Някои може да кажат, че персулфатът ми подхожда заради скоростта му на ецване и така, новият метод на ецване ви позволява да ецвате дъски, мисля, че с не по-малка скорост. Вчера гравирах дъската за половин час, чертежа беше нарисуван набързо с маркер, най-тесните пътеки бяха широки 1 мм, не се забелязаха подрязвания. Снимката на платката е по-долу, но след като калайдирах и запоявах всички детайли към платката, само за да покажа, че дори и тесни пътеки се получават без подрязвания, мисля, че това е достатъчно. Но искам да отбележа веднага, че чертежът се прехвърля на печатната платка по метода LUT (технология за лазерно гладене) се запазва по-добре, хората, според прегледите, при ецване с този метод дори тесните следи с ширина 1 мм са постоянно добри.

Сега да се заемем с работата. На дъска с размери 35 * 25, която отрових, похарчих следните съставки: бутилка аптечен водороден прекис 50 мл, на стойност 3 рубли и 1 саше 10 грама хранителна лимонена киселина, струва 3,5 рубли, чаена лъжичка сол(използва се като катализатор) разбира се безплатно, всеки, който имате в кухнята си, ще свърши работа, дори йодиран. Тук не се изискват точните пропорции, ние правим нещо подобно на това решение: изсипете водороден прекис, така че дъската да е скрита с 5 мм, добавете 10 грама (в моя случай торбичка) лимонена киселина и сложете чаена лъжичка сол .

Не е необходимо да се добавя вода, използва се течността, която е в пероксида. Ако планирате да ецвате голяма дъска, тогава увеличаваме количеството съставки в тези пропорции спрямо водородния прекис, както е посочено по-горе, също така, че дъската да е скрита с 5 мм. До края на ецването разтворът ще стане син. По време на ецване преместваме дъската в контейнери, защото върху дъската ще се натрупват газови мехурчета, предотвратявайки ецването.

Към края на ецването изваждаме дъската от разтвора с пинсета и я инспектираме. Ако рисуваме чертеж с маркер, тогава препоръчвам да рисувате на няколко слоя, за да избегнете малки подрязвания по тесни пътеки, но железният хлорид и амониевият персулфат ще ни дадат същия ефект. Разтворът, останал от ецването, може да се излее в канализацията, след преминаване на голямо количество вода. Запазете разтвора за повторна употреба, мисля, че никой няма да го направи, винаги е по-лесно да направите ново решение, ако е необходимо, отколкото да чакате по-дълго при мариноване със стария разтвор.

Спестяване на време и пари в сравнение със старите методи, мисля, че е очевидно за всички. Можете също така да използвате концентриран пероксид, продаван във фризьорските магазини или хидроперитни таблетки, но тук съотношението на съставките ще трябва да бъде избрано от всеки сам, тъй като не е експериментирал с тях. Публикувам, както обещах, снимка на дъската, гравирана по този метод, направих платката набързо.

Малко повече за такова полезно нещо като вертикални бани. Ако е необходимо равномерно и висококачествено двустранно ецване, вертикалните вани със смесване на разтвора са удобни. Смесването се извършва чрез въвеждане на тръба от аквариумен аератор във ваната. Също така, вертикалната баня има минимална площ на изпаряване. Освен това няма да има лепкава мръсотия, ако хоросана е стар и затрупан. Желая ви успешно мариноване без подрязвания. беше с теб AKV .

Обсъдете статията PCB ETCHING

Не знам за вас, но аз изпитвам яростна омраза към класическите платки. Монтажът е такава глупост с дупки, където можете да вмъкнете части и спойка, където всички връзки се правят чрез окабеляване. Изглежда просто, но се оказва такава каша, че е много проблематично да се разбере каквото и да било в нея. Следователно, грешки и изгорени части, неразбираеми проблеми. Ами майната й. Само да разваля нервите. Много по-лесно ми е да нарисувам схема в любимия си и веднага да я гравирам под формата на печатна платка. Използвайки метод на лазерно гладеневсичко излиза за това, което един час и половина лесна работа. И, разбира се, този метод е чудесен за направата на крайното устройство, тъй като качеството на печатните платки, получени по този метод, е много високо. И тъй като този метод е много труден за неопитните, с удоволствие ще споделя моята доказана технология, която ви позволява да получите печатни платки от първия път и без никакво напрежение. с коловози 0,3 мм и разстояние между тях до 0,2 мм. Като пример ще направя платка за отстраняване на грешки за моя урок за контролер. AVR. Ще намерите директора в записа и

На платката има демо диаграма, както и много медни лепенки, които също могат да бъдат пробити и използвани за вашите нужди, като обикновена платка.

