et un en bas du cadre du cadre du côté tourné vers la porte.

Ensuite, le caisson est nivelé et fixé avec des plaques, ajusté et calé avec des barres - cales (le réglage se fait avec le vantail suspendu).

Veuillez noter que si vous laissez les plaques après avoir installé le boîtier, alors la partie d'entre elles où elles iront mur extérieur, (l'endroit où sont ensuite installés les plateaux), il faudra réaliser une rainure sous ceux-ci afin de les cacher ensuite sous l'enduit.

Fixation du cadre de porte. Explication vidéo

Cadre de porte en bois

Une boîte en bois peut ou non être déjà recouverte de peinture. En fonction de cela, nous choisissons des méthodes de fixation du cadre à l'embrasure de la porte.

Laissez-moi vous dire tout de suite qu'un arbre peut vous pardonner de nombreuses erreurs, ou plutôt, il (l'arbre) vous permettra de les corriger facilement.

Si la boîte doit être peinte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été peinte, nous l'installons et le fixons d'abord avec des plaques, puis calons la traverse supérieure sur les deux bords, puis les piliers, suspendons la porte et vérifions le claquement.

Si la traverse ou le montant de la porte est incurvé vers l'ouverture, cela peut être résolu en calant la zone incurvée vers le vantail de la porte jusqu'à ce que l'espace dont nous avons besoin soit formé (3 mm).

Si le coude est vers la toile, alors nous pouvons installer une autre plaque de suspension à cet endroit et l'utiliser pour tirer le pilier ou la traverse vers l'ouverture.
Ou nous pouvons percer la base de la boîte et, à l'aide d'une vis autotaraudeuse de la longueur dont nous avons besoin, comme ancrage, et tirer la boîte à la distance dont nous avons besoin, sans oublier de percer un trou fraisé pour enfoncer la tête de la vis autotaraudeuse dans la boîte, afin que nous puissions ensuite la cacher avec du mastic ou du mastic acrylique qui correspond le mieux à la couleur.

Une fois peint, tout cela sera caché, sans révéler la place de notre ancre.

En principe, même si la boîte est déjà peinte, nous pouvons également utiliser la méthode décrite ci-dessus, mais seulement si nous sommes sûrs de pouvoir alors bien cacher le site d'atterrissage de l'ancre. Pour ce faire, le même mastic de couleur pour notre essence de bois ou le même mastic coloré sera utilisé, et une peinture assortie à la couleur complétera le travail.

Boîte en MDF

Les boîtes en MDF ont des profils différents et la méthode de fixation supplémentaire sous forme d'ancrage dépend de la conception de la boîte.

Si les éléments du caisson MDF avoir une structure solide, puis la fixation se fait de la même manière que pour une caisse en bois peinte.

La seule différence est que les ancrages sous forme de vis autotaraudeuses ne peuvent y être installés qu'à trois endroits, à savoir par endroits et, là, ils sont également placés dans un endroit caché et fermés par des charnières et une barre.

Eh bien, ce n'est qu'en théorie. Personnellement, je ne l'ai jamais fait moi-même, car de telles attaches sont situées près du bord de l'ouverture et il y a un risque qu'elles s'écaillent, et alors tout sera en vain. Mais de telles informations existent sur Internet, et peut-être que cette méthode vous conviendra, c'est à vous de décider.

Par conséquent, avec une telle boîte (solide), la seule option qui reste est celle des bandes et des cales suspendues.

Permet l'utilisation gratuite d'ancrages pour la fixation porte. Les ancres sont enfoncées dans un endroit secret et fermées par une fausse bande.

À cet égard, une telle boîte est très pratique, car même après l'installation, si vous devez ajuster les espaces, vous pouvez retirer soigneusement la bande de recouvrement et utiliser les ancrages pour effectuer l'ajustement.

Voici, en principe, les principales méthodes de fixation d'un cadre de porte intérieure. Naturellement, au fur et à mesure de votre travail, vous développerez éventuellement vos propres algorithmes pour ce processus. Le but de cet article est donc de montrer les bases de cette action.

La seule chose que je veux ajouter en conclusion est de ne pas négliger l'installation de cales, car même la mousse professionnelle dernièrement(au moins, j'en ai rencontré un comme celui-ci) non seulement se dilate, pressant le cadre vers le vantail de la porte, mais au dernier moment de solidification, il commence à rétrécir, tirant la boîte avec lui vers l'embrasure de la porte.

Donc, idéalement, le bloc de porte doit être positionné et configuré comme si vous n'alliez pas utiliser de mousse, alors la mousse sera votre alliée, et non l'inverse.

Comme d'habitude, je vous souhaite une installation réussie.

– la procédure est fastidieuse et prend du temps. Mais avec des compétences minimales dans le travail du bois et outils nécessaires Vous pouvez toujours gérer l'installation.

