Birinci Adım – Karar Vermek.
Yüksek kaliteli ses her zaman ilgimi çekmiştir.
Bu konuda yalnız olmadığımı varsayarak ilgimi çeken soruların yanıtlarını alabileceğim tematik siteler ve forumlar aramak için internetin derinliklerine daldım. Bu, nicelik niteliğe dönüşene kadar bir süre devam etti. Ta ki birdenbire, ne yapmam gerektiğini anlayana kadar araba subwoofer'ı oldukça gerçek ve hatta ilginç.

İkinci Adım - Parametrelerin ölçülmesi.

Bir yaz günü 75GDN-1-4 dinamik kafa satın alındı.
Neden 75-GDN. Burada 1989'dan beri S-90 hoparlörlerinin hayranı olduğumu söylemeliyim (18 yıldır (!) sadakatle bana hizmet eden kopyalarımdan biri aşağıdaki fotoğrafta görülebilir). Ve şimdi Sovyet olan her şeyi ne kadar eleştirseler de, ben yine de bu konuşmacıları doğduğum ülkenin 20. yüzyıl mühendislerinin iyi bilinen başarılarıyla aynı çizgiye koyardım. Benim fikrim. Elbette bunda 75-GDN dinamiği üzerine aboneler kuran ve araba ses yarışmalarında yüksek sonuçlar elde eden saygın kişilerin görüşleri büyük rol oynadı. Görüşlerden bahsetmişken. Özetle RuNet'te iki bakış açısı vardır. İlk - İnsanlar! Saçmalık yapmayın, saçmalıktan şeker yapamazsınız, normal (ithal/pahalı) kafa alıp muhteşem bir ses elde edemezsiniz. İkincisi, aslında bir fikir bile değil, verilen gerçeklerdir; sanki bir yerlerde birileri 75GDN'ye abone olmuş ve işe yaramış, hatta kötü bile değildi. Bence ikisi de haklı. Bu arada, şimdilik bir mağazadan veya piyasadan bir subwoofer satın alan, subwoofer'larında hangi hoparlörün olduğu sorusuyla kafası karışabilecek, basların hangi frekansta olduğu sorusundan bahsetmeye bile gerek olmayan insanlar kategorisini bir kenara bırakalım. refleks ayarlanmıştır.
Kısacası hoparlör satın alındı, ilk maddi katkı yapıldı ve geri çekilmek için artık çok geçti.
Bu hoparlörlerin geniş (en hafif deyimle) parametre yayılımından muzdarip olduğu iyi bilinmektedir. Ve doğal olarak ondan en iyi şekilde yararlanmak istedim.
Bu nedenle Thiel-Small parametrelerini kendim ölçmeye karar verdim. İthal hoparlörlerde, belgelerde elbette bu parametrelerin zaten yazıldığını ve hatta önerilen hacim ve kutu tipinin bile verildiğini söylüyorlar. Bu da şüphesiz onlar için bir artı. Ancak internette dinamik kafaların test edilmesiyle ilgili makalelerle karşılaştım ve bu makalelerden üreticilerin sıklıkla yanlış sayılar gösterdiğini fark ettim. Dolayısıyla parayı çöpe atmamak için yine de bu parametrelerin ölçülmesi tavsiye edilir.
Bunun nasıl yapılacağı birçok yerde yazılmıştır, ancak bu kaynağı beğendim -. Bu arada burada bir şey söylemesem eksik bilgiyi orada bulacaksınız. Vaktim olursa belki daha sonra yazarım, tıpkı yaptığım gibi. Söyleyebileceğim tek şey bu işlemden korkmanıza gerek yok, her şey gerçek ve oldukça basit. Elimden gelen tek şey bir voltmetre, ses kartı olan bir bilgisayar, bir amplifikatör ve bir programdı - bir ses sinyali üreteci, bağlantısı makalenin sonunda.
Yani örnek verilerim
Fs=32Hz Qts=0,595
Fs – açık alanda rezonans frekansı;
Qts – konuşmacının toplam kalite faktörü;
Bu parametreleri bilerek subwoofer tipini seçmeye başlayabilirsiniz.

Üçüncü Adım - Hesaplamalar.
Bildiğiniz gibi esas olarak üç tür akustik tasarım vardır:
1) Kapalı Kutu ( ZY)
2) Faz Çevirici ( FI)
3)Bant Geçişi ( kan basıncı)
Eğer Qts'iniz 0.8-1.0'dan küçükse (Fs/Qts=50) ZY'yi seçmeniz önerilir.
Eğer Qts 0,6’dan küçükse (Fs/Qts=85) FI seçilmesi önerilir.
Ve eğer Fs/Qts=105 ise, o zaman bir güç kaynağı oluşturmanız gerekir.
Hoparlörümün ZY ile FI arasında ortada bir yerde olduğu ortaya çıktı.
Başlangıçta bir ZY yapmayı hedeflemiştim - sonuçta tünel hesaplamalarıyla uğraşmama gerek yok ve bir kutu yapmak daha kolay. Bilgisayar programı bana hoparlörüm için önerilen kutu hacminin 200 litresi kadar bir şey verdi. Bu kutuyu içine itin araba gerçekçi değildi, bu yüzden hacim için uzun bir mücadele başladı ve en iyi şekil Aynı anda frekans yanıtı. Sonunda 63 litre hacimli ve FI 25Hz bas refleksli bir subwoofer'a karar verdim. Bu kararı vermem muhtemelen yaklaşık bir haftamı aldı; oturup farklı vücut hacimleri ve FI parametreleriyle frekans tepkisi eğrilerine bakmaya devam ettim. Hesaplamalar iki programda gerçekleştirildi: JBL SpeakerShop ve WinISD beta.
Kafanın ve iç bağlantı elemanlarının biraz yer kaplaması ve bende biraz yer kalması umuduyla kutunun 65 litre olması planlandı.
sadece 63 litre. Dikkatli bir şekilde ve bir kez olsun, bir mezura ile arabaya koştum ve kutunun bir çizimini çizdim.

Dördüncü Adım - İmalat.
Daha önce de söylediğim gibi FI frekansının 25Hz olması planlanmıştı. Dış güzellik bir subwoofer muhafazası için değer birinci derecede önemli değildir, ama... Ama.
Marketten aldığım plastik borulara baktığımda küçük bir flanş kalacak şekilde kesmenin bir yolu olduğunu gördüm, bu da FI'nin dekoratif sorunlarını çözerdi.

Beşinci Adım - Sonuç.
Bir konut binasının avlusunda ilk dinleme, araba ses sistemiyle ilgili siteleri ziyaret etmeyen sakinlerden gelen nesnelerin pencerelerden bana doğru uçacağı beklentisini uyandırdı. Sonuç tüm beklentilerimi aştı. Başka ne diyebilirim ki, bu sadece bir bomba! Sesi tanımlamak işe yaramaz bir iş, en azından bunu yapmak için kendimde yeterince yazma niteliğini bir araya getiremiyorum. Söyleyebileceğim tek şey memnunum.
Bugün devre şu şekildedir: Kafa JVC-807, arka: JBL-936, alt: 75-GDN, amplifikatör LADA 100.4, arka için iki kanal, alt için köprü modunda iki kanal. JBL-936'yı gerçekten sevmeme rağmen arka taraftan kurtulma ve ön tarafa bileşen akustiği yerleştirme planları var. Podyumlara, ki bunu elbette kendim yapacağım ve size anlatacağım...

