Gaz kazanınız sönerse ve patlarsa, bu soruna neden olabilecek bir dizi nedeni incelemeli ve ardından kazanın normal çalışmasını stabilize etmek ve eski haline döndürmek için mümkün olan en kısa sürede gerekli önlemleri almalısınız.

Bu tür sorunların sekiz ana nedenini ve çözümlerini tanımanızı öneriyoruz.

Fitil gaz kazanı

Fitil iki nedenden dolayı zayıf yanıyor: ya tıkalı ve temizlenmesi gerekiyor ya da giriş basıncınız zayıf. Ev kumandanız varsa ayarlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Gaz tüketiminin farklı dönemlerde farklı olması nedeniyle sürekli dalgalandığı için giriş basıncını artırmanız gerekebilir.

Buna göre ısıtma mevsiminde gaz kazanlarıçalıştığında gaz tüketimi artar ve giriş basıncı da düşer. Ve regülatör bildiğiniz kadarıyla giriş basıncı ile çıkış basıncı arasında belirli bir farkı korur. Buna bağlı olarak bu fark da düşer ve bu da fitilinizin daha zayıf yanmasına neden olabilir. Regülatör ayarını kontrol edin ve fitili de temizleyin.

2. Alev kontrol sensörü arızalı

Termokupl

Bu, bir gaz kazanının sönmesinin bir sonraki nedenidir. İÇİNDE farklı kazanlar sensör kontrolü farklıdır. Çoğu ev tipi kazanda bu bir termokupldur. Tıpkı iyonizasyon elektrodu ve fotosensörün brülörünüzdeki alevi her zaman algılaması gerektiği gibi, termokupl da her zaman yanıyor olmalıdır. Termokupl yıpranmışsa, en ufak bir rüzgar esmesinde fitiliniz bu termokupldan çok az saptığında hemen otomasyonu devre dışı bırakır ve gaz kazanınız söner.

İyonizasyon elektrotunuz varsa benzer bir durum ortaya çıkar. İyonizasyon elektrotları genellikle uçucu olarak kurulur. çift ​​devreli kazanlar hangisi duvara asılır. Fotosensörler daha yüksek güçlü kazanlara monte edilir. Ancak bu, prensip olarak, endüstriyel tip bir kazandır. sıradan evler oldukça nadirdir.

3. Bacada zayıf hava akımı

Bu, ya oraya bir tür çöp girdiğini ya da bir tuğlanın düştüğünü ya da uçan bir kuşun bacadan çıkan karbon monoksiti soluyarak uzayda yönünü şaşırdığını ve doğrudan kazanınızın içine düştüğünü ya da bir örümceğin oraya girmiş olabileceğini gösteriyor. konut ve yarattığı ağ tüm bacayı dolaştırdı. Buna göre, çekişin iyileştirilmesi için bacanın temizlenmesi gerekir. İrade iyi çekiş ve fitil dışarı çıkmayacak. Bir gaz kazanı sönerse, bu yaygın çözümlerden biridir.

4. Tek katlı bina veya en üst kat

Bu rüzgarın kombinize girmesini kolaylaştırır. Böyle bir baca düzenlemesine sahip bir gaz kazanında fitilin söndürülmesini önlemek için, baca başlığını korumak, yani özel koruyucu cihazlar - rondelalar takmak gerekir.

Bazı evlerde bulunabilecek şemsiye şeklindeki vizörlerin, gaz temini güvenliği kurallarına göre kesinlikle yasak olduğunu lütfen unutmayın. Bunun nedeni, kar eridikçe ortaya çıkan suyun hemen yavaş yavaş aşağı akmaya başlaması ve yanan baca üzerinde buz sarkıtları oluşturmasıdır. Böylece baca tamamen tıkanabilir. Bu yüzden pullar koyuyorlar. Sanki bacanın başının etrafında duruyorlar ve böylece onu rüzgardan koruyorlar.

Böyle bir problemle gaz kazanının zayıflamasından ve üflenmesinden kendinizi korumanın bir başka yolu da baca dönüş sayısını arttırmaktır. Bacanız kazandan çıkıp doğrudan duvara giriyorsa rüzgarın oraya ulaşması için sadece bir dönüşün üstesinden gelmek yeterlidir. Yani bacanız ile kazanınız arasındaki bağlantı noktası.

Kombinizdeki dönüş sayısını arttırırsanız rüzgarın kombinize ulaşması çok daha zorlaşacak ve üfleme ihtimali daha az olacaktır.

5. Yetersiz besleme havalandırması veya havalandırma kanalının olmaması

Bir metreküp gaz yakıldığında on metreküp hava yanar. Buna göre çoğu durumda evde ev tipi kazanlar, koxial borulu türbin tipi kazan değilse odanın havası kullanılır.

Ve buna göre, besleme havalandırmanız yetersizse: kapı kesilmez veya delikler açılmaz ve odanız sürekli kapatılırsa, hava beslemesi kazanın yanmasını sağlamak için yeterli değildir.

Veya havalandırma kanalı sende olmayabilir ya da sadece tıkanmış olabilir. Yine ya havalandırma kanalını temizlemeniz ya da havanın alttan akışını sağlamanız gerekiyor. Bu, odadaki gerekli miktarda havanın yakılması ve gaz kazanınızın sönmemesi için gereklidir. Besleme havalandırmanız yoksa veya havalandırma kanalında hava akımı yoksa, kazan odadan hava yakmaya başlayacaktır. Odadaki havanın tamamı yandığında baca yoluyla sokaktan hava almaya başlayacaktır. Böylece ters draft oluşur. Belli bir taslak oluşur ve bu taslak kombinizi patlatabilir.

6. Pilot emniyet devresi sorunu

Güvenlik devresi esas olarak bir çekiş sensörü veya bir limit termostatı ile temsil edilir - özel cihazlar, herhangi bir sorunu zamanında tespit edebilen.

Orada bulunan tüm koruyucu ekipmanlar kontrol edilmelidir. Çoğu zaman bu temas noktaları ekşir ve iyice temizlenmesi gerekir. Bir yerde ekşi temaslarınız varsa, o zaman etkileşim olmayacaktır. Fitili yakmaya çalıştığınızda temas olmazsa, otomasyonu devre dışı bırakmış olursunuz.

Bir gaz kazanının fitili iyonizasyon elektrotunuzdan veya termokuplunuzdan biraz saparsa, sensörünüzde kalan voltaj vanayı açık tutmak için yeterli olmayabilir ve fitil söner. Bu nedenle kombinizin emniyet devresi kontaklarını kontrol etmeniz zorunludur. Bu bir çekiş sensörü, bir limit termostatı ve bir termokupldur.

7. Baca rüzgar basıncının olduğu bölgede bulunur

Rüzgar basınç bölgesi

Rüzgar destek bölgesi nedir? Aslında karmaşık gibi görünen bu kavram oldukça basit ve net bir şekilde açıklanabilir. Bacanızın yanında yüksek bir bina veya ağaç varsa rüzgar basınç bölgesi bu yakındaki bina veya ağaçtan bacanıza doğru çekilebilecek bir çizgidir.

Yani binadan bacanıza doğru görsel olarak 45 derecelik bir çizgi çekiyoruz ve bacanız bu hayali çizginin yarım metre üzerinde olmalı. Bacanız daha alçakta ise bacada türbülans oluşabilir ve kombi söner.

Gaz besleme güvenliği kurallarına göre baca, rüzgar basıncı bölgesinin dışında olmalıdır. Ve bu kuralların bir nedenden dolayı icat edildiğini düşünürsek, onlara uymaya değer.

8. Gaz kazanının odadaki yanlış yeri

Gaz kazanının odadaki konumu da önemli bir rol oynar. Bazı durumlarda, örneğin kazanın mutfakta bulunduğu, mutfağın da binanın ikinci veya üçüncü katında bir yerde bulunduğu ve bu mutfağın bir balkonu olduğu durumlar gözlemlenmiştir.

Peki neler oluyor? İnsanlar balkon kapısını açıyor, bacadaki hava akımı mükemmel ve... Ne oluyor? İlk başta mutfağın kapısı açıldığında koridordan veya komşu odalardan bir miktar hava akışı oldu ve hava akımı az çok stabildi. Peki balkon aniden açıldığında ne olur? Mutfağa büyük miktarda taze soğuk hava girer ve bacada çok keskin ve güçlü bir hava akımı oluşur.

Hava miktarı artar ve sıcak hava daha da büyük bir hızla bacadan aşağı inmeye başlar. Böylece fitil tam anlamıyla dalgalanmaya ve gezinmeye başlar. Yani, basitçe ya uçup gidebilir ya da güvenlik devresinde kötü kontaklar varsa ya da sensörler aşınmış olabilir. Bu aynı zamanda kombinizin sönmesine de neden olabilir.

Yukarıdaki nedenlerin en yaygın sorunlar olduğunu belirtmekte fayda var. Olası özel durumlar gaz kazanının sönmesinin ve sönmesinin nedeni ancak kapsamlı bir incelemeden sonra bir uzman tarafından belirlenebildiğinde.

