İlk bakışta kendi hoparlörlerinizi yapmak oldukça basittir. Ancak bu yanıltıcıdır. Öncelikle modellerin özel olarak üretildiğini belirtelim. çeşitli unsurlar. Bunlara bağlı olarak cihazın parametreleri ve ses kalitesi farklı olacaktır.

Bilgisayar hoparlörleri için özel gereksinimler vardır. Ayrıca arabanız veya stüdyonuz için kendiniz de bir model yapabilirsiniz. İÇİNDE bu durumda Talimatları takip etmek çok önemlidir. Her şeyden önce, hoparlörleri monte etmek için şunları düşünmelisiniz: standart şema modeller.

Hoparlör düzeni

Hoparlör devresi sürücüleri, pedleri, difüzörü ve geçişi içerir. Güçlü modeller özel bir bas refleksi kullanır. Amplifikatörler alan etkili veya anahtarlama transistörleriyle kurulabilir. Ses kalitesini artırmak için kapasitörler kullanılır. Woofer amplifikatörle eşleştirilir. Dinamik kafa contaya takılmalıdır.

Tek hoparlörlü modeller

Tek hoparlörlü hoparlörler çok yaygındır. Modeli monte etmek için önce gövdeyle ilgilenmeniz gerekecek. Kontrplak genellikle bu amaç için kullanılır. İşin sonunda kılıflanması gerekecek. Ancak ilk adım yan direkleri yapmaktır. Bu amaçla bir yapboz kullanmanız gerekecek. küçük bir güç seçebilirsiniz.

Kontrplakın içi titreşime dayanıklı bantla dikilmelidir. Hoparlörü sabitledikten sonra conta sabitlenir. Bu amaçla yapıştırıcı kullanılır. Daha sonra geriye kalan tek şey difüzörü takmak. Bazıları bunun için ayrı bir raf yapıp istifleme vidalarıyla sabitliyor. Hoparlörü fişe bağlamak için bir terminal bloğu takılıdır. Hoparlörler nasıl açılır? Bu amaçla terminal bloğundan güç kaynağına gitmesi gereken bir kablo kullanılır.

İki hoparlör için model çizimi

İki hoparlörlü hoparlörler ev veya araba için yapılabilir. İlk seçeneği düşünürsek, darbe tipi bir difüzör gerekli olacaktır. Öncelikle montaj için dayanıklı kontrplak seçilir. Bir sonraki adım alt direği kesmektir. Ayaklı modeller oldukça nadirdir. Kaplamayı kaplamak için normal vernik kullanabilirsiniz. Ön direğe titreşim izolasyon bandı yapıştırmaya gerek yoktur. Difüzör hoparlörün altına monte edilmiştir. Panelde bir delik açmak için bir dekupaj testeresi kullanmanız gerekir. Bas refleksi arka duvara sabitlenmiştir. Bazıları yatay hoparlörlü cihazlar üretmektedir. Bu durumda difüzör yapının üst kısmına yerleştirilecektir. Hoparlörler için teller iki çekirdekli tiptedir.

Üç hoparlörlü cihazlar

Üç hoparlörlü hoparlörler (ev yapımı) çok nadirdir. Bu cihazlar çok kanallı tip için en uygun olanlardır. Modeli monte etmek için öncelikle kontrplak levhalar seçilir. Bazıları ayrıca kaplama kullanılmasını önerir. Ancak piyasada doğal ahşaptan yapılan modeller oldukça pahalıdır. Hoparlörler takılmalıdır yatay pozisyon. Cihaz ayrıca bir amplifikatöre ihtiyaç duyacaktır.

Sabitlemek için metal köşeler kullanılır. Plakaları bağlamak için sıkma vidalarına ihtiyacınız olacaktır. Bazı durumlarda plakalar tutkalla sabitlenir. Daha sonra modelin kısmen deri ile kaplanması gerekecek. Bir sonraki adım terminal bloğunu kurmaktır. Vücuda sabitlemek için ayrı bir delik açmanız gerekecektir. Düzenleyicilere de dikkat edilmesi önemlidir. Onlar için mikro devreler kapasitör tipinde kullanılır. Hoparlörler gürültü ürettiğinde difüzörü değiştirmeniz gerekir.

Stüdyo cihazları

Stüdyolara yönelik hoparlör çizimleri, güçlü hoparlörlerin kullanıldığını varsayar. Difüzör çoğunlukla darbe tipinde kullanılır. Birçok uzman iki amplifikatörün kurulmasını önermektedir. Normal çalışma için bir zener diyotuna ihtiyacınız olacaktır.

Hoparlörleri kendiniz monte etmek için önce mahfaza yapılır. Hoparlörler için ön panelde yuvarlak delikler yapılmıştır. Bas refleksi için de ayrı bir çıkışa ihtiyacınız olacak. Sütunların tasarımı oldukça farklıdır. Bazı insanlar kasanın yüzeyini cilalamayı tercih ediyor. Ancak deri kaplı modeller de bulunmaktadır.

Bilgisayarlar için modeller

Bilgisayar hoparlörleri genellikle tek hoparlörle yapılır. Modeli birleştirmek için küçük kalınlıkta kaplama levhaları seçilir. Ön panelde hoparlör için bir delik kesilmiştir. Bas refleksi muhafazanın arkasında bulunmalıdır. Düşük güçlü modelleri ele alırsak amplifikatör dirençsiz kullanılabilir.

Hoparlör sesini ayarlamak için özel geçişler kullanılır. Bu elemanların bir bas refleksine kurulmasına izin verilir. Gücü 100 W'tan fazla olan cihazları düşünürsek, amplifikatörler yalnızca dirençlerle kullanılabilir. Bazı insanlar model için darbe difüzörlerini seçiyor. İşin sonunda terminal bloğu daima kurulur.

Otomotiv modifikasyonları

İki veya üç hoparlörle mevcuttur. Modeli kendiniz monte etmek için kontrplak levhalara ihtiyacınız olacak. Bazı durumlarda vernikli kaplama kullanılır. Hoparlörü sabitlemek için panelde bir delik açmanız gerekir. Bir sonraki adım bas refleksini kurmaktır. Düşük frekanslı çekirdeklerle bazı değişiklikler yapılır. Düşük güçlü hoparlörleri (ev yapımı) düşünürsek, bas refleksi amplifikatör olmadan kurulabilir.

Bu durumda sesi kontrol etmek için çok kanallı bir geçiş kullanılır. Bazı uzmanlar bas refleksinin arkasına terminal blokları yerleştirir. Gücü 50 W'tan fazla olan hoparlörleri düşünürsek, mikro devreler iki amplifikatör için kullanılır. Difüzör standart darbe tipi olarak kurulur. Kasayı birbirine bağlamadan önce titreşim önleyici katmana dikkat etmek önemlidir. Terminal bloğu için plaka üzerinde ayrı bir delik açmanız gerekir. Bazı insanlar vücudun temizlenmesi gerektiğine inanıyor. Hoparlörlerin kabloları iki telli tiptedir.

Arkası açık hoparlörler

Açık kasalı taşınabilir hoparlörlerin yapımı oldukça kolaydır. Çoğu zaman tek hoparlörle yapılırlar. Cihazın arka paneline matkapla delikler açılır. Plakalar doğrudan sıkma vidaları ile bağlanır. Bu tür cihazların difüzörü darbe tipine uygundur. Bas refleks üniteleri genellikle bir amplifikatörle kurulur. Güçlü taşınabilir hoparlörleri düşünürsek, bir direnç geçişi kullanırlar. Bas refleksine bağlanır. Birçok uzman, hoparlörlerin bir conta üzerine kurulmasını önermektedir.

