Преди да започнете да изграждате най-интересните и удобен дизайнпокриви, струва си правилно да прецените какви предимства и недостатъци се крият зад привлекателната външна фасада на идеята. Тазобедреният покрив не е изключение. Струва си да се отбележи какво да се направи бедрен покрив- това е доста скъпо удоволствие, което изисква средства, знания и практически опит.

Характеристики на дизайна на бедрен покрив

Ако се вгледате внимателно в класическия тазобедрен покрив, става ясно, че той е създаден предимно за дву- до триетажни къщи, за условия с голяма сумавалежи и променлива посока силни ветрове. Неслучайно такива дизайни се наричат ​​още холандски или датски. Това е мястото, където предимствата на бедрен покрив са очевидни. Но красотата на дизайна понякога принуждава бедрата да се правят точно в името на външния вид на покрива и фасадата на къщата, а не за някакви специални свойства.

Ако сравним размерите и материалните разходи на двускатен покрив и бедрен покрив, можем да направим следните заключения:

• Създаването на два допълнителни покривни наклона вместо плоски фронтони е полезно поради по-ниските разходи за рамка от дървени греди, но нерентабилно по отношение на потреблението на покривни материали;
• Ако направите стените на къща от модерни газобетонни блокове или тухли от дървобетонна смес, това ще намали разходите за отопление, но разходите за укрепване ще се увеличат значително носеща рамкабедрен покрив, почти 25-30%;
• Изработка на покрив ханш дизайнБлагоприятно е, ако къщата се намира в условия на постоянни силни ветрове и обилни валежи. В този случай загубата на топлина на двускатен покрив е с 5-10% по-висока, отколкото на конструкция с бедра;
• При същата консумация на материали, правенето на обикновен тазобедрен покрив е по-скъпо поради необходимостта да се плащат услугите на по-квалифицирани строители и специалисти;
• Конструкция с бедра, предвид същото качество на конструкцията, се счита за по-здрава и по-издръжлива в сравнение с конструкциите на двускатен покрив.

важно! Тазобедреният покрив се превърна в почти класика на жанра в архитектурата днес.нискоетажно строителство

вили и селски къщи.

Направете бедрен покрив и не правете грешка Тазобедреният покрив днес може да изглежда много красив и оригинален.Съвременни разработки Конструкциите на бедрен покрив позволяват да се монтира на почти всяка модерна сграда, със или дори без основа. Ако сградата дори няма лентова основа с нормална дълбочина, може да се направи бедрен покрив по най-простата схема - с много малък наклон на наклона на покрива, голямо изместваневисящи греди и широк надвес на покрива. Естествено, пъленподпокривно пространство и подреждането на припокриване ще бъде невъзможно поради слабата стабилност на рамката на къщата. Този подход ще позволи минимално аеродинамично натоварване от вятъра,добра защита стени и основи от дъждовни потоци и ще намали загубата на топлина през горните части на къщата.Чудесен вариант

за малка селска къща.

1. Основни диаграми за сглобяване на покривна рамка:
2. Конструкция, поддържана само от стени, без използване на подове или таванни греди; Слоестата версия на монтажа на рамката ви позволява да увеличите размерачетирискатен покрив
3. във височина; Покривът, поддържан върху гредите на пода на къщата, е най-често използваният вариант за къщи ссветли стени
4. с недостатъчна твърдост на рамката на сградата; Тазобедреният покрив, поддържан върху подови плочи, е най-често срещаният вариант вмодерно строителство

двуетажни и триетажни къщи.

Хидравличен покрив, поддържан от плочи За разлика от обичайнотодвускатни покриви

, при които ъгълът на наклона на настилката може да бъде от 30 - 65 o, тазобедрените схеми имат оптимален ъгъл от 45 o. Почти всички конструкции и изчисления се извършват въз основа на определения ъгъл на наклон на основните рамкови елементи - диагонални греди. Тази опция осигурява максимална здравина на конструкцията.

Най-често такъв покрив се поддържа от долната част на гредите върху мауерлат, изработен от дървен материал или дебели дъски, прикрепен към горния край на тухла или бетонни стенибъдещ дом. Заедно с основата стените образуват твърда полузатворена система, която може да издържи вертикални и хоризонтални натоварвания от гредите. Монтирането на таван от трупи, дървен материал или дъски в такива схеми е необходимо за оформяне на тавана и таванския етаж. Самият таван не поддържа покрива или отделни елементи от тазобедрената конструкция.