Not: - Maliyetler.
75-GDN 700 rub
Fiberglas kumaş 2m - 100r
Plastik boru 2 adet - 60r
Cıvata ve somunlar 80 adet - 92r
İletişim alanı - 65r
Pişirme spatulası (epoksi uygulamak için) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72rx3 = 216 ovmak.
"Sıvı çiviler" - 52r x 2 = 104r
"Sıvı tırnaklar" - 70 ruble x 4 = 280 ruble
Halı - 220r
Tekstil - 180 rub
Tel seti - 400 rub
Amplifikatör terminalleri - 46r
Alüminyum köşeler, sunta ve boya stoklarımızda mevcuttu
Toplam 2689 ovmak.
Başka bir epoksi almak için tezgaha yaptığım birkaç geziyle ilgili not almayı unutmuş olabileceğimi itiraf ediyorum ve " sıvı çivi", hatta inşaat sırasında içtiğim birayı da dahil edersek yine de 3 bin rubleyi aşamadığımı düşünüyorum. Ama asıl önemli olan elbette para değil. Önemli olan bundan alınan zevktir. bir şey yaptığını kendi ellerimle, ve bu başka bir şey ve kulağa harika geliyor!
Bira hakkında yalan söyledim...

P.P.S - Yararlı bağlantılar.
75GDN-1-4'te subwoofer
75GDN'de bant geçişi
JBL HoparlörMağazası
WinISD beta, subwoofer hesaplama programı
Marchand Function Generator, ses kartı için bir ses sinyali üreteci
aynı zamanda bir ses sinyali üreteci, ben de bu amaçla yazdım. Sitenin bölümüne bakın Programlar
75 GDN - kulüp, 75 GDN'ye alt yapı kurmayı planlıyorsanız ziyaret etmenizi öneririm

P.P.P.S.. Birçok kişi FI boyutlarını soruyor.
İşte bunlar: uzunluk 215 mm, çap 55

Akustik için nasıl bir raf yaptım -

Garip görünebilir, ancak konuşmacı esas olarak Till ve Small tarafından önerilen üç parametreyle karakterize edilir:

F'ler- bu, herhangi bir akustik tasarım olmaksızın hoparlörün rezonans frekansıdır. Bu şekilde ölçülür - hoparlör çevredeki nesnelerden mümkün olan en uzak mesafede havada asılı kalır, bu nedenle rezonansı artık yalnızca kendi sesine bağlı olacaktır. kendi özellikleri
- hareketli sistemin kütlesi ve süspansiyon sertliği. Qts
- Fs frekansındaki hoparlörün transfer fonksiyonunun, hoparlörün genlik-frekans tepkisinin (AFC) yatay olduğu frekanslardaki transfer fonksiyonuna oranı; Fs'nin üzerindeki frekanslarda. Başka bir deyişle Qts, hoparlörün rezonans frekansındaki verimliliğini karakterize eder. Vas

- Esnekliğe sahip havanın hacmi (esnekliğin ters değeri), hareketli hoparlör sistemiyle aynıdır.

Bir hoparlör kapalı bir kutuya (CC) yerleştirildiğinde, kutunun içindeki havanın esnekliği, hoparlörün hareket sisteminin esnekliğine katkıda bulunur ve rezonans frekansı değişir. Şöyle bir model var: Bir hoparlör Vas hacmindeki bir kutuya yerleştirildiğinde, onun rezonans frekansı Fs ve kalite faktörü Qts 1,4 kat artar. Bu parametreleri tasarıma ilk bakışta ölçmek oldukça zordur, ancak bunu yaptıktan sonra. Bir kez tüm şüpheler ortadan kalkar; her şey oldukça basit hale gelir.

Bant geçiren

Ben bunu sevdim ve en çok bunu beğendim. Filtre yapmaya gerek yoktur; muhafazanın kendisi filtreler. Hoparlör içeride gizlidir, böylece onu delemezsiniz. Ve programlardaki hesaplamalar uygun boyutta en iyi sonuçları gösterdi... Kutunun hesaplanması ve tasarımı. Hesaplamalar, Bandpass'ın nispeten iyi boyutlara ve alt kısımda iyi bir düşüşe sahip olduğunu gösterdi, ancak düşüş hala büyük ölçüde hacme bağlıydı ve kutuyu hafifçe 65 litreye düşürerek bir uzlaşma yapmak zorunda kaldık. Yaptığım şeyin doğruluğunu kontrol etmek için hesaplamaları üç programda aynı anda yaptım. Sonuçlar neredeyse aynıydı. WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha ve JBL SpeakerShop veya BassBox (10 farkı bul denir) kullandım. En çok ilk programı beğendim, ikincisi son derece hatalıydı (bu yüzden Alfa), ancak bazı açılardan faydalıydı, üçüncüsü basitçe hesaplamalarımı doğruladı (çok uygunsuz bir arayüze sahip - parametreleri anında değiştirmek kötü, seçerek kameraların boyutu ve bas refleksleri için değerler ve her önyüklemeden sonra yapmanız gerekenler

metrik sistem

anahtar). Peki ne oldu - grafiklere bakın (proje dosyalarını daha sonra alabilirsiniz).

Bu yazımızda iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan 75GDN hoparlörü temel alan bir subwoofer'dan bahsedeceğiz.

Hoparlörleri tamir etme deneyimim vardı, bu yüzden onu bu durumda bırakamazdım, bu yüzden küçük bir yükseltme yapmaya karar verdim.
Bu yüzden hoparlörü parçalara ayırdım. Bu işlemin tüm ayrıntılarını anlatmayacağım; bu, bir solvent, tornavida, cımbız ve düz eller gibi doğaçlama aletler kullanılarak yapılır.

Bobinin daha iyi soğutulması için hoparlör sepetinde 8 mm çapında 8 delik yapılmıştır. Daha sonra sepet zımparalandı, merkezleme rondelası ve süspansiyonun yapıştırıldığı yerler elektrik bandı ile kapatılarak boyandı. Altın kaplama klipsler de temin edildi.

Hoparlör konisi tozdan ve tutkal kalıntılarından temizlendi, zımparalandı ve üzerine yeni, düz bir alan koruyucu kapak (kartondan kesilmiş) yapıştırıldı. Daha sonra kafa yeniden birleştirildi. Hoparlör konisi bir PVA yapıştırıcı tabakasıyla kaplandı ve ayrıca boyandı. Kapak için dekoratif bir çıkartma renkli yapışkan filmden yapılmıştır.

Hoparlörün işi bitti, kutuyu yapmaya başlayabilirsiniz.

