Isang araw kailangan kong gumawa ng maraming kahon iba't ibang laki mula sa plywood. Tulad ng alam mo, ang plywood ay hindi gusto ng pangkabit na may self-tapping screws sa dulo at kadalasang nahati bilang isang resulta.

Mayroon akong tenon cutter para sa router, ngunit ito ay may mababang produktibidad, at bukod pa, kapag gumagamit ng mababang kalidad na playwud, ang mga cutter ay mabilis na naging mapurol.

At ang paghasa ng pamutol ay unti-unting nagbabago sa diameter nito, at nagiging imposibleng gamitin ito sa isang pamutol ng tenon. Samakatuwid, ang gawain ay itinakda upang lumikha ng bago, mas makapangyarihang tool na may kakayahang mag-cut kaagad ng mga tenon sa isang stack ng mga blangko upang mapabilis ang gawain.

Upang malutas ang problemang ito, gumamit ako ng isang nakatigil na circular saw, kung saan ginawa ko espesyal na aparato. Ginagawa ko ang mga grooves na may isang bloke ng mga disk, at ang katumpakan ng paggalaw ay tinitiyak ng isang pin, na may nakapirming thread pitch. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko ginawa ang device na ito.

Tenoner base

1. Ang isang luma ay ginamit bilang batayan para sa isang kagamitan sa paggupit ng tenon. homemade stop para sa lagari.

2. Naka-install ang stop sa mga gilid mga patayong rack gawa sa larch, na kung saan ay karagdagang reinforced para sa tigas na may gilid linings. Paunang pinindot ko ang mga bearings sa mga rack sa ilalim ng drive pin. Gumamit ako ng stud na may M14 thread at pitch na 1.75 mm.

3. Gumagalaw ako kasama ang hairpin gamit kahoy na bloke, kung saan nakatago ang isang mahabang nut. Ang paggamit ng isang mas maikling nut ay maaaring maging sanhi ng pag-skew ng block habang gumagalaw.

Board ng suporta

Ang mga blangko ng kahon sa aking disenyo ay nakakabit ng mga clamp sa support board. Para tumagal ito ng mas matagal at hindi kulubot sa mga clamp, ginamit ko terrace board mula sa larch, na pinatag sa isang surface planer.

Sa una ay pinlano kong gawin ang suporta ng isang solong board, ngunit ito ay mangangailangan ng isang clamp sa ibaba at, bilang karagdagan, ang ilalim na gilid ay masisira ng lagari kapag pinutol ang mga tenon. Kung itinaas ko ang backing board sa itaas ng antas ng mga tenon, magkakaroon ng problema sa pag-chip sa mga workpiece, lalo na ang mga gawa sa playwud. Samakatuwid, ginawa ko ang support board mula sa dalawang bahagi.

4. Ang ibaba, mas makitid at mas maikling bahagi ng support board ay mahigpit na nakakabit sa stop ng tenoner base, at ang itaas na bahagi ay naiwang nagagalaw. Ito ay inilipat gamit ang isang kahoy na bloke na may isang nut at isang pin kasama ng isang uka sa ilalim ng board ng suporta.

5. Sa ibaba ay nag-install ako ng maaaring palitan na anti-splinter lining na gawa sa MDF. Nag-install ako ng side stop sa gumagalaw na bahagi ng support board - mahigpit na patayo sa board at base plate. Pagkatapos ay ikinabit ko ang isang bloke sa gilid ng base bilang karagdagang pangkabit at gumawa ng isang hiwa sa base upang payagan ang disk na dumaan.

6. Para sa kaligtasan, nagdikit ako ng proteksiyon na bloke sa harap na bahagi kung saan lumalabas ang disk. May natitira pang puwang sa mga gilid ng bloke na ito kung saan ilalagay ang mga hawakan upang mas madaling ilipat ang pamutol ng tenon kasama ang mga runner ng saw table.

7. Upang makontrol ang posisyon ng disk, nag-install ako ng dalawang pointer. Ang una ay nagpapakita kapag ang support board ay nakatakda sa "zero" na posisyon, iyon ay, kapag ang disk ay malapit na nakikipag-ugnayan sa side stop. Ang pangalawa ay tumutulong upang mabilang ang mga rebolusyon kapag pinihit ang hairpin. Bilang pangalawang counter, gumamit ako ng isang kahoy na "barrel", na mahigpit na nakakabit sa isang pin, kung saan minarkahan ko ang mga marka sa 1/4 na mga pagtaas ng pagliko.

