Isang araw kailangan kong gumawa ng maraming kahon iba't ibang laki mula sa plywood. Tulad ng alam mo, ang plywood ay hindi gusto ng pangkabit na may self-tapping screws sa dulo at kadalasang nahati bilang isang resulta.

Mayroon akong tenon cutter para sa router, ngunit ito ay may mababang produktibidad, at bukod pa, kapag gumagamit ng mababang kalidad na playwud, ang mga cutter ay mabilis na naging mapurol.

At ang paghasa ng pamutol ay unti-unting nagbabago sa diameter nito, at nagiging imposibleng gamitin ito sa isang pamutol ng tenon. Samakatuwid, ang gawain ay itinakda upang lumikha ng bago, mas makapangyarihang tool na may kakayahang mag-cut kaagad ng mga tenon sa isang stack ng mga blangko upang mapabilis ang gawain.

Upang malutas ang problemang ito, gumamit ako ng isang nakatigil na circular saw, kung saan ginawa ko espesyal na aparato. Ginagawa ko ang mga grooves na may isang bloke ng mga disk, at ang katumpakan ng paggalaw ay tinitiyak ng isang pin, na may nakapirming thread pitch. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko ginawa ang device na ito.

Tenoner base

1. Ang isang luma ay ginamit bilang batayan para sa isang kagamitan sa pagputol ng tenon. gawang bahay na diin para sa lagari.

2. Naka-install ang stop sa mga gilid mga patayong rack gawa sa larch, na kung saan ay karagdagang reinforced para sa tigas na may gilid linings. Paunang pinindot ko ang mga bearings sa mga rack sa ilalim ng drive pin. Gumamit ako ng stud na may M14 thread at pitch na 1.75 mm.

3. Gumagalaw ako kasama ang hairpin gamit kahoy na bloke, kung saan nakatago ang isang mahabang nut. Ang paggamit ng isang mas maikling nut ay maaaring maging sanhi ng pag-skew ng block habang gumagalaw.

Board ng suporta

Ang mga blangko ng kahon sa aking disenyo ay nakakabit ng mga clamp sa support board. Para mas tumagal ito at hindi malukot mula sa mga clamp, ginamit ko terrace board mula sa larch, na pinatag sa isang surface planer.

Sa una ay pinlano kong gawin ang suporta ng isang solong board, ngunit ito ay mangangailangan ng isang clamp sa ibaba at, bilang karagdagan, ang ilalim na gilid ay masisira ng lagari kapag pinutol ang mga tenon. Kung itinaas ko ang backing board sa itaas ng antas ng mga tenon, magkakaroon ng problema sa pag-chip sa mga workpiece, lalo na ang mga gawa sa playwud. Samakatuwid, ginawa ko ang support board mula sa dalawang bahagi.

4. Ang ibaba, mas makitid at mas maikling bahagi ng support board ay mahigpit na nakakabit sa stop ng tenoner base, at ang itaas na bahagi ay naiwang nagagalaw. Ito ay inilipat gamit ang isang kahoy na bloke na may isang nut at isang pin kasama ng isang uka sa ilalim ng board ng suporta.

5. Sa ibaba ay nag-install ako ng maaaring palitan na anti-splinter lining na gawa sa MDF. Nag-install ako ng side stop sa gumagalaw na bahagi ng support board - mahigpit na patayo sa board at base plate. Pagkatapos ay ikinabit ko ang isang bloke sa gilid ng base bilang karagdagang pangkabit at gumawa ng isang hiwa sa base upang payagan ang disk na dumaan.

6. Para sa kaligtasan, nagdikit ako ng proteksiyon na bloke sa harap na bahagi kung saan lumalabas ang disk. May isang lugar na natitira sa mga gilid ng bloke na ito kung saan ilalagay ang mga hawakan upang gawing mas madaling ilipat ang pamutol ng tenon kasama ang mga runner ng saw table.

7. Upang kontrolin ang posisyon ng disk, nag-install ako ng dalawang pointer. Ang una ay nagpapakita kapag ang support board ay nakatakda sa "zero" na posisyon, iyon ay, kapag ang disk ay malapit na nakikipag-ugnay sa side stop. Ang pangalawa ay tumutulong upang mabilang ang mga rebolusyon kapag pinihit ang hairpin. Bilang pangalawang counter, gumamit ako ng isang kahoy na "barrel", na mahigpit na nakakabit sa isang pin, kung saan minarkahan ko ang mga marka sa 1/4 na mga pagtaas ng pagliko.

8. Upang matiyak ang mas mabilis na operasyon, gumamit ako ng "sandwich" ng dalawang magkaparehong disk at isang spacer sa pagitan ng mga ito. May mga espesyal na kit para sa pagtatakda ng eksaktong lapad ng uka, ngunit ang mga ito ay mahal at wala akong isa. Upang makuha ang gasket ng kinakailangang kapal, pinutol ko ang isang duralumin washer na may kapal na bahagyang mas mababa kaysa sa kinakailangan at dinala ito sa mga kinakailangang sukat gamit ang self-adhesive aluminum tape. Nais kong tandaan na mas mahusay na gumamit ng mga bagong magkaparehong disk. Mayroon akong isang bago, at ang pangalawa ay medyo nagamit na, bilang isang resulta, kapag pinutol, lumilitaw ang isang maliit na hakbang sa base ng tenon.

9. Pagkatapos ng maraming pagsubok at pag-aayos, nakakuha ako ng "sandwich" na may lapad na pagputol na 5.25 mm, na tumutugma sa 3 pagliko ng pin (1.75 mm x 3 = 5.25 mm). Ginawa nitong posible na gumawa ng 5.25mm na lapad na mga tenon sa pamamagitan ng pagpihit ng pin ng 6 na buong pagliko sa pagitan ng mga hiwa. Kung kinakailangan na gumawa ng mas malalaking spike, kung gayon ang bilang ng mga rebolusyon ay nadagdagan nang proporsyonal.

10. Ang tenoner ay handa nang gamitin.

Karagdagang pagbabago ng tenoner

Sa puntong ito, maaaring nakumpleto na ang paggawa ng pamutol ng tenon. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling operasyon, ilang mga pagkukulang ang natuklasan sa operasyon nito.

Una, ang pagbibilang ng malaking bilang ng mga rebolusyon ay hindi maginhawa - madali kang mawala. Pangalawa, kung kinakailangan ang isang hindi kumpletong pag-ikot ng pin, kung gayon ang pagkalkula ay naging mas mahirap, at ang katumpakan ay nabawasan. Pangatlo, dahil ang agwat sa pagitan ng pin at ang paglipat board ng suporta Hindi pinahintulutan ang hawakan na iikot nang normal, kailangan itong ilipat sa kanan hangga't maaari, at ang mahabang bahagi ng pin na nakadikit ay ginawa ang aparato na hindi masyadong maginhawa.

Upang iwasto ang mga pagkukulang na ito, nagpasya akong mag-install ng isang "gearbox" sa isang pin na gawa sa dalawang gear na matatagpuan sa tamang mga anggulo sa bawat isa. Ang laki ng mga gear ay pinili upang para sa isang rebolusyon ng drive gear ang pin ay gumagawa ng 3 revolutions. Ang pinaka-abot-kayang opsyon para sa akin ay ang paggawa ng mga gears mula sa kahoy, kaya ginamit ko ang 13mm birch plywood bilang materyal.

11. Nakuha ko ang gear drawings gamit ang gear generator ni Matthias Wandel, na makikita sa kanyang website. Susunod, idinikit ko ang mga printout sa playwud at pinutol ang mga gear. band saw.

12. Upang matiyak na ang mga gears ay naka-mesh nang maayos, ang kanilang mga ngipin ay pinutol sa isang anggulo na 11 degrees. Bukod dito, ang iba't ibang panig ng ngipin ay pinutol nang naaayon na may pagkahilig sa iba't ibang direksyon. Pinapayagan lamang ng aking band saw ang talahanayan na tumagilid sa isang direksyon, kaya hindi ko ginamit ang ikiling ng mesa nito, ngunit gumawa ako ng isang hilig na base at ikinabit ito sa saw table na may clamp. Pinutol ko muna ang kaliwang gilid ng mga ngipin habang tumagilid pakanan, at pagkatapos ay binaligtad ang bakod at pinutol ang kanang bahagi. Ikinonekta ko ang parehong mga hiwa sa base gamit ang isang hand jigsaw.

