دو نوع رادیاتور با توجه به محل نصب آنها وجود دارد - کفی و دیواری، بنابراین، گزینه دوم نشان می دهد که باید ارتفاع نصب مشخصی از رادیاتور از کف حفظ شود که به آن اجازه می دهد تا به رادیاتور متصل شود. سیستم گرمایشی بدون مشکل

رادیاتورهای دو فلزی - ارتفاع مقطع 570 میلی متر را می توان بر روی لژیا استفاده کرد

فوراً باید گفت که اگر منتظر دستورالعمل های واضح در مورد این پارامتر هستید ، بیهوده است ، زیرا آنها به سادگی وجود ندارند و عمدتاً به نصب مدار گرمایش و ارتفاع لبه های پنجره بستگی دارد. و در پایان بر روی ارتفاع خود بخش. اگرچه، نمی توان گفت که این پارامتر هیچ اهمیتی ندارد، چیزی که پیشنهاد می کنیم اکنون متوجه شوید و همچنین ویدیوی این مقاله را تماشا کنید.

نصب خطوط لوله و تجهیزات فنی

توصیه. در هنگام نصب سیستم، اگر ابعاد رادیاتورهای گرمایشی از نظر ارتفاع و طول اجازه نصب آنها را در زیر پنجره ها می دهد، این کار را انجام دهید.
باتری زیر پنجره چیزی شبیه پرده حرارتی ایجاد می کند و حرکت جریان هوای سرد از شیشه را محدود می کند.

• ارتفاعی که رادیاتورها باید از کف نصب شوند، هنگام چیدمان مدار گرمایش تعیین می شود، و همچنین بستگی به این دارد که آیا شما تعبیه شده است یا خیر پمپ گردش خون. اگر سیستم بدون اجبار کار کند، کاملا طبیعی است که در امتداد لوله ها شیب وجود داشته باشد، به این معنی که باید فضایی را برای شیب لوله برگشت، اگر سیستم دو لوله ای است، یا منبع تغذیه، باقی بگذارید. لوله، اگر یک لوله باشد.
• در "لنینگرادکا" (سیستم یک لوله با 3-4 رادیاتور) باتری ها نیز با کاهش قرار دارند.، از آنجایی که در چنین مواردی هیچ خروجی خاصی برای بخاری وجود ندارد - مدار مستقیماً با اتصال جانبی پایین تر از آنها عبور می کند.
• سیستم های مختلف و نصب به این معنی است که اگر 10-15 سانتی متر از کف فاصله بگیرید، ارتفاع نصب رادیاتورهای گرمایش طبق SNiP 3.05.05-84 ("تجهیزات فنی و خطوط لوله") برای هر مداری کاملاً عادی خواهد بود. به طور دقیق تر، خود مدار باید به گونه ای نصب شود که امکان انطباق با این پارامترها وجود داشته باشد.

کانتورها چیست؟

به طور کلی، دو نوع مدار رادیاتور وجود دارد - یک لوله و دو لوله، و هر چیز دیگری یک اصلاح است. سیستم موجودسیستم گرمایش مختلط (کف گرم - رادیاتور) یا کلکتوری. در هر یک از این موارد، دستورالعمل ها مستلزم استفاده از یک یا مدار دیگر هستند که به سادگی به شکل تجهیزات لوله کشی به شکل شیرها و شانه های سه طرفه یا چهار طرفه ساخته می شوند.

اگر از سیستم تک لوله ای استفاده شود، مانند تصویر شماتیک بالا، کل مایع خنک کننده در یک لوله حلقه می شود - دیگ بخار را برای تامین ترک می کند، و همچنین باز می گردد و آب سرد شده را برای گرم کردن منتقل می کند.

در طول مسیر، رادیاتورها به آن برخورد می کنند و نوع اتصال در اینجا اصلاً مهم نیست - در زیر ستون، فشار حرارتی یا فشاری، آب با عبور از خروجی ها وارد آنها می شود و از باتری عبور می کند و به لوله باز می گردد.

مشکل اینجاست که مایع خنک کننده از آن عبور کرده است دستگاه گرمایش، در حال حاضر دمای قبلی خود را از دست می دهد، بنابراین، کمی خنک شده حرکت می کند و هر چه تعداد دستگاه ها در چنین سیستمی بیشتر باشد، سردتر خواهند بود و از دیگ دور می شوند.

برای اینکه بتوان رادیاتور را در طول فصل گرما بدون تخلیه آب از بین برد، یک بای پس در جلوی آن تعبیه شده است - این لوله ای است که سیستم را حلقه می کند و در عکس بالا به وضوح قابل مشاهده است و یک شیر قطع کننده جلوی خود باتری قرار می گیرد.

بای پس علاوه بر کمک به جداسازی، تا حدی به حفظ دمای مایع خنک کننده نیز کمک می کند، زیرا آبی که از آن عبور می کند وارد رادیاتور نمی شود. اما در ساختمان های چند طبقه، گاهی اوقات از این دستگاه به اشتباه استفاده می شود - آنها یک شیر آب روی آن می گذارند و آن را خاموش می کنند و کل جریان را از طریق رادیاتور عبور می دهند، بنابراین کسانی که دورتر زندگی می کنند آب سردتری دریافت می کنند.

در سیستم دو لوله ای، هیچ مشکلی برای خنک کردن وجود ندارد، یا بهتر است بگوییم وجود دارد، اما فقط به طول خود لوله بستگی دارد و به طور کلی، آنقدر ناچیز است که حتی پول نمی دهند. توجه به آن - در شبکه اصلی آنها با عایق حرارتی محافظت می شوند و تلفات نیز حداقل است.

موضوع این است که مایع خنک کننده داغ از طریق لوله به همه رادیاتورها جریان می یابد، اما آب خنک شده ای که از باتری عبور کرده است، بر نمی گردد، بلکه در لوله برگشت تخلیه می شود، بنابراین دمای اصلی را در کل مدار حفظ می کند، مهم نیست. چند نقطه وجود دارد

اما یک تفاوت ظریف در اینجا وجود دارد - قیمت نصب و بهره برداری کمی بالاتر خواهد بود، زیرا اولاً یک لوله دوم اضافه می شود و ثانیاً باید آب بیشتری گرم شود و پارامترهای دستگاه مهم نیست، این می تواند ارتفاع رادیاتورهای گرمایش 250 میلی متر یا 1200 میلی متر باشد - مهم نیست.

توجه داشته باشید. اگر نیاز به اتصال مشترک رادیاتورها و سیستم کف گرم باشد، در این مورد از سیستم دو لوله ای استفاده می شود، اما یک شیر سه طرفه ترموستاتیک در جلوی مدار کف آب نصب می شود که بسته به نوع آب خنک کننده را دوباره توزیع می کند. دمای آن

قوانین نصب

هر چهار نمودار اتصال رادیاتور که در تصویر بالا مشاهده می کنید برای هر دو سیستم گرمایش تک لوله و دو لوله قابل اجرا هستند - روشی که استفاده می کنید بیشتر به محل مدار بستگی دارد.

با این حال، در خودمختار سیستم های تک لوله ایبرای گرمایش، اولویت به اتصال سمت پایین یا پایین داده می شود، اما این صرفاً به دلیل سهولت نصب است و نه بیشتر. علاوه بر این، انتخاب شما ممکن است تحت تأثیر ارتفاع رادیاتورهای آلومینیومی (یا فلزات دیگر) باشد - همانطور که قبلاً گفتیم، همه چیز به ارگونومی باز می گردد.

اگر رادیاتورهای گرمایشی را با ارتفاع 800 میلی متر انتخاب کنید، در 99٪ موارد آنها زیر پنجره قرار نمی گیرند، زیرا باید نه تنها از کف، بلکه از آستانه پنجره نیز حداقل 10 سانتی متر عقب نشینی کنید. بنابراین چنین وسایل گرمایشی اغلب به عنوان تزئینات گرم روی دیوارها استفاده می شود.

بنابراین، رایج ترین ارتفاع رادیاتورهای گرمایش دو فلزی 600 میلی متر است - به این ترتیب شما می توانید فاصله را از کف و آستانه پنجره حفظ کنید، اگرچه هیچ چیز مانع از استفاده از دستگاه هایی با ارتفاع 400 یا 500 میلی متر نمی شود.

علاوه بر این، هنگام نصب سیستم گرمایشی زیر پنجره، باید نه تنها در نظر بگیرید که رادیاتورهای گرمایشی را در چه ارتفاعی آویزان کنید، بلکه باید از دیوار عقب نشینی کنید تا شکاف حداقل ¾ عمق دستگاه باشد - در غیر این صورت انتقال حرارت بسیار کاهش می یابد.

و یک بار دیگر می خواهم به ارتفاع برگردم - اگر موفق شدید، سعی کنید 12 سانتی متر از کف زمین را حفظ کنید، اما به یاد داشته باشید که اگر این فاصله کمتر از 10 سانتی متر یا بیشتر از 15 سانتی متر باشد، باز هم خیلی دست کم می گیرید. اثر انتقال حرارت..

برای مثال در مواردی که نصب در زیر ویندوز انجام نمی شود، نصب کفدستگاه ها، مانند عکس بالا (در اینجا ارتفاع رادیاتورهای گرمایش 400 میلی متر است)، پس باید حداقل 20 سانتی متر از دیوار عقب نشینی کنید.

نتیجه

در بیشتر موارد، نصب آب گرمهمه با دست خود سعی می کنند وسایل گرمایشی را زیر پنجره ها قرار دهند ، بنابراین از معمول ترین ارتفاع خود - 500-600 میلی متر استفاده می کنند. اما این بدان معنا نیست که شما باید دقیقاً به این استانداردها پایبند باشید.

شما می توانید یک دیگ گرمایش خودسرانه قدرتمند خریداری کنید، اما هنوز به گرما و راحتی مورد انتظار در خانه خود نرسیده اید. دلیل این امر ممکن است انتخاب نادرست دستگاه های تبادل حرارت نهایی باشد در داخل ساختمان، به عنوانکه به طور سنتی اغلب رادیاتورها هستند. اما حتی ارزیابی هایی که با توجه به همه معیارها کاملاً مناسب به نظر می رسند، گاهی اوقات امیدهای صاحبان خود را برآورده نمی کنند. چرا؟

و دلیل ممکن است در این واقعیت نهفته باشد که رادیاتورها طبق طرحی بسیار دور از بهینه وصل شده اند. و این شرایط به سادگی به آنها اجازه نمی دهد پارامترهای انتقال حرارت خروجی را که توسط تولید کنندگان اعلام می شود نشان دهند. بنابراین، بیایید نگاهی دقیق تر به این سوال بیندازیم: نمودارهای اتصال ممکن برای رادیاتورهای گرمایش در یک خانه خصوصی چیست. بیایید ببینیم مزایا و معایب گزینه های خاص چیست. بیایید ببینیم از چه تکنیک های تکنولوژیکی برای بهینه سازی برخی مدارها استفاده می شود.

اطلاعات لازم برای انتخاب صحیح نمودار اتصال رادیاتور

به منظور درک بیشتر توضیحات بیشتر برای خواننده بی تجربه، منطقی است که ابتدا در نظر بگیریم که اصولاً رادیاتور گرمایش استاندارد چیست. از اصطلاح "استاندارد" استفاده می شود زیرا باتری های کاملاً عجیب و غریب نیز وجود دارد ، اما برنامه های این نشریه شامل بررسی آنها نمی شود.

طراحی اولیه رادیاتور گرمایشی

بنابراین، اگر یک رادیاتور گرمایش معمولی را به صورت شماتیک به تصویر بکشید، ممکن است چیزی شبیه به این دریافت کنید:

از نقطه نظر چیدمان، این معمولاً مجموعه ای از بخش های تبادل حرارت است (مورد 1). تعداد این بخش ها می تواند در محدوده نسبتاً وسیعی متفاوت باشد. بسیاری از مدل های باتری به شما این امکان را می دهند که بسته به کل توان حرارتی مورد نیاز یا بر اساس حداکثر ابعاد مجاز مجموعه، این مقدار را تغییر دهید، اضافه یا کاهش دهید. برای انجام این کار، با استفاده از کوپلینگ های مخصوص (نیپل) با آب بندی لازم، یک اتصال رزوه ای بین مقاطع ایجاد می شود. رادیاتورهای دیگر این امکان را ندارند سازه فلزی. اما با توجه به موضوع ما، این تفاوت اهمیت اساسی ندارد.