В многослоен дизайн опори за гредиобикновено има и опция за таван, изработен от дървени греди. При малка къща специфичната якост на пода е достатъчна, за да поеме частично натоварването от гредата на билото и гредите. Ако дължината на гредата се увеличи до повече от 5 м, силата на такъв под очевидно не е достатъчна, за да задържи покрива. Поради това в централната част се изграждат подпорни колони или дори част от стените, върху които лежи централната част на подовата греда. Натоварването от гредата на билото се предава през вертикални опорни стълбове към една мощна централна греда, наречена греда. Понякога силата от тежестта на конструкцията се предава през гредата директно към каменните опори, без участието на самия таван.

Благодарение на тази схема за преразпределение на натоварването гредите могат да бъдат по-тънки и по-леки, а натискът върху стените на къщата може да бъде намален с 30-40%.

Използване на греди за поддържане на гредите

Често при проектирането на къща способността на основните стени да издържат вертикалното натоварване от теглото на покрива и рамката не винаги е решаващ фактор. Подобна ситуация често възниква при изграждането на панелни къщи, в сгради с леки стени или при използване на блокове с ниска твърдост, например арболит, като основен материал за стени.

В тези случаи дори частично разтоварване и прехвърляне на по-голямата част от налягането от тежестта на тазобедрения покрив от периметъра външни стеникъм вътрешни каменни стении поддръжката не решава проблема. Твърдостта и здравината на основната рамка на сградата не е достатъчна, за да държи надеждно дори бедрен покрив, да не говорим фронтон схема. Проблемът с допълнителната твърдост може да бъде решен чрез направата на специален таван, изработен от дървена греда, със сечение от 20x20 cm или 20x15 cm, се полагат върху готовия мауерлат, излизащ отвъд стените с 60-70 cm, на стъпки от половин метър. Дървеният под трябва да се поддържа от една от вътрешните стени.

Краищата на гредите, стърчащи отвъд стените, се използват за закрепване на долните части греди крака, а в централната част на тавана рамка с носещи опори хребетно бяганеИ горна частгреди Основната част на конструкцията - диагоналните греди - са монтирани в ъглите на пода и са свързани в една точка на гредата на билото.

Хидравлични покриви с опори върху подови плочи

Дизайните с триъгълници на бедрата отдавна съществуват задължителен атрибутдвуетажни или триетажни вили от тухла и камък, построени по класическа технология с тавани от стоманобетонни плочи. Поради високата здравина на дъските и тухлени стениНяма проблем да се осигури необходимата твърдост на опорната повърхност под рамката.

За поддържане на теглото на рамката се използва същата схема, както в многослойната версия. Рамка с вертикални стълбовеи подпори, които приемат силата от гредата на билото и гредите, лежат върху легло, фиксирано към бетонна плочатавани

Характеристики на изграждането на бедрен покрив

Дизайнът ви позволява да издържате на всякакви натоварване от вятър, но при стриктно спазване на геометрията на връзката на четирите основни диагонални греди.

Точност на връзката и геометрията на гредите

Всички усилия може да са напразни, ако бъдат нарушени оптимални ъглинаклонът на бедрените греди към тавана и ъгълът между тях. Най-добрият вариантразглежда се схема, при която ъгл бедрени гредисвързани помежду си под ъгъл от 90 градуса.

Оптималният ъгъл между тазобедрените греди е важно, но недостатъчно условие за здравината на тазобедрената покривна рамка. Ако погледнете рамката на покрива в профил, двете бедрени равнини трябва да имат точно същия размер и същия ъгъл на наклон. В противен случай конструкцията ще бъде претоварена от едната страна и това е първата стъпка към деформация и разрушаване. Ако погледнете рамката отгоре, можете да видите, че при идеален монтаж противоположните ъглови греди трябва да са успоредни.

Методи за свързване на греди и греди на бедрен покрив

Въпреки усилията, положени за разтоварване на част от конструкцията, е трудно да се направи рамката абсолютно идеална в подреждането на гредите и носещите елементи. Поради това във всички основни носещи греди и греди се използват метални надземни плочи и дървени надземни елементи при закрепване и фиксиране към стените.

