Pri izdelavi lesenih izdelkov se pogosto pojavi vprašanje: "Kako polirati les?" z uporabo laka za dajanje zaščitni premaz. Najpogosteje se poliranje uporablja za dodelavo pohištva in obrti. Polirana površina vam omogoča ohranitev teksture lesa in daje izdelku lep videz.

Uporaba poliranja za končno obdelavo

Za dodelavo se uporablja več metod, za katere se uporabljajo snovi:

• lak;
• sušilno olje;
• voščena pasta.

Pri končni obdelavi lesenih izdelkov, ko se lak uporablja za poliranje, se oblikuje zaščitna plast, ki daje površini tržni videz. Postopek poliranja vključuje nanašanje posebno osebje politura, ki vsebuje trikrat manj smol kot lak. Premaz, oblikovan na lesu, ima prozorno strukturo in sijajni odtenek.

Pri izbiri načina dodelave in poliranja je treba upoštevati vrsto lesa. Najprimernejše vrste lesa za izdelavo pohištva so:

• mahagonij;
• breza;
• hruške;
• pušpan;
• javor;
• jablane

Prav tako pogosto uporabljen, vendar precej delovno intenziven pri obdelavi kamnine:

• hrast;
• borovci

Izdelki za poliranje lesa

Za poliranje lesa komercialne ustanove ponujajo velik seznam različnih končnih sredstev:

1. Šelak lak – uporablja se za dodelavo pohištva.
2. Alkidni lak – uporablja se za prekrivanje parketa.
3. Akrilni lak – uporablja se za obdelavo lesenih izdelkov.
4. Poliuretanski lak – uporablja se za zaščito leseni izdelki od padavin.
5. Nitrolak - uporablja se za obdelavo lesenih izdelkov.

Polituro za poliranje lesa lahko naredite doma z uporabo nekaterih snovi:

• smola šelak - 60 g;
• etilni alkohol 90* - 500 ml.

Postopek izdelave je precej preprost. IN steklene posode smolo vlijemo in napolnimo z alkoholom, dobro premešamo, zapremo s tesnim pokrovom in infundiramo, dokler se smola popolnoma ne raztopi. Nato se sestavek filtrira in uporabi za predvideni namen za poliranje lesenih izdelkov.

Tehnologija poliranja

Postopek poliranja lesa poteka v več fazah:

1. površinsko brušenje;
2. nanašanje temeljnega premaza;
3. poliranje;
4. poliranje.

Površinsko brušenje

Postopek brušenja ni posebej težaven, vendar je potrebno veliko časa, da damo les zahtevana vrsta. Lesena površina, namenjena za končno obdelavo, ne sme imeti robov, čipov, razpok ali drugih nepravilnosti. Da bi to naredili, se drevo obdela v 3 fazah:

• brusni papir št. 46-60;
• brusni papir št. 80-100;
• brusni papir št. 140-170,

dokler površina ne postane gladka in sijoča.

Brušenje poteka z lesenim blokom, ovitim v brusni papir vzdolž vlaken lesa. Po brušenju površino obrišemo s suho, čisto krpo, navlažimo z vodo in ponovno obrišemo s suho krpo. Premor vzdržujemo do popolnega sušenja 2 uri in obdelamo z brusnim papirjem št. 120-140, dokler se preostala lesna vlakna popolnoma ne odstranijo. Po potrebi postopek večkrat ponovimo, dokler les ne dobi sijaja.

Uporaba temeljnega premaza

Postopek temeljnega premaza se izvede s posebnim tamponom z nanosom laka lesena površina. Tampon mora biti iz lanene tkanine (ne pušča vlaken).

Vsi delovni procesi se izvajajo v naslednjem zaporedju:

• tampon je impregniran z lakom in z njegovo pomočjo se obdela celotna površina lesa, dokler ne nastane enakomeren premaz;
• sledi premor do popolnoma suha lak, očiščen z drobnozrnatim brusnim papirjem in obrisan s čisto suho krpo;
• nanesite dodatna 2 sloja laka;
• pripravi se sestavek iz 1 dela laka in 1 dela laka, ki pokriva celotno površino;
• Les se suši 2 dni.

