Gradnja kopalnice iz brunarice ni preprosta naloga, vendar je tehnologija gradnje, izbira materialov in celo natančno zaporedje dejanj že dolgo znana in izdelana s strani številnih obrtnikov.

Parna kopel je poznana že iz časov Skitov, ki so s seboj nosili posebne kopalne šotore in taborniške grelnike. In v 21. stoletju ruska kopalnica ni postala nekakšen arhaizem, saj je uspešno vzdržala večstoletno konkurenco s kadmi in tuši. Znebite se številnih bolezni, odstranite iz telesa škodljive snovi, nakopičene v mestnem vsakdanu, da bi telesu omogočili popoln počitek - vse to dosežemo z obiskom kopališča že več kot tisoč let in pol.

Katera zasnova je boljša, kako izbrati mesto za postavitev, kako je na splošno zasnovana - v tem članku boste našli odgovore na številna vprašanja o kopalnici.

Kraj in postavitev kopališča

Eden od pomembnih dodatkov k samemu kopališču je bil ves čas rezervoar sveže vode, ki se je nahajal v bližini - v odsotnosti drugega vira oskrbe z vodo so vodo črpali iz njega. Poseben čar bližine takšnega rezervoarja je v možnosti kontrastnega umivanja - po parjenju v ruski kopalnici, teči iz nje in se potopiti v hladno vodo rezervoarja. Poleg tega je naravni rezervoar omogočil hitro obvladovanje požara v kopalnici, ki se je pogosto pojavljal zaradi kršitev pri gradnji peči.

Vezana danes podeželsko kopališče ni posebne potrebe po naravnem rezervoarju, vendar je še vedno priročno, če se nahaja blizu, recimo, umetnega rezervoarja - končna odločitev vedno ostane pri lastniku koče.

Glavna merila za izbiro mesta za kopalnico: oddaljenost od ceste, prisotnost naravne ali umetne ograje pred zunanjimi gledalci (gosto grmovje, krošnje dreves, ograje, gospodarska poslopja), požarna razdalja od glavne stanovanjske stavbe najmanj 15 metrov. .

Glavni prostori kopališča so garderoba, umivalnica in parna soba (zadnji dve sobi se lahko združita v eno). Velikost garderobe je določena v višini 1,4 m 2 na kopalca, velikost umivalnice je 1,2 m 2 na osebo. Poleg tega mora biti v garderobi prostor za pohištvo (omarica za oblačila, klop za sedenje) in za shranjevanje goriva (zaboj za premog ali drva). V pralnici boste potrebovali prostor za posode s toplo in hladna voda, peči in prostor za ležalnike.

Na primer, kopalnica je primerna za majhno družino (ne več kot 4 osebe) naslednje velikosti: zunanja velikost - 4x4 m; garderoba - 1,5x2,4 m; pralnica - 2x2 m; parna soba - 2x1,5 m Res je, da se v kopalnici te velikosti ne morete obrniti - vendar zavzame malo prostora.

Na splošno je velikost kopalnice neposredno povezana z velikostjo območja, ki mu je mogoče dodeliti. Če je površina velika, se kopalnica lahko razširi z dodajanjem tuš kabine, bivalnih prostorov itd.

V zmernem in hladnem podnebne cone Pravilno bi bilo, če bi bil vhod v kopališče na jugu, okenske odprtine pa na njegovi zahodni (jugozahodni) strani. Ta lokacija vhoda bo močno poenostavila uporabo kopališča v zimski sezoni, saj se snežni zameti na južni strani hitreje topijo, smer oken pa bo omogočila daljšo osvetlitev njegovih prostorov. sončna svetloba.

Gradnja kopališča - faze

Več jih je:

1. Nabava osnovnih materialov.
2. Izbira in postavitev temeljev.
3. Ustvarjanje temeljev za peč (če je potrebno).
4. Ustvarjanje tal in kanalizacijski sistem kopeli
5. Sestavljanje kopeli iz hlodov.
6. Konstrukcija strehe.
7. Oblikovanje slepega območja okoli oboda.
8. Tesnjenje sten kopeli.
9. Polaganje ali montaža peči, montaža dimnika.
10. Oskrba kopalnice z elektriko in vodo.
11. Montaža vrat in montaža polic.

Priprava osnovnih materialov za kopel

Klasična in najbolj uspešna gradbeni material za rusko kopel je bil in bo les - les se zlahka spopada z zamašitvijo kopalnih prostorov, odstranjevanjem odvečna vlaga ven.

Kateri les je primeren za gradnjo kopalnice? Kopeli so praviloma zgrajene iz okroglega lesa bora ali smreke s premerom največ 250 mm - le les bo ustvaril nepopisno notranje vzdušje v parni sobi. Vendar pa je ponekod bolje vključiti les drugih vrst v zasnovo kopalnice - hrast, macesen in lipa. Na primer, spodnje krone in hlodi iz hrasta vam bodo omogočili, da dobite resnično trpežno kopalnico. Odtenek - hrast je treba posekati "v soku" (tj. Ne mrtev les) in posušiti pod krošnjami. Spodnje krone (največ 4), ki sledijo prvi hrastovi kroni, je najbolje narediti iz macesna. Končne krone, elementi notranje opreme in obloge naj bodo iz lipe ali bele smreke - njihov les bolje odstranjuje vlago kot drugi.

Kdaj morate založiti les za gradnjo kopalnice? Okrogel les, les za notranjo opremo, je treba posekati pozimi, v času, ko je v deblih najmanj vlage - lažje se posuši. Poleg tega ni celotno deblo primerno za gradnjo kopališča - primeren je le srednji del debla, tj. vrh in zadnjica nista primerna.

Pomemben kriterij pri izbiri lesa bo odsotnost votlin in smolnih lis na okroglem lesu iglavcev, suha, brušena površina, odsotnost gnilih območij in mest poškodb lesnih hroščev.

Temelj kopalnice

Glavne vrste temeljev za gradnjo kopeli so trakovi in ​​stebri, odvisno od lokalnih tal. Ne glede na izbrano vrsto temeljev jih je treba postaviti zelo previdno - po možnosti do globine zmrzovanja tal. Pripravljalna dela pred postavitvijo katerega koli temelja: čiščenje mesta odpadkov, popolna odstranitev zgornje plasti zemlje do globine 200 mm (odstranimo rodovitna plast).

Če želite izbrati pravi temelj, morate določiti vrsto lokalne zemlje, ki lahko spada v eno od treh glavnih skupin:

1. Šibka tla so sestavljena iz šote, mulja, muljastega peska (vsebuje veliko vode), tekoče ali tekoče plastične gline.
2. Vzdolžna tla (podvržena sezonskemu nabrekanju) so sestavljena iz peska (muljastega ali drobnega), glinenih sestavin (glina, ilovica in peščena ilovica).
3. Rahlo vzdolžna tla tvorijo skale, srednja in velika zrna peska.

Stebričasti (pilotni) temelj za kopalnico

Nameščen na rahlo dvignjenih tleh: sestavljen je iz stebrov, položenih v vogalih kopalnice, pa tudi na stičišču notranjih in zunanje stene. Če je razdalja med dvema sosednjima temeljnima stebroma večja od 2 m, se med njima položi še en steber. Globina polaganja stebričastega temelja je najmanj 1,5 m.

Stebre za takšno podlago je mogoče enostavno izdelati neposredno na mestu, kjer je bila zgrajena kopalnica, material zanje je lahko rdeča opeka, lomljenec, vezan z betonsko malto. Osnovni (kotni) opečni stebri za stebrasto podlago je običajno kvadratne oblike, s stranico 380 mm, pomožne so pravokotne, s prečnim prerezom 380x250 mm. Po potrebi so glavni stebri izdelani iz dveh opek - s prerezom 510x510 mm. Prihranek lomljenega kamna in opeke med gradnjo stebričastega temelja se doseže s polnjenjem temeljnih jam s peskom - polovica njihove globine je položena v plasteh (vsaka plast je 100–150 mm), napolnjena z vodo in stisnjena.

Pri gradnji kopalnice z lastnimi rokami lahko sami naredite temeljne stebre. Če želite to narediti, boste potrebovali zložljiv opaž iz desk, na notranji strani prevlečen z mazivom, ki se ne strdi, kot je Emulsol. V sestavljen opaž morate postaviti železno ojačitev, nato pa vliti betonsko mešanico.