Kapalı muhafazalı cihazlar

Kapalı muhafazalı hoparlörler (ev yapımı) en yaygın olanı olarak kabul edilir. Birçok uzman, ses kalitesinde en iyisi olduklarına inanıyor. Cihazlar için bas refleks cihazları operasyonel tipe uygundur. Woofer'lar deliklere takılıdır. Kasanın montajı için sıradan kontrplak levhalar uygundur. Çekirdeklerde modifikasyonların olduğunu da unutmamak gerekir. Yüksek güçlü hoparlörleri düşünürsek, terminal blokları kasanın alt kısmına monte edilir. Modellerin tasarımı oldukça farklıdır.

20 W'lık modeller

20V hoparlörlerin montajı oldukça basittir. Her şeyden önce uzmanlar altı yaprak kaplama hazırlamanızı tavsiye ediyor. İşin sonunda verniklenmelidirler. Hoparlörleri takarak montaja başlamak daha mantıklı olur. Bas refleksi darbe tipi olarak kullanılır. Bazı durumlarda pedlere monte edilir. Uzmanlar ayrıca lastik contaların kullanılmasını da tavsiye ediyor.

Hoparlörlere güç beslemesi terminal bloğu aracılığıyla sağlanır. Arka panele takılıdır. Bas refleksi amplifikatörlü veya amplifikatörsüz olarak kurulabilir. İlk seçeneği düşünürsek, çekirdekler faz tipinden seçilir. Bu durumda woofer'ın kullanılmasına gerek yoktur. Amplifikatörü olmayan hoparlörleri düşünürsek, bir geçiş kullanırlar. İşin sonunda gövdeyi temizlemek ve cilalamak önemlidir.

50 W'lık cihazlar

50 W dereceli hoparlörler (ev yapımı) sıradan akustik oyuncular için uygundur. Bu durumda gövde sıradan kontrplaktan yapılabilir. Birçok uzman ayrıca doğal ahşap kaplama kullanılmasını önermektedir. Ancak yüksek nemden korktuğunu unutmamak gerekir.

Malzemeyi seçtikten sonra hoparlörler üzerinde çalışmalısınız. Bas refleksinin yanına kurulmaları gerekir. Bu durumda amplifikatör olmadan yapamazsınız. Birçok uzman yalnızca düşük frekanslı geçişlerin seçilmesini önermektedir. Bir regülatörle yapılan değişiklikleri düşünürsek, bir darbe difüzörü kullanırlar. Bu durumda terminal bloğu en son takılır. Hoparlörleri süslemek için her zaman deri kullanabilirsiniz. Daha basit bir seçenek yüzeyi cilalamaktır.

100 W gücünde hoparlörler

100 W hoparlörler güçlü olanlar için uygundur Bu durumda bas refleksi yalnızca darbe tipinde alınır. Amplifikatörün bir geçişle kurulduğuna dikkat etmek de önemlidir. Birçok uzman, kasayı birleştirmek için kaplama kullanılmasını tavsiye ediyor. Woofer'ı bir ped üzerine kurmak daha iyidir.

Akustik tasarım, hoparlörlerin antika tarzda oymalarla süslenmesi anlamına gelmez, ancak bu, hoparlörlere benzersizlik kazandırır, ancak akustik kısa devre sorunlarının çözülmesi anlamına gelir.
Gerçek şu ki, difüzör hareket ettiğinde bir tarafta aşırı hava basıncı oluşuyor ve diğer taraftan hava tahliye ediliyor. Sesin oluşabilmesi için hava titreşimlerinin uzaya yayılarak dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda havanın dinamik kafa sepeti etrafında titreşmesi ve yarattığı ses ses basıncıözellikle düşük frekans bölgesinde çok büyük değil:

Dinamik kafanın çalışma prensibi hakkında daha fazla ayrıntı BURADA.
Akustik devreyi kırma yöntemlerine akustik tasarım denir ve bunların her biri havanın difüzörün bir tarafından diğer tarafına girmesini zorlaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Akustik kısa devreyi kırmak için birkaç ana seçenek vardır. En basit olanı kullanmaktır sac malzeme ortasında dinamik kafa için bir delik açılmıştır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yöntem ise açık bir kutudur; arka duvarı olmayan çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az verime sahiptir, bu nedenle pratikte yalnızca "balık ve kanser olmadığı" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha etkilidir ve bu tür hoparlörlerde Özel dikkat kutunun sıkılığına dikkat eder - kutudaki herhangi bir boşluk, hem kutuda yeterince büyük bir basınç oluştuğundan (difüzör kutunun içine girdiğinde) hem de oldukça büyük bir vakum (difüzör dışarı çıktığında) ortaya çıktığından, armoni üretecektir:

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek bas refleksli bir kutudur:

Bu durumda bu, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir konumda bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları arasında, temel amacı tersine çevirmek olan bas refleksinin tasarlandığı frekansta artan çıkış yer alır. fazı tersine değiştirin. Sonuç olarak ses, difüzörün yalnızca ön kısmından değil, aynı zamanda bas refleksiyle fazı değişen arka kısmından da uzaya yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu akustik labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörlerin içindeki geçişlerin, belirli bir frekansta rezonans meydana gelecek ve bunun sonucunda bu frekansta çıkışta büyük bir artış sağlayacak şekilde konumlandırılmasıdır. Labirentte "duran" dalgaların meydana gelme olasılığı yüksek olduğundan, bu tür sistemlerin hesaplamaları ve üretim doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır. Bu durumda ses kalitesi, akustik ekranlı seçeneğe göre daha da kötü olacaktır:

Korna versiyonu, rezonans frekansında daha da yüksek çıktı elde etmenizi sağlar:

Korna hoparlörü ile labirent hoparlör arasındaki fark, ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da katlanarak genişler. Labirent tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, genişleyebilir veya tam tersine daraltabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ayrıca labirentli hoparlörler için difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmaya katılırken, korna hoparlörler için hem bir hem de her iki taraf da ışın yayabiliyor.
Bir sonraki akustik tasarım seçeneği bant geçiren veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, öncelikle yalnızca rezonans frekansında yayması ve tasarım boyutlarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirmesi nedeniyle öncekilerden farklıdır.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı bir dinamik kafa kullanmak için tasarlanmışken, öncekiler geniş bant hoparlörler için oldukça uygundur. Bu nedenle, akustik sistemde woofer'lara ek olarak orta kademe ve HF gibi diğerleri de varsa, bunların woofer ile birlikte mahfazaya yerleştirilmesi önerilmez.
Her durumda, hoparlör boyutlarını hesaplamak için dinamik kafanın özelliklerine, özellikle de Thiel-Small parametrelerine ihtiyacınız olacaktır. Bu veriler mevcut değilse, hoparlör muhafazasının boyutlarını hesaplamadan önce bu verilerin elde edilmesi gerekir. Bu parametreleri elde etmek için oldukça fazla yöntem açıklaması vardır - herhangi bir arama motorunu kullanmanız yeterlidir.
Elbette bunların hepsi akustik tasarım türleri değil; bunlar en popüler olanlardır.
Muhafaza boyutları, hoparlör muhafazalarının hesaplanması için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları internette bulmak ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar da sorun değil.
AS tasarlanırken bazı hususların dikkate alınması gerekir teknolojik özellikler- hoparlörün monte edildiği ön panel mahfazaya girintiliyse, ön panelin gerçekte dayanacağı ek kaburgaların yapılması gerekecektir:

Eğer kaburgalarla uğraşmak istemiyorsanız, ön paneli kasanın yanlarına dayanacak şekilde yapabilirsiniz, bu aynı zamanda ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı da güçlendirir:

