Z vsakim dnem našega potovanja v Iran, to čudovito, mirno, prijazno in neverjetno državo, smo se vedno bolj zaljubili v Perzijo. Po dogovoru smo o mestu Yazd sprejeli naslednjo sodbo: "To je najboljša in najlepša stvar, ki smo jo videli v Iranu."

Ko ste v Yazdu, samodejno potujete v čas perzijskih pesnikov Ferdowsija in Nizamija - pred nekaj sto leti. Yazd je čudovita Perzija iz filma "Tisoč in ena noč", Yazd je kraj, kjer se počutite kot pravi princ iz Perzije iz istoimenske igre na Dendyju.

Strehe, minareti, lovilci vetra in kristalno snežno bele gore - vse to je Yazd, mesto v osrčju Irana.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Perzija v obrazih.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Hoja po Yazdu je veliko bolj zanimiva za strehe hiš. Ulice so tako ozke, da skočijo čez vsako število. S Sašo sva šla na sprehod po strehah Yazda, Zhenya in Nastya pa na tla. Mislim, da ni vredno povedati, kdo je videl najbolj zanimive stvari.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Počutite se kot junak iz igre Prince of Persia. Tečete po strehah, skačete po ulicah, se spuščate v stolpe.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Spiralno stopnišče, ki gre globoko pod zemljo. V Yazdi poskušajo graditi hiše ne toliko nad tlemi kot spodaj. Praviloma so to 1-2 nadstropja nad tlemi in 3-4 spodaj. To se naredi zaradi varčevanja z energijo. Poleti je zelo vroče, pozimi pa dovolj hladno. Med potovanjem ponoči se je temperatura zlahka spustila na -5 ...- 7 stopinj. Poleti je tukaj +50 norma. Zato se ljudje skrivajo pod zemljo. Topleje in hladneje je hkrati.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Pravokotni stolpi z rezi so kot prezračevalni jaški. Domačini temu pravijo lov na veter. Oblikovanje je zelo zanimivo. Medtem ko je prezračevanje v naših hišah običajno izpušno, je tukaj prezračevanje prostorov prisilno. Kar je v lokalnih podnebnih razmerah zelo učinkovito.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Medtem ko sva se s Sašo plezala po strehah, sta nam Zhenya in Nastya zavidala z belo in črno zavistjo. Zraven je naš stari prijatelj s prvih fotografij. Dela piškote.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Na teh ozkih ulicah jim celo uspe parkirati avtomobile. Parkirajo pa zelo zanimivo - v steno. Varlamov zyalt niso, naučil bi jih, da pravilno parkirajo.

// dima-pashchenko.livejournal.com

V mestu je mogoče najti veliko podobnih struktur. Dolgo smo se spraševali. WTF? Ne bom še povedal, kaj je to. Svoje različice lahko napišete v komentarjih. V naslednji seriji vam bom povedal več o tem in o tem, kako se uporablja.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Yazd je glineno mesto. Glina se ne sežge, ampak preprosto pomeša s slamo in vgradi v hiše.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Tako izgledajo gradbene surovine: glina, voda, slama. In hiša je pripravljena.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Tekli so in skakali po strehah do srca. Tukaj sem v procesu skakanja. Spomnim se, da smo se v otroštvu najbolj zabavali na dvorišču - plezali po garažah. Tu se lahko na strehah sprehodite po celem mestu. Nepopisni občutki.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Sašo preganjajo lovorike protagonista perzijskega princa.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Od nebes do zemlje. Na zemlji je tudi veliko zanimivih stvari. Na primer tukaj. Ulice so tako ozke, da mora avto, da se obrne, odlepiti trden kos barve. Ampak to sploh nikogar ne zanima.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Če ste v Yazdi. Preživite 2-3 dni hoje po strehah mesta. Strehe Petra počivajo v primerjavi s strehami Yazda. Žal nisva imela na razpolago 2 dni, vendar sva hotela videti vse po svojih najboljših močeh. Zato so strehe pustile do večera in odšle na stolp tišine - kultno mesto za zoroastrijce.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Tu so Zoroastrijci pokopavali mrtve. Trupla so dali v to jamo, jastrebi pa so po okoliških gorah prenesli vse, kar so lahko. Tako so bili vsi pokojni Zoroastrijci primerjani z Ahuramazdo in se povzpeli v nebesa v dobesednem pomenu besede.

Na žalost jastrebi niso prišli slediti Saši in meni v to umirajočo jamo ...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Stolp tišine.