Za vlivanje temeljnih stebrov v luknje, izkopane zanje, se uporablja drsni opaž iz strešnega železa, plastike, strešne lepenke ali debelega kartona. Iz materiala, izbranega za drsni opaž, se ustvari cev s premerom 200 mm, ki se položi v temeljno jamo večjega premera - od 300 mm. Prosti prostor okoli opaža je napolnjen s peskom - deloval bo kot mazivo in preprečil, da bi se betonski steber dvignil, ko se zemlja nabreka. Armatura, vezana z debelo žico, se vstavi v opaž, nato se vlije betonska mešanica, ki jo je treba temeljito stisniti. Z žičnimi ročaji, predhodno pritrjenimi na drsni opaž, ga z zanihanjem dvignemo za 400 mm, na zunanjo stran nasujemo pesek in vlijemo novo porcijo betona.

Azbestno-cementne cevi se lahko uporabljajo kot stebričasti temelj, so trpežne, niso podvržene gnitju, njihova zunanja površina pa je precej gladka, kar jim omogoča, da ne spremenijo svojega položaja, ko zemlja nabrekne. Azbestno-cementne cevi so prav tako zapolnjene z betonom, njihov podzemni del pa je treba premazati z gradbenim mazivom na osnovi mineralov, da zmanjšamo nevarnost zmrzovanja na tla.

V prostorih med temeljnimi stebri zunanjih sten kopalnice in notranje stene Stene parne sobe so postavljene iz opeke, njihova debelina je zadostna - opeka in celo pol opeke. Takšne opečne stene morajo biti zakopane 250 mm v zemljo.

Temeljni stebri in opečne stene med njimi so dvignjeni na višino 300–400 mm od nivoja tal, jih je treba izravnati s cementno malto in prekriti s strešnim materialom za hidroizolacijo. Med litjem so na koncih stebrov nameščeni kovinski vložki zahtevane oblike - namenjeni so pritrditvi okvirja kopališča na temelj.

Pri gradnji kopalnice na težkih tleh bo potrebno ustvariti tračno monolitno podlago.

Zaporedje dela:

1. Označevanje gradbišča z vrvico, napeto med klini.
2. Kopanje jarka potrebne globine (njegova velikost je povezana z značilnostmi lokalnih tal, najmanj 400 mm) in širine 300 mm.
3. Na dno jarka dodajte plast peska, nato gramoza (vsak 70–100 mm).
4. Montaža opažev.
5. Polaganje ojačitve.
6. Vlivanje betonske mešanice.

Armatura, položena na dno temeljnih jarkov, mora imeti prečni prerez najmanj 12 mm; položena je vzdolž obeh strani jarka in pletena v okvir, dvignjen na sredino z opečnimi drobci.

Sestava betonske mešanice se izračuna v razmerju 5:3:1 (drobljenec: pesek: cement), pesek mora biti suh in čist (opran). Izračunajte količino betona, potrebno za vlivanje tračni temelj, precej preprosto, le izmeriti morate širino, globino in skupno dolžino temelja. Na primer, pri širini 0,3 m, globini 0,4 m in skupni dolžini 22 m bo potrebna naslednja količina betonske mešanice:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Ena od težav pri pripravi suhe betonske mešanice je pomanjkanje lestvic na gradbiščih. Zato vam bo ta metoda izračuna suhih komponent za beton koristna: eno 10-litrsko vedro vsebuje od 15 do 17 kg drobljenega kamna, peska - od 14 do 17 kg, cementa - od 13 do 14 kg.

Opaž je postavljen tako, da vanj vlit betonski temelj štrli 100 mm nad nivojem tal. Ko betonsko mešanico vlijemo v pripravljen opaž, moramo njeno maso večkrat preluknjati z bajonetno lopato ali žično sondo, po zunanji strani opaža pa udarjati s kladivom (odstranimo zračne žepe). Nato morate počakati, da se podlaga popolnoma strdi, približno 5 do 7 dni. Pri izvajanju temeljnih del v hladni sezoni je treba po vlivanju betona opaž prekriti s PVC folijo in na vrhu prekriti z žagovino ali drugo izolacijo.

Po izteku časa, dodeljenega za sušenje litega temelja, nadaljujemo s hidroizolacijo in dvigovanjem v opečnih vrstah (če dvigovanje kopalnice ni potrebno, potem po hidroizolaciji nadaljujemo s cementnim estrihom). Potrebovali boste naslednje materiale:

1. Ruberoid.
2. Cev približno 2 m (plastična ali kovinska), s prečnim prerezom od 32 do 57 mm.
3. Zidarska mreža.
4. Rdeča opeka.
5. Zidarska malta.

Strešna lepenka (strešna lepenka) se nareže na trakove, ki zadostujejo za polaganje na betonsko podlago, nato pa se na temelj položi z bitumensko mastiko (za strešno lepenko - katransko lepilo). Opeko polagamo po enoredni ligacijski metodi: na plast strešne kritine položimo zidarsko malto, nanjo položimo prvo vrsto opeke »v čep« (čez temeljno os), nato položimo zidarsko mrežo, malta se položi in naslednja vrsta opeke je položena, vendar v "žlico" (vzdolž osi temelja). Vsaka nova vrstica zidanje skupaj s polaganjem zidarske mreže se izmenjuje polaganje »v žlico« in »v žep«. V 3. ali 5. vezani vrstici zidakov morate namestiti prezračevalne odprtine iz ostankov cevi - 5-7 odprtin je dovolj za celotno podlago. Število vrst opeke je odvisno od želene višine temeljev.

Zadnja vrsta zidakov je prekrita s cementnim estrihom (sestava malte pesek:cement kot 1:2 ali 1:3), v sloju 20 mm.

Samostojna podlaga za grelec in tla kopalnice

Izdelamo temelj za peč in sestavimo ogrodje savne. Če je načrtovano kapitalno zidanje grelnika, potrebuje neodvisen temelj, to je, da ni povezan z glavnim temeljem.

Tla v kopalnici so lahko glinena, zemeljska, lesena ali betonska. Na splošno ne potrebuje toplotne izolacije, saj temperatura na njegovi ravni praktično ni višja od 30 ° C. Lesena rešetka, preproge iz plute ali preproge so običajno položene na površino tal kopalnice - njihova naloga je razbremeniti obiskovalce kopališča pred ostrim občutkom mraza, ki ga povzroči dotik tal na izhodu iz parne sobe. Za samosušenje se tla dvignejo nad nivo glavnega poda.

Glavna pomanjkljivost lesenih kopalniških tal je pogosto namakanje - voda, ki prodira skozi reže med deskami, se bo nabirala v njih, kar bo povzročilo gnitje in pojav neprijetnega vonja. Lesena obloga tla se hitro obrabijo, dobijo neprijeten videz in jih je morda treba zamenjati po 6–8 letih. Ploščice iz ploščic bi bile bolj praktične za tla v kopalnici - lažje jih je skrbeti, niso dovzetne za vlago, ki zlahka teče po površini.

Tla v kopalnicah je treba položiti na različnih ravneh: tla parne sobe so 150 mm nad nivojem tal pralnice (zadržujemo toploto), tla pralnice so 30 mm pod nivojem tal v garderobi (zaščitimo jih pred vodo).

Ker je namestitev betonskega poda, prekritega s keramičnimi ploščicami, v pralnici in parni sobi bolj donosna kot lesena tla, bomo razmislili o tej možnosti.

Obstaja več načinov za namestitev betonskega dna v kopalnici. Najprej pripravimo podlago za oblikovanje toplega poda - sestavljena je iz 100 mm plasti peska in 100 mm plasti drobljenega kamna srednje frakcije, položenih zaporedno. Vsako plast je treba dobro zbiti in izravnati. Nato na vrh položite strešno klobučevino in z njo pokrijte stene do višine bodočega nadstropja.

Nadaljnji ukrepi:

1. Prva možnost- polaganje 50 mm plasti klobučevine, ekspandirane gline ali žlindre na 50 mm plast betona z oblikovanjem naklona proti odtočni luknji. Ko se beton strdi, ga je treba izravnati s cementno raztopino, po kateri lahko začnete s polaganjem ploščic.
2. Druga možnost- 50 mm cedilo za cement, ki vsebuje perlit (ekspandiran pesek). Sestava mešanice: perlit: cement: voda kot 5:1:3. Po preteku celega tedna od polaganja perlit betona na vrh nanesemo 30 mm sloj betona z naklonom proti odtoku. Pri delu s perlitom morate biti še posebej previdni - ta material je izjemno lahek, tudi rahel vetrič ga odpihne, zato morate z njim delati v zaprtih prostorih brez prepiha. Natančno upoštevajte razmerje vode!