Bütün bunlar ön panele gövdeyle ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Dinamik başlığı ön panele takma yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörün dışarıdan monte edilmesi, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığı için en çok tercih edilen yöntemdir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapı boyunca pah kırmayı ve hoparlörü mahfazanın içine batırmayı içerir, böylece TÜM yayıcılar, bas, orta aralık ve tiz aynı çizgide. Pah kırma azalır mekanik dayanımön paneli onarmak için içeriden sabitlenmiş ek bir halkaya ihtiyacınız olacaktır. Bu halkanın alaka düzeyi ne kadar yüksek olursa, üretilen hoparlörden elde edilmesi beklenen güç de o kadar büyük olur ve 150 W'ın üzerindeki güçlerde zaten %100 gereklidir:

Gerekirse, ön panelin kasaya takılmasını engellememesi için halkadaki yan pahları çıkarmanız gerekecektir.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olmak gerekir. Pah bir makine ile çıkarılırsa, yüzey nispeten pürüzsüz hale gelir; geriye kalan tek şey onu zımparalamaktır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Üreticilerin burada ne yaptığı tam olarak belli değil - hoparlörün dışarıdan takılması şiddetle tavsiye edilir, ancak hemen hemen tüm dinamik kafalardaki sızdırmazlık kauçuğu içeriden kurulum için tasarlanmıştır:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm hırdavat mağazalarında satılan, kendinden yapışkanlı gözenekli kauçuk şeritler olan kapı contalarını kullanabilirsiniz. Sızdırmazlık maddesi pahın çevresi boyunca yapıştırılır ve hoparlörü takarken tüm çatlakları tamamen doldurur:

Dinamik kafa içeriden takılırsa, duran dalgaların ortaya çıkmasını önlemek için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir pah, hoparlörün panele bağlandığı noktadaki sertliği zayıflatır (malzeme çok incedir) ve bu sabitleme yöntemi, yapının ek takviyesi olmadan 50 W'nin üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için en uygun kontrplak olan doğal malzemenin kullanılması tavsiye edilir, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, orta ve yüksek fiyat kategorilerindeki hoparlörleri oluşturmak için ÇOK iyi kalitede dinamik kafalar ve 100 W'ın üzerinde güç kullanarak kontrplak kullanmak daha iyidir.
Ortalama fiyat kategorisi ve düşük güçler (50W'a kadar) için sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha fazladır), ancak işlenmesi ve değiştirilmesi veya sunta olması gerekir.

10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hileler de kullanılır.
Hoparlörleri plastikten yaparken ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde ortaya çıkan plastiğin kendi gevezeliğini ortadan kaldırırken ortaya çıkar. Daha kalın plastik kullanarak bu hoş olmayan sesten kurtulabilir veya ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik dikloritan ile çözülürse, kanatçıkları tutturmak için içinde plastik parçacıkları çözülmüş dikloritan kullanılabilir. Plastik dikloroetan tarafından çözülmezse, tercihen Dzerzhinsk'te yapılan epoksi yapıştırıcının kullanılması daha iyidir. Yapıştırmadan önce temas alanlarını kaba zımpara kağıdıyla dikkatlice zımparalayın ve yapıştırılacak parçaların temas noktasında tutkalın boncuklar oluşturmasından korkmayın:

Vücudun aşırı tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ortaya çıkan "banyoları" 2-3 kat halinde anti-çakıl ile "boyayabilirsiniz" - küçük çakıllara karşı koruma sağlamak için arabaların alt gövdesini kaplamak için kullanılan bir kaplama.

Kuruduktan sonra çakıl önleyici kauçuğun özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
Suntayı hoparlör üretimi için malzeme olarak kullanırken gerekli kalınlığı belirlemek gerekir. Hoparlör gücü 5 W'u geçmiyorsa tek katmanda sunta kullanılabilir. Suntayı kesmeden önce bir tarafı kapatılır epoksi yapıştırıcı ve saç kurutma makinesiyle ısıtın. Sıcaklığın etkisi altında tutkal daha sıvı hale gelir ve suntayı kalınlığının neredeyse yarısına kadar emprenye eder. Tutkal sertleştikten sonra ortaya çıkan malzeme oldukça güçlüdür, esasen getinaxtır, ancak bir yandan suntanın ses emici özelliklerini korur. DPV'yi dekupaj testeresi ile kesebilir ve iş parçalarını malzemeyle güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için boşluklar katlanır istenilen tasarım ve herhangi bir SUPERGLUE ile yakalayın. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipektir. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3...4 cm olmalıdır. Şeritler iş parçalarının birleşim yerlerine serilir, üzeri epoksi ile kaplanır ve ardından 40...60 W havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, tutkalın kumaşı tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca tutkalın polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belli miktarda duman çıkıyor, bu nedenle iş ya dışarıda ya da kaputun altında yapılmalıdır:

Hoparlör gücü 10 W'tan yüksek ancak 20'den azsa, suntayı ikiye yapıştırmak daha iyidir - önce tabakalar birbirine yapıştırılır ve ardından bitmiş kasa monte edilir:

30...35 W'a kadar olan güçler için, suntayı üçe katlamanız veya 18 mm kalınlığında sunta kullanmanız gerekecektir (maalesef 22 mm kalınlığındaki sunta yalnızca eski büyükannelerde, 80'lerden önce yapılmış eski gardıroplar şeklinde bulunabilir). ). Yan duvarları güçlendirmek için "CROSS" tipi ara parçaları kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar olan güçler için, sunta kullanmanın uygunluğu zaten tartışmalıdır - sunta, MDF veya kontrplak ile çalışmak, suntayı 4-5 kattan katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için uygun malzeme Ancak 18 mm kalınlıkta hoparlör parçaları arasında daha iyi bir bağlantı sağlamak için ek çubuklar kullanmanız gerekecektir:

Klima şu adreste monte edilebilir: kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak ancak güç daha fazla olmadığı için epoksi yapıştırıcı veya PVA ile yapıştırabilirsiniz, ancak bunu bir ofis malzemeleri mağazasından değil, bir hırdavat veya inşaat mağazasından satın almak daha iyidir. Bu PVA'ya MOMENT-STOLYAR, su dispersiyonlu yapıştırıcı adı verilecek. Piyasada satın alın Yalnızca yaz aylarında önerilir - donduktan sonra tutkal kalitesini ciddi şekilde kaybeder. Ancak vicdanınızı rahatlatmak için her bloğa en az birkaç vida vidalamak daha iyidir.
Hoparlör üretirken bazen ciddi bir hata yaparlar - orta HF bağlantısı, woofer konisinin arka tarafının etkisinden hiçbir şekilde akustik olarak korunmaz, bu da hoparlörün kendi verimliliğinde bir azalmaya yol açar ve çoğu zaman orta kademe bağlantısının arızalanması - woofer difüzörünün arka tarafından gelen çok güçlü hava şokları, orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı itilmesine ve bobinin sıkışmasına neden olur.
Orta kademe yüksek frekanslı hoparlörlerin koruyucu kasasının ses seviyesini hoparlörün toplam ses seviyesinden çıkarmayı çok daha sık unuturlar, bunun sonucunda hoparlörün iç hacmi gereğinden az olur ve son özellikler büyük ölçüde bulanıklaşır; - Faz aralayıcılarının rezonans frekansı belirgin şekilde artar, bu da istenmeyen armonilere neden olur.
100 W'a kadar güce sahip hoparlörleri monte ederken, 18 mm kalınlığında sunta veya kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör gövdesinin yan duvarlarında rezonans oluşumunu ortadan kaldırmak için, hoparlörün parçalarının takıldığı ek çubuklar da kullanılır. Woofer dinamik kafasını takmak için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmanın yanı sıra hoparlörleri içeriden ses emici malzemelerle, örneğin 5-10 mm paralon veya köpük plastikle yapıştırmak gereksiz olmayacaktır. kalın, sadece macunun iç hacmin bir kısmını “yiyeceğini” ve gövdenin boyutlarını hesaplarken bunun için bir ayarlama yapılması gerektiğini unutmayın.