8. Upang matiyak ang mas mabilis na operasyon, gumamit ako ng "sandwich" ng dalawang magkaparehong disk at isang spacer sa pagitan ng mga ito. May mga espesyal na kit para sa pagtatakda ng eksaktong lapad ng uka, ngunit ang mga ito ay mahal at wala akong isa. Upang makuha ang gasket ng kinakailangang kapal, pinutol ko ang isang duralumin washer na may kapal na bahagyang mas mababa kaysa sa kinakailangan at dinala ito sa mga kinakailangang sukat gamit ang self-adhesive aluminum tape. Nais kong tandaan na mas mahusay na gumamit ng mga bagong magkaparehong disk. Mayroon akong isang bago, at ang pangalawa ay medyo nagamit na, bilang isang resulta, kapag pinutol, lumilitaw ang isang maliit na hakbang sa base ng tenon.

9. Pagkatapos ng maraming pagsubok at pag-aayos, nakakuha ako ng "sandwich" na may lapad na pagputol na 5.25 mm, na tumutugma sa 3 pagliko ng pin (1.75 mm x 3 = 5.25 mm). Ginawa nitong posible na gumawa ng 5.25mm na lapad na mga tenon sa pamamagitan ng pagpihit ng pin ng 6 na buong pagliko sa pagitan ng mga hiwa. Kung kinakailangan na gumawa ng mas malalaking spike, kung gayon ang bilang ng mga rebolusyon ay nadagdagan nang proporsyonal.

10. Handa nang gamitin ang tenoner.

Karagdagang pagbabago ng tenoner

Sa puntong ito, maaaring nakumpleto na ang paggawa ng pamutol ng tenon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang maikling operasyon, maraming mga pagkukulang ang natuklasan sa operasyon nito.

Una, ang pagbibilang ng malaking bilang ng mga rebolusyon ay hindi maginhawa - madali kang mawala. Pangalawa, kung kinakailangan ang isang hindi kumpletong pag-ikot ng pin, kung gayon ang pagkalkula ay naging mas mahirap, at ang katumpakan ay nabawasan. Pangatlo, dahil ang agwat sa pagitan ng pin at ang paglipat board ng suporta Hindi pinahintulutan ang hawakan na iikot nang normal, kailangan itong ilipat sa kanan hangga't maaari, at ang mahabang bahagi ng pin na nakadikit ay ginawa ang aparato na hindi masyadong maginhawa.

Upang iwasto ang mga pagkukulang na ito, nagpasya akong mag-install ng isang "gearbox" sa isang pin na gawa sa dalawang gear na matatagpuan sa tamang mga anggulo sa bawat isa. Ang laki ng mga gear ay pinili upang para sa isang rebolusyon ng drive gear ang pin ay gumagawa ng 3 revolutions. Ang pinaka-abot-kayang opsyon para sa akin ay ang paggawa ng mga gears mula sa kahoy, kaya ginamit ko ang 13mm birch plywood bilang materyal.

11. Nakuha ko ang gear drawings gamit ang gear generator ni Matthias Wandel, na makikita sa kanyang website. Susunod, idinikit ko ang mga printout sa plywood at pinutol ang mga gear gamit ang band saw.

12. Upang matiyak na ang mga gears ay naka-mesh nang maayos, ang kanilang mga ngipin ay pinutol sa isang anggulo na 11 degrees. Bukod dito, ang iba't ibang panig ng ngipin ay pinutol nang naaayon na may pagkahilig sa iba't ibang direksyon. Meron akong band-saw pinapayagan ang talahanayan na tumagilid lamang sa isang direksyon, kaya hindi ko ginamit ang ikiling ng kanyang mesa, ngunit gumawa ng isang hilig na base at ikinabit ito sa saw table na may clamp. Pinutol ko muna ang kaliwang gilid ng ngipin habang tumagilid pakanan, at pagkatapos ay binaligtad ang bakod at pinutol ang kanang bahagi. Ikinonekta ko ang parehong mga hiwa sa base gamit ang isang hand jigsaw.