Če je podnožje kopalnice znatno dvignjeno nad tlemi (od 300 mm), bo potrebna tla leseni nosilci kvadratni prerez (stranica 150 mm). Če dimenzije prostorov kopalnice ne presegajo 2000x3000 mm, bodo nosilci za hlode okvirni hlodi. Za velike velikosti bodo potrebni dodatni nosilci za talne nosilce; to so stebri iz betona ali opeke (250x250 mm) in so nameščeni na razdalji 700–800 mm. Podporne stebre za hlode je treba postaviti na večplastno podlago iz peska, drobljenega kamna in betona - vsaka debelina 100 mm.

Pomembno! Pred oblikovanjem podlage za podporo hlodov je potrebno narediti temelje za peč in zgraditi kanalizacijo.

Les za polena je lahko hrast, macesen oz iglavci, pred namestitvijo je treba hlode obdelati s katranom ali antiseptikom.

rešitev talne obloge v tem primeru je takole: betonski prostor med temelji je prekrit s strešno lepenko s prekrivanjem sten do višine tal, napolnjen z žlindro ali ekspandirano glino (med plastjo lahko položite plast pene debeline 200 mm). iz strešne lepenke in nasipne izolacije), je na spodnji strani špaletov pritrjena podlaga iz 29 mm robljenih desk. Nato se položi PVC folija, mineralna izolacija iz folije in še ena plast folije za parno zaporo. Na vrhu nalijemo 5 mm plast betona s finim polnilom, pod odtočno luknjo naredimo naklon - po 3-4 dneh položimo keramične ploščice.

Ne pozabite postaviti temelja za peč na raven tal.

Tlak v garderobi je iz desk na pero in utor debeline 19-29 mm iz lesa iglavcev.

Pomembna točka: pri zaključku čistega poda in pravzaprav celotne parne sobe in pralnice ne uporabljajte sintetičnih gradbenih materialov - ta pogoj je še posebej pomemben za parno sobo!

Kopalni kanalizacijski sistem

Za odvajanje odpadne vode iz kopališča boste potrebovali: jamo z vodnim tesnilom, vodnjak za odpadno vodo in odtočne cevi umazana voda v jamo in nato v kanalizacijo.

Jama se odtrga z zunanje strani temelja kopališča in vanjo se vstavijo gravitacijske cevi iz plastike, litega železa ali keramike iz parne sobe in pralnice (kovinske cevi bodo hitro rjavele).

Jama mora biti 500 mm od temeljev, njena globina - 700 mm, prečni prerez - 500x500 mm. Stene jame so obložene s 100 mm plastjo betona, vanj pa je pod temelj vstavljena 110 mm odtočna cev iz kopališča. Glavni vodnjak za drenažo, ki vsebuje najmanj 2 m3, je treba izkopati na razdalji najmanj 2,5 m od jame - čim dlje, tem bolje. Iz jame se dovaja cev, položena na pobočju na globini 1,5 m (pod globino zmrzovanja), njen izhod iz jame mora biti 100 mm od dna. Po vstavitvi odtočne cevi se glavni drenažni vodnjak napolni z gramozom ali peskom 1 m od dna, na vrh pa se nasuje zemlja - v plasti najmanj 500 mm. Pri polaganju previdno stisnite vsako plast.

Preden speljete odtočno cev v jamo, je nameščena pocinkana vodna tesnila, ki se nahaja pod topim kotom na odtočno cev iz kopališča. Njegovi robovi in ​​zgornja stran so hermetično pritrjeni na stene jame, razdalja od spodnjega roba do dna ne sme biti večja od 50 mm - zahvaljujoč tej zasnovi neprijetne vonjave in hladen zrak ne bo prodrl v parno sobo (pralnico) skozi odtočno luknjo.

Da preprečite zmrzovanje zimsko obdobje Jamo je treba pokriti z dvema pokrovoma ustrezne velikosti (leseno ali kovinsko), med njima je treba položiti klobučevino, zgornji pokrov pa prekriti z ekspandirano glino, žlindro ali žagovino.

Brunarica, strešna kritina in senčnik

Bolje je narediti leseno hišo za kopalnico po naročilu profesionalnih izvajalcev; njena izdelava je precej težka. Končano hišo iz hlodov v razstavljeni obliki je treba pripeljati na gradbišče in sestaviti v skladu s številčenjem hlodov. Krone so pritrjene z jeklenimi 25 mm klinovimi nosilci skupne dolžine do 150 mm, dolžine zoba do 70 mm.

Strešna konstrukcija kopalnice vključuje špirovce, nato pa je nanje pritrjena obloga strešni material. Izbira končne strešne konstrukcije je odvisna od strešna kritina, s katerim se bo prekrival. Špirovci so pritrjeni na zadnjo krono okvirja (po možnosti predzadnjo) s pomočjo čepov. Praviloma gradnja kopeli vključuje ureditev enega ali dvokapna streha, kot naklona (od 10° do 60°), ki je odvisen od številčnosti in količine padavin na območju. Prosimo, upoštevajte - bolj strma je streha, več materiala je potrebno za njeno izdelavo.

Enostopenjski špirovci, nameščeni pod kotom, so pritrjeni z dvema zunanjima ali notranjima in zunanjima nosilcema. Če razpon špirovcev presega 5 m, so podprti z dodatnimi oporniki. Špirovci dvokapne strehe s spodnjimi konci počivajo na stenah, zgornji konci so med seboj povezani in tvorijo greben.

Streha kopalnice je lahko prekrita s katerim koli materialom (skrilavca, ploščice, strešna lepenka, pocinkana itd.), S prekrivanjem na stenah najmanj 500 mm.

Podstrešni prostor mora biti prezračevana, to je opremljena z dvema vratoma na nasprotnih koncih strehe.

Naredimo slepo površino vzdolž oboda temeljev: popolnoma odstranimo zgornjo plast zemlje, poglobimo se za 200 mm na razdalji 600-800 mm od podnožja kopalnice, položimo 100 mm plast gramoza (zdrobljenega kamen, ekspandirana glina) in jo nato izravnajte. Položimo ga dilatacijske spojke(19 mm plošča, prevlečena s smolo ali bitumnom, v korakih po 2-2,5 m pravokotno na temelj), napolnite s 100 mm plastjo betona. Preden se beton strdi, je treba njegovo površino zlikati - prekriti s plastjo suhega cementa 3-5 mm. Po 3 dneh je treba stično linijo med slepim območjem in temeljem kopalnice prekriti z bitumnom, da se zagotovi hidroizolacija.

Tesnjenje za brunarico savne

Izvaja se za izolacijo brunarice - tesnjenje razpok med njenimi hlodi, material za tesnjenje je tradicionalno lanena vleka, rdeči mah, konoplja, volnena klobučevina. Naravne materiale za tesnjenje lahko nadomestimo s tovarniško izdelanimi iz jute in lanenih vlaken: lanena vata in klobučevina - juta in lanena juta. Prednost tovarniško izdelanih tesnilnih materialov pred naravnimi je v njihovi odpornosti na molje in glive, s tovarniško izdelanim materialom pa je lažje delati, saj je izdelan v obliki neprekinjenega traku določene debeline in širine.

Tesnjenje hiše iz hlodov se izvede med njegovo montažo - tesnilni material se med polaganjem položi med hlode. Po izgradnji strehe se izvede popolno tesnjenje - na zunanji in notranji strani brunarice, po enem letu pa ponovno tesnjenje (brunarica se usede - bruna se posuši).

Glavna orodja za tesnjenje so lopatica in kladivo; Oba instrumenta sta izdelana iz lesa (jesen, hrast ali bukev). Lopata za tesnjenje je videti kot klin z ročajem dolžine 200 mm in koničastim rezilom 100 mm, debelina ročaja je 30 mm, širina rezila na dnu je 65 mm, na koncu - 30 mm. Leseno kladivo ima zaobljena oblika: premer ročaja 40 mm, dolžina - 250 mm, premer udarca 70 mm, dolžina - 100 mm.

Tesnjenje se izvaja na dva načina - "nastavljeno" ali "raztegnjeno". Drugi način tesnjenja je naslednji: tesnilni material zberemo v pramen, ga položimo v režo med debli in jo tja potisnemo s pomočjo lopatice, tako da režo zapolnimo v celoti, brez rež. Nato z valjčkom naberemo predivo, ga nanesemo na zamašen utor, iz njega izvlečemo drobne pramene materiala, jih ovijemo okoli valja in ga z lopatko in valjčkom zabijemo v utor - s silo, dokler ni popolnoma se prepričajte, da je utor (reža) zapolnjen.