Uygulanan katmanın kalınlığı köpüğün kutudan çıkma hızına göre ayarlanabildiğinden en iyi sonuçlar poliüretan köpükle elde edilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğun olduğu ve hacimdeki artışın çok büyük olmadığı ortaya çıkar. Köpük ÇOK hızlı salınırsa, çok daha gevşek hale gelir ve sertleştiğinde hacmi büyük ölçüde artar. Ön panelden kasanın yanlarına köpük uygulanarak arka duvara yaklaştıkça köpük çıkışının arttırılması ve ön panelde minimum köpük çıkış oranının sağlanması durumunda hoparlörün iç hacmi bir şekil alacaktır. piramit yan yatıyor. Bu tür hileler, hoparlörlerin içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzgünsüzlüğü yalnızca piramit etkisini arttırdığından, duran dalgaların sorunlarını tamamen çözmeyi mümkün kılar. Bu teknolojiyi kullanırken iş parçalarının boyutlarını hesaplarken daha dikkatli olmalısınız - iç hacim ÇOK önemli ölçüde azalır ve bu, hoparlör gövdesinde ciddi bir artış gerektirir.

Önceki versiyonda olduğu gibi, şapın yanı sıra, kendinden kılavuzlu vidalarla yan duvarları tutturmak için kaburgaların yapıştırılması tavsiye edilir, ancak yapışkan kütleler için birkaç seçenek daha vardır:
- ince talaşla veya daha iyisi ahşap tozuyla karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-JOINER, ancak şaplamadan önce uygulanan tutkalın tereyağı kıvamına gelinceye kadar biraz kurumasına izin verilmelidir. oda sıcaklığı. Bu, hoparlör parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha eksiksiz doldurmanıza olanak sağlayacaktır;
- biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL gibi poliüretan yapıştırıcı. Montajdan sonra, yapıştırma alanı bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtılmalıdır, bu yapışkan kütlede küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak ve kütlenin kendisi, vücudun temas eden kısımları arasındaki eşitsizliği daha sıkı bir şekilde dolduracaktır;
- yerli üretimin otomotiv sızdırmazlık maddesi, özellikle yerli, çünkü sertleştikten sonra ithal sızdırmazlık maddelerinden çok daha serttir;
- montaj, poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulamadan önce köpük, gereksiz bir kontrplak veya sunta parçası üzerine "serbest bırakılır" ve ardından metal bir spatula ile "büzülünceye" kadar iyice karıştırılır. Kalın ekşi kremaya benzer bir kütle elde edene kadar. Uygulama ve şaplama sonrasında köpük yine de hafifçe genişleyecek ve hoparlör parçaları arasındaki temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırma işleminden sonra parçaların 20...26 saat iyice kurumasına izin verilmelidir.
Aynı çıkış gücünde ses seviyesini artırmak için "çift" dinamik kafalar kullanabilirsiniz - düşük frekans bölümü için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantıları kullanılır. Bu durumda difüzörlerin toplam alanı artar, bu nedenle hoparlör çok daha fazla miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha fazla ses basıncı yaratır ve bu da subjektif ses şiddetini çok daha yüksek hale getirir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlörün kullanılmasının bazı sorunlara yol açmaya başladığı belirtilmelidir - aralıktaki komşu hoparlörlerin frekans tepkilerinin kesiştiği yerlerde sinyal fazlamasını sağlamak oldukça zordur. . Bu nedenle, ev yapımı bir hoparlör için çok sayıda grubu kovalamamalısınız - bu tür bir yağ, bu karmaşayı çok bozabilir.
Kontrplaktan 100 ila 300 W gücünde hoparlörler yapmak daha iyidir ve 22 mm kalınlığında kontrplak aramanız gerekecektir. Hoparlör ayrıca yapıştırılmış takviye çubukları kullanılarak da monte edilir. Çubuklara, bacakların yanlara bağlanacağı ve hipotenüsün gövdenin içine yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulamazsanız, 8 mm kalınlığında üçe yapıştırılmış kontrplak kullanabilirsiniz - malzemenin son kalınlığı 24...25 mm'dir. Yapıştırıcılar yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik tavsiye olarak, yalnızca önce gerekli boşlukları kesmenizi, daha sonra bunları birbirine yapıştırmanızı ve hemen kendinden kılavuzlu vidalarla sıkmanızı önerebiliriz.
AC'nin içine gereksiz olmayacak bir "haç" takarken, durgun çubukların köşelerini yuvarlamak daha iyidir - oldukça büyük miktarda hava zaten hareket etmektedir ve şapların sağ köşelerinde türbülans oluşabilir. Ayrıca tüm iç köşelerin hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın çakıl önleyici uygulayarak "yuvarlatılması" önerilir.
Başka bir akustik tasarım türü, her hoparlör için ayrı muhafazalardır. Bu hoparlörler pasif filtreler kullanmaz ve sinyal, amplifikatörün ses kontrolünden hemen sonra aralıklara bölünür. Bölünmüş sinyal daha sonra her biri kendi hoparlörlerini çalıştıran üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgulardan" - hoparlörün içinde yer alan küçük ses emici malzeme silindirlerinden - bahsetmemek haksızlık olur. Bu tür silindirler, gövdenin hesaplanan iç hacmini bir miktar arttırmayı mümkün kılar, ancak böyle bir "dolgu maddesinin" doğru şekilde üretilmesi için akustik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ev yapımı bir ortamda “dolgu maddesinin” özelliklerini elde etmek oldukça sorunludur, bu nedenle geriye kalan tek şey ya “dolgu maddesini” kullanmayı reddetmek ya da gerekli hacmi ve kullanılan malzemeyi (genellikle tüy yünü, yün) deneysel olarak bulmaktır. vuruş, sentipon).
100 W'ın üzerindeki güçlerde, difüzörü hareket ettirmek için zaten çok fazla çalışma yapıldığından ve hava aktif olarak "direnç gösterdiğinden" hoparlör kabininin stabilitesinin sağlanması da önem kazanmaktadır. Ayrıca hoparlörün alt kısmı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kesilmesi de tavsiye edilir. Bu amaçlar için genellikle ya evde yapılması zor olan tripodlar kullanırlar ya da hoparlörün altına vidalanmış çelik çiviler kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörün ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve farklı yapıdaki malzemelerin kullanılması arzu edilir, örneğin ön panel kontrplaktan yapılmışsa, içeriye bir sunta levha yapıştırılır. kalınlığı panelin kalınlığından 1,5-2 kat daha azdır. Bu malzeme kombinasyonu, malzemelerin heterojenliğinden dolayı daha geniş bir ses aralığındaki titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için tabanı poliüretan ile kaplanarak kütlesi artırılabilir. poliüretan köpük ve üstüne aynı köpükle kaplayarak içine birkaç tuğla yerleştirin. Köpük sertleştikten sonra düzensizlikleri kırtasiye kesiciyle kesmek daha iyidir. Gelecekteki hoparlörün boyutunu hesaplarken "çalınan" iç hacim dikkate alınmalıdır.
200 W'ın üzerindeki güçler için kombine malzemelerin kullanılması daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan birbirine yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak ise sunta kullanılmaktadır. Bu numara biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörün içine yapıştırılması tavsiye edilir ses emici malzeme, örneğin, üçlü dikişli vuruş, dörtlü dolgulu çift dikişli (sentipon çift ve dörtlü olabilir), 5...10 mm polistiren köpük. Farklı yapılardaki sıkıca yapıştırılmış malzemelerin farklı yapısı, vücudun rezonans problemini ortadan kaldırır.
Köşeleri metal köşelerle ek olarak sıkmak daha iyidir - bu, yapıya sağlamlık katacak ve hoparlörlerin köşelerini hasara karşı koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve taşıma sırasında, köşelerin en çok zarar gördüğü çeşitli darbeler mümkündür.