Poliranje

Postopek poliranja je sestavljen iz nanašanja loščila na les in se izvaja v naslednjem zaporedju:

• majhna količina se nanese na laneno palčko rastlinsko olje za boljše drsenje po obdelani površini;
• Z palčko, navlaženo z loščilom, previdno obrišite celotno površino;
• postopek obdelave se izvede 3-krat s premori po nanosu vsakega sloja, dokler se lak popolnoma ne posuši;
• les obdelamo z drobnozrnatim brusnim papirjem in obrišemo s suho krpo (po vsakem nanosu laka).

Poliranje

Za poliranje lesa odlično stanje delovne operacije izvajamo večkrat, dokler ne dosežemo želenega rezultata.

Izvajajo se naslednja dela:

• les je obdelan z drobnozrnatim brusnim papirjem, namočenim v rastlinskem olju;
• Na palčko nanesemo malo rastlinskega olja in loščila ter obdelamo celotno površino (operacija se večkrat ponovi).

Pri izvajanju postopkov poliranja, ko se uporablja lak ali politura, je treba upoštevati vse tehnološki proces za ustvarjanje trpežnega, gladkega, sijajnega zaključka lesa. Če imate določene veščine in ustrezne snovi, lahko dokončate lesene izdelke doma.

Ročna obdelava lesa bo vedno aktualna, tudi v dobi popolne avtomatizacije vseh proizvodnih procesov, saj je unikatno stvar v veliki večini primerov mogoče narediti le ročno.

Osnove struženja lesa na stroju so lahko uporabne ne le profesionalnemu mizarju, ampak tudi začetnikom oblikovalcem, gradbenikom in tistim, ki se preprosto želijo naučiti te starodavne veščine.

Delo na stružnici za les ali, kot včasih rečejo, stružnici na splošno ni posebej težko, vendar se morate naučiti razumeti, kako čutiti izdelek, ki se obdeluje. Takrat delo postane prava umetnost, v kateri se človek izraža, uresničuje ustvarjalnost in razvija domišljijo.

Opis stružnice

Stružnica za les ima eno omejevalno funkcijo: zavrti lahko le kos lesa. Tesar je sposoben počasi obrniti končni predmet iz navadnega kosa lesa, na primer:

Za razliko od drugih strojev za obdelavo lesa, ki se uporabljajo samo na določenih vmesne stopnje, je stružnica primerna za vse operacije: od predobdelave do poliranja. Potrebno orodje- to so žlebovi (v obliki črke "V" ali valjasti) in ploski strgala, rezila, dleta različnih oblik in velikosti. Stroj vrti obdelovanec, mojstrova roka pa nadzoruje gibanje rezalnika. Glede na to, kateri element je treba izdelati, obstajata dve možnosti za pritrditev obdelovanca.

V prvem primeru je leseni del pritrjen na vodoravni položaj med središči sprednje in zadnje stene. Druga metoda upošteva, da strugalnik za les pritrdi obdelovanec samo v vzglavju z uporabo čelne plošče ali vpenjalne glave. Če ste novinec pri delu ta stroj, bi bilo pametno začeti delati po prvi metodi.

Stružnica z elektronsko nastavitvijo (oprema):

Možnost opreme:

• žlebasto dleto,
• Maisel rezalnik (2 mm),
• polkrožni rezalnik,
• rezalnik,
• poševno dleto (podboj),
• polkrožno dleto - za dodelavo oblikovana površina,
• žlebasto dleto (reyer) - za grobo obdelavo.

Načelo delovanja

Celotna naprava stroja je nameščena na okvir, ki je izdelan iz aluminija, litega železa ali profilnih nosilcev ali dveh jeklenih palic. Na eno stran postelje strugalec postavi vzglavje, v njem pa je elektromotor (0,5-1,5 konjskih moči). Vrti vreteno z Morsejevim stožcem; po potrebi se vstavi pogonsko središče (z eno konico in 2, 3 ali 4 noži), čelna plošča ali vpenjalna glava. Konjiček se nahaja na nasprotni strani stroja, središče pa pritiska na obdelovanec in ga pritrdi v vodoravnem položaju.

mojster, obračanje v katero koli smer, se nahaja čim bližje surovcu, vodi rezalnik in ga podpira.

