При избора на многослоен настилкиизработени от дърво, купувачите често обръщат внимание на експлоатационния му живот. Освен това всички производители без изключение посочват, че довършителните материали наистина ще издържат този период само ако се спазват правилата за монтаж паркетна дъска.

Разработчиците на такива известни фабрики като Chers, Barlinek, Tarket и други се опитват да подобрят своя продукт, работейки по много начини не само външен вид, но и със система за полагане. За значително ускоряване и улесняване на процеса на инсталиране се разработват нови заключващи комплекти. Днес можем да различим следните видове:

1. Класическа връзка на език и жлеб или Lock.
2. Click hitch – свързване на ламелите под ъгъл 10-30°, последвано от притискане за закрепване на ламелите една към друга.
3. 5G система – обемна фиксация. Имената и основните му характеристики могат да варират, но като цяло принципът е един и същ - в крайната ключалка е вградена допълнителна вложка или „език“, изработен от плътен PVC или алуминий. Този компонент придава твърдост и здравина на съединителя, предотвратява сезонното разминаване на ламелите и увеличава експлоатационния живот на покритието.

Видът на заключващата система определя как правилно да положите паркетните дъски. Всяка опаковка съдържа високо качество подови настилкиВинаги има подробни инструкции за инсталиране, които отговарят на всички въпроси на начинаещ или опитен майстор.

Нека се спрем на методите за сглобяване на многослойни дървено покритие. Включва:

1. "Плаващ" (независим). Подът се сглобява изключително със собствени ключалки, без закрепване към основата. това най-добър вариант, ако смятате сами да редите паркет.
2. лепило. Използват се еднокомпонентни еластични състави на полимерна основа (полиуретан, MS и други). Лепилото се нанася върху всякакъв вид замазки, включително циментова замазка и суха сглобяема замазка от ПДЧ, OSB, шперплат и др.
3. На закопчалката. Използва се за твърдо фиксиране на всяка дъска към основата. В този случай е необходим специален „паркетен” (довършителен) обков, пневматични щифтове (в комплект с пневматичен пистолет) или класически дюбел-пирони.

Схемата на редене на паркетните дъски е стандартна - изместена с 1/3. Тоест всеки следващ ред се измества спрямо предходния с една трета от дължината на лентата. Това ще ви позволи да оформите здрава, надеждна и издръжлива кръгова "обшивка" на всички ламели.

Как да поставите паркетни дъски: като започнете с основите

Качеството на монтаж на паркет директно зависи от това колко внимателно е подготвена основата. критерии:

• Подове, оформени на земята;
• Гредоред, ако под основната основа има твърде влажни или топли помещения (котелно помещение, котелно помещение, перално помещение, мазе и др.);
• Водни, меки електрически или инфрачервени системи за отопление;
• Греди от клетъчен бетон.

Характеристиките на полагане на паркетни дъски не се ограничават до този списък. Задължително е да се вземе предвид, че:

съвет! Не забравяйте, че подовете от бук или кленов подлежат на активна деформация, така че не могат да бъдат положени върху система „топъл под“.

За полагане на паркетни дъски ще ви трябват следните материали и инструменти:

Полагане на паркетни дъски със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Ще опишем процеса на инсталиране стъпка по стъпка.

Подготовка на основата

На първо място, всички стари покрития се отстраняват напълно без изключение. Ако резултатите от измерването изискват изравняване на пода, тогава за минерални основи можете да използвате:

• Саморазливни саморазливни подове на циментово-гипсова или гипсова основа;
• Суха сглобяема замазка от листови материали (шперплат, ПДЧ и други).

Готовата основа се проверява за равномерност с контролен прът с дължина над 2 m и с влагомер за влажност. Ако дефектите на основата са малки, тогава те се запълват с бързосъхнещи ремонтни съединения или циментово-пясъчна смес.

Замазката трябва да бъде грундирана преди работа:

• Лепила, ако се предвижда залепване на паркетни дъски;
• Укрепващи състави, ако покритието е положено по „плаващ“ начин.

За дървена основаСхемата на работа е малко по-различна. Неравностите (разлики, “гърбици”) трябва да се изрежат или отстранят с машина за циклене на паркет. Ямките и стругите трябва да се изгладят с еластични шпакловки, а ако има скърцания, основата трябва да се „издърпа“ към основата с винтове или пирони. В случай на множество дефекти е по-добре да се оформи нова сглобяема замазка от листове от ПДЧ или шперплат с дебелина 16 mm или повече. Отгоре се третира с фунгициден грунд.

Подготовка за работа

След приключване на „мократа“ работа върху подготвената повърхност под паркетната дъска се полага хидроизолационен и подложен материал. Тоест, филмът се разстила внимателно върху пода, без гънки, с припокриване от 15-25 см, закрепен с лепяща лента. След това листът или ролката се полагат от край до край. При метода на монтаж с лепило тази стъпка се пропуска.

Тъй като паркетната дъска трябва да се „аклиматизира“, пакетираният материал трябва да се съхранява на закрито от 24 до 36 часа. Експертите препоръчват преди да започнете монтажни работиЗагрейте системата за подово отопление за 2 седмици, след което я изключете 3-4 часа преди монтажа. Това ще създаде подходящ вътрешен климат и ще избегне термично увреждане на покритието.

съвет! Дървото е естествен продукт, така че могат да възникнат вариации в нюанса и текстурата. Няма защо да се страхувате от това, по-добре го обърнете във ваша полза - отворете няколко опаковки предварително, подредете ламелите върху основата и оформете красива според вас шарка.

Следващата стъпка е да направите внимателни измервания на пода и да планирате работата. За да положите паркетната дъска възможно най-равномерно, начертайте върху лист хартия диаграма на редене в мащаб. Ширината на последния ред не трябва да бъде по-малка от 5 см. В този случай е необходимо пропорционално да се измести първият ред.

Монтаж на подови настилки

Полагането по „плаващ“ начин започва от най-дългата стена отляво надясно. По периметъра се поставят разширителни клинове. Някои експерти препоръчват да направите това след сглобяването на първите три реда: телбод завършено покритиеходове и дистанционери се вкарват в получените празнини.

Самото сглобяване започва с изрязване на изпъкналата част на ключалката от дъските на първия ред, след което първата се монтира в ъгъла и монтажът започва по крайния ръб. Крайната плоча се подрязва, ако е необходимо. Следващ редобразувани от остатъка от предишната ламела. При паркетни дъски с класически Click-lock първо се свързват крайните съединители, след което се извършва съединяването по дължина със задължително потупване с ударно блокче.

Имайте предвид, че е много по-удобно да работите с връзки във формат Lock и 5G. Те могат да бъдат съединени, както е необходимо, както надлъжно, така и напречно, както е показано във видеото по-долу.

За някои видове обемни брави не е необходимо допълнително регулиране на пластмасовата вложка. Достатъчно е да щракнете правилно върху чиниите.

Последният ред дъски трябва внимателно да се коригира по размер (отреже), след това да се сглоби с помощта на крайни ключалки и да се постави в пролуката между стената и най-външния ред. Положеният паркет трябва да се притисне с метална скоба или изцеждаща машина.

Ако ръбът на дъската лежи върху тръба или друго подобно препятствие, маркирайте линията на рязане с молив, отрежете парче и пробийте дупка с компенсационен запас от най-малко 10-16 mm. Ламелата се поставя на място, върху разреза се нанася лепило и изрязаният елемент се залепва.

След завършване на монтажа трябва да се отстранят клиновете, да се включи подовото отопление, като постепенно се повишава температурата, да се монтират декоративните цокли и прагове на вратите. Образуването на празнини в отворите между помещенията не е прищявка, а изискване на производителите.