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır; örneğin, iki kat 18 mm kontrplak artı toplam 54 mm için bir 18 mm DPS katmanı ve DPS, kontrplak katmanları arasına yapıştırılmalıdır. kontrplak, ancak hoparlörler zaten "ses için" kategorisine giriyor, bu nedenle hareketlilik adına kaliteden ödün verilebilir. Buna dayanarak, içine bir "çapraz" yerleştirerek 18 mm'lik çift kontrplak kullanabilirsiniz.
Güç arttıkça hoparlör duvarlarının kalınlığının da arttığını fark etmek zor değil. Bunun temel nedeni hoparlörün içinde hareket eden havanın dinleyiciden izole edilmesinin gerekli olmasıdır. Ancak hoparlör kabininin de yankılanabileceğini unutmamalıyız. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yuvaların iç macununun kullanılması ve rezonanstan elde edilen armonilerin en aza indirilmesi daha iyidir. Muhafazanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değildir. Bunu yapmak için, hoparlörü 20...25 derece eğmeniz ve üzerine lastik bir tokmak atmanız gerekir; ilk önce kolu buradan çekersiniz. Darbenin tek olması ve tokmağın yana doğru sıçraması için klimanın eğimi gereklidir.
Hoparlöre (gövdedeki membran deliği) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir doğrusal amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği art sesi çekecektir. Test elbette oldukça kaba çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden geliyor ve deney sırasında dışarıdan geliyor, ancak bu testin sonuçlarına göre vücudun kendisinin hangi frekansta olduğuna karar verilebilir. rezonansa giriyor ve zayıflamanın ne kadar hızlı gerçekleştiği:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve darbe anı neredeyse anında kaybolur, ancak ideal bir hoparlörün duvarları her watt güç için 1 cm kalınlığında betondan oluşur ve böyle bir hoparlör kullanımdan çok alay etmeye uygundur:

Hoparlörlerin kaplaması çok farklı olabilir, burada katı gereklilikler yoktur. Gövde kontrplaktan yapılmışsa ve desen oldukça çekiciyse, gövde zımparalanabilir ve ardından birkaç kez renksiz vernikle kaplanabilir:

Kaplama satın alabilirsiniz değerli türler ağaçları ve klimayı odadaki mobilyaların rengine uyacak şekilde kaplama ile kaplayın:

Araç ses sistemi mağazaları sentetik keçe olan akustik kumaş adı verilen kumaşı satmaktadır. Malzeme iyi yapışır ve esner, bu da hoparlörü oldukça kısa sürede bitirmenize olanak tanır. yüksek seviye:

Gövdeyi zımparalayarak boyayabilirsiniz araba boyası, araba emayelerinin yüksek sıcaklıklarda kurutulduğu gerçeğini hesaba katın. Bu nedenle, özel bir sertleştirici "İZUR" kullanmanız gerekecek, karıştırma oranları sertleştiricinin ambalajı üzerinde yazılıdır, ancak önerilen orandan% 10-15 daha fazlasını eklemek daha iyidir:

Gövde dikkatlice zımparalanıp zımparalanırsa BOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı film ile kaplanabilir ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin on yıl boyunca yerinde duracağından eminseniz kullanılmalıdır. :

Hoparlör sistemini sık sık taşımayı planlıyorsanız uygun tutacakların sağlanması çok faydalı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler ve çok fazla ağırlığa sahip olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Aktif bir hoparlör bağımsız olarak nasıl monte edilir? verimliliği arttırmak açıklanan düşük frekanslarda.

Site yönetimi adresi:

ARADIĞINIZ ŞEYİ BULAMADINIZ MI? GOOGLE:

Bunlar sıradan korna hoparlörleriydi ve böyle bir mahfazaları yoktu. 20. yüzyılın 20'li yıllarında kağıt konili hoparlörler ortaya çıktığında her şey değişti.

Üreticiler tüm elektronik aksamı barındıran büyük kasalar yapmaya başladı. Ancak 50'li yıllara kadar birçok ses ekipmanı üreticisi hoparlör kabinlerini tamamen kapatmadı - arka kısım açık kaldı. Bunun nedeni o zamanın elektronik bileşenlerini (tüp ekipmanı) soğutma ihtiyacıydı.

Taş

Taş hoparlörleri bir rafa monte etmek için bir mini vince ihtiyacınız olabileceğini ve rafların yeterince güçlü olması gerektiğini belirtmekte fayda var: taş hoparlörün ağırlığı 54 kg'a ulaşıyor (karşılaştırma için OSB hoparlörünün ağırlığı yaklaşık 6) kilogram). Bu tür muhafazalar ses kalitesini ciddi şekilde artırır ancak maliyetleri çok yüksek olabilir.

Hoparlörler Audiomason'lar tarafından tek parça taştan yapılmıştır. Cesetler kireç taşından oyulmuş ve yaklaşık 18 kilogram ağırlığında. Geliştiricilere göre ürünlerinin sesi en sofistike müzik severlere bile hitap edecek.

Pleksiglas/cam

Camdan yapılmış üst düzey akustik ekipmanların iyi bir örneği Crystal Cable Arabesque'dir. Crystal Cable ekipmanlarının kasaları Almanya'da 19 mm kalınlığında cilalı kenarlı cam şeritlerden üretilmektedir. Parçalar, hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek için vakum kurulumunda görünmez yapıştırıcıyla birbirine bağlanır.

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2010'da güncellenmiş Arabesk, İnovasyon alanında üç ödülün hepsini kazandı. “Şimdiye kadar hiçbir ekipman üreticisi bu kadar karmaşık bir malzemeden yapılmış akustikten gerçek yüksek kaliteli ses elde edemedi. – eleştirmenleri yazdı. “Crystal Cable bunun yapılabileceğini kanıtladı.”

Lamine ahşap/ahşap

Çünkü tahta blok her tarafa yapıştırıldığında, ahşabın çatlamasına yol açabilecek gerginlik yaratılır. Bu durumda gövde akustik özelliklerini kaybedecektir.

Metal

Tamamen metal bir kasa yapmanın iyi bir fikir olmadığı yönünde bir görüş var. Bununla birlikte, üst ve alt panellerin yanı sıra sertleştirici bölmeleri de alüminyumdan yapmaya değer.

Boş zamanı olanlara özel

İyi ses hakkında popüler bir dergi açıyoruz ve akustik sistemlerin zarif görüntülerine (görüntü olmasa da) zevkle bakıyoruz ve bakılacak bir şey var. Güçlü kuleler her yönde hoparlörlerle doludur, cilalı kenarlarıyla parlar, keskin sivri uçlarla parkeyi ezer ve genellikle derin bir saygı duygusu uyandırır. Sahip oldukları tek dezavantaj elbette fiyattır. Tamamen mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: Ya bir canavarın kopyasını kendiniz yaparsanız? Hoparlör satın almak zor değil, mahfazanın montajı çok güzel olmasa da, ayrıca bobinler ve kapasitörler yerli olabilir, 3 parçayı dikkatlice lehimlemek 10. sınıf öğrencisi için bir görevdir.