// dima-pashchenko.livejournal.com

In kako sijoče so kristalne gore. Take gore obdajajo Yazd po celotnem obodu. Severno pobočje je prekrito s snegom, česar ne moremo reči o južnem.

Celotno mestno jedro je zgrajeno iz nepečene gline, ki spominja na eno ogromno "Kasabo", kot bi bili v Maroku. Zapletenosti ozkih ulic, kjer se lahko (in morate!) Vsaj enkrat izgubite. Ulice, ki se vijejo in ostro zavijajo od strani do strani, vodijo mimo starodavnih mošej, obzidja mestne trdnjave, bazarjev, hamamov (kopeli). Glede slednjega moram zamenjati, da se na farsi kopel ne imenuje hamam, ampak nekako drugače. Od točk, ki jih je treba obiskati v Yazdu, bi izpostavil dve glavni mošeji-čudovit Masjid al-Kebir in prav tako impresiven Mir-Chakmak v samem središču mesta. Obe mošeji sta bili zgrajeni v 15.-16. Stoletju in ju odlikujeta izjemno lep dekor in zanimiva "stalaktitna" struktura, značilna le za iranske mošeje.

Mesto navdušuje nad številnimi čudnimi stolpi - badgirs, ki se dvigajo nad rjavo glineno staro mesto. Sprva smo se odločili, da so to minareti majhnih mošej. Toda izkazalo se je, da so ti stolpiči že pred stoletji služili kot prezračevanje. Ujeli so najmanjši vdih vetra, spustili so ga v bivalne prostore in prebivalce razbremenili izčrpavajoče vročine. Pravi dedki sodobnih klimatskih naprav!

Na samem obrobju mesta je izjemen spomenik - stolpi smrti, postavljen na dveh nizkih hribih. Še pred 20 leti so sem pripeljali trupla umrlih privržencev kulta ognja in jih shranili. Hkrati so ti stolpi vsebovali več sto trupel. V nekaj dneh ali celo tednih so telesa postopoma začela propadati. Odnesle so jih ptice in opazovalci, kot so volkovi in ​​lisice. Potem, ko so od trupel ostale le kosti, ki jih je grizlo in speklo sonce, je prišla duhovščina in vse skupaj zakopala v ogromno luknjo na sredini vsakega stolpa. V našem času je ta zlovešč obred propadel in vsakdo lahko stopi k njim in pregleda -

Od zanimivih, a manj pomembnih spomenikov lahko izpostavimo zoroastrijski tempelj Ateshkade, ki se nahaja stran od središča mesta. Navzven ni posebej izjemen - le eleganten "dvorec" z vodnjakom na vhodu. Sama po sebi je zanimiva vera zoroastrijcev, s katero se lahko spoznate v sosednjem muzeju.

Aleksandrov zapor je še en zanimiv spomenik, ki je stara stavba, ki je bila nekoč zapor, že v času Aleksandra Velikega (Makedonskega). Nič posebnega. Še eno staro dvorišče, delno spremenjeno v mošejo.

V mestu obstajata dve vrsti hotelov - tradicionalni in navadni. V prvem primeru boste živeli v najbolj naravnem karavan -saraju v starem mestnem jedru, kamor vodijo tiste zelo ozke ulice. Običajen hotel pomeni nezanimivo betonsko škatlo s hodniki in številnimi enoličnimi sobami. Poleg tega v iranskih mestih na splošno ni veliko hotelov, ponudba pa komaj ustreza naraščajočemu povpraševanju. Zato bo v isti Yazdi izbira turista omejena na tri »tradicionalne« hotele v starem delu mesta in 5-7 hotelov običajnega tipa. Bivali smo v tradicionalnem "Melik O'Tojjar" (www.malek-o-tojar.com), ki je tradicionalno sedežno dvorišče s prostori po celotnem obodu. Treba je opozoriti, da smo dobili zadnjo razpoložljivo številko. In to kljub temu, da v Yazdi niso načrtovali počitnic. Tu ni dodatnega naravnega šika. Sobe so povsem običajne. Čar tega hotela je ravno v njegovem okusu kot starodavni karavan -saraj. Dvoposteljne sobe stanejo 45 USD na noč, enoposteljne - 30 USD. Primerno je majhno pogajanje v plus ali minus 10%.