Prva metoda tesnjenja hiš iz hlodov je namenjena pokrivanju velikih utorov (rež). Material za tesnjenje zvijemo v 2 mm pramene, iz njih oblikujemo več zank in jih zabijemo v režo. Zanke se zbirajo v količini, ki zadostuje za popolno zapolnitev vrzeli.

Pravila za tesnjenje:

• Najprej se material zabija ob zgornjem robu hloda in šele nato ob spodnjem robu;
• Tesnjenje začnemo iz razpok spodnjega venca na obeh straneh. Nato preidemo na spodnji venec sosednje stene in tako naprej. Ko končamo tesnjenje razpok spodnjih kron, začnemo z delom na naslednji po višini, premikamo se od te krone do sosednjega v najbližji steni (od desne proti levi ali od leve proti desni, ni pomembno).

V nobenem primeru ne smete tesniti samo ene stene - dvignila se bo in povzročila nagnjenje okvirja in ga boste morali znova razstaviti/sestaviti. Naj vas še enkrat spomnimo: tesnjenje poteka v smeri "od spodaj navzgor" vzdolž oboda brunarice.

Montaža peči

Obstaja veliko možnosti oblikovanja kopalniških peči, lahko se ogrevajo na drva, plin, tekoče gorivo ali uporabljajo vgradne grelne elemente in se ogrevajo na elektriko, lahko so opečne, litoželezne ali kovinske. Opečne peči v kopališčih so izdelane z debelino stene "pol opeke" ali "cele opeke"; zidane šive je treba posebej skrbno zaviti, pri čemer si prizadevamo za njihovo najmanjšo debelino, da dosežemo največjo učinkovitost peči. Za polaganje peči se uporablja samo rdeča opeka. Peč peči je speljana v garderobo, njene preostale tri stene se nahajajo v pralnici (parna soba), razdalja od njih do sten pralnice pa mora biti najmanj 250 mm - v tem primeru toplota ne bo šla "v stene".

Za litoželezno ali kovinsko peč oblikovanje samostojnega temelja ni potrebno - samo za opečno.

Grelniki, nameščeni za tiste, ki se radi parijo, so opremljeni s komoro za kamne različnih tež (od 1 do 5 kg). Za polnjenje grelne komore so primerni ruševine, kamenčki, balvani in granit. Zasnova teh peči je izjemno preprosta - podobna kuhinjske peči, grelniki se od njih razlikujejo po širši cevi ali prisotnosti komore s kamni.

Da bi dobili največ visoka temperatura V parni sobi morate kamnom dodati ingote iz litega železa v odstotnem razmerju 80:20 (kamni: ingoti). Za vsakih 1 m 3 parne sobe boste potrebovali vsaj 6 kg kamnov in litoželeznih prašičev.

Z vzdrževanjem razdalje 40–50 mm v peči med njenimi stenami in kotlom za ogrevanje vode dosežemo učinek vsestranskega vpihovanja kotla z vročimi plini in hitrega segrevanja vode.

Za boljši oprijem je treba umakniti dimnikčim bližje slemenu strehe. Pri polaganju dimnika skozi podstrešje obvezno napihnite cev 380 mm. Ne pozabite, da cev ne sme potekati bližje kot 150 mm blizu strešne obloge in špirovcev (standardi požarne varnosti).

Oskrba kopalnice z elektriko in vodo

Za umivanje enega uporabnika kopalnice je potrebnih najmanj 8 litrov topla voda. To količino lahko zagotovimo na več načinov: segrejemo posodo z vodo na grelniku, uporabimo plinski bojler ali pa vgradimo električni grelec – bojler. Če obstaja centralna oskrba z vodo, cevovod do kopališča vodi iz glavne hiše - vodo iz takšnega cevovodnega sistema je treba pozimi izsušiti, sicer bo zmrznila in počila cevi.

Vodo lahko vzamete iz vodnjaka ali vodnjaka z namestitvijo potopna črpalka za njegovo vbrizgavanje in opremljanje takšnega vodovodnega sistema s čistilnimi filtri. In v tem primeru je treba pozimi vodo po vsaki uporabi kopališča izčrpati ali pa izolirati dovodne cevi.

Za oskrbo z električno energijo morate razširiti neodvisno linijo do kopalnice, najlažji način pa je, da to storite po zraku (zrak). Za dovod zraka boste potrebovali poseben kabel - "goli" aluminij takoj pometemo in se odločimo za dve možnosti: SIP (samonosni izolirana žica) in VVGng. Prvi tip kabla je zelo dober, ima dolgo življenjsko dobo (več kot 30 let), je vzdržljiv in ga ni treba podpirati z nosilnim kablom. Toda z njim je izredno težko izvesti inštalacijska dela, ker je predebel (najmanjši prerez - 16 mm2). Aluminijastega SIP ni mogoče potegniti skozi podstrešje kopalnice v skladu s standardi požarne varnosti; potrebno ga je pritrditi na posebne sidrne spone - glede na stroške in težave z njegovo namestitvijo bo njegov strošek drag.

Enostavnejša rešitev je dovod zraka z bakrenim kablom VVGng, pritrjenim na nosilec jeklenica. Kabel je obešen na kabel s plastično izolacijo, njegova življenjska doba je do 10 let, po tem pa ga je treba zamenjati (!). Za enožilni kabel VVGng (seveda morata obstajati dve žili - vsaka mora biti v neodvisni dvojni pletenici), raztegnjena po zraku do kopalnice, bo optimalni presek 2,5 mm 2 - to je ni natančno znano, katero električno opremo bo lastnik dacha želel napajati iz nje v prihodnosti.

Vse ožične omarice, vtičnice in stikala ter električne plošče morajo biti samo za zunanjo namestitev. V skladu s pravili požarne varnosti je v pralnici / parni sobi prepovedano namestiti razdelilne omarice, stikala in vtičnice - samo v garderobi. Ne šalite se z možnostjo kratkega stika v leseni konstrukciji - vsa notranja napeljava kopalnice naj bo izvedena samo v negorljivi valoviti cevi, pritrjeni s posebnimi sponkami, prehod kabla skozi predelne stene mora potekati samo skozi jekleno cev. .

Poskusite razporediti kable v razdelilno omarico, vtičnico ali svetilko tako, da vstopajo tja od spodaj ali s strani, vendar ne od zgoraj - kapljica kondenzata, ki drsi po pletenici, lahko povzroči kratek stik.

Vse električne naprave morajo imeti razred zaščite pred vlago najmanj IP44 (po možnosti največ - IP54). Namestite preproste svetilke - kovinsko ohišje, samo stekleno senco. Vse povezave notranje napeljave kablov so izvedene samo na priključnem bloku, brez zavojev. In namestite RCD v ščit in ga nastavite na 30 mA.

Če želite delati v električni plošči in namestiti RCD, povabite kvalificiranega električarja, če niste sami!

Montaža predelnih sten, stropov, notranja dekoracija, montaža oken in vrat

Notranje predelne stene v kopalnici so lahko opečne ali lesene, v obeh primerih pa toplotno in vlagoizolacija. Pregrada med umivalnico in garderobo, v kateri je vgrajena peč, mora biti zidana ali pa so v njej opečni vložki, zidani z enojno opeko - na straneh, ki se dotikajo telesa peči.

Notranja obdelava se običajno izvaja v primerih, ko je sama kopalnica zgrajena iz opeke, kamna ali lesa - tukaj je zaključna shema klasična: izolacija, film za parno zaporo in podloga. Poleg tega boste morali pri zunanjih in notranjih zaključnih delih obnoviti prezračevalni sistem kopeli, ker bodo hlodi pokriti z oblogo in ne bodo mogli zagotoviti popolnega prezračevanja.

Strop je oblikovan v dveh slojih - grobi in končni. Grobi strop je pritrjen na vodoravne strešne nosilce, po potrebi ojačane z vmesnimi nosilci. Njegovo območje je prekrito z izolacijo - ekspandirano glino ali žlindro. Z notranje strani pralnice/parne sobe sta na grobi strop pritrjena izolacija in parna zaščitna folija, nato pa je strop prekrit s končno obdelavo - lipa, borova plošča s pero in utori (debelina 20 mm - debelejša je plošča, dlje bo ohranil vonj po lesu).