اما آنچه مهم است به اصطلاح قسمت هیدرولیک باتری است. همه بخش ها توسط کلکتورهای معمولی که به صورت افقی در بالا (مورد 2) و پایین (مورد 3) قرار دارند متحد می شوند. و در عین حال، هر بخش اتصال این کلکتورها را با یک کانال عمودی (مورد 4) برای حرکت مایع خنک کننده فراهم می کند.

هر یک از کلکتورها به ترتیب دارای دو ورودی هستند. در نمودار آنها G1 و G2 برای کلکتور بالا، G3 و G4 برای پایین تعیین شده اند.

در اکثریت قریب به اتفاق طرح های اتصال مورد استفاده در سیستم های گرمایش خانه های خصوصی، فقط از این دو ورودی همیشه استفاده می شود. یکی به لوله تغذیه (یعنی از دیگ بخار) متصل است. دوم به "بازگشت" است، یعنی به لوله ای که از طریق آن مایع خنک کننده از رادیاتور به اتاق دیگ بخار باز می گردد. دو ورودی باقی مانده توسط دوشاخه یا سایر وسایل قفل مسدود شده است.

و آنچه مهم است این است که راندمان انتقال حرارت مورد انتظار رادیاتور گرمایش تا حد زیادی به نحوه قرارگیری این دو ورودی، عرضه و برگشت، بستگی دارد.

توجه داشته باشید : البته نمودار با ساده سازی قابل توجهی ارائه شده است و بسیاری از انواع رادیاتورها ممکن است ویژگی های خاص خود را داشته باشند. بنابراین، به عنوان مثال، در باتری های چدنی آشنا از نوع MS-140، هر بخش دارای دو کانال عمودی است که کلکتورها را به هم متصل می کند. و در رادیاتورهای فولادی اصلاً بخش وجود ندارد - اما سیستم کانال های داخلی اساساً آنچه نشان داده شده را تکرار می کند نمودار هیدرولیک. بنابراین هر آنچه در زیر گفته خواهد شد به همان اندازه در مورد آنها صدق می کند.

لوله تامین کجا و لوله برگشت کجا؟

کاملاً واضح است که برای قرارگیری صحیح ورودی و خروجی رادیاتور، حداقل باید دانست که مایع خنک کننده در کدام جهت حرکت می کند. به عبارت دیگر، عرضه کجا و «بازده» کجاست. و تفاوت اساسی ممکن است در نوع سیستم گرمایش پنهان باشد - می تواند تک لوله یا

ویژگی های سیستم تک لوله ای

این سیستم گرمایشی به ویژه در ساختمان های بلند رایج است و در ساختمان های یک طبقه نیز بسیار رایج است. ساخت و ساز فردی. تقاضای گسترده آن در درجه اول مبتنی بر این واقعیت است که لوله های کمتری در طول ایجاد مورد نیاز است و حجم کار نصب کاهش می یابد.

برای توضیح ساده تر، این سیستم یک لوله است که از لوله تغذیه به لوله ورودی دیگ بخار (به عنوان یک گزینه - از منبع تغذیه تا منیفولد برگشت) می رود) که رادیاتورهای گرمایشی به صورت سری روی آن "بند می شوند".

در مقیاس یک سطح (طبقه) ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

کاملاً واضح است که "بازگشت" اولین رادیاتور در "زنجیره" به منبع بعدی تبدیل می شود - و به همین ترتیب تا پایان این مدار بسته. واضح است که از ابتدا تا انتهای یک مدار تک لوله ای، دمای مایع خنک کننده به طور پیوسته کاهش می یابد و این یکی از مهمترین معایب چنین سیستمی است.

همچنین می توان مدار تک لوله ای را ترتیب داد که برای ساختمان هایی با چندین طبقه معمول است. این رویکرد معمولاً در ساخت و ساز شهری اعمال می شد ساختمان های آپارتمانی. با این حال، می توانید آن را در خانه های خصوصی با چندین طبقه نیز پیدا کنید. این را نیز نباید فراموش کرد اگر مثلاً صاحبان خانه را از صاحبان قدیمی گرفته باشند، یعنی مدارهای گرمایش از قبل نصب شده باشند.

دو گزینه ممکن در اینجا وجود دارد که در نمودار زیر به ترتیب زیر حروف "a" و "b" نشان داده شده است.

قیمت رادیاتورهای گرمایشی محبوب

• گزینه "الف" رایزر با منبع خنک کننده بالا نامیده می شود. یعنی از منیفولد تامین (دیگ بخار) لوله آزادانه تا بالاترین نقطه رایزر بالا می رود و سپس به طور متوالی از بین تمام رادیاتورها به پایین می گذرد. یعنی تامین مایع خنک کننده داغ به طور مستقیم به باتری ها در جهت از بالا به پایین انجام می شود.
• گزینه "ب" - توزیع تک لوله ای با تغذیه پایین. در حال حاضر در راه بالا، در امتداد لوله صعودی، مایع خنک کننده از یک سری رادیاتور عبور می کند. سپس جهت جریان برعکس تغییر می کند، مایع خنک کننده از یک رشته باتری دیگر عبور می کند تا زمانی که وارد کلکتور "بازگشت" شود.

گزینه دوم به دلایل صرفه جویی در لوله ها استفاده می شود، اما بدیهی است که ضرر سیستم تک لوله ای، یعنی افت دما از رادیاتور به رادیاتور در امتداد جریان خنک کننده، به میزان بیشتری بیان می شود.

بنابراین، اگر یک سیستم تک لوله ای در خانه یا آپارتمان خود نصب کرده اید، برای انتخاب نمودار اتصال بهینه رادیاتور، قطعا باید روشن کنید که مایع خنک کننده در کدام جهت تامین می شود.

اسرار محبوبیت سیستم گرمایش لنینگرادکا

علیرغم معایب کاملاً قابل توجه، سیستم های تک لوله هنوز هم بسیار محبوب هستند. نمونه ای از این در مقاله جداگانه ای در پورتال ما به تفصیل شرح داده شده است. و یک نشریه دیگر به آن عنصر اختصاص دارد که بدون آن سیستم های تک لوله ای قادر به عملکرد عادی نیستند.

اگر سیستم دو لوله ای باشد چه؟

سیستم گرمایش دو لوله ای پیشرفته تر در نظر گرفته می شود. کار کردن با آن آسان تر است و تنظیمات دقیق را بهتر انجام می دهد. اما این در برابر پس زمینه ای است که برای ایجاد آن نیاز است مواد بیشتر، و کار نصب گسترده تر می شود.

همانطور که از تصویر مشاهده می شود، هر دو لوله تامین و برگشت اساسا کلکتورهایی هستند که لوله های مربوط به هر رادیاتور به آنها متصل می شوند. یک مزیت آشکار این است که دما در کلکتور لوله تغذیه تقریباً برای همه نقاط تبادل گرما یکسان است، یعنی تقریباً به محل یک باتری خاص در رابطه با منبع گرما (دیگ بخار) بستگی ندارد.

این طرح همچنین در سیستم هایی برای خانه های چند طبقه استفاده می شود. یک مثال در نمودار زیر نشان داده شده است:

در این حالت ، رایزر منبع تغذیه مانند لوله "بازگشت" از بالا وصل می شود ، یعنی آنها به دو جمع کننده عمودی موازی تبدیل می شوند.

درک درست یک نکته مهم در اینجا مهم است. وجود دو لوله در نزدیکی رادیاتور به معنای دو لوله بودن خود سیستم نیست. به عنوان مثال، با یک طرح عمودی ممکن است تصویری مانند این وجود داشته باشد:

این ترتیب می تواند مالکی را که در این امور بی تجربه است گمراه کند. علیرغم وجود دو رایزر، سیستم هنوز تک لوله است، زیرا رادیاتور گرمایش تنها به یکی از آنها متصل است. و دومی رایزر است که منبع بالایی مایع خنک کننده را فراهم می کند.

قیمت رادیاتور آلومینیومی

رادیاتور آلومینیومی

اگر اتصال به این شکل باشد، موضوع متفاوت است:

تفاوت واضح است: باتری در دو قسمت تعبیه شده است لوله های مختلف- تغذیه و بازگشت. به همین دلیل است که بین ورودی ها بلوز بای پس وجود ندارد - با چنین طرحی کاملاً غیر ضروری است.

طرح های اتصال دو لوله دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، به اصطلاح جمع کننده (به آن "شعاعی" یا "ستاره" نیز می گویند). این اصل اغلب زمانی استفاده می شود که آنها سعی می کنند تمام لوله های توزیع مدار را مخفیانه، به عنوان مثال، زیر پوشش کف قرار دهند.

در چنین مواردی، یک واحد جمع کننده در یک مکان خاص قرار می گیرد و از جانبقبلاً برای هر یک از رادیاتورها لوله های عرضه و برگشت جداگانه دارد. اما در هسته خود، هنوز هم یک سیستم دو لوله ای است.

چرا این همه گفته می شود؟ و علاوه بر این، اگر سیستم دو لوله ای است، برای انتخاب یک نمودار اتصال رادیاتور، مهم است که به وضوح بدانید که کدام یک از لوله ها منیفولد تغذیه است و کدام یک به "بازگشت" متصل است.

اما جهت جریان از طریق خود لوله ها که در سیستم تک لوله ای تعیین کننده بود، دیگر در اینجا نقشی ندارد. حرکت مایع خنک کننده به طور مستقیم از طریق رادیاتور تنها به موقعیت نسبی لوله های اتصال به منبع تغذیه و بازگشت بستگی دارد.

به هر حال، حتی در یک خانه کوچک، می توان از ترکیبی از هر دو طرح استفاده کرد. به عنوان مثال، از یک سیستم دو لوله استفاده می شود، اما در یک منطقه جداگانه، مثلاً در یکی از اتاق های جادار یا در یک پسوند، چندین رادیاتور که طبق اصل تک لوله متصل شده اند، قرار می گیرند. این بدان معنی است که هنگام انتخاب یک نمودار اتصال، مهم است که گیج نشوید و هر نقطه تبادل گرما را به صورت جداگانه ارزیابی کنید: چه چیزی برای آن تعیین کننده خواهد بود - جهت جریان در لوله یا موقعیت نسبی کلکتور تغذیه و برگشت. لوله های.

اگر چنین وضوحی حاصل شود، می توانید طرح بهینه را برای اتصال رادیاتورها به مدارها انتخاب کنید.

نمودارهای اتصال رادیاتورها به مدار و ارزیابی کارایی آنها

همه آنچه در بالا گفته شد نوعی "پیش درآمدی" برای این بخش بود. اکنون با نحوه اتصال رادیاتورها به لوله های مدار آشنا می شویم و اینکه کدام روش حداکثر راندمان انتقال حرارت را فراهم می کند.

همانطور که قبلاً دیدیم، دو ورودی رادیاتور فعال می شوند و دو ورودی دیگر خاموش می شوند. کدام جهت حرکت مایع خنک کننده از طریق باتری بهینه خواهد بود؟

چند کلمه مقدماتی دیگر. "دلایل انگیزشی" برای حرکت مایع خنک کننده از طریق کانال های رادیاتور چیست؟

• این اولاً فشار سیال دینامیکی ایجاد شده در مدار گرمایش است. اگر شرایطی برای این کار ایجاد شود (هیچ محفظه هوا وجود ندارد) مایع تمایل دارد کل حجم را پر کند. اما کاملاً واضح است که مانند هر جریانی، در مسیری با کمترین مقاومت حرکت خواهد کرد.
• ثانیا" نیروی پیشران"تفاوت دما (و بر این اساس، چگالی) مایع خنک کننده در خود حفره رادیاتور نیز می شود. جریان‌های گرم‌تر تمایل به افزایش دارند و سعی می‌کنند جریان‌های خنک‌تر را جابجا کنند.

ترکیب این نیروها جریان خنک کننده را از طریق کانال های رادیاتور تضمین می کند. اما بسته به نمودار اتصال، تصویر کلی می تواند کمی متفاوت باشد.