Non seulement l'esthétique, mais aussi la résistance de la structure dépendent de la bonne installation du cadre de porte. Mais avant de commencer, vous devez vous familiariser avec les principaux paramètres auxquels vous devez prêter attention lors de l'installation.

Plans de construction

Il existe deux schémas de fixation du cadre de porte, qui diffèrent par l'exécution des coupes :

• pour effectuer une coupe à un angle de 90ᵒ, vous avez besoin d'une scie avec de petites dents, une précision et une connaissance minimale de la technologie du travail du bois ;
• pour un angle de 45ᵒ vous aurez besoin d’une boîte à onglets ou d’une scie à onglets.

Le deuxième schéma de montage est décrit ci-dessous car il est plus simple à mettre en œuvre. Maintenant - directement à l'installation.

Étape 1. Éléments de cadre de porte

Vous devriez d'abord acheter détails nécessaires dessins. Voici une liste de tous les composants :

• vantail de porte;
• vis autotaraudeuses avec chevilles;
• une paire de barres verticales de 2 m de long ;
• un bloc horizontal ;
• plateaux en bois;
• des boulons d'ancrage de la taille appropriée ;
• barres de suspension en fer;
• plateaux;
• des cales d'une taille correspondant à la largeur de l'ouverture entre le bloc et la surface du mur ;
• mousse de polyuréthane;
• pistolet à mousse.

Étape 2. Équipement

L'installation nécessitera beaucoup d'outils et de matériaux. Chaque propriétaire devrait en posséder une partie, le reste doit être acheté ou loué. Donc, Pour le travail, vous devez préparer :

Étape 3. Démontage de l'ancienne boite

La préparation à l'installation commence souvent par le démontage vieille porte. Cela doit être fait dans cet ordre.

Étape 1. Tout d'abord, la garniture est retirée et la structure du cadre de porte est démontée. Tout cela doit être fait avec beaucoup de soin afin de ne pas endommager le mur.

Étape 2. Les boulons d'ancrage et autres fixations sont dévissés ou, dans les cas extrêmes, coupés.

Étape 3. La résistance du mur est vérifiée et, si nécessaire, renforcée.

Faites attention! Ne négligez pas la solidité du mur, car la fiabilité et la durabilité du caisson en dépendent directement. Si un renforcement est nécessaire, il est préférable de faire du renforcement et de la finition mortier de ciment zones « à problèmes ».

Étape 3. Installation du cadre de porte

Avant de commencer, il est conseillé de disposer tous les éléments au sol au même niveau, après avoir placé du carton ou autre matériau souple. La structure peut également être posée sur deux tables ou quatre tabourets.

Étape 1. Une fois terminé travaux de démantèlement des mesures de la porte résultante sont prises. Il est important que la largeur et la hauteur de la structure soient inférieures d'au moins 5 cm à l'ouverture - cela permettra l'installation de cales d'espacement.

Faites attention! Les cales doivent être 0,5 cm plus grandes que les interstices, sinon la fixation ne sera pas assez solide.

Étape 2. Les extrémités des barres sont coupées avec une boîte à onglets à un angle de 45ᵒ.

Étape 3. Des trous sont pratiqués au niveau des joints des barres. Les barres sont serrées avec des vis autotaraudeuses. Lors du serrage, vous devez être extrêmement prudent, car si vous en faites trop, le bois risque de se fissurer.

Barres inférieures conceptions modernes non fourni.

Étape 4. Déterminez quel côté sera attaché charnières de porte, après quoi leurs contours sont esquissés. Le vantail de la porte est essayé et la présence d'un petit jeu entre le sol et le dormant est vérifiée. A l'aide d'un ciseau, préparez les points de fixation charnières de porte. Les charnières sont vissées avec des vis autotaraudeuses sur la toile et le bloc.

Étape 5. Là où la boîte sera adjacente au mur, suspendez les bandes de suspension avec des vis autotaraudeuses. La barre de chaque cadre est égale à la largeur du mur et les vrilles s'étendent sur 5 à 7 cm sur les côtés intérieur et extérieur. Il devrait y avoir deux bandes similaires horizontalement et trois verticalement.

Ensuite, le cadre de la porte (uniquement sans le vantail) est installé dans l'ouverture. À l’aide d’un niveau et d’un fil à plomb, l’horizontalité/verticalité de la structure est vérifiée. Un cadre d'espacement de la même taille que la barre située en haut est installé en bas.

Le cadre de la porte est presque prêt.

Étape 6.

Étape 7. Il ne reste plus qu'à sécuriser la boîte avec des ancrages. Sur tout le périmètre de la poutre, à travers des trousà pas égaux, les points de perçage du mur sont marqués en parallèle. Ensuite, le mur est percé avec un marteau perforateur et des boulons d'ancrage encastrés dans le bloc sont insérés dans les trous résultants. Les attaches sont serrées avec une clé.

