И така, зима е... (въпреки че сега, през зимата на 2006/07 г., понякога не изглежда така). Всеки активен (и не от време на време) колоездач, който кара през зимата, рано или късно ще бъде поразен от мисълта: не трябва ли да се сдобие с гуми с шипове? И колкото по-болезнени и неприятни са причините, породили тази мисъл, толкова по-скоро тя ще се възцари неразделно в главата на велосипедиста... Велосипедната култура бавно се премества от Запада към нашите гъсти степи, а след нея са тръгнали търговците, водени от истина, добре позната от ученическите дни - „търсенето създава предлагане“ - в преследване на нашите трудно спечелени банкноти. Днес вече не е проблем да закупите фабрични гуми с шипове в Казан, за разлика от зимите преди шест или седем години - просто трябва да отделите време за това. В спортните магазини в Казан дори можете да видите различни гуми с шипове: до 3-4 различни моделиот 2-3 производителя. В момента обаче остава известна непълнота в проблема с осигуряването на всички с гуми за велосипеди с шипове...

Първо, бяха внесени много малко гуми с шипове. Това, което имаше в магазините, беше бързо разпродадено за сезона - и някои от тези, които искаха да купят тези гуми, не успяха да го направят... Второ, изборът на модели все още е доста малък - донесоха предимно бюджетни модели, с малък броят на скоковете, струва ми се, се дължи на недостатъчното развитие на зимната колоездачна субкултура. И накрая – за презрения метал. Цената на комплект фабрично изработени гуми за двете джанти лесно може да бъде от порядъка на месечната заплата на университетски преподавател или други държавни служители. C'est la vie...

Така че са необходими гуми с шипове - но не всеки ги има. Заключение - нека направим това сами. Представеният тук метод за шипове не е мое изобретение; освен това в интернет можете да намерите редица описания на шипове, използвайки както представения метод (с помощта на винтове), така и някои други. Въпреки това изглежда полезно още веднъж да опишем подробно цялата процедура, придружена с текст достатъчно количествоилюстрации.

1. Първият проблем, който трябва да се реши, е търсене подходяща гума . Изисквания към потенциална жертвавивисекция:

Твърди гуми, тъй като при спиране на лед, в зависимост от шарката на протектора, обикновено работят не повече от 8-10 шипа - съответно натоварването ще падне върху 8-10 елемента на протектора (наричани по-нататък „кифлички“).

Самите „кифлички“ трябва да са възможно най-големи, така че да има достатъчно гума около винта, за да го държи.

Шарката на протектора трябва да отговаря на вашите изисквания за оптимално местоположениешипове

За да илюстрира процеса на шипове, при писането на този текст беше избрана следната гума (оригинален външен вид):

Гумата е произведена от неназована китайска компания, световно известна с нивото си на качество, която произвежда своите продукти под марката „SUPERDIAMOND“:

Шарката на протектора на закупената гума е следната:

За него се отнасят следните коментари:

„кифлите“ са малко малки и, както ще стане ясно по-късно, винтовете с диаметър 4,2 mm, избрани за шипове, ще имат доста малка гумена „страна“, която ги държи на място, ако опъването се извършва небрежно;

Протекторът е асиметричен спрямо равнината на гумата, което може да доведе до „кривене“ на колелото при спиране, но все още предстои тестово шофиране.

Само 108 „кифлички“ са разположени относително близо до оста на гумата в „зигзагообразен“ модел – и още 108 по-близо до страните. Вероятно ще работят само на завои... Така че може да няма достатъчно шпилки.

2 . Следваща задача - избор на винтове. В местните пазари и магазини има много винтове и обикновено не е трудно да се намери нещо подходящо. Изисквания към винтовете:

Капачка, която е плоска отвън (или поне без остри ръбове) и е с възможно най-голяма площ (за по-добро разпределяне на натоварването върху камерата).

Дължината, от една страна, надвишава дебелината на „кифличките“ достатъчно, за да стърчат, а от друга страна, не е твърде дълга, тъй като излишъкът ще трябва да се отреже/отхапе/смила - допълнителен трудна операция.

Твърдост – шиповете не трябва да се износват на асфалта за един ден. "Метални винтове" ще свършат работа.

В нашия случай изборът падна върху „универсални самонарезни винтове с пресова шайба“ с размер 4,2x20. Дължината е твърде голяма, но не исках да търся други. Грабнах, че първата ми хареса. Но шапките са гледка за зор! Те изглеждат така:

Трябва да се отбележи, че има подобни винтове, които са само 11 мм дълги, но те не бяха налични там, където ги взех. Това би било по-добър вариант.

3. Да започнем да изучаваме. За това се нуждаем от шило и отвертка Phillips. Процесът е очевиден - пробиваме дупка в кифличката - по възможност в центъра:

Ако убодете от страната на протектора, е по-лесно да се прицелите и дупките са по-точно разположени. След това завиваме винт в гумата отвътре. За да направите това, можете да го обърнете малко отвътре навън. Оказва се нещо подобно:

"Уау-уау! И така 216 пъти подред." (С).

Малко за това как можете да ускорите този досаден процес. Ясно е, че няма спасение от пробиване на отвори и затягане на винтове. Но постоянното въртене на гумата напред-назад отнема доста време. Това може да се избегне, като незабавно обърнете гумата отвътре навън. Освен това, тъй като дебелината на гумата е различни местае значително различен (където се намират „кифличките“ - забележимо по-дебел), след това, обърнат отвътре навън, изглежда разнороден. Там, където „кифлите“ са разположени от задната страна, задната повърхност на гумата има малки вдлъбнатини. Следната снимка илюстрира тази точка:

Желаните вдлъбнатини са показани със стрелки (въпреки че снимката все още го показва доста зле - обърнете гумата си отвътре и ще видите за какво говорим). С известна практика е възможно да пробиете отвори за винтове директно отвътре, като се ръководите от тези вдлъбнатини. След известно упражнение можете да убодете доста точно и не е необходимо гумата да се върти непрекъснато напред-назад, което спестява време, а острите краища на винтовете са насочени навътре, което намалява вероятността от надраскване от тях. Желаещите обаче могат да извършат тази операция с ръкавици. Ще изглежда така:

След като изтече определено време, достатъчно за затягане на всички винтове (в нашия случай - 216 бр.), грешната страна на гумата ще изглежда така:

От страната на протектора до на този етапприлича на изкормен таралеж, обърнат отвътре навън:

Нека върнем гумата към нормалното. Връзката с таралежите става все по-забележима:

Страничен изглед:

Сега е време да поставите гумата с шипове на колелото за първи път. Естествено, камерата трябва да бъде защитена от контакт с главите на винтовете, за да се избегне нейното скъсване. За целта е най-лесно да използвате стар фотоапарат, разрязан по дължина и с отстранен нипел. Както показва практиката, за предното колело, което носи относително малък товар, това е напълно достатъчно. за задната част най-вероятно може да е необходима по-мощна защита. Беше споменато използването на магистрална тръба, изрязана по магистралата за тази цел.

И така, вземаме старата камера, която ще работи като уплътнение:

Нека надуем малко основната камера, която трябва да се надуе - така че да запази формата си, но не толкова, че колелото с нея да не може да бъде нанизано:

Поставяме уплътнението на камерата върху камерата, леко надута по този начин:

След това, както обикновено, поставяме гума с шипове от едната страна на джантата, вмъкваме сандвич „тръба“, набиваме гумата напълно и напомпваме колелото. Оказва се нещо подобно:

Много зъл таралеж...

4. И ето го - втората част от балета Марлезон. Винтовете трябва да се скъсят до необходимата дължина. Възможни са следните опции:

Винтовете бяха взети доста къси, а протекторът, напротив, беше достатъчно дебел - в този случай няма да е необходимо да отхапвате нищо.

Твърде дългите краища могат да бъдат източени шмиргел. Но не всеки има този предмет в домакинството си; той също е шумен и прашен. Но варианта е доста работещ...

И накрая, краищата на винтовете могат просто да бъдат отхапани с прости подръчни инструменти - всякакви ножици за тел, клещи и др.

Например, ето снимка на гума с къси винтове, които изобщо не хапеха:

Сега да приемем, че захапването на краищата все още е необходимо (както в нашия случай). Нека поговорим за инструмента. Съвсем ясно е, че инструментът може да бъде различен, както впрочем и винтовете. Най-простият вариант, наличен във всеки дом и обещаващ упорита работа, са обикновените клещи или резачки за тел с една ос. Механичната печалба в сила е малка, така че те могат да захапят само тънки винтове (или само краищата на по-дебелите). Винтовете трябва да са сравнително меки - в противен случай ножовете за тел бързо ще се развалят - и няма да са от голяма полза. По-удобен вариант са клещи с допълнителни лостове (на снимката по-долу; по-горе, за сравнение, обикновени клещи):

Такива резачки за тел се срещат по-рядко в магазините, но успях да ги намеря от приятел автомобилист. Тъй като в този случай винтовете са дебели и твърди, дори толкова мощни щипки не бяха особено достатъчни. Винтовете трябва да се захапат така, че краищата да останат дълги около 1,5-2,5 мм. Изглежда обаче, че тук не е необходима особена точност. В резултат на това успях да отхапам всичките 216 винта - но след 5 вечери, тоест след средно 40 винта, бях доста уморен от тази задача и пръстите ми вече не можеха да натискат дръжките на клещи повече. По време на работа е полезно да използвате предпазни очила (носех обичайните, които нося, когато карам велосипед) - тъй като захапаните краища на винтовете са склонни енергично да се разпръскват във всички посоки. Ръкавиците също няма да навредят - винтовете вече стърчат. В резултат на това имаме желаната гума с шипове. 216 шипа, подредени в два „извити“ реда. Все още не влиза в четириредна кола.

Разходи по проекта:

Гума - 160 rub.

Винтове – 216бр x 35kop – 76r.

Вътрешната гума е произведена в Русия (каучукът е по-дебел и струва по-малко) - 60 рубли.

Общо 296 rub. Дали си струва да се включите в тази опция всеки решава сам. Възможните алтернативи са или шофиране без шипове (което може да е малко грубо), или закупуване на фабрични гуми (което може да е невъзможно поради финансови причини или просто поради липсата на такъв каучук в магазините).

Външен вид завършен продуктгоре:

Днес ще говорим за това как сами да инсталирате шипове на велосипедна гума, за да направите зимни велосипедни гуми с шипове. Ще разгледаме и методите за инсталиране на домашни шипове върху велосипедни гуми със собствените си ръце, за да карате велосипед през зимата

Велосипедът, разбира се, означава повече каране през топлия сезон, но някои любители на екстремното колоездене не оставят своите „железни коне“ сами през зимата, организират зимни разходки сред природата или просто ги използват като обикновено превозно средство.

Работата с велосипед през зимата изисква не само отлично физическа подготовкавелосипедист, но поставя и специални изисквания към велосипеда. И така, ето няколко полезни съвета за използване на велосипеда през зимата:

· Задължително монтирайте зимни гуми с шипове. Ако често шофирате върху лед или утъпкан сняг, имате нужда от гуми с най-малко 200-350 шипове; за шофиране по градските улици може да има по-малко шипове - от 50 до 200 броя.