قیمت رادیاتور چدنی

رادیاتور چدنی

اتصال مورب، تغذیه بالا

این طرح به عنوان موثرترین در نظر گرفته می شود. رادیاتورهایی با چنین اتصالی توانایی کامل خود را نشان می دهند. معمولاً هنگام محاسبه یک سیستم گرمایشی این است که به عنوان "واحد" در نظر گرفته می شود و برای همه موارد دیگر یک یا آن ضریب کاهش اصلاح معرفی می شود.

کاملاً بدیهی است که به طور پیشینی خنک کننده نمی تواند با چنین اتصالی با هیچ مانعی روبرو شود. مایع به طور کامل حجم لوله کلکتور بالایی را پر می کند و به طور یکنواخت از طریق کانال های عمودی از کلکتور بالا به پایین جریان می یابد. در نتیجه، کل منطقه تبادل حرارت رادیاتور به طور یکنواخت گرم می شود و حداکثر انتقال حرارت از باتری حاصل می شود.

اتصال یک طرفه، تغذیه بالا

خیلی مشترکنمودار - اینگونه است که رادیاتورها معمولاً در سیستم تک لوله ای در رایزرهای ساختمان های بلند با منبع بالا یا در شاخه های نزولی با منبع پایین نصب می شوند.

در اصل، مدار کاملاً مؤثر است، به خصوص اگر خود رادیاتور خیلی طولانی نباشد. اما اگر بخش های زیادی در یک باتری مونتاژ شده باشد، ظاهر جنبه های منفی را نمی توان رد کرد.

این احتمال وجود دارد که انرژی جنبشی مایع خنک کننده برای عبور جریان کامل از کلکتور بالایی تا انتها کافی نباشد. مایع به دنبال "مسیرهای آسان" است و بخش عمده جریان شروع به عبور از کانال های داخلی عمودی بخش ها می کند که نزدیکتر به لوله ورودی قرار دارند. بنابراین، غیرممکن است که به طور کامل ایجاد یک منطقه رکود در "منطقه محیطی"، که دمای آن کمتر از منطقه مجاور کنار برش باشد، حذف شود.

حتی با ابعاد معمولی رادیاتور در طول طول، معمولاً باید اتلاف توان حرارتی تقریباً 3-5٪ را تحمل کنید. خوب، اگر باتری ها طولانی باشند، ممکن است راندمان حتی پایین تر باشد. در این مورد، بهتر است از طرح اول استفاده کنید یا از روش های خاصی برای بهینه سازی اتصال استفاده کنید - بخش جداگانه ای از انتشارات به این موضوع اختصاص خواهد یافت.

اتصال یک طرفه، تغذیه پایین

این طرح را نمی توان مؤثر نامید، اگرچه، به هر حال، در هنگام نصب سیستم های گرمایش تک لوله ای در ساختمان های چند طبقه، اگر عرضه از پایین باشد، اغلب از آن استفاده می شود. در شاخه صعودی، سازندگان اغلب تمام باتری ها را به این روش در رایزر نصب می کنند. و احتمالاً این تنها مورد حداقل تا حدودی موجه استفاده از آن است.

با وجود تمام شباهت ها با قبلی، کاستی ها در اینجا فقط بدتر می شوند. به طور خاص، وقوع یک منطقه راکد در سمت رادیاتور دور از ورودی حتی بیشتر محتمل می شود. این به راحتی قابل توضیح است. خنک کننده نه تنها به دنبال کوتاه ترین و آزادترین مسیر است، بلکه تفاوت در چگالی نیز به حرکت رو به بالا آن کمک می کند. و اطراف ممکن است "یخ بزند" یا گردش خون در آن ناکافی باشد. یعنی لبه دور رادیاتور به طور محسوسی سردتر می شود.

از دست دادن راندمان انتقال حرارت با چنین اتصالی می تواند به 20÷22٪ برسد. یعنی توسل به آن توصیه نمی شود مگر در موارد ضروری. و اگر شرایط چاره دیگری باقی نگذاشته است، توصیه می شود به یکی از روش های بهینه سازی متوسل شوید.

اتصال پایین دو طرفه

این طرح اغلب استفاده می شود، معمولاً به دلایلی که لوله تامین را تا حد امکان از دید پنهان می کند. درست است، اثربخشی آن هنوز از حد مطلوب فاصله دارد.

کاملاً واضح است که ساده ترین مسیر برای مایع خنک کننده کلکتور پایینی است. گسترش آن به سمت بالا از طریق کانال های عمودی تنها به دلیل تفاوت در چگالی رخ می دهد. اما این جریان توسط جریان های متقابل مایع خنک شده مانع می شود. در نتیجه، قسمت بالایی رادیاتور می تواند بسیار کندتر گرم شود و نه آنقدر که ما می خواهیم.

تلفات در راندمان کلی تبادل حرارت با چنین اتصالی می تواند تا 10 ÷ 15٪ برسد. درست است که بهینه سازی چنین طرحی نیز آسان است.

اتصال مورب با تغذیه پایین

به سختی می توان به موقعیتی فکر کرد که در آن فرد مجبور شود به چنین ارتباطی متوسل شود. با این وجود، بیایید این طرح را در نظر بگیریم.

قیمت رادیاتورهای دو فلزی

رادیاتورهای دو فلزی

جریان مستقیم وارد شده به رادیاتور به تدریج انرژی جنبشی آن را هدر می دهد و ممکن است به سادگی در تمام طول کلکتور پایینی "تمام" نشود. این با این واقعیت تسهیل می شود که جریان ها در بخش اولیه، هم در کوتاه ترین مسیر و هم به دلیل اختلاف دما، به سمت بالا حرکت می کنند. در نتیجه، در باتری با بخش های کمیک بزرگ، کاملاً محتمل است که یک منطقه راکد با دمای پایین در زیر لوله برگشت ظاهر شود.

کاهش تقریبی کارایی، علیرغم شباهت ظاهری با بهینه ترینگزینه، با چنین ارتباطی 20٪ تخمین زده می شود.

اتصال دو طرفه از بالا

بیایید صادق باشیم - این بیشتر برای مثال است، زیرا استفاده از چنین طرحی در عمل اوج بی سوادی است.

خودتان قضاوت کنید - یک گذر مستقیم از منیفولد بالایی برای مایع باز است. و به طور کلی هیچ انگیزه دیگری برای پخش در بقیه حجم رادیاتور وجود ندارد. یعنی فقط منطقه در امتداد کلکتور بالایی واقعاً گرم می شود - بقیه منطقه "خارج از بازی" است. ارزیابی از دست دادن کارایی در این مورد به سختی ارزش دارد - خود رادیاتور به وضوح بی اثر می شود.

اتصال دو طرفه بالایی به ندرت استفاده می شود. با این وجود، چنین رادیاتورهایی نیز وجود دارد - رادیاتورهایی کاملاً بلند که اغلب به طور همزمان به عنوان خشک کن عمل می کنند. و اگر مجبور به نصب لوله ها به این روش هستید، پس باید از آن استفاده کنید راه های مختلفتبدیل چنین اتصالی به یک مدار بهینه. خیلی اوقات این قبلاً در طراحی خود رادیاتورها تعبیه شده است ، یعنی اتصال یک طرفه بالایی فقط از نظر بصری باقی می ماند.

چگونه می توانید نمودار اتصال رادیاتور را بهینه کنید؟

کاملاً قابل درک است که هر مالکی بخواهد سیستم گرمایشی آنها حداکثر بازدهی را با حداقل مصرف انرژی نشان دهد. و برای این ما باید سعی کنیم درخواست کنیم بهینه تریندرج نمودارها اما اغلب لوله کشی از قبل وجود دارد و شما نمی خواهید آن را دوباره انجام دهید. یا مالکان در ابتدا قصد دارند لوله ها را طوری قرار دهند که تقریباً نامرئی شوند. در چنین مواقعی چه باید کرد؟

در اینترنت می توانید عکس های زیادی پیدا کنید که در آنها سعی می شود با تغییر پیکربندی لوله های مناسب برای باتری، درج را بهینه کنند. تأثیر افزایش انتقال حرارت باید حاصل شود، اما از نظر ظاهری برخی از آثار چنین "هنر"، صراحتا، "خیلی خوب" به نظر نمی رسند.

روش های دیگری نیز برای حل این مشکل وجود دارد.

• می‌توانید باتری‌هایی را خریداری کنید که اگرچه از نظر ظاهری با باتری‌های معمولی تفاوتی ندارند، اما هنوز دارای ویژگی‌هایی در طراحی خود هستند که یکی از روش‌های اتصال ممکن را به یکی از بهترین روش‌های ممکن تبدیل می‌کند. یک پارتیشن در محل مناسب بین بخش ها نصب شده است که به طور اساسی جهت حرکت مایع خنک کننده را تغییر می دهد.

به ویژه، رادیاتور را می توان برای اتصال دو طرفه پایین طراحی کرد:

تمام "عقل" وجود یک پارتیشن (پریز) در کلکتور پایینی بین بخش اول و دوم باتری است. مایع خنک کننده جایی برای رفتن ندارد و بالا می رود کانال عمودی بخش اولبالا و سپس، از این نقطه بالا، توزیع بیشتر، کاملاً واضح است که از قبل ادامه می‌یابد، همانطور که در ادامه آمده است بهینه تریننمودار با اتصال مورب با منبع از بالا.

یا مثلاً موردی که در بالا ذکر شد، زمانی که هر دو لوله باید از بالا آورده شوند:

در این مثال، بافل روی منیفولد بالایی، بین قسمت های ماقبل آخر و آخرین رادیاتور نصب شده است. معلوم می شود که تنها یک مسیر برای کل حجم مایع خنک کننده - از طریق ورودی پایینی آخرین بخش، به صورت عمودی در امتداد آن - و سپس به لوله برگشت باقی مانده است. در نهایت " مسیرجریان سیال از طریق کانال های باتری دوباره از بالا به پایین مورب می شود.

بسیاری از تولیدکنندگان رادیاتور از قبل به این موضوع فکر می کنند - سری های کامل به فروش می رسند که می توان همان مدل را برای آنها طراحی کرد طرح های مختلفدرونی ها، اما در نهایت "مورب" بهینه به دست می آید. این در برگه اطلاعات محصول نشان داده شده است. در عین حال، در نظر گرفتن جهت درج نیز مهم است - اگر بردار جریان را تغییر دهید، کل اثر از بین می رود.

• امکان دیگری برای افزایش راندمان رادیاتور با استفاده از این اصل وجود دارد. برای این کار باید شیرهای مخصوص را در فروشگاه های تخصصی پیدا کنید.

آنها باید از نظر اندازه با مدل باتری انتخاب شده مطابقت داشته باشند. هنگامی که چنین دریچه ای به داخل پیچ می شود، نوک انتقال بین بخش ها را می بندد و سپس بسته به طرح، لوله تغذیه یا "بازگشت" در رزوه داخلی آن بسته می شود.

• پارتیشن های داخلی نشان داده شده در بالا در درجه اول برای بهبود انتقال حرارت در هنگام اتصال باتری ها از هر دو طرف در نظر گرفته شده اند. اما راه هایی برای درج یک طرفه وجود دارد - ما در مورددر مورد به اصطلاح گسترش دهنده های جریان.

چنین پسوندی لوله ای است، معمولاً با سوراخ اسمی 16 میلی متر، که به دوشاخه رادیاتور متصل می شود و پس از مونتاژ، در امتداد محور خود به حفره منیفولد ختم می شود. در فروش می توانید چنین پسوندهایی را برای نوع مورد نیاز نخ و طول مورد نیاز پیدا کنید. یا می توانید به سادگی یک کوپلینگ مخصوص بخرید و یک لوله با طول مورد نیاز آن را جداگانه انتخاب کنید.

قیمت لوله های فلزی پلاستیکی

لوله های فلزی پلاستیکی

این چه دستاوردی دارد؟ بیایید به نمودار نگاه کنیم:

مایع خنک کننده وارد شده به حفره رادیاتور از طریق گسترش جریان به گوشه فوقانی دورتر یعنی به لبه مخالف منیفولد بالایی حرکت می کند. و از اینجا حرکت آن به لوله خروجی دوباره طبق الگوی بهینه "مورب از بالا به پایین" انجام می شود.