Étape 8. À la fin, le vantail de la porte est suspendu, après quoi les axes sont alignés. Si tout est fait correctement, la porte s'ouvrira et se fermera facilement. Toutes les fissures sont remplies de mousse de polyuréthane.

Faites attention! La quantité de mousse doit être contrôlée, car une quantité insuffisante réduira la résistance de la structure, et un excès peut provoquer une déformation de la boîte.

Après cela, des plateaux avec des coins prédécoupés sont installés. Pour la fixation, des petits clous sans tête sont pris, tous les joints sont recouverts de mastic à base de cire.

Vidéo - Assemblage du cadre de porte

Méthodes de fixation de la boîte

Si la largeur de l'ouverture est supérieure à la largeur de la boîte, vous pouvez utiliser à la place du bois des montants en MDF - un matériau de construction utilisé dans dernières années très populaire. Dans ce cas, la technologie de fixation est presque la même que celle décrite ci-dessus.

Divers éléments supplémentaires sont utilisés pour augmenter la distance par rapport au faisceau. De tels éléments peuvent être achetés prêts à l'emploi en magasin ou prédécoupés au stade de la préparation. Dans la plupart des cas, le MDF est utilisé avec une bande de finition spéciale située au centre. Cette bande est retirée et le nombre requis de trous pour les ancrages est réalisé dans la rainure située en dessous. Ensuite, la rainure est fermée avec une barre et une conception fiable et esthétique est obtenue.

Cadre de porte dans une maison en bois

Le bois est un excellent matériau de construction dont le principal inconvénient est l'affaissement après la construction. Pour cette raison, vous devez savoir comment réaliser un cadre de porte dans ce cas.

DANS dans ce cas il ne peut y avoir que deux options.

1. Si la largeur de l'ouverture correspond à la taille spécifiée dans le projet, des rainures sont réalisées aux extrémités et du bois y est enfoncé. Un caisson est cloué sur la poutre (il vaut mieux ne pas le clouer directement sur les murs, car le fameux affaissement va perdurer).
2. Si l'ouverture n'est pas formée, le trou doit être légèrement plus petit que celui spécifié dans le projet. Dans ce cas, le bois est réalisé avec une rainure.

La séquence d'actions devrait être la suivante.

Étape 1. Tout d'abord, marquez le contour de la future ouverture, à l'aide niveau du bâtiment et un fil à plomb.

Étape 2. Ensuite, l'ouverture est découpée, les parties supérieure et inférieure sont rabotées.

Étape 3. Le diamètre de la maison en rondins est mesuré et les dimensions des montants du cadre de porte sont déterminées à partir du chiffre obtenu. Les hauts-fonds sont constitués de blocs.

Étape 4. Les ponts sont divisés en blocs et taillés.

Faites attention! Il n'est pas du tout nécessaire que le profil des montants soit rectangulaire - il peut être par exemple trapézoïdal.

Vidéo - Cadre de porte en bois et MDF

Et une dernière chose. Pendant travaux de réparation l'humidité dans la pièce augmente généralement, ce qui est très important, surtout lors de l'assemblage du cadre de porte. Après un certain temps, la porte, qui était auparavant bien serrée, commence à se desserrer. Dans le même temps, de nombreux artisans préfèrent également économiser sur les accessoires. Cela n'est pas nécessaire, car une fixation faible provoque généralement la fragilité de la porte.

Généralement, les cadres de portes fabriqués en usine sont vendus déjà assemblés. Dans ce cas, l'assemblage du cadre de porte n'est pas nécessaire. Seule l'installation est effectuée. Si le produit est acheté en pièces détachées, l'assemblage prend un certain temps et nécessite des compétences professionnelles, ainsi que des outils. Mais dans ce cas, il est plus facile de l'adapter correctement à l'ouverture existante.

Tout le monde ne peut pas installer un cadre de porte de ses propres mains, mais sous réserve de la technologie et exécution soignée les règles et exigences de base sont tout à fait possibles. Comment assembler correctement un cadre de porte est décrit ci-dessous.

Principales étapes d'installation

Maintenant, comment installer le cadre de porte. L'ensemble du processus d'installation se résume à toute une série de travaux dont les principaux sont :

• Prendre des mesures.
• Assemblée.
• Installation de charnières.
• Installation, fixation et alignement du bloc.
• Vérification de la fonctionnalité et de la finition de la porte.

Pour tout faire comme prévu, vous ne pouvez pas vous passer de l'outil approprié. Vous aurez besoin de :

• Percez ou percez avec une perceuse à plume.
• Roulette.
• Niveau, carré.
• Scie à métaux ou scie sauteuse.
• Marteau, tournevis, maillet, burin, clous, chevilles et vis autotaraudeuses.
• Crayon.

Vous aurez également besoin blocs de bois, cales et mousse polyuréthane. Les cales peuvent être fabriquées à partir de n’importe quel matériau disponible. Les chutes de bois ou de panneaux MDF sont le plus souvent utilisées.