Tek bir şey önemlidir - gaz besleme güvenliği kurallarına uyun ve orada belirtilen standartlara uyun.

Doğru gaz kazanını seçmeye ilişkin video

Bu yayının yazılması, beni bağımsız olarak bir gaz kazanının bakımını yapma konusunda şansımı denemeye zorlayan bir olaylar zinciri tarafından harekete geçirildi. Bunun, genellikle sunulduğu gibi tam olarak bir "en iyi uygulama alışverişi" olmadığını hemen belirteyim, çünkü sunulan gerçeklerden bazıları, tam tersine, kullanıcının başlangıçtaki tamamen deneyimsizliğinden bahsediyor. Ancak belki de sunulan bilgiler, onu okuyanların bu tür hatalardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

Gerçek şu ki, internette görünen bilgi bolluğu nedeniyle anlaşılır hiçbir bilginin olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. adım adım talimatlar Bulmak o kadar kolay değil - çoğu zaman her şey forumlardaki seçici tavsiyelerle sınırlıdır. Fabrika kullanım kılavuzu birçok sorunu oldukça kuru bir şekilde ele alıyor ve fazla netlik sağlamıyor. önemli yönler genel olarak, prensipte tartışılacak duruma yol açan pratikte ihmal edilmiştir. Peki, AOGV-11.6-3 gaz kazanını kendi ellerinizle ne sebep oldu ve nasıl temizlediniz?

Her şey nasıl başladı

Eylül 2002'de kendi evimize taşındık. Bir ısıtma sistemi vardı (ve öyle kalıyor), ancak daha sonra doğal dolaşım prensibine göre düzenlendi. Kazan dairesi, mevcut tüm kurallara uygun olarak donatılmış ayrı bir eklentide bulunmaktadır. Gaz brülörlü eski bir dökme demir kazan, şimdi hatırladığım kadarıyla, bazıları inanılmaz derecede büyük ve içinde "ev yapımı" şamot tuğlalar da var, ısı jeneratörü olarak kullanılıyordu. Tam bir harabeydi: çok soğuk olmayan kışlarımızda (Moldova, Transdinyester) her ay sayaç 800 metreküp ekliyordu!

Kısacası, bir değişiklik yapılmasına karar verildi. Hem düşük maliyet hem de ağırlığı dikkate alma nedeniyle AOGV-11.6-3-U'yu seçtik iyi yorumlar Bu model hakkında arkadaşlardan Aynı zamanda kuruldu sirkülasyon pompası. Sonuçların gelmesi uzun sürmedi - ertesi kış ev çok daha rahattı ve ısı tüm odalara eşit olarak dağıtıldı. Ve aylık gaz tüketimi üç kattan fazla düştü! – Genellikle 220 – 270 metreküplere sığarız.

AOGV-11.6-3 gaz kazanı fiyatları

gaz kazanı AOGV-11.6-3

Üreticilerin kredisine göre, son 13 yılda satın alınan bu cihazların çalışmasında kesinlikle hiçbir sorun yaşanmadığı hemen söylenmelidir. Başka bir "gaz savaşının" devam ettiği ve gaz besleme borularındaki basıncın kritik bir minimuma indirildiği 2008-2009'un soğuk kışında bile, kazan bu görevle oldukça iyi başa çıktı - ev sıcak değildi, ve donma tehlikesiyle karşı karşıya değildik. Dürüst olmak gerekirse, forumlarda evdeki birçok insanın gaz vanası düğmesinin bunlara kalıcı olarak bağlı olduğunu okumak benim için bile tuhaftı - tüm çalışma süresi boyunca otomasyonla ilgili hiçbir sorun ortaya çıkmadı.

İlimizde gaz müfettişlerinin ziyaretleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ekipmanın çalışmasıyla ilgili hiçbir zaman özel bir şikayet olmamıştır. Tek not bir önceki yıldı - bacanın oluklu bölümünün (ana boruya yerleştirilmeden önce) galvanizli çelikten yapılmış bir bölümle değiştirilmesi. Eksiklik giderildi.

Bu yıl soğuk hava biraz erken geldi ve Ekim ayının başında kazanı minimum güçte çalıştırmaya karar verildi. Ancak bir sorun ortaya çıktı: Ateşleyici fitil yanmak istemiyordu ve eğer yandıysa, o kadar küçük bir alevleydi ki zar zor görülebiliyordu. Doğal olarak böyle bir meşale termokupl için ısıtma sağlamadı ve otomasyon işe yaramadı.

Benzer bir durum (ancak daha küçük ölçekte: meşale hemen yandı, ancak zayıftı) bir yıl önce de gözlemlenmişti. Ateşleme memesi açıkça tıkanmıştı ve geçen yıl (riski bana ait olmak üzere) bu "jeti" uzun kavisli bir tüp aracılığıyla bir kutu karbüratör temizleme sıvısı ile püskürtmeyi başarmam yardımcı oldu. Sıvı buharlaştıktan sonra onu yakmaya çalıştım - her şey işe yaradı ve geçen kış tüm ısıtma mevsimi boyunca artık sorun yaşanmadı.

Ancak bu yıl böyle bir önlemin yetersiz olduğu ortaya çıktı; etki tam tersi oldu. Ateşleyici yanmayı tamamen durdurdu.

Brülörlerle birlikte tüm gaz tertibatını tamamen çıkarmak istemedim (ve o zamanlar ne kadar erişilebilir olduğunu bile bilmiyordum). Ateşleyiciye giden gaz besleme borusunu manyetik valf bloğundan söküp bir araba pompası kullanarak üflemeyi denedim. Hiçbir faydası yok. Yapacak bir şey yok - gerçekleştirmek için brülör bloğunun tamamını nasıl çıkaracağımı düşünmek zorunda kaldım mekanik temizlik ateşleme nozulları.

Kazan elbette bağlı, sistem dolu. Kazan hala özel bir çukurda durduğundan alttan erişim minimum düzeydedir. Bütün bunlar ilk başta çok korkutucuydu - gaz ünitesi nasıl sökülür? Mantıklı bir tavsiye bulamadım ama forumlardan birinde bir ipucuna rastladım - bu ünite merkezi eksen etrafında dönüyor - giriş gaz borusu.

Önemli çapta bir operasyon beklenmediğinden o aşamada fotoğraf çekmedim. Aşağıda gösterilen işlemler daha sonra kazan tekrar söküldüğünde gerçekleştirildi. Ancak özü aynı kalıyor.

• Yani, kazana aşağıdan bakmaya çalışırsanız ("durumun" ilk incelemesi için başlangıçta altına yerleştirilmiş bir ayna kullandım), şöyle bir şey ortaya çıkıyor:

Brülör bloğunun kendisi alt kapağa monte edilmiştir. Ok poz. Şekil 1 gaz besleme borusunun ana brülöre girişini göstermektedir. Poz. 2, ateşleyici ve termokupl tüplerinin girişidir. Ve tüm bu düzenek, gaz borusunun sertliğine ek olarak, kazanın silindirik kasasının flanşında üç kanca ile tutulur. Alt plakanın kenarı boyunca normal bir üçgenin köşelerinde bulunurlar. Mavi ok, ateşleme penceresinin biraz solunda bulunan bunlardan birini gösteriyor.

İkinci kanca soldaki kazanın arkasına daha yakındır (eğer ateşleme penceresine dönük duruyorsanız).

Üçüncüsü neredeyse otomasyon ünitesinin tam altında, kartere inen dikey boruların hizasında.

Gaz kazanları fiyatları

gaz kazanı

• Alt kısmın tamamını iyice inceledikten sonra başka herhangi bir bağlantı veya sabitleme elemanı bulamadım. Bu, bu çıkıntıların mahfaza flanşına geçmesini sağlayacak olukların bulunması gerektiği anlamına gelir. Sonuç olarak, yalnızca bir oluğun olduğu ve bunun üçüncü kanca bölgesinde (gösterildiği gibi) bulunduğu ortaya çıktı. Buna ulaşmak için paletin saat yönünde hafifçe döndürülmesi gerekir. Şekilde dönüş yönü yeşil okla gösterilmiştir. Bu arada, kasanın boyasız açılan kısmı da açıkça görülebiliyor - tavanın nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz.
• Sabitleme prensibini anladım. Ancak tavayı döndürmek ve brülör bloğunu çıkarmak için doğal olarak gaz borusunu, ateşleme borusunu ve termokupl kontak borusunu otomasyon ünitesinden ayırmak gerekir.
• Öncelikle evdeki kablolardan gelen gaz beslemesinin kesilip kesilmediğini tekrar kontrol ettim.

• Daha sonra otomasyon ünitesinin bağlantı elemanlarındaki somunları dikkatlice söktü.

1 – ateşleyici torcunun gaz besleme borusu. 12'nin anahtarı.

2 – termokupl kontaklı tüp. 12'nin anahtarı.

3 – ana brülöre gaz besleme borusu. Anahtar 27'dir.

Ana gaz borusundaki paronit conta çıkarıldı. Kontrol ettim - mükemmel durumda. Genişletme borusunda - conta T bağlantı parçasında kaldı, ancak aynı zamanda - aşınmadığı ve yine de oldukça iyi hizmet vereceği açıktır.