При монтаж на паркетни дъски метод на лепило, редът на работа ще бъде малко по-различен:

1. Нанесете върху подготвената основа лепилен състави разнесете равномерно с назъбена шпатула.
2. Отрежете ръба на дъските на първия ред.
3. Сглобете покритието по стандартния начин, като го уплътните с блокче и го натоварите с тежест за по-добро сцепление или го фиксирате с хардуер, който се „забива“ в заключващия жлеб под ъгъл 45°. По същия начин паркетът се закрепва към основата с помощта на пирони или шпилки от пневматичен пистолет без лепило.

След приключване на цялата работа, много производители препоръчват измиване на пода със специални продукти за паркет и паркетни дъски, така че восъкът, който съдържа, надеждно да запечата всички фуги.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описаниеработа, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по имейл. Можете да видите рецензии за всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

Поставянето на подова настилка е много отговорен процес и не винаги лесен, особено когато става дума за паркет. Правилен стайлингпаркетът има много нюанси и за неопитен човек може да изглежда непосилна задача. Но ако проучите подробно инструкциите и изберете материала разумно, инсталирането на паркетни дъски сами ще се окаже не по-лошо от тези, направени от специалисти.

Паркетните дъски са популярен и търсен материал, поради което много компании ги произвеждат. Не всички могат да се похвалят високо качествовашия продукт, което означава, че трябва да го изберете много внимателно.

Стандартната паркетна дъска се състои от три слоя:

• Предният слой е изработен от скъпо дърво, обработено с лак или импрегнирано със специално масло. Дебелината на лицевата обвивка е от 1 до 6 мм;
• За средния слой се използват къси летви от смърч и бор, а понякога и влагоустойчив шперплат. Тук се намират и всички елементи на заключващата система;
• третият слой е смърчов фурнир с дебелина 2 мм.

: дължина 2-2,5 м, ширина до 20 см, дебелина от 7 до 26 мм.

За помещения с леко натоварване на пода е подходяща дъска с дебелина 10 mm или повече. За хола е по-добре да изберете покритие с дебелина 13-15 мм, което е по-устойчиво на механични натоварвания. Ако подът ще бъде положен върху трупи, а не върху бетонна замазка, трябва да изберете паркетни дъски с максимална дебелина.

Друг критерий за избор е броят на ламелите на горния слой. Ако лицевият слой се състои от едно парче дърво, той се нарича еднолентов. Ако покритието се състои от две или три плътно прилепнали успоредни ламели, това вече е многолентова паркетна дъска. Еднолентовите дъски визуално разширяват стаята и изглеждат страхотно в класически интериор. Има опции за това покритие с фаски в ъглите, което създава впечатление за масивна дъска от скъпо дърво.

Най-много традиционен вариантСмята се за трилентова дъска с шарка, подобна на естествения паркет. Всяка от трите ламели е разделена на няколко сегмента, които се различават по тон. Сегментите могат да бъдат подредени под формата на ракита, паркет рибена кост или паралелно, под формата на палуба. Това покритие е много декоративно и изглежда страхотно както в малки, така и в просторни стаи.

Паркетната дъска трябва да бъде положена върху здрава, равна и чиста основа. Всякакви дефекти, пукнатини или разслояване на основата водят до деформация на плочите и намаляват тяхната здравина. При монтажа на това покритие се допуска разлика във височината само 1-3 mm на квадратен метър. Така че, първо, основата се почиства от отломки и прах и се проверява нейната цялост. Дълбоките пукнатини трябва да се поправят с циментов разтвор, малките пукнатини трябва просто да се затрият. С помощта на правилото проверете плоскостта на пода и, ако е необходимо, напълнете замазката.

На суха основа се полага полиетиленово фолио или специална хидроизолационна мембрана. Краищата му трябва да се простират върху стените с около 5 см.

Върху филма трябва да се постави слой топлоизолация; Най-често за тези цели се използва разпенен полиетилен на рула. Изолацията се нарязва на парчета по дължината на пода, полага се плътно към стените и се залепва с тиксо. Вместо полиетилен се използват и плочи от пенополистирол и листов корк. Изолационният слой има добра абсорбция на удари, не позволява проникване на циментов прах и изравнява незначителни дефекти в основата.

По време на инсталационния процес ще ви трябва:

Има два метода за инсталиране:плаващи и залепващи.

Най-бързият и удобен е първият вариант. В този случай дъските могат да бъдат закрепени с ключалки или залепени заедно в краищата. Заключващата система позволява висококачествено полагане на покритието в най-кратки срокове, а също така значително улеснява подмяната на повредени участъци.

Стъпка 1. Монтаж на първия ред

Първо, измерете ширината на стаята и изчислете броя на редовете панели. Много е важно да знаете ширината на последния ред: ако тя е по-малка от 4 см, всички дъски от първия ред трябва да бъдат изрязани на еднаква ширина. Започнете работа от ъгъла на най-дългата стена отляво надясно. Дъската се обръща с ключалката към стената и се поставя на пода.

Няколко монтажни клина се поставят между повърхността на стената и ръба на дъската, за да се осигури празнина от 6-7 мм. Краят на следващата дъска се поставя близо до първата и жлебовете се свързват. Така се монтира целият първи ред, като се отрязва последна дъскаспоред размера на стаята и без да забравяме празнината между стената и покритието.

Стъпка 2. Полагане на следващите редове

За висококачествено сцепление редовете трябва да бъдат изместени успоредно един на друг с най-малко 30 см. Първият панел от втория ред се нарязва наполовина и се полага далеч от стената. За да се свържете с първия ред, вземете дъската с две ръце, приложете я под ъгъл към ръба на фиксирания панел, изравнете я и щракнете върху ключалката с натиск. Останалите панели се монтират по същия начин. За да ускорите този процес, използвайте гума или дървен чук, като внимателно потупвате дъските по линията на фугата.

Стъпка 3. Изрязване на покритието за рамката на вратата

Когато монтирате покритието близо до врата, вземете парче дъска и го прикрепете към долния ръб на рамката. Те изрязват част от стойката, така че дъската да пасне плътно под кутията и веднага премахват стърготините и праха. По прага се изрязва тънка линия от основата, полага се алуминиев профил с отвори за закрепване, като се маркират на пода с молив.

Пробийте отвори за дюбели и закрепете профила. След това изрязват паркетната дъска, поставят я под рамката на вратата и щракват ключалките. Накрая на отвора се монтира метален праг, който се завинтва към профила и покрива краищата на дъските.

Стъпка 4. Краен етап на инсталиране

Когато полагате паркетни дъски около комуникационните тръби, използвайте хартиен шаблон: нанесете шаблона върху панела, маркирайте границите на дупката с молив и изрежете желания фрагмент с прободен трион. Между последния ред и стената на стаята е необходимо да оставите поне 1 см, в противен случай подът може да се деформира. Когато всички дъски са положени, клиновете се отстраняват, первазите се монтират и подовата повърхност се избърсва с чист парцал.

Метод на монтаж с лепило

При лепилния метод на монтаж паркетната дъска се полага директно върху бетонната замазка. За да може подовото покритие да служи дълго време, основата е добре подготвена: внимателно изравнена, почистена от прах и покрита с плътен слой грунд на синтетична основа.

Закрепването на всеки панел трябва да отнеме не повече от 10 минути, така че лепилото да няма време да изсъхне. Вместо уплътнител можете да използвате коркови чипове - лесно проникват в шевовете, изолират добре топлината и не позволяват преминаването на циментов прах.

Монтаж на паркет върху топъл под и гредоред

Паркетните дъски са много взискателни към температурните условия и не понасят прегряване. Максимално допустимата стойност е 26°C над нулата и дори тогава не за всеки вид дървесина. Ако материалът е подходящ за монтаж върху топъл под, това трябва да бъде посочено на опаковката от производителя. Ако няма такава информация, не си струва риска, защото подмяната на сухи подове ще бъде много скъпа. Монтирайте паркетната дъска директно върху топлата подова система, като използвате плаващ метод.