Il est correct de commencer l'installation après avoir démonté l'ancienne écluse, dégagé et renforcé l'ouverture. Cela doit être fait minutieusement pour éviter la nécessité ultérieure d'un renforcement supplémentaire de l'ouverture.

Mesures

Pour prendre les mesures de l'ouverture avec précision et correctement, vous aurez besoin d'un bon ruban à mesurer. Les spécialistes utilisent souvent la technologie laser, éliminant ainsi la possibilité d'erreurs liées au facteur humain.

La première étape consiste à mesurer la hauteur et la largeur de l’ouverture. Très souvent, sa géométrie n’est pas idéale, notamment dans les maisons anciennes. Les dimensions sont donc mesurées en plusieurs points.

Sélectionné comme échantillon valeurs les plus élevées– ils servent à sélectionner une case. Dans le même temps, il est pris en compte que la boîte doit être 5 à 6 cm plus petite que l'ouverture à tous égards. Ce n'est que dans ce cas qu'une installation fiable peut être réalisée sur le mur - des espaces sont nécessaires pour l'installation des cales et de la mousse de polyuréthane.

Lorsque l'ouverture est nettement plus grande que la porte, vous pouvez réaliser un cadre en métal suivi d'un revêtement en plaques de plâtre ou en MDF. Utilisé différents types ajouts d'une variété de matériaux, dont le plus courant est le MDF.

Pièces structurelles

Le cadre de porte se compose des pièces suivantes :

• Toile. Le plus souvent dans dessins faits maison Du bois massif, des panneaux de particules ou du MDF sont utilisés.
• Barres verticales – 2 pièces.
• Barres horizontales - 1 ou 2 pièces. Toutes les barres sont fabriquées exclusivement à partir de bons planches naturelles. Celui du bas n'est souvent pas utilisé et est remplacé par un seuil.
• Plateaux – 3 pièces. Ces éléments sont généralement en MDF.

Installer le produit assemblé dans l'ouverture et le sécuriser n'est pas difficile. Le plus important est d’entretenir l’avion. La structure est insérée dans l'ouverture et fixée avec des cales, après quoi la planéité dans tous les axes est vérifiée. Ce problème est résolu à l'aide d'un niveau et d'un fil à plomb. La correction de position est effectuée par les mêmes cales. Installation ultérieure effectué dans l’ordre décrit ci-dessous.

Assemblée

Aussi compliquée que puisse paraître cette opération, le cadre de la porte est assemblé dans l'ordre suivant :

• Les éléments structurels sont disposés au sol et soigneusement inspectés. Les barres fabriquées en usine doivent avoir les rainures nécessaires pour relier les pièces en une seule.
• Les extrémités des barres sont sciées sous un angle de 45 degrés. Vous ne le ferez peut-être pas, mais la conception paraîtra alors grossière.
• Les composants sont assemblés rainure à rainure, après quoi la structure est assemblée avec un maillet et tordue avec des vis autotaraudeuses. S'il n'y a pas de rainures, les pièces structurelles sont reliées par des clous ou des vis. La barre inférieure n'est pratiquement pas utilisée, il n'est donc pas nécessaire de la fixer. Le seuillage est effectué après l'installation de la porte.

Si la connexion entre le linteau et les crémaillères est réalisée à un angle de 90 degrés, la poutre horizontale supérieure est placée sur les crémaillères de la taille requise, puis vissée ou clouée dessus avec contrôle de l'angle. Les morceaux en excès sont coupés avec une scie à métaux.

Lors de l'utilisation articulation des doigts Les pointes sont réalisées dans des barres adjacentes dont l'épaisseur doit être égale à l'épaisseur des barres. Ce sont ces « crochets » qui relient les planches horizontales et verticales entre elles.

Les boucles doivent être placées à une hauteur d'au moins 20 cm du bord du tissu. Si la structure a une masse importante, trois charnières seront alors nécessaires, par exemple pour une porte solide. Pour un produit en MDF, deux suffiront.

Sur à ce stade vous devez faire ce qui suit :

• La boîte est posée au sol et marquée pour l'insertion des charnières.
• Ensuite, une sélection est effectuée pour les boucles. Pour cela, une fraise ou un ciseau est utilisé. Vous ne devriez pas essayer de fabriquer l'échantillon entier d'un seul coup de marteau sur un ciseau - cela pourrait abîmer le matériau.

La profondeur de plantation standard doit être d'environ 2 mm. Une fois pliées, les boucles doivent laisser un espace entre la toile et la boucle ne dépassant pas 4 mm. Le calcul de la profondeur de découpe doit prendre en compte l'épaisseur des boucles et ce paramètre. Pour former l'espace requis, il est recommandé de placer du carton entre la toile et le noyau au stade de l'assemblage.