زیاد کارشناسی ارشدتمرین و خود تولیدیکابل های فرمت مشابه اگر به آن نگاه کنید، هیچ چیز غیر ممکنی در آن وجود ندارد.

می توان از آن به عنوان خود سیم کش استفاده کرد لوله فلزی پلاستیکیبرای آب گرم، قطر 15 میلی متر. تنها چیزی که باقی می ماند این است که اتصالات پلاستیکی فلزی را از داخل به دوشاخه عبور باتری بسته بندی کنید. پس از مونتاژ باتری، سیم کشی به طول مورد نیاز در جای خود قرار می گیرد.

همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، تقریباً همیشه می توان راه حلی در مورد چگونگی تبدیل یک طرح قرار دادن باتری ناکارآمد به یک طرح بهینه پیدا کرد.

در مورد اتصال پایین یک طرفه چه می توانید بگویید؟

آنها ممکن است با حیرت بپرسند - چرا مقاله هنوز نمودار اتصال پایین رادیاتور در یک طرف را ذکر نکرده است؟ از این گذشته ، از محبوبیت بسیار گسترده ای برخوردار است ، زیرا امکان اتصال لوله های مخفی را به حداکثر می دهد.

اما واقعیت این است که طرح های ممکن در بالا، به اصطلاح، از نقطه نظر هیدرولیک در نظر گرفته شد. و در آنها سری اتصال پایین یک طرفهبه سادگی هیچ فضایی وجود ندارد - اگر در یک نقطه هر دو مایع خنک کننده تامین و از بین بروند، در این صورت هیچ جریانی از طریق رادیاتور رخ نخواهد داد.

آنچه معمولاً درک می شود زیر اتصال یک طرفه پاییندر واقع، فقط شامل اتصال لوله ها به یک لبه رادیاتور است. اما حرکت بیشتر مایع خنک کننده از طریق کانال های داخلی، به عنوان یک قاعده، طبق یکی از طرح های بهینه مورد بحث در بالا سازماندهی می شود. این یا با ویژگی های طراحی خود باتری یا توسط آداپتورهای ویژه به دست می آید.

در اینجا فقط یک نمونه از رادیاتورهایی است که به طور خاص برای لوله کشی طراحی شده اند از یک طرفزیر:

اگر به نمودار نگاه کنید، بلافاصله مشخص می شود که سیستم کانال های داخلی، پارتیشن ها و دریچه ها حرکت مایع خنک کننده را مطابق با اصل شناخته شده "یک طرفه با تامین از بالا" سازماندهی می کند، که می تواند یکی از آنها در نظر گرفته شود. گزینه های بهینه طرح‌های مشابهی وجود دارد که با افزایش دهنده جریان نیز تکمیل می‌شوند، و سپس مؤثرترین الگوی "مورب از بالا به پایین" به طور کلی به دست می‌آید.

حتی یک رادیاتور معمولی را می توان به راحتی به مدل تبدیل کرد اتصال پایین. برای انجام این کار، یک کیت مخصوص خریداری کنید - یک آداپتور از راه دور، که، به عنوان یک قاعده، بلافاصله به دریچه های حرارتی برای تنظیم ترموستاتیک رادیاتور مجهز شده است.

لوله های بالایی و پایینی چنین دستگاهی بدون هیچ گونه تغییری در سوکت های یک رادیاتور معمولی بسته بندی می شوند. نتیجه یک باتری تمام شده با اتصال یک طرفه پایین و حتی با یک دستگاه تنظیم حرارتی و متعادل کننده است.

بنابراین، ما نمودارهای اتصال را کشف کردیم. اما چه چیز دیگری می تواند بر راندمان انتقال حرارت رادیاتور گرمایش تأثیر بگذارد؟

قرار گرفتن آن روی دیوار چه تاثیری بر راندمان رادیاتور دارد؟

شما می توانید یک رادیاتور با کیفیت بسیار بالا خریداری کنید، نمودار اتصال بهینه را اعمال کنید، اما در نهایت اگر تعدادی از موارد دیگر را در نظر نگیرید، به انتقال حرارت مورد انتظار نخواهید رسید. تفاوت های ظریف مهمنصب آن

چندین قانون پذیرفته شده برای مکان باتری ها در یک اتاق نسبت به دیوار، کف، طاقچه پنجره و سایر موارد داخلی وجود دارد.

• اغلب رادیاتورها در زیر پنجره ها قرار می گیرند. این مکان هنوز برای اشیاء دیگر بی ادعا است و علاوه بر این، جریان هوای گرم به نوعی پرده حرارتی تبدیل می شود که تا حد زیادی انتشار آزاد سرما را از سطح پنجره محدود می کند.

البته این تنها یکی از گزینه های نصب است و رادیاتورها را می توان بدون توجه به وجود آن پنجره ها روی دیوارها نیز نصب کرد. دهانه ها- همه اینها به تعداد مورد نیاز چنین وسایل تبادل حرارتی بستگی دارد.

• اگر رادیاتور زیر پنجره نصب شده باشد، سعی می کنند این قانون را رعایت کنند که طول آن باید حدود ¾ عرض پنجره باشد. این امر انتقال حرارت بهینه و محافظت در برابر نفوذ هوای سرد از پنجره را تضمین می کند. باتری در مرکز نصب شده است، با تحمل ممکن تا 20 میلی متر در یک جهت یا دیگری.
• رادیاتور نباید خیلی بالا نصب شود - آستانه پنجره ای که روی آن آویزان است می تواند به یک مانع غیرقابل عبور برای افزایش جریان هوای همرفت تبدیل شود که منجر به کاهش راندمان کلی انتقال حرارت می شود. آنها سعی می کنند فاصله حدود 100 میلی متر را حفظ کنند (از لبه بالایی باتری تا سطح پایین "ویزور"). اگر نمی توانید کل 100 میلی متر را تنظیم کنید، حداقل ¾ ضخامت رادیاتور.
• تنظیم خاصی از فاصله از زیر، بین رادیاتور و سطح کف وجود دارد. موقعیتی که بیش از حد بالا باشد (بیش از 150 میلی متر) می تواند منجر به تشکیل لایه ای از هوا در امتداد پوشش کف شود که در انتقال همرفت دخالتی ندارد، یعنی یک لایه به طور قابل توجهی سرد. ارتفاع خیلی کوچک، کمتر از 100 میلی متر، باعث ایجاد مشکلات غیر ضروری در هنگام تمیز کردن می شود، فضای زیر باتری می تواند به تجمع گرد و غبار تبدیل شود، که به هر حال، بر راندمان خروجی حرارتی نیز تأثیر منفی می گذارد. ارتفاع بهینه- در 100 ÷ 120 میلی متر.
• باید حفظ شود و مکان بهینهاز جانب دیوار باربر. حتی در هنگام نصب براکت برای سایبان باتری، توجه داشته باشید که باید حداقل 20 میلی متر فاصله آزاد بین دیوار و بخش ها وجود داشته باشد. در غیر این صورت، رسوبات گرد و غبار ممکن است در آنجا انباشته شده و همرفت عادی مختل شود.

این قوانین را می توان شاخص در نظر گرفت. اگر سازنده رادیاتور توصیه های دیگری ارائه نمی کند، باید آنها را دنبال کنید. اما اغلب اوقات، گذرنامه های مدل های باتری خاص حاوی نمودارهایی هستند که پارامترهای نصب توصیه شده را مشخص می کنند. البته، سپس آنها به عنوان پایه کار نصب در نظر گرفته می شوند.

نکته ظریف بعدی این است که چقدر باز می شود باتری نصب شدهبرای تبادل کامل حرارت البته حداکثر عملکرد کاملاً خواهد بود نصب بازروی یک سطح دیوار عمودی صاف اما کاملاً قابل درک است که این روش اغلب استفاده نمی شود.

اگر باتری در زیر پنجره قرار دارد، ممکن است آستانه پنجره در جریان هوای همرفتی اختلال ایجاد کند. همین امر، حتی تا حد زیادی، در مورد طاقچه های دیوار نیز صدق می کند. علاوه بر این، آنها اغلب سعی می کنند رادیاتورها را بپوشانند یا حتی آنها را کاملاً (به استثنای جلوپنجره) با روکش ببندند. اگر هنگام انتخاب قدرت گرمایش مورد نیاز، یعنی خروجی حرارتی باتری، این تفاوت های ظریف در نظر گرفته نشود، ممکن است با این واقعیت غم انگیز روبرو شوید که دستیابی به دمای راحت مورد انتظار ممکن نیست.

جدول زیر اصلی را نشان می دهد گزینه های ممکننصب رادیاتور بر روی دیوار با توجه به "درجه آزادی". هر مورد با شاخص خاص خود از از دست دادن راندمان انتقال حرارت کلی مشخص می شود.

تصویر	ویژگی های عملیاتی گزینه نصب
	رادیاتور به گونه ای نصب شده است که هیچ چیز روی آن همپوشانی نداشته باشد یا آستانه پنجره (قفسه) بیش از ¾ ضخامت باتری بیرون زده نباشد. در اصل، هیچ مانعی برای همرفت عادی هوا وجود ندارد. اگر باتری با پرده های ضخیم پوشانده نشده باشد، هیچ تداخلی برای مستقیم وجود ندارد تابش حرارتی. در محاسبات، این طرح نصب به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود.
	"میزور" افقی یک طاقچه یا قفسه به طور کامل رادیاتور را از بالا می پوشاند. یعنی یک مانع نسبتاً مهم برای جریان همرفت صعودی ظاهر می شود. با ترخیص معمولی (که قبلاً در بالا ذکر شد - حدود 100 میلی متر) ، مانع "کشنده" نمی شود ، اما تلفات خاصی در کارایی همچنان مشاهده می شود. اشعه مادون قرمز از باتری به طور کامل باقی می ماند. اتلاف نهایی راندمان را می توان تقریباً 3÷5% تخمین زد.
	یک وضعیت مشابه، اما فقط در بالای آن یک سایبان نیست، بلکه یک دیوار افقی یک طاقچه وجود دارد. در اینجا تلفات تا حدودی بیشتر است - علاوه بر وجود یک مانع برای جریان هوا، مقداری از گرما صرف گرمایش غیرمولد دیوار می شود که معمولاً ظرفیت گرمایی بسیار چشمگیری دارد. بنابراین، می توان انتظار تلفات حرارتی در حدود 7 تا 8 درصد را داشت.
	رادیاتور مانند گزینه اول نصب شده است، یعنی هیچ مانعی برای جریان های همرفتی وجود ندارد. بینی مقابلکل منطقه آن با یک توری یا صفحه نمایش تزئینی پوشیده شده است. کاهش چشمگیر شدت مادون قرمز جریان دما، که به هر حال، اصل تعیین کننده انتقال حرارت برای باتری های چدنی یا دو فلزی است. از دست دادن کلی راندمان گرمایش می تواند به 10÷12٪ برسد.
	یک پوشش تزئینی رادیاتور را از هر طرف پوشش می دهد. علیرغم وجود شکاف ها یا توری ها برای اطمینان از تبادل گرما با هوای اتاق، تابش حرارتی و همرفت به شدت کاهش می یابد. بنابراین، ما باید در مورد از دست دادن کارایی به 20-25٪ صحبت کنیم.

بنابراین، ما طرح های اساسی برای اتصال رادیاتورها به مدار گرمایش را بررسی کردیم و مزایا و معایب هر یک از آنها را تجزیه و تحلیل کردیم. اطلاعاتی در مورد روش های مورد استفاده برای بهینه سازی مدارها در صورتی که به دلایلی تغییر آنها به روش های دیگر غیرممکن باشد، به دست آمد. در نهایت، توصیه هایی برای قرار دادن باتری ها به طور مستقیم بر روی دیوار ارائه شده است - که نشان دهنده خطرات از دست دادن کارایی است که با گزینه های نصب انتخاب شده همراه است.

احتمالاً این دانش نظری به خواننده در انتخاب کمک خواهد کرد طرح درستبر اساس از شرایط خاص برای ایجاد یک سیستم گرمایشی. اما احتمالاً منطقی است که مقاله را با ارائه فرصتی به بازدیدکننده خود برای ارزیابی مستقل باتری گرمایشی مورد نیاز، به اصطلاح، از نظر عددی، با اشاره به یک اتاق خاص و با در نظر گرفتن تمام تفاوت های ظریف مورد بحث در بالا، پایان دهیم.