13.Pagkatapos nito, dinidikdik ko ang bawat ngipin at binutasan ang gitnang butas.

14. Gumagana lamang ang gear itaas na bahagi ngipin, kaya hindi ko maingat na pinoproseso ang kanilang mga mas mababang bahagi.

15. Pag-install ng "gearbox". Noong una hand hacksaw Pinutol ko ang bahagi ng kanang poste at sinubukan kong mag-install ng nut ng muwebles para ma-secure ang drive gear. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay naging isang pagkabigo. Dahil sa naka-install na bearing sa strut, i-secure nang mahigpit ang nut mahabang turnilyo hindi ito gumana, at ang malaking pingga ng drive gear ay humantong sa malakas na pagkatalo. Ang ideya ng simpleng paglalagay ng isang malaking gear sa isang bolt ay masama rin: para madaling umikot ang gear, kailangan ng kaunting laro, at nagdulot din ito ng runout.

16. Kinailangan kong pindutin ang isang tindig sa gear, at sa halip na isang nut ng muwebles, maglagay ng 3 mm na makapal na metal plate na may mga fastener na lumampas sa bearing sa rack. Upang mabayaran ang kapal ng metal plate, gumawa ako ng recess sa gear sa loob.

17. Nag-install ako ng hawakan sa drive gear at binilang ang mga ngipin para sa kaginhawahan (isang pagliko ng isang ngipin ay katumbas ng 1/4 na pagliko ng pin). Sa ibaba ng stand gumawa ako ng counter risk para sa tumpak na pagpoposisyon. Pagkatapos nito, naglagari ako ng dagdag na piraso ng stud sa kanan at tinakpan ang istraktura ng waks para sa mas mahusay na pag-slide at proteksyon mula sa kahalumigmigan at dumi.

18. I-on ang drive gear sa iba't ibang dami rpm, nakakakuha ako ng mga spike ng iba't ibang kapal at maaari pa ngang gawin itong hindi pantay.

Matagumpay mong magagawa at maiangkop ang koneksyong ito na sinubok ng oras, anuman ang mga tool na mayroon ka sa iyong pagtatapon. Pumili lang ng isa sa mga napatunayang pamamaraan na ito, gamit ang iba't ibang tool, mula sa mga murang tool na malamang na mayroon ka hanggang sa mga espesyal na makina.

Magsimula sa Mga Pangunahing Kaalaman: Mga Pangunahing Panuntunan para sa Male-Socket Joints

Hindi mahalaga kung paano mo nabuo ang iyong mga tenon at socket, tutulungan ka ng mga tip na ito na makamit ang perpektong akma, matibay na mga joint para sa anumang proyekto.

• Ang mga tamang koneksyon ay palaging nagsisimula sa maingat na pagmamarka. Gumamit ng isang napatunayang ruler at parisukat na bakal, at markahan ang mga linya ng pagmamarka gamit ang isang matalim na lapis, pang-ibabaw na planer o marking na kutsilyo.
• Isang simpleng panuntunan na madaling matandaan: kapag nagmamarka ng socket sa dulo o gilid, ang kapal ng workpiece ay dapat nahahati sa tatlong pantay na bahagi. Ang panlabas na dalawang-katlo ay magiging mga dingding ng pugad, at ang gitnang ikatlong bahagi ay dapat alisin. Kaya, sa isang board na 18 mm ang kapal (larawan sa ibaba) Ang isang 6 mm na lapad na pugad ay ginawa sa gitna ng gilid ng workpiece. Kapag gumagamit ng materyal na may kapal na higit sa 18 mm, ang lapad ng socket ay maaaring higit sa isang katlo ng kapal ng workpiece, sa kondisyon na ang kapal ng mga dingding ng socket ay hindi bababa sa 6 mm - ito ay dahil sa mga pagsasaalang-alang sa lakas.

Gumawa muna ng mga pugad

Paraan No. 1. Simpleng drilling jig para sa dowel connections

Ang unang dalawang paraan ng pag-aalis ng mga pugad ay kinabibilangan ng pagbabarena ng serye ng magkakapatong na mga butas at pag-alis ng labis na materyal sa pagitan ng mga ito. Ang mga butas ay dapat na patayo sa gilid ng board, at ang mga jig para sa mga butas ng pagbabarena para sa mga dowel ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa gawaing ito. Ang mga ito ay lalong maginhawa kapag nagtatrabaho sa materyal na halos 18 mm ang kapal, kung saan ang mga bushings na may karaniwang diameter na 6 mm ay angkop, na tumutugma lamang sa lapad ng socket. (Karamihan sa mga tool na ito ay may mga bushings para sa pagbabarena ng 6, 8, at 10 mm na diameter na butas, at ang ilan ay may bushing para sa 12 mm na diameter na mga butas.) Kung ang drill jig ay walang kasamang drill bit, bumili ng twist wood drill bit na may isang sentrong punto - ito ay magpuputol ng mas malinis at hindi magbibigay ng mga chips sa ibabaw.

Upang limitahan ang lalim ng butas, ikabit ang isang locking ring sa drill o gumawa ng "bandila" mula sa masking tape.

Hawakan ang pait na patayo sa gilid ng board, maingat na putulin ang anumang magaspang na gilid sa mga gilid ng pugad. Kung matalas ang pait, hindi mo na kailangan ng maso.

Upang gumawa ng isang pugad, ikabit ang jig sa workpiece, iposisyon ito sa gilid ng minarkahang pugad upang ang gilid ng butas ay hawakan lamang ang mga linya ng pagmamarka na nagmamarka sa gilid at mga dingding ng pugad. Mag-drill ng isang butas, na dati nang naitakda ang kinakailangang lalim ng pagbabarena. Gawin ang parehong sa kabilang gilid ng socket tulad ng ipinapakita kaliwang itaas. Ngayon ay muling ayusin ang jig at mag-drill ng ilang higit pang mga butas sa pagitan ng dalawang panlabas na butas. Pagkatapos nito, i-drill out ang materyal sa pagitan nila, na isentro ang drill sa mga tulay sa pagitan nila.

Pagkatapos alisin ang karamihan sa labis na materyal, linisin at ipantay ang mga gilid ng socket gamit ang isang pait. Gamitin ang pinakamalawak na pait na papayagan ng laki ng socket. Kung mas gusto mo ang mga hugis-parihaba na socket, gupitin ang mga sulok gamit ang isang pait na kapareho ng lapad ng socket.

Paraan numero 2. Ang parehong prinsipyo, ngunit gamit ang isang drilling machine

Kung mayroon kang drill press, para sa higit na produktibidad at katumpakan, gamitin ito sa halip na electric drill at drill jig. Kakailanganin mo ng stop (kahit man lang sa anyo ng flat board na nakakabit na may mga clamp sa machine table) upang iposisyon ang socket at matiyak na ito ay parallel sa mga gilid ng workpiece. Gamit ang isang parisukat, suriin na ang talahanayan ay patayo sa drill. Mag-install ng pointed twist drill o Forster drill sa machine chuck na pinipigilan ng gitnang punto ng naturang mga drill ang drill na umalis sa nilalayon na punto. Ayusin ang drill depth stop upang tumugma sa lalim ng socket.

Tulad ng kapag gumagamit ng isang jig, unang mag-drill ng mga butas sa mga dulo ng hinaharap na pugad. Pagkatapos ay mag-drill ng isang serye ng mga butas sa pagitan ng mga ito, na nag-iiwan ng mga tulay na halos 3mm ang lapad. Pagkatapos ng pagbabarena, gupitin ang mga dingding at sulok ng socket gamit ang isang pait.