• Les boucles sur le butin sont installées avec les épingles vers le haut.
• Ensuite, la toile est appliquée et les positions des boucles sont marquées à son extrémité.
• La même sélection est effectuée sur la toile que sur les supports. Bien que les experts recommandent de faire d'abord une sélection de boucles sur la toile.
• Les charnières de la toile et du caisson sont vissées aux sièges. Il est important de prendre en compte que les charnières de la toile doivent faire face aux broches vers le bas. Les trous pour les vis autotaraudeuses sont percés à l'avance.

Installation

Après avoir terminé tous les préparatifs, vous pouvez commencer. L'installation à faire soi-même d'un cadre de porte dans une ouverture se fait avec un assistant. La structure est assez lourde et sa mise en place demande une grande force physique. Le caisson MDF assemblé peut être installé seul.

Le cadre de la porte est fixé uniquement sur une base rigide.

• Le plateau, dans lequel des trous sont pré-percés, est inséré dans l'ouverture sans tissu et fixé sur le pourtour avec des cales en bois. Il est recommandé d'en utiliser plus - jusqu'à 15 pièces. Il devrait y avoir 7 à 8 trous dans les poteaux latéraux et au moins trois dans le plafond.
• Une barre d'espacement est installée en partie basse, de taille égale au linteau.
• Ensuite, en changeant la position des cales avec contrôle du plan par fil à plomb et niveau, l'alignement est effectué le long des axes. C'est l'étape la plus critique du travail. Si la boîte tombe de quelques millimètres, elle sera visible. De plus, le vantail peut s'accrocher au sol.
• Des marques sont faites pour les futurs évidements dans le mur pour les chevilles.

• Des trous sont percés dans le mur dans lesquels des boulons d'ancrage ou des chevilles sont insérés. Les premiers sont utilisés lorsqu'ils sont installés dans du béton, et les seconds - dans une ouverture en brique, en coquillage ou en d'autres matériaux relativement fragiles et mous.
• Les vides sont remplis de mousse de polyuréthane. Pour éviter qu'il n'atteigne les parties visibles de la structure, celles-ci sont recouvertes ruban de masquage. Il faut rappeler que la mousse augmente son volume de moitié au contact de l'air.

Vous devez travailler avec soin pour ne pas endommager éléments en bois. En règle générale, un tiers de l'espace vide est rempli en premier. Les experts recommandent de laisser les cales dans l'ouverture jusqu'à ce que la mousse soit complètement sèche. Autrement dit, ils peuvent être supprimés en un jour. Les restes saillants de mousse séchée sont enlevés avec un couteau à peindre.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l'installation d'un encadrement de porte intérieure :

• Lors de la dernière étape, la toile est accrochée et les plateaux sont installés. Les plateaux sont fixés avec des vis autotaraudeuses ou collés. Equiper la structure d'une belle seuil décoratif augmente considérablement son attractivité. Il est également vissé avec des vis autotaraudeuses ou collé au sol.

Comme vous pouvez le constater, rien de surnaturel ou de super complexe. Bien sûr, il faut de l'œil, de la précision, de la patience et bon outil, mais surtout - fort désir. S'il manque quelque chose, il n'est pas nécessaire d'entreprendre l'installation. Au mieux, vous perdrez du temps. Au pire, vous devrez corriger les erreurs à vos frais. L'installation d'un cadre de porte est souvent incluse dans le prix, et les spécialistes effectueront ce travail dans tous les cas plus rapidement et avec une meilleure qualité. N'oubliez pas qu'une installation appropriée est la clé d'une sécurité à long terme et fonctionnement fiable conception de porte.

Tôt ou tard, vous devrez changer vos portes intérieures. La procédure n’est pas si compliquée qu’il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste. Si vous avez au moins quelques compétences dans le maniement d'une scie, d'un niveau et d'un fil à plomb, vous pouvez serrer quelques vis autotaraudeuses - vous pouvez le faire vous-même. Lors du remplacement, avant d'installer la porte intérieure, l'ancienne doit être démontée. Et là aussi, il y a des particularités. À propos de toutes les subtilités - en photos et vidéos avec des instructions détaillées.

Les portes intérieures sont fabriquées à partir de différents matériaux. De plus, le matériau du vantail et du cadre de la porte est différent. Le vantail de la porte est :

• En panneaux de fibres. Ce sont les portes les moins chères. Représenter cadre en bois, auquel le panneau de fibres laminé est fixé. Ils ont une faible isolation phonique, ils ont peur humidité élevée, sont facilement endommagés.
• En MDF. Ils coûtent beaucoup plus cher, mais les caractéristiques de qualité sont bien supérieures. Ils ont une meilleure isolation phonique, ne craignent pas l'humidité, sont plus solides et plus durables.
• Bois. Les portes les plus chères. Fabriqué à partir de différentes variétés bois - du pin au chêne ou aux essences plus exotiques.