Не се препоръчва да се полага такова покритие върху воден под, тъй като ако тръбите се счупят или спукнат, паркетната дъска ще бъде сериозно повредена. Най-добре е да се монтира електрически или инфрачервен топъл под - техният дизайн е по-надежден.

Много хора предпочитат да полагат подови настилки върху греди. В този случай ще ви трябват листове водоустойчив шперплат и винтове за закрепването му. Дървените трупи трябва да са здрави и равни, разположени в едно хоризонтална равнина. Пространството между гредите е покрито с хидроизолационен филм, изпълнен с изолация, а след това отгоре са пълнени листове от шперплат, предварително обработени с антисептично съединение.

При метода на залепване плочите се залепват директно към шперплата, но ако се използва плаващ метод, се препоръчва да се постави коркова подложка върху шперплата. Процесът на инсталиране следва описаната по-горе технология. В някои случаи паркетната дъска се монтира директно върху дървените трупи. В този случай разстоянието между трупите се прави не повече от 60 см, а паркетната дъска се избира възможно най-дебела.

Видео - Направи си сам монтаж на паркетна дъска

Дори най-високо качество и красив материалможе да бъде съсипан от неграмотно редактиране - това е горчивата истина на живота. Въпреки че не всеки иска да плати почти същата цена като за заместваща покупка на строителен екип: наистина ли е толкова сложно полагането на паркетни дъски? Съвсем не - основното е да знаете важни нюансии правете всичко стъпка по стъпка. И сега ще разберем как точно.

Ако след гледане все още имате въпроси, прочетете.

Технология на полагане: стъпка по стъпка

Да кажем веднага: полагането на паркетни дъски не е полагане на паркет или полагане на ламинат. Тук наистина има някои тънкости и нюанси.

Етап I. Закупуваме качествен материал

Днес за производството на паркетни дъски се използват повече от сто вида дървесина, като първоначалното качество е напълно различно. Затова ще ви дадем ценен съвет: закупувайте паркетни дъски само от онези компании, които сами извършват такива ремонтни дейности. Те няма да поръчват материал от производители, който след това не пасва и създава много проблеми. Такава е тънкостта. Що се отнася до вида на паркетната дъска, най-популярният днес е трислоен. От името вече се досещате, че наистина има три слоя: горен, наричан още преден, среден и долен:

• Горният работен слой е с дебелина от 1 mm до 6 mm (по-дебелият винаги ще издържи повече шлайфане от по-тънкия). Този слой трябва да бъде покрит с лак или специално масло.
• Средният обикновено се състои от къси плочи от иглолистна дървесина или по-рядко от специален шперплат, устойчив на влага. В средния слой обикновено се намират всички свързващи елементиза залепване на паркетни дъски.
• Долният слой вече е направен от шперплат от бор или смърч с дебелина 2 мм. Основната задача на долния слой е да предпази паркетната дъска от огъване или деформиране.

Ако ще поставите паркетна дъска, така че да прилича на масивна, тогава вземете материал с плътен лицев слой. Дъските на такава паркетна дъска могат да бъдат залепени под формата на „рибена кост“, „плитка“, „квадрати“ или „палуба“. Но най-издръжливата се счита за заключващата връзка на шведската паркетна дъска - компанията Khars. Производителят твърди, че такава връзка може да издържи до един и половина тона разкъсване.

Етап II. Подготовка на основата за монтаж

Най-важното в този въпрос е да подготвите правилно основата за дъската. Така по непроверени данни до 90% от последващите проблеми с външния вид на поставения паркет са причинени от качеството на подовата настилка, а не от дефекти в самия материал. И така, какво все още е допустимо:

• 1-3 мм разлика на линеен метър
• влажност до 2-3%. За да проверите тази стойност, използвайте модерен влагомер.

Ако основата очевидно не е равна и дори има издутини, използвайте специални смеси за изравняване (само на базата на сухи смеси). Огледайте внимателно стара замазкаи работете върху свободни участъци, дефекти и мръсотия. Ако стойността на влажността се окаже по-висока от допустимата, тогава я поставете на пода с припокриване. пароизолационен филм, след което запечатване на фугите със строителна лента или нанасяне на специален грунд.

Специалистите препоръчват редене на паркетни дъски при влажност 40-60% и температура 20-25°C. Имайте предвид, че паркетните дъски се държат по-стабилни в сравнение с масивната дървесина: по-малко реагират на промени в температурата и влажността, по-устойчиви са на статични и динамични натоварвания.

Етап III. Поставяме специална подложка

За да положите паркетни дъски по този начин, определено се нуждаете от подложка, която да отдели незащитените с лепило дъски от основата. Той веднага ще изпълнява няколко важни функции:

• Ще изравни малки неравности и дефекти в основата.
• Ще служи като допълнителна хидроизолация.
• Ще направи паркета още по-топъл.
• Той ще се превърне в полезен амортизиращ слой, ценен при ходене.

И накрая, подложката изпълнява още една ценна функция, която рядко се споменава: предотвратява плъзгането на паркетната дъска по основата при температурни промени. В края на краищата, замазката или мазилката има своя собствена температура на разширение и тя се различава значително от същия параметър за покритието. Това е опасността от липсата на подложка върху замазката: буквално година след такива невидими за окото движения, натрупаният цимент или гипсов прах започва да се просмуква през пукнатините.

Като субстрат можете да използвате разпенен полиетилен, екструдирана полистиролова пяна, листов корк или филцов картон. Това е направено от материали, които са известни отдавна. Но днес професионалните вече набират популярност. Ето майсторски клас за инсталиране точно на такава база:

Често се полагат и паркетни дъски. В крайна сметка това е естествено и екологично чист материалОсвен това има и отлична шумоизолация. А технологията за залепване на такава подложка е изключително проста - точно както при тапетите: върху чиста, обезпрашена повърхност се нанася полиуретаново лепило и коркът се навива с валяк. След това можете веднага да поставите дъските. Въпреки това, по време на такава работа, не прекалявайте с лепилото - в противен случай коркът ще се изкриви и ще се надуе с мехурчета.

Етап IV. Подготовка за монтаж

Когато полагате паркет върху стар дървен под, не забравяйте да измерите влажността му - този материал е хигроскопичен. Можете да насочите паркетните дъски по всякакъв начин, но по-често те са ориентирани по дължината на стаята в името на органичността на целия интериорен дизайн. Въпреки че самите дизайнери често използват текстура на пода за визуално разширяване или удължаване на пространството. Ако стаята е идеално квадратна, поставете я по посока на светлината. Можете дори да го направите по диагонал - но по-късно ще има много отпадъци.

Съвет: ако в кашон с паркетни дъски намерите екземпляри с дефекти или неравномерно оцветяване, оставете ги за подрязване.

Етап V. Обучение за свързване на дъски

Различни производители произвеждат собствени паркетни дъски и дават предпочитание определен типтехните закрепвания:

1. По метод на вмъкване;
2. Заключване на връзката, наричано още „щракване“;
3. Използване на фиксиращи скоби или затягащи ленти.

Най-удобното, разбира се, е заключващата връзка. Жлебовете и ръбовете на вложките в този случай се съединяват без никакви други средства - просто трябва да вкарате билото на дъската под ъгъл в жлеба на другата и плавно да спуснете първата дъска в хоризонтално положение. След това са достатъчни няколко леки удара и това е всичко.

Ето основните предимства на този метод:

• Бърз монтаж;
• Няма нужда от допълнително оборудванеили означава;
• Дървото има място за термично разширение.

Ако на някое място в стаята не можете да повдигнете дъската за съединяване, тогава просто използвайте чук с блокче. Да, това ще изисква значителна прецизност и точност. Съвет: когато свързвате покритието към касата, започнете да полагате с дъската, поставена под касата.

Методът на вмъкване, разбира се, е по-нисък от предишния: с тази инсталация постоянно трябва да използвате блок и чук, а подмяната на повредени дъски в бъдеще ще отнеме много време. Но е по-лесно да поставите такива дъски в близост до отоплителни системи и рамки на вратите, а жлебовете и вложките са по-малко вероятно да бъдат дефектни.