• Bu üniteyi söktükten sonra tava oldukça kolay bir şekilde döndü ve tutucu, tüplere en yakın oluktan mahfaza ile bağlantıdan çıktı. Şimdi paleti aşağıdan destekleyerek hafifçe kendimize doğru itiyoruz - ve diğer iki tutucu da bağlantıdan çıkıyor. Tüm düzeneği zemine indiriyoruz ve ardından dikkatlice kazanın bacakları arasından dışarı çekiyoruz.

Fotoğraf, çıkarılan tavayı gösteriyor, ancak bir kez daha rezervasyon yapacağım - fotoğraflar daha sonra kazanın ikincil sökülmesi sırasında çekildi. İlk seferinde resim çok daha “temiz”di. Ayrıca metinde buna neden bu kadar dikkat edildiği açık olacaktır.

• Ana brülörün durumunu kontrol ettim - tamamen temizdi, herhangi bir deformasyon belirtisi yoktu. Çalışmasıyla ilgili herhangi bir şikayet yoktu.
• Daha sonra tüm bu girişimin "suçlusuna" - ateşleme meşale nozülüne - geçti. Bu tertibatı (fitil artı termokupl) monte edilmiş konumda tutan iki vidayı söktüm. Ancak vidalar ilk başta direndi ancak WD-40 tedavisi sonrasında hala işe yaradı. Kutu şeklindeki muhafazayı pilot brülörden çıkarıp memeye ulaştım.

Pirinç nozulun üstü açık beyaz bir kaplamayla (pul gibi) kaplandı ve bu, ince zımpara kağıdıyla çok hızlı, zahmetsizce çıkarıldı. Evet, nozulun kendisi aşırı büyümüştü, görsel olarak bile zar zor "çizilmişti". Ayrıca sorun değil - Gevşek bir kablodan ince bir bakır tel aldım ve deliği temizledim. Garanti etmek için, boruyu otomasyon ünitesinin T parçasına bağlayan taraftan bir pompa ile de basınç altında üfledim. Tüm görev tamamlandı!

• Aynı zamanda, serbest erişim varken, termokupl tüpünün kıvrımını "sıfır" zımpara kağıdı ile çok dikkatli bir şekilde temizledim: orada çok hafif bir oksit tabakası vardı - yaz dönemi hareketsizlik sırasında birikmişti.
• Tüm bileşenleri ters sırayla dikkatlice yeniden monte ettim. Paleti yeniden takarken biraz zorlandım ama sonra çözdüm.

Brülörün mahfazanın içine girmesi ve ateşleyici ile termokupl tertibatının mahfaza flanşına yapışmaması için öncelikle tüm bloğu herhangi bir bozulma olmadan kademeli olarak kaldırmalısınız. Daha sonra, boruların yanında durarak, tüm bu düzeneği hafifçe kendinize doğru itin, tavanın karşı kenarı hafifçe yükselecek şekilde (kelimenin tam anlamıyla birkaç derece!) Aşağıya doğru hafif bir eğim verin. Daha sonra paleti ileri doğru hareket ettirirken, kasa flanşına oturacak şekilde iki uzak kancayı aynı anda takmalısınız. Size en yakın olan kancayı kesme oluğuna yönlendirin ve yerine oturduğunda tüm paleti saat yönünün tersine çevirin. Bu dönmenin büyüklüğü boruların konumu ile görsel olarak belirtilecektir - gaz borusu, sökme sırasında olduğu gibi doğrudan otomasyon ünitesinin branşman borusunun altında olacaktır.

• Önce contaların varlığını ve doğru oturup oturmadığını kontrol ederek tüm tüpleri yerine taktım. Gaz besleme borusundaki ve ateşleme borusundaki somunları bir anahtarla sıkın. Termokupl tüpünü yeniden takmadan önce, çok dikkatli bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla zar zor dokunarak, temas pedlerini "boş" bir ped ile temizledim. Bu somun okuduğum tavsiyeler doğrultusunda anahtarla değil elle, sadece parmak kuvveti kullanılarak sıkıldı.
• Bağlantıların sıkılığını kontrol ettim - mutfaktan bir sünger getirdim deterjan, gaz beslemesini açtı, gaz borularının bağlantılarını "yıkadı" - her şey yolunda, sızıntı belirtisi yok.
• Kazanı çalıştırmayı denedim. Fitil mükemmel bir şekilde yanıyordu - eşit bir alevle, termokuplun kıvrımını "yıkıyordu". Kelimenin tam anlamıyla 15-20 saniye sonra gaz vanası devreye girdi. Birkaç dakika bekledim, sonra ana brülöre giden gaz beslemesini açtım - patlama olmadan sorunsuz bir şekilde yandı. Denedim - ana brülörün beslemesini birkaç kez kapatıp açtım: her şey yolunda - fitil eşit şekilde yanıyor, sönmüyor, brülör normal şekilde ateşleniyor.

İşte bu, yaklaşık olarak ayarladım gerekli seviye Isıtmayı sürdürdü, ateşleme camının kapağını kapattı ve başarıyla yapılan işin gururuyla oradan ayrıldı.

O zamanlar “maceralarımın” daha yeni başladığını pek bilmiyordum!

Portalımızdaki özel bir makalede ana değerlendirme kriterlerini inceleyerek öğrenin.

Beklenmeyen sorun

Birkaç gün boyunca kazanın çalışması herhangi bir şikayete neden olmadı - sönmedi, ısıtma sistemi iyi çalıştı. Ancak yaklaşık bir hafta geçti ve bana öyle geldi ki kazan dairesinde daha önce alışılmadık bir koku belirdi - bu saf gaz kokusu değil, yanmış gazın "aroması" idi. Ayrıca evdekilerin duygularına göre sıcaklık eksikliği olduğu izlenimi oluşmaya başladı.

Geceleri kazan birkaç kez söndü - görünürde bir sebep yokken. Peki, o zaman - daha fazlası. Yaklaşık bir hafta sonra, kazan dairesine girdiğimde ürkütücü bir resim gördüm - brülörün alevi, bir kalkanla kaplı ateşleme penceresinden "dışarı çıkmaya" çalışıyordu. Pencerenin üzerindeki metal kasanın oldukça büyük bir kısmı neredeyse kırmızı-sıcaktı, üzerindeki boya tamamen yanarak "saf" metale dönüşmüştü.

Doğal olarak kazan hemen söndürüldü. Soğuduktan sonra deney olarak onu ateşlemeye çalıştım. Fitil iyi çalışıyor, otomasyon da iyi çalışıyor. Ancak ana brülör ateşlendiğinde, ilk önce alevin turuncu uçları belirir. İkincisi, alevin "tacı" tamamen yukarı doğru yönlendirilmez, aynı zamanda ısı eşanjörü ile kazanın dış kasası arasındaki boşluğa da doğru yönelir.

Açıktır - bu, kazanın içindeki sıcak gaz akışının bir tür dirençle karşılaştığının açık bir işaretidir, tek kelimeyle - kanallar kurumla büyümüştür. Ateşleme penceresinin kenarında bile her yerde kurum var - Ateşleme sırasında ellerimi hiç kirletmedim, ama şimdi parmaklarımda siyah noktalar beliriyor, bu arada, bu arada, yıkanması bile çok zor. ılık su sabunla.

Ancak soru hala belirsizliğini koruyor; neden? Sonuçta bu kadar yıldır böyle bir sorunla karşılaşmadık.

Bunun nedenini bulmak için forumlara geri döndüm. Ve bunlardan birinde karşılaştım iyi tavsiye– bu resim, gazın besleme olmadan eksik yanmasının karakteristiğidir ekstra hava. Kazanımın tasarımını daha yakından anlamaya başladım ve daha önce dikkat etmediğim bir şeyi keşfettim. Bu, gaz borusunun kazana girişinde, alttan, tavanın hemen yanında bulunan kelepçe şeklinde bir vanadır. Borunun üzerinde, bu damper tarafından kapatılan, birbirine taban tabana zıt iki delik vardır.

Kontrol etmek için koştum: bu doğru; amortisör neredeyse her iki deliği de tamamen kaplıyor. "Maddi parçalar" hakkındaki yetersiz bilgi, bu nüansa tamamen dikkat etmememe neden oldu. Ve brülör bloğunu sökme sürecinde, görünüşe göre, bu damperini yanlışlıkla hava beslemesinin engellendiği bir konuma getirdi.

Bu pencereleri açmaya ve kazanı ateşlemeye çalıştım - evet, alev hemen renk değiştirdi ve daha eşit hale geldi. Ancak “taç” doğal olarak kasa ile ısı eşanjörü arasındaki boşluğa yöneliyor, yani bulunan sebep beni kazanı temizlemekten kurtarmıyor.

Kazanın temizlenmesi

Temizliği gerçekleştirmek için tekrar sökmem gerektiği açıktır - ayrıca brülör bloğunu da sökün ve ayrıca kazanın üst kapağını çıkarın.