Les cadres de portes sont également fabriqués à partir des mêmes matériaux. Le pire choix est que les boîtes en panneaux de fibres se plient même sous leur propre poids, et y accrocher le vantail de la porte est vraiment pénible. Essayez donc de prendre soit du MDF, soit du bois. Il existe un autre matériau : le bois lamellé. C'est bien car il n'a pas besoin d'être traité ou peint, mais la durée de vie dépend de la qualité du film.

Dimensions et équipement

Les portes intérieures sont produites tailles standards, c'est juste dommage que les normes soient différents pays sont différents. Par exemple, dans notre pays portes battantes réalisé avec une largeur de 600 à 900 mm par incréments de 100 mm. Dans certains pays de l’UE, les règles sont les mêmes : en Allemagne, en Italie et en Espagne. En France, d'autres sont standards. Ici, les portes les plus étroites mesurent 690 mm puis par incréments de 100 mm.

La différence est-elle vraiment si importante ? Si vous souhaitez changer uniquement le vantail de la porte sans le cadre, alors c'est important : vous devrez choisir parmi votre segment ou le changer complètement avec le cadre. Il y a un bien plus grand choix de portes intérieures de même standard que dans notre pays, alors qu'en France il y a beaucoup moins de choix.

La largeur des portes dont vous avez besoin dépend de l'endroit où vous allez les placer. Si l'on parle de normes, les valeurs suivantes sont recommandées :

• V salon largeur de 60 à 120 cm, hauteur 2 m ;
• salle de bain - largeur à partir de 60 cm, hauteur 1,9-2 m;
• dans la cuisine, la largeur du vantail de la porte est d'au moins 70 cm, hauteur 2 m.

Si, lors du remplacement d'une porte, il est décidé d'agrandir/réduire l'ouverture, aucune autorisation n'est requise pour cela, mais il faut rester dans les limites spécifiées pour chaque pièce.

Comment déterminer quelle largeur de portes acheter ? Mesurez le vantail de porte dont vous disposez et vous saurez ce dont vous avez besoin. S'il n'y a pas de portes, trouvez l'endroit le plus étroit dans l'ouverture, en le mesurant, vous pourrez découvrir la largeur du bloc de porte dont vous avez besoin. Il s'agit d'un vantail + cadre de porte. Les dimensions extérieures du cadre de porte doivent donc être inférieures à la valeur mesurée. Par exemple, vous avez 780 mm, recherchez un bloc avec des paramètres de 700 mm. Les plus larges ne peuvent pas être insérés dans cette ouverture.

L'ensemble de portes intérieures le plus complet - avec cadre, extensions et garnitures

Lors du choix d'une porte, faites attention à l'équipement. Il existe trois types d'assemblage :

• Feuille de porte. Vous achetez la boîte séparément.
• Portes avec cadre. Tout est inclus, mais la boîte se présente sous forme de planches séparées. Vous devrez limer les coins et connecter, accrocher vous-même les charnières.
• Bloc de porte. Ce sont des portes prêtes à installer - le cadre est assemblé, les charnières sont suspendues. Coupez simplement les parois latérales à la hauteur, alignez-les uniformément et fixez-les.

Même si la qualité du vantail de porte est la même, les prix de ces kits diffèrent considérablement. Mais la différence dans le temps consacré à l’installation est significative.

Installation étape par étape des portes intérieures

En général, il existe de nombreuses subtilités. Nous essaierons de décrire et d’illustrer les moments les plus courants sous forme de photo ou de vidéo.

Étape 1 : Assemblage du cadre de porte

Si vous n'avez pas acheté de bloc de porte assemblé, la première chose à faire est d'assembler le cadre de porte. Il se compose de deux longs poteaux situés sur les côtés et d'une barre transversale plus courte en haut - le linteau.

Méthodes de connexion

Il existe au moins deux options pour relier ces planches entre elles :

Quelle que soit la manière exacte dont vous envisagez de relier les éléments du cadre de porte, la première étape consiste à couper les piliers et les linteaux d'un côté. Ensuite, ils sont placés dans une boîte au sol, en vérifiant la bonne connexion. Ensuite, vous devez décider de la hauteur des parties latérales du cadre de porte.

Détermination des dimensions

Une fois plié, la longueur requise est mesurée le long de l’intérieur du rack. Les rayonnages ne sont pas toujours réalisés de la même manière : le sol est souvent inégal et il faut en tenir compte. Pour ce faire, prenez un niveau et vérifiez le niveau du sol. S'il est parfaitement de niveau, les poteaux seront les mêmes. S'il y a un écart, il faut en tenir compte : allonger l'un des racks. Cela représente généralement quelques millimètres, mais cela suffit également pour que les portes se déforment.