Най-често гредите и гредите се хващат заедно „грубо“ на етапа на настройка; най-лесният начин да направите това е с помощта на самонарезни винтове и скоби. След като коригирате размерите на всички връзки, трябва да проверите позицията на гредите и гредите, след което всички крепежни елементи са окончателно свързани, по-лесно е да направите това с пирони, като ги забиете по двойки под различни ъгли.

Първият, който фиксира сноповете диагонални бедра върху греда на билото, е да провери отстраняването на противоположните греди от изчисленото място. Това е най-важният и труден етап от сглобяването на конструкцията и е важно тази процедура да се извършва бавно и много ефективно. Квалификацията на строителя на бедрени покриви се проявява точно на този етап; цялата последваща работа е напълно способна да се извърши от обикновен дърводелец, който има общо разбиране за структурата на диагоналните греди и бедрата.

Натоварването върху диагоналите на тазобедрените покриви надвишава силата върху обикновена греда с повече от един и половина пъти. Следователно конфигурираните и закрепени ъглови бедра първо се укрепват с подпори и ограничители. Всеки от носещите елементи се регулира индивидуално и също се закрепва с подсилени връзки. На следващия етап е важно да монтирате правилно рамките и обикновените греди, трябва да затегнете закрепването на гредите върху мауерлата или подовите греди.

Преди полагането на пароизолацията е задължително да се третира с консервиращи разтвори. По-просто и по-безопасно е да използвате най-популярните състави Tikkuril на базата на органичен разтворител.

Заключение

Изработването на покрив с бедра не е толкова трудно, ако екипът има истински специалист, на когото може да бъде поверено наблюдението на изпълнението на основните, особено критични точки на свързване на силовите елементи. Възможно е да направите тази работа сами, без да имате практически опит в изграждането на бедрата, но самата конструкция ще продължи няколко месеца, а цената на повреден материал ще бъде точно цената на услугите на квалифициран специалист.

Подове различни видовеимат собствена инсталационна технология, която трябва стриктно да се спазва.

Общото правило е таванът да е подравнен с тавана на долния етаж. Тъй като именно това придава пространствена твърдост на конструкцията на къщата, всички нейни части са здраво свързани помежду си и със стените (заваряване, бетониране, котви).

Не се допуска пробиване на непредвидени от проекта дупки в подовите плочи (за да не се повредят ребрата и армировката в плочата), скъсяване (изрязване) на подовите плочи или претоварването им при монтажа над стандартното натоварване. Най-честата грешка е намаляване на площта на опора на тавана на стената(в сравнение с дизайна).

Последствия.Деформация и срутване на тавани, пукнатини в стени и тавани (напр , допустимата деформация за кръгла куха плоча с разстояние 6 m е 15 mm).

Елиминиране.Ако деформацията е по-голяма от допустимата, натоварването върху плочата трябва да се намали или укрепи по указан от специалист начин.

Колко правилно.Необходимо е стриктно да се спазва дизайнът и инструкциите за технологията на монтаж на подове. Ако в резултат на грешка по време на изграждането на стената е възникнал проблемът с недостатъчната опорна площ, специалистът трябва да разработи единица за тази площ, която позволява нейното увеличаване.

Грешки при изграждането на покрива

Стената на тавана не е подсилена

Последствия.Наклонените греди действат върху таванската стена в хоризонтална посока, създавайки тласък, което води до срутване на стената.

Елиминиране.Преобразувайте системата от висящи греди в слоеста.

Как да го направя правилно . При изграждането на таванска стена първоначално е необходимо да се осигури слоеста система от греди (с опорна точка в областта на билото).

Пароизолационният филм не е плътно монтиран

Последствия.Има джобове за проникване на пара в изолацията, което води до натрупване на влага в подпокривното пространство.

Елиминиране.Разглобете конструкцията, проверете гредите, сменете повредените елементи. Изолацията трябва да се изсуши или смени.

Колко правилно.При инсталиране на парна бариера филмът се поставя върху стените около периметъра на тавана. Специално широк монтажна лентаВнимателно запечатайте фуги и кръстовища с конструкции. Използването на пирони е забранено.

В покривния „пай“ няма вентилационен слой

Последствия.Влагата може да се натрупа в изолацията, в резултат на което тя да загуби качествата си.