Paraan numero 3. Paggamit ng plunge router

Ang pamamaraan na ito ay nagsasangkot ng paggiling ng socket na may pagtaas sa lalim na 6 mm para sa bawat pass. Bilang karagdagan sa plunge router, kakailanganin mo ng matalim na router bit (inirerekumenda namin ang isang helical router bit na may pataas na helix), pati na rin ang isang side stop o espesyal na aparato upang hawakan ang router sa loob ng mga linya ng pagmamarka. Maaari mong kontrolin ang mga panimulang punto at pagtatapos ng milled nest sa pamamagitan ng mata o ilakip ang mga stop bar sa workpiece na naglilimita sa longitudinal stroke ng router.

Isang homemade o factory-made socket milling jig tulad ng ipinapakita sa larawan sa itaas, ay isang maraming nalalaman na karagdagan sa anumang workshop. Ang tuktok na plato na gawa sa transparent na plexiglass ay nagbibigay-daan sa iyo upang madaling ihanay ang mga nakasentro na linya ng kabit na may mga marka sa workpiece. Ang haba at lapad ng butas ng slot ng aparato ay dapat na bahagyang mas malaki kaysa sa mga sukat ng socket, na isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa mga diameter ng cutter at ang manggas ng kopya na gumagalaw sa butas ng slot. Ang mga karagdagang gastos sa pagbili ng isang yari na device ay binabayaran ng mabilis na pag-install nito at nababaluktot na pagsasaayos ng mga laki ng pugad. Ang mga halimbawa ng mga naturang device ay ang Mortise Pal at Leigh Super FMT. Ang Mortise Pal ay may built-in na clamp at may anim na template para sa pagruruta ng mga socket na may iba't ibang lapad at haba (mga karagdagang template ay maaaring bilhin nang hiwalay). Ang Leigh Super FMT bench jig (www.leighjigs.com) ay nagbibigay-daan sa iyo na i-ruta ang parehong socket at tenon sa isang setup. Kasama sa kit ang mga gabay at pamutol para sa mga tenon at socket ng lima iba't ibang laki. Ang mga karagdagang gabay ay binili nang hiwalay.

EDGE NG BLANKET. Kapag nagmi-machining ng makitid na workpiece, gaya ng stand na ito, gumamit ng clamp para hawakan ang isang pantulong na piraso ng kahoy upang patatagin ang router. END OF THE BLANKET. Ang isang simpleng aparato ay lumilikha ng isang malawak at matatag na ibabaw ng suporta para sa router kapag gumagawa ng mga butas sa mga dulo ng mga workpiece.

Paraan numero 4. Ang pagbabarena ng mga square hole ay madali

Siyempre, mula sa isang teknikal na punto ng view, ang isang slotting machine ay gumaganap hindi pagbabarena, ngunit chiselling parisukat na butas. Ang isang hugis-parihaba na socket ay nilagyan ng guwang sa paligid ng isang bilog na butas kasabay ng pagbabarena sa huli, kung saan ginagamit ang isang espesyal na auger drill, na matatagpuan sa loob ng isang guwang na cutter-chisel. (mas malumanay na larawan kaliwa). Ang paraan ng pag-sample ng mga pugad ay ang pinakamabilis, ngunit din ang pinakamahal. Sinasaklaw ng mga tabletop slotting machine ang halos lahat ng iyong pangangailangan sa pagpupugad at nagkakahalaga sa paligid ng S225-500, ang halaga mga modelo sa sahig nagsisimula sa $900. (Tandaan na ang ilang espesyalidad na makina ay walang mga cutter at drill, na nagkakahalaga ng $10-$30 bawat isa, na may isang set ng apat na nagsisimula sa $40.)

Ang drill ay may malalim na mga grooves na mabilis na nag-aalis ng mga chips, at ang panlabas na square cutter-chisel ay bumubuo ng malinis na mga dingding ng socket.

Ang mahabang braso ng isang slotting machine ay lumilikha ng puwersa na kinakailangan upang itaboy ang pamutol sa workpiece.

Na-configure slotting machine, maaari kang pumili ng ganoong pugad nang wala pang isang minuto.

Ito ay kung paano gumagana ang isang slotting machine. Una, mag-install ng pait na may drill sa makina. Ayusin ang depth stop upang tumugma sa lalim ng socket. Ihanay ang bakod na kahanay sa pamutol upang ang huli ay eksaktong nasa pagitan ng mga linya ng pagmamarka. Buuin muna ang mga dulo ng pugad at pagkatapos ay alisin ang materyal sa pagitan ng mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng magkakapatong na mga butas. Kung gusto mo ang pamamaraang ito, ngunit hindi pa handang bumili dalubhasang makina, isaalang-alang ang pagbili ng slotting attachment para sa iyong drill press. Ang mga naturang device ay medyo mura ($65-125). Ang attachment ay naka-install sa machine quill (larawan sa ibaba) at gumagana nang eksakto katulad ng isang slotting machine. Ang kawalan nito ay hindi mo magagamit ang makina para sa maginoo pagbabarena hanggang sa alisin mo ang device.

Sa loob lamang ng 20 minuto, maaari mong gawing slotting machine ang drilling machine sa pamamagitan ng pag-install ng attachment attachment sa quill.

Ngayon gawin ang mga spike at magkasya ang mga ito sa mga socket

Ang mga plug-in tenon ay maginhawang gamitin sa mga milled socket. Nakita ang mga tenon mula sa isang mahabang piraso na na-machine sa kinakailangang seksyon.

Depende sa napiling paraan ng pagpili ng mga socket at ang mga tool na magagamit, maaari kang gumawa ng mga spike sa mga dulo ng mga bahagi, o magpasok ng (hiwalay) na mga spike na nagkokonekta sa dalawang bahagi sa mga socket.

Ang paggamit ng mga insert tenon ay nagsasangkot ng pagpili ng mga socket sa parehong bahagi na pagsasamahin, kung saan ang isang sawn tenon na angkop para sa parehong mga socket ay ipinasok. (larawan sa kanan). Sa halip na bumili ng mga blangko para sa mga inset tenon, maaari mong gawin ang mga ito mula sa mga scrap ng hardwood (para maging ligtas, iproseso ang mga scrap na hindi bababa sa 305 mm ang haba). Patalasin lamang ang workpiece sa isang kapal na nagsisiguro ng mahigpit na pagkakasya ng tenon sa socket. Kung ang mga dulo ng socket ay kalahating bilog, gilingin ang kaukulang roundings sa mga blangko para sa mga mitsa. Pagkatapos nito, nakita ang mga tenon ng kinakailangang haba mula sa workpiece.

Paraan No. 1. Ang isang groove disk ay makakatulong sa iyo na mabilis na makitungo sa mga spike

Ang stackable groove disc ay nagpapahintulot sa iyo na putulin ang mga tenon mula sa mataas na katumpakan At kaunting gastos oras. Ang pinong pagsasaayos ng kapal ng disc ay hindi kinakailangan dahil ang labis na materyal ay tinanggal sa ilang mga pass. Upang putulin ang mga tenon gamit ang pamamaraang ito, gumamit ng dalawang panlabas na disc, sa pagitan ng kung saan i-install ang tatlong intermediate chipper disc na may kapal na 3.2 mm. Upang maiwasan ang pag-chipping sa disk exit mula sa workpiece, ikabit ito sa isang transverse (angular) stop. sawing machine playwud o MDF overlay.

Pagkatapos i-install ang mortise disk sa makina, ayusin ang extension nito upang mahawakan lamang nito ang linya ng pagmamarka ng tenon sa workpiece. Gamit ang isang piraso ng materyal na kapareho ng kapal ng workpiece, gumawa ng isang pass sa magkabilang panig at suriin ang akma ng resultang tenon. Ayusin ang blade offset at gumawa muli ng mga test pass. Ang resulta ay dapat na mahigpit na akma ng spike sa socket.

SABAY-SAYANG BINUBUO NG GROOVE DISC ANG MGA BALILIK AT PIPI NG TEnon

Ang grooving disc ay gumagana nang mabilis at madaling gamitin, ngunit madalas na nag-iiwan ng mga marka ng katangian sa anyo ng mga gasgas na nangangailangan ng karagdagang paglilinis.

Una, gumamit ng groove disc upang gupitin ang mga pisngi sa harap ng tenon, at pagkatapos ay ang mga gilid. Ang mataas na overlay ng cross stop ay magbibigay ng suporta para sa workpiece kapag lagari ang mga pisngi sa gilid.