13.Pagkatapos nito, dinidikdik ko ang bawat ngipin at binutasan ang gitnang butas.

14. Gumagana lamang ang gear itaas na bahagi ngipin, kaya hindi ko maingat na pinoproseso ang kanilang mga mas mababang bahagi.

15. Pag-install ng "gearbox". Sa simula hand hacksaw Pinutol ko ang bahagi ng kanang poste at sinubukan kong mag-install ng nut ng muwebles para ma-secure ang drive gear. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay naging isang pagkabigo. Dahil sa naka-install na bearing sa strut, i-secure nang mahigpit ang nut mahabang turnilyo hindi ito gumana, at ang malaking pingga ng drive gear ay humantong sa malakas na pagkatalo. Ang ideya ng simpleng paglalagay ng isang malaking gear sa isang bolt ay masama rin: para madaling umikot ang gear, kailangan ng kaunting paglalaro, at nagdulot din ito ng runout.

16. Kinailangan kong pindutin ang isang tindig sa gear, at sa halip na isang nut ng muwebles, maglagay ng 3 mm na makapal na metal plate na may mga fastener na lumampas sa bearing sa rack. Upang mabayaran ang kapal ng metal plate, gumawa ako ng recess sa gear sa loob.

17. Nag-install ako ng hawakan sa drive gear at binilang ang mga ngipin para sa kaginhawahan (isang pagliko ng isang ngipin ay katumbas ng 1/4 na pagliko ng pin). Sa ibaba ng stand gumawa ako ng counter risk para sa tumpak na pagpoposisyon. Pagkatapos nito, naglagari ako ng dagdag na piraso ng stud sa kanan at tinakpan ang istraktura ng waks para sa mas mahusay na pag-slide at proteksyon mula sa kahalumigmigan at dumi.

18. I-on ang drive gear sa iba't ibang dami rpm, nakakakuha ako ng mga spike ng iba't ibang kapal at maaari pa ngang gawin itong hindi pantay.

Ang klasikong tenon joint ay nananatiling pangunahing isa sa paggawa ng mga kahoy na pinto at kasangkapan. Siyempre, sa loob ng mahabang panahon walang gumagawa ng mga tenon sa pamamagitan ng kamay, nagtatrabaho sa isang hacksaw - isang gantimpala at isang pait. Ang mas simple at mas mahusay na kalidad ng mga bahagi ay nakuha pagkatapos ng pagproseso sa mga makina. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang gayong mga koneksyon ay hindi maaaring gawin sa bahay, gamit ang pinakasikat na mga tool.

Koneksyon ng tenon nagsasangkot ng pagbutas ng socket sa isang bahagi at paglalagari ng tenon sa isa pa. Tungkol sa chiselling ay isang hiwalay na paksa ang isa sa mga pagpipilian ay nasa artikulo.

Ang mga spike ay maaaring flat, plug-in flat, o plug-in round (dowels, dowels). Paggawa sa artikulo.
Dito ay lilimitahan natin ang ating sarili sa paggawa ng pangunahing flat tenon gamit ang isang circular saw.

Kapag gumagawa ng strapping kahoy na pinto, kailangan mong gumawa ng mga spike sa mga pahalang na bar. Kung tenoning machine ay hindi naa-access, kung gayon ang mga tenon ay maaaring putulin sa alinman milling machine o pabilog. Para lamang sa circular saw kailangan mong gumawa ng isang espesyal na paghinto upang ang bahagi ay mahigpit na patayo sa panahon ng pagproseso.

Una, minarkahan namin ang bahagi kasama ang haba na may mga spike. Upang gawin ito, ibawas ang dalawang lapad ng mga vertical na bar mula sa lapad ng pinto at magdagdag ng dalawang haba ng tenon.
Sa kasong ito, ang haba ng mga spike ay 60 mm. , marahil ay mas kaunti o higit pa, ngunit ang haba na ito ay tama para sa pintuan.

Na may lapad ng pinto na 700 mm. at lapad ng talim 110 mm. , ang haba ng jumper ay 480 mm. . Dagdag pa ang dalawang 60 mm spike. , ang kabuuang haba ng workpiece ay 600 mm. .
Ang kapal ay maaari ding mag-iba, dito ang kapal ng mga bahagi ay 40 mm. .