▌Технология за производство на висококачествени печатни платки у дома.

Същността на метода за производство на печатни платки е, че върху текстолита от фолио се нанася защитен модел, който предотвратява ецването на медта. В резултат на това след ецване върху платката остават следи от проводници. Има много начини за нанасяне на защитни рисунки. Преди това те бяха нарисувани с нитро боя, използвайки стъклена тръба, след това започнаха да се нанасят с водоустойчиви маркери или дори да се изрязват от лепяща лента и да се залепват върху дъската. Предлага се и за любителска употреба фоторезист, който се нанася върху дъската и след това се осветява. Осветените зони стават разтворими в алкали и се отмиват. Но по отношение на лекотата на използване, ниската цена и скоростта на производство, всички тези методи губят много. метод на лазерно гладене(По-нататък LUT).

Методът LUT се основава на факта, че защитната шарка се формира от тонер, който се пренася върху текстолита чрез нагряване.
Така че имаме нужда от лазерен принтер, тъй като сега те не са рядкост. Използвам принтер Samsung ML1520с оригинална касета. Презаредените касети пасват изключително зле, тъй като им липсва плътността и равномерността на подаването на тонера. В свойствата на печат трябва да зададете максималната плътност и контраст на тонера, не забравяйте да деактивирате всички режими на пестене - това не е така.

▌Инструмент и материали
Освен текстолит от фолио се нуждаем и от лазерен принтер, ютия, фотохартия, ацетон, фина шкурка, четка за велур с металопластична купчина,

▌Процес
След това рисуваме чертеж на дъската във всеки удобен за нас софтуер и го отпечатваме. Оформление на спринт. Прост чертеж за дъски. За да печатате нормално, трябва да зададете цветовете на слоевете на черни отляво. Иначе ще са глупости.

Разпечатка, два екземпляра. Никога не знаеш, изведнъж объркаме един.

Тук се крие основната тънкост на технологията LUTпоради което много хора имат проблеми с пускането на висококачествени дъски и напускат този бизнес. Чрез много експерименти е установено, че най-добрият резултат се постига при печат върху гланцова мастиленоструйна фотохартия. Бих нарекла фотохартия идеална ЛОМОНД 120гр/м2

Той е евтин, продава се навсякъде и най-важното е, че дава отличен и повтаряем резултат и не изгаря с лъскавия си слой до фурната на принтера. Това е много важно, тъй като съм чувал за случаи, когато фурната на принтера е била гадна с лъскава хартия.

Зареждаме хартия в принтера и смело печатаме на лъскавата страна. Трябва да отпечатате в огледално изображение, така че след прехвърлянето картината да е вярна с реалността. Колко пъти съм правил грешки и съм правил грешни отпечатъци, не се броя :) Затова първия път е по-добре да отпечатате на обикновена хартия за тестване и да проверите дали всичко е правилно. В същото време загрейте фурната на принтера.

След отпечатване на снимката, в никакъв случай не може да се хване с ръце и за предпочитане е защитен от прах. Така че нищо не пречи на контакта на тонера и медта. След това изрежете шаблона на дъската точно по контура. Без никакъв запас - хартията е твърда, така че всичко ще бъде наред.

Сега нека се заемем с текстолита. Веднага ще изрежем парче с желания размер, без допуски и надбавки. Колкото трябва.

Необходимо е да се шлайфа добре. Внимателно, опитвайки се да откъснете целия оксид, за предпочитане с кръгови движения. Малко грапавост няма да навреди - тонерът ще залепне по-добре. Можете да вземете не кожа, а абразивна гъба "ефект". Само трябва да си взема нов, не мазен.

По-добре е да вземете най-малката кожа, която можете да намерите. аз имам този.

След шлайфане трябва внимателно да се обезмасли по същия начин. Обикновено търкам памучен тампон от жена си и след като го навлажня правилно с ацетон, внимателно минавам по цялата повърхност. Отново, след обезмасляване, в никакъв случай не трябва да го хващате с пръсти.