V kopalnici morate namestiti majhna okna (v povprečju 500x700 mm) in jih rezati nizko - dovolj, da lahko nekdo, ki sedi na klopi, gleda skoznje. Okna v kopalnici so vedno izdelana z dvojno zasteklitvijo, odvisno od velikosti - z oknom ali popolnoma na tečajih - za hitro prezračevanje.

Vrata v kopališčih morajo biti nameščena tako, da se odpirajo navzven - zaradi požarne varnosti. Material za vratna krila je plošča na pero in utor (40-50 mm) ali plošča z izbrano četrtino, plošče so pritrjene z mozniki. Velikost kril je treba namenoma zmanjšati za 5 mm - več, kot je potrebno za dejansko razdaljo med četrtinami podbojev - drugače se ob povečani vlažnosti krila napihnejo in jih je težko odpreti (zapreti). Optimalna velikost vrat v umivalnem delu kopalnice je 600x1600 mm, v parni sobi - 800x1500 mm, z višino praga približno 300 mm nad tlemi (neudobno je hoditi, vendar vas bo ogrelo). Tečaji za obešanje vratnih kril so medeninasti, odpiranje v garderobo (pralnica) in v umivalnico (parna soba). Kljuke za vrata- lesena (zlasti v parni sobi).

Material za police je lipa, bor, topol ali aspen. Najmanjša dolžina polic je 1800 mm, širina - 500–800 mm. Razdalja med »nadstropji« dvovrstnih polic mora biti najmanj 350 mm, najmanjša razdalja od druge vrste do stropna obloga- 1100 mm.

Ležalno površino tvori deska širine 80 mm, debeline 40 mm, med deskami pa je razmak širine 15 mm. Od stene do police se vzdržuje razdalja 10 mm. Deske za oblaganje polic so pritrjene na okvir iz lesa s prečnim prerezom 50x70 mm na dva načina: od zgoraj - z žeblji, katerih glave so vdolbene v les; od spodaj - z uporabo vijakov. Za pritrditev izberite žeblje in vijake iz iz nerjavečega jekla ali bakra.

Vsi vogali v strukturi police so zaobljeni, površine so skrbno očiščene z brusnim papirjem ničelne stopnje.

Za večje udobje so police v parni sobi opremljene z vzglavjem: višina na začetku vzpona je 30 mm, dolžina vzglavja je 460 mm, končna največja višina je 190 mm.

Pri izbiri materiala za izdelavo polic bodite previdni - domneva se, da so vozlasta območja bolj gosta in lahko povzročijo opekline kože. Zato poskušajte izbrati deske in les brez grčastih področij ali z minimalnim številom le-teh.

Protipožarni ukrepi

Zavarujte prostore savne pred nevarnostjo požara – položite jo pred kurišče peči jeklena pločevina, se prepričajte, da so vratca peči dobro pritrjena, v bližini namestite sredstva za gašenje (posoda z vodo, peskom in gasilni aparati). Prepričajte se, da lahko prosto odprete vrata parne sobe in umivalnice, ko prižgete savno. Ne blokirajte prehodov ali prostora pred vrati in okni.

Lesena hiša je estetsko, okolju prijazno in varno ohišje, ki ga odlikujejo visoke toplotne in zvočne izolacijske lastnosti, trajnost in zanesljivost. Veliko ljudi zanima, ali je mogoče hišo iz hlodov sestaviti in namestiti z lastnimi rokami. To je mogoče storiti, vendar je težko. Pri namestitvi je pomembno upoštevati veliko dejavnikov, vključno s kakovostjo hlodovine, izračuni lesa in postavitvijo hiše, značilnostmi namestitve itd.

Upoštevajte, da bodo nizkokakovostni materiali in napake pri montaži zmanjšali zmogljivost in življenjsko dobo hiše, povzročili pojav gnilobe in plesni v konstrukciji, upogibanje sten in številne druge, nič manj resne težave. Če pa se odločite sami zgraditi podeželsko hišo ali kopalnico, vam bo ta članek povedal, kako narediti hišo iz hlodov.

Oblikovanje in izbor materialov

Sestavljanje lesene hiše z lastnimi rokami se začne z načrtovanjem hiše ob upoštevanju značilnosti zemljišča, prihodnjih inženirskih sistemov in zasnove prostorov. Postavitev brunarica lahko je pravokotna ali kvadratna, pa tudi oblikovana v obliki polkroga, šesterokotnika itd. Seveda bo konstrukcija prve možnosti veliko lažja.

Po izdelavi projekta in izračunu ocene sledi skrbna izbira lesa. Zaobljena bruna je najboljša možnost za tiste, ki želijo sami sestaviti hišo iz brun in zgraditi hišo.

Za takšne hlode je značilna gladka in ravna površina, enake velikosti in premeri. To bo omogočilo hitro in enostavno namestitev. Poleg tega bodo polena, ki se tesno prilegajo skupaj, zagotavljala dobro toplotno izolacijo. Zaradi estetike in naravnosti materialov se bo hiša iz okroglega lesa harmonično prilegala okolju. Lesena konstrukcija bo videti elegantna in izvirna. Preberite več o prednostih hiše iz brun.

Da bi dobili zanesljiv in trajen dom, morate uporabljati samo visokokakovostne hlode. Zaželeno je, da je les iz gozdnatih območij in prehoden posebna obravnava. V podjetju MariSrub sečnja lesa poteka v regiji Kirov, republikah Mari El in Komi. Te pokrajine slovijo po dobrem, velikem in na vlago odpornem lesu.

Surovine in hlodi so skrbno izbrani in obdelani v lastni delavnici podjetja. Les je impregniran in obdelan zaščitna oprema pred negativnimi učinki vlage in žuželk. Takšni materiali bodo trajali dlje in se ohranili prvotni videz in lastnosti.

Izberite hlode, posekane iz zimski gozd. Ker je tak les močnejši in bolj odporen na vlago. Na lesu je dovoljena prisotnost vozlov majhnega premera in majhnih naravnih napak. Za debla iz kakovostnih materialov je značilna rumena ali temno rumena barva. To morajo biti nepredena polena enakega premera in iste vrste lesa. Na površini ne sme biti mehanskih poškodb, gnilobe ali črvičev.

Kako zaviti leseno hišo

Po izbiri materialov in postavitvi temeljev za leseno hišo se začne montaža brunarice. Obstajata dve glavni vrsti privezovanja ali privezovanja hlodov. To je "v skodelici" in "v šapi". Obe metodi označujeta stabilnost in trdnost konstrukcije bodoče hiše, razlikujeta pa se pri izdelavi utorov.

Rezanje "v skledo" ali "v oblo" je tradicionalna ruska metoda sestavljanja brunarice. Predpostavlja, da so vogali konstrukcije povezani s sprostitvijo koncev dvakratnega premera hloda. Zaradi tega se povečajo stroški lesa. Gradnja takšne hiše bo stala več, vendar bo toplota v notranjosti ostala dolgo časa. Poleg tega na vogale stavbe ne bodo negativno vplivali veter in padavine.

Metoda "tačke" predvideva, da so hlodi položeni vzdolž nosilca, poravnani vzdolž zunanjega roba in presežek odrezan od znotraj. To je hladnejši prostor, zato so za izolacijo konci pokriti z deskami. To je potrebno tudi za zaščito žaganega lesa pred gnitjem. Upoštevajte, da je treba leseno hišo vklesati znotraj.

Vezanje hlodovine "v šapi" je bolj moderno in estetsko videz in manj odpadnega lesa. Toda za ustvarjanje toplega in trpežnega doma bo potrebno veliko dodatnega dela. Zato bo takšno rezanje postalo delovno intenziven proces.

Tehnologija vgradnje brunarice

• Hidroizolacija se položi na vodoravno površino vlitega temelja. Kot material je primeren strešni material. Za polaganje je podlaga namazana, ko se segreje, na vrhu pa se položijo plošče iz strešne lepenke. Po sušenju naredite drugo plast;
• Hidroizolacijski sloj prekrijemo z deskami debeline najmanj 5 centimetrov, na vrh desk pa položimo plast prediva ali jute. To bo izboljšalo toplotnoizolacijske lastnosti, saj do 40 % toplote odhaja skozi tla in temelj!;
• Okvir je nameščen na izolacijski sloj. Proizvodni dnevniki so praviloma oštevilčeni. Ta stenski komplet je enostavno sestaviti v skladu s priloženim diagramom;
• Krone položite strogo raven, vrstico za vrstico in jih pritrdite s čepi. Prepričajte se, da hlodi ležijo ravno!;
• Na vsako položeno krono se položi plast izolacije, tudi v obliki prediva ali jute. Izolacija je pritrjena s pomočjo gradbenega spenjalnika;
• Poleg povezovanja na vogalih so hlodi povezani na vsak meter dolžine s konicami. Dodatno pritrjevanje bo strukturo naredilo stabilno.