· Ако велосипедът има само спирачни апарати, тогава поне един от тях (преден) трябва да бъде сменен с дискови спирачки. Работата е там, че V-brake спирачките, работещи върху скобата на джантата, значително губят ефективността си в студа поради заледяване на джантите. Колелото може да направи до 10 оборота от момента, в който натиснете спирачката. За каква безопасност можем да говорим, когато велосипед изминава разстояние от 20 метра за 10 оборота? В студено време дисковите спирачки също работят по-зле, отколкото през лятото, но все още са значително по-ефективни от V-brake спирачките.

· При шофиране по зимни пътища веригата със сигурност ще се задръсти с мръсотия и пътни реагенти. След всяко каране не забравяйте да почистите и смажете веригата.

· При шофиране в сняг зъбните колела и превключвателите на скоростите се задръстват от сняг много бързо. Препоръчва се периодично спиране и почистване на механизма за смяна на скоростите.
· Ако има пукнатини или стърготини бояджийско покритиевелосипед, боядисайте повредените места, в противен случай ръждата ще разяде рамката и през лятото вече няма да имате на какво да карате.

· Уплътненията на втулката и каретката се „втвърдяват“ на студа, пропускайки мръсотия и други неприятни неща. Препоръчваме разглобяване и смяна на смазката на втулките и каретката веднъж на два месеца.

· През зимата се стъмва много бързо, така че не забравяйте да инсталирате червена мигачка и светлоотразители на велосипеда, които да показват присъствието ви в тъмното, и монтирайте фарове отпред, за предпочитане LED.

Много велосипедисти си задават въпроса през зимата: дали да преминат на гуми с шипове или не. Един от решаващите фактори срещу шиповете на велосипед е значителната цена на висококачествените зимни гуми. Само една велосипедна гума с шипове може да струва пет хиляди рубли - хората не винаги са склонни да похарчат толкова много за велосипедни гуми.

Но между другото, такива гуми си струват парите - шиповете надеждно се захапват в ледени зони, позволявайки на мотора да поддържа траекторията си.

Нямате желание да купувате? Можете да го направите сами

Нека кажем веднага, че е малко вероятно да успеете да поддържате навиването, когато се шипвате, но приличен контакт с ледената повърхност може да се постигне доста лесно.

Какво ни трябва, за да си направим сами гуми за велосипед с шипове:

Стара гума с висок протектор (напълно износена няма да работи);
- шило;
- няколкостотин самонарезни винта с пресова шайба;
- силикон или лепило за обувки;
- стара велосипедна гума;
- клещи;
- отвертка;
- файл.

Намерени ли са всички необходими материали? Да започваме!

Решете какъв вид рисунка ще направите. Оптимално за повечето случаи е да поставите шиповете в три реда - отстрани и в центъра. Можете да направите без център, за да поддържате ролката и да придадете на гумата свойствата на зимно сцепление за завои и в тесни заледени писти.

Можете също да шипвате в четири реда - това е особено разумно, ако пуловете в протектора са с четен брой.

След като решите шарките на шиповете, маркирайте дупките по центровете на ушите (неравностите) на гумата.

Обърнете гумата отвътре навън и започнете да завивате самонарезния винт в пробития отвор - малка част от него трябва да излезе точно в центъра на ухото. Задачата е досадна и дълга.

На следващия етап започваме да правим кожено палто. За това се нуждаем от стара велосипедна тръба. Изрежете го, поставете вътрешността на гумата (не до самия ръб на кабела), измерете и подравнете всичко отново и започнете да го закрепвате с лепило. Целта на коженото палто е да предпази работещата вътрешна гума на велосипеда от порязвания от главите на винтовете.

Следващият етап включва смилане на винтовете до приемливо ниво. Можете да оставите страничните, но ще трябва да отрежете радиалните шипове. Оставете ръбовете на радиалните винтове да излизат не повече от 1-2 mm. Със страните - на вкус.

С какво да режа? – ножици за тел, клещи, пила, машина за заточване. С резачки или клещи ще направите груб срез, а с пила ще го изравните до състояние близко до това, което виждаме на фабричните гуми.

това е всичко

Характеристики на самостоятелно направени зимни велосипедни гуми

Не е най-идеалната ролка;
- Доста масивна маса на конструкцията;
- Архаичен шип, по-нисък от това, което виждаме на фабричните гуми;
- Евтино и весело!

Видео инструкции

Шпилът Vashen е за тези, които се състезават по наклон или участват в състезания в провинцията, или на пътувания с велосипед.
Обичайно е да почиствате пътеките за спускане преди ски, но това няма да направи земята по-мека - шпилката увеличава сцеплението със замръзналата земя, това е важно и можете да го почувствате.

При зимни селски състезания без шипове обективно е по-трудно да се работи с пълна сила. Докато снегът е мек е добре, но участъците по пистите са различни.

Във велотуризма пикът е безопасността. Когато карате по пътеките, помислете колко опасно е колелото да изчезне при внезапна заледена неравност и дори извън пътеките - в гората, в заснежени места, шиповете за велосипеди спасяват любителите на зимните колоездачни пътувания .

Купете добри велосипедни гуми за зимата или ги направете сами, както е описано по-горе в статията. Ще има по-малко напрежение, но все пак ще има повече предимства от използването му.

Колоезденето е приятно забавление за много хора. Но за тези, които обичат да карат колело зимен периодПредлагат се и други гуми с шипове. След това ще ни трябва инструмент: добра, подходяща отвертка за самонарезни винтове, 7 (8 мм) отвертка или бормашина, бормашина (2-3 мм тебешир, шило, дистанционер за гуми. Маркираме гумата, местата къде ще седи шипът. Можете да използвате тебешир или маркер. Отчитаме, че голям брой шпилки увеличават теглото на гумата, а с малък брой няма да се осигури необходимата опора. креативност. Не трябва да забравяте и за отслабването на гумата поради скъсване на корда с бормашина и винтове. Набелязаните места пробиваме със свредло с диаметър 2-3 мм. Вмъкваме между страните.

Така че, въпреки че самонарезните винтове на предното колело са се износили малко, те все още трябва да се навиват и навиват и не виждам смисъл да ги сменям, те работят добре. На задното колело винтовете са почти напълно износени и имат много малък ефект: започнах да се хлъзгам много на лед и задното колело често се отклонява. Нямаше падания, но контролът върху пътя отслабна.

Бих искал да говоря по-подробно за това как се износват самонарезните винтове. Зашива се само централния ред. Страничните редове работят много рядко, така че почти не се износват и на двете колела. Предното колело е леко натоварено, така че те практически не се износват там. На задното колело всичко е по-сериозно. Нека си представим, че имаме колело с нови винтове. След 10-20 км шофиране по асфалт, винтовете забележимо ще се износят. Тогава степента на износване ще намалее. След 40-60 км асфалт, винтовете ще стърчат малко от гумата, но все пак ще осигурят добро сцепление на лед. След това степента на износване ще намалее още повече и само след 100-200 км асфалт ще се износят толкова много, че ще спрат да работят. Затова не се стряскайте, ако забележите, че след няколко километра асфалт чисто новите винтове са се изтъркали забележимо :) Тази зима досега съм изминал малко над 400 км и чак сега реших отново да шипам гумите. Освен това трябва да помним, че зимата на 2011-2012 г. до средата на януари беше практически безснежна и трябваше да карам почти изключително на асфалт. Мисля, че ако зимата беше нормална, моите шипове щяха да са до пролетта.

Ще спомена и уплътненията. След като гумата беше разрязана с глави на винтове 3 пъти, реших да взема крайни мерки и направих уплътнение между камерата и гумата от три стари гуми на задното колело, а на предното - от стара гумаполу-слик Моторът стана забележимо по-тежък, но свикнах и вече мога да поддържам доста висока скорост.

И така, ето как изглеждат старите износени винтове. Вече почти не помагат:

А ето как изглеждат новите, просто завинтени. Изглеждат страшни, но трябва да се страхувате само за линолеума :)

Смяната на винтове не е трудна. Само развих старите и завинтих новите. Разбира се, не докоснах страничните редове. Развиването на старите винтове отне по-малко от час. Завинтването на новите отне малко повече от час. Гумата, между другото, практически не беше износена и новите винтове прилягаха доста плътно. Искам също така да обърна внимание на факта, че въпреки че използвам най-бюджетните гуми (250 рубли на брой), състоянието му може да се оцени като отлично, въпреки факта, че съм карал поне 300 км по асфалт и само малко повече от сто на сняг (зима е, по дяволите, без сняг). Тези. самонарезните винтове намаляват износването на гумите при шофиране по асфалт.

Последния път помолих приятел да ми наточи винтовете до необходимата дължина. Не исках да безпокоя човека втори път, така че реших изобщо да не смилам винтовете. Както се вижда на снимката стърчат от гумата с 0,5см

Надявах се да карам няколко километра по асфалта и да се износят. Всъщност почти точно това се случи, само че не се изтриха, а се счупиха малко в краищата. Само след няколко (доста тежки, между другото) километра асфалт, те бяха без остри краища и след 10 км асфалт и 20 км сняг (е, снегът не се брои), винтовете са доста подходящи, леко хипертрофирани шипове, които се държат перфектно на лед и стърчат само 1,5-2 мм. Сега, когато станаха по-къси, износването им ще бъде значително намалено и можете да шофирате безопасно

Всъщност резултатът е следният: няма нужда да къртите новите винтове, просто трябва да карате буквално 2-3 км по асфалт.

Гумите с шипове за велосипед позволяват на собственика му да се наслаждава на карането на велосипед в лед и сняг, без да се страхува, че няма да може да се справи по време на движение и ще падне на лош път. В края на краищата пътят често е просто непредсказуем по време на шофиране през зимата.

Гумите с шипове са подобни на автомобилните, с издръжлив метален протектор, който е разположен от двете страни на гумата. Позволява безпроблемно шофиране по заледена повърхност, но само ако колелата не са прекалено напомпани.

Самите шпилки на гумата са различни форми:

- заострени;

- плосък.

Освен това идват гуми с шипове различни сумишипове

Един вид са двуредните гуми. Те са разположени отстрани. Когато колелата са добре напомпани, те практически не влизат в контакт с повърхността, само при завъртане. Това се отнася за метеорологичните условия, когато няма лед върху асфалтовата повърхност. Но ако трябва да шофирате по заледена повърхност, гумата трябва да е по-малко напомпана. И времето ще работи точно тези странични метални шипове, които са необходими за контакт с хлъзгавата повърхност.

Друг вид са четириредните гуми. Те са подобни на двуредните гуми, но разликата е, че имат и два допълнителни реда шипове. Това означава, че броят на шиповете на гумата е увеличен един път и половина. Те са по-мощни и дават възможност за удобно придвижване там, където няма нормални пътища. Но преди всичко, те са предназначени за шофиране по заледени повърхности, но в същото време правят възможно шофирането по пътищата.