Налагаме рисунката си върху дъската, естествено с тонера надолу. загрявка желязо на макс, като държите хартията с пръст, натиснете добре и изгладете едната половина. Необходимо е тонерът да залепне за медта.

След това, без да позволяваме на хартията да се движи, гладим цялата повърхност. Притискаме с всички сили, полираме и гладим дъската. Опитвайки се да не пропуснете нито милиметър от повърхността. Това е най-важната операция, от нея зависи качеството на цялата платка. Не се страхувайте да натискате възможно най-силно, тонерът няма да изплува или да се размаже, тъй като фотохартията е плътна и перфектно я предпазва от разнасяне.

Гладим, докато хартията пожълтее. Това обаче зависи от температурата на ютията. На новата ми ютия почти не пожълтява, но на старата почти се овъгли - резултатът беше еднакво добър навсякъде.

След това можете да оставите дъската да изстине малко. И след това, хващайки го с пинсети, го поставяме под водата. И задръжте известно време във водата, обикновено две или три минути.

Вземайки четка за велур, под силна струя вода, започваме яростно да повдигаме външната повърхност на хартията. Трябва да го покрием с множество драскотини, така че водата да проникне дълбоко в хартията. В потвърждение на вашите действия ще има проявление на рисунката през дебела хартия.

И с тази четка подсушаваме дъската, докато премахнем горния слой.

Когато цялата рисунка е ясно видима, без бели петна, тогава можете да започнете внимателно, търкаляйки хартията от центъра към краищата. хартия ломондсе върти страхотно, оставяйки 100% тонер и чиста мед почти веднага.

След като разточите целия шаблон с пръсти, можете да изстържете добре цялата дъска с четка за зъби, за да почистите остатъците от лъскавия слой и парчетата хартия. Не се страхувайте, почти невъзможно е да премахнете добре подправен тонер с четка за зъби.

Избърсваме дъската и я оставяме да изсъхне. Когато тонерът изсъхне и стане сив, ще се вижда ясно къде е останала хартията и къде всичко е чисто. Белезникави филми между пистите трябва да бъдат отстранени. Можете да ги унищожите с игла или да ги разкъсате с четка за зъби под течаща вода. По принцип е полезно да изчеткате по пътеките. Белезникавият гланц може да бъде изтеглен от тесни процепи с електрическа лента или маскираща лента. Залепва не толкова силно, както обикновено и не отчупва тонера. Но остатъците от блясък се откъсват без следа и веднага.

Под светлината на ярка лампа внимателно разгледайте слоевете тонер за счупвания. Факт е, че когато се охлади, може да се напука, тогава на това място ще остане тясна пукнатина. Пукнатините блестят под светлината на лампата. Тези области трябва да бъдат докоснати с перманентен маркер за компактдискове. Дори и да има само подозрение, все пак е по-добре да се боядисате. Със същия маркер можете да рисувате и песни с ниско качество, ако има такива. Препоръчвам маркера Centropen 2846- дава дебел слой боя и всъщност могат глупаво да рисуват пътеки.

Когато дъската е готова, можете да бодирате с разтвор на железен хлорид.

Техническо отклонение, ако желаете, можете да го пропуснете
По принцип можете да отровите много неща. Някой трови в син витриол, някой в ​​киселинни разтвори, а аз в железен хлорид. Защото продава се във всеки радиомагазин, отравя бързо и чисто.
Но железният хлорид има ужасен недостатък - той просто се замърсява с писалка. Ще попадне върху дрехи или всяка пореста повърхност като дърво или хартия, всичко, помислете за петното за цял живот. Така че потопете своите суичъри Dolce Gabana или ботуши Gucci в сейфа и увийте три ролки тиксо около тях. А железният хлорид по най-жесток начин унищожава почти всички метали. Особено бързи алуминий и мед. Така че съдовете за ецване трябва да са стъклени или пластмасови.

хвърлям 250 грама пакет железен хлорид на литър вода. И с получения разтвор отравям десетки дъски, докато спре да трови.
Прахът трябва да се изсипе във водата. И се уверете, че водата не се прегрява, в противен случай реакцията протича с отделяне на голямо количество топлина.