Но полагането на паркетни дъски с помощта на скоби или система за закрепване на колани се използва повече за паркетни дъски с дебелина от 15 до 21 mm. Самите дъски все още трябва да бъдат залепени заедно и ще бъде трудно да разглобите пода в бъдеще.

Етап VI. Редене на паркетни дъски

И така, паркетните дъски днес се полагат главно по два начина: лепило и плаващо. Лепило Методът на залепване включва фиксиране на плоскостите към основата чрез залепване. Така се поставят върху циментово-пясъчен или бетонов под, върху гипсова замазка и изравнителна смес. Ако изберете този метод, не забравяйте да обърнете внимание на препоръката на самия производител на платката - какви изисквания поставя той. Всичко това можете да намерите в приложените инструкции. Ето как да поставите паркетни дъски с помощта на метода на лепило:

• Стъпка 1. Подгответе основата: проверете за равномерност, отстранете напълно праха и обработете със синтетичен грунд (на водна основа е нежелателно). Общо трябва да имате малко повече от килограм на квадратен метър (всичко зависи от замазката и качеството на самия грунд).
• Стъпка 2. Подредете паркетните дъски от първите два кашона в реда, в който ще ги монтирате. Нанесете лепило.
• Стъпка 3. Поставете първата дъска. Трябва да е по-дълъг, отколкото широк. Между стената и пода оставяме разширителна междина от 6-12 мм.
• Стъпка 4. Докосваме втората дъска до първата - през специален блок. Дъските трябва да бъдат залепени в рамките на десет минути.
• Стъпка 5. Когато отрежете последната дъска, веднага използвайте останалата част, за да започнете следващия ред.
• Стъпка 6. Поставете малки клинове или дистанционни елементи в разширителната междина между стената и пода (можете да ги видите на снимката).
• Стъпка 7. След като залепите няколко реда, внимателно проверете дали има пропуски.
• Стъпка 8. Когато цялата работа приключи, запечатайте шевовете с акрилен уплътнител или коркови чипове. Като опция можете да инсталирате и специален метален праг.

Съвет: за удобство използвайте квадрат - само с него можете да рисувате наистина прави линии.

Така нареченият "плаващ" метод за полагане на паркетни дъски има много предимства. Най-важното е, че остават важни празнини за вентилация и невидими промени във формата на дъската при промяна на температурата. Като доказателство: през зимата, когато добро отоплениеможе да забележите малки празнини между дъските - но през лятото те не се виждат. Освен това, колкото по-широка е самата дъска, толкова по-забележима. Това са важни процеси! И ако изберете паркетна дъска с висококачествена брава, тя ще издържи много по-дълго от обикновената залепена. Можете да видите процеса по-подробно в тази фото инструкция:

„Плаващ“ паркет се полага по два начина: с помощта на същото лепило и „заключване“. При първия метод дъските се залепват не към основата, а една към друга, а при втория метод се свързват без лепило. U заключващи връзкиИма и подвидове: с „завърти и щракни“ или с „духни и щракни“. Да кажем, че скоростта на такова сглобяване е наистина впечатляваща - само няколко часа.

Можете да инсталирате всичко сами:

• Стъпка 1. Започнете от левия ъгъл на стаята с така наречената „прилепваща страна“ към стената.
• Стъпка 2. Вземете дъската с две ръце и, като я държите под ъгъл, я поставете на ръба на дъската на първия ред. Крайната дъска, която ще бъде в съседство със стените, не трябва да има жлебове - отрежете ги с равнина.
• Стъпка 3. Започнете втория ред с остатъка от първия ред. Но ако се окаже, че е по-малко от 30 см, нарежете новата дъска наполовина.
• Стъпка 4. Когато поставите паркетната дъска на прага, постоянно проверявайте дали вратите се отварят толкова лесно, колкото преди.

Ако е необходимо, просто отрежете дъното. Освен това винаги трябва да има поне сантиметър разстояние между прага на вратата и стената. Също така е важно за тясна връзкадъските заедно, използвайте дървен или гумен чук, като го почуквате леко. Не използвайте обикновения - ще повредите пода.

За доста големи площи този метод на монтаж не е много подходящ - целостта на цялото покритие е нарушена. Подът ще скърца и дори ще се огъне. Следователно в просторни стаи и зали паркетните дъски могат да бъдат само залепени. това е!

Комплексна инсталация - топли подове и трупи

Ако ще поставите паркетна дъска върху топъл под, първо намерете в продажба материал, който би бил подходящ за бъдещите температурни условия. В крайна сметка не всички видове са достатъчно устойчиви на деформация, особено клен и бук. По-добре е да се даде предпочитание на дъб или орех. Но имайте предвид, че максималната температура, за която е предназначена всяка паркетна дъска, е 26°C. И за да разберете дали избраната от вас паркетна дъска като цяло е подходяща за отопляеми подове, вижте на опаковката й специална икона „подходяща за отопляеми подове“ и инструкции за такъв монтаж.

Продавач или мениджър продажби може да ви помогне да намерите и обмислите всичко това. Ако в материала няма нищо подобно, не ми вярвайте на думата. Ако имате възможност да избирате, тогава електричеството е по-добро за такова покритие - нагряването става равномерно, а дървото се разширява по-тихо. Вярно е, че нивото на пода ще трябва да се повдигне високо.

Ако все пак решите да го инсталирате, ще останете доволни от лекотата и скоростта на инсталиране. Ще поставите кабела върху топлоизолационен материал(за предпочитане фолио), а отгоре веднага можете да закрепите паркетна дъска. Удобен за поставяне под паркетна дъска Също популярен: минимална дебелина, идеално гладко покритие и лесен монтаж. Но не много хора харесват излъчването му. Във всеки случай полагането на паркет върху такава основа може да се извърши само по „плаващ“ начин - защото топлината ще накара дървото леко да промени параметрите си. По-долу е процесът на инсталиране на снимката.

Ако редите паркет върху греди или греди, уверете се, че те са сухи и възможно най-здрави. Пропуснете този момент – след време подът ще скърца неприятно и дори ще се деформира. Също така е важно под гредите да има добра вентилацияи не се натрупват водни пари. Общо взето всичко това са трудности. Най-добрият начинПолагането на паркетни дъски върху греди е както следва:

• Стъпка 1. Подгответе трупите, проверете за влага и целостта.
• Стъпка 2. Поставете слой от издръжлив шперплат.
• Стъпка 3. Полагаме паркетната дъска: с помощта на лепило или върху тапа, което ще помогне за леко облекчаване на статичното натоварване върху самите трупи (предотвратяване на скърцане).

По-рядко, но този метод също се практикува: паркетната дъска се закрепва директно към самите греди с помощта на скоби или пирони. След това трупите трябва да вървят на стъпки от 60 см и да вземат самата паркетна дъска с достатъчно дебелина.

И накрая ще ви разкажем още нова технологияподготовката на основата за полагане на дъски е. Минимално време и разходи: просто се използват специални трупи върху пластмасови основи, които не само повдигат малко пода, но и позволяват да се монтират необходимите комуникации под него. Топлоизолацията, разбира се, е много по-добра от конвенционалната бетонна основа. Чувствайте се свободни да експериментирате!

Паркетът е изборът на тези, които искат да покажат своя добър вкус, статус и богатство. Той има голям бройпредимства: екологичност, качество, издръжливост и приличен външен вид. Също така процесът на полагане на паркетни дъски няма да бъде труден, ако следвате всички препоръки и правила.

Видове материал

Преди да закупите подови настилки, трябва да разберете какви видове паркет съществуват днес.

• Еднолентова дъскаизработени от масивно дърво и не се различават много от масивна дъска. Цената му е много по-висока от другите видове покрития. Еднолентовите плоскости се използват предимно за помещения с голяма площ.