Важно при използване на тази гума:

1.не извършвайте силно изпомпване. И тогава велосипедистът няма да се интересува от стръмни завои и спускания.

2. И тогава това позволява на гумата да има добро сцепление върху хлъзгава повърхност.

3.Без внезапно спиране и гумите с шипове ще издържат доста дълго време.

И след като инсталирате гуми с шипове, трябва да преминете през процеса на счупване. Но това трябва да се направи много внимателно. Това е необходимо, за да не се повредят шиповете и самата гума. Самият процес на разработка се извършва на асфалт и в продължение на един час с бавно движение на мотора. Това ще осигури на гумата с шипове повече дългосрочен плансервиз в добро състояние и без загубени шпилки. И тогава всяко каране на велосипед ще бъде удоволствие, дори и през зимата.

Дойде зимата и трябваше да направя нещо с мотора, за да не падна на леда. Мога да си купя готови гуми за велосипеди с шипове - ще ми струва 4-5 хиляди рубли. Не само поради жаждата да спестя пари, но и от вечното желание да направя нещо със собствените си ръце, реших сам да направя зимни гуми за велосипеди.

Закупени: 2 бюджетни гуми за 250 рубли всяка. всеки; 400 бр. 13 мм. самонарезни винтове (около 100 рубли).

Гумите бяха избрани с големи „зъби“, така че самонарезните винтове да могат да се поберат удобно в тях. Гумата беше с общо 80+140+80 зъба. Не исках да завинтвам 300 самонарезни винта, затова вкарах един винт в страничните редове. В резултат на това във всяка гума бяха поставени около 190-200 винта. Това направи гумите с около 200 грама по-тежки.

И така, гумите са закупени, винтовете също. Трябва да се захващаме за работа. Първо трябва да направите направляващи дупки в гумите. Без тях винтовете често се изкривяват и излизат на грешното място. Много е важно винтовете да „надникнат“ от центъра на „зъба“ - това ще удължи живота на гумата. За да направя това, взех бормашина и започнах да пробивам дупки. Беше, меко казано, трудно, затова го измислих нов начин: Стиснах един пирон с клещи, нагрях го на огъня и с него направих дупки в гумите. Вече не беше трудно, но все пак отнемаше много време. И тогава ми хрумна гениална идея - да правя дупки с шило! Нямах шило вкъщи, така че трябваше да го купя. Правенето на дупки с шило е най-добрият вариант.

Отворите са готови, време е да завиете винтовете. Купих 13 мм самонарезни винтове с пресова шайба. Много е важно да купувате с пресовачка, защото... само те имат доста широка „шапка“. Завих винтовете в гумата с обикновена отвертка. Не съм обърнал гумата отвътре. Основното е, че винтовете се завинтват равномерно. Няма нужда да ги засаждате с лепило. Самонарезният винт трябва да се завинти така, че на изхода леко да огъне гумата под себе си с резбата.

Винтовете са завинтени, да продължим. Сега те трябва да бъдат заточени. Нямах точило, затова помолих приятел да наточи шиповете. Самонарезните винтове бяха много здрави и заточването беше по-вероятно да се износи, отколкото те. Но така или иначе успяхме да ги наточим. Едната гума имаше малко по-дълги шипове; Слагам го на предно колело, защото носи по-малко натоварване и от това зависи качеството на управление. Страничният ред винтове може да се смила по-малко (основното е, че те не са остри), защото те ще работят само при завъртане. Гума със заземени винтове изглежда така

Винтовете са завинтени и шлайфани, но това не е всичко. За да предотвратите повреда на камерата от главите на винтовете, трябва да направите подплата. За целта брутално изрязах две клетки - една стара и една, смея да кажа, нова. Сега можете да сглобите колелото. Когато поставяте камерата, внимавайте да не я надраскате по шиповете.

Вчера тествах моите домашни зимни гуми за велосипеди, карайки около 25 км на сняг и около 35 км на асфалт. При шофиране по асфалт се създава доста силен шум, но това не може да се нарече голям недостатък. При шофиране на сняг и лед гумите показаха най-доброто си представяне - докато приятелите ми с обикновени гуми постоянно падаха върху леда, аз карах абсолютно без да се притеснявам, сякаш на асфалт :) Ако сравните гумите с шипове с обикновените, макар и с evil tread , по време на аварийно спиране разликата е просто чудовищна. Небе и земя! С гуми с шипове, при рязко спиране при висока скорост на лед, той изобщо не се плъзга; шиповете оставят дълбока следа върху леда.

Има само един недостатък - трудно поддържа висока скорост на шофиране и малко по-трудно се кара като цяло. Усеща се при каране на асфалт, но карането на лед/сняг е истинско удоволствие.

Както вече казах, вчера трябваше да карам около 35 км на гол асфалт. Един приятел с много по-голям опит каза, че като се прибера ще трябва да сменям гумите, тъй като шиповете ще се изтъркат от асфалта. Но се оказа, че винтовете практически не са износени. Те просто бяха заточени и станаха по-малко остри, но дължината остана същата. Въпреки това си струва да се отбележи, че не е необходимо от време на време - просто имах късмет с покупката на висококачествени винтове. Като цяло, въпреки че не е препоръчително да карате по асфалт с такива гуми, е възможно, ако не поддържате висока скорост.

Използване на домашни зимни гуми за велосипеди с шипове. Плюсове и минуси

Наскоро писах за това как да направя гуми с шипове за велосипед. Мина известно време, успях да я карам и сега съм готов да говоря за предимствата и недостатъците на тази велосипедна гума.

Първо, за предимствата.

Въпреки че някои хора казват, че карат нормално през зимата с обикновени гуми, но каквото и да се каже, разликата е очевидна. Особено при спиране. Но качеството на спирането е най-важното при колоездене през зимата. Е, всичко е ясно с предимствата, нека да преминем към недостатъците и трудностите.

недостатъци

Разбира се, такива гуми се управляват малко по-трудно. Но не това е основното. При каране на асфалт шиповете на задното колело се износват осезаемо, така че задното колело няма да ми издържи цяла зима (предното е ок) и ще трябва или да правя нова гума, или да отвивам износени винтове и завийте нови. Но в този случай гумата на гумата може бързо да се износи, защото Нова партида самонарезни винтове най-вероятно няма да върви по съществуващата резба, а ще създаде нова. Но това не е основното. Когато реших да шипам гума за велосипед за първи път, една от основните причини беше липсата на зимни гуми за велосипеди в продажба, или по-скоро те бяха много редки и следователно нямаше избор от опции. Но сега те са в продажба и има някакъв избор и вероятно можете да закупите всеки от тях в онлайн магазини.

Но гледайки подреждането на метални и гумени шипове в гумите за велосипеди и разбирайки как и къде има желание да карам през зимата, настроението ми не се подобри. Сякаш служителите на компаниите за производство на гуми, които предлагат продукти, се грижат за продуктите си от твърде идеалистични позиции. Или асфалт и гладък лед, или уплътнен сняг, последователно с безснежен път. А шиповете са специално направени, така че е по-вероятно да се загубят на твърди повърхности и да се наложи да си купите друга гума за велосипед.

В резултат на разсъждението - харчете пари за това, което е налично или правете това, което е много по-евтино, но точно колкото е необходимо, избрах да го направя.
Избор на база - гуми

Първо реших параметрите - каква да бъде гумата. И като взех предвид предишния опит с шипове на стари с частично износен протектор, реших, че само нов, а не произволен, който може да бъде получен безплатно (или почти безплатно), но избран от каталози или от тези подходящи, които се продават. В краен случай реших да изчакам поръчаната от онлайн магазина, но по-подходяща.

1. – трябва да са сгъваеми, тъй като е много по-лесно да се свалят и монтират на студено, отколкото с телена рамка – гумите с арамидна рамка са по-меки и по-управляеми. Да, и пробийте с шило, пробийте, като държите посоката на пробиване и пробиване, под правилния ъгълпо-лесно, точно като завинтване на винт с шип. Ако гумата може да се спука. Лесно е да го притиснете със скоба към равнината на работна маса или шперплат (дъска).

2. – трябва да е с кевларен шнур, тъй като пукването на гума на студа и след това лепенето не е лесна работа поради този мраз. И вече имах опит със спукана гума през зимата - минах през счупен участък от метална ограда със стърчащ прът, който не се виждаше под снега. След това запечатах не само тръбата, но и гумата - празнината беше сантиметър и половина. Студената процедура продължи повече от два часа. Огънят трябваше да се запали, за да се слепи при положителна температура.

3. – Основното е разположението на гумените шипове на гумата, тъй като в тях ще трябва да се монтират метални шипове. Така че височината да е не повече от 4 мм - по-малко от марковите зимни с 1,0 - 1,5 мм, а разположението и количеството да позволяват каране по твърди настилки с по-малко загуби. И така, че при завиване и преминаване на наклонени ледени повърхности, шиповете се озовават на мястото на най-изгодното прилагане на сили - задържащи способности. И е задължително шиповете да са разположени по-често по пътя на контакта, за по-малко механични загуби при каране на лед.

4. – размери на гумените шипове на гумата. Така че размерът на щипа, надлъжно или напречно, не трябва да бъде по-малък от 8 на 8 мм, тъй като ще бъде невъзможно да се задържи щипът под товар - гуменият щип ще се разкъса в посоката на натоварването върху металния щип.

Гумата, която намерихме и харесахме във всички отношения, имаше 444 шипа с размери 9 на 11 мм и 8 на 11 мм, височина 4 мм, разположени по най-добрия начин за планираните зимни карания по ледени, асфалтови и каменисти черни пътища.

Оказаха се - KUJO DH 2.25 K, за монтаж на задно колело и KUJO DH 2.35 K, за монтаж на предно, според състоянието на завъртане и следователно под по-голям ъгъл от задното колело, за да върви в (плъзнете) ледени препятствия.

Произведено от – IRC.

Имаха и релефни надписи, които радваха окото - MADE IN JAPAN, и странични стени от червена гума, по-мека на студа, по-красива от изцяло черна гума.

По принцип, сякаш всичко беше около гумите, сега трябва да намерим какви ще са металните шипове.
Намиране на подходящи винтове с шипове

Отне ми дълго пътуване, за да пазарувам крепежни елементи, защото това, което се предлагаше, можеше да бъде по-лошо от това, което можеше да се намери някъде другаде. Само двама продавачи имаха визуални стойки за избор на винтове, но за по-голяма яснота имаше само един, два стандартни размера и не всички, които можеха да се продават. И трябваше да търся в сайтовете линкове към статии на самодейци, които ме изпревариха в тази идея.

Във всички статии, които прочетох, бяха използвани самонарезни винтове с остри краища на винтове или шайби с извити заострени ръбове (домашни или мебелни с резбована вдлъбнатина - шайба-гайка с рога), занитвани с нитове или обикновени нитове. И двете имат една особеност - да късат и късат всичко, което докоснат или прегазят - дрехи, тапети, линолеум и др. Друга причина да не използвате шайби е, че тези за мебели трябва да се закрепят с винт и плоска шайба, но дори и с фиксатор за резба те лесно могат да се загубят. Но най-важното е, че е невъзможно да не се нараните, когато поставяте или сваляте такава гума, дори и с ръкавици или ръкавици, изработени от здрава, дебела кожа. Атрибут, който определено ще трябва да вземете със себе си заедно с други инструменти, ако шиповете са толкова остри. Проблем е и как да ги закалим. А загубите при движение с такива шайби са големи. Като цяло, без шайби.