Subwoofer muhafazası

Gövde, mobilya kalitesinde, 16 mm kalınlığında lamine suntadan yapılmıştır. İçerisinde iki adet sertleştirici bölme bulunmaktadır. Yan duvarlar daha iyi kullanım için girintilidir dış görünüş ve subwoofer'ı çekme rahatlığı. Ön duvar kalınlaştırılmış, 32 mm kalınlığında, iki taraftan birbirine yapıştırılmıştır. suntalar. Ayrıca ön tarafta gösterge panosunun yerleştirildiği bir delik ve ayrıca başlığın sığabileceği bir girinti bulunmaktadır. Kasanın duvarları birbirine vidalarla bağlanıp PVA yapıştırıcı ile yapıştırılmış olup, ayrıca içeride tüm çevre çevresinde 20x20mm ahşap bulunmaktadır. Amplifikatörün bulunduğu yan duvarda ayrı bir bölme daha yapılmıştır. Net hacim yaklaşık 40 litredir.

Altlığın içi 10 mm kalınlığında köpük kauçukla kaplanmıştır, orta yoğunluk. Hoparlörlerin TC parametreleri farklı olabileceğinden bas refleksini kulağa göre ayarlamak daha iyidir. Onun iç çap 70mm, port uzunluğu 30-40 Hz frekans ayarı ile 18-25 cm arasında değişebilmektedir.

Prensip olarak kutunun oldukça güçlü ve sağlam olduğu ortaya çıktı, ancak yan duvarları biraz daha kalın, örneğin 18 mm yapmaya değer olabilir.
Subanın üstü siyah halı ile kaplıdır.

Elektronik

Subwoofer'ın elektronik dolumu neredeyse tam kopya makalemden amplifikatör " Araba amplifikatörü monoblok." Burada değişen tek şey baskılı devre kartları güç amplifikatörü ve dönüştürücüsü ve bir çıkış gücü göstergesi tanıtıldı.

Güç amplifikatörü

Amplifikatör devresi aşağıda gösterilmiştir.

Devrenin çalışmasını “Araba amplifikatörü monoblok” makalesinde veya doğrudan devrenin yazarının “Radyo” dergisindeki makalesinde okuyabilirsiniz. Değişen tek şey devre kartıdır. Amplifikatör herhangi bir ayar gerektirmez, her şey ilk açılıştan itibaren çalışır.

Gerilim dönüştürücü ve stabilizatör

Gerilim dönüştürücü ve stabilizatör devresi de değişmeden kaldı. Değişen tek şey devre kartlarıdır ve çıkış gücü göstergesine güç vermek için başka bir 15V voltaj regülatörü eklenmiştir. Dönüştürücü ve stabilizatör, sırasıyla 160x85mm ve 45x50mm ölçülerinde iki kart üzerine monte edilmiştir.

Ayrıca devrenin işleyişine de değinmeyeceğim, ancak önceki makalenin deneyiminden yola çıkarak, fotoğraf eksikliğinden dolayı birçok soru ortaya çıktığı için size transformatörün sarılmasını tekrar anlatacağım. Transformatör 40x25x11 boyutlarında bir ferrit halka üzerine sarılmıştır. Öncelikle halkanın tüm keskin kenarları bir dosya ile yuvarlanır ve bez bantla sarılır.

Birincil sargı 5 tel 0,8-0,9 mm tel ile sarılır ve 2x6 dönüş içerir. Sargının ilk yarısı önce sarılır; tüm halka boyunca eşit olarak dağıtılır.

Sonra ikincisi.

Uçlarda teller bükülür ve 4 pim çıkar. Bu kabloları karttaki deliklerin altına büküyoruz ve birincil sargıyı aynı elektrik bandıyla sarıyoruz.

Artık ikincil sargıyı üstlenebilirsiniz, benim versiyonumda 1,5 mm tel ile sarılmıştır ve 2x16 dönüş içerir, birincil sargıyla aynı şekilde sarılır. Sonuç olarak, ikincil sargının 4 çıktısını daha elde ediyoruz.

Tahtanın altına büküp elektrik bandıyla sarıyoruz. Transformatör hazır, kabloları temizleyip baskılı devre kartına lehimliyoruz.

Ayrıca, belki de her güç kolundaki devreye çıkış bobinleri eklemeye değer; bunlar 2 cm yüksekliğinde ve 8 mm çapında ferrit çubuklara sarılabilir ve 6-8 tur 1,2-1,8 mm tel içerebilir. Giriş bobini, iki adet 1 mm'lik kabloyla bir bilgisayar güç kaynağından gelen bir ferrit halkaya sarılır ve halka üzerinde eşit olarak dağıtılmış 10 tur içerir.

Birleştirilmiş stabilizatör kartı şuna benzer:

Filtre bloğu

Hala aynı filtre şeması, benim tarafımdan 100 kez test edildi:

Çıkış gücü göstergesi

Çıkış gücü göstergesi LM3915 yongasına aşağıdaki devreye göre monte edilir.

S1 göstergenin çalışma modunu değiştirir: kontak kapalıyken “sütun” modu ve kontak açıkken “dalga”. Düzeltici direnç R5'i kullanarak istediğiniz gösterge seviyesini ayarlayabilirsiniz. Prensip olarak herhangi bir LED kullanılabilir.

Tasarım ve kurulum

Elektronik cihazlara çok fazla yer ayrılmadığından onu oraya “itmek” o kadar kolay değildi; akıllı olmamız gerekiyordu. Sonuç olarak, tüm kartlar, konektörler ve kontrol düğmeleri 8 mm kalınlığında bir MDF plaka üzerine monte edilir. Radyatör, güç ve REM terminalleri, giriş soketleri ve filtre ünitesi regülatörleri dışarıda bulunur. Dışarıdan bu plaka radyatörle birlikte siyaha boyanmıştır. İçeriden transistörlerin takılması gereken yerde plakaya dikdörtgen bir delik açıldı. Radyatörü "uzatmak" için bu delik boyunca bir duralumin plaka kesildi. gerekli seviye ve transistörleri monte etmek uygundu. Bu plaka radyatöre iki cıvata ile vidalanmaktadır; plaka ile radyatör arasında doğal olarak termoplastik bir tabaka bulunmaktadır. Cıvatalar kasıtlı olarak daha uzun süre bırakılır, çünkü daha sonra üzerlerine tüm transistörleri radyatöre bastıran bir duralumin plaka yerleştirilir. (Fotoğraf amplifikatörün ilk versiyonunu göstermektedir, transistörsüz bir TDA7294. Devre kendini göstermedi, bu nedenle daha sonra başka bir PA uygulandı)

Dönüştürücü kart, duralumin köşeler kullanılarak MDF plastiğe tutturulur, iki küçük olanı doğrudan tahtaya ve plakaya vidalanır ve iki büyük olanı tahtadan çıkarılır ve 2 sedye kullanılarak tahtadan çıkarılır. bakır tel tahtanın sallanmasına izin vermeyin.

Güç amplifikatörü kartı için bir kısmını destekleyen plastik bir köşe yapılmıştır, ancak esas olarak bir duralumin plaka ile radyatöre sıkıca bastırılan çıkış transistörleri ve mikro devre tarafından desteklenmektedir. Radyatör, mikro devre ve tüm çıkış transistörleri arasında bir dielektrik plaka bulunmalıdır ve elbette termal macun, transistör muhafazaları ve mikro devreler radyatörden izole edilmiştir.

Stabilizatör kartı iki plastik köşeye tutturulur ve filtre kartı, üç regülatörün vidalandığı duralumin plastik kullanılarak yerinde tutulur.