• Baca metal kısmına giren şemsiyeyi çıkarmakta biraz zorlandım. Gerçek şu ki, kazan dairesinin kendisi bir temel üzerine monte edilmiş kök tipi tuğladan yapılmıştır ve içine kazandan ve daha yüksekte gazlı su ısıtıcısından iki boru yerleştirilmiştir.

Kazan borusunu kendim gömdüm, zamanında iyi yaptım ve çok sıkı "oturdu". Hafif bir tepki elde etmek için çaba harcamam gerekiyordu. Ama sonunda işe yaradı; şemsiyeyi borudan çıkarmaya yetecek kadar açıklığa sahip olacak kadar kaldırmayı başardık. Ortaya çıkan tablo oldukça renkliydi.

Şemsiyenin altında kurum birikintileri görülebilir. Şemsiyeye aşağıdan bakarsanız, yarım küre şeklindeki bölücü-yoğuşma toplayıcıda yaklaşık 10 milimetre kalınlığında yumuşak, gevşek bir kurum tabakası vardır.

• Kazanın üst kapağını çıkarmak için öncelikle çekiş sensörünün bağlantısını kesip sökmeniz gerekir. İki adet kendinden kılavuzlu vidayla vidalanan plakalarla kapak üzerinde tutulur (yukarıdaki resimde gösterilmektedir) mavi oklar). Ama bu vidaları ne kadar sıkarsam çevirsem bir milim bile yukarıya çıkmadan yerine dönüyordu. En sonunda bu işten vazgeçtim ve sensörle birlikte kapağı da çıkarmaya karar verdim. Bunu yapmak için, önce boruyu otomasyon ünitesinin T parçasına bağlayan somunu sökmek için 14 mm'lik bir anahtar kullanın.

Hemen paronit contayı kontrol ettim - "canlıydı", yerinde kaldı ve bu nedenle onu rahatsız etmemeye karar verdim.

• O zaman, öyle görünüyor ki, her şey basit - kapak, kazanın kasasına üç adet kendinden kılavuzlu vidayla sabitlendi.

Kazanın ön tarafında bulunan kendinden kılavuzlu vida oldukça kolay çıktı.

Ancak diğer ikisi “şiddetli bir direniş” gösterdi. Sadece taviz vermek istemediler. Ne güçlü tornavidalar, ne WD-40 tedavisi, ne de dokunma işe yaradı - hareketsiz durdular.

Sonunda tornavida yuvaları "yalamaya" başladı - ama yine de aynı sıfır sonuç. Tek bir çıkış yolu vardı - vidaların başlarını bir öğütücü ile kesmek, neyse ki bunlar "havşaya gömülmek için" yapılmamıştı.

Kendinden kılavuzlu vidaların fiyatları

kendinden kılavuzlu vidalar

Hiç sorun değil, çok dikkatli kestim. İleriye baktığımda, daha sonra bu montaj parçalarını değiştirdiğimi söyleyeceğim. çatı vidaları altıgen başlı - gelecekteki kazan temizliği durumunda. Daha da iyi tutar ve vidalarını sökmek sorun olmaz.

• Kapak sıkıca oturdu ve hatta alttan biraz vurmak zorunda kaldım - alt kenara tahta bir blok dayadım. Bundan sonra sorunsuz bir şekilde yola çıktı.

Kapağın arkasında yanma ürünlerinin hatalı geçişinden dolayı kalan açıkça görülebilen izler vardır. Isı eşanjörü ile kazan kasası arasında yollarını buldular ve ardından bacanın merkezi açıklığına doğru ilerlediler.

Doğal olarak böyle bir durumda kazanın herhangi bir verimliliğinden bahsetmeye gerek yoktur; sisteme ısı vermek yerine kazan dairesini ısıtmayı tercih eder. Bu tür işleyişin güvenliği konusunda sessiz kalmak daha iyidir.

• Kazanın su ısı eşanjörü üstte bir kapakla kapatılmıştır. Kullanılarak sabitlenir ve ona sıkıca bastırılır. özel bağlantı elemanları– metal takozlar (yukarıdaki resimde sarı oklarla gösterilmiştir). Bu bağlantı elemanlarının çıkarılması çok kolaydır.

Bahar olduklarını sanıyordum - öyle bir şey değil. Bu takozlar sıradan yumuşak çelikten yapılmıştır ve antenleri sıradan kamalı pimlerle aynı şekilde bükülmüştür. Kolayca merkeze getirilirler ve ardından kama yuvadan çıkarılır.

• Aynı şekilde tüm stoperleri söktükten sonra kapağı çıkardık. Ve dehşete düştüm...

Isı eşanjörü ile kapak arasındaki, gazın üç kanaldan aktığı, bacaya çıkmak için tek bir merkezi kanalda birleştirilmesi gereken bu küçük boşluk, kurumla sıkıca tıkanmıştır.

• Şimdi gaz akış türbülatörü eklerini ısı eşanjörü kanallarından çıkarmak gerekiyor. Penseyle kaldırdığımda fazla direnmeden pes ettiler.

Resim hayal edebileceğimden daha da kötü çıktı - türbülatör kanatlarındaki kurum tabakası etkileyici derecede kalın!

Aynı zamanda hemen bu dikey silindirik kanalların durumuna bakıyorum. Resim eşleşiyor...

Doğal olarak, taslak sorunlarını "parantez dışı bıraksak" bile, ısı eşanjörü dışarıdan bu kadar büyümüşken kazanın çalışmasının verimliliği konusunda herhangi bir soru söz konusu değildir.

• Daha sonra kazan tavasını brülör bloğuyla birlikte çıkardım - bu işlemin nasıl yapıldığını yukarıda zaten anlatmıştım.

• İşte bu, doğrudan tüm düğümleri temizlemeye devam edebilirsiniz. Bu işlem için, bir hırdavatçıdan şişeler için normal bir plastik fırça satın alındı ​​- dikey kanallar için uygun olacaktır. Koli bandıyla bağladım ahşap kaburgalar tüm yükseklikleri boyunca kanallardan geçmek.

Diğer parçaları ve yüzeyleri temizlemek için yumuşak pirinç kıllı düz bir fırça satın aldım.

• Temizliğe ısı eşanjörünün üst düzleminden başlıyorum - tüm kurum birikintilerini temizleyip süpürüyorum. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi çıktı.
• Daha sonra kanalları temizlemeye geçiyorum. Kurum duvarlardan oldukça kolay çıkıyor - henüz "sertleşmek" için zamanı olmadı. Karakteristik olarak çok yağlıdır.

• Kazanın kendisini temizledikten sonra çıkarılan parçalara ve aksamlara geçiyorum. Kazan dairesine fazla kir yayılmaması için tüm bu eylemi avluya taşıyorum.

Yukarıdan saldıran kurum dışında, brülörün kendisi de bu sefer temizdi; kolayca fırçalanabiliyordu. Aynı zamanda termokupl tüpünü hemen "sıfır" ile hafifçe temizliyorum - zarar vermez.

• Temizleme işlemini tamamladıktan sonra kazanı yeniden monte etmeye devam ediyorum. İlk önce brülör bloğunu yerine taktım - bu yukarıda zaten anlatılmıştı. Hemen tüm boruları bağladım, contaları kontrol ettim ve somunları sıktım.

Ve burada hemen dikkatimi hava kanalı valfinin konumuna odakladım. Temizlerken bu kelepçeyi borudan çıkardım (ama nedenini bilmiyorum), ama ne zaman ters kurulum Yumuşak çelikten yapıldığı ve herhangi bir yaylanma özelliğine sahip olmadığı ortaya çıktı. Kurulumdan sonra sallanmaya ve aşağı doğru kaymaya başladı. Küçük bir iyileştirme yapmam gerekiyordu - "kulaklara" delikler açtım ve kanadı taktıktan sonra uzun bir M5 vidayla hafifçe sıktım. Sorunsuz çıktı - artık kelepçe verilen konumda güvenli bir şekilde tutuluyor, ancak onu hareket ettirmek zor değil.

Şekilde hava deliklerinin yarı açık olduğu gösterilmektedir.

• Bir sonraki adım türbülatörleri yerine yerleştirmektir.

Türbülatörlerin montajı çok basittir ve burada bir hata yapmak imkansızdır - üstte bulunan merkezi metal plakanın genişlemesi nedeniyle kanallara yerleştirilirler ve içlerinde tutulurlar. Bunları, bu plaka silindirik ısı eşanjörünün yarıçapı boyunca yönlendirilecek şekilde yerleştiriyorum, yani kanatlar daireye yaklaşık olarak teğet olacak şekilde yerleştiriliyor.

• Bir sonraki adım, ısı eşanjörü kapağını değiştirmektir. Kelepçelerin kulakları kapaktaki yuvalara oturur.

Metal kamalı pimleri delik yuvalarına yerleştiriyorum ve arkadan hafifçe vurarak kapağın ısı eşanjörüne mümkün olduğunca sıkı oturmasını sağlıyorum. Bundan sonra anteni pense ile ayırdım - işte bu, kapak güvenli bir şekilde kapatıldı.