В крайна сметка изборът беше направен върху самонарезни винтове с глава на шайба, закалени, поцинковани с накрайник на бормашина.

Краищата на свредлото на тези винтове не надраскат ръцете ви и не се придържат към плат, полар или пухени якета. Не залепват в линолеума и не разкъсват дървени повърхности при леко натоварване. Но тъй като върховете са направени за пробиване на метал, те са по-закалени (по-твърди) от обикновените самонарезни винтове. Тествах го, като се опитах да надраскам стъклото със самонарезни винтове и остри обикновени свредла. Със свредла успях да драскам с по-малко натиск и веднага.

Размерите бяха с дължина 7,5 mm, 9 mm, 13 mm и 16 mm, а диаметрите бяха 3,8 mm и 4,0 mm, които бяха доста подходящи за монтаж в гуми с различна дебелина на гумата.

Вярно, 2-та най-малки размера бяха с капачки с диаметър 7,75 мм и без разширения като шайби. Останалите са с шайби с диаметър 10,7 мм. По някаква причина продавачите ги наричат ​​предмиялки.

Тъй като шиповете бяха намерени и закупени, можех да купя и гумите, които харесах, които ме чакаха в магазин Trial-Sport.
Съчетаване на теория, предположения, чужд и собствен опит в едно цяло

Първо трябваше да помисля за начина на монтаж - завинтване на шипове, как да пробия и пробия гумата, за да не повредя жилото. Пробване на отрязано парче от стара гума, рязане по дължината на пробитата под различни ъгли и с различни скорости, бормашини различни диаметри– от 1.0мм на 4.0мм и сменяйки заточването стигнах до извода. Нуждаете се от свредло с диаметър 2,0 mm - 2,5 mm, заточено под ъгъл от 45 градуса или повече, с нулев или отрицателен ъгъл на режещия ръб, атакуващата част на свредлото. Най-добро представяне беше при пробиване с така подготвено свредло, но в обратна посока на въртене, както при развиване, - резбите на корда изобщо не бяха повредени. Но дори и при правилно въртене резултатите не бяха лоши - жилото се късаше в отделни случаи.

Технологията е следната: първо с шило пробийте гумата на мястото, където ще бъде монтиран шипът. Под ъгъл, където е монтиран шипът. Пробийте отвън, така че шилото да стърчи 15-20 мм навътре в гумата, за да се види мястото и ъгъла - посоката на отвора. Вземете бормашина със свредло и посоката на въртене е превключена в обратна посока. Максималното завъртане е не повече от 1000. По-удобно е това акумулаторна бормашинас контрол на скоростта чрез спусък. Отбележете мястото и посоката на пробиване, издърпайте шилото и веднага пробийте в получения отвор. Оставете бормашината и бормашината настрана, вземете втора бормашина - електрическа отвертка с кръстата отвертка, монтирана в патронника - щифт, който отговаря на номера на кръста за бормашината. Поставете бургията на върха на кръстата отвертка (щифт) и я завийте в отвора под ъгъл на пробиване - пробиване с шило. Проверете дали свредлото за шип излиза точно на правилното място, маркирано с шило.

И направете същото още 443 пъти, а след това за втората гума същото количество - точно 444 еднакви процедури - „китайски труд“. Малък „трик“, за да не се пробие гумата за всеки шип поотделно, беше да се пробият толкова дупки, колкото шиповете са предвидени да бъдат монтирани в даден ден (работна смяна). След това заби пирони за паркет в получените дупки и ги извади само преди пробиването, един по един. След това в получените дупки отново пъхна пирони, но по-дебели - 3 мм, веднага след пробиването. И когато пробих достатъчно за деня, извадих един по един пирони с дебелина три милиметра, преди да завинтя винта с шип. Така че дупките не „изчезнаха“ - не се затегнаха и беше по-бързо и по-точно от повтарянето на всички процедури с всеки шип.

Първо ред външни, под подходящи ъгли, пробити и поставени паркетни пирони (вкарват се лесно) - по стърчащия ред пирони веднага се вижда дали дупките са прави и правилно маркирани. След това другият краен ред, а след това останалите по редовете. Но не наоколо, а секция - сектор, на който беше разделена гумата, като в работни дни. Спазвайки точността и вниманието, всеки етап от работата може лесно да се контролира визуално с помощта на равномерно поставени нокти.

Работата, изброена по-горе, отне приблизително 30 работни часа – две седмици вечер.

Можеше да стане по-бързо, но аз разработих технологията за управление и е толкова красива - резултатът от работата е видим и предвидим.

Внимание - трябва да пробиете гумата с шило веднъж за един шип, като точно маркирате местоположението на отвора според чертежа, като вземете предвид ъгъла по червената пунктирана линия - 3-5 градуса от черната пунктирана линия, не повече.

Гумата е с размери 26 на 2,25 цола, използвани са шипове с различни размери - средният ред е най-малкият, синиран, след това - малко по-големи поцинковани, а на външните редове най-големите с капачка за предшайба.

Едър план – гума 26 на 2,35 инча. Вижда се, че винтовете са завинтени във външните редове под ъгъл, благоприятен за задържане на леда. Всички шипове са най-големи, с щифтовидна шапка.

Обадих се на специалист по тестове, който познавам, и попитах: „Останаха ли ненужни дебели гумени тръби с откъснато зърно?“ Оказа се, че са цели 3 броя. Именно от тези камери изрязах лентите. Изрязах страните по средата и използвах външната част. Две камери с дебелина на стената 1,5 мм и една с дебелина на стената 3,5 мм са тежки, цялата камера тежеше 600 грама, като гума.

Дебелостенна камера, изрязана в средата на страните. За поставяне в задна гума с шипове – предпазва гумата на велосипеда от главите на винтовете с шипове. Освен това има по-голямо натоварване в средните редове винтове с шипове; капачките с малък диаметър са по-изпъкнали.

Монтирах дебелостенна лента под задната гума и по-тънка под предната. Един по-тънък е резервен. Надуваеми велосипедни тръби, използвани от Schwalbe, на цена от 240 рубли - обикновени, но от гума високо качество. Купих го в Leader-Sport, на улицата. К. Маркс.

Задна гума отвътре, видима вътрешна гума със следи от главите на шпилките. Нямаше пробиви, нямаше намек за абразия - „уплътненията“ могат да бъдат тънки.

Тестове

Това най-вълнуващо и интересно нещо се случи от гара Тёмная пад и при пресичане на езерото Байкал по леда.

Отначало, разбира се, карах до централната пътническа гара по асфалта.

Първото впечатление е звукът, като куче, което тича по линолеум или паркет с протегнати, но по-силни нокти. Караме с приятел, чиито колела нямат шипове. Но тъй като няма лед, караме бързо и изглежда без стрес, въпреки че внимаваме да не се подхлъзваме и да се отдалечаваме от колите.

Изпитанията на пързалянето на пързалката бяха изненадващи, но само за момент - нормално пързаляне, завои и спиране без проблеми. Но на пързалката нямаше коли с пешеходци.

Така че не се появиха необичайни впечатления. Опитах се да набия рязко спирачка и да се обърна - добре беше. Изглеждаше, че без шпайкове приятелят ми беше по-малко уверен, но това не изглеждаше някакъв индикатор. Отиваме с влак до Тьомная пад. Как ще е там?

Стигнахме, погледнахме пътеката и... потеглихме. Отначало бавно, а после някак необяснимо уверено и поемайки все повече рискове. Спиране със задното колело, помагане и понякога влачене на единия крак в снега, като спортисти по мотокрос, и дори ускоряване и скачане на някои места. Зловещо. Самоубийствен наклон.

Оглеждам се - приятеля го няма, няма го и колелото му. Трябваше да сляза от коня и да търся. Оказва се, че спирайки със задното колело и установявайки, че това не оказва влияние върху стръмните наклони на пистата, той започна да забавя с предното колело, но това не помогна на заснежената пътека. Той започна да ускорява и се блъсна в парче пръст без сняг. Предното колело, блокирано от спирачката, а то имаше спирачки с джанти, ги спря и двете и хвърли едното през кормилото на другото надолу по склона. Но някак тихо - нямах време да се уплаша и да крещя. Тогава и моторът отлетя. Единият лежи долу, мълчалив в дълбокия сняг, а другият, въртящ колелата си в необяснима позиция, на десетина метра встрани. Този без колела отговаря с някоя фраза от анекдот и неразбираемо за близък роднина. Снежните преспи получиха и двете без дефекти - летяха до огромни камъни и легнали стволове на дървета.

Гледайки действието, описано по-горе, за първи път се гордеех с шиповете на велосипеда си. В крайна сметка не се подхлъзнах нито веднъж, въпреки че много ме беше страх.

По-надолу, на река Ангасолка, имаше супер изпитание. Карам надолу по пътеката до моста, а оттам по бучкия лед - сняг отгоре, слой мокра киша отдолу и лед на дълбочина 5-10 см. Стигнах до дървото, погледнах назад, а моят приятел обикаляше този леден позор по склона с велосипед на рамо. Той крещи, че е невъзможно не само да се кара, но дори да се ходи - хлъзгаво е и мокро. След като паднете, ще трябва да продължите да шофирате мокри.

Пуснах дървото и храната, никакви усещания, нормално каране, само пръски утайка отстрани. Даже ми хареса, пързалях се в различни посоки, защото ледът на реката е бучкаст и наклонен, като наклон. Удивително, няма несигурност, карането е леко, като по сух и твърд чакъл. Не исках да отида по-далеч, абсолютно необичайно усещане от обикновеното уверено пързаляне - вървиш лесно, превключваш, ускоряваш, спираш, но това е много хлъзгаво и неравно място, по-хлъзгаво от обикновения лед. Все още не съм минавал през такива места, а напротив, избягвах ги.

Докато карахме към езерото Байкал, от интерес избрах възможността да карам по леда на реката, където е киша, мокро, неравномерно и каквото и да е - шофирането е абсолютно нормално, няма стрес, така че за да не се подхлъзне. Лесно е да се плъзнете върху леда и да се върнете обратно на брега, където минава пътеката.

На брега на езерото няколко скиори взеха ски и щеки в ръце и отидоха до снежната преспа, за да карат ски по нея до Слюдянка.

Гледайки абсолютно равния и гладък лед, бях малко объркан - как ще стане? Но като се качих на него, чух шума от тръните и това е... никакви други чувства - сякаш гладък път. Ускорявам, спирам, правя такива завои, че на няколко пъти за малко да падна, подскочих и се избутах както мога и... НИЩО. Дори е странно, защото можете да карате по гладък асфалт по абсолютно същия начин. Започнах да се подигравам на себе си и на мотора си, но никакво маневриране или спиране не ми позволи да се подхлъзна или подхлъзна, било то върху лед или тънка кора. Вярно, няколко пъти превъртях волана и направо, и настрани. Онзи ден само приятелят ми имаше проблеми - караше не по-бързо от 6-9 км/ч и то на ниски гуми. При нормално напомпани скорости дори 3км/ч проблемът беше падане и подхлъзване на всеки 5-10 метра. Не мога да си представя колко синини и подутини донесох у дома. Вярно и аз го докарах - от летене над кормилото. Един от полетите е причинен от рязко спиране с едното задно колело.