• Подходящ и за такива помещения двулентова дъска, тъй като е по-широк. Състои се от две дъски. Те могат да бъдат твърди или да се състоят от отделни части– модули.
• За просторни стаи е от голямо значение трилентова дъска. Състои се от няколко тесни ленти, които са направени от различни видове дървесина.

• Дъски с четири лентисъщо са направени от различни породи. Те са най-тесните. Цената им е много ниска. Това покритие има много недостатъци. Този тип покритие е трудно за възстановяване и шлайфане, както има тънък слойдърво, е силно податливо на влага и съдържа вредни вещества.
• Масивна паркетна дъскаЛиственицата е един от най-устойчивите материали. Той е издръжлив, красив и водоустойчив. Иглолистние много популярен.

Характеристики на технологията

За да поставите сами паркетната дъска, ще бъде достатъчно да следвате правилната технологиястайлинг, за да избегнете грешки.

Преди внимателно да се подготвите и да се придържате към определена технология. Първо, обърнете внимание на повърхността на пода. Тя трябва да е гладка, здрава, без повреди или пукнатини. Ако съществуват, тези недостатъци трябва да бъдат отстранени.

Тъй като паркетните дъски не са подходящи за стаи с висока влажност, не се препоръчва поставянето му в тоалетна или баня. Освен това температурата в помещението не трябва да бъде по-ниска от 19 градуса.

Първо трябва да вземете решение за настилката. Това могат да бъдат различни субстрати и изолационни материали. Друга особеност при полагането на това покритие е, че трябва да се полага далеч от стената, за да не пада сянката върху фугите.

Методи за инсталиране

Има много методи за сами монтиране на паркетни дъски.

Паркетните дъски могат да се полагат по метода "плаващ под". Използвайки тази технология, матриците се закрепват една към друга чрез метод на заключване по протежение на ставите и не се закрепват към основата. Тази технология е подходяща за полагане на ламиниран паркет. Безлепилният метод на свързване се осъществява чрез изрязване на специално проектирани крепежни елементи - канали и ключалки, които лесно и бързо се свързват помежду си.

Основното предимство на този метод е, че здравината не се нарушава с времето. Крепежните елементи са устойчиви на всякакви промени в температурата и влажността в къщата и големи натоварвания като тежки мебели. Трудно е да направите грешка, когато използвате безлепилния метод за свързване на дъски, така че ако за първи път редите паркетна дъска, не е нужно да се тревожите много за това.

След като лакирате покритието, фугите няма да изпъкват много, дъските ще лежат като един лист, дори ако сте го поставили срещу източника на светлина.

Този вид свързване позволява демонтаж на паркетни дъски, без да се отчита посоката, в която са положени, ако са повредени или захабени.

Безлепилният метод със сигурност е най-напредналият в технологично отношение. Но стайлинг метод на лепилоТова е важно, когато се изисква твърдост на основата, както и когато помещението е голямо, тъй като паркетните дъски са изцяло залепени към повърхността на основата.

Използваното лепило е специално, предназначено за лепене на паркетни плоскости.

Не се препоръчва използването на лепило на водна основа, тъй като такова покритие може да се деформира. Долните канали на паркетната дъска са залепени и свързани помежду си. За по-надеждно залепване лепилото може да се нанесе на два слоя.

Има също надлъжни и диагонални методи на полагане.Тези видове монтаж се различават по това, че започват да се полагат надлъжно от стената срещу входа и се полагат диагонално от единия ъгъл. Диагоналният метод изглежда приличен, но ще имате много допълнителни подстригвания, работата ще бъде по-трудна и не икономична.

Друг начин за полагане на паркетни дъски е на палубата. Тази технология е сравнително проста: една дъска се полага след друга.

Полагането по посока на светлината е най-удобният метод от всички, тъй като дългите шевове не хвърлят сенки и повърхността изглежда напълно гладка и солидна. Но това е в търсенето само за тези стаи, където прозорците са обърнати към едната страна. Ако светлината прониква от всички страни, тогава такъв ефект на почтеност няма да работи.

Монтирането по посока на светлината е подходящо, когато трябва да направите помещението визуално по-просторно. Този метод е подходящ за коридор или тесен коридор.

При директно полагане дъските се полагат успоредно на стената. Този метод е най-икономичният, тъй като оставя много малко излишни изрязани дъски.

При диагонално полаганедъските лежат диагонално. За подрязване са необходими малък брой дъски. Методът е идеален за широки помещения, където специално покритие ще привлече вниманието. Но не трябва да поставяте паркетни дъски диагонално, ако планирате да запълните стаята с мебели.

Много лесно и удобно е да набождате пода една дъска наведнъж, тъй като отнема по-малко време за работа. Дъските първо се закрепват на къси шевове, а след това цялата лента се полага върху основата. Струва си да се отбележи, че трябва да има празнина между паркетната дъска и стената, тъй като дървото има тенденция да се разширява и свива в зависимост от температурата в помещението.

Ако покритието е предназначено за дълъг период на използване, по-добре е да го покриете с втори слой лак. Запълнената фуга на плочите е защитена от проникване на вода, когато мокро почистване. По този начин можете да удължите експлоатационния живот на покритието.

Колкото и да е странно, но паркетните дъски също могат да бъдат прикрепени към тавана. Трябва да започнете от ъгъла, който е срещу вратата, недалеч от прозорците. Можете да поставите паркетни дъски на тавана успоредно на светлината, която пада от прозорците. Важно условиепри полагане на покритието между стената и паркетната дъска се оставя малка междина от няколко милиметра.

Подготовка на основата

Преди да поставите паркетната дъска, трябва да се уверите, че основата е здрава, равна и суха. Тези качества ще бъдат присъщи на бетонната замазка и регулируеми подовеизработени от дърво. За стаи, които не са много високи Подходящ за таванизамазка И под дървените подове можете да поставите необходимите комуникации.

Неравна подова повърхност с големи разлики ще скърца силно и може да деформира покритието на паркета. Ето защо изравняването на повърхността е толкова важно. Можете да използвате хидравличен нивелир, за да наблюдавате неравности и преходи във височина. Замазката може да бъде направена и с помощта на специални саморазливни смеси. Но за да изсъхне напълно такава основа, ще отнеме две или три седмици. Подът от влагоустойчив шперплат също има своите предимства. Изравняването на такава основа е много по-лесно.

Ако е включено бетонен подАко неравностите са изразени, би било разумно да се изравнят със саморазливни подове и саморазливни смеси.

Първо повърхността се грундира и излива, след което се използват специални устройства за разточване на тази смес. Този под не се страхува от влага и никога няма да изтече, а също така можете да постигнете идеално равна повърхност.

Бетон

Ако решите да поставите подови настилки върху бетонна основа, тогава трябва да го проверите за пукнатини, големи разлики, дупки и вдлъбнатини. Такава повърхност може да се напълни със специална смес и да се остави да се втвърди, като се остави за няколко дни. Но ако бетонът е много лошо състояние, тогава трябва напълно да се отървете от старата бетонна замазка и да излеете нова повърхност. И едва когато е напълно суха, ще бъде възможно да се постави паркетната дъска.

Дървена

За да подготвите дървен под за полагане на паркетни дъски, е необходимо внимателно да го проверите. В края на краищата може да има спадове, пукнатини и големи разлики между подовите дъски. Този под трябва да бъде добре нивелиран. Първо трябва да замажете всички пукнатини и след това да ги шлайфате дървена основа. Ако подовите дъски скърцат и се клатят много, те могат да бъдат прикрепени към гредите с помощта на самонарезни винтове. Но ако те са напълно неизползваеми, тогава е по-добре да разглобите пода и да замените неизползваемите дъски с нови.

Кой субстрат е по-добър?

Има много опции за подложки за подови настилки. Преди да направите избор, трябва да разберете защо е необходим и кой е по-добър, както и съвместимостта му с различни видове паркет.