Güç terminallerinden voltaj besleme panosuna giden teller mümkün olduğu kadar kalın, en az 4-6 mm2 olmalıdır. Gösterge kartını ve subwoofer çalışma göstergelerini bağlamak için 8 pinli bir konnektör kullanılır. Ayrıca kolaylık olması açısından dinamik kafayı bağlamak için 2 pinli bir konnektör kullanabilirsiniz.

Çıkış gücü gösterge panosu ve güç göstergeleri belirlenen bir yere sabitlenir, kablo delikleri kurulumdan sonra hamuru ile kapatılır. Göstergeler karartılmış bir cam plaka ile kaplanmıştır.

Nihai sonuç

O zaman sonuçtan memnun kaldım. Subwoofer çok yumuşak, hoş ve derin bir bas çalıyordu ve 10 ses seviyesi için oldukça iyi bir bas yaratabiliyordu. ses basıncı. Ancak benimle uzun süre oynayacak vakti olmadı çünkü arabayı satın aldıktan sonra farklı bir subwoofer ile başka bir sistem kurulması planlandı. Bu subwoofer satıldı ve bugüne kadar yeni sahibini memnun ediyor.

Birçoğu tüm bu karışıklığa neden ihtiyaç duyulduğunu merak edecek, onun kötü oynadığını söylüyorlar, falan filan. Burada her şey basit, ne olacağını merak ediyorduk, bir kez daha elimizi uzatmaktan zarar gelmezdi. Satın almak mümkündü hazır seçenek ama kendi yaptığım şey çok daha fazla zevk veriyor.

Konuda, yazarın fikrinden neden bir yerde saptığına dair yaklaşık 58 fotoğraf, düşünce ve yorum yer alacak.

İlk fotoğrafta aslında neyin faydalı olabileceğine dair ilk düşünceler var.

Malzeme, Norilsk'te yaşadığım için değerli bir şey bulamadım, atılmış bir okul dolabını parçalamak zorunda kaldım….

Öncelikle doğal olarak hoparlör için ana deliği yaptık.

Yaklaşık olarak bu şekilde kurulur

Hoparlörün sağlam bir şekilde tutunabilmesi için destek yapısı, çubuklar...

Gövdenin alt kısmında elbette her yerde çubuklar var; yoğunluk için tüm dikişler/birleşim yerleri sızdırmazlık maddesi ile yağlandı. Ve sonra aniden gürültü olacak :-))

Konuşmacı da benzer şekilde yerleşti.

Bas refleksleri 110 ve 75 için delikler. İlki hemen anlaşıldı, bu plastik boru Yazar 75'in bulunabileceğini belirtti ancak belli ki şehrimizde yoktu. Yaratma süreci durdu, uygun bir şeyi düşünmeye ve ölçmeye başladılar

Ve işte, bir kutu cips + Coca Cola (iş adına sağlığa bir darbe, peki ya Coca'sız cips) sorunu çözdü...

Kutu kısa olduğu için uzatılmasına karar verildi, ağ, epoksi yapıştırıcı, her şey olması gerektiği gibi. 24 saatte kuruyan eski tarz yapıştırıcı kullandık.

İşte dökme işlemi, 110mm'lik aşamaları da kaydettik, dayanmasına rağmen güvenilirliği şüpheliydi. Kurudu ve harika oldu.

Ön kurulum, montaj, bakın yamuk kesiyorlar.....

Gerçekten nasıl sonuçlanacağını görmek istediğimden... başladığımız işe devam ettik.

Montaja devam ediyoruz, iyice yaptık, solcuları yontmamaya çalışıyoruz....

Diğer taraftan görünüm, süngerin yapıştırıcı ile yapıştırıldığı tavan döşemeleri, çıkmış gibi görünmüyordu….

Bitmiş tasarımı hızlı bir şekilde Microlab H500d'ye bağladık, standart subwoofer'ı bir test subwoofer'ıyla değiştirerek bağladık, çalıyor, mutluyuz. Kahve içmeye devam edelim...

Filtrenin montaj parçalarını büküyoruz, tabii ki çıkarıldığı yer zaten belli.

Teorik olarak, alıcıdan ses çıkışı yapıyorsanız, subwoofer için zaten bir kanal bulunduğunu ve filtreye gerek olmadığını açıklayayım. Ancak her ihtimale karşı onu kurdular; gelecekte devre dışı bırakılacak.

Şimdi bandı yapıştırıyoruz, ne için? Fikrin özü basit: Arka kapaktaki vidaları sökülecek dikişleri sızdırmazlık maddesi ile kaplıyoruz, sıkıyoruz ve sıkı bir conta elde ediyoruz. Kağıt yerini doğru hatırlayacak ve kolayca çıkacak şekildedir. Sonunda olan da buydu.

Bu resim birincil bağlantı seçeneğini göstermektedir. Alt bir sorumluluk olarak gelir. Amplifikatör hakkında düşünceler...

Toplantının ikinci günü. Kabaca her şeyi bir araya getirmeye çalıştık, yeni unsurlar ortaya çıktı... En sevindirici olan ise tabletlerin varlığı, çünkü her şey sıradan iki odalı bir dairede toplanmıştı...

Subwoofer'ın kablosu gelecekte daha da kalın olacak, neden? Ve bilmiyorum bile, ama durumu daha da kötüleştirmiyor gibi görünüyor….

Bas refleks ızgaraları, IT faaliyetlerinde çalışmak denince doğal olarak boyut denince akla ilk gelen şey...
Izgaralardan biri orijinal, diğeri kesilmiş...

Hadi gidelim, köşeleri keselim, dikişleri çıkaralım, anlaşılan tahtalar o kadar da eşit kesilmemiş.....ya da belki dolap zamanla hasar görmüş....

Plastik boyuyoruz, inanmayacaksınız, ayakkabı boyası... kahrolası tembellik ve sokakta geceler (yazın kutup günü olmasına rağmen dükkanlar zaten kapalı) ama gerçekten koleksiyon yapmak istedim.. .

Orijinal boyutlardaki saç tokaları birkaç santimetre uzunluğunda atıldı. Eski bir tanıdık tarafından Norilsk Bakır Fabrikasında üretilen 1'incinin fiyatı 100 ruble.
Deneyim, ürünün kalitesini göstermiştir, her şey 1'de 1'dir.

Yalnız damızlık...

Zımparalamaya başlıyoruz, şimdi manuel yaptığımıza pişman oldum ama vakit yoktu, 5-6 günde zımpara makinesi getirilecekti.....
Ayrıca kurutma işleminin kendisini de görebilirsiniz...

Arka kapağın soyulması, hafif bir darbe işe yaramadı, sonunda kestiler.

Ve şimdi kaset başladı.
Lütfen şunu unutmayın arkadaşlar, ucuz Çin filmi almayın, Alman filmi bulmaya çalışın, yoğunluk ve kalite açısından ayırt edilmesi kolaydır, gerçekten çok daha iyi ve daha uzun ömürlüdür. Ve inşaat sırasında mağazalarda bulunmadığı ortaya çıktığından, onu bununla şekillendirmek zorunda kaldım..

Bacaklarımızı büküyoruz... onlar yüzünden yerde delikler açıyorlar.....