Основното впечатление е едно - БЕЗ ВПЕЧАТЛЕНИЯ - обикновено пързаляне без проблеми и несигурност. Гумите със собствени шипове „държат“ на лед или гъст снежен път много по-добре от новите гуми на чист летен асфалт.

Друг път, до река Ангасолка, карах по магистралата и чакълестия път почти 20 км - не изоставах, дори понякога вървях напред по спусканията, въпреки че всички, с които карах в малка „банда“, с изключение на аз, карах на маркови шпайкове.

Слязохме до езерото Байкал покрай село Ангасолка по замръзнал черен път. Аз съм крив и мокър ледна река Ангасолка и тези на брандирани шипове по пътеката. Собствениците на "компанията" го опитаха, един дори падна и спряха да поемат рискове - караха на мокър лед, а на езерото Байкал не рискуваха внезапни маневри, но по права линия можеха да се състезават с момчетата от компанията наравно условия. Вярно е, че във „фирмата“ можеха да си позволят да натиснат рязко и силно задната спирачка - задното колело се плъзна леко настрани и можех да летя над волана.

Жалко, че не взех фотоапарат и няма снимки от тези тестове. Два пъти се возих в компания с Диагран (кой знае) на неговите шипове, и по магистралата, и по снега и леда на Байкал - дори на асфалт не можеш да го изпревариш, на лед кара на 35 км/ ч на обикновени маркови шипове - чудовище.

Във влака, при настройката на мотора, нямаше страх, че дрехите или поларените ръкавици могат да бъдат скъсани на домашни шипове, е взето нарочно.

До пролетта стана забележимо как свредлата на винтовете на шипа станаха тъпи и станаха полукръгли, но това не повлия на силата на сцепление върху лед и уплътнен сняг. Вярно е, че поради факта, че шиповете са станали малко по-къси, изглежда, че е по-лесно да се кара по асфалт и лед. И още - колкото по-затъпени са свредлата, толкова по-бавно става тяхното изтъркване - увеличава се контактната повърхност. Става приблизително равна площзакалени шипове, като маркови велосипедни гуми, без вложки Победит. През първата зима карах около 700 км с шпилки, не знам по-точно, тъй като скоростомерът на велосипеда „умря“ след 600 км. По асфалт и бетон с лед се оказаха около 100 км, още около 250 км по чакъл и черен път, останалите около 400 км по лед и плътен сняг.

Мисля, че с моята употреба ще е достатъчно да карам поне 1500 км, преди да сменя някои шпилки.
Теория, потвърдена от практиката

Предложеният ъгъл на монтаж на шпилката е получен от предположението, че най-голямото срязващо натоварване върху шпилката е по време на спиране. И за да може шипът да „захапе“ леда по най-добрия начин, той трябва да бъде монтиран под отрицателен ъгъл спрямо равнината на опората, когато се движи напред.

Страничните шипове също са под отрицателен ъгъл към равнината на опора от съответната страна, както при движение по наклон или при бързо завиване. И тъй като при натоварване на срязване шиповете ще се огъват в еластичната гума на гумата, това огъване ще бъде по-малко поради по-голямата дебелина на гумата зад шипа и по-голямата еластичност на по-дебелия слой гума.

Не залепих уплътнението между тръбата на велосипеда и главите на самонарезните винтове, тъй като залепването няма да е стегнато и водата и прахът ще попаднат в течовете - в тях ще има мръсотия и поставянето и премахването на това уплътнение не е особено трудно.

Как ще стигне водата до там?

Да речем, че трябва да шофирате на мокри места и след това да извадите гумата и тръбата на топло място - водата от вътрешния обем на джантата ще потече в гумата.

И трябва много лепило - по 2-3 пълни туби на колело. Ако резултатът е посредствен, качеството на залепването е лошо. В края на краищата повдигнатите капачки ще попречат на способността на гумата на отрязаната тръба да залепне към вътрешността на гумата. И с дебел слой лепило ще се издават „дъвчещи“ звуци, което се случи, когато залепих велосипедни тръби към колелата на пътни велосипеди върху прекалено дебел слой лепило - лошо качество на лепене. И тъй като не може да се постигне висококачествено залепване, тогава защо да го направите лошо? В крайна сметка, ако трябва да смените някой шип, пак ще трябва да откъснете лепилото.

Надявам се, че това, което се случи в крайна сметка и което ми даде възможност да се убедя в правотата на моите предположения и труда, който положих, ще помогне на тези, които не се страхуват да изразходват труд, точност и внимание за крайния резултат - каране на велосипед там, където преди беше невъзможно, но с Тези гуми са безопасни и приятни.

Наскоро за по-лесно каране реших да напомпам повече гумите. Всъщност не ги напомпах твърде много, точно както всеки обикновено помпа гумите си през лятото. Отидох по работа и на връщане ми спука задната гума. Вкъщи извадих гумата и открих две странни дупки на тръбата, въпреки факта, че обшивката на тръбата беше непокътната. Не си направих труда и просто залепих камерата. На следващия ден отидох на нощно каране и по пътя ми спука предната гума. В главата ми започнаха да се прокрадват мисли, че това е дело на самонарезни винтове или по-скоро глави на самонарезни винтове, които могат да повредят камерата. Разглобих колелото, извадих вътрешната гума и разбира се, цялата вътрешна гума имаше забележими белези от главите на винтовете, а дупката беше разположена точно по ръба на марката. Накратко, стана ясно, че причината за повредата на камерата е главата на винта.

На камерата има 3 или 4 такива повреди. Още повече, че това не е дупка, т.е. Камерата не пропуска въздух. Но, разбира се, не искате да пътувате с такава камера, защото пукнатината може да се отвори всеки момент. Да напомня, че за уплътнение използвах стар фотоапарат. Както виждате, явно не е достатъчно.

Забележка

След оглед на двете колела се оказа, че е повредена само камерата на предното колело. Камерата на задното колело е добра. Това най-вероятно се дължи на факта, че дължината на винтовете на предното колело е 2 пъти по-голяма от тази на задното. Това е логично: при спиране 2-3 централни винта се захапват в асфалта/леда и ако стърчат силно, се забиват в камерата с ръба на капачката. Почти същото се случва при удар в бордюри. От това можем да заключим, че не е препоръчително да оставяте винтовете да излизат повече от 1,5 мм. Освен това, ако има много винтове в централния ред, тогава при спиране ще работят по-голям брой винтове, което означава, че ще има по-малко въздействие върху камерата.

какво да правя

Стана ясно, че само спейсър камерата не е достатъчна. Освен това самозалепващата лента няма да е достатъчна. На няколко места в интернет видях, че хората използват парче балатум като уплътнение. Нямах излишен линолеум, но си спомних за старата полуслик гума, която събираше прах на балкона. Отрязах страните му и го пъхнах в предната гума. Трябваше да го намаля малко, за да стане подходящ. Ако и вие правите същото, срежете гумата много внимателно, защото... ако отрежете излишното, ще има празнина между краищата на дистанционера, което ще повреди гумата. За да избегна това, уплътних фугата с парче гума от велосипедна аптечка.

Колелото е станало забележимо по-тежко и това е лошо. От друга страна, ако всичко е направено както трябва, ще съм почти напълно защитен от спукване и ще мога да напомпам силно гумите, за да улесня карането. Някои може да кажат, че през зимата трябва да карате при ниско налягане, но когато има шпилки, просто няма нужда да увеличавате работната повърхност.

защото Остана ми един допълнителен тръбен дистанционер, така че реших да го добавя към задното колело. Уплътнение от две камери трябва да е достатъчно.

Честно казано, не знам какво ще излезе от това и колко по-трудно ще бъде карането, реших се на отчаян акт: да направя обшивка между тръбата и гумата от... гума. Звучи страшно, но в действителност е истина =) На балкона беше намерена стара полуслик гума, страните й бяха отрязани. Самата гума също беше изрязана и скъсена малко, т.к просто не влизаше в работната гума. Уплътних получената фуга с парче гума, така че ъглите на гумата да не повредят камерата. Полученото уплътнение беше монтирано на предното колело. На гърба използвах цели три (колкото бяха стари, толкова сложих) камери като дистанционер.

Естествено, моторът стана забележимо по-тежък след такава злоупотреба. Честно казано, предполагах, че няма да мога да поддържам дори 20 км/ч през цялото време. Въпреки това си карах нормално около 35 км.

След като карах около 100 км с тези колела, разглобих задното колело, за да видя как се чувства тръбата. На задното колело, напомням, 3 стари тръби играят ролята на дистанционери. При подробен оглед не са установени щети, разкъсвания и драскотини. На камерата имаше само меки, не остри отпечатъци от главите на винтовете и нищо повече. Както си мислех, това се оказа непробиваем вариант. Колелата, макар и видимо по-тежки, все още са напълно възможни за каране.

Отделно бих искал да кажа за износването на винтовете. Че задното колело няма да стигне за цяла зима е сигурно. Централните винтове на него бяха много износени.
Общо взето, какво друго да очакваш в такава безснежна зима? Ако имаше сняг, всичко щеше да е наред. Но мисля, че когато винтовете изпъкнат само с 0,2-0,3 мм, процесът на изтриване ще се забави. Когато се износят напълно, смятам да ги развия и да завия нови. Мисля да се прецакам още, защото... Колкото повече самонарезни винтове (и те не тежат много), толкова по-малко ще бъдат износени. На предното колело винтовете стърчаха 2-2,5 мм и все още са. Дори и централните не са се изтъркали. Това е много добре, като се има предвид, че предното колело отговаря за контрола на пътя.

Когато карате велосипед през кал и сняг, често се налага да преодолявате места, където е трудно дори да ходите. Именно за преминаване през непроходим терен са необходими гуми с шипове на велосипед.

Според броя на шиповете, велосипедните гуми трябва да бъдат избрани в зависимост от това къде ще карате най-често. Ако в града, където пътищата са повече или по-малко изчистени, тогава е достатъчен минимум шипове на велосипедна гума, подредени в два реда. Изборът е прост: колкото повече мръсотия и лед има на пътя, толкова повече шипове трябва да има.

Важно е да знаете, че след смяна на летни гуми с гуми с шипове общото тегло на мотора се увеличава. Това не е изненадващо, защото шиповете са направени от метал и има много от тях, въпреки че са малки.