Končna faza

Po montaži hišo iz hlodov pustimo 0,5-1,5 let za krčenje, v tem primeru je bolje zapreti strukturo plastična folija za hidroizolacijo. V tem obdobju lahko zašijete tla in namestite špirovce za bodočo streho. Tla so zašita z deskami debeline 60 mm, ki so položene na tramove. Plošče so povezane s čepi. Na enak način je mogoče položiti strop.

Po namestitvi strehe se začnejo zaključna dela. Najprej je to izolacija tal, stropa in sten. Ne pozabi na inženirski sistemi, vključno z elektriko in vodovodom, prezračevanjem in kanalizacijo. Te komunikacije je treba izvesti pred začetkom notranje obdelave. Poleg tega se lokacija in namestitev teh sistemov izračunata v fazi načrtovanja hiše!

Montaža in gradnja brun lesena hiša z lastnimi rokami - zapleteno in delovno intenziven proces ki zahteva znanje in veščine. Nepravilno zaporedje in tehnologija dela, slaba kakovost materialov in pomanjkanje izkušenj bodo privedli do resnih težav. Zato je bolje, da delo zaupate strokovnjakom!

Mojstri podjetja MariSrub bodo zgradili leseno hišo, kočo ali kopalnico na ključ! Nudimo storitve za izdelavo projekta za hišo vaših sanj, montažo in namestitev lesenega okvirja, namestitev temeljev in strehe, ureditev komunikacij in zaključek stavbe. Na razpolago podjetju lastna delavnica za proizvodnjo hlodovine in rezane hlodovine. Samostojna produkcija— jamstvo za skrbno kontrolo kakovosti in nizke cene!

Gradnja lesenih hiš dobiva vse večji zagon, kar ni čudno, saj je bivanje v okolju prijaznem objektu v dobi betonske džungle veliko bolj zdravo. Svoj sanjski dom je povsem mogoče zgraditi sami, pod pogojem, da ima lastnik primestnega območja mizarske sposobnosti. Spodaj so opisani pomembni procesi pred takšnim delom, odgovor na vprašanje, kako narediti hišo iz hlodov z lastnimi rokami, pa tudi priporočila za njeno delovanje po namestitvi.

Shema za sestavljanje hiše iz lesa.

Priprava mesta

Kaj je to? Mesto mora biti očiščeno kakršne koli vrste vegetacije. Poleg tega morate po izkoreninjenju vseh grmov zaliti zemljo s kemikalijami, da se korenine ne bodo znova raztegnile. Če tega ne storite, potem lahko počakate, da se drevesa pojavijo v brunarici. Morda bo z vidika oblikovanja videti elegantno in nenavadno, vendar zlomljene talne plošče in stalna vlaga verjetno ne bodo ustrezali lastnikom.

Shema priprave hlodov za montažo brunarice.

Očiščeno zemljišče se ogradi, s čimer se prepreči prehod drugim vozilom in označijo meje gradbišča. Treba je zagotoviti prihod posebne opreme, če obstaja, in zagotoviti elektriko in vodo na mestu. Tako se območje lahko šteje za pripravljeno za naslednjo stopnjo - temelj.

Lepo bi bilo imeti prostor za shranjevanje lesa. Običajno je to nadstrešek, ki ščiti material pred vremenskimi vplivi. Poleg tega ga bo treba prekriti s filmom, če se gradnja odloži.

Gradnja temeljev

Diagram temeljev za hišo iz lesa.

Pri izbiri temeljev za hišo iz hlodov morate izhajati iz njegove velikosti in pogojev terena:

1. Trak. Primerno za vse vrste zgradb. Dobro deluje na problematičnih tleh. Lahko ste prepričani, da lesena hiša sčasoma ne bo "izginila". Slaba stran je, da zahteva veliko količino betona, kar ne more znižati stroškov gradnje, tudi če brunarico izdelate sami.
2. Kup. Primerno za lahke enonadstropne zgradbe. Dobro se obnaša na dvignjenih in kamnitih tleh, zmanjša stroške gradnje, vendar lahko pozabite na izolacijo tal: piha veter, ki pometa snežne zamete pod leseno hišo, je pogost pojav. Postavljena je v toplih območjih.
3. Stebričast. Najprej je namenjen vlažnim zemljiščem. Je preveč muhast: po krčenju se bo nivo zagotovo premaknil, zato je treba njegovo izdelavo prepustiti strokovnjakom. Varčno.
4. Plošča. Najbolj zanesljiv, a drag. Je v celoti vlita betonska podlaga. Dobro se obnese na problematičnih tleh: ne vodi, ne dopušča vlage ali dvigovanja. Delovno intenziven.

Spodaj je opis namestitve za tračne temelje kot najboljši v razmerju med ceno in kakovostjo.

Orodja za izdelavo brunarice.

Za delo boste potrebovali:

• lopata;
• raven;
• merilni instrumenti;
• opaž - plošče, deske;
• drobljen kamen, pesek;
• okovje;
• izolacija;
• vlivanje betona.

Postopek se začne z označevanjem. Vsak nosilna stena Brunarica mora biti trdno postavljena na temelj. S tem pogojem je obris začrtan. Zelo priročno je uporabljati lesene količke in ostre niti.

Nato se po označenih črtah izkopljejo jarki. Zemljo je treba takoj shraniti ločeno; morda bo še vedno potrebna. Globina, odvisno od pogojev zmrzovanja, ne sme biti manjša od 70 cm.

Kotne povezave lesenih okvirjev.

Po tem je treba bodoči temelj izolirati. Za to se uporablja stiren. Plošče položimo na stranice jarka in jih pritrdimo z zatiči, jih prebodemo in tako pritrdimo vzdolž sten. Če zanemarite izolacijo, bo to posledično vplivalo na kakovost delovanja.

Začne se namestitev ojačitve. To je nujno potrebno za togost konstrukcije. Da bi to naredili, so jeklene palice položene na križišču in varjene na vozliščih in vogalih bodoče brunarice.

Opaž postavite do roba pritličje. Ščitniki ali deske se okrepijo v skladu z nivojem, tako da je bodoči temelj raven.

naredi vlivanje betona. Da bi prihranili denar, se v jarek vlijejo ruševine - gradbeni odpadki: drobljen kamen, zlomljena opeka, kamenje itd. Polivanje izvajamo počasi, do popolnega krčenja, vsakič polivamo vodo, dokler se na površini ne pojavi mlečna pena. To se naredi, da se prepreči razpokanje površine temeljev. Potem je treba dati čas, da se popolnoma strdi - 2-3 tedne.

Montaža kron lesenega okvirja.

Ko je opaž odstranjen, se takojšnja gradnja ne more začeti. Krčenje podlage poteka vse leto. V tem času je mogoče pregledati vse nianse gradiva.

Tako se lahko šteje, da je gradnja temeljev zaključena. Če želijo lastniki v prihodnosti imeti nekakšno razširitev, morajo o tem razmišljati pri načrtovanju mesta. Najbolje je, če je skupni okvir izdelan na enem temelju.

Neposredna izbira materiala

Verjetno so se lastniki še pred sprehodom po pisarnah že odločili o izbiri lesa za svojo bodočo idejo. Glede na finančne zmožnosti jim ustreza material v brunarici. Niz velja za dražjega, vendar ste z njim lahko prepričani, da bo hiša topla in trajna. Poleg tega zaradi lepote divjih ali zaobljenih hlodov ni treba okrasiti. Profiliran ali lameliran les ne bo nič manj lep. V tem primeru bo gradnja s takimi materiali lažja zaradi pravilne geometrijske oblike materiala.

Vrste hlodov, ki se uporabljajo za brunarice.

Težava pri vprašanju, kako pravilno narediti leseno hišo, je v rezanju vogalov. Brez ustreznega znanja lahko dobite vsaj izgubo materiala. Večje zlo je vetrna hiša. Obstaja veliko vrst podiranja. Najbolj priljubljeni sta bili »v šapi« in »v skledi«. V prvem primeru se poraba materiala zmanjša, vendar vogali postanejo hladni mostovi. V drugem je potrebna spretnost, vendar je hiša s takim hlodom zanesljiva.