Bütün gece ayakta kalıp bu mucizeyi gerçekleştirdikten sonra ilk sorunlar ortaya çıktı.
1. Frank tıkanıklığı arka duvar yapıştırmanın düzgünlüğüne göre (ona orijinal ahşap diyorlardı =)
2. Nasıl olduğu belli değil ama delik yanlış yapılmış.
3. Altını fena halde yapıştırmışlar, "Kim izleyecek?"

Test görünümü.

Pati ve çoraplarla görünüm..... Bu arada, önceki fotoğraftaki seçme duvarlar sonunda çok havalı görünüyor

İşte bu mucize, test yerinde doğal olarak köşede duruyor ve Monitor Audio Silver RX6 hoparlörlerle eşleştirilmiş durumda

Hatırlayacağınız gibi denizaltı pasifti, birkaç ay sonra usta balinadan D sınıfı AB sınıfı amplifikatör ve güç kaynağı geldi. Hadi bir radyatör yapalım...

Arka kapağın tıkanmasını hatırlıyor musunuz?
halı tespit edildi...
Pençeleri betonu çiğnemelerini önlemek için plastikten yapılmıştır.

İşte amplifikatör tasarımı.

Konektörleri ve bağlantı elemanlarını doldurun.

Bu arada, amplifikatör bir AteleSink anahtarının ya da adına her ne diyorlarsa bir montaj parçasına asılıyor....

Bu arkadan görünüm, aslında son versiyon. Konektörü alt kısma yapıştırdığımızda filmi yiyen yapıştırıcıyla karşılaştık...

Genel olarak bu son. Belirtmek istediğim şey.

Amplifikatör kötü seçilmişti, gerçekten her zaman uğultu yapıyordu, zeminde bile, şimdi denizaltı hattına bir "Transformatör bazlı indirgeme filtresi" yapmak zorunda kaldım, bu teknoloji dehşeti var ve onun sayesinde orada uğultu değil.

Başlangıçta, sert kauçuk çevreli bir hoparlör alacaktım, sert bir bası vardı, gerçekten kafayı vurdu ve sadece yolumu kesti, onu yumuşak çevreli 8 ohm'luk bir hoparlörle değiştirdim, iki tane vardı nedenlerden dolayı, ilk yumuşak süspansiyon bası önemli ölçüde geliştirdi ve amplifikatörün köprü modunda çalışması için sadece 8 ohm'a ihtiyaç vardı.

Anlaşılmaz kalan şey, maksimum ses seviyesinde (ve bu, kabin ve cam çatladığı için aslında dinlemenin imkansız olduğu zamandır), sesin devreye girmesi ve tamamen kaybolmasıdır, ancak çok fazla dinlemediğim için bunu yapmadım. bu konuda endişelenme. Daha sonra, daha mütevazı bir hoparlöre dayanan subwoofer'ın küçük bir kardeşi yaratıldı.

75GDN-1-4'te subwoofer

Siteden alınan makale pavel.armech.com Makalenin yazarı: Novik P.E.

Giriiş.

Subwoofer, kendisiyle birlikte çalışan tam aralıklı hoparlör sistemlerinin frekans aralığına dahil olmayan en düşük bas seviyelerini üreten düşük frekanslı bir hoparlördür.

Bu makalenin yazılmasının nedeni, internette bu konuyla ilgili ayrıntılı makalelerin sayısının oldukça az olmasıdır. hazır yapılar. Ben de katkımı yapmaya karar verdim. Bazı nedenlerden dolayı, makalelerin çoğu araba denizaltılarıyla ilgiliydi - kükreyerek sürmek ve ritmik olarak zıplamak için bagajın yarısından vazgeçmeye hazır kaç kişinin olması gerçekten şaşırtıcı :). Ayrıca hızlarda gürültü yine de sesten keyif vermeyecektir. Benim düşünceme göre arabanız için iyi bir akustik satın almanız yeterli, bu genellikle yeterli. Ancak evde sessiz bir ortamda müzik dinleyebilir, surround ses ile film izleyebilirsiniz. Makale, teorinin pratikteki yansımasıyla birlikte kısa bir özeti olarak tasarlandı, bu yüzden teoriyi kendim icat etmeye değil, diğer makalelerden özetlemeye çalıştım.

Böyle bir yapıyı şekillendirmem için bana ilham veren şey neydi? Bir dizi olay buna yol açtı. DVD nesli geliyor, etraftaki herkes oynatıcı ve disk satın almayla meşgul (neyse ki bunların fiyatı artık 4-6 dolar). Uzak durmak zaten zordu ve aile arşivini video kameradan dijitale aktarma hayalim beni dinlendirmedi. İnternette oturdum, ekipmandan kendi disklerimi oluşturmaya kadar DVD'lerle ilgili makaleleri inceledim, neyse ki videoları nasıl dijitalleştireceğimi ve işleyeceğimi zaten biliyordum. DVD yazıcıların biraz daha ucuz olacağı yaza kadar beklemeye ve tüm bu yeni çıkmış ekipmanı satın almaya karar verildi. Başlangıçta, mümkün olan en düşük maliyetle geçinmek için her şeyi kendimiz monte etmeye karar verildi. Satın aldığım ilk şey, DVD film kitaplığımı bir ev oynatıcısında test etmek amacıyla satın alınan bir DVD oynatıcıydı. Üstelik yaza kadar bekleyemedim :) Fiyat ve kapasiteye göre seçtim, ayrıca alıcım olmadığı ve muhtemelen yakın gelecekte de olmayacağı için bir kod çözücüye sahip olması gerekiyordu. ve aynı anda 6 kanal için çıkış. Sonuç olarak bir BBK-919PS satın aldım (o zamanlar hala bir Panasonic sürücüsü vardı). Bilgisayara ev yapımı bir bilgisayar amplifikatörü aracılığıyla bağlanan bir çift S-30 hoparlörüm vardı, bu yüzden onları ön kısımlar için kullandım. Arka kısım için hiçbir şey yoktu, bu yüzden cüzi bir ücret karşılığında 15AC-315 (küçük plastik hoparlörler, ancak orta ve yüksek aralıkta sesi çok kötü geliyor) ve Vega-120 amplifikatörünü satın aldım. Merkezi kanal Uzaktan kumandadan ayrı olarak ayarlanabildiği ve oradaki sesin sesleri yeniden üretmeye yeterli olduğu için TV'ye bağlamaya karar verdim. Ve eğer 29" TV'niz varsa, genellikle merkezi bir hoparlör olmadan da yapabilirsiniz, çünkü orada, kural olarak, ses çok iyi. Sonra elbette, filmlerdeki tüm kanalları test etmeye başladım, çünkü sadece bir hoparlörüm vardı. stereo amplifikatör Ve sonra diğer kanallarda ön hoparlörlerde olmayan çok fazla ses olduğu ve alt kanalda hiçbir kanalda olmayan seslerin olduğu ortaya çıktı. En iyi alt-cavodların tavsiyelerinin yanı sıra sinema sahibi arkadaşların tavsiyeleri konusunda açıkçası heyecanlandım ve sonra bir arkadaşım bana bunu kendim hazırlamamı tavsiye etti ve bana 75GDN hakkında birkaç makale verdi. ve markete gidip konuşmacıya bakmamı önerdi, çok fazla eziyet ve düşünceden sonra, JBL dahil farklı olanlara bakmama rağmen piyasadan 23 dolara ucuz ve en iyi şekilde açıklanan 75GDN-1-4'ü satın aldım. 80$'dan 250$'a :) Söylemeliyim ki satın almadan önce ilk yaptığım şey fiyatları kendim incelemek oldu. uygun fiyat Sonunda Sven-Audio'yu satın aldım ama yine de biraz pahalı ve ses kalitesi şüpheli. Yani, en basit aboneliğin maliyeti 180 ABD Doları, normal bir aboneliğin maliyeti ise yaklaşık 300-350 ABD Dolarıdır. Subwoofer'ın üretimi için tüm masraflar kaydedildi, bu yüzden tasarımın maliyetini hesapladım :), ama ilk önce...