Стоманени шипове

Велосипедните гуми с шипове се отличават предимно с наличието на стоманени куки. На една гума се монтират от 100 до 400 шипа. Сглобени са от две части: стъкло с фланец и карбиден щифт. Очилата са щамповани от мека стомана или алуминий. Те са необходими за фиксиране на щифта в мека гума. Щифтовете са изработени от сплав на желязо с волфрамов карбид (WC) и добавка на ниобиеви и титаниеви карбиди (NbC, TiC). Тази сплав е известна като "win". За да износите победитните шпилки напълно, ще трябва да карате поне 4 зими по почистени пътища.

За монтаж в чаши със седалка щифтовете са клиновидни. Те могат да имат плосък връх за каране в кал или заострен връх за добро сцепление върху лед.

С течение на времето плоските и заострени щифтове ще развият същата заоблена форма. При шофиране по асфалтови пътища практически няма разлика в степента на износване между двата вида шпилки. Голяма разлика в степента на износване между различните шпилки се наблюдава при движение по земята. Острите шипове се износват по-бързо при шофиране по земята, поради по-голямото проникване в земята. Но те се държат по-добре на лед и утъпкан сняг.

Нискотемпературно съединение

Истинските зимни гуми за велосипеди изобщо не са направени от каучук, тъй като на студа се втвърдява до еластичността на пластмаса. И гумата трябва да има добро сцепление върху замръзнала земя или утъпкан сняг и лед. Зимните гуми са изработени от компаунд - материал, който запазва еластичността и еластичността при минусови температури. Те са маркирани с "W" или "Winter". Като всички меки гуми, те са склонни да се самопочистват.

При продуктите наличието на съединението се обозначава с маркировката „Зима“. Компанията Nokian, която промени името си на Suomityre, прие маркировката „Зимна гума 58A“, където 58 е индикатор за твърдостта на съединението. Производителят използва основно съединение, обозначено с "SBC".

Двуредови и многоредови

Гумите с шипове са разделени на два вида: двуредови и многоредови. Броят на редовете шипове на гумата определя стила на колоездене.

На двуредови пътища трябва да карате през лед с по-ниска скорост. Особено ако редиците шипове върху тях са на голямо разстояние един от друг. Тези гуми са предназначени за бързо шофиране през зимата. пътна настилка. Страничните им шипове работят най-добре при завои. И преди да отидете на леда, трябва да слезете и да намалите налягането в камерите, така че шиповете, монтирани далеч един от друг, да могат да се захапят в ледения слой.

Двуредните гуми с шипове, разположени близо до централната линия, са универсални за шофиране по асфалтови пътища и лед. Но не можете да се движите по пътя толкова бързо, колкото на двуредов с широко разположени шипове. Има отзиви, които казват, че по време на рязко спиране, очевидно на асфалт, щифтовете избиват от тях заедно с чашите.

Двуредните гуми са по-евтини от многоредовите и са малко по-леки, защото имат по-малко монтирано желязо. Разбира се, трябва да карате на лед на тези велосипедни гуми по-внимателно, отколкото на многоредови шипове. Без резки завои и без рязко спиране.

Четириредна зимна гума Schwalbe Ice Spiker HS 333. Произвежда се в един размер - 26х2.10 инча. Има 304 шипа и тежи 1 кг. Цена - 118 долара

Двуредна гума Schwalbe Snow Stud HS 264 с широко разположени шипове. Предлага се в един размер – 26×1,90 инча. Има 102 шипа и тежи 980 грама. Цена – $78

Двуредов Suomityres (Nokian) Stud A10 с широко разположени шипове. Предлага се в четири размера: 26×1 1/2×2 – 62 шипа, 26×1,5 – 100 шипа, 28×1,5 – 76 шипа, 28×1 5/8×1,5 – 74 шипа

Гума за градски и туристически велосипеди Suomityres Hakkapeliitta W106 с тесни шипове. Произвеждат се в диаметри 26 и 28 инча, размери 26×1.9, 28×700×45С, 700×35С. На него има монтирани 106 шипа, както се вижда от маркировките. Сравнително евтино - 50 долара

Зимна двуредна градска гума Schwalbe с тясно разположени шипове. Предлага се в четири размера: 26x1.75, 700x30C, 700x35C, 700x40C. В зависимост от размера има от 100 до 120 шипа. Тежи около 1кг. Цена – 59$

Сгъваеми, безкамерни гуми

В наши дни се използва технологията за производство на сгъваеми гуми, при която кордата не е навита с метална тел, а е изтъкана от кевларен конец.

В продажба има две "готини" гуми с шипове и единствените, които са сгъваеми в структурата си. Те могат да бъдат монтирани на джантата без тръба с помощта на специално лепило.

Четири редов сгъваем шип Suomityres WXC300. Има размери 26×2.2. Най-леката гума в своя клас - тежи 750 грама. Има монтирани 304 шипа

Петредова гума Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Предлага се в няколко версии: 26×2.10 – 361 шипа, 26×2.35 – 361 шипа, 29×2.10 – 402 шипа. В зависимост от размера, тежи само 695, 850, 890 грама. Най-високата цена е $168

Дизайн на протектора

Ако внимателно сравните шарките на протектора на много гуми, ще забележите шарка. Факт е, че има два вида протектори:

1. положителен – общата площ на ушите е равна на или повече площбразди;
2. отрицателен – ушите са високи и заемат по-малка площ в сравнение с обща площбразди

Гумите, предназначени за шофиране по пътни настилки, имат положителен протектор. В допълнение, той образува гладка пътека за движение по надлъжната ос. Например: гумата за крос-кънтри Continental Nordic Spike с шарка на протектора, характерна за планински велосипеди, има допълнителна верига от уши по оста на бягащата пътека.

Гума с кръстосани шипове Continental Nordic Spike. Има размери 28×1.6. Доставя се в два или четири реда със 120 или 240 шипа. Тежи 850 или 900 грама. Цена - $75

Градски четириредов шип Schwalbe Marathon Winter HS 396. Предлага се в размери: 20×1.60, 24×1.75, 26×1.75, 26×2.00, 700×35C, 700×40C, 28×2.00. В зависимост от размера тежи от 900 до 1300 грама. Цена - 87 долара

За да се движите по неравен терен с дълбок сняг или кал, гумите трябва да имат отрицателен протектор, за да не се задръстват с кал и да могат да се ровят на твърда земя.

Гума за офроуд Nokian Extreme. Предлага се в два размера: 26×2.1 и 29×2.1. Съдържа 294 шипа в шест реда

Гума за офроуд Continental Spike Claw. Произвежда се в размери 26×2.1. Може да има два или четири реда със 120 или 240 шипа. Може да тежи 840 или 900 грама. Цена - 70 долара

Универсална гума с шипове Innova 26 IA. Има размер 26×2.10, оборудван с 268 шипа в четири реда

Велосипедната гума Innova 26 IA е универсална, тъй като нейният протектор е с негативна структура, но нейните ъглови уши образуват прав протектор.

Ширина на гумата

По-изгодно е да монтирате по-тясна гума за шофиране в дълбок сняг. Той бързо ще прореже слоя сняг до плътна основа. Когато шофирате през сняг, широка гума ще виси в снега, без да има време да се опре в основата, колелото ще започне да се плъзга отстрани.

Тесните гуми ви позволяват да се движите през по-високи слоеве сняг. Реално при снежна покривка над 10-15 см е невъзможно да се кара велосипед с каквито и да било гуми. Човек се уморява много бързо при продължителна работа с повишено натоварване. А завиването в дълбок сняг ще бъде друга невъзможна задача.

Възможно най-широката гума е необходима за шофиране по снежна кора, утъпкани пътеки и зимни пътища, както и за преодоляване на дълбока кал.

Домашно шипче

Можете да шипвате всяка гума, но тази от мека гума е много за предпочитане - тя ще държи домашните куки по-здраво. Всеки може да направи гуми с шипове у дома, но това ще бъде много по-тежко и по-ненадеждно от фабричен продукт.

1. Необходимо е да закупите самонарезни винтове за метал: закалени с плоска ниска глава.
2. В ушите трябва да се завинтват самонарезни винтове. Удобно е да завиете самонарезния винт веднага след направата на отвора.
3. По-добре е да пробивате дупки с малка бормашина с диаметър 2 мм, при високи обороти на свредлото. В изрязан отвор гумата не изпитва пренапрежение, когато се разтяга от самонарезен винт, както в дупка, пробита с шило.
4. Краищата на всички стърчащи самонарезни винтове трябва да бъдат отрязани на височина 4 mm над гумената повърхност.
5. Важно е да направите уплътнение, което да предпази камерата от протриване. Може да се изреже от стара камера, разпръсната по вътрешния радиус. Или можете да покриете главите на винтовете със защитна лепяща лента от кевлар или изолираща милар.

Не забравяйте, че всяка гума с шипове, дори домашно направена, трябва да бъде разбита, така че шиповете да заемат работното си положение в гумата. Просто трябва да изминете разстояние от 40-50 км по твърда пътна настилка, с намалено налягане в камерата. След това можете да щурмувате зимни пътища и кални блата.

Когато дойде зимата и стана невъзможно да карам с летни гуми, се сблъсках с проблем - имах нужда от гуми с шипове. След като разгледах опциите за фабрични гуми от Nokian и техните цени, твърдо реших да шипам гумите сам. След като претърсих интернет, попаднах на едно подробно описание на шипове на колела, но тази опция изобщо не ме вдъхнови, тъй като интензивността на труда не съответстваше напълно на получения резултат. По-късно прочетох в някакъв форум споменаване на възможността за шипове с помощта на самонарезни винтове. След като реших да работя върху тази идея, се втурнах към магазините. И така, в крайна сметка закупихме:

• 2 гуми KENDA KINETICS - 460 рубли бр.;
• 3 туби гумено лепило - 30 рубли на брой;
• 220 самонарезни винта - ~50rub;

За да монтирам винтовете, избрах редове от протектори, минаващи отстрани на централната част на гумата. Като начало трябваше да пробия дупки на съответните места със свредло с диаметър 2 мм. (Бих искал да ви предупредя, че не е необходимо да пробивате големи дупки!) Общо в гумата има повече от 108 дупки. След това трябва да обезмаслите вътрешността на гумата; за това използвах миризлив ацетон. (Не забравяйте, че всяка работа с такива неприятни неща като ацетон трябва да се извършва на проветриво място и за предпочитане с ръкавици и очила. Тези, които са най-загрижени за здравето си, могат да носят гумена престилка). Сега вземаме лепило и намазваме винтовете с него и ги завиваме във вътрешността на гумата. Повярвайте ми, не е трудно, самонарезните винтове, смазани с лепило, лесно се завинтват в предвидените отвори. След като всички самонарезни винтове са завинтени, трябва да изчакате време, за да "стегне" лепилото. По това време вземаме камерата и изрязваме от нея ленти с ширина 5 сантиметра. Измиваме ги от талк, изсушаваме ги и ги обезмасляваме. По това време лепилото на винтовете вече трябва да е изсъхнало (30 минути са достатъчни) и започваме втората част от изработката на зимни гуми. Намазваме вътрешността на гумата и изрязаната лента от ненужната тръба с лепило. Оставете го да престои няколко минути и залепете гумената лента вътре в гумата, точно върху главите на винтовете. Съветвам ви да лепите на малки участъци от 10-20 см, това улеснява справянето с бързосъхнещо лепило. Необходимо е да се гарантира, че гумената лента приляга плътно към гумата на всички места. След това можете да оставите гумата да изсъхне за 20 часа.