Smiselno je tudi izbrati les mehkega ali trdega lesa. Prednost iglavcev je prisotnost fitoncidov, ki ščitijo drevo pred plesnijo, plesnijo in podlubniki. Pomanjkljivost iglavcev je, da zaradi njihove smolnate narave ni priporočljivo graditi kopališč iz njih. Smola teče in predstavlja grožnjo ljudem z visokim krvnim tlakom, saj zamaši vse ventile. Izbira naj bo optimalna glede na ceno, spodobna kakovost in vzdržljivost.

Začne se polaganje prve krone - glavnega elementa v celotni brunarici. Da bo kakovostna, je za to nalogo priporočljivo izbrati macesen. To drevo se je uveljavilo kot odličen material, ki ne vpliva na vlago. Primer tega so piloti v Benetkah, ki so stali v vodi več sto let. Mimogrede, narejene so bile iz ruskega macesna.

Shema za sestavljanje ogrodja hlodovine iz pištole.

Torej so na temelj položene plasti strešnega materiala ali pa je katran bitumenska mastika. Nato je postavljen žarek ali hlod z že izrezanimi utori. Seveda, strogo glede na raven. Prav tako ne pozabite založiti izolacije med kronami. Lahko je mah, juta ali predivo. Čeprav gradbeniki slednje zavračajo. Hlodi za podlago so nameščeni takoj (za udobje celotnega postopka namestitve).

Naslednje krone se ne razlikujejo od namestitve prve. Edina razlika je v tem, da mora biti začetni hlod ali tram nekoliko širši od ostalih. Delo poteka po načrtu ali projektu, ki natančno združuje risbe z realnostjo. To pomeni, da morajo biti okenske ali vratne odprtine nameščene takoj in ne kasneje. Material za pritrditev so običajno leseni mozniki. Uporaba kovine je nezaželena, saj bo korozija povzročila uničenje lesa. Dela se izvajajo na želeno višino, postavljajo krone z izolacijo. Zadnji dve vrsti v brunarici nista z ničemer zavarovani. Po krčenju jih je potrebno odstraniti, da se pravilno namestijo in utrdijo. rafter sistem. Tako lahko hišo iz hlodov zgradite sami. To ni najtežje, a odgovorno delo.

Tesnilo in nekatere gradbene nianse

Gradnja seveda ni končana.

Hlod potrebuje vsaj eno leto za končno krčenje.

Tesnjenje hiše iz lesa.

Po polaganju kron lahko izvedete predhodno tesnjenje, vendar se s tem ne smete preveč ukvarjati. Zaradi neizkušenosti lahko pretiravate in potem se bo hiša izkazala zakrivljena, s štrlečimi elementi. Vendar pa brez predhodnega tesnjenja pozneje morda ne boste mogli videti konstrukcijskih napak.

Kaj je tesnilo? To je tesnjenje medkronskih vrzeli primeren material. V ta namen se uporabljajo mah, predivo, juta, lan in vrv. Vleka velja za najslabšo. Čez čas se bo spremenilo v prah. Poleg tega jo imajo ptice zelo rade in jo bodo izvlekle še preden bodo lastniki začeli uporabljati hišo. Pri nakupu jute morate paziti, da namesto jute ne kupite jute. Ne glede na to, koliko prodajalec zagotavlja, da so njegove lastnosti enake lastnostim zgoraj omenjenega materiala, je vredno vedeti, da je filc najljubša poslastica moljev. Za lepa zaobljena bruna lahko uporabite vrv, da bo estetski videz brunarice popoln.

Tesnjenje se izvaja s posebnim orodjem: lopatico, kladivom in kladivom. Bistvo postopka se zmanjša na zamašitev vseh razpok in vrzeli med hlodi, tudi če na prvi pogled niso vidne.

Obstajata dve metodi: klicanje in raztezanje. Prvi je primeren za navojna tesnila. Iz materiala je zvita nit, ki jo niz zank potisne v razpoke. Drugi je hitrejši in kakovostnejši: material se razprostira po celotni dolžini hloda, en rob pa je tesno zataknjen v režo. Drugi je zvit in poslan tja. Vedeti je treba, da se tesnjenje izvaja od spodaj navzgor in z obeh strani brunarice. Po nadaljnjih 3-5 letih je treba postopek ponoviti.

Po tesnjenju lahko postavite streho in začnete notranja izolacija in končna obdelava.

Opisani postopek, kako sami narediti kakovostno brunarico, je preprost le na papirju. Lesena konstrukcija ima veliko odtenkov. Lahko jih upoštevate, če do zadeve pristopite odgovorno in preučite podporne informacije. Le tako bo delovanje hiše, ki so jo zgradili sami, v celoti zadovoljilo lastnike in jih naredilo ponosne nase.

Ne glede na to, kako privlačne so trajne opečne zgradbe, je bil les vedno tradicionalni material za gradnjo kopališča. In to ni naključje.

Več o posamezni vrsti si lahko preberete na povezavah.

Gradnja brunarice se začne s spodnjo, tako imenovano okvirno krono.

To je krona najdebelejših hlodov, položenih neposredno na temelj. Na mestih stika s temeljem morajo biti hlodi spodnje krone zanesljivo izolirani s strešnim materialom. To bo preprečilo razvoj gnitja lesa.

Zgoraj je spodnji okvir, v katerega se naknadno razrežejo hlodi, da ustvarijo tla v kopalnici.

Venci okenskih polic so nameščeni nekoliko višje, nanje pa so že položeni okenski in nadokenski venci.

Število kron se določi glede na višino kopalnice in debelino hlodov v fazi projekta. Preden začnete z gradnjo, morate natančno vedeti, koliko in kakšne krone boste imeli v brunarici, pa tudi natančno število hlodov, ki bodo potrebni za njeno gradnjo.

Pri gradnji brunarice se hlodi zlagajo drug na drugega z zadnjico (debelim spodnjim delom) v različnih smereh, da se ohrani vodoravnost vrst. Pozorni morate biti tudi na orientacijo hlodov glede na njihove rastne obroče.

Letni obroči so bolj gosto nameščeni na severni strani drevesa, manj gosto na južni strani. Severna (bolj gosta) stran bruna naj gleda na ulico, južna pa v notranjost brunarice.

Ta namestitev bo pomagala podaljšati življenjsko dobo stavbe.

Posedanje in sušenje brunarice

Pred nanosom posebne zaščitne mastike na konce položenih hlodov se mora brunarica usedati. Da bi to naredili, ga pustimo nekaj časa in zaradi sušenja hlodov in posedanja temeljev celotna konstrukcija dobi končno obliko. Jasno je, da morajo polena za sušenje "dihati". Zato koncev ne smete premazati z mastiko, kar bo preprečilo uhajanje vlage.

Optimalno obdobje za popolno sušenje in krčenje brunarice je 1,5-2 leti. Če je lesena hiša za sušenje sestavljena ne na temelju, temveč na oblogah, potem je treba v tem času nad njo postaviti lahkotno začasno streho, ki jo bo kasneje zelo enostavno razstaviti.

Če je hiša iz hlodov takoj postavljena na temelj, potem lahko takoj storite stalna streha in ga pozneje ne razstavljajte.

Med montažo bo morda treba spojiti hlode. V tem primeru morate izbrati zanesljive načine spajanja (na primer napenjalna ključavnica s klinom) in ne postavljajte spojev drug na drugega. Povezave pri spodnja krona ni dovoljeno.

Če je hiša iz hlodov sestavljena samo za sušenje in ni nameščena na temelju, potem med kronami ni smiselno polagati mahu, vleke, jute ali drugega tesnilnega materiala.

Če je zgradba postavljena neposredno na že pripravljen temelj, s katerega se ne bo nikamor premaknila, jo je mogoče sestaviti za sušenje, med hlodi položiti plasti stiskalnega materiala (mah, lan, juta).

Zdaj veste, kako narediti hišo iz hlodov z lastnimi rokami.

V drugih člankih bomo govorili o tem, kako pravilno tesniti hišo iz hlodov po sušenju in krčenju, naučili pa se bomo tudi, kako zgraditi tla in strope za našo kopalnico, govorili bomo o notranji in zunanji dekoraciji in

Naš portal je poln primerov gradnje in delovanja majhnih ali, kot se zdaj običajno imenujejo, mini hiš, vendar so običajno te okvirno modularne ali okvirne strukture. Kot se je izkazalo, je primeren tudi hlod stenski material, še posebej, če je koncept gradnje okolju prijazen in naraven. Eden od naših obrtnikov, z vzdevkom mike099. Njegova tema je zbrala vse zvezdice, kar kaže na njeno relevantnost, zato je smiselno razširiti doseg občinstva z upoštevanjem gradnje po fazah:

• Eko koča.
• Priprava.
• Fundacija.
• Škatla.
• Streha.
• Notranja dela.