Na strojih z ročno nastavitvijo lahko frekvenco (hitrost) gibanja preklopite z ročico menjalnika, katere hitrost je od 450 do 2000 vrt / min. Vsebuje jermenice z ležaji.

V veliko bolj zapletenih modifikacijah strojev je namesto menjalnika elektronski variator, ki omogoča nežno uravnavanje hitrosti gibanja.

Končna obdelava obdelovanca

Ta metoda se uporablja za obdelavo cilindričnih elementov različnih dolžin, pritrjenih med središči zadnjega in vzglavnega dela. V skladu s tem imate možnost izdelati poljubne dele: od stebričkov za ograje in nog mize do drobnih šahovskih figur. Izurjeni mojstri so še posebej vešči izdelave in brušenja palic za biljard.

Prvi korak dela je določiti lokacijo osi kosa lesa, da ga vpnete med središče zadnjega droga in pogonsko središče.

Druga stopnja je za izdelavo surovca ​​(iz obrezanega hloda ali kvadratnega bloka lesa). To je mogoče storiti v načinu 1000–1500 vrt / min. V tem primeru je treba ostružke odstraniti od desne proti levi z žlebastim konkavnim širokim dletom za predhodno obdelavo reyerja. Če je obdelovanec dolg, se grobo obdelava izvede v več korakih; naslonjalo za orodje se premakne bližje delu, ko je končan, ne da bi spremenil položaj višine.

Pri struženju delov so orodja različne oblike za obdelavo oblikovanih površin:

• kavelj,
• polkrožni rezalnik,
• ploščato dleto,
• poševno dleto (ali popularno imenovano podboj),
• žlebasto dleto itd.

Odvisno od vrste uporabljenega orodja in stopnje delovnega procesa je potrebno naslonjalo občasno približati obdelovancu. Na koncu postopka, ko je del pripravljen, se izvede končna obdelava:

• poliranje,
• toniranje,
• brušenje,
• voskanje itd.

Končna obdelava se izvede, ko je podpora že odstranjena.

S kotnim sredinskim iskalom na obeh straneh obdelovanca s preprostim svinčnikom narišite 2-3 črte, katerih sredinski križ bo postal središče konca.

Z močnim udarcem označevalnega jedra s kladivom naredite utore in osne vdolbine na koncih obdelovanca.

Postavite obdelovanec na pogonsko središče, konico približajte nasprotnemu koncu in z njim pritisnite na obdelovanec, da gonilniki optimalno zarežejo v vdolbine na koncu, nato odstranite sredino konice. Po tem se bo obdelovanec lahko držal sam.

Ponovno približajte središče zadnjega dela obdelovancu, da ga pritrdite vzdolž osi središč. Če je les mehak, zavrtite vztrajnik zadnjega droga za ¼ obrata; če je trd, bo dovolj pol obrata. Obdelovanec mora biti pritrjen tako, da ga je mogoče vrteti z roko brez upora.

Naslon za orodje čim bližje obdelovancu. Zasukajte ga z roko, pazite, da se vrti brez ovir, brez udarcev. Podporna ravnina naslona za roke mora biti približno 5 mm pod točko vrtenja.

Grobanje

Struženje lesa na stružnici vključuje grobo obdelavo. Za grobo struženje cilindra Z reyerjem morate nastaviti frekvenco vrtenja (ali hitrost) na 1000, največ 1500 vrt / min. Čim bolj natančna mora biti oblika cilindra, tem večjo hitrost je treba nastaviti. Obdelovanci z majhnim dodatkom za obdelavo se lahko obdelujejo v eni potezi vzdolž celotne dolžine; če je dodatek večji, morate delovati postopoma in se premikati proti vretenu od zadnjega dela.

Delo začnite postopoma, naslonite gred rezila na naslon za orodje in držite rezilo tako, da se peta rezila dotika lesa. Nato dvignite ročaj dleta, dokler se rob konice ne začne rezati v les, pri tem pa odstranjujte enakomerne in dobro zavite ostružke.

Rezalnik vodite v smeri vrtenja sekancev tako: roka, ki drži ročaj, nastavi gibanje, druga pa samo podpira rezilo in preprečuje pritisk nanj.

Pri grobem rezanju kvadratnega kosa materiala previdno začnite rezati vogale z dletom, ne da bi ga premočno pritisnili. Počakajte, da se obdelovanec zbrusi v valjasto obliko največjega premera, ki se premika proti osi vrtenja, ko se brusilnik vrti.