Под гумената лента се появяват мощните глави на самонарезните винтове.

Тук държите в ръцете си първата си самоделна гума, но нещо явно ви обърква... О, да! Острите винтове, стърчащи на сантиметър, напомнят колела от състезателни мотоциклети за ледени писти! Това може да се поправи. Намерете най-мощните щипки и отхапете излишното. Трябва да отхапете така, че да останат около 3-5 мм от външната страна. Така или иначе няма да се получи точно, не е нужно да опитвате. Честно казано, най-болезнената процедура при изработката на тези гуми е именно скъсяването на стърчащите винтове. Освен това, това е пропорционално на твърдостта на метала на винтовете. Общото време за направата на една гума е приблизително 8 часа, но си заслужава, така че бъдете търпеливи и силни.

Няколко съвета за използване на тези гуми.

• 1. Винаги надувайте тръбите в такива гуми до максимум, в противен случай, когато ударите твърд предмет, гумата ще „пробие“ главата на винта до джантата и това ще доведе до две дупки в тръбата наведнъж. Досега съм експериментирал с натиск, пробивам камерата три пъти и всеки удар произвежда две дупки.
• 2. Запомнете - направените от вас гуми не са пълен аналог на WXC 300 :), така че не забравяйте и карайте внимателно.
• 3. Не оставяйте гумите мокри за дълго време, винтовете ще започнат да ръждясват.
• 4. Във всеки случай, покажете вашите персонализирани гуми на хора, които познавате и не толкова добре.

Сега моите наблюдения и усещания:

Когато реших да шипам гума за велосипед за първи път, една от основните причини беше липсата на зимни гуми за велосипеди в продажба, или по-скоро те бяха много редки и следователно нямаше избор от опции. Но сега те са в продажба и има някакъв избор и вероятно можете да закупите всеки от тях в онлайн магазини.

Но гледайки подреждането на метални и гумени шипове в гумите за велосипеди и разбирайки как и къде има желание да карам през зимата, настроението ми не се подобри. Сякаш служителите на компаниите за производство на гуми, които предлагат продукти, се грижат за продуктите си от твърде идеалистични позиции. Или асфалт и гладък лед, или уплътнен сняг, последователно с безснежен път. А шиповете са специално направени, така че е по-вероятно да се загубят на твърди повърхности и да се наложи да си купите друга гума за велосипед.

В резултат на разсъждението - харчете пари за това, което е налично или правете това, което е много по-евтино, но точно колкото е необходимо, избрах да го направя.

Избор на база - гуми

Първо реших параметрите - каква да бъде гумата. И като взех предвид предишния опит с шипове на стари с частично износен протектор, реших, че само нов, а не произволен, който може да бъде получен безплатно (или почти безплатно), но избран от каталози или от тези подходящи, които се продават. В краен случай реших да изчакам поръчаната от онлайн магазина, но по-подходяща.

1. - трябва да е сгъваема, тъй като е много по-лесно да се сваля и монтира на студено, отколкото с телена рамка - гумите с арамидна рамка са по-меки и по-управляеми. Да, и пробиване с шило, пробиване, задържане на посоката на пробиване и пробиване, под желания ъгъл е по-лесно, както и завинтването на винт с шип. Ако гумата може да се спука. Лесно е да го притиснете със скоба към равнината на работна маса или шперплат (дъска).
2. - трябва да е с кевларен шнур, тъй като да пробиеш гума на студа и след това да я залепиш не е лесна работа поради този мраз. И вече имах опит със спукана гума през зимата - минах през счупен участък от метална ограда със стърчащ прът, който не се виждаше под снега. След това запечатах не само тръбата, но и гумата - празнината беше сантиметър и половина. Студената процедура продължи повече от два часа. Огънят трябваше да се запали, за да се слепи при положителна температура.
3. - Основното е разположението на гумените шипове на гумата, тъй като в тях ще трябва да се монтират метални шипове. Така че височината да е не повече от 4 мм - по-малко от марковите зимни с 1,0 - 1,5 мм, а разположението и количеството да позволяват каране по твърди настилки с по-малко загуби. И така, че при завиване и преминаване на наклонени ледени повърхности, шиповете се озовават на мястото на най-изгодното прилагане на сили - задържащи способности. И е задължително шиповете да са разположени по-често по пътя на контакта, за по-малко механични загуби при каране на лед.
4. - размери на гумените шипове на гумата. Така че размерът на щипа, надлъжно или напречно, не трябва да бъде по-малък от 8 на 8 мм, тъй като ще бъде невъзможно да се задържи щипът под товар - гуменият щип ще се разкъса в посоката на натоварването върху металния щип.

Гумата, която намерихме и харесахме във всички отношения, имаше 444 шипа с размери 9 на 11 мм и 8 на 11 мм, височина 4 мм, разположени по най-добрия начин за планираните зимни карания по ледени, асфалтови и каменисти черни пътища.

Отне ми дълго пътуване, за да пазарувам крепежни елементи, защото това, което се предлагаше, можеше да бъде по-лошо от това, което можеше да се намери някъде другаде. Само двама продавачи имаха визуални стойки за избор на винтове, но за по-голяма яснота имаше само един, два стандартни размера и не всички, които можеха да се продават. И трябваше да търся в сайтовете линкове към статии на самодейци, които ме изпревариха в тази идея.

Във всички статии, които прочетох, бяха използвани самонарезни винтове с остри краища на винтове или шайби с извити заострени ръбове (домашни или мебелни с резбована вдлъбнатина - шайба-гайка с рога), занитвани с нитове или обикновени нитове. И двамата имат една функция - да късат и късат всичко, което докоснат или карат - дрехи, тапети, линолеум и др. Друга причина да не използвате шайби е, че тези за мебели трябва да се закрепят с винт и плоска шайба, но дори и с фиксатор за резба те лесно могат да се загубят. Но най-важното е, че е невъзможно да не се нараните, когато поставяте или сваляте такава гума, дори и с ръкавици или ръкавици, изработени от здрава, дебела кожа. Атрибут, който определено ще трябва да вземете със себе си заедно с други инструменти, ако шиповете са толкова остри. Проблем е и как да ги закалим. А загубите при движение с такива шайби са големи. Като цяло не на шайбите.

В крайна сметка изборът беше направен върху самонарезни винтове с глава на шайба, закалени, поцинковани с накрайник на бормашина.

Краищата на свредлото на тези винтове не надраскат ръцете ви и не се придържат към плат, полар или пухени якета. Не залепват в линолеума и не разкъсват дървени повърхности при леко натоварване. Но тъй като върховете са направени за пробиване на метал, те са по-закалени (по-твърди) от обикновените самонарезни винтове. Тествах го, като се опитах да надраскам стъклото със самонарезни винтове и остри обикновени свредла. Със свредла успях да драскам с по-малко натиск и веднага.

Размерите бяха подходящи - 7,5 мм, 9 мм, 13 мм и 16 мм дължина и диаметри - 3,8 мм и 4,0 мм, които бяха доста подходящи за монтаж в гуми с различни дебелини на гумата.

Вярно, 2-та най-малки размера бяха с капачки с диаметър 7,75 мм и без разширения като шайби. Останалите са с шайби с диаметър 10,7 мм. По някаква причина продавачите ги наричат ​​предмиялки.

Тъй като шиповете бяха намерени и закупени, можех да купя и гумите, които харесах, които ме чакаха в магазин Trial-Sport.

Съчетаване на теория, предположения, чужд и собствен опит в едно цяло

Първо трябваше да помисля за начина на монтаж - завинтване на шипове, как да пробия и пробия гумата, за да не повредя жилото. Пробвайки го върху изрязано парче от стара гума, отрязвайки пробитото парче под различни ъгли и с различна скорост, със свредла с различен диаметър - от 1,0 мм до 4,0 мм, и сменяйки заточването, стигнах до извода. Нуждаете се от свредло с диаметър 2,0 mm - 2,5 mm, заточено под ъгъл от 45 градуса или повече, с нулев или отрицателен ъгъл на режещия ръб, атакуващата част на свредлото. Най-доброто представяне беше при пробиване с така подготвено свредло, но в обратна посока на въртене, както при отвиване, - резбите на кабела абсолютно не бяха повредени. Но дори и при правилно въртене резултатите не бяха лоши - жилото се късаше в отделни случаи.

Технологията е следната: първо с шило пробийте гумата на мястото, където ще бъде монтиран шипът. Под ъгъл, където е монтиран шипът. Пробийте отвън, така че шилото да стърчи 15-20 мм навътре в гумата, за да се види мястото и ъгъла - посоката на отвора. Вземете бормашина със свредло и посоката на въртене е превключена в обратна посока. Максималната скорост на въртене е не повече от 1000. По-удобно е, ако е акумулаторна бормашина с контрол на скоростта с помощта на спусъка. Отбележете мястото и посоката на пробиване, издърпайте шилото и веднага пробийте в получения отвор. Оставете бормашината и бормашината настрана, вземете втора бормашина - електрическа отвертка с кръстата отвертка, монтирана в патронника - щифт, който отговаря на номера на кръста за бормашината. Поставете бургията на върха на кръстата отвертка (щифт) и я завийте в отвора под ъгъл на пробиване - пробиване с шило. Проверете дали свредлото за шип излиза точно на правилното място, маркирано с шило. И направете същото още 443 пъти, а след това за втората гума същото количество - точно 444 еднакви процедури - „китайски труд“. Малък „трик“, за да не се пробие гумата за всеки шип поотделно, беше да се пробият толкова дупки, колкото шиповете са предвидени да бъдат монтирани в даден ден (работна смяна). След това заби пирони за паркет в получените дупки и ги извади само преди пробиването, един по един. След това в получените дупки отново пъхна пирони, но по-дебели - 3 мм, веднага след пробиването. И когато пробих достатъчно за деня, извадих един по един пирони с дебелина три милиметра, преди да завинтя винта с шип. Така че дупките не „изчезнаха“ - не се затегнаха и беше по-бързо и по-точно от повтарянето на всички процедури с всеки шип.

Първо ред външни, под подходящи ъгли, пробити и поставени паркетни пирони (вкарват се лесно) - по стърчащия ред пирони веднага се вижда дали дупките са прави и правилно маркирани. След това другият краен ред, а след това останалите по редовете. Но не наоколо, а секция - сектор, на който беше разделена гумата, като в работни дни. Спазвайки точността и вниманието, всеки етап от работата може лесно да се контролира визуално с помощта на равномерно поставени нокти.

Работата, изброена по-горе, отне приблизително 30 работни часа - две седмици вечер.

Може да бъде по-бързо, но разработих технологията за управление и вече е красиво - резултатът от работата е видим и предвидим.

Внимание - трябва да пробиете гумата с шило веднъж за един шип, като точно маркирате местоположението на отвора според чертежа, като вземете предвид ъгъла по червената пунктирана линия - 3-5 градуса от черната пунктирана линия, не повече.