Ngayon i-install ang longitudinal (parallel) stop ng makina upang limitahan nito ang haba ng tenon. Sukatin ang distansya sa pagitan ng stop at ng mga ngipin ng panlabas na disk na pinakamalayo mula sa stop - tinutukoy ng distansya na ito ang linya ng mga balikat ng tenon. Sa kondisyon na ang rip fence ay parallel sa saw blade at ang mga grooves para sa cross fence, ang paggawa ng pass ay hindi hahantong sa pagkurot ng blade o ang workpiece ay itatapon pabalik. Gamit ang mga setting ng makina na ito, gupitin ang magkabilang pisngi ng mukha ng tenon sa lahat ng workpiece. Pagkatapos nito, nang hindi binabago ang posisyon ng longitudinal stop, buuin ang mga gilid ng pisngi ng mga tenon, inaayos ang offset ng disk nang naaayon upang makuha ang nais na lapad ng tenon. Kapag natapos na ang pagputol ng mga mitsa, alisin ang gaspang sa kanilang mga pisngi gamit ang isang zenzubel o isang bloke ng sanding.

Paraan numero 2. Sa isang tenoning karwahe, ang mga mitsa ay magiging mas makinis

Isang tenon na karwahe tulad ng ipinakita sa kanang larawan sa ibaba, nagkakahalaga ng halos kapareho ng isang magandang mortise disc ($100-150), ngunit nagbibigay ito ng mas malinis na ibabaw sa mga pisngi ng tenon. Itakda ang offset nakitang talim alinsunod sa lapad ng mga hanger. Pagkatapos, habang itinutulak ang workpiece kasama ang cross fence, bumuo ng lahat ng apat na balikat ng tenon tulad ng ipinapakita sa kaliwang larawan sa ibaba. Kung kinakailangan, kapag pinuputol ang gilid (gilid) na mga balikat, ayusin ang offset ng disc. Ang paunang pagbubuo ng mga hanger ay tinitiyak na ang mga ito ay malinis at presko.

Una gawin ang mga hiwa na bumubuo sa mga balikat ng tenon. Pakanin ang workpiece gamit ang isang angular (cross) na bakod, gamit ang longitudinal na bakod bilang limiter ng haba ng tenon.

Ayusin ang karwahe ng mitsa upang matapos lalagari ang pisngi ng mitsa, malayang nahuhulog ang trim sa gilid at hindi maipit sa pagitan ng disk at ng karwahe.

Upang putulin ang mga pisngi, i-secure lamang ang workpiece na nakatayo sa dulo ng karwahe, ayusin ang karwahe sa pamamagitan ng pag-align sa linya ng pagmamarka sa gilid ng talim ng lagari, ayusin ang talim na naka-overhang at gawin ang hiwa. Ibalik ang workpiece at ihain ang tapat na pisngi ng tenon. Ang isang tenon cut sa ganitong paraan ay matatagpuan nang eksakto sa gitna (kung ang tenon ay dapat ilipat sa isang gilid ng workpiece, dapat itong i-cut sa dalawa iba't ibang mga pag-install). Ang mga tenoning carriage ay nagbibigay-daan sa iyo na bumuo ng mga tenon hindi lamang sa tamang mga anggulo, ngunit ang kanilang back stop ay maaaring ikiling. Kung gusto mong makatipid, gumawa ka ng tenoning karwahe sa iyong sarili.

Paraan numero 3. Mga tenon sa isang band saw - magaspang at mabilis

Ang pag-set up ng bandsaw para sa pagputol ng tenon ay kasingdali ng pag-set up ng isang regular na rip saw. Pre-form ang mga balikat ng tenon sa circular saw, gaya ng inilarawan sa "Paraan Blg. 2". Pagkatapos nito, itakda ang rip fence ng band saw upang ang kapal ng tenon na pinuputol ay humigit-kumulang 0.8 mm na mas malaki kaysa sa kinakailangan, at gawin ang hiwa. (larawan sa ibaba).

Kapag bumubuo ng mga pisngi ng mitsa, dahan-dahang pakainin ang tabla upang hindi mabaluktot ang talim ng lagari at magresulta sa mga baluktot na mitsa. Mag-ingat na ihinto ang pagpapakain sa workpiece pagkatapos mahulog ang hiwa upang maiwasan ang aksidenteng paglalagari sa mga balikat ng tenon. Ang mga pisngi na hiwa sa isang band saw ay bahagyang magaspang. Para sa mas mahusay na pagdikit ng pandikit, gawing makinis ang mga ito gamit ang isang sanding block o isang sander.

Paraan numero 4. Bakit nakita kung mayroon kang milling table?

Maaari mong gilingin ang makinis at maayos na mga mitsa milling table gamit lamang ang isang cutter, transverse at longitudinal stop. Una, ipasok ang isang tuwid na piraso ng pinakamalaking magagamit na diameter sa router collet at ayusin ang offset nito kasama ang mga linya ng pagmamarka ng tenon. Itakda ang router table rip fence upang limitahan nito ang haba ng tenon. Sa kasong ito, dapat itong mai-install parallel sa uka para sa transverse (angular) stop - tinitiyak nito na ang mga balikat ng tenon ay magiging patayo sa mga gilid ng workpiece.

Ang agwat sa pagitan ng mga longitudinal stop pad ay nagbibigay-daan sa iyo upang alisin ang mga chips gamit ang isang vacuum cleaner.

Kapag natapos mo na ang pag-set up, simulan ang pagruruta sa pamamagitan ng paggawa muna ng pass sa dulo. Patuloy na magsagawa ng sunud-sunod na pagpasa hanggang sa ang dulo ng workpiece ay dumulas sa paayon na paghinto. (Kung una mong bubuoin ang balikat ng tenon, may panganib na sa mga susunod na pass ay maaaring mapunit ang workpiece sa iyong mga kamay.)

Mga accessory para sa hand router

Jig para sa paggawa ng mga grooves at tenons

Gamit ang isang hand router, maaari kang gumawa ng perpektong mga grooves at tenon sa pagkonekta sa mga gilid ng mga kahon at casket. Upang gawin ito, inirerekumenda namin ang paggawa ng isang simpleng aparato para sa milling table.

Ang bentahe ng paggamit ng isang router table ay ang isang tuwid na pamutol ay gumagawa ng isang perpektong tenon (uka) na may makinis na mga gilid at isang patag na ilalim (hindi tulad ng isang circular saw) at gayundin, ang cutter ay isang sukat, na binabawasan ang bilang ng mga pagsasaayos para sa taas. at lapad ng tenon (uka). Ang kailangan mo lang gumawa ng mga tenon joints sa isang router table ay isang simpleng jig, na ipinapakita sa larawan sa ibaba, at sundin ang aming mga rekomendasyong inilarawan sa artikulong ito nang sunud-sunod.

Konduktor

Ang jig ay binubuo ng tatlong bahagi, ang base ng movable slide, ang main at adjustable stops.

MOOVABLE SLIDE. Ang mga slide ay may base na gawa sa hardboard o siksik na kahoy, 1/4 ang kapal, tulad ng makikita sa larawan sa itaas. Inayos ang nakapirming bakod na may dalawang magkapantay na puwang at isang adjustable na bakod na nagbibigay-daan sa iyong baguhin ang laki sa pagitan ng cutter at ng gabay.

GABAY. Ang laki ng gabay ay katumbas ng laki ng pamutol na gagamitin sa paggawa ng mga mitsa (grooves) ng produkto. Halimbawa, kung ang laki ng pamutol ay 12 mm, kung gayon ang gabay ay dapat magkaroon ng isang parisukat na 12 mm.

Tandaan: Ang bawat sukat ay nangangailangan ng sarili nitong gabay at samakatuwid ang slide ay may adjustable stop.