Zdaj, ko govorimo o iranskih hotelih, bi na splošno dodal nekaj stvari. Na začetku zgodbe sem rekel, da Iran v marsičem spominja na Brežnjevsko ZSSR. Torej umetne omejitve za prosto rastoči trg vplivajo tudi na hotele. Ni jih dovolj. Kronično. Predstavljajte si-ali je res dovolj 10 hotelov za, recimo, 500-700 hotelskih postelj za 600-tisoč Yazd? Zagotovo ne. Tudi v običajnih časih je število gostov zelo »mejno« in možno je, da boste morali brez predhodne rezervacije poiskati prenočišče. Kaj se zgodi, če pridete med počitnicami? Podobno je v mnogih drugih mestih in ta trenutek je treba upoštevati pri načrtovanju potovanja. Po Yazdu vam bom povedal o Shirazu, kjer smo morali pol noči iskati prenočišče. Vse mogoče. Za možnosti ni bilo časa. Toda najprej najprej.

Naslednji dan smo se odpravili na izlet po okolici Yazda, vključno s starodavnim mestom Meybod z njegovo ogromno trdnjavo in zoroastrijskim templjem Chak-Chak. V ta namen smo taksiste vprašali, koliko bi stalo, če bi jih "najeli" za cel dan. Dve stvari sta postali jasni. Prvič, niti en taksist ni znal besede angleško, in že sam poskus, da bi pojasnili, da želimo obiskati več točk in se vrniti nazaj v Yazd, je bil obsojen na neuspeh. Nismo bili povsem prepričani, ali taksist razume naše želje. Podobna situacija je bila z drugimi taksisti. Žalostno. Vrnili smo se v hotel in vprašali, koliko bi stalo naročiti avto pri njih? Izkazalo se je, da je 70 dolarjev za cel avto za ta dan. Na prvi pogled ne veliko. Priznam, če bi se lahko pogajali z enim od taksistov, bi bilo to nekoliko ceneje. Toda jezikovna ovira je bila preveč izčrpavajoča.

Moram reči, da smo imeli s šoferjem veliko srečo. Izredno prijeten in inteligenten stric. Njegova angleščina je bila izredno šibka, v primerjavi s taksisti pa bi verjetno lahko poučeval na iranski fakulteti.

Čez dan smo obiskali številne kraje, med potjo smo naredili približno 8 postankov in dosegli 350 kilometrov. In vendar je najbolj živahen spomin trdnjava v Maybodi in stari del mesta. Tudi tukaj, tako kot pri Yazdi, stojijo »hladilni« stolpi, prvotne zidane stavbe in nad vsem tem trdnjava Naryn-Kala. Obiskali smo Poštni muzej, ki ga lahko preskočite, če vam primanjkuje časa - preveč je turističnega rekvizita. Enako lahko rečemo za golobji stolp, ko so domačini gojili ptice, in to za gnojenje okoliških polj in za hrano. Zdaj so namesto golobov njihove polnjene živali predstavljene v izobilju, precej čudno obešene na vrvi. Rekviziti.

Slavni tempelj čaščencev ognja Chak-Chak (v prevodu "kap-kap") je vreden ogleda, da bi dobili splošen vtis o tem, kaj je zoroastrizem in kaj so njihovi templji. Kraj je čudovit - globok kanjon, gore, puščava.

Sam tempelj je povsem navaden, z izjemo majhne jame za shranjevanje ognja so vse druge stavbe precej nove. Nasmehnil se je ob znaku na vhodu "Ženske med menstruacijo niso dovoljene." Zanima me, kdo bo preveril?

Proti večeru smo se odločili, da ne bomo leteli z letalom v Shiraz, kot je bilo prvotno načrtovano. V Shiraz se bomo odpravili z avtomobilom, na poti pa bomo obiskali vse glavne znamenitosti, vključno s Pasargadae, Persepolisom in več cestnimi utrdbami in karavan -sarajji, ki jih bomo videli na poti. Majhna kupčija z našim šoferjem in stane 90 USD za cel avto do Shiraza z vsemi postanki. Primerno!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Večina poti je malo zanimiva. Stepo nadomeščajo nizki prehodi, na vrhu katerih še vedno sneži. Naselja je malo. A cesta je odlična, kar omogoča ohranjanje potovalne hitrosti 100 km / h. Veliko je prometne policije, ki, absolutno ne skrivajoč, dežura z radarji in neusmiljeno kaznuje kršitelje. Iranski vozniki, tako kot drugod po svetu, imajo zelo razvito solidarnost in vsi prihajajoči avtomobili vas obupno trubijo s svojimi žarometi "Pazite, policisti!" Globa za prehitro vožnjo je majhna - 40 tisoč rialov, z drugimi besedami, približno 5 dolarjev. Močno sumim, da ni vse tako preprosto. Vzhod je občutljiva zadeva. Možno je, da plačilo globe pomeni odvzem vozniškega dovoljenja, nato pa obisk najbližjega regionalnega centra, da predložite potrdilo o plačilu globe za vrnitev dovoljenja. Seveda to počne zelo malo ljudi. In morda se poskušajo pogajati s policijo za določeno količino podkupnine, da ne bi šli v regijsko središče. To je banalno do smešnosti.