• Daha sonra kazanın üst kapağını değiştiriyorum. Normalde çıkan tek kendinden kılavuzlu vidanın delikleri, doğru konumda gezinmenize yardımcı olur. Benim durumumda çekiş sensörü çıkarılmadı - zaten yerinde ve geriye kalan tek şey tüpünü tişörte bağlamak ve somunu sıkmak.

• Kapağı takarak montajı tamamlıyorum. Borunun altına kaydırıyorum, yuvasına koyuyorum (çok sıkı oturuyor) ve sonra dikkatlice yerine koyuyorum. Kapaktaki üç çıkıntı, kazan kapağındaki karşılık gelen deliklere oturmalı ve kesilmiş yarım daire biçimli pencere, geçen sıcaklık sensörü tüpünün üzerine yerleştirilmelidir.

• Doğal olarak bundan sonra tüm bağlantılarda sızıntı olup olmadığı kontrol edildi.
• Uzun zamandır beklenen ana geçiyorum - kazanı çalıştırıyorum. Fitil anında alev aldı ve 15 saniye içinde manyetik valf etkinleşti. Şimdiye kadar, çok iyi.

Gaz kaynağını açıyorum - brülör kolayca tutuşuyor, ateş eşit bir taçla yanıyor, alevlerle aynı yükseklikte ve yanlara bakmıyorlar, açıkça yukarı doğru yönlendiriliyorlar ki bu da kanıtlanması gereken şey!

• Hava damperiyle “oynamaya” çalıştım. Sonuç olarak, onu biraz daha açmak zorunda kaldım - pratikte herhangi bir kırmızı veya turuncu renk tonu karışımı olmadan, eşit mavi bir alev elde ettim. Deneysel kapatma ve gaz beslemesi (kazan kapatma ve çalıştırma simülasyonu) başarılı oldu - pilot alev stabil ve brülör hemen ve neredeyse sessizce yanıyor.

O zamandan bu yana iki hafta geçti - kazanın çalışmasıyla ilgili herhangi bir şikayet olmadı! Önümüzde kış var ve umarım ısıtma sistemi bize hoş olmayan sürprizler yaşatmaz.

Ve kendim için aşağıdakilere karar verdim:

• Herhangi bir tasarımın ayrıntılarına daha dikkatli olun; her şeyin bir amacı vardır ve kötü düşünülmüş eylemler acil durumlara yol açabilir.
• Temizleme işleminde ustalaştım, o kadar karmaşık değil, bu yüzden bunu düzenli olarak yapacağım - her ısıtma mevsiminin başlangıcından önce, en azından önleme amacıyla.

Portalımızdaki özel bir makalede zorunlu gereksinimleri inceleyerek nasıl üretim yapacağınızı öğrenin.

Yazar, bu tür çalışmaların genel olarak uygun uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu nedenle, bu makale bir eylem kılavuzu olarak görülmemeli, yalnızca olup bitenlerle ilgili - çok küçük bir hatanın, dikkatsizliğin nasıl ciddi sorunlara yol açtığı ve bunların acilen ortadan kaldırılmasını gerektirdiğiyle ilgili bir hikaye olarak görülmelidir. Alınan bilgilerin birileri için yararlı olacağını umuyorum.

Yerde duran gaz kazanları AOGV-6.9;-9.3;-12.5 Termolux şirketinden uzun yıllardır Rusya'nın her yerinde evleri ısıtıyoruz. Uygun fiyat ve tasarımın sadeliği bu markayı düşük gelirli birçok alıcı arasında oldukça popüler hale getirdi.

Bugün daha yakından bakacağız model aralığı Ve teknik özellikler Bu zemine monte gazlı ısıtma ekipmanının kullanım talimatlarına (veri sayfası) dayanan Rus yapımı Thermolux kazanları. AOGV gaz kazanının çalışması sırasındaki tüm arızaların yanı sıra fotoğraf diyagramları, fiyatlar, ayarlar ve bunların giderilmesi ve onarılması için yöntemler kullanarak cihazın yapısını ve otomasyonunu analiz edeceğiz.

Model aralığı

Termolux gaz kazanları Taganrog şehrinde üretilmektedir. Rostov bölgesi. Piyasada çeşitli modifikasyonlar bulabiliriz. Cihazlar ısıtma için tek devreli ve çift devreli olarak mevcuttur akan su Sadece doğal gazla değil, tüp gazla da çalışabilme kapasitesine sahip. Şirket hangi kazan modellerini üretiyor? Ve bunlardan birkaçı var.

Gaz yer tipi kazanlar"Termolüks"

— AOGV 6.9;
— AOGV 9.3;
— AOGV 11.6;
— AOGV 12.5;
— AOGV 15;
— AOGV20.

Belirli bir cihaz modelinin adındaki sayılar, kazanın nominal gücünü gösterir; 6,9 kW'tan 20 kW'a kadar olabilir. Thermolux kazanlar ısıtabilir özel ev veya üretim tesisleri toplam alan 200 m2'ye kadar. Müşteri incelemelerine göre en popüler olanlar, AOGV-6.9 ve AOGV-9.3 modelleriydi. küçük ev alan 50-80 m2.

Isıtma ve sıcak su temini için çift devreli gaz kazanları AKGV:

— AKGV 12.5;
— AKGV 15;
— AKGV20.

Bu modellerde dahili bir çelik ısı eşanjörü bulunur. sıcak suİçin ekonomik ihtiyaçlar. Doğru, kazanların küçük gücü göz önüne alındığında, akan suyun verimliliği çok küçük olacaktır: dakikada 4-7 litre. Ancak bu genellikle el veya bulaşık yıkamak gibi mutfak ihtiyaçları için yeterlidir.

AOGV 6.9 ve 9.3 gaz kazanı yapımı: otomatik

Yerde duran çoğu kişi gibi gaz aparatı AOGV "Thermolux" kazanları, soğutucu, ana ve ateşlemenin bulunduğu bir ısı eşanjöründen oluşur. gaz ocağı, otomasyon ve duman tahliye cihazı. Diyagrama daha yakından bakalım dahili özellikler Taganrog aparatı:

1 - suyu ısıtmak için ısı eşanjörü;
2 - gaz vanası;
3 - otomatik bakım için termostat istenilen sıcaklık soğutucu;
4 - termometre;
5 - kapı;
6 — ön kalkan.
7 - sabitleme vidalı sıcaklık sensörü;
8 - kol bağlantı noktası;
9 - damper;
10 - ateşleme brülörü;
11 - kaldıraç;
12 - düğmeli valf;
13 - hava damperi;
14 - hava besleme regülatörü;
15 - çekiş dengeleyici;
16 - gaz distribütörü.

AOGV "Thermolux" gaz kazanı otomasyonu

1. Hava damperini kullanarak bacadaki çekişi ayarlayın.
2. Damperi açın, vana düğmesine basın ve yanan bir kibrit tutarak ateşleyiciyi yakın.
3. Kol çapının üçte biri kadar hareket edene kadar düğmeyi basılı tutun.
4. Alevi ana brülöre aktarmak için gaz vanasını açın.
5. Kazana gelen hava beslemesini düzenlemek için hava damperini ve hava regülatörünü kullanın.

Bu kurallara bağlı olarak ana ocaktaki alevin mavi-mavi, sabit ve sürekli olması gerekmektedir. Kazan çalışırken patlama, tıslama ve is oluşumu olmamalıdır. Bacadaki gaz yanma ve çekiş sürecinin periyodik olarak izlenmesi tavsiye edilir.

Termostat, kazanın ısıtma devresinde ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak korur ve ana brülöre verilen gaz beslemesinin hacmini sorunsuz bir şekilde değiştirir. Sıcaklığı değiştirmek için ayar vidasını bir yönde veya diğer yönde çevirmelisiniz, ancak yarım turdan fazla olmamalıdır. Sıcaklık, kazanda bulunan bir termometre kullanılarak periyodik olarak kontrol edilebilir.

Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, termostat valfi sorunsuz bir şekilde kapanır ve gaz brülörünü düşük güçte "küçük alev" moduna geçirir. Sıcaklık değişirse, termostat brülöre giden gaz beslemesini otomatik olarak ayarlayarak ısıtma devresindeki suyun sabit bir ısıtma sıcaklığına sahip olmasını sağlar.

Isıtılan odanın alanı çok küçükse, termostat ana brülöre giden gaz beslemesini tamamen kapatabilir ve pilot ışığı her zaman açık olacaktır.

AOGV "Thermolux" gaz kazanlarının teknik özellikleri

Kazan AOGV "Thermolux": teknik özellikler

- tasarımın basitliği;
— kazan için düşük fiyat (12.000 ruble'den) ve yedek parçalar için;
— AOGV-6.9 ve AOGV-9.3 modellerinde minimum baca çapı yalnızca 100 mm'dir;
- kompaktlık.

AOGV "Thermolux" gaz kazanlarının dezavantajları:

- modası geçmiş otomasyon;
— malzeme ve bileşenlerin kalitesi;
- kazan aralığında yüksek güçlü cihazların eksikliği.