MGA SLOT. Binibigyang-daan kang gumawa ng maliliit na pagsasaayos kapag nagse-set up ng kabit. Upang gawin ito, kailangan mong gumawa ng dalawang puwang sa pangunahing hintuan sa kahabaan ng diameter ng mga bolts;

Ang pagsasaayos at pinong pagsasaayos ng slide ay isinasagawa tulad ng sumusunod:

Ang unang bagay na kailangan mong gawin sa pag-set up ng device ay itaas ito nang kaunti kaysa sa slide at ayusin ang pamutol sa nais na taas. Pagkatapos ay ayusin ang router table stop upang ang cutter shank ay magkasya sa puwang sa pagitan ng router bit at ng gabay ( hakbang 1). Susunod, upang maprotektahan ang aparato mula sa paggalaw sa panahon ng pagputol, i-clamp ang tuwid na gilid na may mga clamp sa mesa, panatilihin ang parallelism sa pagitan ng pangunahing suporta ng talahanayan at ang tuwid na gilid ( hakbang 2). Mag-install ng stop block sa pangunahing stop ng milling table na naglilimita sa linear na paggalaw ng slide ( hakbang 3). Ngayon ay ayusin natin ang mga sukat ng tenon (groove) gamit ang isang adjustable stop. Itakda ang distansya sa pagitan ng gabay at ng pamutol. Kapag nagawa mo na ang mga setting, magsagawa ng serye ng mga pagsubok at suriin ang mga koneksyon ng mga gilid ng kahon.

Tandaan: Upang makagawa ng perpektong joints, ang kapal ng workpiece ay dapat tumugma sa diameter ng cutter, ang mga tip sa pag-troubleshoot ay ibinibigay sa mga larawan sa ibaba.

diin. Huminto sa mesa ng router upang ang agwat sa pagitan ng cutter at ng gabay ay tumugma sa laki ng cutter shank.

Wish. Upang matiyak ang tumpak na mga pagbawas, i-secure ang ruler sa mesa gamit ang mga clamp, parallel sa pangunahing suporta sa talahanayan.

Itigil ang Block. Iposisyon ang stop block sa bakod upang pigilan ang pamutol na maabot ang pangunahing bakod ng slide.

PAG-TROUBLESHOOTING KAPAG KUMUNEKTA NG MGA GROOTS AT TENK

Magandang Koneksyon. Ang perpektong akma sa kasukasuan ay walang mga puwang at ang mga mitsa ay mapula sa mga gilid.

Maikling Spike. SA sa kasong ito Ang mga tenon ay masyadong maikli, ang problema ay ang router bit ay naka-set masyadong mababa sa router table.

Mahabang tinik. Ang mga tenon ay matatagpuan sa labas ng magkasanib na mga gilid, ito ay sanhi ng katotohanan na ang pamutol ay nakatakda nang masyadong mataas sa talahanayan ng router.

Gaps sa Grooves. Ang mga puwang sa mga puwang ay sanhi ng pagiging masyadong malapit ng gabay sa cutter.

Maliit na Grooves. Kung ang mga tenon ay hindi magkasya sa mga grooves, pagkatapos ay ang gabay ay naka-install masyadong malayo mula sa pamutol.

Mga Gilid ng Offset. Ang maling pagkakahanay ay maaaring sanhi ng hindi tamang pag-install ng workpiece, gabay, o paghinto.

PAGSUNOD NG MGA KONEKSIYON SA PAGGAWA

Sa pagtatakda ng distansya sa pagitan ng mga tenon (mga grooves), ang cutter shank ay isang maginhawang template para sa unang pagtatakda ng distansya sa pagitan ng gabay at ng cutter.

Una at Huli. Magsimula sa una at huling tenon (groove) sa panel. Kapag pinuputol ang isang tenon (uka), siguraduhing ang workpiece ay magkasya nang mahigpit sa gabay at i-slide.

Gabay at workpiece. Upang gawin ang susunod na tenon (groove), iangat lang ang workpiece, i-install ang natapos na tenon (groove) sa gabay at gumawa ng isa pang pass. Ulitin ito hanggang sa magawa mo ang lahat ng mga mitsa (grooves) sa produkto.

Mga Front Panel. Ipagpatuloy ang paggawa ng tenon (groove) sa kabilang dulo ng workpiece sa paraang inilarawan kanina. Matapos makumpleto ang trabaho, nagpapatuloy kami sa paggawa ng mga side panel.

Tahanan, Sidebar. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng tenon (uka) sa mga katabing side panel. Ang kaibahan ay ang paggamit ng front (o likod) na panel bilang reference, inilipat mo ang lokasyon ng tenon (groove). Upang gawin ito, i-install ang huling uka (tenon) ng front panel sa gabay, i-install ang side panel malapit sa front panel at gawin ang unang pass.

Tapusin, Sidebar. Pagkatapos gawin ang unang tenon (groove), itabi ang panel sa harap (o likod). Ngayon gawin ang natitirang mga mitsa (grooves) tulad ng ginawa mo noon. Pagkatapos mong gawin ang mga tenon (grooves) sa isang gilid, ibalik ang workpiece at ulitin ang lahat ng mga operasyong inilarawan sa itaas.

Ibaba ng Kahon. Kung nagdaragdag ka ng ilalim sa isang kahon, kakailanganin mong i-cut ang mga grooves sa bawat panel. Pagkatapos i-assemble ang kahon (kahon), kailangan mong i-cut ang bottom-stopper sa laki ng kahon (box) at ipasok ang bottom-stopper sa lugar. Kapag natuyo na ang pandikit, buhangin ang mga kasukasuan ng pinong papel de liha.

Paragos para sa paggawa ng mga mitsa

Kapag kailangan mong gumawa ng tenon manu-manong router na may malinaw, tuwid na mga balikat at ganap na makinis na mga pisngi, pagkatapos ay gumawa ng isang simpleng milling table para sa iyong router at isang simpleng device para sa milling tenon - paragos.

Mga simpleng slide ng gabay

Mayroong ilang mga paraan upang gumawa ng mga tenon - router, tenoning machine, mga attachment para sa isang circular o even band saw table. Ngunit kapag kailangan mo ng mga tenon na may ganap na perpektong mga balikat at pisngi, kung gayon, bilang panuntunan, maaari lamang itong gawin sa isang milling table. Ang ganitong mga resulta ay hindi maihahambing sa anumang iba pang paraan ng pagmamanupaktura. Hindi tulad ng saw blade, ang mabilis na pag-ikot lamang ng cutter ay maaaring lumikha ng perpektong makinis na ibabaw ng pisngi ng tenon at isang pantay na linya sa balikat. Samakatuwid, kapag may pagpipilian kung aling makina ang gagawa ng isang mitsa, kung gayon ang isang mitsa na ginawa sa isang milling table ay maaaring pinakamahusay na pagpipilian. Ang isa pang plus ay na sa maraming mga kaso, ang pag-install at pag-set up ng mga kagamitan sa milling machine ay mas mabilis, at kung minsan ay medyo mas maginhawa, kaysa sa pag-set up ng isang tabletop carriage circular saw. Kapag gumagawa ng tenon gamit ang hand router, hindi mo kailangan ng espesyal at kumplikadong tenon-cutting device. Ang pagkakaroon ng pag-install ng stop, straight router bit sa router table at inayos ang taas nito, handa ka nang simulan ang paggawa ng tenon.

Paggawa ng tenon gamit ang hand router

Ang mga setting para sa paggawa ng isang tenon gamit ang isang hand router ay hindi nangangailangan ng maraming oras.

Unang hakbang setting, itakda ang pamutol at ang taas ng paglulubog nito sa workpiece. Ang isang malaking diameter ng pamutol ay gagawing mas mabilis ang trabaho, ngunit kapag napakalalim paglulubog, mas gumagana ang pamutol na may mas maliit na diameter. Karaniwan, ang mga pamutol ng dalawang diameter ay ginagamit sa trabaho: 25 mm at 12 mm.

Ang hugis ng pamutol na ginamit sa paggawa ng mga mitsa ay ipinapakita sa larawan;

Pangalawang hakbang sa paggawa ng isang tenon sa isang manu-manong router, pag-set up ng milling table, itakda ang stop sa malayo katumbas ng haba tinik. Ang paghinto ay dapat magbigay ng isang makinis na ibabaw sa tenon at isang pantay na gilid sa buong balikat. Ang stop kasama ang cutter immersion device sa router ay gumagana nang maayos.