Glede na obliko, ki jo želite dati delom, narišite osnovne črte za označevanje konkavnih in konveksnih delov s preprostim svinčnikom, obračanje obdelovanca z roko. Označite ga tako, da se širši deli dela vsakič nahajajo na robu vzglavja.

Z dletom začnite brusiti oba robova obdelovanca. Ko je podprt z oporo za orodje, mora vstopati v drevo gladko (brez grobih premikov), pravokotno na os gibanja.

Preverjanje velikosti

Sistematično preverjajte velikost z merilnikom. Profesionalni mizarji običajno s komolcem pritisnejo rezilo ob stegno, da sprostijo roko za merilno orodje. Ko se čeljust začne tresti, zmanjšajte globino odrezkov. Na ta način najprej brusite največje premere, nato pa nadaljujte s struženjem preostalih delov:

• ramena,
• vratovi,
• tori,
• žoge in tako naprej.

Za izrezovanje enega in pol uporabite žlebasto dleto. Uporabno bo za oblikovana obdelava površine. Držati ga je treba pravokotno na os. »Spustite« rezalni rob od zunaj v globino obdelovanca. Ročaj stroja je treba dvigniti in rahlo obrniti. Da bi dobili cel torus, morate na vsaki strani izvesti enako manipulacijo.

Lok (vrat) je stružen z istim rezalnikom, kot je bil uporabljen za torus.

Po končani grobi obdelavi dno na sredini vratu, brusite desno polovico vratu, le da tokrat premikate orodje od spodaj navzgor in v desno. Nosilca v nobenem primeru ne premikajte v enem koraku z ene strani vratu na drugo - obračati jih je treba enega za drugim.

Struženje listov

Liste (majhne robove, ki jih pogosto pustimo na vsaki strani vratu) obrnemo z meisel rezalnikom. Nima hrbtnih kotnikov na stranskih robovih palice, po čemer se razlikuje od dleta, temveč je tam tanka sled za odstranjevanje ostružkov.

Pri svojem delu lahko uporabite tehniko "file": to je mehak prehod z ene površine na drugo. V bistvu je kombinacija vratu in torusa. V zvezi s tem najprej izostrite vrat in nato torus, ki je ob njem.

Med pokrov in škatlo postavite zagozdo in jo malo potrkajte s kladivom, nato pa jo odstranite. S svedrom, ki je pritrjen na zadnji del, izvrtajte luknjo v obdelovanec, ki bo naknadno nastavil globino. Strgalo ali drugo rezalno orodje držite vzdolž osi vrtenja in dvigujte ročaj, dokler ne najdete najboljšega kota rezanja. Strgalo lahko manipulirate tako, da ga premikate proti robu obdelovanca od sredine ali obratno. Občasno morate preveriti globino. Ko je notranjost izklesana, luknjo za sedež pnevmatike poravnajte z drobnozrnatim brusnim papirjem, nato pa lahko začnete rezati škatlo z rezalnikom Meisel.

Okrasitev podrobnosti

podrobnosti, pritrjen na obeh straneh, nikoli ne odrežite popolnoma. Izbrusite ga z obeh robov steze, pri čemer ohranite mostičke majhnega premera in po zaustavitvi stroja odklopite konce z nožno žago.

Za končno obdelavo dela odstranite držalo orodja in obdelajte del od spodaj s finim brusnim papirjem (zrnatost M16-M63). Med delom je treba brusni papir obračati navzkrižno, da preprečimo krožne praske.

Za lepe videz izdelke na stružnici za les lahko med vrtenjem drgnemo s koščkom voska ali parafina in nato poliramo s pluto oz. debela tkanina.