نیازی به ترس نیست - اگر از ماشین حساب آنلاین ارائه شده استفاده کنید، همه اینها آسان خواهد بود. در زیر توضیحات مختصری لازم برای کار با برنامه را خواهید دید.

چگونه محاسبه کنیم کدام رادیاتور برای یک اتاق خاص مورد نیاز است؟

همه چیز کاملا ساده است.

• ابتدا مقدار انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرم کردن اتاق بسته به حجم آن و برای جبران تلفات حرارتی احتمالی محاسبه می شود. علاوه بر این، یک لیست نسبتاً چشمگیر از معیارهای متنوع در نظر گرفته شده است.
• سپس مقدار به دست آمده بسته به الگوی درج رادیاتور برنامه ریزی شده و ویژگی های محل آن بر روی دیوار تنظیم می شود.
• مقدار نهایی نشان می دهد که یک رادیاتور برای گرم کردن کامل یک اتاق خاص به چه مقدار انرژی نیاز دارد. در صورت خرید مدل تاشو، سپس شما می توانید در همان زمان

باتری نشتی دارد؟ آیا می خواهید باتری چدنی حجیم قدیمی خود را با یک باتری دو فلزی جمع و جور و اقتصادی تر جایگزین کنید؟

نصب رادیاتور گرمایشی

قبل از شروع کار، برخی از تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید:

• قبل از تعویض باتری، آب فقط در آپارتمان مشتری و نه در کل خانه باید خاموش شود.

• فقط کارمندان ادارات مسکن که شرایط مناسبی برای این کار دارند باید آب را قطع کنند. حتی اگر خودتان باتری را تعویض می کنید، این کار را به متخصصان بسپارید. در غیر این صورت، شما این خطر را دارید که تمام ساکنانی که آپارتمان‌هایشان در امتداد رایزر قرار دارند، بدون تامین آب باقی بمانید.

• جایگزینی باتری، در حالت ایده آل، باید توسط کارمندان دفتر مسکن یا کارگرانی که مخصوصاً برای این کار استخدام شده اند نیز انجام شود. اگر مشتری به طور مستقل حذف و نصب را انجام دهد، تمام مسئولیت سرویس دهی سیستم بر عهده او است.

• نصب و تعویض باتری در هنگام استفاده از روش خمش لوله و جوش گاز، به جای سیستم نصب معمول، باید توسط کارگرانی انجام شود که دارای صلاحیت های خاصی برای انجام کار با سطح ایمنی بالا هستند.

انتخاب و نصب انواع رادیاتور

امروزه بازار شامل رادیاتورهای ساخته شده از چدن، آلومینیوم، فولاد و همچنین رادیاتورهای دو فلزی است. چگونه از بین آنها مناسب را انتخاب کنیم؟

رادیاتورهای چدنی

رادیاتورهای چدنی مدرن دیگر آکاردئون های حجیمی نیستند که در آپارتمان های خروشچف و اکثر آپارتمان های شوروی به دیدنش عادت کرده ایم. امروزه آنها مانند پانل های مسطح با گوشه های صاف و ظاهری قابل ارائه به نظر می رسند. چدن به دلیل خواص فیزیکی خود، هنگام گرم شدن، گرما را برای مدت طولانی حفظ می کند و به تدریج آن را به اتاق رها می کند.

مزایای: بهبود انتقال حرارت، عمر مفید حدود 25-50 سال معایب: وزن زیاد (وزن یک بخش از باتری چدنی حدود 8 کیلوگرم)، بنابراین نصب رادیاتورهای گرمایشی ساخته شده از چدن در تعدادی از اتاق هایی که در آنها غیرممکن است. دیوارها از چوب یا مثلاً گچ تخته ساخته شده اند. تنها گزینه برای نصب رادیاتور در چنین خانه هایی از طریق دیوار است. علاوه بر این، به دلیل سطح ناهموار و شکاف های کوچک بین بخش ها، تمیز کردن چنین رادیاتورها دشوار است.

ایرادات:وزن سنگین (یک بخش از باتری چدنی حدود 8 کیلوگرم وزن دارد)، بنابراین نصب رادیاتورهای گرمایش ساخته شده از چدن در تعدادی از اتاق هایی که دیوارهای آن از چوب یا مثلاً گچ تخته ساخته شده است غیرممکن است. تنها گزینه برای نصب رادیاتور در چنین خانه هایی از طریق دیوار است. علاوه بر این، به دلیل سطح ناهموار و شکاف های کوچک بین بخش ها، تمیز کردن چنین رادیاتورها دشوار است.

تولید کنندگان:مدل MS-140 یا به اصطلاح "آکاردئون" یک کلاسیک ابدی است که برای همه ما شناخته شده است. رادیاتورهای چدنی تبدیل شده را می توان در کاتالوگ های VIADRUS (جمهوری چک)، ROCA (اسپانیا) و FERROLI (ایتالیا) و همچنین تولید کنندگان داخلی - CHAZ (کارخانه سنگدانه Cheboksary) یا MZOO (بلاروس) یافت. قیمت: از 8 دلار در هر بخش.

رادیاتورهای آلومینیومی

در طراحی، رادیاتورهای آلومینیومی مدرن تفاوت چندانی با رادیاتورهای چدنی ندارند. با این حال، تفاوت قابل توجه بین آنها وزن مقاطع رادیاتور است.

مزایای:نرخ انتقال حرارت خوب، وجود پنجره های تهویه که هوای گرم را به طور مساوی در سراسر اتاق پخش می کند، وزن بخش ها (فقط 1 کیلوگرم!)، سطح صاف، می تواند به هر سطحی ثابت شود.

ایرادات:حساسیت به ترکیب شیمیایی آب، افزایش فشار در خط لوله.

تولید کنندگان:با توجه به اینکه یک رادیاتور کوچک می تواند یک منطقه نسبتاً بزرگ را گرم کند، می توانید مدل هایی از عمق 80-100 میلی متر را در بازار پیدا کنید. فاصله مرکز به مرکزاز 300 تا 800 میلی متر و تعداد بخش های رادیاتور از 4 تا 16. مدل های ایتالیایی رایج تر هستند: رادیاتورهای FONDITAL، DECORAL، RAGALL، FARAL، و همچنین تعدادی از رادیاتورهای تولید داخل - SMK (Stupino ) و MMZiK (مسکو). قیمت: از 12 دلار در هر بخش.

رادیاتورهای دو فلزی

می توان گفت که این نوع رادیاتور مصالحه ای بین چدن و ​​آلومینیوم است. از نظر خارجی، تشخیص رادیاتورهای دو فلزی از آلومینیوم دشوار است، با این حال، چنین محصولاتی به ترکیب آب و تغییرات فشار حساس نیستند. طراحی جهانیچنین رادیاتورهای گرمایشی آب گرم را از طریق لوله های فولادی هدایت می کنند که گرما را به پانل های آلومینیومی منتقل می کند که هوای اتاق را گرم می کند. نصب رادیاتور گرمایشی از این نوع هم از نظر قیمت و هم از نظر خواص فیزیکی بهترین گزینه است.

مزایای:وزن، طراحی باتری بهبود یافته، عملکرد خوب انتقال حرارت.

ایرادات:هنوز کشف نشده است

تولید کنندگان: در بازار می توانید محصولاتی را عمدتاً از تولید کنندگان ایتالیایی (SIRA, GLOBAL) و چک (ARMATHERMAL) پیدا کنید. در میان رادیاتورهای داخلی، بهترین رادیاتورها به درستی RIFAR (Gai، منطقه اورنبورگ)، TsVELIT-R (Ryazan) و SANTEKHPROM (مسکو) هستند. قیمت: از 15 دلار در هر بخش.

رادیاتورهای فولادی

با توجه به قوانین کلی بالا برای مکان رادیاتور نسبت به پنجره، محل نصب بست ها را علامت بزنید.

در صورت لزوم، سطح دیوار را با مواد منعکس کننده گرما بپوشانید و براکت ها را روی دیوار محکم کنید (حتما از یک سطح برای تعیین موقعیت افقی و همچنین از یک متر برای تعیین طول قرار دادن براکت در دیوار استفاده کنید). .

رادیاتور را روی براکت ها محکم کنید و قلاب های آن ها را بین قسمت های باتری قرار دهید.
رادیاتور را با توجه به نمودار اتصال انتخاب شده به یک سیستم گرمایش متمرکز یا مستقل وصل کنید.

رادیاتورهای آلومینیومی را می توان در دو سیستم گرمایش تک لوله ای و دو لوله ای با لوله کشی افقی یا عمودی نصب کرد. این رادیاتورها همچنین می توانند برای گرمایش اتاق هایی با گردش طبیعی و اجباری آب گرم استفاده شوند.

• رادیاتورهای تقویت شده با فشار کاری تا 16 اتمسفر. چنین باتری هایی برای گرمایش بلندمرتبه های مسکونی و ساختمان های غیر مسکونی. برای گرمایش یک خانه خصوصی، استفاده از این نوع رادیاتور به دلیل هزینه بالای مقاطع غیر قابل توجیه است.

• نوع اروپایی رادیاتورهای آلومینیومی، طراحی شده برای گرمایش اتاق با سیستم گرمایش مستقل. حداکثر فشار کاری در چنین رادیاتورهایی بیش از 6 اتمسفر نیست.

کیت نصب رادیاتور آلومینیومی شامل موارد زیر است:

• دریچه آزادسازی هوای اتوماتیک یا دستی (به اصطلاح دریچه Mayevsky)؛
• شاخه ها (نخ راست یا چپ)؛
• واشر آب بندی؛
• قفسه ها یا براکت ها؛
• شیرهای خاموش یا ترموستاتیک

نصب رادیاتور چدنی

نصب رادیاتورهای چدنی اساساً از نظر رویه ای با نصب وسایل گرمایشی آلومینیومی تفاوتی ندارد. در مورد محصولات چدنی، مهم است که دیوار را بیش از حد بارگذاری نکنید و همچنین توجه بیشتری به گشتاور گشتاور رادیاتورهای چدنی توصیه می شود که با شیب کمی نصب شوند تا داخل رادیاتور انجام شود. انباشته نمی شود هوای گرم(این ممکن است منجر به کاهش گرمای خروجی دستگاه شود).

رادیاتورهای چدنی نیز دارای سیستم مونتاژ متفاوتی با سایرین هستند: قبل از نصب، چنین رادیاتوری باید باز شود، نوک سینه ها باید سفت شوند و رادیاتور باید دوباره مونتاژ شود ساختار نسبتا ضعیف، گزینه های نصب نه بر روی براکت ها، بلکه روی پایه های کف ارائه می شود. در همان زمان، پایه های دیواری نیز ساخته می شوند، اما آنها فقط یک عملکرد پشتیبانی را انجام می دهند.

نصب رادیاتورهای دو فلزی

مزایای نصب رادیاتورهای دو فلزی به جای چدن یا آلومینیوم این است که وزن نسبتاً کمی دارند و به شرطی که از نظر انتقال حرارت کمتر از آلومینیومی نباشند، رادیاتورهای دو فلزی می توانند بدون وقفه حتی در فشار بالا در سیستم کار کنند. روش نصب و همچنین توصیه های کلی برای نصب چنین وسایل گرمایشی در دستورالعمل محصول مشخص شده است.

مهم! به توصیه های سازنده در مورد استفاده از لوله های ساخته شده از یک ماده یا مواد دیگر در ترکیب با رادیاتورهای دو فلزی توجه کنید. بنابراین، به عنوان مثال، برای اکثر خانه ها، نصب فقط لوله های فلزی ارائه می شود و فلز پلاستیک فقط در خانه های شخصی که سیستم گرمایش در آنها کار می کند، قابل نصب است. فشار خون بالا.