Pangatlong hakbang, kailangan mabisang paraan upang hawakan nang mahigpit ang workpiece laban sa bakod. Sa halip na gumamit ng isang crosscut jig, iminumungkahi kong gamitin simpleng mga slide ng gabay, na dumudulas sa hinto (ipinapakita sa larawan).

Ang routing jig na ito ay nagbibigay sa iyo ng higit na kontrol at tinitiyak na ang iyong mga piyesa ay palaging magiging parisukat ang mga gilid sa bakod.

Ang mga milling tenon ay nagsisimula sa paunang pagsasaayos ng taas at posisyon ng stop. Ang taas ng pamutol ay nakatakda nang bahagya sa ibaba ng mga marka ng hinaharap na mitsa at ang paghinto ay hindi rin nakatakda sa buong haba ng mitsa. Huwag subukang pindutin ang mga pangunahing parameter sa unang pagsubok. Ang ideya ay mag-iwan ng ilang espasyo, na tutulong sa iyo na makarating sa mga huling setting.

Matapos makumpleto ang pagruruta sa mga paunang setting, ang susunod na hakbang ay nakatuon sa pagtatakda ng panghuling taas ng pamutol. Sa pagtaas ng bit, guluhin ang mga dulo ng tenon sa magkabilang panig. Suriin ang akma ng tenon sa uka, at pagkatapos ay ayusin ang nais na taas ng pamutol. Dahil nag-aalis ka ng kahoy sa magkabilang panig ng mitsa, suriin muli ang pagkakasya ng mitsa at muling ayusin ang taas ng pamutol. Kapag natukoy na ang huling taas at kapal ng tenon, maaaring magsimula ang pag-alis ng kahoy patungo sa linya ng balikat. Ang pinakamahusay na paraan Upang gawing perpekto ang isang tenon sa isang hand router, gawin ang trabaho sa ilang madaling pass. Pagkatapos ay i-flip ang piraso at ulitin ang proseso sa kabaligtaran na pisngi. Kapag gumagawa ng mga hiwa, hawakan nang mahigpit ang workpiece laban sa mesa at sa sled. Ang pag-clamp nang mahigpit sa workpiece ay makakatulong sa iyong makakuha ng perpektong makinis na tenon at maiwasan ang mga pagbaluktot.

Ang paggiling ng eksaktong haba ng tenon ay nagtatapos sa paggawa ng isang tuwid na linya sa balikat, at para dito kailangan mo fine tuning huminto Tinitiyak ng pagsasaayos na ito na ang panghuling paggiling ng balikat ay gagawin sa lahat ng bahagi ng tenon nang napakadali at simple. Ang unang setting ng bakod ay karaniwang nag-iiwan ng kaunting kahoy na natitira bago ang pangunahing marka. At, tulad ng pagsasaayos ng taas ng pamutol, upang lapitan ang pangunahing marka ng balikat, kailangan mong gumawa ng mga pinong pagsasaayos sa paghinto at suriin ang akma ng tenon pagkatapos ng bawat hiwa.

Ang mabagal na feed ay makakatulong na maiwasan ang misalignment sa trailing edge. Ngunit ang mabagal na bilis ng feed ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng kahoy sa hanger. Magandang pagsasanay gumawa ng dalawang pass sa huling yugto ng paggawa ng tenon gamit ang isang hand router - isa upang alisin ang mga natitirang residues at ang pangalawa, isang mabilis na pagtatapos. Upang i-rutin ang tenon sa mga maikling gilid ng workpiece, sundin ang parehong pamamaraan tulad ng pagruta sa mga pisngi, na nagtatrabaho mula sa gilid ng tenon hanggang sa balikat. Gumamit ng magaan na presyon sa workpiece at laban sa bakod upang makumpleto ang pagputol ng balikat.

Device para sa paggawa ng mga spike

Ang mga spike ay ang pinakamahalagang bahagi ng koneksyon. Ang mga tenon ay nilikha sa pamamagitan ng pag-alis ng kahoy mula sa isa o dalawang gilid ng batten. Sa karamihan ng mga kaso, ang isang dila-at-uka na koneksyon ay isa sa pinakamahusay na mga koneksyon. Nasa ibaba ang pagkakasunud-sunod ng paggawa ng mga tenon sa isang router. Dapat pansinin na sa gayong koneksyon, ang isang mitsa ay unang ginawa, at batay sa laki ng natapos na mitsa, isang uka ang ginawa at pagkatapos ay ang uka ay inaayos upang magkasya sa mitsa. Ang unang lugar kung saan dapat ituro ang aksyon, ang paggawa ng mga slat na may eksaktong panghuling kapal at lapad, ay kinakalkula kabuuang haba mga slats, gupitin ang mga slats sa parehong haba, siguraduhin na ang mga gilid ay tumpak at may anggulo na 90°. Isaalang-alang ang direksyon ng mga hibla sa tren; Upang gawin ito, gupitin ang mga piraso nang paisa-isa at markahan ang bawat piraso sa sunud-sunod na pagkakasunud-sunod.

Pagse-set up ng stud maker

I-secure ang auxiliary base gamit ang router na naka-install dito, iposisyon ang router nang pahalang na may kaugnayan sa router table at higpitan ang parehong mga fixing nuts ng horizontal base.

Ayusin ang taas ng pamutol gamit ang base na may router. Paluwagin ang mga clamp at bahagyang iangat ang base hanggang ang pamutol ay mas mataas kaysa sa talahanayan, ayusin ang base.

Itakda ang haba ng tenon. Ang immersion device o lalim ng cut na may milling cutter sa isang milling machine ay may pananagutan sa pagsasaayos ng haba ng tenon; I-secure ang posisyon ng cutter sa router. (Tingnan ang larawan).

Kaya, habang tinatanggal mo ang kahoy sa bawat isa sa apat na gilid ng batten, ang batayan para sa pagbuo ng isang tumpak na tenon ay ang mga sukat sa mga gilid ng batten lamang ang mga sukat na pinakamalapit sa mga nais na magbibigay ng magandang resulta. Ang anumang pagkakamali sa pagtatakda ng taas ng pamutol ay pinarami ng dalawang beses. Kung itataas mo ng kaunti ang pamutol, ang iyong mga mitsa ay magiging masyadong manipis, kung nasa ibaba - makapal. Ang pinakamahusay na paraan upang makarating sa nais na taas ay sa pamamagitan ng sunud-sunod na paggiling at muling pagsasaayos ng taas ng pamutol para sa bawat tenon.

Ang haba ng pamutol ay katumbas ng haba ng mitsa. Gumamit ng template para itakda ang lalim at haba ng tenon cut gamit ang router bit.

Pagsasaayos ng taas. Pagkatapos i-install ang template, ayusin ang taas ng cutter, na katumbas ng taas ng balikat ng tenon.

Unang balikat. Hawakan ang manipis na gilid ng lath nang patayo at itulak ang slide upang masira ang unang balikat.

Pangalawang balikat. I-rotate ang strip 90° at i-rutin ang front side.

Pangatlo at pang-apat na balikat. Pagkatapos iruta ang pangalawang balikat, ganap na i-ruta ang tenon sa natitirang dalawang gilid ng workpiece.

Bumaba ang spike. Ang mas mababang balikat ng tenon ay naputol nang higit pa, at ang itaas na isa ay naputol nang mas kaunti, bilang isang resulta ang workpiece ay napunta sa ibaba ng gilid ng binti.

Mas mataas pala ang spike. Ang ibabang balikat ay masyadong maliit, at ang itaas na balikat ay masyadong marami, na nagreresulta sa workpiece na mas mataas kaysa sa binti.

Ang lahat ng mga pagbawas ay ginawa nang tama. Ang mga balikat ay giling sa parehong antas at hinawakan ang binti sa parehong eroplano.

Sinusubukan namin ang mga manufactured stud at sinusuri ang akma.

Mahalaga na ang tenon ay magkasya nang mahigpit sa uka. Ang mga mahusay na ginawa na mga tenon ay dumudulas nang maayos at umaangkop sa uka nang walang pagbara, at huwag i-twist ang riles sa iba't ibang direksyon. Kapag ang tenon ay ganap na naipasok, siyasatin ang kasukasuan upang matiyak ang perpektong akma. Sa pamamagitan ng pagtulak ng tenon pababa, pataas at sa iba't ibang direksyon sa uka, muling tiyaking hindi ito gumagalaw at matatag na nakaupo.