fotografija 1

fotografija 2


fotografija 3


fotografija 4

Po struženju zunanjega profila izdelka in izvrtanju njegove notranje votline običajno postrgam površine z dletom z globokimi utori: zunanjo površino z enakim dletom v načinu »strižno strganje«, notranjo površino pa z negativnim strgalom. . Če je treba zdrav les po skrbnem strganju obrusiti le z enozrnatostjo brusnega papirja P220-320, pa poškodovan les z vsemi naštetimi lastnostmi pogosto zahteva brušenje z bolj grobo zrnatim brusnim papirjem, kar opravim, odvisno od pogojev, tako suho. in z vodo, tako ročno kot z uporabo vrtalnika in kotnega brusilnika Proxxon z doma narejenimi disk nastavki (slika 5). Mimogrede bom omenil, da je resna pomanjkljivost slednjega nevarno visoka neregulirana hitrost 13.000 vrt/min, a primernejšega za brušenje skledastih votlin na našem trgu ni. Poskušam si zapomniti pomembno načelo: bolj ko melješ, nižja je tvoja sposobnost struženja.

fotografija 5

V struženje izdelkov sem prenesel tehniko dodelave, ki sem jo prej uporabljal pri delu z malo plastiko in pohištvom in sem jo spoznal že v 90. letih v treh temeljnih priročnikih B. Flexnerja, J. Jewitta in M. Dresdnerja (ZDA). Vklopljeno zgodnje faze naučil sem se glavno načelo– niti olje niti vosek ne moreta veljati za zanesljivo zaščito lesenega izdelka – le lak. To še posebej velja za funkcionalne stružne izdelke, ki so včasih predmet intenzivne praktične uporabe. Preizkusila sem veliko različnih lakov in seveda si nisem mogla kaj, da se ne bi odločila za najpopolnejšega med njimi – na vodni osnovi. Drugih v moji mestni delavnici preprosto ne morem uporabljati zaradi vonja, da ne govorim o njihovih drugih pomanjkljivostih. Prednosti laka na vodni osnovi so:

1. prijaznost do okolja in odsotnost nesprejemljivega vonja;
2. visoka odpornost proti obrabi;
3. hitro sušenje (20-30 minut brez segrevanja) in ponovno nanašanje po 2-4 urah;
4. pomanjkanje rumenosti skozi čas;
5. Krtačo rahlo umijte z vodo, po možnosti z milom.

Lak na vodni osnovi pa ima eno resno pomanjkljivost - skoraj ne "poudari" lesa, to je, da mu ne daje jantarnega odtenka, globine in bogastva. V nekaterih primerih to ni potrebno, na primer pri delu s svetlim lesom, da še vedno izgubljenim v globini in okrašenim z večbarvnimi črtami in lisami, lahko včasih to paleto spremenijo v odtenke rjave, tj. osiromašijo. poudarite” les z namakanjem obdelanega izdelka z vrelim oljem (običajno sušilnim oljem) z uporabo industrijskega sušilnika za lase. na najboljši možni način manifestacije teksture. Učinek impregnacije najprej preizkusim na nepotrebnih kosih lesa. Nisem vedno prepričan, da je olje imelo čas, da se pravilno posuši, še posebej, ker se mi včasih mudi, zato sem, da bi bil prepričan, odrezal olje z 10% raztopino šelaka in hitro posušil zadnjega s sušilcem za lase. Shellac je izjemen, ker zapolni pore, se dobro prilega vsaki površini in nanj lahko nanesete karkoli. Ne skrbi me prisotnost voska v njem, ki naj bi zmanjšal oprijem lakov na šelak, saj je to najverjetneje izmišljen problem:

Pogosto brusim moker les, izdelki iz katerega se nato sušijo od tedna do meseca. Ob tem se seveda do te ali drugačne stopnje zvijajo, česar pa v večini primerov ne pritrdim velikega pomena. Po sušenju se neravnine na površini včasih povečajo, zato jo morate še enkrat prelepiti z brusnim papirjem, običajno zrnatost P220. Nato nadaljujem z nanosom laka na vodni osnovi.