$ هزینه نصب رادیاتورهای گرمایشی

هزینه نصب رادیاتور به طور مستقیم به مواد محصول، تعداد بخش های نصب شده برای یک نقطه گرمایش و همچنین تعداد کل نقاط گرمایش نصب شده در آپارتمان بستگی دارد. بر مبلغ کلهزینه های نصب هم تحت تأثیر نمودار اتصال و هم هزینه قطعات لازم برای کار قرار می گیرد، البته، شما می توانید چنین کاری را با دستان خود انجام دهید. با این حال، این مسئولیت کامل را برای عملکرد سیستم، و همچنین برای تمام عواقب منفی احتمالی مرتبط با خرابی آن، بر عهده شما می گذارد، بنابراین، هزینه نصب یک رادیاتور چقدر است؟ به طور متوسط، تمام کارهای مربوط به تنظیم یک نقطه گرمایش در یک آپارتمان می تواند 40 تا 50 دلار هزینه داشته باشد.

نصب رادیاتور:

• کیف − 250-350 UAH. در هر نقطه؛
• مسکو - 2650-3000 روبل. در هر نقطه
• هزینه کار در تامین یا تعویض لوله های گرمایش به طور جداگانه محاسبه می شود.

نصب رادیاتور: VIDEO

نصب و راه اندازی رادیاتورهای گرمایشی را خودتان انجام دهید: VIDEO

هنگام نصب مستقل سیستم گرمایش، در میان سایر موارد، باید تصمیم بگیریم که رادیاتور را در چه فاصله ای از دیوار آویزان کنیم. اگرچه این جنبه ممکن است برای برخی به اندازه کافی مهم به نظر نرسد، در واقع، کارایی سیستم تا حد زیادی به رعایت پارامترهای نصب بستگی دارد.

در مقاله ما به شما خواهیم گفت که چرا لازم است فاصله باتری تا سطوح را کنترل کنید و همچنین توصیه هایی برای نصب رادیاتور روی دیوار یا کف ارائه می دهیم.

اهمیت رعایت پارامترهای نصب

وسایل گرمایشی همانطور که از نامشان پیداست در یک اتاق برای گرم کردن آن نصب می شوند. در عین حال، بیشتر مدل های نوع رادیاتور با تابش گرما از کل سطح مشخص می شوند که محدودیت های خاصی را در نصب اعمال می کند.

به عنوان یک قاعده، فاصله از دیوار تا رادیاتور گرمایش از 25 تا 60 میلی متر است. این مقدار در واقع توسط دو پارامتر تعیین می شود: امکان اساسی نصب (اندازه آستانه پنجره، ابعاد طاقچه و غیره)، و همچنین قدرت دستگاه.

توجه داشته باشید!
چگونه دستگاه قدرتمندترو هر چه انتقال حرارت آن بیشتر باشد، فاصله باید بین سطح پشتی و دیوار بزرگتر باشد.

نصب باتری نزدیک به دیوار توصیه نمی شود، و دلیل آن در اینجا آمده است:

• اولاً، برای تبادل گرمای مؤثر بین مواد رادیاتور و هوا، حداقل حداقل سطح گردش لازم است. در یک شکاف کوچک، هوا تقریباً بی حرکت می ماند و بنابراین مقداری از گرما از بین می رود.
• در مرحله دوم، در فضای بسیار باریک بین دیواره عقب رادیاتور و سطح دیوار، دمای بالا به طور مداوم حفظ می شود. به همین دلیل، سطح اتلاف گرما کاهش می یابد، دیواره باتری بیش از حد گرم می شود و دستگاه زودتر از کار می افتد.

توجه داشته باشید!
این هم برای رادیاتورهای آب و هم برای بخاری برقی مهم است.
برای اولی، با گرمای بیش از حد ثابت، خوردگی فعال می شود، برای دومی، خطر اتصال کوتاه افزایش می یابد.

• در نهایت، شکاف باریک خیلی سریع با گرد و غبار مسدود می شود، که می تواند در حین تمیز کردن بسیار ناخوشایند باشد.. اگر گرد و غبار را در جایی رها کنید که انباشته شده است، گرمای بیش از حد و مشکلات مربوط به اتلاف گرما به سرعت ظاهر می شود.

بر اساس این ملاحظات است که کارشناسان تصمیم می گیرند که چه فاصله ای بین دیوار و رادیاتور باید حفظ شود. خوب، ما در زیر به شما خواهیم گفت که چگونه این را در عمل پیاده سازی کنید.

روش نصب

گزینه دیوار

هنگامی که خودتان کار نصب را انجام می دهید، نصب باتری روی دیوار بسیار آسان تر است. این کار در مقایسه با نصب کف کار کمتری دارد، اما تمام عملیات باید بسیار کارآمد انجام شود.

فرآیند نصب خود شامل مراحل زیر است:

همانطور که می بینید، دستورالعمل ها پیچیده نیستند، اما باید کیفیت کار را در هر مرحله کنترل کنید.

گزینه کف

گاهی اوقات معلوم می شود که باتری برای آویزان کردن روی دیوار خیلی سنگین است - این خطر وجود دارد که مواد به سادگی نگه ندارند. در این مورد، نصب با استفاده از براکت های کف انجام می شود. بله، قیمت چنین محصولاتی کمی بالاتر از پایه های دیواری خواهد بود، با این حال، حاشیه ایمنی غیرقابل مقایسه است.

فرآیند نصب خود شامل مراحل زیر است:

• ما یک جفت براکت را انتخاب می کنیم که ظرفیت باربری آن برای تحمل وزن باتری کافی باشد.
• قفسه هایی را روی پایه کف نصب می کنیم که آنها را با لنگرها ثابت می کنیم. فاصله از دیوار را طوری انتخاب می کنیم که حداقل فاصله بین آن و رادیاتور نصب شده 60 میلی متر باشد.

نصیحت!
بهتر است بست های کف را قبل از ریختن پیچ و مهره نصب کنید - به این ترتیب می توانیم نقطه اتصال را پنهان کنیم.

• ما کف را پر می کنیم، پایه های براکت ها و درپوش های لنگرهای نصب را پنهان می کنیم.
• روی قفسه ها قلاب می گذاریم و در ارتفاع دلخواه قرار می دهیم و با پیچ و مهره محکم می کنیم. اگر بسته محصول شامل این باشد، واشرهای فلزی نصب می کنیم که از مواد رادیاتور در محل تماس با قلاب محافظت می کند.
• رادیاتور را روی قلاب ها آویزان می کنیم و سپس با دقت آن ها را تراز می کنیم.

علیرغم پیچیدگی زیاد اجرا، این سیستم دارای مزایای آشکاری است: بار از باتری نه به دیوار، بلکه به کف منتقل می شود، بنابراین خطر شل شدن بست ها حداقل خواهد بود.

نتیجه

می توانید از فاصله بین دیوار و رادیاتور گرمایشی که برای تبادل گرمای موثر لازم است اطمینان حاصل کنید راه های مختلف. مهم است که این شکاف کافی باشد تا هوا آزادانه در شکاف گردش کند و گرمایش اتاق را تا حد امکان کارآمد کند. برای مطالعه دقیق تر این تکنیک، ارزش تماشای ویدیوی این مقاله را دارد.

گرمایش در یک آپارتمان صحیح است و راه ارزانگرما را به آپارتمان خود بازگردانید علاوه بر این، این را نمی توان یک فرآیند پیچیده نامید، فقط رعایت تمام نکات ظریف نصب و راه اندازی مهم است.

نمونه های اتصال باتری

کار مقدماتی

قبل از شروع کار، باید برخی از تفاوت های ظریف را در نظر بگیرید:

اتصال باتری را می توان به یک متخصص واجد شرایط سپرد که همه کارها را سریع و کارآمد انجام می دهد.

1. شما نباید خودتان باتری را تعویض کنید، اما بهتر است این کار را به یک متخصص بسپارید، که مسئولیت نقص بیشتر در عملکرد رادیاتور را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر این، هنگام تعویض آن توسط خودتان، این خطر وجود دارد که تمام ساکنان ساختمان که آپارتمان های آنها در امتداد بالابر قرار دارند، بدون آب باقی بمانند. قبل از کار در آپارتمان، آب باید فقط توسط کارمندان دفتر مسکن که دارای شرایط مناسب هستند خاموش شود.
2. اگر در حین نصب و تعویض از روش خمش لوله و کار جوش گاز استفاده شود، کار باید توسط کارگرانی با شرایط خاص انجام شود تا کار را با افزایش ایمنی انجام دهند.

انتخاب رادیاتور

امروزه طیف گسترده ای از رادیاتورها در بازار وجود دارد که برای خریداران مختلف طراحی شده است. اصل "هرچه گران تر بهتر" همیشه در اینجا کار نمی کند. شما باید بر اساس دلایل زیر انتخاب خود را انجام دهید:

• محل سکونت؛
• سیم کشی سیستم گرمایش؛
• در مورد چگونگی نصب رادیاتورهای گرمایشی؛
• شرایط دما در سیستم گرمایش؛
• محاسبه موادی که در تولید لوله ها استفاده شده است.
• نیاز به عناصر کنترلی و اتصالات؛
• محل قرارگیری محل در ساختمان

تولید کرده است این تحلیل، می توانید برای انتخاب باتری اقدام کنید.

امروزه، رادیاتورهای چدنی می توانند کاملاً ظاهر شوند. بنابراین، آنها به راحتی می توانند در طراحی کلی اتاق قرار بگیرند.

رادیاتورهای چدنی نوع مدرن- اینها دیگر آکاردئون های بزرگی نیستند که در آپارتمان اتحاد جماهیر شوروی بودند، بلکه پانل های مسطح با گوشه های صاف و ظاهری قابل ارائه هستند. خوب داشتن مشخصات فیزیکیگرمایش، چدن گرما را برای مدت طولانی حفظ می کند و به تدریج آن را در اتاق آزاد می کند. چنین رادیاتورهایی دارند بلند مدتخدمات، 20-50 سال. عیب اصلی آنها وزن زیاد آنها است (وزن یک بخش حدود 8 کیلوگرم) ، بنابراین نصب صحیح آنها در اتاق هایی که دیوارها از چوب یا گچ تخته ساخته شده اند غیرممکن است. با داشتن سطح ناهموار، تمیز کردن آنها خیلی آسان نیست.

رادیاتورهای آلومینیومی از نظر طراحی با رادیاتورهای چدنی تفاوت کمی دارند. همچنین چنین دستگاه هایی دارای کیفیت خوبانتقال حرارت، سطح صاف، پنجره های تهویه هوا به طور مساوی در اتاق پخش می شود، آنها را می توان به هر سطحی ثابت کرد. عیب اصلی این است که درک آن آسان است ترکیب شیمیاییافزایش آب و فشار در خط لوله

رادیاتورهای دو فلزی راه حل مصالحه ای بین چدن و ​​آلومینیوم هستند. از نظر خارجی تقریباً هیچ تفاوتی با آلومینیوم ندارند ، اما به ترکیب آب و نوسانات فشار حساس نیستند. آنها عملکرد انتقال حرارت خوبی دارند، نصب آسان و ارزان هستند.

رادیاتورهای فولادی دارای پنل هستند ظاهرو سطح تسکین دهنده آنها گزینه های اتصال مختلف و خواص حرارتی خوبی دارند. هیچ نقص عمده ای شناسایی نشد.

قوانین نصب رادیاتور

قبل از تعویض، باید در مورد نمودار نصب با متخصصان توافق کنید، که به شما امکان می دهد کار نصب را به درستی انجام دهید و اتاق را به طور موثر گرم کنید. دنباله اقدامات زیر باید دنبال شود:

1. آب را در آپارتمان و در یک منطقه خاص قطع کنید.
2. آب را از ناحیه ای که قرار است جایگزین شود تخلیه کنید.
3. لوله ها را باد کرده و آب باقیمانده را خارج کنید.
4. باتری جدید را بر اساس دستورالعمل نصب و توصیه های سازنده نصب کنید.
5. پس از نصب، سیستم را از نظر نشتی و عملکرد بخش های رادیاتور تست کنید.

توجه! هنگام انتخاب رادیاتور، قدرت گرمایش دما، منطقه گرمایش معمولی با تعداد معینی از بخش ها و فشار عملکرد مایع خنک کننده را در نظر بگیرید.

قوانین نصب رادیاتور طبق SNiP

نصب رادیاتور در داخل خانه باید مطابق با SNiP 3.05.01-85 انجام شود.

از رادیاتور تا دیوار باید حداقل 2 سانتی متر فاصله باشد.