AOGV-6.9;-9.3;-12.5 gaz kazanlarının arızaları ve giderilmesi için yöntemler

1. Ana gaz ocağı sönüyor veya kapanıyor.

Baca borusunda vakum yetersizdir veya tıkanmıştır, bu da temizlenmesini gerektirecektir. Ayrıca termostat ayarını da kontrol edin; onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir.

2. Gaz kokusu alıyorsunuz.

Kontrol etmek dişli bağlantılar yıkayarak contaları da değiştirmeniz gerekebilir.

3. Kol, valf düğmesinden çıkmıyor.

Bu kolun konumunu sabitleme ünitesinin vidasıyla ayarlayın. Sıcaklık sensöründe deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

Gaz kazanları AOGV-6.9;-9.3;-12.5

Ayar vidasını çevirerek termostatı doğru şekilde ayarlayın.

5. Uzun alev turuncu renk ana brülörde.

Ana brülöre birincil ve ikincil hava beslemesini ayarlamak için damperleri kullanın. Bacadaki taslağı da kontrol etmek gerekir.

6. Yetersiz soğutma suyu sirkülasyonu: Kazandaki su sıcak ve aküler soğuk.

Sisteme soğutma sıvısı ekleyin; miktar yetersiz olabilir.

7. Ana brülör tıslıyor.

Bacada aşırı hava akımı veya aşırı hava beslemesi. Hava damperlerini ayarlayın.

8. Kazandaki su kaynıyor.

Oda alanı küçükse kombi gücü tam olarak tüketilmez. Jikleyi ve bağlantıları tamamen açın.

9. Kazan kendiliğinden kapanıyor.

Brülöre gaz beslemesi yok. Brülörü tekrar yakın. Videoyu izleyelim.

Gaz kazanları AOGV-6.9;-9.3;-12.5"Thermolux" farklı müşteri yorumlarına sahiptir. Bu cihazlar daha çok az parayla minimum işlev setine sahip bir ısıtma cihazı satın almak isteyen iddiasız tüketiciye yöneliktir. Ana teknik özellikleri inceledik ve iç yapı Kullanım kılavuzuna göre AOGV kazanları, model aralığı, arızaları ve bu sorunları giderme yolları.

Bu makaleden gaz kazanlarının otomasyonunda hangi sorunların ortaya çıkabileceğini, ateşleyiciyi ateşlemenin neden imkansız olduğunu, bu nedenle kazanın sebepsiz yere kapanabileceğini öğreneceksiniz ve en önemlisi hangi eylemlerin yapılması gerektiğini anlayacağız. Bu arızanın teşhis edilmesi ve ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler.

Uçucu olmayan gaz kazanlarının sahipleri muhtemelen, bazı nedenlerden dolayı kazanı ateşlemenin mümkün olmadığı veya ateşleme için çok fazla zaman harcandığı duruma aşinadır. İÇİNDE bu durumda Sorun kazan otomasyonunda yatıyor.

Günümüzde EUROSIT 630 gaz vanası en çok yerli ve ithal gaz ekipmanlarında kullanılmaktadır. Belirtilen soğutucu sıcaklığının korunması ve durumunda bu vanadır. acil durum Brülörlere giden gaz beslemesini tamamen kapatır. Kazanların bu tür otomasyonla daha fazla çalıştırılması yalnızca manuel olarak mümkündür. Ancak kombinin acil durumda kapatılmasının nedeni her zaman gerçek bir kaza değildir.

Bunu Zhitomir-3 kazanı örneğini kullanarak anlamaya çalışalım. Otomatik olarak ateşleyicideki alev kaybına ve çekiş kaybına karşı koruma sağlar.

Not: Gaz açısından tehlikeli tüm çalışmalar yalnızca uygun izinlere sahip uzman kuruluşların temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale aynı zamanda teknisyenin çalışmalarını izlemenize ve belki de sizi gereksiz yedek parça satın alma ihtiyacından kurtarmanıza yardımcı olacaktır.

Ateşleyiciyi ateşlemeye ne diyeceğimize karar verelim. EUROSIT 630 vana kontrol düğmesi, kazanı üç ana moda geçirmenizi sağlar:

• engelli;
• ateşleme;
• sıcaklık ayarı (1-7).

Pilot brülörü (ateşleyici) ateşlemek için, kontrol düğmesini "ateşleme" (kıvılcım) konumuna getirmeli, ona basmalı ve pilot brülörü ateşlemek için piezo ateşleme düğmesini kullanmalısınız. Daha sonra tutamak birkaç saniye (en fazla 30) tutulur ve serbest bırakılır. Pilot ışığı yanmaya devam etmelidir. Buna ateşleyiciyi ateşlemek diyeceğiz. Pilot ışığı sönerse işlemi birkaç kez daha tekrarlamanız gerekir. Bu işe yaramazsa, sorunu aramanız gerekir.

Ateşleyici ateşlendiği anda, alev termokupl'u ısıtır ve bu da otomasyon sensör(ler)i devresi aracılığıyla solenoid valfe beslenen bir EMF (çalışan SIT termokuplları için yaklaşık 25 mV) üretir.

Gaz valfi koluna basarak, ateşleyiciye gaz sağlayan solenoid valfi manuel olarak açıyoruz; düzgün çalışma ekipman, termokupl tarafından üretilen EMF tarafından tutulur ve açık pozisyon kolu bıraktıktan sonra. Termokuplun kendisi ateşleyicideki alev kaybına karşı koruma işlevini yerine getirir. Devrede bulunan sensörler normalde kapalıdır ve tetiklendiğinde kontaklarını açarak kazanın tamamen kapanmasını sağlar.

İşe hazırlanma

Ateşleyicinin ateşlenmesiyle ilgili sorunları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak için aşağıdaki araca ihtiyacımız olacak:

• 9, 10, 12 numaralı açık uçlu anahtarlar;
• pense;
• multimetre;
• düz uçlu tornavida;
• alkol.

Hadi başlayalım

Arızanın nedenini belirlemek için termokupl devresini - solenoid valfı kontrol edeceğiz. Öncelikle çekiş sensörünü kontrol edelim. Bu kazanda gaz kanalında bulunur. Bunu yapmak için sensörden iki terminali çıkarın.

İki terminali birbirine kapatıyoruz, sıkıca bağlanmaları gerekiyor (bunu yapmak için pense ile biraz bastırabilirsiniz).

Ateşleyiciyi ateşlemeye çalışıyoruz. Bu mümkün olsaydı, arızanın nedeni çekiş sensöründeydi. Ancak değiştirmek için acele etmeyin. İlk önce kontrol edelim.

Not: Bu çalışmamızda sensörün kazan üzerindeki montaj özelliklerini ve işaretlerini göstermek amacıyla sökmekteyiz. Doğrulama için bu gerekli değildir.

Çekiş sensörünü kazan bacasına sabitleyen iki vidayı sökün.

Lütfen sensörün baca gövdesine sıkı bir şekilde bağlanmadığını, paronit contaların üzerine monte edildiğini unutmayın. Bu, sensörün gövdeyle teması nedeniyle ısınmasını azaltmak ve ayrıca baca kanalındaki delik ile sensör düzlemi arasında bir boşluk sağlamak için gereklidir.

Sensörü inceliyoruz. Temas noktaları vücuda sıkıca bağlanmalıdır. Üzerlerinde oksidasyon olmamalıdır. Bu durumda sensör değeri (sensör kontağının açıldığı sıcaklık) 75 °C'dir (L75C muhafazasındaki tanım).

Çekiş sensörünü direncini ölçerek bir test cihazı ile kontrol ediyoruz. Minimum olmalıdır (probların direncine eşit) - 1-2 Ohm. Sensör çalmazsa, benzer bir sensörle (uygun tepki sıcaklığına sahip) değiştirilmesi açıkça gereklidir.

Sensör çalabiliyorsa sensörün kontaklarını ve devre terminallerini alkolle silin, pense ile sıkın ve kurulayın. Sensörü yerine monte edip bağlıyoruz. Ateşlemeye çalışıyoruz.

Ateşleme başarılı ise arızanın nedeni bulunmuş ve giderilmiştir.

Ana brülörü ateşledikten sonra taslağı kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu yapmak için elinizi çekiş sensörünün takılı olduğu yere getirebilirsiniz. Bu delikten ısı çıkmamalıdır. Böyle bir durumda yetersiz çekişe neden olan nedeni ortadan kaldırmak gerekir. Bu durumda sensör doğru şekilde çalışır.

Dikkat! Baca arızalı bir kazanın çalıştırılması kesinlikle yasaktır!

Terminalleri çekiş kesicinin kontaklarından çıkarıyoruz ve devrenin direncini ölçüyoruz. 3 ohm'dan fazla olmamalıdır.

Bu koşul yerine getirilirse üretiriz sonraki adımlar. 9 numaralı anahtarı kullanarak termokupl'u çekiş kesiciye sabitleyen somunu sökün. 12 numaralı anahtarı kullanarak iki parçadan oluşan çekiş kesiciyi yarım tur sökün: pirinç manşon ve plastik parça.

Kontaklı plastik parçayı çıkarıp parçayı tamamen söküyoruz.