Mga spike sa pabilog.

Minarkahan namin at pinutol ang bahagi kasama ang haba na 600 mm. . Ngayon kailangan namin ng isang circular saw na may variable na taas. Ang larawan ay nagpapakita ng isang regular na murang Corvette, ngunit ang modelo ay hindi mahalaga. Itinakda namin ang taas ng saw sa 12 mm. , at ang guide ruler ay 60 mm. , ayon sa panlabas na diborsyo.

Nakita namin ang bahagi ng crosswise mula sa lahat ng panig at mula sa bawat dulo, kaya nakuha namin ang mga balikat ng tenon. Sa pamamagitan ng paraan, ang bahaging ito ng trabaho ay maaaring gawin sa isang hacksaw.

Ang pinakamahalagang bagay ay ang tumpak na pagputol ng mga tenon ayon sa kanilang kapal. Mayroon akong 15.5 mm slotting drill. , ay nagbibigay ng socket na 16 mm ang lapad. , nang naaayon, kailangan namin ng mga spike na may kapal na 16 mm. .
Ang router sa larawan ay gawang bahay, isang mesa na may vertical shaft, walang karwahe. Kaya naman pinutol ko ang mga tinik circular saw naka-install sa router. Ang lagari ay nagbibigay ng mas kaunting karga kaysa sa mga pamutol at ang mga bahagi ay maaaring iproseso sa pamamagitan ng paghawak sa mga ito gamit ang iyong mga kamay. Paano gumawa ng isang aparato para sa manu-manong trabaho circular saw, .

Ang dapat mong bigyang pansin ay na ito ay kanais-nais na ang tenon ay sumasalungat sa stop.
Sa kasong ito, ang lahat ay simple, ang tenon ay nakasalalay sa baras. Ang lapad ng saw sa baras ay humigit-kumulang 58 mm. , na tama lang para sa trabaho. Kung walang hinto, pagkatapos ay nakita sa pamamagitan ng tenon 3-5 mm maikli ng mga balikat. , pagkatapos ay gupitin gamit ang isang pait.

Itinakda namin ang saw sa taas na 12 mm. kasama ang itaas na kawad at dumaan sa unang tinik, suriin ito laban sa socket. Ang spike ay dapat magkasya nang mahigpit sa socket, ngunit maluwag sa pamamagitan ng kamay.

Kapag ang lagari ay tumpak na nakahanay, tinatakbuhan namin ang lahat ng mga mitsa ng set, agad na nilalagari ang mga mitsa sa kapal at lapad. Kung kinakailangan, ang mga tenon ay pinutol ng isang pait, ang mga eroplano ay leveled, ang mga dulo at gilid na gilid ay bilugan. Ang mga round tenon - dowels - ay ginagamit din sa pag-assemble ng mga produkto ng alwagi. Para sa pag-martilyo ng mga pugad sa bahay, maaaring maging kapaki-pakinabang ang isang gawang bahay.

Mga spike na may hand router.

Pagtitipon ng mga talahanayan mga coffee table, upuan, pinto at gilid ng mga cabinet, mas mainam din na gawin ito sa mga spike.

Ang mga spike ng muwebles ay maaari ding gawin gamit ang isang hand router. Una, minarkahan namin ang bahagi, isinasaalang-alang ang kinakailangang haba ng mga stud. Pagkatapos ay nakita namin sa mga balikat gamit ang isang circular saw o isang hacksaw. Ilagay ang bahagi sa workbench at i-secure ito ng mga clamp.

Sa isang maikling distansya, ngunit sa buong workpiece, nag-i-install kami ng isang bloke ng eksaktong parehong kapal at higpitan ito ng mga clamp sa work table sa parehong paraan.

Nagpustahan kami manu-manong router end mill"barrel", ayusin ang taas at maingat na gilingin ang eroplano ng tenon. Ang pangunahing bagay dito ay upang ayusin ang router upang, pagkatapos na maipasa ang tenon sa magkabilang panig, makuha mo ang eksaktong kapal ng tenon. At pagkatapos ng pagsasaayos, pinapatakbo namin ang lahat ng iba pang bahagi ng parehong kapal.

(Binisita ng 312 beses, 1 pagbisita ngayon)