Когато целият прах се разтвори и разтворът придобие равномерен цвят, можете да хвърлите дъска там. Желателно е дъската да плува на повърхността с мед надолу. Тогава утайката ще падне на дъното на резервоара, без да пречи на ецването на по-дълбоки слоеве мед.
За да предотвратите потъването на дъската, можете да залепите парче пяна върху нея върху двустранна лента. Точно това направих. Оказа се много удобно. Завинтах винта за удобство, за да го държа като дръжка.

По-добре е да потопите дъската няколко пъти в разтвора и да я спуснете не плоска, а под ъгъл, така че въздушните мехурчета да не остават върху медната повърхност, в противен случай ще има скокове. Периодично е необходимо да излизате от разтвора и да наблюдавате процеса. Средно ецването на дъската отнема от десет минути до час. Всичко зависи от температурата, силата и свежестта на разтвора.

Процесът на ецване се ускорява много рязко, ако спуснете маркуча от компресора на аквариума под дъската и издухате мехурчета. Мехурчетата разбъркват разтвора и внимателно избиват реагиралата мед от дъската. Можете също да разклатите дъската или контейнера, основното е да не го разлеете, в противен случай няма да го измиете по-късно.

Когато цялата мед е гравирана, след това внимателно извадете дъската и изплакнете под течаща вода. След това гледаме просвета, за да няма никъде сополи и подтрева. Ако има сополи, хвърляме още десет минути в разтвора. Ако пистите са гравирани или има счупвания, тонерът е изкривен и тези места ще трябва да бъдат запоени с медна тел.

Ако всичко е наред, тогава можете да измиете тонера. За да направим това, имаме нужда от ацетон - истински приятел на наркоман. Въпреки че сега става все по-трудно да се купи ацетон, т.к. някакъв идиот от държавния наркоконтрол реши, че ацетонът е вещество, от което се правят наркотици, което означава, че свободната му продажба трябва да бъде забранена. Работи добре вместо ацетон 646 разтворител.

Взимаме парче превръзка и старателно го намокряме с ацетон, започваме да отмиваме тонера. Не е необходимо да натискате силно, основното е да не се движите твърде бързо, така че разтворителят да има време да се абсорбира в порите на тонера, като го разяжда отвътре. Отнема две или три минути, за да измиете тонера. През това време дори зелените кучета под тавана няма да имат време да се появят, но все пак не боли да отворите прозореца.

Измитата дъска може да се пробие. За тези цели от много години използвам мотор от магнетофон, захранван от 12 волта. Машината чудовище, въпреки че ресурсът й е достатъчен за около 2000 дупки, след което четките изгарят напълно. И също така трябва да извадите стабилизиращата верига от нея, като запоявате проводниците директно към четките.

Когато пробивате, опитайте се да държите свредлото строго перпендикулярно. В противен случай тогава ще поставите проклетия чип там. И при двустранните дъски този принцип става основен.

Производството на двустранна дъска също се извършва, само тук се правят три еталонни отвора с възможно най-малък диаметър. И след ецване на едната страна (другата в този момент е запечатана с лепяща лента, така че да не се ецва), втората страна се комбинира през тези дупки и се навива. Първият е запечатан плътно с тиксо, а вторият е отровен.

От предната страна можете да приложите обозначението на радиокомпонентите, като използвате същия метод LUT, за красота и лесна инсталация. Аз обаче не се притеснявам така, но другарю Woodocatот LJ общността ru_radio_electricправи така винаги, за което изпитва голямо уважение!

Скоро вероятно ще публикувам и статия за фоторезист. Методът е по-объркващ, но в същото време ми е по-забавно да го правя - обичам да се заблуждавам с реактиви. Въпреки че все още правя 90% от платките с LUT.

Между другото, за точността и качеството на дъските, направени по метода на лазерно гладене. Контролер P89LPC936в сградата TSSOP28. Разстоянието между релсите е 0,3 мм, ширината на релсите е 0,3 мм.

Резистори на горната платка 1206 . Какво е?

Тази статия предоставя преглед на няколко метода за ецване на печатна платка у дома, направени, по-специално,. И така, нека да започнем.