Hoparlör parametrelerinin teorisi ve ölçümleri.

Hoparlörü hesaplamak için en azından hoparlörlerin temel parametrelerini bilmeniz gerekir. Bu parametreler internette bol miktarda bulunur, ancak sorun şu ki hepsi bir arada, mantıksız parametreler ver 75GDN-1-4 için (başkaları için bilmiyorum). Bulduğum sitelerden birinde taranmış pasaport Bu hoparlörde bu parametrelere daha çok güveniyorum. Muhtemelen bunun nedenleri vardır, bunlardan biri, bu tür kafaların bir sürü fabrika tarafından üretilmesi ve oldukça uzun zaman ve Sovyet endüstrisi, dolayısıyla parametreler zamanla değişmiş olabilir. Ama gerçek şu ki, 2 kez değiştikleri ortaya çıktı! Referans kitaplarındaki parametrelerle de programda hesaplandığında kutunun hacminin 5 litre çıkması beni uyardı. Bu arada, okuduğum neredeyse tüm makalelerde SİZİN hoparlör parametrelerinizi ölçmeye yönelik öneriler vardı. Hoparlörümün parametrelerini alma kararı, subwoofer'ı hesaplamak için programlarla bir hafta uğraştıktan sonra (bunu yapmanın korkunç tembelliğine rağmen) verildi; burada bu parametrelerin kutunun boyutunu ve frekansı büyük ölçüde etkilediği ortaya çıktı. sırasıyla yanıt. Hangi parametrelere ihtiyaç duyulduğunu ve bunların neyle kullanıldığını anlamak ve ayrıca elinizde herhangi bir mantıklı ölçüm cihazı olmadan bunların nasıl elde edileceğini anlamak için bu bölümde tartışılacaktır. Kısaca yazacağım; isteyen, materyalin toplandığı ekteki literatürü daha ayrıntılı olarak okuyabilir.

Garip görünebilir, ancak konuşmacı esas olarak Till ve Small tarafından önerilen üç parametreyle karakterize edilir:

F'ler- bu, herhangi bir akustik tasarım olmaksızın hoparlörün rezonans frekansıdır. Bu şekilde ölçülür - hoparlör, çevredeki nesnelerden mümkün olan en uzak mesafede havada asılı kalır, böylece rezonansı artık yalnızca kendi özelliklerine - hareketli sistemin kütlesine ve süspansiyonun sertliğine - bağlı olacaktır.

Qts- Fs frekansındaki hoparlörün transfer fonksiyonunun, hoparlörün genlik-frekans tepkisinin (AFC) yatay olduğu frekanslardaki transfer fonksiyonuna oranı; Fs'nin üzerindeki frekanslarda. Başka bir deyişle Qts, hoparlörün rezonans frekansındaki verimliliğini karakterize eder.

Vas– esnekliğe sahip havanın hacmi (esnekliğin ters değeri), hareketli hoparlör sistemiyle aynıdır. Bir hoparlör kapalı bir kutuya (CC) yerleştirildiğinde, kutunun içindeki havanın esnekliği, hoparlörün hareket sisteminin esnekliğine katkıda bulunur ve rezonans frekansı değişir. Şöyle bir model var: Bir hoparlör Vas hacmindeki bir kutuya yerleştirildiğinde, onun rezonans frekansı Fs ve kalite faktörü Qts 1,4 kat artar.

Bu parametreleri tasarıma ilk bakışta ölçmek oldukça zordur, ancak bunu bir kez yaptıktan sonra tüm şüpheler ortadan kalkar - her şey oldukça basit hale gelir.

İlk önce şunları hazırlamanız gerekir:

Bir kalem ve kağıt alın

Jeneratör programını başlatıyoruz, bilgisayardaki ses seviyesini orta seviyeye ayarlıyoruz (aksi takdirde sinüs dalgası kesilecek) ve geri kalanı bir amplifikatör ile düzeltilecek.

A ve C noktalarına (yani amplifikatörün çıkışına) bir voltmetre bağlarız ve amplifikatördeki ses seviyesini ayarlayarak voltajı 500-1000 Hz frekansta 10-20 V'a ayarlıyoruz.

Voltmetreyi B ve C noktalarına (yani hoparlöre) bağlarız.

Jeneratörü ~5Hz'e ayarladık ve HOPARLÖRÜ tüm nesnelerden ve duvarlardan uzaklaştırdık (mümkünse asabilirsiniz). Uygulama, nesnelerden uzakta ve yerde, yerde yatan bir konuşmacının farklı okumalar verdiğini, ancak bunların önemsiz olduğunu ancak deneyin saflığını etkileyeceğini göstermiştir.

Jeneratörün frekansını değiştirirken voltmetre okumalarına bakıyoruz - maksimum ve minimum voltajla ilgileniyoruz. Yaklaşık olarak rezonans frekansına yakın bir yerde, voltaj keskin bir şekilde artar ve ardından keskin bir şekilde düşer. Maksimum voltajda frekansa bakıyoruz - bu Fs.

Yani zaten F'lerimiz var. Frekansı Fs'ye göre yukarı doğru değiştirerek, voltmetre okumalarının sabit olduğu ve Us'tan önemli ölçüde daha düşük olduğu frekansları buluruz (frekansta daha fazla artışla voltaj yeniden artmaya başlayacaktır). Bu değeri yazalım, Um. Prosedürü frekansta bir azalma ile tekrarlamak daha iyidir. Bu kayıtlardan şu grafiğe benzer bir şey elde ediyoruz:

Burada Fs rezonans frekansıdır ve Us karşılık gelen voltajdır. Um minimum voltajdır, veriler hücrelere girildikten sonra Excel'de U12 hesaplanır. Yine frekansı tekrar çeviriyoruz ve voltmetre okumalarının U12 değeriyle örtüştüğüne bakıyoruz, frekansı hatırlıyoruz. Grafikten de görülebileceği gibi bu tür iki değer olmalıdır. Bunlar F1 ve F2 olacak. Bunları Excel'e giriyoruz. İşte bu - Qts'in değerine bakın. Hesapladığımın doğruluğunu kontrol etmek için iki hesaplama yöntemi yaptım :) sonunda okumalar birbirine yakınlaştı ve küçük fark hesaplama hatasıyla açıklandı. Vas sayılamaz ancak referans verilerinden alındığında gerçeğe benzer ve bu parametre kutunun hesaplanmasını büyük ölçüde etkilemez. Ek olarak, bunu hesaplamak için yeterince sert ve hava geçirmez bir kontrplak kutu inşa etmeniz ve ardından ölçümleri tekrarlamanız gerekecektir. Hala Vas'ı hesaplamak istiyorsanız, okuyun kaynak metin nasıl yapılır. Gereksizleri atmak için okuduğum materyallerin özeti gibi bir şey oluşturmayı kendime bir hedef koydum ve konunun derinlemesine incelenmesi için tüm bağlantıları materyalin sonunda veriyorum. Bu yüzden hoparlör parametrelerini kaldırdık. 75GDN-1-4 için şunlar oldu:

En önemli parametre Qts'dir. Aradaki fark hakkında ne düşünüyorsunuz? İKİ KERE! Yaklaşık bir düzine konuşmacı referans kitabı indirdiğimi söylemeliyim, içlerindeki diğer parametreler dalgalanıyordu, ancak bu şaşırtıcı derecede istikrarlıydı. Bundan sonra insanlara güvenin...