Ebay'in sunduğu hazır modüllerin sayısı göz önüne alındığında iyi bir amplifikatör yapmak çok da zor değil. Orada ne var: anahtarlama, hoparlör koruması, A-AB-D sınıfı kartlar, her zevke uygun ses seviyesi kontrolleri, ses için özel olarak yapılmış güzel kasalar, tutacaklar, bacaklar ve transformatörler - sadece bilin, bağlanın. Bir sonraki makalede, 60-70 bin rubleye kadar maliyeti olan çoğu "markalı" örnekten daha aşağı olmayacak olan kendi amplifikatörünüzü nasıl monte edeceğinizi kesinlikle anlatacağız.

Metinde daha sonra bilmediğiniz kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Neyse ki bilinmeyen bir müzik tutkunu yardımımıza geldi ve gitti bağlantı Akustik ve amplifikatörlerle ilgili kişisel bilgi arşivinizde gerçekten TÜM ve daha da önemlisi mutlaka okumanızı öneririz.

Neyden yapılmalı? Kontrplak, MDF, sunta, plastik, masif ahşap.

Dünya, örneğin beton veya cüruf bloktan yapılmış pek çok tuhaf akustik yapı gördü. Yine de yukarıda bahsedilen ahşap esaslı kereste en çok "talep edilen" tür olmaya devam etmektedir. Hangisinin “daha ​​doğru” olduğunu anlamaya çalışalım. Temel kural, seçilen malzeme ne olursa olsun, kalitesinden, yani fiyatından tasarruf etmemektir.

Önce modern Hi-Fi ve Hi-End endüstrisinin kralı geliyor - MDF, Hem pahalı hem de ucuz hoparlörlerin büyük çoğunluğu bundan yapılmıştır. Bunun nedeni basit - düşük maliyet, hazır kaplama seçenekleri de dahil olmak üzere işleme ve bitirme kolaylığı ve parlak rezonansların olmaması. Doğru tasarımla en iyi sonuçlar garanti edilir. Biz kullanmanızı öneriyoruz, başka söze gerek yok.

Plastik - Konsept çok gevşek, "otoritesi" ucuz Çin taklitleri tarafından önemli ölçüde zayıflıyor, ancak diğer malzemelerden daha az avantajı yok. Bir amatörün istenilen malzemeden kendi boşluklarını dökmesi için erişilemez fırsat probleminden geçiyoruz.

Akustik sistem muhafazası yapmak için iyi bir malzeme şunlar olabilir: Sunta. Belki de ana dezavantajı, neye karar verirseniz verin, bitirme ile ilgili birçok sorundur: boya, kaplama veya döşeme. Suntanın çok büyük bir avantajı var: Hızlı ve çok ucuza yapmanız gerekiyorsa fabrikada üretilen lamine sunta (LDSP) kullanabilirsiniz. Bu durumda yüksek estetik elde etmek pek mümkün olmayacaktır ancak fiyat ve hız diğer tüm yarışmacıları çok geride bırakacaktır. Malzemelerin rezonans özelliklerini hoparlörlere uygunluk açısından karşılaştırırsak, MDF'ye göre fark az olsa da sunta ilk sırada yer alıyor.

Kaprisli ama "tecrübeli müzik tutkunları" hanımefendi tarafından her zaman arzu edilir kontrplak. Birkaç çeşit kontrplak vardır - huş ağacı, iğne yapraklı, kızılağaç, lamine. Neden kaprisli? Herhangi bir kontrplak “öncülük eder”, yani levha kuruduğunda geometrisini değiştirir ve kesim sırasında genellikle talaşlar ortaya çıkar. Ayrıca görünür kenarları, dokusu veya kenarları olmayan "donuk" bir mat renk elde etmek istiyorsanız bitirmesi en kolay malzeme değildir. Bu eziyete katlanmanın nedeni oldukça tartışmalı: "Deneyimli" insanlara göre, sunta ve MDF'nin "öldürdüğü" o çok canlı nefesi yalnızca kontrplak verir. En anlaşılmaz olduğum şey, "korkunç" eklemleri damarlarla (kontrplak katmanları) gizlemek amacıyla "canlı" kontrplaktan bir gövde yapma ve onu macun, astar, boya, vernik katmanlarıyla "öldürme" arzusudur. sahiplerine gece gündüz sessiz sitemle bakanlar. Nerede tercih edilen seçenekler en azından aynı "Danimarka yağı" ile özel emprenye, vücudun kenarlarındaki bu koyu "çizgiler" o kadar da korkutucu değil...

Bu sunta-mdf nasıl bir yoksulluktur? Belki doğrudan masif meşeden, ama daha kalın!? Hoparlörü gördüğünüz ilk boşluğa yerleştirmek için acele etmeyin. Beklentilerin aksine sıralamak değerli ahşap, yatırılan parayla orantılı olarak sesi zenginleştirmez, hatta daha ucuz malzemelere kıyasla ek sönümleme gerektirir. Kuşkusuz avantajları bitirme kolaylığı olmasına rağmen: akustik dikkatlice monte edilirse, onu güzel bir eko-görüntüye getirmek zor olmayacaktır. Kalınlığı arttırmak yerine (tutkal) eklenmesi tavsiye edilir. ters taraf Bir "sandviç" yapmak için daha az rezonanslı malzemeden başka bir tabaka, örneğin aynı MDF. En iyi seçenek Dizinin uygulamaları, güzel ve ağır bir ön panelin gerekli olduğu “kalkan” tipi akustiktir.

Acayip. Çoğu zaman seçim, eldeki şeye göre belirlenir. Nasıl ki bir kuş yuvasına her türlü çöpü ustalıkla dokuyabiliyorsa, bir müzik aşığı da her türlü kötü durumdaki her şeyi sürükler. İnternette sıhhi tesisat borularından yapılmış fikirler bulabilirsiniz, yapay taş, kartonpiyer, kutular ve kutular müzik Enstrümanları, ilkel Yapı malzemeleri, IKEA ürünleri vb.

Hoparlörü nereye koymalıyım?

Akustik tasarımın ana görevi formüle edilebilir basit bir dille yaklaşık olarak şu şekilde: hoparlör konisinin ön tarafı tarafından yayılan titreşimleri, koninin arka tarafı tarafından yayılan aynı anti-faz titreşimlerden maksimum düzeyde ayırmak. Ders kitabı açısından ideal akustik tasarım, hoparlörün monte edildiği inanılmaz derecede büyük bir kalkan olan sonsuz bir ekran olarak kabul edilir. "İnanılmaz derecede büyük" kelimelerinin ne evimize ne de maaşımıza uymadığı açık, bu nedenle mühendisler bu ekranı ses açısından minimum olumsuz sonuçlarla "en aza indirmenin" bir yolunu aramaya başladılar. Tüm seçenekler bu şekilde ortaya çıktı, bazıları internette en yaygın şöhreti kazandı ve bunları bu makalede ele alacağız.

Yalnızca bir hoparlör veya muhafazasız muhafaza

Böyle bir tür "akustiğin" olduğunu hayal etmek zor, ancak ses konusuyla ilgili Pinterest'teki fotoğraf akışında gezinirken, giderek daha fazla herhangi bir tasarım olmadan bir araya getirilmiş ve net bir şekilde bir araya getirilmiş 12 inçlik hoparlör kümeleriyle karşılaşıyorum. tam bir birimi temsil eder. Muhtemelen yazarın niyeti şu mantıkla doludur: herhangi bir muhafaza sesi bozar, akustik olan daha iyidir kısa devre ahşap prangalardan daha iyidir, ancak en azından biraz daha "daha düşük" olması için, alabileceğiniz maksimum koni alanına sahip hoparlörleri almanız gerekir. Eğer yolunuz buysa - yorum yok.