Елиминиране.Разглобете конструкцията, проверете гредите, отстранете повредата и инсталирайте отново покривния „пай“.

Колко правилно.Подпокривното пространство трябва да се вентилира през въздушна междина, оставена между изолацията и хидроизолационен филм. Без празнина върху изолацията може да се постави само супердифузионна мембрана.

При монтаж на битум и метални покриви(шев, метална плочка), под който се образува конденз, вентилационна междинасъщо подреден директно под покривно покритие. Под надвеса на покрива са оставени отвори за въздушен поток, а в областта на билото са монтирани устройства за оттичане на въздух.

Видът на покритието е променен на по-тежък

Последствия.Гредите умират, в резултат на което покривът се деформира, започва да тече и може да се срути.

Елиминиране.Печалба рафтова система.

Колко правилно.При смяна на вида на покрива е необходимо да поръчате от инженер-конструктор преизчисляване на системата за греди за по-масивно покритие.

Семьонович, не можах да намеря отговор на този въпрос в интернет. Ковен. в цеха от стоманобетон, цялата зона 80 на 24 метра, наклон приблизително 5 градуса, запълнена с битум. Предлага се гредите да се завържат директно върху него с тел към подовите плочи. Но не мога да си представя как. Ясно е, че трябва да пробиете дупки в плочите, но как да поставите жицата в една дупка и да я издърпате отново в следващата, за да завържете греда? Там долу е невъзможно да се върви, няма върху какво да се ходи. Може би има друг реален и прост начин за закрепване на гредите, моля, посъветвайте. Очаква се и изолация между гредите.

Алексей, Вологда.

Здравейте, Алексей от Вологда!

Много нестандартен въпрос е как да закрепите дървените греди към участъка на работилницата. Следователно отговорът на него не се вижда в интернет.

Все повече и повече от тях просто се покриват отново с покривен филц (рубемаст, стъклена изолация и други подобни) директно върху старите му слоеве, включително слоя от излят битум. Понякога тези стари слоеве покриви се откъсват. Но това, разбира се, е трудно. Монтират се нови ел. инсталации покривен материалкакто преди, без да го изтривате. Но те все още са рядкост за нашата велика и обширна страна.

Признавам, че никога не съм блокирал обхвати на семинари, използвайки вашия метод.

По-малки площи също бяха налични в няколко други варианта.

В същото време положихме дървени греди (и дъски), аналог на вашите греди, и ги закрепихме към стоманобетонни плочи не с тел, а по малко по-различен начин.

Взеха стоманен ъгъл с рафт около 63 - 75 милиметра, нарязаха го с мелница на парчета с дължина 50 - 100 милиметра. В тези парчета бяха пробити дупки по двата рафта. Във вертикалните рафтове (около 5 милиметра в диаметър) са направени отвори за самонарезни винтове /2 - 3 броя/, а в хоризонталните рафтове по един отвор с диаметър около 12 - 14 милиметра. (Като опция - вземете стоманен лист 1,5 милиметра дебелина, нарязани на ленти, след това огънати в ъгъл и пробити дупки).

След това ъгловите части бяха приложени с вертикален рафт към повърхността на дървената греда и закрепени към нея със самонарезни винтове.

А вторият хоризонтален рафт лежеше върху повърхността на стоманобетонната плоча.

През отвор в долния фланец на ъгъла се пробива отвор в плочата или през дупката(когато беше срещу кухината на плочата).

След това взеха анкерни болтове (можете да използвате клинова котва), вкараха ги в дупката и ги забиха с чук. След това с бормашина с глава за болта завиха анкерите до спиране. Вярно, че броят на котвите беше приличен, но не са евтини.

Получихме съвсем нормално закопчаване. Бяха взети предвид следните характеристики.

Първо изчислиха приблизителното разстояние на армировката, която се намираше в стоманобетонните подови плочи, така че дори перфоратор да не ги удари и да може да се постави анкер.

Второ, когато се гледаше отдолу, гледката не винаги беше представителна; на някои места се виждаха дупки по повърхността на плочите (където перфораторът удари голям натрошен камък, компонентбетон и падна.

Трето, гредите не бяха прикрепени веднага към плочите, а надлъжните греди. И едва тогава върху тях бяха положени гредите и закрепени със скоби, пирони и винтове. Това води до по-малко точки на закрепване, което означава по-малко интензивност на труда.