Samožesni lak na vodni osnovi je emulzija dveh v vodi netopnih smol – akrilne, ki zagotavlja plastičnost in oprijem laka ter poliuretanske, ki mu daje visoko trdoto. V zadnjih 20 letih sem preizkusil lak na vodni osnovi različnih proizvajalcev (Belinka, Petry, Tikkurila itd.) in vidim, kako se njegove lastnosti sčasoma izboljšujejo: postal je bolj prozoren, tiksotropen (ne kaplja), prenehalo brbotati tudi pri močni vročini itd. jaz kupujem Dekoracijski materiali ne v trgovinah, ampak v skladiščih, ki dobavljajo izdelke strokovnjakom, Zadnja leta dajanje prednosti mat (40%) laku na vodni osnovi AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Prej sem kontaktiral podjetje Nison (http://www.nison.ru/) z večjim izborom barv in lakov, vendar je bilo tam težje kupiti na veliko. Poskusila sem tudi sijočo različico laka AF-72 (90% sijaj), vendar mi je bil manj všeč kot mat: preveč sijaja, redkejša konsistenca in zato počasneje nabira debeli sloj, ki ga potrebujem, pa tudi zdelo (mogoče se je samo zdelo), da mehurčkov več pod curkom vročega zraka.
Vklopljeno začetnih fazah na izdelke nanašamo lak na enako delikaten način kot na pohištvo - v tankih, enakomernih slojih, pri čemer se izogibamo prekrivanju in pretiranemu izravnavanju, praviloma do 5 obdelav, lahko tudi več, seveda z vmesnim sušenjem in brušenjem. Ko pa se je moja tehnika struženja izboljšala, so stroški končne obdelave površine izdelkov močno presegli stroške samega struženja. Poleg tega večkratno brušenje laka z napognjenim brusnim papirjem, zlasti znotraj globokih posodic, iznakaže prste desne roke: koža z njih ponekod izgine, prav tako del nohtov, pojavijo se boleče izrastki in na koncu izdelek začne luščiti. postati umazan s krvjo, ki izteka. Prisiljen sem bil zmanjšati število površinskih obdelav na dve ali tri in poenostaviti (hrapaviti) tehniko nanašanja laka.

S sintetičnim ravnim umetniškim čopičem nanesem prvo tanek sloj lak na vodni osnovi na površino izdelka, ki je pogosto namočen v olje in prevlečen s šelakom, in poravnajte. Prižgem industrijski fen in piham izdelek od daleč glede na temperaturo curka. Imam tri sušilce za lase (slika 6), od katerih sta dva relativno nova od vodilnih evropskih podjetij in imata popoln nadzor toplote, vendar delujeta zelo slabo. Tretja ameriška, izdelana v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, je zanesljiva za uporabo, brez kakršnih koli nastavitev, z izhodno temperaturo 350°C (na sliki sredina).

fotografija 6

Ohranjam razdaljo 20-50 cm s temperaturo na površini izdelka približno 50-100 O C. Specifikacija za lak AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) priporoča temperaturo pihanja le 35 O C. Vendar lak, kot na splošno dobro prenaša povišana temperatura pihanje in se posuši v 2-3 minutah. brez mehurjev, luščenja ali razpok. Če se včasih pojavijo, pomeni, da je pregreto. Takoj ga očistim z brusnim papirjem, ta mesta pokrijem z lakom in posušim. V povprečju nanesem 3-5 tankih slojev laka, odvisno od kvalitete podlage. Ideja je naslednja: hitro in grobo nanesite debelo plast laka in zapolnite manjše napake na površini, nato pa ta sloj razredčite z brušenjem, dokler zahtevani minimum. Laka ne morete nanašati v debelih slojih, saj bo prisilno sušenje neizogibno povzročilo pojav zgoraj omenjenih napak na premazu. Čeprav je lak mogoče brusiti po 4 urah, skoraj vedno pustim kose do naslednjega dne, da se popolnoma strdijo. V mestni delavnici včasih, če se mi mudi, dam izdelke na radiator.

Po sušenju lakirano površino previdno pobrusim z brusnim papirjem P220. Nekoč mi je bila všeč nova mrežasta koža Abranet (Mirka), potem pa sem jo opustila zaradi visokih stroškov, pogoste odsotnosti v prodaja na drobnoželeno zrnatost in škodljive učinke na kožo rok. Prešla sem na paper skin P220 s penasto osnovo iz Smirdexa (http://www.bia.su/good/9956/) (fotografija 7, rumena rola). Seveda bi lahko vzeli podoben izdelek pri Klingsporju (segment desno na sliki 7), vendar je na internetu slabo predstavljen in težje kupiti.

fotografija 7

Ta vrsta brusnega papirja se je izkazala za izjemno priročno in varčno za kožo, kar je še posebej pomembno pri brušenju notranjih votlin stružnih izdelkov. Težje je brusiti skozi debelo plast laka kot tanko, če pa se to zgodi, potem, da se izognem pojavu opazne svetlobe, to območje namažem z raztopino šelaka. Če je takih mest veliko, celotno površino prekrijem s šelakom in hitro posušim s sušilcem za lase. S čopiči odstranim sledi belega prahu, ki je nastal v vdolbinah. Površina izdelka je pripravljena za ponovno obdelavo.