Kalkan ve “geniş bant”

Tüpü, tam aralıklı hoparlörü ve açık tasarımı deneyenlerin asla geleneksel transistörlü kauçuk yaşam tarzına dönmeyeceklerini söylüyorlar. Kalkanın özelliklerini açıklamak ödüllendirici bir iş değil; gerekli tüm bilgiler arşivde ve en tembeller için YouTube'da, bunun ne tür bir hayvan olduğu ve neyle yenildiği ayrıntılı olarak açıklanıyor, örneğin: .

Bu tasarımın en büyük avantajı imalat kolaylığıdır. En sevdiğiniz malzemeden bir sayfaya ve bir yapboza ihtiyacınız var. Nihai ses kalitesini etkileyecek en önemli kriter ise takılan dinamik kafanın maliyetidir. 4a32 hoparlörü azalmayan bir popülerlik kazandı; fostex, sonido, supravox, sika veya visaton B200 gibi büyükler bile çok geride kaldı. "Boyut önemlidir" sözü bir kalkan için en iyi matematiksel formüldür (ne kadar büyükse o kadar iyidir). Daha sonra, kalkanın çeşitleri gelir; örneğin, katlanmış yan duvarlara sahip bir kalkan, düşük frekans modülünün bas refleksli bir kutu şeklinde yapıldığı bir kalkan vb. Sesin imza özelliği, minimum rezonansa sahip, ancak aynı zamanda nispeten yüksek ses basıncına sahip "havadar" bir sestir.

PAS – akustik direnç paneli

Peki ya bir kalkanı ve kapalı bir kutuyu geçmeye çalışırsanız? İle bir kutu alacaksınız arka duvar, içinde birçok delik açılmıştır. Deliklerin sayısı, toplam alanları kutunun hacmiyle birlikte sönümlemenin derecesini (direnç), düşük frekansların seviyesini (ne kadar az "delik" - o kadar fazla bas, ama aynı zamanda daha fazla "mırıldanma") belirleyecektir. . Miktar, zevke göre deneysel olarak seçilir.

Doğrusal yayıcı dizisi, grup yayıcı (GI)

Aslında akustiğin bu alt türü, kabinin tasarımından çok hoparlörleri ilgilendiriyor. Her biri bütçeniz ve yaşam alanınızın elverdiği ölçüde çok sayıda birbirinin aynı küçük, küçük veya çok küçük olmayan hoparlörlerden oluşan hoparlörleri zaten görmüşsünüzdür sanırım.

İle elektrik şeması kafalar seri bağlanır, yani bir öncekinin “artı”sı bir sonrakinin “eksi”sine bağlanır, seri-paralel bağlantıyı birleştirmek mümkündür. Aslında konuşmacıların sayısı da yalnızca parayla sınırlıdır; sağduyu, kural olarak, bu anda iz bırakmadan kaybolur. Hakkımda kötü bir şey düşünmeyin, öyle bir sapkınlık denedim, hatta hoşuma gitti, mümkünse benzer bir yapıyı kendinize de kurmanızı şiddetle tavsiye ederim, en azından ilgi adına. Yine, bu rezilliğin bütçesi çok büyük değil; kural olarak, iyi durumda olan yerli hoparlörler kullanılıyor, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e, vb.

Akustik tasarım - aynı kalkan veya kapalı kutu, tercihen zorlu bir şekle sahip, örneğin üçgen. Karşılaşılacak sorunlardan biri yüksek toplam dirençtir; her amplifikatör "dizinin" potansiyelini ortaya çıkarmaz. Fabrikada üretilen seri örnekler daha karmaşık çözümlere sahiptir; hoparlörler genellikle akıllı modüller halinde birleştirilir ve filtreler eklenir.

Bas refleksi, bas refleks portu, Helmholtz rezonatörü, diğer adıyla "borulu" bir kutu

İşte burada - en popüler akustik tasarım seçeneği. En uygun fiyat/sonuç oranı yaygınlaşıyor; bizim durumumuz da bir istisna değil; bu kuralın. Bilinmeyen bir müzik tutkununun arşivini indirmemiş olanlar için bunu sıradan birinin terimleriyle açıklayacağız. Bas refleks borusunda uzunluğuna bağlı olarak belirli bir miktarda hava vardır; aynı zamanda hoparlörün içindeki havayla da "bağlantılıdır". Boru uzunluğunun başarılı bir şekilde ayarlanmasıyla (hemen teoriye dalmayalım), düşük frekansların kapalı bir kutuda olduğundan daha güvenli bir şekilde yeniden üretilmesi mümkündür. Daha da basitleştirmek gerekirse, bas refleksiyle derin bas elde edersiniz. Daha derinlemesine bir anlayış için işte zaten sevdiğimiz bir kanaldan bir video:

Bu tür akustik popüler olmasına rağmen üretimi hiç de kolay değildir; bir şey diğerine yol açar. Bu tasarıma uygun hoparlörlere "sıkıştırma" adı verilir, çoğunlukla kauçuk bir çevre ve yüksek frekanslı bir bağlantı, tweeter veya tweeter takılmasını gerektiren, yani bir elektrik filtresinin eklenmesini gerektiren bir frekans bandı bulunur. Muhafazanın optimum hacminin, geometrisinin ve boru uzunluğunun hassas şekilde ayarlanmasının seçilmesi, büyük önem ve her zaman hesaplanan değerlere karşılık gelmez. Yazarların zaten dikenli yolu geçtiği ve teklif sunduğu İnternet'teki bir dizi projenin varlığıyla durum daha da kolaylaşıyor. adım adım talimatlarİle Detaylı Açıklama ne, nasıl, ne yapılmalı. Ancak “hazır” olanla yetinmeyen, kendi yoluna gitme azmine sahip meraklılar da her zaman vardır. Bas refleksinin dezavantajları “mırıldanma” ve “ortanın ezilmesidir”. Birincisi borunun şeklinin, çapının, malzemesinin ve uzunluğunun dikkatli seçilmesiyle çözülür; ikincisi ayrı bir orta frekans bölümü eklemektir. Doğru yolüç yollu akustiğe.

TQWP Ters Boynuz ve Diğer Kader Labirentleri

Hoparlörün arkasından gelen titreşimlerin yolunu karmaşıklaştırmak için insanların icat etmediği bir şey... Belki de en çok öne çıkan şirket, Nautilus'u ile B&W oldu, en azından bu mutant deniz kabuğuna bir anıt dikti. Ama bunlar büyükler ve biz sıradan müzik tutkunlarının yapabileceği tek şey kabuslarımızı hatırlamak ve dikdörtgen kutunun içine çivili tahtalar yerleştirmek, böylece bu iğrenç ses yeterli görünmesin. Cidden, "bas refleksi" tipi tasarımın uymadığı hoparlörler var, kalkan istenen miktarda bas sağlamıyor ve subwoofer'ın görüntüsü midenizde bir şeylerin sıkışmasına neden oluyor. Daha sonra ters korna veya daha karmaşık bir seçenek - labirent - kurtarmaya gelir. Nasıl çalıştığını merak edenler için keyifli seyirler dileriz.