Ang pangalawang mahalagang isyu sa pag-angkop ay upang matiyak na ang cleat hanger ay magkasya nang mahigpit sa binti. Sa pangkalahatan, ang mga hanger ay hindi maaaring hiwa nang tuwid, masyadong malalim, o undercut. Sa anumang kaso, ang huling hakbang ay palaging subukang magkasya ang tenon sa uka at ayusin ang joint gamit ang isang pait.

Siguraduhin na ang haba ng tenon ay tumutugma sa lalim ng uka. Ang tenon ay hindi dapat mas mahaba kaysa sa uka. Sa katunayan, sa isip, maaaring ito ay medyo mas maikli, na nag-iiwan ng puwang para sa labis na pandikit sa panahon ng pagpupulong (Tingnan ang larawan).

Ang maayos na mga tenon ay dapat magkasya nang maganda at mahigpit, na ang pandikit ay nagsisilbing pampadulas sa panahon ng pagpupulong ngunit hindi bilang isang tagapuno ng puwang.

Ang mga mitsa na ginawa ay may mga parisukat na gilid;

Ang mga card ay nag-aayos ng taas. Gumamit ng mga baraha upang matulungan kang ayusin ang taas ng milling ng tenon.

Kapag gumagawa ng mga tenon sa isang router mayroong limang sitwasyon na malamang na makaharap mo. Kapag inaayos ang router, magpatuloy mula sa mga setting, depende sa partikular na sitwasyon.

Kung ang mga spines ay masyadong manipis, nangangahulugan ito na ang base ng router ay nakataas nang napakataas sa itaas ng talahanayan. Huwag muling i-configure at gumawa ng isang tenon; ang uka para sa naturang tenon ay magiging indibidwal. Pagkatapos ay paluwagin ang mga locking knobs at bawasan ng kaunti ang taas, napakaliit.

Kung ang mga spike ay masyadong makapal, nangangahulugan ito na masyadong maliit ang lalim ng immersion ng cutter. Sukatin ang kapal ng tenon at mortise gamit ang caliper. Ibawas ang kapal ng uka mula sa kapal ng tenon, hatiin ang resulta ng 10 at bilugan sa pinakamalapit na buong numero. Kalkulahin ang dami naglalaro ng baraha kumakatawan sa numerong iyon, kasama ang isa pang card. Maluwag ang locking knob at iposisyon ang mga card sa ilalim ng clamp gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas. Higpitan ang hawakan.

Kung ang gilid ng workpiece ay mas mababa kaysa sa gilid ng binti, maingat na siyasatin ang dry assembled tenon at tukuyin kung aling panig ang kailangang itaas o ibaba sa pamamagitan ng paggiling. Ang isa pang pagpipilian ay upang bawasan ang lapad ng tenon gamit ang isang band saw o hacksaw. Bilang isang patakaran, ang tuktok ng tenon ay pinutol.

Kung ang gilid ng workpiece ay mas mataas kaysa sa gilid ng binti, maingat na siyasatin ang dry assembled tenon at tukuyin kung aling panig ang kailangang itaas o ibaba sa pamamagitan ng paggiling. Ang isa pang pagpipilian ay upang bawasan ang lapad ng tenon gamit ang isang band saw o hacksaw. Bilang isang patakaran, ang ilalim ng tenon ay pinutol.

Kung ang spike ay masyadong mahaba, huwag ayusin ang haba ng tenon sa makina o ayusin ang lalim ng routing bit, dahil babaguhin ng mga pagkilos na ito ang mga sukat sa pagitan ng mga binti. Ang isa pang pagpipilian ay ang maingat na bawasan ang haba ng tenon gamit ang isang band saw, pait o hacksaw.

Device para sa paggawa ng mga straight tenon joints at dovetail

Tenoning device ginagamit para sa paggiling ng profile ng tenon joints. Ang paggawa ng huli ay nangangailangan ng mahusay na katumpakan, na halos imposible na makamit nang manu-mano. Binibigyang-daan ka ng Tenoning jigs na mabilis at madaling mag-profile kahit kumplikadong joints gaya ng dovetails.

Mga kasukasuan ng tenon

Ipinapakita ng figure sa ibaba disenyong pang-industriya tenoning device para sa paggawa ng tatlong uri ng joints - dovetail (bulag at sa pamamagitan ng bersyon) at sa pamamagitan ng koneksyon sa isang tuwid na tenon. Ang dalawang bahagi ng isinangkot ay naka-install sa kabit na may isang tiyak na shift na may kaugnayan sa bawat isa, na kinokontrol ng mga pin 1 At 2 , pagkatapos ay pinoproseso ang mga ito. Ang eksaktong tilapon ng pamutol ay tinutukoy ng hugis ng uka sa template at ang pagkopya ng singsing ng router, na dumudulas sa gilid ng template, na inuulit ang hugis nito.

Tenon milling device

Mga mitsa ng paggiling

Mga mitsa ng paggiling

Mga mitsa ng paggiling

Device para sa paggawa ng mga insert tenon

Ang mga tenon at grooves ng karpintero ay ang batayan ng mga koneksyon. Kung interesado kang maghanap ng alternatibo sa ganitong uri ng koneksyon, maaaring gusto mong isaalang-alang ang koneksyon ng tenon, na gumagamit ng bahagyang naiibang diskarte sa pagmamanupaktura. Narito kung paano ito gawin. Tradisyunal na paraan na may mortise at tenon ay maaaring palitan sa paraang gaya ng mortise tenon. Ang ilalim na linya ay na sa halip na isang uka sa isang bahagi at isang mating tenon sa kabilang bahagi, mayroong mga grooves sa dalawang bahagi, at ang insert tenon ay isang magkahiwalay na hiwalay na naprosesong bloke ng kahoy (tingnan ang larawan).

Ang pagkakaiba sa koneksyon na ito ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Sa isang banda, pinapasimple ng pamamaraang ito ang pagtatrabaho sa mga bahagi sa mga tuntunin ng mga sukat. Bilang karagdagan, ang gayong koneksyon ay palaging magiging mas tumpak. Ang isang tradisyunal na mortise tenon ay nangangailangan ng hiwalay na mga operasyon at iba't ibang mga aparato sa paggawa nito. Ang iminungkahing paraan ng koneksyon ay nagmumungkahi na gawin ang lahat ng mga grooves at ang insert tenon gamit ang parehong mga setting. Sa halip na gawin ang lahat ng mga grooves sa makinang pagbabarena at pagkatapos ay linisin ang mga ito gamit ang isang pait, isang milling machine na kinokontrol gamit ang isang simpleng aparato ang gagamitin.

Pagmarka ng mga slats para sa insert tenon

Upang matiyak na ang mga ipinares na mga grooves sa mga slats ay tumpak na inilagay, ang pinakamahalagang hakbang ay upang mahanap ang gitnang linya ng lapad sa transverse at longitudinal slats. Makakakita ka ng ganoong linya sa bawat slat gamit ang metal ruler at markahan ito ng lapis (hakbang 1).

Pagkatapos ay kailangan mong ilipat ang mga gitnang linya sa bawat ipinares na koneksyon. Sa wakas, ilipat ang mga ito sa mga dulo ng mga slats (hakbang 2).

Ang centerline na ito ay ihahanay sa ibang pagkakataon sa centerline sa router jig upang matiyak ang isang tumpak na akma upang makabuo ng magkaparehong mga grooves (hakbang 3).

Upang matiyak ang tumpak na pagkakahanay ng mga grooves sa mga piraso, ang pinakamahalagang hakbang ay upang mahanap ang centerline ng lapad ng riles. Madali itong magawa sa longitudinal rail gamit ang metal ruler.

Sa wakas, inililipat namin ang gitnang linya sa mga gilid ng mga konektadong linya. Ang mga linyang ito ay gagamitin upang iposisyon ang router fixture.