1. استاندارد نصب رادیاتورها به درستی فرض می کند که رادیاتور نسبت به مرکز پنجره نصب شده است: مرکز پنجره و رادیاتور باید با هم مطابقت داشته باشند و خطای آن بیش از 2 سانتی متر نباشد.
2. عرض باتری باید برابر با 50-70٪ از عرض آستانه پنجره باشد.
3. ارتفاع باطری بالای زمین نباید از کف تمام شده بیشتر از 12 سانتی متر باشد، فاصله لبه بالای باتری تا آستانه پنجره نباید بیش از 5 سانتی متر باشد.
4. فاصله رادیاتور تا دیوار 2-5 سانتی متر است پردازش ویژهدیوارها با مواد منعکس کننده گرما

توجه! رادیاتور نباید خیلی نزدیک به کف یا دیوار نصب شود، زیرا این کار بر عملکرد انتقال حرارت تأثیر می گذارد. در سیستم های گرمایش تک لوله ای، استفاده از تعداد مقاطع بیشتر از قبل غیرممکن است. در سیستم های با گردش آب مصنوعی، اگر تعداد بخش ها بیش از 24 باشد، در حین نصب لازم است از یک روش همه کاره برای اتصال دستگاه های گرمایش استفاده شود.

قوانین نصب رادیاتور آلومینیومی

1. رادیاتور را با پیچ کردن شاخه ها، دوشاخه ها و واشرهای رادیاتور به درستی مونتاژ کنید، دریچه های ترموستاتیک، شیرهای خاموش و شیر مایوسکی را نصب کنید.
2. با پیروی از قوانین کلی برای قرار دادن رادیاتور نسبت به پنجره، مکان های نصب را علامت بزنید.
3. در صورت لزوم، سطح دیوار را با مواد منعکس کننده حرارت بپوشانید و براکت ها را به دیوار وصل کنید.
4. رادیاتور را به براکت ها محکم کنید، قلاب هایی را بین بخش ها قرار دهید و به اتاق متمرکز یا اتاق وصل کنید.

کوه رادیاتور آلومینیومیدر هر دو سیستم گرمایش تک لوله و دو لوله با خطوط لوله عمودی و افقی امکان پذیر است. بازار امروز می تواند دو نوع رادیاتور آلومینیومی ارائه دهد: رادیاتورهای تقویت شده با فشار حداکثر 16 اتمسفر که برای گرمایش استفاده می شود. ساختمان های بلندو رادیاتورهای آلومینیومی اروپایی بیش از 6 اتمسفر، برای گرمایش در سیستم های گرمایش مستقل استفاده می شود.

قوانین نصب رادیاتورهای چدنی و دو فلزی

این فرآیند با نصب آلومینیوم تفاوت چندانی ندارد. در اینجا مهم است که دیوار را اضافه بار نکنید و توصیه می شود آنها را با زاویه کمی نصب کنید تا هوای گرم در داخل باتری جمع نشود که منجر به انتقال حرارت کم از دستگاه می شود.

قبل از نصب، باید پیچ ​​رادیاتور را به درستی باز کنید، نوک سینه ها را محکم کنید و همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید. که در خانه های چوبیکه ساختار دیواری ضعیف تری دارند، برای نصب نه بر روی براکت ها، بلکه روی پایه های زمینی در نظر گرفته شده اند، در حالی که پایه های دیواری عملکرد پشتیبانی دارند.

سیستم تامین حرارت بخشی جدایی ناپذیر است سیستم های مهندسیدر هر خانه نصب شده است. و چیدمان آن باید با توجه ویژه رفتار شود. این امر در مورد مونتاژ خطوط لوله و آویزان کردن رادیاتورهای گرمایش نیز صدق می کند. از این گذشته ، حتی یک مشکل کوچک می تواند منجر به عواقب جهانی شود ، بنابراین مهم است که بدانید چگونه رادیاتور گرمایش را به درستی آویزان کنید.

کار بر روی نصب رادیاتورها باید با تعیین نمودار اتصال آنها آغاز شود. در عمل از 3 روش استفاده می شود که توسط مقررات ساختمانی تعریف شده است:

1. سمت. آنها اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا آن است که حداکثر خروجی حرارتی را ارائه می دهد.
2. مورب. بیشترین تأثیر را در هنگام اتصال وسایل گرمایشی طولانی دارد.
3. اتصال پایین. برای سیستم های تامین حرارت از لوله ها که مستقیماً در زیر پوشش کف قرار می گیرند استفاده می شود.

دستورالعمل نصب رادیاتورهای گرمایشی

پس از تعیین نمودارهای اتصال و خرید باتری های گرمایشی، باید SNiP 3.05.01 - 85 را پیدا کرده و به دقت مطالعه کنید. الزامات نصب رادیاتورهای گرمایشی را تعیین می کند. اکثر شرکت های تولیدی دستورالعمل های دقیقی را برای نصب وسایل گرمایشی با محصولات خود ارائه می دهند. اگر الزامات اسناد نظارتی و عملیاتی را دنبال کنید، در نصب رادیاتورها نباید مشکلی وجود داشته باشد.

نیاز اصلی رعایت ابعاد نصب رادیاتور گرمایش نسبت به کف و دیوار است. در غیر این صورت، هوای گرم شده بد گردش می کند و راندمان دستگاه گرمایش بسیار کاهش می یابد. الزامات اسناد نظارتیمشخص شد که فاصله تا سطح داخلیآستانه پنجره و پوشش کف نباید کمتر از 100 میلی متر باشد. تمرین نشان می دهد که 120 میلی متر بهینه خواهد بود.

فاصله از دیوار داخلیطاقچه سطح عقب رادیاتور نباید کمتر از ¾ عمق باتری نصب شده باشد. اگر ابعاد مشخص شده رعایت نشود، همانطور که قبلا ذکر شد، راندمان جریان گرما کاهش می یابد. اگر دستگاه گرمایش در یک طاقچه واقع در زیر پنجره نصب نشده باشد، بلکه مستقیماً در نزدیکی دیوار قرار دارد، فواصل مشخص شده نباید کمتر از 200 میلی متر باشد. بی توجهی به شاخص های تعیین شده منجر به مشکل در حرکت می شود هوای گرمو تجمع گرد و غبار روی دیوار پشتی.

چه ابزارهایی برای کار نصب مورد نیاز است؟

برای تکمیل کار نصب باتری گرمایشی، باید کمی کار مقدماتی انجام دهید و ابزار را آماده کنید.

در هنگام نصب موارد زیر مفید خواهد بود:

• سوراخ کننده;
• مته (قطر آن با اندازه رولپلاکی که براکت در آن پیچ می شود تعیین می شود).
• رولت؛
• سطح ساختمان؛
• ابزار قفل ساز.

روش مونتاژ رادیاتور گرمایشی

قبل از شروع نصب باتری، باید محل اتصال دهنده ها را تعیین کنید. تعداد بست ها با توجه به اندازه دستگاه گرمایش تعیین می شود. اما حتی در هنگام نصب رادیاتور با حداقل ابعاد، تعداد نقاط اتصال نباید کمتر از سه باشد.

مرحله بعدی نصب براکت ها برای نصب باتری است. برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم، می توانید از رولپلاک یا ملات سیمان استفاده کنید. کار روی نصب باتری باید با بررسی پیکربندی رادیاتور آغاز شود. سپس می توانید شروع به نصب قطعات (شاخه ها، اتصال دهنده ها، آداپتورها) روی دستگاه گرمایش کنید.

الزامات اسناد نظارتی تعیین می کند که دریچه های هوای خودکار باید روی رادیاتورهای گرمایش نصب شوند. در صورت امکان، استفاده از جرثقیل Mayevsky توصیه می شود.

جرثقیل مایوسکی

علاوه بر دستگاه های نصب شده روی رادیاتور گرمایش، نصب شیرهای توپی در ورودی و خروجی منطقی است. وجود آنها به شما این امکان را می دهد که در صورت نیاز به تعمیر، از مشکلات جداسازی جلوگیری کنید. با بستن شیرها می توان رادیاتور را به راحتی جدا کرد.

نصب ترموستات اضافی نخواهد بود. حضور آنها به شما امکان می دهد تا گرما را به دستگاه های گرمایشی تنظیم کنید که باعث ایجاد دمای راحت در هر اتاق می شود.

پس از نصب تمام دستگاه ها و اتصالات، می توانید خطوط لوله را متصل کنید. روش اتصال آنها به رادیاتور (جوشکاری سنتی، چین یا اتصال رزوه ای) به طرح گنجاندن آن در سیستم تامین گرما بستگی دارد. نوع اتصال لوله ها و باتری بر اساس ماده ای که از آن ساخته شده اند تعیین می شود.

آخرین مرحله آزمایش سیستم تامین حرارت است. لازم به یادآوری است که در طول آزمایشات، فشار 1.5-2 برابر بیشتر از فشار اسمی به لوله ها و رادیاتورها وارد می شود. توصیه می شود سیستم را برای مدتی در دمای زیر نگه دارید. فشار خون بالا. این به نصابان کمک می کند تا ببینند اتصالات روی لوله ها و اتصالات به رادیاتور چگونه عمل می کنند.

مهم! مایع خنک کننده باید هم در حین تست و هم هنگام راه اندازی سیستم با باز کردن تدریجی شیر آب تامین شود. در غیر این صورت، می توانید پدیده ای مانند چکش آب را تحریک کنید که می تواند منجر به تخریب اجزای سیستم تامین انرژی حرارتی شود.

پس از نصب رادیاتور بر روی بست های نصب شده، باید صحت قرارگیری آن را در سطوح افقی و عمودی بررسی کرد.

بلند کردن لبه رادیاتور که دریچه هوا روی آن قرار دارد مجاز است. این امر باعث می شود که هوای محبوس شده در سیستم در بالاترین نقطه ممکن جمع شود و رهاسازی آن به سرعت و با حداکثر کارایی انجام شود.

اما تغییر سطح بیش از یک سانتی متر غیرقابل قبول است، مانند شیب معکوس. در این حالت، تشکیل قفل هوا تضمین می شود و عرضه خنک کننده بیشتر در امتداد خط لوله محدود یا متوقف می شود.

نصیحت! تقریباً تمام شرکت هایی که وسایل گرمایشی تولید می کنند نیاز به نصاب دارند که فقط روی دیوارهای از پیش آماده شده نصب کنند. یعنی سطح باید صاف و تمیز باشد. این به شما امکان می دهد مکان های اتصال دهنده ها را به درستی علامت گذاری کنید.

رادیاتور گرمایشی روی دو قلاب (براکت) که در قسمت بالایی قرار دارند آویزان می شود و سومی باید به عنوان تکیه گاه لبه پایینی دستگاه نصب شود. کارگر نصب باید به خاطر داشته باشد که تعداد براکت ها بر اساس وزن و طول باتری تعیین می شود.

یک سیستم گرمایشی باید در هر خانه وجود داشته باشد. در عین حال، بسیار مهم است که در هر مرحله از نصب آن، تمام قوانین نصب رادیاتورهای گرمایشی به شدت رعایت شود - نقض هر یک از آنها می تواند منجر به اختلالات جدی در عملکرد سیستم شود و حتی منجر به آسیب تجهیزات شود.

نمودارهای احتمالی اتصال رادیاتور

قبل از شروع فرآیند نصب رادیاتورهای گرمایشی، تعیین نمودار اتصال بسیار مهم است. چندین گزینه برای نحوه انجام این کار وجود دارد. هر کدام از آنها هم مزایا و هم معایب خاصی دارند. روش های اتصال:

• اتصال جانبیاین روش شاید رایج ترین باشد، زیرا این روش است که حداکثر انتقال حرارت را از رادیاتورها امکان پذیر می کند. اصل نصب بسیار ساده است - لوله ورودی به لوله رادیاتور بالایی و لوله خروجی به لوله پایین متصل است. بنابراین، هر دو لوله ورودی و خروجی در یک انتهای باتری قرار دارند.
• اتصال مورباین روش در درجه اول برای رادیاتورهای بلند استفاده می شود، زیرا حداکثر گرمایش باتری را در تمام طول آن امکان پذیر می کند. در این حالت لوله ورودی باید به لوله بالایی و لوله خروجی به لوله پایینی که در طرف دیگر باتری قرار دارد وصل شود.
• اتصال پایینکمترین روش موثراتصالات (در مقایسه با روش جانبی، راندمان 5-15٪ کمتر است)، عمدتاً برای سیستم های گرمایشی واقع در زیر کف استفاده می شود.