Lors du calcul de la hauteur, gardez à l'esprit que les racks doivent être 1 à 2 cm plus longs que le vantail de la porte (coupes comprises). Faites un espace de 1 cm sous la porte si vous ne prévoyez pas de mettre un tapis en dessous. S'il y a un tapis/moquette/moquette, il est préférable de l'agrandir. N'ayez pas peur de laisser des espaces. Ils sont nécessaires pour. Attention encore une fois : la hauteur est mesurée le long de l'intérieur du cadre de porte - du bord inférieur jusqu'à la coupe. Après l'avoir coupé, essayez les étagères dans l'embrasure de la porte.

Il faut maintenant scier le linteau à longueur et, si nécessaire, scier l'autre côté (si le joint est à 45°). La longueur du linteau doit être telle qu'une fois plié, la distance entre les poteaux soit supérieure à la largeur du vantail de la porte. L'écart minimum est de 7 mm, mais on en fait souvent plus. 7 à 8 mm sont répartis comme suit : 2 mm pour les charnières et 2,5 à 3 mm pour les jeux de dilatation. Toutes les portes intérieures - MDF, panneaux de fibres, bois - changent de dimensions en fonction de l'humidité. Pour s'adapter à ces changements, des autorisations sont requises. Et 5 à 6 mm ne suffisent pas toujours, surtout dans les pièces humides. Pour la salle de bain, laissez-en certainement un peu plus, sinon en cas de forte humidité, ils pourraient avoir du mal à s'ouvrir.

Nous avons donc décidé des écarts minimaux lors de l'installation des portes intérieures :

• pour charnières - 5-6 mm;
• en haut, en bas et sur les côtés - 3 mm ;
• bas - 1-2 cm.

Après avoir découpé tous les morceaux et effectué les découpes, pliez la boîte sur le sol. Si vous constatez des défauts dans le joint, corrigez-les à l'aide de papier de verre fixé sur un bloc. Plus la correspondance est précise, plus l’écart est petit.

Assemblée

Quel que soit le matériau du boîtier et le mode de connexion, des trous sont pré-percés pour les fixations afin que le matériau ne se déchire pas. Le diamètre du foret est inférieur de 1 mm au diamètre de la vis.

La boîte est pliée et les angles sont réglés à 90°. En maintenant le support et le linteau dans cette position, percez des trous avec une perceuse. S'il y a un assistant, il peut le tenir. Si vous travaillez seul, fixez temporairement la boîte correctement alignée avec deux barres transversales : une plus proche du haut et une en bas. Cela vous aidera à éviter les erreurs et à établir la bonne connexion.

Si vous connectez à un angle de 45°, faites trois trous de chaque côté. Deux en haut - à un centimètre du bord et un sur le côté - au centre. Au total, trois vis sont nécessaires pour chaque connexion. Le sens d'installation des vis autotaraudeuses est perpendiculaire à la ligne de connexion.

Si vous avez connecté à 90°, tout est plus simple. Percez deux trous par le haut, en pointant la perceuse vers le bas.

Étape 2 : Insertion des charnières

Le plus souvent, 2 charnières sont installées sur les portes intérieures, mais 3 sont possibles. Elles sont placées à 200-250 mm du bord du vantail. Si le cadre et le vantail sont en bois, choisissez un endroit où il n'y a pas de nœuds. Tout d'abord, fixez les charnières au vantail de la porte. Le mode opératoire est le suivant :

• Nous appliquons des boucles aux endroits sélectionnés et décrivons les contours. Le moyen le plus simple de le faire est d'utiliser un crayon finement taillé, mais les experts conseillent d'utiliser une lame de couteau. Cela le rend plus précis et laisse des écarts plus petits.
• S'ils l'ont, sinon, prenez un ciseau et sélectionnez un matériau adapté à l'épaisseur de la boucle. Il n’est plus nécessaire de faire d’autres prélèvements, juste pour l’épaisseur du métal.
• Une boucle est installée dans l'évidement préparé. Son plan doit affleurer la surface de la toile.
• La boucle exposée est fixée avec des vis autotaraudeuses.

Après avoir fixé les deux charnières, posez le vantail de la porte boîte assemblée, réglez les jeux corrects : du côté charnière - 5-6 mm, 3 mm du côté opposé et sur le dessus. Après avoir réglé ces interstices, la toile est fixée à l'aide de cales. Placez-les exactement dans les plans horizontal et vertical (vous pouvez utiliser des patins si nécessaire).

Après le réglage, marquez les emplacements des parties correspondantes des boucles. Parfois, il est plus pratique de retirer une charnière déjà installée, puis de l'installer en place. Une encoche est également réalisée selon les marquages. Profondeur - pour que la surface de la charnière affleure la surface du cadre de la porte.

La suspension de porte DIY est décrite en détail dans la vidéo.