Трябва да се отбележи, че за паркетна дъска или за дървен под, монтиран върху трупи, те са подходящи меки субстрати. Например корк или изработен от пенополиетилен. Такива субстрати са много подходящи, тъй като са лесни за инсталиране и имат ниска цена. Освен това имат добра топлоизолация, особено в комбинация с алуминиево фолио и голяма устойчивост на влага. Но те могат бързо да увиснат и да се поддадат на влиянието на слънчевата светлина.

Подложка от експандиран полистиролСъщо така е подходящ за всякакъв под, както дървен, балатум и паркет. Тя се отличава с нея топлоизолационни свойства, екологичен, не се влошава от водата и времето, запазва формата си и не се влияе от насекоми и други вредители.

Подложката от пенополистирол е удобна за полагане и има сравнително достъпна цена.

Друга разновидност е иглолистен субстрат, който се появи на строителния пазар не толкова отдавна. Основното му предимство е екологичността. Въпреки че е направен от естествени съставки, той е водоустойчив. Структурата му позволява повишена шумоизолация, като същевременно изглажда неравностите по повърхността, върху която ще бъде положена настилката. Освен това ви позволява да създадете подходящ микроклимат под пода. Дебелината му варира от 2 до 5 мм, което е идеално за апартаменти и къщи. Недостатъкът на такива субстрати е появата на различни гъбички и плесени под тях, както и високата им цена.

Коркова подложкаподходящ за паркетни дъски. Прикрива добре неравностите и пукнатините и има висока звукоизолация. Паркетната дъска няма да скърца или да се деформира при ходене.

Този субстрат е разделен на няколко вида:

• Техническата основа не е податлива на влага.
• Битум-корк е най-издръжлив, тъй като съдържа смес от различни скали.
• Гумено-корковата подложка е способна да задържа топлина и влага.

Но коркова подложкаима своите недостатъци. Под тежки мебели или където има много трафик, подложката може да стане плоска. Не е препоръчително да го използвате в стая с топъл електрически под, тъй като топлопроводимостта на корковия субстрат е много ниска.

В помещения с висока влажност е подходящ субстрат, съдържащ каучук. Цената му е доста висока в сравнение с неекологичните субстрати.

Полагане шперплатпод паркетни дъски е много подходящ за тези повърхности с много неравности. Шперплатът има добра топлоизолация и поддържа температурата на пода на същото ниво, има и високи звукоизолационни свойства. Но няма добра устойчивост на влага, така че стаята трябва да е суха.

Също така подходящ за този тип покритие е субстрат, изработен от MDVP. Изработен е само от естествени материали, така че е екологично чист, задържа топлината добре и не пропуска звука, устойчив е на вода и химически разтворители и има дългосрочен плануслуги. За разлика от корковата подложка, тя може да се използва с топъл под.

Друг вид субстрат е дуплексна подложкаот полиетиленово фолиои слой от гранули от пенополистирол между тях. Пасва идеално под паркетни дъски. Благодарение на структурата си дуплексът премахва конденза, който може да се натрупа под подовото покритие, което допринася за по-дългия му експлоатационен живот. Може да се използва заедно с топъл под.

Липсата на отрицателни качества го прави най-популярен на строителния пазар. В същото време тя има повече ниска ценаотколкото на субстрати, направени от естествени материали.

Залепваща подложкасъщо често се използва при полагане на паркетни дъски. Нарича се още еластилон. Този материал има пореста структура и адхезивен слой със защитен филм от едната страна. Това ви позволява да фиксирате стабилно паркетните дъски. Има добра топло- и звукоизолация, издръжливост и може да коригира неравностите по повърхността на пода.

Инструкции стъпка по стъпка

Първо подгответе основата и премахнете старата настилка. За изравняване на повърхността използвайте специални смеси, ако е необходимо. Бетонна замазкаопределено трябва да се грундира. Нередности в груб дюшеметрябва да се шлайфа добре.

След приключване на подготвителната работа е необходимо да се постави субстрат, който ще предпази покритието от скърцане, влага и деформация.

Тъй като паркетната дъска трябва да се подложи на аклиматизация, запечатаното покритие трябва да се съхранява в стаята за няколко дни. Препоръчва се преди започване ремонтна дейноствключете системата за топъл под за 14 дни, след което я изключете няколко часа преди полагане. Тази процедура ще помогне да се създаде благоприятен климат в помещението и да се избегне топлинно увреждане на покритието.

Тъй като дървото е естествен материал, възможни са отклонения в неговия цвят и текстура. Можете да направите креативен дизайн от дъски, като отворите няколко опаковки предварително и „пробвате“ дъските. Дължината на дъските също може да бъде къса и да започне от 40 см. За средата на стаята са подходящи летви с дължина от 1 м.

Те могат да бъдат положени по различни начини, но най-популярният е оформлението на рибена кост, което създава ефект на различни текстури.

Следващата стъпка е измерването на ширината и дължината на стаята, както и планирането на монтажните работи. За да положите паркета възможно най-равномерно, първо направете чертеж на бъдещата инсталация върху макет. Размерите на крайния ред не трябва да надвишават повече от 6 см. в този случайимате нужда от пропорционална смяна на първото.

Полагането с помощта на „плаваща“ технология трябва да се извършва съгласно определени правила. Прави се от най-дългата стена в стаята. Разширителните клинове се поставят диагонално. Препоръчително е да направите това след завършване на монтажа на няколко реда: готовата подова настилка се премества със скоба и в образуваните фуги се монтират дистанционни елементи.

Необходимо е да започнете монтажа, като отрежете изпъкналата част на ключалката с ножове на първия ред дъски, след това монтирайте дъските и започнете монтажа по крайния ръб. Плочката на ръба може също да бъде подрязана, ако е необходимо. Следващите редове са съставени от остатъците от предишните. При паркетна дъска с класическа заключваща връзка първоначално се комбинират крайните закрепвания, след което плочките се съединяват по дължина със задължителното почукване с ударно блокче.

Струва си да се каже, че е много по-лесно да се работи със заключващи връзки. Тяхното съединяване трябва да става, ако е необходимо, напречно или надлъжно. За отделни видовеОбемното заключване не изисква допълнителна настройка на пластмасовата вложка. Достатъчно е точно да закрепите плочите заедно. Последният ред дъски трябва внимателно да се регулира според размера с помощта на парчета, след това да се сглоби с помощта на ключалки и да се постави в пролуката между стената и най-външния ред. Паркетната дъска трябва да бъде закрепена със специална метална скоба.

Ако ръбът на дъската лежи върху тръба или друго подобно препятствие, начертайте линия върху нея, където трябва да отрежете частта и пробийте дупка с определен резерв от около 15 mm. Дъската се монтира на място и разрезът се обработва със специален разтвор, след което изрязаната част се закрепва с лепило. След това, след монтажа, трябва да премахнете клиновете, да свържете системата „топъл под“ и постепенно да увеличите температурата, да инсталирате декоративни цокли и прагове във вратите. Друг важен момент е, че образуването на празнини в отворите между стаите е задължително изискванепроизводители.

При монтаж на паркетни дъски по метода на лепилото работната схема не съвпада с други методи. Нанесете върху предварително подготвена основа лепилен разтвори разпределете равномерно специално устройствоили шпатула. Дъските в първия ред ще трябва да имат отстранен ръб. За да направите подово покритие по правилната технология, трябва да го подплатите с монтажен блок и да натоварите нещо тежко върху него, за да фиксирате по-добре дъските. По същия начин се извършва монтаж или подмяна на паркетни дъски към основата с пирони. Съединението на плочки или ламинат трябва да се третира със специален уплътнител.

Инструменти и материали

За да поставите паркетната дъска върху замазката, ще ви трябва специални инструменти. Обикновено при закупуване на това покритие е включен набор от инструменти. Вие също ще имате нужда от полиуретаново лепило или уплътнител, опорна дъска, монтажни клинове, ножовка, електрически прободен трион, метални скоби, молив, рулетка и грунд. Ако възникне въпросът с какво да режете, тогава за това е подходящ прободен трион или циркулярен трион.