Paggawa ng mga grooves gamit ang tenon

Ngayon, sa mga lokasyon ng mga grooves, gagawin ng router ang gawain ng paglikha ng mga grooves para sa insert tenon. Ngunit upang gawin ito, kailangan mong gumawa ng isang matatag na base upang maprotektahan ang router mula sa pagtapik sa ibabaw at upang gabayan ang pamutol habang pinuputol na may butas sa gitna. Ito ay isang hugis-T na aparato at nagsisilbi sa parehong mga layuning ito. Ang device na ito ay medyo simple gawin. Mayroon itong base na may butas sa gitna para sa cutter at follower sleeve, kasama ang clamping block na ginagamit upang i-secure ang kabit sa workpiece. Pangunahing kadahilanan sa tool para sa paggawa ng mga inset tenon, ang tamang sukat ng butas sa base. Dapat mong isaalang-alang hindi lamang ang laki ng bit na iyong ginagamit, kundi pati na rin ang laki ng guide bushing na tumatakbo sa paligid ng butas. Ipinapakita ng figure sa ibaba kung paano matukoy ang laki ng window batay sa laki ng manggas na ginamit. Bilang karagdagan, mayroong isa pang kondisyon: ang clamping block ay nakaposisyon upang ang gitna ng butas ay tumutugma sa gitna sa bawat bahagi ng bahagi. Panghuli, markahan ang isang gitnang linya sa jig hole, na madaling makakatulong sa iyong ihanay ang bahagi gamit ang jig bago iruta ang slot.

Kapag ang tagagawa ng tenon ay binuo, ang pagruruta sa mga mortise ay isang medyo simpleng gawain. Pagkatapos ihanay ang mga linya sa gitna, ayusin ang kabit sa bahagi (hakbang 4).

Sa pamamagitan ng paglubog ng cutter nang mas malalim at mas malalim, gumawa ng isang uka. Pagkatapos gawin ang uka, maaari mong ulitin ang proseso ng pagmamanupaktura sa ibang bahagi ng produkto (hakbang 6).

Una, ihanay ang sentrong marka sa base hole sa gitnang linya sa longitudinal rail. Pagkatapos ay gumamit ng clamp upang mahigpit na pindutin ang kabit sa riles.

Makinang panggiling, na nilagyan ng spiral cutter at guide bushing, ay makakatulong sa paggawa ng uka sa pamamagitan ng paggawa ng isang serye ng mga pass na ang pamutol ay hindi malalim na nalubog.

Ang mga magkatulad na aksyon ay ginagawa sa mga gilid ng mga dulong slats upang gilingin ang uka. Ihanay ang mga marka tulad ng dati at i-clamp ang kabit sa riles. Pagkatapos nito, gilingin ang uka sa buong lalim nito.

Paano gumawa ng tenon

Kapag handa na ang lahat ng mga grooves, maaari mong ibaling ang iyong pansin sa paggawa ng mga tenon. Kailangang maghanda kahoy na slats ayon sa laki ng mga grooves. Ang kanilang paglikha ay nangangailangan ng ilang hakbang, na isasaalang-alang natin ngayon. Ang pinakamahalagang aspeto ng tenon ay ang kapal nito, na tumutugma sa lapad ng mortise.

Bago ang bawat pagputol o planing ng isang tenon, suriin ang pagkakasya nito sa uka. Sa ganitong paraan makakakuha ka ng magandang koneksyon. Sa sandaling maabot mo ang nais na kapal ng tenon, ang susunod na hakbang ay upang ayusin ang lapad ng tenon. Hindi mo kailangang gumawa ng marami mahigpit na koneksyon. Mayroong ilang mga dahilan para dito. Una, binibigyan ka nito ng dagdag na espasyo sa joint para gumana ang pandikit. Nagbibigay din ito sa iyo ng kakayahang ayusin ang koneksyon para sa perpektong pagkakahanay kapag pinagsama mo ang huling produkto. Ang paggawa ng mga grooves na may milling machine ay tiyak na nag-aalis ng gawain ng pait sa paggawa ng uka. Ngunit ang pamutol sa uka ay lumilikha ng mga hugis-itlog na gilid.

Kapag bumubuo ng isang insert tenon, kinakailangan na gumawa ng mga oval sa mga gilid ng tenon upang ito ay malayang magkasya sa uka. Ito ay nakakamit gamit ang isang oval cutter sa isang router table. Pagkatapos ng paggiling sa apat na gilid ng tenon, suriin ang pagkakasya nito sa uka at, kung kinakailangan, gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Ngayon ang natitira na lang ay putulin ang mga mitsa sa haba gamit ang miter saw.

Ang isang mortise tenon siyempre ay bahagyang naiiba mula sa isang mortise tenon, ngunit mayroon din itong maraming mga pakinabang, lalo na sa mga proyektong may isang malaking bilang tinatanggal ng mga grooves ang isang bilang ng mga operasyon na nauugnay sa mga angkop na joints.

Device para sa paggawa ng mga round tenon

Ang mga round tenon ay karaniwang ginagawa sa isang lathe. Pero kung wala ka makinang panlalik... Ang larawan ay nagpapakita ng isang simpleng aparato para sa paggawa ng mga round tenon gamit ang isang hand router.

Hindi mahirap gawin mula sa isang blangko na hugis-U, na nakakabit sa isang trimming device. Ang hugis-U na aparato ay binubuo ng isang likod na bahagi at dalawang bloke ng suporta. Ang mga bloke ng suporta ay may malalaking butas na naka-drill sa mga ito upang matulungan ang makina ng bahagi na may tuwid na router. Ang jig ay pinakamahusay na gumagana kung ang mga butas ay halos 1/32 pulgada ang laki.

Pag-set up ng kabit

Upang i-set up ang device, magpasok ng workpiece sa mga butas sa mga bloke ng suporta. Susunod, tukuyin ang haba ng tenon at i-install ang bakod sa likod ng pamutol (Larawan B).

Paggawa ng round tenon

Paano gamitin ang aparato para sa paggawa ng isang tenon, tingnan nang detalyado sa Fig. A. Iangat nang bahagya ang workpiece sa itaas ng cutter at gumawa ng maliliit na pabilog na paggalaw gamit ang workpiece upang makabuo ng tenon. Pagkatapos ay paikutin ang workpiece nang pakaliwa at ilipat ito pabalik-balik hanggang sa ganap na mabuo ang tenon. Itaas ng kaunti ang pamutol at ulitin ang proseso hanggang sa makuha mo ang isang mitsa ng nais na diameter.

Device para sa paggawa ng mga tenon sa mahabang workpiece

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga tenon ay ginawa sa isang milling table. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ito ang pinaka pinakamahusay na pagpipilian. Mahirap bumuo ng tenon sa isang milling o pabilog na mesa, kapag ang haba ng workpiece ay maaaring 1.5-3.0 m Ito ay dahil para sa tumpak na pagputol Mahirap na hawakan ang isang mahabang workpiece sa nais na posisyon at lahat ng mga pagtatangka, bilang panuntunan, ay nagtatapos sa kabiguan. Kaya, kapag kailangan mong mag-cut ng tenon sa isang mahabang piraso, makakatulong sa iyo ang device na ipinapakita sa larawan sa itaas.

PAG-MANUFACTURING NG DEVICE

Ito ay isang simpleng stop na gawa sa playwud. Ang jig ay hiwalay na binuo para sa bawat workpiece upang gawing mas tumpak ang paggiling ng tenon.

Pagtukoy sa mga sukat ng aparato. May mga punto na kailangan mong bigyang pansin kapag gumagawa ng isang aparato. Ang pangunahing kadahilanan ay ang haba ng tenon, sa device na ito ay tinutukoy ng distansya sa pagitan ng stop block at stop.

diin. Sukatin mula sa labas na gilid ng router bit hanggang sa gilid ng router base, pagkatapos ay idagdag ang haba ng tenon. Ito ang magiging balikat ng tenon.

GAMIT ANG DEVICE

Kapag handa na ang device, hindi mahirap gawin ang tenon. Ilakip ang device sa lokasyon ng tenon, tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba. I-install ang router at suriin ang mga sukat ng hinaharap na tenon bago simulan ang paggiling. Ang pinakamahusay na mga resulta ay nakuha gamit ang isang spiral cutter;