Всички парчета дърво бяха импрегнирани с KSD, "Senezh". Това е изискването на клиента съгласно нормативната уредба. Опитните клиенти винаги извършват авторски контрол и често изискват използването на не безцветни композиции, а с цвят. След това можете да видите дали има покритие или не. Знаете ли, създателите на ковен не винаги са скрупулни по този въпрос.

За други методи не мога да кажа нищо. Можете, разбира се, да го поставите по протежение на гредите, да пробиете дупки до тях с перфоратор и да карате наоколо мостов кранвътре в отделението за работилница, вкарайте жицата в тези отвори и я завъртете. Но това е донякъде трудно. Да, и може да няма кран, но не можете да скочите със стълба.

Но всичко това са спекулации на свободна тема.

Какво бих направил аз лично, ако бях на твое място?

Във вашия случай най-вероятно се използват подови плочи. Ако не ме лъже паметта, с разстояния като вашите размерите им са около 9 метра на 1,5 (или 1,8) метра. Носещата армировка в такива плочи е разположена около периметъра. И по цялата площ има заварена мрежа с голяма клетка. Диаметърът на телта е от 3 до 5 милиметра. Самата плоча има ребра за твърдост. А дебелината варира около 50 милиметра.

Плочите са подпрени на стоманобетонни сводови ферми. Съединенията на плочите по жлебовете са захващащи или прости.

Тогава е най-препоръчително да не използвате трупи, както направихме с конвенционалните правоъгълни плоски стоманобетонни подови плочи, а да ги използваме за греди кантирана дъскасечение 40/150 милиметра. Поставете го на повърхността. „40“ е по-подходящо тук от „50“; огъва се по-добре. Полагане, съответно, от ръба до центъра му.

След това дъските за обшивка могат да бъдат взети на измерени шестметрови дължини и поставени по дължина без никакви завои.

Натиснете здраво дъските на гредите към повърхността. Тоест, закрепете единия край на дъската, след което няколко души от екипа трябва да застанат на другия край на дъската. Той ще се извие и ще прегърне наклона на покрива. След това затегнете следващия анкерен болт. Стъпката на закопчалката е около 1,5 метра. Пробийте отвори за анкерни болтове директно в дъските в техните центрове. И след това пробиване в самите плочи.

Котвата също трябва да се забие с чук и да се завинти с бормашина с глава. Най-вероятно не е препоръчително да използвате отвертка; мощността й може да не е достатъчна. За да предотвратите падането на главата на анкерния болт в дървото, можете да играете на сигурно и да поставите под него шайба с голям диаметър. Дължината на анкерите трябва да бъде приблизително равна на общата дебелина на дъската, битумния слой плюс дебелината на подовата плоча.

По периметъра на покрива не трябва да има много различни видове дупки, за да се изключи така нареченият вятър, когато горният вятър навлиза в затворено пространство и е в състояние да откъсне покрива от основата му. Екстремни събития като това са рядкост, но се случват.

Всичко, което е предложено, не се вписва съвсем в SNiP, бих препоръчал да поставите гредите на ръба за по-голяма твърдост, като използвате дъска 50/150, регулирайки повърхността й спрямо наклона и използвайки кантирана дъска, също с дебелина 50 милиметра, като обшивка. Или премахнете слоеве от стар покривен филц, направете бетонна замазка, или дори напълно да откъснете старите подови плочи и да инсталирате нови с нов слой мек покрив. Но вашите клиенти едва ли ще платят такива разходи.

Още веднъж повтарям, че може да имате прости стоманобетонни плочи, и може би подови плочи, съответно, опциите за монтаж могат да бъдат различни.

Фокусирайте се върху обстоятелствата. Опитайте, експериментирайте.

Що се отнася до изолацията, няма да има особени проблеми. Изовер, урса, минерална вата, пенополистирол, каквото ти душа иска. Ако спазвате всички приличия, тогава имате нужда от въздушни междини, различни термични филми, в най-лошия случай пергамин и всичко това върху контра-решетката. Ако изолацията е мека и с дебелина 50 милиметра, тогава всичко е наред, дъската "40" ще работи добре, просто трябва да я натиснете малко.

Това обаче е моето виждане. Решението все още зависи от вас.

Други въпроси по темата за покривите.