Termokuplun kontrol edilmesi. Doğrudan solenoid valfe (çekiş kesicinin takıldığı yer) bağlarız. 9 numaralı anahtarla düzeltiyoruz.

Ateşleyiciyi ateşliyoruz. Başarısız olursa, arızanın nedeni büyük olasılıkla termokupldadır. Solenoid valf nadiren arızalanır.

Termokupl'u inceleyelim. Bazı durumlarda termokupl onarılabilir. Termokupl kontağının kaybolması olur. Bu onu değiştirmek için bir neden değil, sadece lehimleyin.

Dielektrik contanın sağlam olması önemlidir.

Termokuplun pilot aleve doğru yerleştirildiğinden emin olun. Termokuplun ucu aleve daldırılmalıdır.

Termokuplun ateşleyici alevine göre konumunu ayarlamak için, termokuplun pilot brülöre sabitlenmesini sağlayan somunu gevşetmek üzere 10 numaralı anahtar kullanın. Termokuplun taşınması sırasında onu takmanız gerekir. doğru pozisyon ve 10 numaralı anahtarla emniyete alın.

Değiştirme konusunda nihai bir karara varmak için termokupl tarafından üretilen EMF'yi ölçebilirsiniz. Bunu yapmak için, ateşleyiciyi ateşlemek ve valf kolunu basılı tutarak termokupl kontağı ile gövdesi arasındaki EMF'yi ölçmek gerekir. Optimum değer en az 18 mV olmalıdır. Termokupl çalışıyorsa, çekiş kesicinin parçalarını alkolle temizleyin ve ayrıca termokuplun temas noktalarını da silin. Özellikle lehimlenmesi gerekiyorsa.

Çekiş kesiciyi ters sırayla monte ediyoruz ve ona bir termokupl bağlıyoruz. Parçalara çok sert basılmamalıdır. Güvenilir teması sağlamak için kuvvet yeterli olmalıdır. Terminalleri pense ile kıvırıyoruz ve alkolle sildikten sonra tutuşturmaya çalışıyoruz.

Yukarıdaki adımların tamamını gerçekleştirmek, kombinizdeki sorunları gidermenize kesinlikle yardımcı olacaktır.

Ateşleme sorunlarının bir diğer nedeni ateşleyici üzerindeki gaz basıncının yetersiz olması olabilir. Bu, tıkanmış bir nozül nedeniyle oluşur. Temizlemek için 10 numara anahtar kullanarak sabitleme somununu gevşetmeniz gerekir. bakır boru ateşleyin ve memeyi çıkarın.

Tavsiye: Nozulu çıkarmayı kolaylaştırmak için ateşleyiciye hafifçe vurabilirsiniz.

Çekirdek nozuldaki deliğin temizlenmesi bakır tel. Delik boyutunun ihlaline izin verilmez!

Gaz tüketiminin en yoğun olduğu anlarda merkezi ana borudaki basınç düşebilir. Buna göre ateşleyicideki gaz basıncı da düşebilir. Bu, ateşleyicideki gaz basıncının ayarlanmasını gerektirebilir. Sabitleme vidasını sökün dekoratif kaplama ve çıkarın.

Ayar, vana üzerindeki vida döndürülerek yapılır. Saat yönünün tersine çevrildiğinde ateşleyici üzerindeki gaz basıncı artar.

Bu ipuçları kombinizin ateşlenmesiyle ilgili sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Uygulamada en sık karşılaşılan sorunlar sensörlerle değil kontaklarla ilgilidir. Bu nedenle, ateşleyiciyi her ateşlediğinizde vana kolunu daha uzun süre tutmanız gerekiyorsa, kontakları temizlemenizi ve otomasyon terminallerini sıkmanızı tavsiye ederiz. Otomasyonun çalışmasıyla ilgili gerçek sorunları önlemek için kazanın zamanında temizlenmesini öneririz.

İÇİNDE son zamanlarda Gazlaştırma oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor yerleşim yerleri Rusya. Her kırsal evde kurulu ekipmanın ana unsuru bir gaz kazanıdır. Bu materyalin yazarı, Zhukovsky Mekanik Fabrikası tarafından üretilen, kırsal alanlarda popüler olan AOGV - 17.4-3 gaz kazanının otomasyonunun onarımı konusundaki deneyimini paylaşıyor. .

AOGV - 17.3-3'ün ana bileşenlerinin amacı ve açıklaması.

Dış görünüşısıtma gazı kazanı AOGV - 17.3-3 gösterilmektedir pirinç. 1 ve ana parametreleri tabloda verilmiştir.

AOGV gaz kazanı inşaatı - 17.3-3

Ana unsurları şu şekilde gösterilmiştir: pirinç. 2 . Şekildeki sayılar şunları gösterir: 1 - taslak kırıcı; 2 - çekiş sensörü; 3 - çekiş sensörü teli; 4 -başlat düğmesi; 5 -kapı; 6 -gaz manyetik valfi; 7 -ayar somunu; 8 -musluk; 9 -tank; 10 -brülör; 11 -termokupl; 12 - ateşleyici; 13 - termostat; 14 -temel; 15 - su besleme borusu; 16 - ısı eşanjörü; 17 -türbülatör; 18 - körük ünitesi; 19 - su drenaj borusu; 20 - çekiş kesici kapısı; 21 -termometre; 22 -filtre; 23 -kapak.

Kazan silindirik bir tank şeklinde yapılmıştır. Açık ön taraf Koruyucu bir kapakla kapatılmış kontroller vardır. Gaz vanası 6 (Şekil 2) bir elektromıknatıs ve bir valften oluşur. Valf, ateşleyiciye ve brülöre giden gaz beslemesini kontrol etmeye yarar. Acil bir durumda vana gazı otomatik olarak kapatır. Çekiş kesici 1 bacadaki çekişi ölçerken kazan fırınındaki vakum değerinin otomatik olarak korunmasına hizmet eder. Kapının normal çalışması için 20 sıkışmadan eksen üzerinde serbestçe dönmelidir. Termostat 13 Tanktaki suyun sabit sıcaklığını korumak için tasarlanmıştır.

Otomasyon cihazı şu şekilde gösterilmiştir: pirinç. 3 . Unsurlarının anlamı üzerinde daha ayrıntılı olarak duralım. Temizleme filtresinden geçen gaz 2, 9 (Şekil 3) solenoid gaz vanasına gider 1 . Rakor somunlarını kullanarak vanaya 3, 5 Taslak sıcaklık sensörleri bağlı. Başlat düğmesine basıldığında ateşleyici ateşlenir 4 . Termostat 6 gövdesi üzerinde ayar skalası bulunmaktadır. 9 . Bölümleri santigrat derece cinsinden derecelendirilmiştir.

Kazanda istenilen su sıcaklığı ayar somunu kullanılarak kullanıcı tarafından ayarlanır. 10 . Somunun dönmesi körüğün doğrusal hareketine yol açar 11 ve çubuk 7 . Termostat, tankın içine monte edilmiş bir körük-termal ampul tertibatının yanı sıra termostat mahfazasında bulunan bir kol ve valf sisteminden oluşur. Su kadranda belirtilen sıcaklığa ısıtıldığında termostat devreye girer ve ateşleyici çalışmaya devam ederken brülöre gaz beslemesi durdurulur. Kazandaki su soğuduğunda 10 ... 15 derece, gaz arzı devam edecek. Brülör pilot alevden yanar. Kazan çalışırken somun ile sıcaklığın ayarlanması (düşürülmesi) kesinlikle yasaktır. 10 - bu körüğün kırılmasına neden olabilir. Kadrandaki sıcaklık ancak tanktaki su 30 dereceye soğuduktan sonra azaltılabilir. Yukarıdaki sensörde sıcaklığın ayarlanması yasaktır. 90 derece - bu, otomasyon cihazını tetikleyecek ve gaz beslemesini kapatacaktır. Termostatın görünümü şekilde gösterilmiştir. (Şekil 4) .

AOGV gaz kazanı nasıl açılır?

Aslında cihazı açma prosedürü oldukça basittir ve ayrıca kullanım talimatlarında da anlatılmıştır. Yine de benzer bir işlemi birkaç yorumla ele alalım:

— gaz besleme vanasını açın (vana kolu boru boyunca yönlendirilmelidir);

- basılı tutun başlat düğmesi. Kazanın alt kısmında, ateşleyici memesinden kaçan gazın tıslama sesi duyulacaktır. Daha sonra ateşleyiciyi yakın ve 40...60'dan sonra düğmeyi bırakın. Termokuplun ısıtılması için benzer bir zaman gecikmesi gereklidir. Kazan uzun süre kullanılmamışsa start butonuna basıldıktan 20...30 saniye sonra pilot ışığı yanmalıdır. Bu süre zarfında ateşleyici gazla dolacak ve havanın yerini alacaktır.

AOGV gaz kazanının olası arızaları

Başlat düğmesini bıraktıktan sonra ateşleyici söner. Benzer bir kusur, kazan otomasyon sisteminin arızalanmasıyla ilişkilidir. Kazanın otomasyon kapalıyken çalıştırılmasının (örneğin, basıldığında başlatma düğmesine zorla basılması durumunda) kesinlikle yasak olduğunu lütfen unutmayın. Bu, trajik sonuçlara yol açabilir, çünkü gaz beslemesi kısa süreliğine kesilirse veya alev güçlü bir hava akışıyla söndürülürse, odaya gaz akmaya başlayacaktır.