Гумата е с размери 26 на 2,25 инча, използвани са винтове и шипове с различни размери - средният ред е най-малкият, синиран, след това - малко по-големи поцинковани, а на външните редове най-големите с капачка.

Отблизо - гума 26 x 2,35 инча. Вижда се, че винтовете са завинтени във външните редове под ъгъл, благоприятен за задържане на леда. Всички шипове са най-големи, с щифтовидна шапка.

Обадих се на специалист по тестове, който познавам, и попитах: „Останаха ли ненужни дебели гумени тръби с откъснато зърно?“ Оказа се, че са цели 3 броя. Именно от тези камери изрязах лентите. Изрязах страните по средата и използвах външната част. Две камери с дебелина на стената 1,5 мм и една с дебелина на стената 3,5 мм - тежки, цялата камера тежеше 600 грама, като гума.

Дебелостенна камера, изрязана в средата на страните. За поставяне в задна гума с шипове - предпазва гумата на велосипеда от главите на винтовете с шипове. Освен това е по-натоварен в средните редове винтове с шипове, които са по-изпъкнали.

Монтирах дебелостенна лента под задната гума и по-тънка под предната. Един по-тънък е резервен. Надуваеми велосипедни тръби, използвани от Schwalbe, на цена от 240 рубли - обикновени, но изработени от висококачествена гума. Купих го в Leader-Sport, на улицата. К. Маркс.

Предна гума отвътре

Задна гума отвътре

Задна гума отвътре, видима вътрешна гума със следи от главите на шпилките. Нямаше пробиви, нямаше намек за абразия - „уплътненията“ могат да бъдат тънки.

Тестове

Това най-вълнуващо и интересно нещо се случи от гара Тёмная пад и при пресичане на езерото Байкал по леда.

Отначало, разбира се, карах до централната пътническа гара по асфалта.

Първото впечатление е звукът, като куче, което тича по линолеум или паркет с протегнати, но по-силни нокти. Караме с приятел, чиито колела нямат шипове. Но тъй като няма лед, караме бързо и изглежда без стрес, въпреки че внимаваме да не се подхлъзваме и да се отдалечаваме от колите.

Изпитанията на пързалянето на пързалката бяха изненадващи, но само за момент - нормално пързаляне, завои и спиране без проблеми. Но на пързалката нямаше коли с пешеходци.

Така че не се появиха необичайни впечатления. Опитах се да набия рязко спирачка и да се обърна - добре беше. Изглеждаше, че без шпайкове приятелят ми беше по-малко уверен, но това не изглеждаше някакъв индикатор. Отиваме с влак до Тьомная пад. Как ще е там?

Стигнахме, погледнахме пътеката и... потеглихме. Отначало бавно, а после някак необяснимо уверено и поемайки все повече рискове. Спиране със задното колело, помагане и понякога влачене на единия крак в снега, като спортисти по мотокрос, и дори ускоряване и скачане на някои места. Зловещо. Самоубийствен наклон.

Оглеждам се - приятеля го няма, няма го и колелото му. Трябваше да сляза от коня и да търся. Оказва се, че спирайки със задното колело и установявайки, че това не оказва влияние върху стръмните наклони на пистата, той започна да забавя с предното колело, но това не помогна на заснежената пътека. Той започна да ускорява и се блъсна в парче пръст без сняг. Предното колело, блокирано от спирачката, а то имаше спирачки с джанти, ги спря и двете и хвърли едното през кормилото на другото надолу по склона. Но някак тихо - нямаше време да се уплаши и да изкрещи. Тогава и моторът отлетя. Единият лежи долу, мълчалив в дълбокия сняг, а другият, въртящ колелата си в необяснима позиция, на десетина метра встрани. Този без колела отговаря с някоя фраза от анекдот и неразбираемо за близък роднина. Снежните преспи получиха и двете без дефекти - летяха до огромни камъни и легнали стволове на дървета.

Гледайки действието, описано по-горе, за първи път се гордеех с шиповете на велосипеда си. В крайна сметка не се подхлъзнах нито веднъж, въпреки че много ме беше страх.

По-надолу, на река Ангасолка, имаше супер изпитание. Карам надолу по пътеката до моста, а оттам по бучкия лед - сняг отгоре, слой мокра киша отдолу и лед на дълбочина 5-10 см. Стигнах до дървото, погледнах назад, а моят приятел обикаляше този леден позор по склона с велосипед на рамо. Вика, че не само да се кара, но дори и да се ходи – хлъзгаво е и мокро. След като паднете, ще трябва да продължите да шофирате мокри.

Пуснах дървото и храната, никакви усещания, нормално каране, само пръски утайка отстрани. Даже ми хареса, пързалях се в различни посоки, защото ледът на реката е бучкаст и наклонен, като наклон. Удивително, няма несигурност, карането е леко, като по сух и твърд чакъл. Не исках да отида по-далеч, абсолютно необичайно усещане от обикновеното уверено пързаляне - вървиш лесно, превключваш, ускоряваш, спираш, но това е много хлъзгаво и неравно място, по-хлъзгаво от обикновения лед. Все още не съм минавал през такива места, а напротив, избягвах ги.

Докато карахме към езерото Байкал, от интерес избрах възможността да карам по леда на реката, където е киша, мокро, неравно или каквото и да е - карането е абсолютно нормално, няма стрес, така че да не се подхлъзне. Лесно е да се плъзнете върху леда и да се върнете обратно на брега, където минава пътеката.

На брега на езерото няколко скиори взеха ски и щеки в ръце и отидоха до снежната преспа, за да карат ски по нея до Слюдянка.

Гледайки абсолютно равния и гладък лед, бях малко объркан - как ще стане? Но като се качих на него, чух шума от шиповете и това е... никакви други чувства - точно като на равен път. Ускорявам, спирам, правя такива завои, че на няколко пъти за малко да падна, подскочих и се избутах както мога и... НИЩО. Дори е странно, защото можете да карате по гладък асфалт по абсолютно същия начин. Започнах да се подигравам на себе си и на мотора си, но никакво маневриране или спиране не ми позволи да се подхлъзна или подхлъзна, било то върху лед или тънка кора. Вярно, няколко пъти превъртях волана и направо, и настрани. Онзи ден само приятелят ми имаше проблеми - караше не по-бързо от 6-9 км/ч и то на ниски гуми. При нормално напомпани скорости дори 3км/ч проблемът беше падане и подхлъзване на всеки 5-10 метра. Не мога да си представя колко синини и подутини донесох у дома. Вярно и аз го докарах - от летене над кормилото. Един от полетите е причинен от рязко спиране с едното задно колело.

Основното впечатление е едно - БЕЗ ВПЕЧАТЛЕНИЯ - нормално пързаляне без проблеми и несигурност. Гумите със собствени шипове „държат“ на лед или гъст снежен път много по-добре от новите гуми на чист летен асфалт.

Друг път, до река Ангасолка, карах по магистралата и чакълестия път почти 20 км - не изоставах, понякога дори вървях напред по спусканията, въпреки че всички, с които карах в малка „банда“, с изключение на аз, карах на маркови шпайкове.

Слязохме до езерото Байкал покрай село Ангасолка по замръзнал черен път. Аз съм на кривия и мокър лед на река Ангасолка, а тези на характерните шипове са на пътеката. Собствениците на "компанията" го опитаха, един дори падна и спряха да поемат рискове - караха на мокър лед, а на езерото Байкал не рискуваха с резки маневри, но по права линия можеха да се състезават с момчетата от компанията наравно условия. Вярно е, че във „фирмата“ можеха да си позволят да натиснат рязко и силно задната спирачка - задното колело се плъзна леко настрани и можех да летя над волана.

Жалко, че не взех фотоапарат и няма снимки от тези тестове. Два пъти се возих в компания с Диагран (кой знае) на неговите шипове, и по магистралата, и по снега и леда на Байкал - дори на асфалт не можеш да го изпревариш, на лед кара на 35 км/ ч на обикновени маркови шипове - чудовище.

Във влака, когато настройвах мотора, нямаше страх, че можеш да разкъсаш дрехите си или поларените ръкавици върху домашните шипове, взех го нарочно.

До пролетта стана забележимо как свредлата на винтовете на шипа станаха тъпи и станаха полукръгли, но това не повлия на силата на задържане върху лед и уплътнен сняг. Вярно е, че поради факта, че шиповете са станали малко по-къси, изглежда, че е по-лесно да се кара по асфалт и лед. И още - колкото по-тъпи стават свредлата, толкова по-бавно става тяхното изтриване - увеличава се контактната повърхност. Става приблизително равна на площта на закалените шипове, като маркови велосипедни гуми, без вложки Pobedit. През първата зима карах около 700 км с шпилки, не знам по-точно, тъй като скоростомерът на велосипеда „умря“ след 600 км. По асфалт и бетон с лед се оказаха около 100 км, още около 250 км по чакъл и черен път, останалите около 400 км по лед и плътен сняг.

Мисля, че с моята употреба ще е достатъчно да карам поне 1500 км, преди да сменя някои шпилки.

Теория, потвърдена от практиката

Предложеният ъгъл на монтаж на шпилката е получен от предположението, че най-голямото срязващо натоварване върху шпилката е по време на спиране. И за да може шипът да „захапе“ леда по най-добрия начин, той трябва да бъде монтиран под отрицателен ъгъл спрямо равнината на опората, когато се движи напред.

Страничните шипове също са под отрицателен ъгъл към равнината на опора от съответната страна, както при движение по наклон или при бързо завиване. И тъй като при натоварване на срязване шиповете ще се огъват в еластичната гума на гумата, това огъване ще бъде по-малко поради по-голямата дебелина на гумата зад шипа и по-голямата еластичност на по-дебелия слой гума.

Не залепих уплътнението между тръбата на велосипеда и главите на самонарезните винтове, тъй като залепването няма да е стегнато и водата и прахът ще попаднат в течовете - в тях ще има мръсотия и поставянето и премахването на това уплътнение не е особено трудно.

Как ще стигне водата до там?

Да речем, че трябва да шофирате на мокри места и след това да свалите гумата и тръбата на топло място - водата от вътрешния обем на джантата ще потече в гумата.

И трябва много лепило - по 2-3 пълни туби на колело. С посредствен резултат - лошо качество на лепене. В края на краищата повдигнатите капачки ще попречат на способността на гумата на отрязаната тръба да залепне към вътрешността на гумата. И с дебел слой лепило ще се издават „дъвчещи“ звуци, което се случи, когато залепих велосипедни тръби към колелата на пътни велосипеди върху прекалено дебел слой лепило - лошо качество на лепене. И тъй като не може да се постигне висококачествено залепване, тогава защо да го направите лошо? В крайна сметка, ако трябва да смените някой шип, пак ще трябва да откъснете лепилото.

Надявам се, че това, което се случи в крайна сметка и което ми даде възможност да се убедя в правотата на моите предположения и труда, който положих, ще помогне на тези, които не се страхуват да изразходват труд, точност и внимание за крайния резултат - каране на велосипед там, където преди беше невъзможно, но с Тези гуми са безопасни и приятни.