Étape 3 : Installation du cadre de porte

La boîte assemblée doit être correctement insérée dans l'ouverture. C'est une tâche très responsable. Avant d'installer une porte intérieure, abattez tout ce qui pourrait tomber dans l'ouverture. Si le mur est trop meuble, la surface est traitée avec des apprêts pénétration profonde avec un effet astringent. S'il y a des trous trop grands, ils sont scellés avec du plâtre ; les très grandes saillies sont coupées. Il est plus facile d'insérer une porte intérieure dans l'ouverture préparée. Si c’est la première fois que vous faites cela seul, facilitez-vous la tâche.

Le caisson est présenté sans le vantail. Il est orienté strictement verticalement. La verticalité est vérifiée non seulement par le niveau, mais aussi par le fil à plomb. Le niveau donne souvent une erreur, il est donc plus fiable de vérifier avec un fil à plomb.

Pour éviter que le boîtier ne se déforme lors de l'installation, installer des entretoises temporaires au sol et des biseaux dans les coinsça donne haut degré rigidité. Pour que les portes s'ouvrent, elles sont insérées dans le même plan que le mur. C'est la seule façon pour qu'il s'ouvre complètement. Si le mur est inégal, placez la boîte non pas le long du mur, mais verticalement. Sinon, il y aura des problèmes pour ouvrir ou fermer la porte.

Comment insérer une porte intérieure de vos propres mains - dans le même plan que le mur

Une fois le poste sélectionné, vous pouvez le sécuriser. Cela se fait à l'aide de cales de montage - des barres triangulaires en bois ou en plastique. Tout d'abord, des cales sont placées des deux côtés du linteau - barres transversales, puis au-dessus des crémaillères. De cette manière, la position du caisson par rapport à l'embrasure de la porte est sélectionnée et fixée. Ensuite, la verticalité des racks est à nouveau vérifiée. Ils sont vérifiés dans deux plans afin qu'ils ne soient pas inclinés vers l'avant ou vers l'arrière.

Installez ensuite les cales en bas, puis après environ 50-60 cm, en vérifiant que les crémaillères sont exactement de niveau. La barre transversale est également calée au milieu. Vérifiez si les éléments de la boîte sont pliés quelque part et corrigez si nécessaire. Vous pouvez commencer à fixer.

Étape 4 : Fixation de la boîte à la porte

Il existe également deux méthodes de montage : directement au mur et avec des plaques de montage. Si le mur le permet et que vous n'avez pas peur des capuchons de fixation présents dans la boîte, vous pouvez la fixer jusqu'au bout. C'est fiable.

Pour installer les portes intérieures, il suffit de visser deux vis autotaraudeuses dans les découpes des charnières et, d'autre part, sous la plaque du homologue de la serrure. Des trous supplémentaires sont percés dans les découpes. Ils sont réalisés de manière à ne pas tomber dans les trous de fixation des charnières ou de la pièce d'accouplement. Assurez-vous que la tête des vis est encastrée et ne gêne pas l'installation des charnières et du revêtement.

L'installation des portes intérieures selon ce schéma est présentée dans la vidéo. Il existe également plusieurs nuances intéressantes concernant l'emplacement du cadre de porte.

Si une telle quantité de fixations ne semble pas fiable, percez et recouvrez les trous avec des rondelles décoratives assorties. Il existe également une moulure spéciale en MDF avec des lattes amovibles. La fixation est installée dans la rainure préparée puis fermée par une bande.

La deuxième méthode est secrète, les attaches ne sont pas visibles. Fixez d’abord par l’arrière de la boîte plaques de montage. En principe, il peut être utilisé pour les plaques de plâtre, mais il en existe également des spéciales plus épaisses, bien que lors de l'installation de portes intérieures, celles en plaques de plâtre suffiront.

Étape 5 : Moussage

Une fois tous les espaces définis et les cales installées, les espaces entre le cadre et le mur sont remplis de mousse de polyuréthane. Pour une meilleure polymérisation, le mur est humidifié avec de l'eau provenant d'un flacon pulvérisateur. Pressez ensuite la mousse en ne remplissant pas plus des 2/3. Trop de mousse peut faire souffler la boîte vers l'intérieur. Alors n'en faites pas trop.

Pour garantir que les portes ne soient pas déformées par la mousse, des entretoises sont installées. Mais si vous n'en faites pas trop avec de la mousse, rien ne devrait arriver.

Entretoises pour fixer le cadre - lors de l'installation de la porte intérieure de cette façon, le cadre doit être de niveau

Une fois la mousse polymérisée ( heure exacte indiqué sur le cylindre), les entretoises sont retirées et accrochées vantail de porte et vérifiez le fonctionnement de la porte. Viens ensuite travaux de finition: et plateaux, si nécessaire - ajouts.

Vous savez installer une porte intérieure de vos propres mains. Il n’y a rien de très compliqué, mais nous avons essayé d’en décrire les principales nuances. Il y a beaucoup d'informations utiles dans la vidéo - ce sont des recommandations de praticiens.