Akustik tasarımın yalnızca en yaygın üç türü vardır:

ZY Hemen reddettim - neden düşük verimli bir sütuna ihtiyacım var? Hoparlör zaten en güçlüsü değil - nominal 50W, maksimum 75W. Ayrıca kolonun içinde özel sızdırmazlık gerektiren önemli bir basınç oluşur. Ve Fs/Qts ayarı hoparlörüm için uygun değil. Doğru, ZY aynı zamanda en küçük kutudur ve bunun bazen önemli olduğu ortaya çıkabilir. FI Bunu üç nedenden dolayı yapmak istemedim: 1) Süper eşit bir delik açmam ve sonra onu bir şeyle kapatmam gerekiyor, aksi takdirde çocuğum hoparlörü hemen kınayacaktır 2) Yukarıdaki frekansları kesmek için bir filtre takmam gerekiyor 200Hz, aksi takdirde 75GDN'nin sesi hiç de hoş değil. 3) 120-150 litrelik vahşi kutu boyutuyla (apartmandaki başka bir dolap) altta normal bir düşüş elde edildi, karım beni bu subwoofer ile birlikte dışarı atardı :) AMA! Fs/Qts=74, yani. hoparlör FI için en uygun olanıdır ve harika düşük sesler verir, yalnızca BOYUT 8('dir. Burada neredeyse aynı hoparlörlerin bas refleksleri için olduğu gibi tek bant geçişleri için de uygun olduğunu hesaba katmalıyız. Bant geçiren Ben bunu sevdim ve en çok bunu beğendim. Filtre yapmaya gerek yoktur; muhafazanın kendisi filtreler. Hoparlör içeride gizlidir, böylece onu delemezsiniz. Ve programlardaki hesaplamalar uygun boyutta en iyi sonuçları gösterdi...

Bant geçiren

Hesaplamalar, Bandpass'ın nispeten iyi boyutlara ve alt kısımda iyi bir düşüşe sahip olduğunu gösterdi, ancak düşüş hala büyük ölçüde hacme bağlıydı ve kutuyu hafifçe 65 litreye düşürerek bir uzlaşma yapmak zorunda kaldık. Yaptığım şeyin doğruluğunu kontrol etmek için hesaplamaları üç programda aynı anda yaptım. Sonuçlar neredeyse aynıydı. kullandım WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha Ve JBL SpeakerShop'u indirin veya BassBox'ı indir(10 farkı bulma denir). En çok ilk programı beğendim, ikincisi son derece hatalıydı (bu yüzden Alfa), ancak bazı açılardan faydalıydı, üçüncüsü basitçe hesaplamalarımı doğruladı (çok uygunsuz bir arayüze sahip - parametreleri anında değiştirmek kötü, seçerek kameraların boyutu ve bas refleksleri için değerler ve her önyüklemeden sonra metrik sisteme geçmeniz gerekir). Peki ne oldu - grafiklere bakın (proje dosyalarını daha sonra alabilirsiniz):

Bu, BP ve FI arasındaki karşılaştırmada görülebilir. Eşit kutu hacimleriyle FI, Bant Geçişinden önemli ölçüde daha düşüktür. Büyük olanlar için ise durum tam tersidir. Yani evinizde yeni bir dolap sahibi olmak istiyorsanız o zaman FI'ya daha yakından bakmalısınız. Ortadaki tümsek hakkında aşağıya bakın. Ve JBL SS'de neredeyse aynı:

Burada FI'nin hacmi biraz daha küçüktür, ancak yine de verilen BP'den 2 kat daha büyüktür. PSU için hacim de kritiktir; onu büyütebilir, böylece ortadaki eğimi azaltabilir ve alt kısımdaki kaymayı iyileştirebilirsiniz.

Hesaplama, kameraların yer değiştirmesinin ve bunların ayarlandığı frekansların seçilmesine ve frekans tepkisinin kontrol edilmesine indirgenir. Diğer üç grafiğin sizi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum :).

Ortadaki delik hiç çıkarılamadı - hoparlör böyle :). Sesi artırmak istemedim, odaya sığdırmak zorunda kaldım, bu arada kutu oldukça büyük zaten. Ancak böyle bir düşüşün ihmal edilebileceğini düşünüyorum - sonuçta, 3dB'lik bir düşüş çok küçüktür (grafiğin yüksekliği basitçe uzatılmıştır) ve hoparlörün kendisinin 10dB'deki düzensiz frekans tepkisini hesaba katarsanız, o zaman basitçe yapabilirsiniz unut gitsin. Ayrıca bu hala idealleştirilmiş bir frekans tepkisidir, hayatta her şey çok daha karmaşık ve kafa karıştırıcıdır :) Frekans daraltılarak düşüş daha küçük hale getirilebilir, ancak frekans tepkisini 200Hz'e genişletmek istedim ki bu tamamen mümkün değildi, ama kesinlikle 150Hz'e çıktı :). Orta sesin subwoofer'da kalın bir delikten hala duyulabildiğini hemen not edeceğim, bu nedenle aktif filtre zarar görmeyecek, bunu daha sonra amplifikatörde yaptım.

Faz invertörlerinin hesaplanması, borunun iç çapının metre cinsinden ayarlanması ve kırmızıya döndüğünde - kötü - çok fazla hava akışı olduğunda "Vent mach" değerinin yeşil olarak kontrol edilmesinden ibarettir, yani. bu artık bir subwoofer değil, bir müzikal “trompet” tipi bir enstrüman. Burada bas refleksinin uzunluğuna kutuya sığacak şekilde ve tercihen ortaya kadar bakmanız gerekir. Uzun süre boyutu sığdıramadım, çünkü normal hava akışı için çapı artırarak fazın uzunluğu anında ölçülemez hale geldi. Uzunluk, fazın ayarlandığı çapa ve frekansa bağlıdır; böylece frekansla da oynayabilirsiniz. Bu durumda frekans tepkisi değişecektir, bunu aklınızda bulundurun.