دستورالعمل نصب رادیاتورهای گرمایشی

بنابراین، چگونه رادیاتورها را به درستی آویزان کنیم؟ شما رادیاتورها را خریداری کرده اید و حتی تصمیم گرفته اید که دقیقا چگونه نصب شوند. اکنون باید با تمام الزامات SNIP آشنا شوید - و می توانید نصب را شروع کنید. در واقع بسیار ساده است.

اکثر سازندگان رادیاتور، سعی می کنند زندگی را تا حد امکان برای کاربران آسان کنند، هر باتری را شامل می شوند دستورالعمل های دقیقو قوانین نصب رادیاتورهای گرمایشی.

و آنها واقعاً باید دنبال شوند - از این گذشته ، اگر رادیاتور به اشتباه نصب شده باشد ، اگر خراب شود ، تعمیرات تحت گارانتی رد می شود.

اگر می خواهید دستگاه را از خراش، گرد و غبار و سایر آسیب هایی که ممکن است در حین نصب رخ دهد محافظت کنید، در طول مراحل نصب نمی توانید فیلم محافظ را بردارید - این با قوانین نصب رادیاتور مجاز است. تنها مهم ترین الزامی که باید به شدت رعایت شود، رعایت دقیق فرورفتگی های لازم برای گردش عادی هوای گرم است. در اینجا قوانین نصب رادیاتورهای گرمایشی در فرورفتگی ها توسط SNIP ارائه شده است:

• طبق استانداردهای فعلی، فاصله از آستانه پنجره یا پایین طاقچه باید حداقل 10 سانتی متر باشد، باید در نظر داشت که اگر فاصله بین رادیاتور و دیوار کمتر از ¾ عمق رادیاتور باشد. ، جریان هوای گرم به داخل اتاق بسیار بدتر خواهد بود.
• الزامات به همان اندازه سختگیرانه در مورد ارتفاع نصب رادیاتورها اعمال می شود. چگونه باتری های گرمایشی را به درستی قرار دهیم؟ بنابراین، اگر فاصله بین نقطه پایین رادیاتور و سطح کف کمتر از 10 سانتی متر باشد، خروج هوای گرم دشوار خواهد بود - و این بر درجه گرمایش اتاق تأثیر منفی می گذارد. فاصله ایده آل بین کف و رادیاتور 12 سانتی متر است. و اگر این شکاف بیش از 15 سانتی متر باشد، اختلاف دما بین قسمت های بالایی و پایینی اتاق بسیار زیاد خواهد بود.
• اگر رادیاتور نه در یک طاقچه زیر پنجره، بلکه در نزدیکی دیوار نصب شده باشد، فاصله بین سطوح باید حداقل 20 سانتی متر باشد، اگر کوچکتر باشد، گردش هوا دشوار می شود و علاوه بر این، گرد و غبار روی آن انباشته می شود دیواره پشتی رادیاتور

برای به دست آوردن حداکثر اطلاعات مفیددر مورد نصب رادیاتور می توانید از منابع ما استفاده کنید. می توانید نکات و توصیه های ارزشمند زیادی در مورد نحوه صحیح نصب رادیاتور گرمایش پیدا کنید.

روش نصب رادیاتور گرمایشی

لازم به ذکر است که SNIP روش نصب رادیاتور را نیز تجویز می کند. با استفاده از آن، می توانید همه چیز را به درستی انجام دهید:

1. اول از همه، شما باید محل اتصالات را تعیین کنید. تعداد آنها به اندازه باتری بستگی دارد، اما حتی اگر کوچکترین رادیاتور نصب شده باشد، باید حداقل سه براکت وجود داشته باشد.
2. براکت ها در حال وصل شدن هستند. برای اطمینان، استفاده از رولپلاک یا ملات سیمان ضروری است.
3. آداپتورهای لازم، شیر Mayevsky، شاخه ها نصب شده است.
4. اکنون می توانید شروع به نصب خود رادیاتور کنید.
5. مرحله بعدی اتصال رادیاتور به لوله های ورودی و خروجی سیستم است.
6. در مرحله بعد باید دریچه هوا را نصب کنید. طبق SNIP مدرن، باید خودکار باشد.
7. پس از اتمام نصب صحیح رادیاتورهای گرمایشی، می توانید فیلم محافظ را از رادیاتورها جدا کنید.

اگر در هنگام نصب رادیاتورهای گرمایشی به تمام قوانین و الزامات شرح داده شده در بالا پایبند باشید، در این صورت این کار را خواهید کرد برای مدت طولانیاز گرمای ناشی از نصب صحیح رادیاتورها و یک سیستم گرمایشی خوب لذت ببرید.

نصب باتری ها فرآیند مهمی است که بر عملکرد کل سیستم گرمایش یک خانه یا آپارتمان خصوصی تأثیر می گذارد. لازم است نه تنها به کیفیت اتصالات لوله کشی، بلکه به رعایت شکاف های هوایی تا آستانه پنجره، کف و دیوارها نیز توجه شود. بیشتر در این مورد در مقاله ما بخوانید.

نصب رادیاتور

بازار مدرن برای خریداران انتخاب بزرگرادیاتور با مواد و طرح های مختلف

با توجه به روش های بستن، همه آنها به گروه های زیر تقسیم می شوند:

1. کف- مجهز به پایه های کوچک که مستقیماً روی کف اتاق نصب شده است. این گزینه امکان تضمین شکاف حرارتی مورد نیاز را تا آستانه پنجره و سطوح افقی پایین اتاق ها فراهم می کند.
2. نصب شده است- به طور مستقیم بر روی براکت های فلزی نصب شده، در دیوارهای خارجی خانه یا آپارتمان نصب شده است.

فاصله مورد نیاز از دیوار تا رادیاتور گرمایش با محصولاتی که بر روی سطوح عمودی اتاق نصب شده اند به بهترین وجه به دست می آید که با شکل خاص براکت ها تضمین می شود. U انواع کفاین پارامتر باید به طور مستقل تنظیم شود.

اثر شکاف بین دیوار و رادیاتور

بسیاری از صنعتگران خانگی تازه کار اهمیت تنظیم شکاف اجباری بین رادیاتورها و دیوارهای بیرونی را درک نمی کنند. این در نهایت منجر به افزایش قابل توجهی در هزینه های غیر ضروری گرمایش خانه می شود. بیایید با جزئیات بیشتر به مشکل نگاه کنیم.

دیواره بیرونی تماس دائمی با هوای اطراف دارد که منجر به خنک شدن قابل توجهی می شود. در صورتی که باتری های گرمایشی مستقیماً روی سطح داخلی ثابت شوند سازه های باربر، بخش عمده ای از گرما صرف گرم کردن هوا نمی شود فضاهای داخلیدر خانه، اما برای گرم کردن مواد دیوار.

کم خواص عایق حرارتیمحصولات بتنی اجازه نمی دهند یک میکروکلیم داخلی قابل قبول حفظ شود. تا 70 درصد انرژی حرارتی در مواردی که فاصله بین دیوار و رادیاتور گرمایش حداقل باشد صرف گرم کردن جو می شود. بنابراین با جابجایی دستگاه گرمایشی با فاصله کم، عایق هوای لازم را ایجاد کرده و هزینه های غیر منطقی را کاهش می دهند.

نحوه تعیین فاصله مورد نیاز

بسیاری از کارهای ساختمانی که در داخل اماکن مسکونی انجام می شود، تنظیم شده است کدهای ساختمانو قوانین (SNiPs). همچنین یک SNiP برای نصب باتری های گرمایشی وجود دارد.

از آن نه تنها می توانید بفهمید که چه فاصله ای بین دیوار و رادیاتور باید حفظ شود، بلکه پارامترهای دیگری برای نصب آن نیز وجود دارد:

• دستگاه باید مستقیماً در زیر پنجره ها قرار گیرد تا مرکز دهانه و باتری مطابقت داشته باشند.
• عرض دستگاه گرمایش نباید از 70٪ عرض طاقچه آستانه پنجره در صورت وجود تجاوز کند.
• فاصله تا کف نباید از 12 سانتی متر تجاوز کند ، تا آستانه پنجره - 5 سانتی متر.
• فاصله تا دیوار 2-5 سانتی متر است.

چندین پارامتر وجود دارد که بر انتخاب شکاف بهینه تأثیر می گذارد. اغلب تحت تأثیر مواد دیوارهای خانه و اندازه آستانه پنجره قرار می گیرد. در برخی اتاق‌ها می‌توانید زمانی که باتری‌ها به‌طور قابل‌توجهی از حد خود بیرون می‌زنند، تصویری ناخوشایند مشاهده کنید.

توجه داشته باشید!
کاهش قابل توجه شکاف بین دیوار و دستگاه های سیستم گرمایش با درمان اضافی سطح سازه های عمودی با مواد ویژه منعکس کننده گرما، که قیمت آن مقرون به صرفه است، تسهیل می شود.
اینها شامل عایق فویل یا صفحه نمایش فویل آلومینیومی است.

نصب رادیاتور گرمایشی

راه اصلی برای تنظیم فاصله مورد نیاز از دیوارها نصب با کیفیت و شایسته دستگاه های گرمایش با دستان خود یا با کمک متخصصان است. بیایید این جنبه را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

نصب نمای کف

این گزینه بست برای محصولاتی که جرم بالایی دارند و اغلب از چدن ساخته شده اند بهینه است. چنین باتری هایی مجهز به پایه های قابل جابجایی یا ثابت هستند که روی زمین ثابت می شوند. بسته به جنس پایه، بستن را می توان با پیچ های چوبی، پیچ های خودکار و رولپلاک های پلاستیکی، میخ های رولپلاک انجام داد.

یک عنصر ضروری برای نصب دستگاه گرمایش از کف یک براکت دیواری است. در ارتفاع مورد نیاز نصب می شود که فاصله مورد نظر از کف تا لوله طولی بالایی رادیاتور با در نظر گرفتن شکاف تعریف می شود. با استفاده از اتصال دهنده ها و علامت گذاری محل نصب آنها، به آنها دست می یابند فاصله بهینهبه کف، دیوار و آستانه پنجره.

آویزان کردن رادیاتور دیواری

هر دستگاه گرمایشی مجهز به یک نوع آویز است که برای نصب روی دیوارها استفاده می شود. مشخصات مواد و مقاومت براکت ها باید با جرم سیستم گرمایش مطابقت داشته باشد، با توجه به پر شدن آن با مایع خنک کننده. در غیر این صورت، سیستم ممکن است نشت کند.

قبل از نصب مستقیم لازم است محل نصب و فواصل مورد نیاز تا سطوح اصلی مشخص شود.

برای انجام این کار؛ این موارد را دنبال کنید:

1. بیایید مرکز پنجره را مشخص کنیم و روی دیوار علامت گذاری کنیم تا آن را با مرکز رادیاتور هماهنگ کنیم.
2. بیایید فاصله لبه پایین باتری ها تا لوله بالا را اندازه گیری کنیم و 12 سانتی متر را از کفی که براکت ها نصب شده است، کنار بگذاریم و بررسی کنیم که نقاط نصب افقی و تراز باشند.
3. در محل هایی که آویزها نصب می شوند سوراخ می کنیم مته پوبدیتسوراخ ها، رولپلاک ها را در آنها نصب کنید و براکت ها را با پیچ های خودکار ثابت کنید.

توجه داشته باشید!
دستورالعمل های مشابه با هر بسته رادیاتور فروخته شده همراه است.
تفاوت ها ممکن است در نوع خاص تعلیق و ویژگی های نصب آنها باشد.

جمع بندی

در این مقاله به این موضوع پرداختیم که چه فاصله ای از دیوار برای آویزان کردن رادیاتور وجود دارد، چه تاثیری دارد و چگونه به طور مستقیم هنگام نصب سیستم گرمایش انجام می شود. اطلاعات دقیق تر در مورد این موضوع در ویدیوی این مقاله است.