За професионални строителни инструменти може да се нуждаете от ударна бормашина. За да свършите работата ефективно, ще ви трябват инструменти, предназначени за продължителна употреба и големи натоварвания. В противен случай евтино устройство бързо ще се провали. За електрически прободен трион закупете допълнителни триони. А за ударна бормашина ще трябва да закупите допълнителни бормашини, така че нищо да не ви разсейва от работата.

Тези инструменти са подходящи за полагане на паркетни дъски с первази. Но ако възникнат трудности при монтажа, например при кръгови тръби, ще ви трябват допълнителни инструменти, като бормашина, монтажна лапа.

Едно от основните предимства на паркетните дъски е, че не изисква допълнителна обработкаслед монтажа. Материалът се шлайфа, изстъргва, лакира и други операции се извършват във фабриката, така че всичко, което остава за потребителя след покупката, е да постави правилно дъските върху основата. Благодарение на удобната система за заключване, инсталационната технология е значително опростена, но за да създадете висококачествено и издръжливо подово покритие, трябва да изучите всички тънкости на този процес.

Паркетните дъски се различават от обикновените дървени дъски по своята трислойна структура:

• горен слой – ценна дървесина с подчертана текстура. Дебелината варира между 1-6 мм, но най-често е 3,5-4 мм. За да подобри декоративните си свойства, материалът се подлага на топлинна обработка, избелване и други процедури, както и за защита от отрицателно въздействие– лакиране или импрегниране с маслено-восъчни състави;
• междинен слой– чамови или смърчови летви, положени перпендикулярно на лицевия пласт. В краищата на ламелите се изрязват връзки на перо или жлеб в зависимост от модификацията на паркетната дъска. Дебелината на този слой е 8-9 mm;
• долен слой– масивен иглолистен фурнир с дебелина до 2 мм. Посоката на влакната е перпендикулярна на предишния слой.

Това разположение на слоевете осигурява на материала висока якост на огъване и натиск и повишава устойчивостта на промени във влажността и температурните условия. На паркетната дъска почти няма стружки, а защитното покритие запазва атрактивния си вид в продължение на години. Стандартната платка има следните параметри:

• ширина 120-200 мм;
• дължина 1100-2500 мм;
• дебелина 10-22 мм.

Има няколко разновидности на паркетни дъски, в зависимост от броя на плочките в горния слой и наличието на фаски отстрани.

Таблица. Видове паркетни дъски

Цени за паркет Tarkett

Паркетна дъска Tarkett

Плюсове и минуси на материала

Въпреки изобилието от евтини и надеждни подови настилки, търсенето на паркетни дъски остава постоянно високо. Тази популярност се обяснява с наличието на значителни предимства на материала:

• покритието е издръжливо и има дълъг експлоатационен живот, устойчиво е на износване и може да се реставрира;
• няма нужда от лакиране, шлайфане или боядисване след приключване на монтажа;
• благодарение на заключващата система, покритието може да бъде демонтирано и монтирано отново, ако е необходимо, без да се нарушават експлоатационните му свойства;
• инсталацията не изисква специално оборудване и не отнема много време;
• паркетът изглежда впечатляващо и е подходящ за различни интериорни стилове.

Това покритие също има недостатъци, въпреки че няма много от тях:

• липса на възможност за къдрава стилизация;
• относително висока цена;
• необходимостта от внимателна подготовка на грубата основа.

Методи за полагане на паркетни дъски

Покритието може да се полага по три начина - лепило, плаващо и с помощта на крепежни елементи (пирони, самонарезни винтове).

Лепилен метод

Полагането на покритието с лепило изисква идеално равна и суха основа. Ако е включено груб подОстават вдлъбнатини или неравности, това ще доведе до неравномерно изтриване на завършващия слой, появата на пукнатини и деформации. Също така е по-трудно да се възстанови такъв под, тъй като в изпъкналите зони повече материал, отколкото е необходимо, във вдлъбнатините изобщо не се отстранява. А наличието на влага под пода допринася за частично отлепване на покритието, появата на гъбички, подуване и издигане. За да се елиминират подобни рискове, паркетната дъска се залепва не към самата замазка, а към подложка от шперплат или ПДЧ. Под основата трябва да има хидроизолация, можете да поставите звукоизолиращ материал - корк, пенополиетилен и др.

Този метод се използва все по-рядко, защото има повече недостатъци, отколкото предимства. Първо, разходите се увеличават: в допълнение към паркетните дъски и хидроизолацията, трябва да закупите подложка, крепежни елементи и специално лепило за паркет, чиято цена е доста висока. Второ, монтажът отнема повече време, защото трябва да изрежете и поставите шперплата, да го закрепите правилно и да нанесете лепило. Не можете да ходите по пода, докато лепилото не изсъхне напълно. Освен това ще бъде по-трудно да се заменят случайно повредени участъци, а демонтираният под е неподходящ за повторна употреба.

Плаващ метод

Полагането на покритието се извършва без фиксиране на паркетната дъска към грубата основа. Захващането на ламелите едни към други се извършва чрез система на език и жлеб или специална заключваща връзка. По периметъра на помещението трябва да се остави малка празнина, за да се предотврати деформирането на пода по време на топлинно разширение. Между покритието и основата може да се полагат и шумопоглъщащи материали.

Този метод се счита за най-удобният и най-бързият, поради което се използва от повечето занаятчии, а също така е идеален за тези, които все още нямат строителен опит. Ако се спазва технологията на монтаж, покритието може да издържи на промени във влажността и температурен режим, което означава, че рискът от деформация е намален до нула. Ако отделните ламели са повредени, замяната им няма да бъде трудна; основното е да изберете правилните дъски въз основа на тон и модел. Пълното демонтиране на покритието също няма да изисква много усилия, освен това материалът може да се използва повторно.

Полагане с крепежни елементи

Закрепването на паркетната дъска с пирони или самонарезни винтове може да се използва в случай на полагане на покритието върху трупи или здрава дървена основа, а не върху замазка. За това са подходящи летви с дебелина най-малко 20 мм, тъй като тънките дъски могат лесно да се повредят. Дървените трупи се полагат на стъпки от не повече от 60 см и строго в една и съща равнина, тъй като дори малки разлики във височината причиняват скърцане при ходене. Пространството под настилката трябва да е добре вентилирано, за да се избегне натрупването на конденз и влага.

При полагане ламелите се разполагат така, че краищата им да се срещат само при гредоредите. Ноктите се забиват в жлебовете под ъгъл, а главите се задълбочават с чук, така че крепежните елементи да не пречат на плътното прилягане на съседни дъски. Такива крепежни елементи осигуряват необходимата здравина на връзката, но затрудняват последващата подмяна на елементи по време на ремонт. Ако се наложи пълен демонтаж, покритието не може да се използва повторно поради повредени ръбове.

За закрепване на отделни паркетни лайсни се използват пирони с дължина 40 мм и дебелина 1,6 - 1,8 мм.

Технология на лепило за подови настилки

Подготвителен етап

Те започват с оценка на състоянието на подовата настилка. Повърхността му трябва да е гладка, суха, без никакви дефекти. За да не пропуснете незначителни щети, основата трябва първо да се почисти от отломки и прах. Не забравяйте да проверите замазката с ниво и, ако е необходимо, изравнете пода с изравняваща смес. Ако се излива нова замазка, монтажът не може да започне, докато основата не изсъхне напълно.

По време на инсталационния процес ще ви трябва:

• грунд за бетон;
• влагоустойчив шперплат;
• паркетна дъска;
• ролетка и молив;
• циркуляр или прободен трион;
• бормашина;
• дюбел-пирони;
• еднокомпонентно лепило за паркет;
• назъбена шпатула;
• чук.