Метод първи (един от най-популярните)

В 250 милилитра вода трябва да се разтворят 200 грама железен хлорид. Това решение е достатъчно за ецване на дъска със средна площ от около 200 квадратни сантиметра. Ако нямате железен хлорид под ръка, можете да го направите сами. За да направите това, трябва да изсипете около 10-15 грама малки железни стърготини в 200 милилитра солна киселина (много внимателно!)

След завършване на химическата реакция, разтворът все още се защитава в продължение на няколко дни, докато се появи кафяв цвят. След това може да се приложи разтвор на железен хлорид. Приблизително време за ецване за печатни платки до 200 кв. сантиметра е 30 минути.

Вторият метод е как да гравирате печатна платка у дома

Печатната платка може да бъде гравирана в разтвор на азотна киселина (много внимателно!) с концентрация под 20%. След завършване на ецването дъската се измива добре с разтвор на сода за хляб. Содата бикарбонат неутрализира азотната киселина. Ако азотната киселина влезе в контакт с кожата или дрехите, тя трябва да се неутрализира с разтвор на сода за хляб.

Освен това киселината отделя неприятен кафяв газ - азотен оксид, във връзка с това цялата работа при ецване на печатни платки се извършва на добре проветриво място. Приблизително време за ецване за печатни платки с площ от 200 кв. сантиметра в разтвор на азотна киселина при температура 20 С за 5-10 минути.

Трети метод

В 200 ml вода (внимателно!) Изсипете 20-30 ml сярна киселина (киселина във вода, а не обратното!). В приготвения разтвор се хвърлят 4-6 таблетки водороден прекис. При работа със сярна киселина спазвайте мерките за безопасност, както и при мариноване с азотна киселина. Времето за ецване е около 1 час.

Метод четири

Разтворете четири супени лъжици хранителна сол в половин литър гореща вода и след това разтворете още две супени лъжици в този разтвор на бухал. лъжици меден сулфат. При температура на разтвора в района на 40-50 C, времето за ецване ще бъде един час.

Метод пет

Гравирането се извършва с помощта на мощен източник на постоянен ток с напрежение 25 ... 30 V. За да направите това, свържете положителния контакт на захранването към фолиото на печатната платка с предварително приложени към него писти. Към отрицателния контакт на захранващия блок (PSU) се свързва клечка с добре навит памучен тампон, навлажнен с наситен разтвор на хранителна сол (фиг. 10.3.1).

С прости движения забиват пръчка с тампон върху текстолит от фолио. Когато ецвате, уверете се, че тампонът е постоянно добре намокрен с разтвор. Когато избирате PSU, обърнете внимание на факта, че той дава изходна мощност над 100 ... 120 W (около 4 ампера при напрежение 25 ... 30 волта).

След завършване на ецването на някои места не винаги е възможно да се премахне медният слой. Това се дължи на факта, че ецването не винаги се извършва равномерно по цялата повърхност на платката и отделните зони губят контакт между положителния контакт на PSU. Всичко е наред, защото останалият слой мед е доста тънък и може лесно да се почисти със скалпел.

условия с помощта на водороден прекис. Всичко е много просто и не изисква много усилия.

За работа се нуждаем от следния списък с инструменти:
- Програма - оформление 6.0.exe (възможна е и друга модификация)
- Фоторезист негатив (това е специален филм)
- Лазерен принтер
- Прозрачно фолио за печат
- PCB маркер (ако не, можете да използвате нитро лак или лак за нокти)
- Фолиен текстолит
- UV лампа (ако няма лампа, чакаме слънчево време и използвайки слънчевите лъчи, правил съм това много пъти, всичко се получава)
- Две парчета плексиглас (можете да използвате едно, но аз направих две за себе си) можете да използвате и CD кутия
- Канцеларски нож
- Водороден пероксид 100 мл
- Лимонова киселина
- Газирани напитки
- Сол
- Гладки ръце (задължително)

В програмата за оформление правим оформлението на дъската

След това вземаме прозрачен филм за печат на лазерен принтер (предлага се за продажба), едната му страна е леко матова, а другата е гланцирана, така че поставяме филма така, че шаблонът да е от матовата страна.

Взимаме изброените съставки
- Кислородна вода
- Лимонова киселина
- Сол
- Газирани напитки

Но всичко е наред. просто вземете маркер за печатни платки или лак за нокти и покрийте с него всички грешки