Birisi itiraz edebilir: Geri vites kornası tam olarak bir labirent değildir, kısmen aynı fikirde olabiliriz, ancak labirente klasik kornadan daha yakın olması daha güvenilirdir

eski bir gramofonu anımsatıyor. Adından da anlaşılacağı gibi ters korna veya labirent, en basit akustik tasarım türünden uzaktır; teorinin iyi anlaşılmasını, doğru hesaplamaları veya en azından fabrika tavsiyelerine uyumu gerektirir. Örneğin, geniş bantlı hoparlörlerin büyük üreticileri, kural olarak, hoparlörlerinin belgelerinde birkaç çeşit muhafaza çizimi sağlar.

Onken, kapalı kutu (ZY), ağızlık, pasif radyatör ve diğerleri

Anlatımımız popüler popülerliğin izinden gidiyor ve bu oldukça dar bir liste. Kapalı bir kutu neredeyse her zaman mırıldanıyor, onken için bir hoparlör bulmak zor, kornanın boyutu büyük, üretimi ve hesaplanması zor, pasif radyatör iyi çalışıyor, ancak bazı nedenlerden dolayı amatör tasarımlarda kök salmadı. Muhtemelen birkaç tane daha bulabilirsin nadir türler veya tasarımın burada belirtilmeyen alt türleri, ne yapmalı, her şeyi kapsayamazsınız.

Sönümleme, "doldurma", "tapa"

Vakalar hazır, bundan sonra ne yapmalı? Bu doğru, sönümleme. Sönümleme iki türe ayrılabilir: titreşim emilimi ve ses emilimi. Otomotiv malzemeleri, mastikler ve yapışkan tabakalı özel tabakalar titreşim emilimi için çok uygundur; ikincisi tercih edilir. Ses emiliminde karışıklık ve sallanma vardır; bazı insanlar keçeyi sever, bazıları ise yün, keçe, dolgu polyesteri vb. sever. Cevap oldukça basit - farklı etkiler için, mahfazanın tipine ve bastırmak istediğiniz frekansa bağlı olarak malzeme seçimi bağlı olacaktır. Kasanın ses emici malzeme ile doldurulması sanal hacmini artırıyor ancak evrensel bir norm belirlemek bence imkansız.

Bir geçiş ayarlama (çaprazlama filtresi)

Çok bantlı akustik yapmaya karar verdiniz. Ölçüm mikrofonu gerekli mi? Bu tek seferlik bir proje ise, o zaman hayır, gerekli değildir, hangi sesin daha doğru olarak adlandırılabileceğini anlamak için parçaların test seçimine ve biraz deneyime sahip olmak yeterlidir. Pasif filtrenin ayrıntılarını daha uzun süre gözden geçirmeniz, dinlemeniz ve karşılaştırmanız gerekecek, ancak sonuçta sonuç tam olarak kulaklarınızın ve odanın ihtiyacı olan şey olacaktır. Aktif geçitlerle durum biraz daha kolay. Önceden, bunları kendiniz yapmak zorundaydınız, tahtaları gravürleme ve yönlendirme, lehimleme, çok sıkıcı bir süreç, özellikle de devrenin düzgün bir kesme ve ayarlama eğimi varsa, üç yollu akustik için bu sadece çılgınca bir şey. Neyse ki, bugün ebay'e gitmeniz ve ister op-amp'lerde ister DSP'de olsun, bütçenize uygun bir seçeneği seçmeniz gerekiyor. Frekansı ve bazen kesimin eğimini (özellikle nadir durumlarda fazı) her gün bile sorunsuz bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Son

Bazen bana öyle geliyor ki ses dünyasındaki durum Babil Kulesi efsanesini anımsatıyor. Bir zamanlar, çok uzak zamanlarda, Van Den Hul'un ayağı henüz yere basmamışken, insanlar birlikte bir ev stereo sistemi seti inşa etmişlerdi. Büyük, büyük hoparlörler, aynı derecede büyük bir amplifikatör ve onlara uzanan kalın, kalın kablolar. Yukarıdan biri bunu gördü ve dehşete düştü - ne şaka, keşke biraz kitap okusalardı... Şanssız müzik tutkunları ağır cezalara çarptırıldı, o zamandan beri sesleri kısılıncaya kadar tartışıyorlar, ancak hala nasıl ses çıkaracakları konusunda anlaşamıyorlar. amplifikatör hoparlörleri, yani herkes kendi hoparlörünü yapar, nasıl yapabilir.

Hoparlör sistemi herhangi bir ses ekipmanının önemli bir bileşenidir. Ana görevi elektriksel darbeyi işleyerek onu ses sinyaline dönüştürmektir. Bu tür ekipmanın gereksinimleri yaklaşık olarak aynıdır. Sesi bozmadan insan kulağının erişebileceği frekansları yeniden üretebilecek yeterli güce sahip olmalıdır. Elbette ses kalitesi öncelikle hoparlörlerden ve çeşitli filtrelerden etkilenir. Ancak yüksek kaliteli bir kasa olmadan bile birinci sınıf ekipmanı hayal etmek imkansızdır. Bu nedenle bazı meraklılar kontraplaktan kendi hoparlör kabinlerini yapma fikrine sahip olabilirler.

Böyle bir arzu birkaç durumda ortaya çıkabilir:

• Eski sistemin sesinden memnun değilim ama pahalı bir kurulum satın almak da istemiyorum;
• Müziğin, seslerin veya çeşitli ses efektlerinin güvenilir şekilde iletilmesini sağlamak için sesle deneyler yapmak istiyorum;
• Sadece yararlı olmakla kalmayıp aynı zamanda iç mekanı çeşitlendirebilecek dekoratif bir unsur haline gelecek olağanüstü ve türünün tek örneği bir şey yapma fikri ortaya çıktı.

Hangi kontrplak seçilir?

Çerçeve akustik hoparlörler Belirli bir güç ve frekanstaki ses dalgalarının optimum yansımasını/absorbsiyonunu sağlayacak kadar sert olmalıdır. Bunu yapmak için çok çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz: plastik - bütçe ekipmanı, cam, metal veya sert kauçuk kategorisine aittir. Ancak ahşap en iyi çözüm olarak kabul edilir. Bu görev için masif ahşap nadiren kullanılır; diğer seçenekler çoğunlukla kullanılır:

• Sunta - malzemenin ana avantajlarından biri bulunabilirliğidir. Ancak iyi bir ses elde etmek için kalınlığı en az 16 mm olan yüksek yoğunluklu levhalar kullanmanız gerekir. Bu, rezonansı azaltacak ve aynı zamanda kendi armonilerinin görünümünü de ortadan kaldıracaktır. Hammaddelerin ayrıca nemden ve hasardan korunması için başka malzemelerle kaplanması veya özel boyalarla işlenmesi gerekir;
• MDF - sunta yapımında kullanılan üretim teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Malzemenin avantajları arasında yüksek mekanik sertliğin yanı sıra ses titreşimlerini iyi absorbe etme yeteneği;
• kontrplak en iyi seçimdir. Kaliteli bir ürün elde etmek için hammaddeleri tercih etmeniz gerekir. yüksek sınıf. En iyi seçenek 12 katmanlı ve daha az olmayan çok katmanlı kontrplak haline gelecektir. Bu malzeme iyi emici özelliklere sahiptir, delaminasyona karşı zayıftır ve ayrıca sunta veya MDF'den çok daha hafiftir. Ahşabın türüne gelince, uzmanlar çam veya meşeye dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Onların yardımıyla iyi bir rezonans yaratabilirsiniz ve ayrıca olağanüstü estetik özelliklerle de karakterize edilirler.

Bir gövde oluşturmak için kontrplağın boyutları nasıl hesaplanır?