Материалите трябва да се вземат с малък марж, така че изчислете предварително необходимо количествочрез измерване на площта на пода. По правило подрязването отнема от 5 до 10% от общото количество подови настилки, в зависимост от опита на специалиста и възможностите за монтаж.

съвет. Паркетната дъска трябва да бъде внесена в стаята, където ще се монтира предварително, и оставена поне за един ден. В този случай температурата в помещението трябва да бъде в рамките на 18-25 градуса, а влажността не трябва да надвишава 60%.

Полагане на покритието

Стъпка 1.Обезпрашената замазка се обработва с грунд. Ако съставът се абсорбира бързо, се препоръчва грундът да се нанесе на два слоя, като се спазва времето, посочено в инструкциите за сушене между слоевете.

Стъпка 2.Шперплатът се поставя върху сух под и местата на рязане се маркират. Листовете на основата трябва да се подредят в шахматен ред, като между тях се оставят празнини с ширина 3-5 mm, за да се компенсира температурното разширение. По периметъра на помещението се оставя празнина с ширина 10-15 мм.

Стъпка 3.С помощта на циркулярен трион изрежете шперплата и почистете секциите от стружки и прах. Разредете лепилото и го нанесете върху бетонната основа, където ще бъде разположен първият лист. Лепилото е доста гъсто, така че трябва да се разнесе върху повърхността с шпатула. Поставете шперплата, изравнете го и внимателно го натиснете с ръце. Всички останали листове са залепени по същия начин.

Стъпка 4.За по-надеждна фиксация шперплатът трябва да бъде закрепен към основата с дюбели. За целта във всеки лист се пробиват дупки в ъглите и в средата на страните на 30-40 мм от ръба. В дупките се вкарват дюбели и крепежните елементи се набиват с чук.

Стъпка 5.След като фиксирате основата, почистете повърхността от прах и започнете да маркирате подовото покритие. Поставете първия ред от стената, като закрепите дъските без лепило с помощта на заключващи съединения. На последната ламела в реда маркирайте линия на срязване и отрежете излишното. След като положите напълно първия ред, маркирайте границата му върху подложката с молив и отстранете дъските.

Стъпка 6.Вземете нова порция лепило и я нанесете с шпатула върху определеното място. Разпределете на равномерен слой по цялата повърхност, без да излизате извън границите на маркировката. Поставете дъските от първия ред, като внимателно ги регулирате в краищата и оставяте празнина между стената и покритието от най-малко 10 mm.

Стъпка 7Вторият ред трябва да бъде закрепен с изместване на крайните шевове на половината от дължината на ламелата. След като изрежете правилно материала, внимателно покрийте основата с лепило и започнете да полагате. За да направите това, вземете дъската с две ръце по ръбовете, поставете я под ъгъл към дъската на първия ред, като вкарате билото в жлеба по цялата дължина, след това я спуснете надолу и леко я ударете, така че ламелата е на място. Всички останали са подредени по същия начин.

Стъпка 8При полагане на покритието в близост до прага, около первазите и в нишите, в дъските се правят подходящо оформени изрези, като се внимава да се остави технологична междина по периметъра. За да сте сигурни, че празнината е еднаква по цялата дължина, се препоръчва да поставите дървени или пластмасови клинове с дебелина 10 мм между стената и паркетната дъска.

съвет. При липса на опит в такава работа е необходимо да се контролира времето за монтиране на плочите, така че адхезивният слой да няма време да изсъхне. Ако стаята е дълга, по-добре е да нанесете лепило за първи път до половината ред.

Стъпка 9Последният ред често трябва да се реже по ширина. Тук по същия начин дъската се нанася върху повърхността, линията на рязане се маркира с молив и излишъкът се отстранява. След като приключите работата, оставете стаята за 8-10 часа, така че лепилото да се втвърди и здраво да фиксира подовото покритие.

След определеното време отстранете дистанционните клинове и затворете празнините с цокли. Не е трудно да се грижите за такъв под, основното е да избягвате прекомерната влага. При мокро почистване парцалът трябва да се изстиска добре, за да не се натрупват локви по пода. Случайно разлятата течност трябва да се избърсва незабавно, като се предотвратява проникването на влага в шевовете между дъските.

Технология на плаващ монтаж

Плаващият под също изисква висококачествена основа, така че замазката се приготвя по описания по-горе начин. След това подгответе всичко необходимо за работа:

• паркетна дъска;
• хидроизолационен филм;
• скоч;
• звукоизолиращ субстрат;
• дистанционни клинове;
• ролетка и молив;
• мозайката;
• скоби за первази;
• бормашина и дюбели със самонарезни винтове.

Стъпка 1.Подготвената основа се облицова с фолио за хидроизолация, като се покриват стените на височина 10 см. Лентите фолио се полагат със застъпване на ширина 30 см и се залепва ръбът.

Стъпка 2.Следващият слой е топлоизолационен субстрат от пресован корк или разпенен полиетилен. Субстратът се полага близо до стените, съседните ивици се полагат от край до край.

Стъпка 3.Започнете монтажа на покритието. Поставете първата дъска в ъгъла по протежение на стената, с отстъп от 10-15 mm отстрани и от края. За удобство между дъската и стените са поставени клинове с подходяща дебелина.

съвет. Дъските от първия ред трябва да бъдат положени с билото към стената, но тъй като в този случай технологичната междина ще бъде по-широка от необходимото, гребените са предварително изрязани.

Стъпка 4.Втората дъска се поставя до нея, нивелира се, краят й се вкарва в ключалката на първата и се приляга плътно. Последната ламела в редицата първо се пробва, маркира се с молив необходимата дължина и с трион се отрязва излишъкът, след което се закрепва както всички останали.

Стъпка 5.Във втория ред дъските се изместват най-малко с една трета от дължината. Полагането се извършва по същия начин, само че сега всяка дъска трябва да бъде съединена както по дължина, така и в края.

Стъпка 6.След като стигнете до отвора, маркирайте дебелината на покритието върху рамката на вратата и внимателно изрежете жлеб за паркетната дъска с помощта на ножовка. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните получения прах и стружки.

Стъпка 7Инсталирайте прага. Поставете алуминиевата лента на пода и маркирайте точките за фиксиране през монтажните отвори. След като пробиете дупките, почистете ги от прах, поставете дюбели и завийте релсата със самонарезни винтове.

Стъпка 8При полагане на дъската, най-отдалечена от прага, връзката се укрепва допълнително с лепило. За да направите това, използвайте остър нож, за да отстраните внимателно горния слой дърво по билото, отстранете стружките и нанесете лепило на тънка непрекъсната лента. Дъската се подпъхва под касата, нивелира се от края и по страничната линия и ключалките се щракват. За по-плътна връзка начукайте ламелите от другата страна с чук.

Стъпка 9Покритието се изрязва и се полага срещу прага, след което се завинтва горната лента на металния праг. Дъската трябва да покрива плътно краищата на дъските и да лежи строго хоризонтално.

Стъпка 10От прага редовете се полагат по начина, описан по-горе, със задължителна празнина около периметъра на помещението. Ако последният ред не се побира по ширина, дъските се режат с трион от страната на канала.

Стъпка 11След като поставите покритието, върху стените, върху фолиото, маркирайте местата за закрепване на скобите за первази на стъпки от 40-50 см. Разстоянията от ъглите не трябва да бъдат повече от 20 см стена през филма, поставете дюбели и завийте скобите със самонарезни винтове.

Стъпка 12Монтирайте цокъла, след това вземете остър монтажен нож и много внимателно отрежете стърчащия ръб на фолиото, за да не оставите драскотини по цокъла и стената.

При спазване на технологията покритието е здраво и издръжливо, не набъбва и не скърца под краката. Ако трябва да смените отделни фрагменти, ще бъде достатъчно да ги издърпате и да ги повдигнете, за да изключите ключалката.

Видео - Грешки при полагане на паркетни дъски