İlk başta, aynı borularla bir alt yapıldı, neyse ki üstteki program daha az hava direnci gösteriyor, ancak 100W amplifikatörü monte edip dinledikten sonra, ~50W'den sonra hava egzozunun (patlama) etkisinin henüz başladığı ortaya çıktı. üst bölmede (ancak en küçüğünde) ). Her şeyi sökmem ve içeride 105 mm'lik kalın bir boru için büyük bir delik açmam gerekiyordu, bu yüzden neredeyse kameranın yüksekliğine tam olarak sığıyordum - 2 cm kaldı. Oraya ses emici de yerleştirilmesi gerektiği düşünülürse bu çok küçük bir marj. Plastik kanalizasyon boruları kullandım. Burada 70mm boruların olduğunu belirteyim ama bunlar 50mm ve 105mm kadar büyük değil. Üst faz arttıkça alt faz hemen daha iyi çalışmaya başladı. Gerçekten 50 mm kullanmanızı önermiyorum - böyle bir aptal için çok küçük. Sonuç şudur; bir alt öğe için öğelerin boyutları en önemli şeydir :).

Pencerelerin altında hoparlörün tüm parametreleri vardır, ancak bunların hepsini alabilirsiniz. proje dosyaları her iki program için: WinISD için ve için JBL HoparlörMağazası.

Hacimler belirlendi, sıra kutuyu ve yapıyı hesaplamaya geldi. İşim gereği 3D modelleme yaptığım için tam da bunu yaptım; SolidWorks programını aldım ve orada bir 3D model oluşturdum. Dikkat ettiyseniz site tasarımına 3 boyutlu grafikler de dahil :) Programın kendisi hacmi benim için hesapladı. Yapıdaki tüm bağlantı çubukları yeterli miktarda yer kapladığından ve tasarımın anında icat edilmesi ve değiştirilmesi gerektiğinden, bunu kendi başınıza doğru bir şekilde yapmak zordur. Diğer bir sorun ise malzeme ve kalınlığıydı ve program, tabakanın kalınlığını ve birbirine kenetlenmesini tam olarak hesaba katarak her bir elemanın boyutlarını anında görmeyi mümkün kıldı, yani. Her öğenin boyutlarını otomatik olarak aldım.

Malzeme hakkında ayrı ayrı. Tabii ki en iyi seçenek olmasına rağmen MDF'yi düşünmedim bile. Görev 20-22 mm sunta bulmaktı, ancak bunun neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. En yaygın sunta 16mm veya 18mm lamine ciladır. 16 mm yeterli değildir ve her iki tarafı da lamine edilmiş olması muhtemelen ses açısından kötüdür ve aynı zamanda pahalı olduğu da ortaya çıkar. Sonra lamine sunta almamakta ne kadar haklı olduğumu anladım. Ve normal bir 18mm'lik olanı bulmak yaklaşık 1,5 hafta sürdü. Çarşaf çok büyük olduğu için mağazalarda olanları eve götürmek imkansız. Zaten bütün ofisleri aradım, bütün marketleri gezdim. Sinirlerim beni yenmeye başlamıştı - denizaltıyla iletişime geçtiğime neredeyse pişman oldum çünkü kutu malzemesi dışındaki her şey zaten satın alınmıştı. 16 mm sunta ve 4 mm kontrplağın nasıl yapıştırılacağını düşünmeye başladım, ancak inatla yapıştırmak istemedim - bu, özel yapıştırıcı ve güçlü bir pres gerektirir. Daha sonra bir arkadaşı arayıp evine çimento getirilmesi için yardım istedi. Böylece, sanayi bölgesinde çimento ve sahiplerini ararken, tesadüfen o meşhur lamine Polonya suntasını satan ve kesen bir ofise rastladık. Raflarda ara parça olarak 22 mm sunta levhalar kullandılar. Ama sahibi yoktu ve beklemek zorunda kaldık... Çimento sahiplerini tekrar arayıp bulamayınca :) Tekrar suntaya döndük. Sahibi bana 22 mm'yi vermedi, çıkarmanın zor olduğunu ve zaten sarkmış göründüklerini (kısacası, çekemeyecek kadar tembeldim) ve bana 28 mm teklif etti. Bu harika, diye düşündüm ve bu kalın çarşaflara bakarken reddettim. Ve sonra bana 18 mm'lik basit zımparalanmış sunta teklif etti - bunun lamine (üst ve alt) için taşıma levhaları olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yani, ithal bir makinede kesmek de dahil olmak üzere tüm iyi şeyler bana 5 dolara mal oldu (0,3 dolar/m kesinti). Hayatta onu bu şekilde, eşit şekilde, tam olarak aynı boyutta kesemezsiniz. Kendi sonuçlarınızı çıkarın...

Evet, neden bahsediyorum? Ah evet - kutu hakkında. Bakalım neler oldu:

Tahmin ettiğiniz gibi bu bir 3 boyutlu model. Bas reflekslerinin uzunluğu yukarıdaki programın ekran görüntülerinde görülmekte olup üstte 19 cm, altta 25 cm, iç çapları sırasıyla 105 mm ve 70 mm'dir. Konektör soketi için arka duvarda bir delik bulunmaktadır. Bacaklar fabrikada çelik çivilerden yapılmış ve sertleştirilmiştir. Boyutunu zevkime göre seçtim. Bulduğum yazılarda sivri uçları 2 kat daha büyük yapmışlar ama ben alt kısmı sivri uçlar görünmesin diye çok yükseğe yerleştirmek istemedim çünkü tasarım zaten alçak değil. 4 çiviye ihtiyacınız var, bunu 3 stand üzerinde denedim - son derece dengesiz bir yapı. Sütunlarda derin olmadıkları ve ağırlık merkezleri önde olduğu için üç tane ile idare edebilirsiniz. Sivri uçların yüksekliğini bir rondela ile dengeledim; yalnızca bir tanesine ihtiyaç vardı, sonra onu açıkça düz bir yüzeyde (arka duvar) kontrol ettim.

Aşama 1

Aşama 2

Aşama 3

Daha sonra üzerlerini izolasyonlu muşamba ile kapladım.

Fazların kalınlığının yaklaşık 7 mm olduğu ortaya çıktı.

Aşama 4

Aşama 5

Hoparlörü sızdırmazlık maddesinin üzerine yerleştiriyoruz, cıvatalarla sabitliyoruz (boyutunu hatırlamıyorum). Bir daire şeklinde iyice kaplıyoruz - fotoğrafta beyaz dolgu macununu görebilirsiniz. Telleri lehimleyin. Arka duvara konektörlü bir blok taktım.

Aşama 6

Üst kapağı ve arka kapağı yapıştırıcı olmadan dolgu macununun üzerine koyuyoruz - o zaman bunları çıkarmanız gerekebilir. Onları bir iç altıgenin altına mobilya bağlarıyla bağladım - mükemmel bir şey, çok sıkı bir şekilde sabitleniyor, asıl mesele, benim yaptığım gibi bir matkapla sıkarsanız onu yırtmamak. En sona ekledim, burada suntaya dikkat etmelisiniz - katmanlara ayrılabilir. Bağlar için önce uzun bir delik açın, ardından vidalı deliği daha büyük bir matkapla genişletin. İki bağ ön duvarın üst kısmında, geri kalanı kapağın üstünde, arkadaki ise tüm çevrenin etrafında ve ortada. Çıkıntılı sızdırmazlık maddesinin nasıl çekildiğini görebilirsiniz, ancak iyi bir şekilde çekilmiştir.