Böyle bir kusurun ortaya çıkma nedenlerini anlamak için otomasyon sisteminin işleyişine daha yakından bakalım. Şek. Şekil 5 bu sistemin basitleştirilmiş bir diyagramını göstermektedir.

Devre bir elektromıknatıs, bir valf, bir çekiş sensörü ve bir termokupldan oluşur. Ateşleyiciyi açmak için başlat düğmesine basın. Düğmeye bağlı çubuk valf membranına bastırır ve ateşleyiciye gaz akmaya başlar. Bundan sonra ateşleyici yanar.

Pilot alevi sıcaklık sensörünün (termokupl) gövdesine temas eder. Bir süre sonra (30...40 s), termokupl ısınır ve terminallerinde elektromıknatısı tetiklemek için yeterli olan bir EMF belirir. İkincisi, çubuğu alt (Şekil 5'teki gibi) konumda sabitler. Başlat düğmesi artık serbest bırakılabilir.

Çekiş sensörü bimetalik bir plaka ve bir kontaktan oluşur (Şek. 6). Sensör, kazanın üst kısmında, yanma ürünlerini atmosfere boşaltmak için borunun yakınında bulunur. Boru tıkanırsa sıcaklığı keskin bir şekilde yükselir. Bimetalik plaka ısınır ve elektromıknatısa giden voltaj besleme devresini keser - çubuk artık elektromıknatıs tarafından tutulmaz, valf kapanır ve gaz beslemesi durur.

Otomasyon cihazı elemanlarının konumu Şekil 7'de gösterilmektedir. Elektromıknatısın koruyucu bir kapakla kaplandığını gösterir. Sensörlerden gelen teller ince duvarlı tüplerin içinde bulunur. Tüpler, rakor somunları kullanılarak elektromıknatısa bağlanır. Sensörlerin gövde terminalleri, tüplerin kendi mahfazaları aracılığıyla elektromıknatısa bağlanır.

Yukarıdaki hatayı bulma yöntemini ele alalım.

Gaz kazanı onarımı sırasında kontrol edin otomasyon cihazının "en zayıf halkası" olan çekiş sensörüyle başlarlar. Sensör bir mahfaza ile korunmadığından, 6...12 aylık çalışmadan sonra kalın bir toz tabakasıyla "büyümüş" hale gelir. Bimetalik plaka (bkz. Şekil 6) hızla oksitlenir, bu da zayıf temasa yol açar.

Toz tabakası yumuşak bir fırça ile çıkarılır. Daha sonra plaka kontaktan çekilerek ince zımpara ile temizlenir. Temasın kendisini temizlemenin gerekli olduğunu unutmamalıyız. Bu elemanların özel bir “Kontakt” spreyi ile temizlenmesiyle iyi sonuçlar elde edilir. Oksit filmini aktif olarak yok eden maddeler içerir. Temizledikten sonra plakaya uygulayın ve temas ettirin. ince tabaka sıvı yağlayıcı.

Bir sonraki adım termokuplun servis edilebilirliğini kontrol etmektir. Sürekli pilot alevinde olduğundan ağır ısı koşullarında çalışır; doğal olarak kullanım ömrü kazanın diğer elemanlarına göre çok daha kısadır.

Bir termokuplun ana kusuru, vücudunun yanmasıdır (tahrip). Bu durumda kaynak yerindeki (bağlantı) geçiş direnci keskin bir şekilde artar. Sonuç olarak Termokupl - Elektromıknatıs devresindeki akım.

Bimetalik plaka nominal değerden daha düşük olacaktır, bu da elektromıknatısın artık çubuğu sabitleyemeyeceği gerçeğine yol açacaktır. (Şekil 5) .

AOGV kazanının termokuplunun nasıl kontrol edileceği

Termokuplı kontrol etmek için rakor somununu sökün (Şekil 7) elektromıknatısın sol tarafında bulunur. Daha sonra ateşleyiciyi açın ve termokupl kontaklarındaki sabit voltajı (termo-emf) ölçmek için bir voltmetre kullanın. (Şekil 8) . Isıtılmış, kullanışlı bir termokupl yaklaşık 25...30 mV'luk bir EMF üretir. Bu değer daha azsa termokupl arızalıdır. Son kontrol için tüpü elektromıknatıs mahfazasından ayırın ve termokuplun direncini ölçün. Isıtılan termokuplun direnci 1 Ohm'dan azdır. Termokuplun direnci yüzlerce Ohm veya daha fazla ise değiştirilmelidir. Tükenmişlik sonucu arızalanan bir termokuplun görünümü şekilde gösterilmiştir. pirinç. 9 . Yeni bir termokuplun fiyatı (tüp ve somunla birlikte) yaklaşık 300 ruble. Bunları üreticinin mağazasından satın almak veya yetkili servislerin hizmetlerini kullanmak daha iyidir. servis merkezi. Gerçek şu ki, üretici ürünlerini sürekli geliştiriyor. Bu, parçaların parametrelerine yansır kendi emeğiyle. Örneğin, Zhukovsky fabrikasının AOGV-17.4-3 kazanında, 1996'dan itibaren termokupl bağlantısının uzunluğu yaklaşık 5 cm artırılmıştır (yani 1996'dan önce veya sonra üretilen benzer parçalar birbirinin yerine kullanılamaz). Bu tür bilgiler ancak mağazadan (yetkili servis merkezi) alınabilir.

Bir termokupl tarafından üretilen termo-emf'nin düşük değeri aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- ateşleyici memenin tıkanması (sonuç olarak, termokuplun ısıtma sıcaklığı nominal sıcaklıktan daha düşük olabilir). Ateşleyici deliğini uygun çaptaki herhangi bir yumuşak tel ile temizleyerek böyle bir kusuru "tedavi ederler";

— termokuplun konumunun değiştirilmesi (doğal olarak yeterince ısınmayabilir). Kusuru aşağıdaki şekilde giderin - astarı ateşleyicinin yanına sabitleyen vidayı gevşetin ve termokuplun konumunu ayarlayın (Şekil 10);

- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Termokupl terminallerindeki EMF normalse (yukarıda belirtilen arıza belirtilerini korurken), kontrol edin aşağıdaki unsurlar:

- Termokupl ve çekiş sensörünün bağlantı noktalarındaki kontakların bütünlüğü.

Oksitlenmiş kontaklar temizlenmelidir. Rakor somunları "elle" dedikleri gibi sıkılır. Bu durumda İngiliz anahtarı Kontaklara uygun kabloları kolayca kırabileceğiniz için kullanılması tavsiye edilmez;

- elektromıknatıs sargısının bütünlüğü ve gerekirse terminallerini lehimleyin.

Elektromıknatısın işlevselliği aşağıdaki şekilde kontrol edilebilir. Termokupl hattını ayırın. Başlat düğmesini basılı tutun, ardından ateşleyiciyi yakın. Ayrı bir sabit voltaj kaynağından, serbest bırakılan elektromıknatıs kontağına (bir termokupldan) mahfazaya (2 A'ya kadar bir akımda) göre yaklaşık 1 V'luk bir voltaj uygulanır. Bunun için normal bir pil (1,5 V) kullanabilirsiniz, asıl önemli olan gerekli çalışma akımını sağlamasıdır. Düğme artık bırakılabilir. Ateşleyici sönmezse elektromıknatıs ve çekiş sensörü çalışıyor demektir;

- çekiş sensörü

Öncelikle kontağı bimetalik plakaya bastırma kuvvetini kontrol edin (belirtilen arıza belirtileriyle birlikte genellikle yetersizdir). Sıkıştırma kuvvetini arttırmak için kilit somununu serbest bırakın ve kontağı plakaya yaklaştırın, ardından somunu sıkın. Bu durumda herhangi bir ek ayar yapılmasına gerek yoktur; sıkıştırma kuvveti, sensörün tepki sıcaklığını etkilemez. Sensörün geniş bir plaka sapma açısı marjı vardır ve bu da güvenilir yırtılma sağlar elektrik devresi bir kaza durumunda.

Ateşleyiciyi yakmak mümkün değil - alev parlıyor ve hemen sönüyor.

Aşağıdakiler olabilir olası nedenler benzer kusur:

- Kazan girişindeki gaz vanasının kapalı veya arızalı olması,
— ateşleyici memesindeki delik tıkalı, bu durumda meme deliğini yumuşak tel ile temizlemek yeterlidir;
— güçlü hava çekişi nedeniyle ateşleyicinin alevi söndü;

Kazan çalışırken gaz beslemesi kapatılır:

- bacanın tıkanması nedeniyle çekiş sensörü tetiklenir, bu durumda bacanın kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir;
— elektromıknatıs arızalıdır, bu durumda elektromıknatıs yukarıdaki yönteme göre kontrol edilir;
- kazan girişinde düşük gaz basıncı.