Eko koča le 30 m²

mike099 Uporabnik FORUMHOUSE

Že dolgo so se prikradle sanje o gradnji lesene hiše - okolju prijazne, praktično brez barv, mineralne volne, polistirenske pene in drugih "prednosti" sodobne industrije. Naloga je z minimalnim naporom zgraditi trdno, udobno hišo, primerno za zimske obiske in celoletno bivanje, zato v projekt niso bili vključeni skodle, balvani, mezzanine, ruske peči in druge dobrote preteklih stoletij.

Obrtnik se je takoj odločil za dizajn:

• Pile temelj.
• Škatla iz ročno rezanih brun.
• Kovinska kritina.
• Kot izolacija za tla se uporablja žagovina z in žagovina z apnom.

Priprava

Pripravljalna faza je vključevala čiščenje lokacije, izkop vodnjaka, montažo kupljene lesene brunarice in stranišča, nato pa se je začela faza izbire projekta. Sprva si je mojster ogledal enoinpolnadstropno brunarico, velikosti 8x9 metrov, s petimi prostori, a ko je začel razmišljati, se je pojavila povsem drugačna zasnova. Drugo nadstropje sem zavrnil, čeprav je bilo podstrešje, tako zaradi nepripravljenosti na fitnes po stopnicah kot zaradi drugih razlogov. Poleg tega z načrtovanim ogrevanje s pečjo med nivoji bo velika temperaturna razlika. Poleg tega je problematično izolirati z žagovino poševna streha, s stropom in hladnim podstrešjem je veliko lažje. Nato je bila na vrsti kvadratura, rezultat izbire optimalne razporeditve pa je bil projekt brunarice 6 x 6 metrov z naborom funkcionalnih prostorov.

Upoštevani so bili vitalni števci, potrebni za udoben obstoj, prihranki pri delovanju z zmanjšanjem stroškov ogrevanja in posebnosti dacha - hiše za "pitje čaja in spanje". Vendar je ta prilagoditev obsega povzročila opustitev načrtovanega razreza hlodovine v skodelico. Šestmetrski hlod kar sodi v načrt, sedemmetrski hlod pa je veliko dražji, z njim delajo le redki. Da, vizualno rezanje v skodelico zmaga, ampak tudi " lastovičji rep"s križiščem je precej funkcionalen, konci pa so lahko prekriti s ploščami.

Fundacija

Prednost vijačni piloti je bil izbran zaradi želje po preizkusu »ultra moderne rešitve« in prihranku denarja ter zaradi hitrosti in relativne enostavnosti namestitve. Skupno je bilo privijačenih devet pilotov - tri nosilne točke za vsak nosilni nosilec, premer pilota 108 mm, debelina - 4 mm. Kljub nekaterim težavam pri namestitvi pilotov in krhkosti prevleke, ki je postavljena kot trpežna zaščitna plast, v resnici pa jo je mogoče zlahka odstraniti z nohtom, je mojster z izbiro zadovoljen. Poleg tega bo morda tudi kopalnica postavljena na podstavke, čeprav priznava, da bo trak ali plošča "bolj zanesljiva".

Škatla

Okvir je bil zbran z mahom, ki je bil pred montažo naročen iz druge regije, mah je bil izsut, da se posuši, saj je bil ob dostavi še svež in se v dveh tednih čakanja v krila. Izdelava predelnih sten se je izkazala za problematično zaradi majhnih dimenzij štirih sten, stroški škatle pa bi se v tem primeru povečali skoraj za polovico. Zato je najeta ekipa v enem dnevu dostavila in v drugem dnevu sestavila le škatlo, in čeprav je mah po montaži slikovito visel po vseh stenah, je za to porabilo bistveno manj od načrtovanega, kot je pokazala praksa - tega očitno niso prijavili. .

Za sušenje brunarice so bile izrezane prezračevalne luknje 30x30 cm z rešetkami. Vsem, ki ste ravno v postopku, mike099 svetuje, da jih naredite več. Kodranja (začetno kitanje brunarice z mahom) sem se lotil sam, tako da sem povešeni mah zabil v praznine, odvečno pa odrezal s kuhinjskim nožem.

Streha

Obrtnik je zavrnil zdaj priljubljene mehke ploščice iz več razlogov.

mike099

Mehko streho sem takoj zavrnil, zaradi manjše okoljske prijaznosti in višje cene. Veziva, osnova mehkih ploščic, so daleč od naravnih materialov. Njegova namestitev je dražja in potrebujete gladko talno oblogo iz OSB ali vezanega lesa.

Zato sem dal prednost kovinskim ploščicam, ki posnemajo izvor keramike. Širok, polkrožen slemen, namesto podšpirnih elementov je osrednji nosilni slemenski tram. Hidroizolacija, kontrarešetka vzdolž špirovcev (50×50 mm), letve z naklonom v skladu s pokrivnim profilom (35 cm). Napušč je predviden v dolžini 70 cm, v nadaljevanju bo kovinska drenaža.

Po montaži okvirja “pod streho” sem prezračevalna okna zaščitil s senčniki, vgradil pa sem tudi začasne obrobe iz hidroizolacije po koncih, razpokah obrob ter na stičišču okvirja in obrobe. Ne glede na to, kako zelo sem se želel izogniti uporabi kemikalij, sem moral zatrepe iz imitacije lesa obdelati z zaščitno impregnacijo.

Notranja dela

Strop je bil narejen v fazi montaže lesa, želel sem ohraniti slog, vendar obdelava hloda zdaj ni poceni užitek, tako kot hlod sam. Obrtnik je deblo zamenjal z desko debeline 50 mm, ki je prekrila razpoke neobrezana deska Debelina 25 mm, ves les je bil pred montažo olubljen in brušen. Da bi se izognili težavam pri izolaciji z mešanico žagovine in gline, gresta skozi strop dva nosilna debla.

Nekaj ​​odpiral sem sam, saj so specializirana podjetja dvignila ceno v nedosegljive višave.

mike099

Okvir je bil narejen preprosto, grobo v obliki črke T: utori v hlodu so bili označeni z žago, glavno rezanje je bilo opravljeno z rezkarjem. Položil sem suh blok 50x50 mm z lanenim trakom (izolacija) in nanj s samoreznimi vijaki pritrdil škatlo plošč 200x50 mm.

Še ena sprostitev v korist sodobnih materialov - jeklena vrata in dva plastična okna, so bila v bodoče bivalne prostore vgrajena lesena evrookna. Ponovno je zaradi varčevanja okna pobarval sam, kar obžaluje - izkazalo se je, da je kakovost nižja od tovarniške, ob upoštevanju stroškov potrošnega materiala pa je razlika v denarju kljub visokim stroškom dela minimalna. .

Za povečanje toplotne zmogljivosti hiše sem izbral kombinirano peč, opeko, s pečjo iz litega železa, kot kompromis med železno pečjo in ruskim štedilnikom. Temelj pod pečjo je globok 1,7 m, ojačitvena kletka, dva m³ betona.

Ko se je podlaga posušila, so se pokazale razpoke, ki sem jih moral prekriti s trakovi, preostanek suhega mahu sem položil kot naravni antiseptik.

Pred polaganjem je bila žagovina aromatizirana z apnom in skrbno stisnjena. Pred začetkom namestitve zaključne talne plošče je mojster namestil komunikacije.

Neprijetno presenečenje je bilo močno zvijanje tal po samo enodnevnem sušenju in izpadanje vozlov. Posledica je odpiranje obloge in ponovna montaža, razlog pa nabava materiala na hitro, na trgu.

Obrtnik se je prvo zimo odločil zapustiti z izoliranim podzemljem - kovinski trup po obodu podnožja, do njega XPS, debeline 50 mm, vodoravno, na tleh, z naklonom od hiše, tudi plošče izolacije. Horizontalni sloj je bil preprosto pokrit z zemljo, trata na mestu je bila tik pod okvirjem, podnožje pa je bilo naknadno obloženo s kletno oblogo, ki se je ujemala z opeko.

Brušenje hlodov mike099 To sem naredil sam, najprej z orbitalnim brusilnikom. Izkazalo se je, da je precej šibek, zato smo ga zamenjali z mlinom, najprej sem uporabil kolo z 80 grain, drugi prehod - s 120-150 grain. Samo sesalnik je zbral 200 litrov odpadkov, a se je splačalo.