Na poti so se ustavili v bližini nekaj starodavnih utrdb, ki so očitno nadzorovale strateško pomembno cesto med dvema velikima mestoma - Shiraz in Yazd. Utrdbe so običajne trdnjave kvadratne oblike s stalnimi kupolami na vogalih. V notranjosti je praviloma popolnoma prazna ali pa jo lokalni prebivalci registrirajo kot skladišče. Kljub temu so od zunaj te utrdbe precej lepe in si zaslužijo kratek postanek. Vstopnine ni.

Pasargadae

Pasargadae je starodavno mesto, ki se nahaja 120 km severno od Širaza in le 50 km od znamenitega Perzepolisa. Nekoč je bila palača perzijskega kralja Cirusa, tukaj pa je bil pokopan Kir. Trenutno je od Pasargadae ostalo zelo malo. Na približno štirih razpršenih točkah so sledi antike v obliki podrtih stebrov ali temeljev močne trdnjave. Vse to pa bo za poklicne arheologe veliko bolj pomembno.

Glavna vrednost Pasargade je grobnica kralja Cirusa, ki se nahaja tik ob vhodu. Po vodnikih je Aleksander Veliki, ko je vzel Perzepolis, odšel na grob Ciru, ki ga je premagal, v Pasargadah. Aleksander je ukazal enemu od svojih bojevnikov, naj vstopi v notranjost grobnice.

Tam so odkrili Cyrusovo zlato posteljo, zlato mizo z zlatimi skledami, zlato krsto, okrašeno z dragimi kamni, in napis na krsti je glasil: »Tujec, jaz sem Kir Veliki, Perzijcem sem dal veliko cesarstvo in vladal sem Aziji , zato ne zavidajte razkošju mojega groba «. Omeniti velja, da v farsiju ime kralja zveni kot "Kirush", v resnici pa "Kir" ne pomeni nič manj kot ... moški član. Imejte to v mislih, ko prosite za navodila do njegovega groba.

Persepolis je nedvomno biser Irana. To je kraj za obisk, čeprav je vaš čas v državi zelo omejen. Toda prej sem se spomnil nekoliko drugačnega dogodka, povezanega z imenom "Persepolis". Škandal je namreč izbruhnil zaradi protestov Irana proti projekciji francoske risanke "Persepolis" na filmskem festivalu v Cannesu, ki govori o usodi iranske deklice, katere otroštvo je padlo na islamsko revolucijo leta 1979. Po mnenju islamskih duhovnikov ta film izkrivlja vrednote islamske revolucije. Na srečo je Persepolis prišel na zaslone. Precej zanimiva stvar - toplo jo priporočam vsem, ki jih zanima sodobna zgodovina Irana.

Če se vrnem k starodavnemu Perzepolisu, moram reči, da je celo v sedanjem stanju impresiven. Od tod so vsi perzijski "gromovniki" vladali velikemu imperiju: Xerxes, Darius, Cyrus. Palače starodavnega mesta so presenetljive po svojem obsegu in to je treba videti. Na zgodovinske ekskurzije se ne bom spuščal, saj bi bil to ponovni vodnik. Že samo dejstvo, da je Aleksander Veliki potreboval 3000 kamel, da bi odnesel zaklade, ki jih je izropal v Perzepolisu, pove veliko. Nedaleč od Perzepolisa so impresivni grobovi kraljev, ki se po farsijsko imenujejo "Nakhsh-e-Rustam", izrezljani kar v strmih pečinah, kar nekoliko spominja na jordansko Petro. Naj poudarim, da se grobovi nahajajo približno 7 km zahodno od Persepolisa, zato je bolje, da pridete tja s prevozom, če ste prispeli sami. Obisk Persepolisa stane le 5000 rialov (1 dolar), grobnice pa 3000 rialov. Skoraj za nič.

Nisem se mogel upreti - tukaj je majhen izbor iranskih deklet