Ponovno nanesem debel sloj laka, ki ga razdelim v povprečju na 3-5 faz, z vmesnim hitrim sušenjem z vročim zrakom in odložim do naslednjega dne. Po tem se pojavi izbira: lahko nadaljujete s končnim mikro brušenjem in poliranjem površine izdelka ali nadaljujete z zgoraj opisanimi končnimi postopki, tj. Ponovno nanesite debelo plast laka. Pogosto zadostujeta že dva cikla lakiranja, da odpravimo drobne udrtine, brazde, dlakavost in druge napake na površini, ki lahko nastanejo bodisi kot posledica nezadostne tehnologije struženja bodisi zaradi nezadovoljive kakovosti samega lesa. Končno zaključno mikro brušenje opravim z navadnim vodoodpornim brusnim papirjem P1200-1500 na na papirni osnovi z vodo. Če ročno mikro brušenje zunanjo površino ne povzroča težav, potem pa mikro brušenje notranjih votlin skled, še posebej globokih, povzroči zgoraj opisane nevšečnosti in poškodbe kože na roki. Rokavice tukaj niso zelo primerne, saj se izgubi taktilna občutljivost, ki je potrebna za preprečevanje brušenja skozi plast laka. Zato za končno obdelavo skledastih votlin v Zadnje čase Začel sem uporabljati brusilne plošče na penasto tkanino Abralon P1000 (Mirka) z vodo (slika 7). Kroge s premerom 150 mm sem razrezal z ježkom na 4 dele, čeprav pravijo, da lahko najdete tudi trakove v prodaji, vendar jih ne vidim na internetu. Po končanem mikrobrušenju mora na površini izdelka ostati precej tanek sloj laka, saj vsak lak v debelem sloju ni estetsko prijeten. Čeprav je, kot sem že omenila, sodoben lak na vodni osnovi precej prozoren, lahko izdelek, če je nanos predebel, deluje, kot da bi bil zavit v mat film.

S številnimi krtačami, tako suhimi kot z vodo, skrbno odstranim sledi brušenja v obliki belega prahu, ki se je zamašil v preostale vdolbine in lubje. Nato preidem na poliranje lakiranih površin izdelka, za kar uporabljam polirno pasto Menzerna Intensive Polish (druga stopnja), kupljeno pri Komplekt doo (Slika 8).

fotografija 8

Menzerna Power Gloss pasta (prva stopnja), kupljena tam za komplet, se je izkazala za nepotrebno, saj kljub besedi Gloss (sijaj) daje mat površina, kar je na mojih izdelkih videti neprivlačno. Dvostopenjsko poliranje ni potrebno. št koristne informacije sestava in lastnosti paste ali načini uporabe niso vsebovani na etiketah pločevink - popolno neupoštevanje potrošnika. Jasno pa je, da ne vsebujejo silikona, zato jih lahko, če se zazna preskozno brušenje, preprosto lakira z minimalnim predhodnim mikro brušenjem z brusnim papirjem P1000-1500. Površino poliram z drgnjenjem z roko, najpogosteje z zloženo papirnato brisačo ali mehko krpo do prijetnega sijaja. Natančno pregledam končno površino izdelka, da odkrijem napake, ki so lahko:

1. Površina ni popolnoma gladka zaradi pomanjkanja dveh ciklov lakiranja in morda bo potrebno dodatno lakiranje s predhodnim brušenjem P220;
2. Z brušenjem laka, o odstranitvi katerega sem že govoril;
3. Ostanki belega brusilnega prahu in polirne paste v vdolbinah in skorji;
4. Debele plasti laka, utrjene v morebitnih velikih naravnih vdolbinah, na primer v gnilem jedru, razpokah, lubju itd.

Pretok odvečnega laka v te vdolbine na vsaki stopnji lakiranja preprečim s suhim, trdim čopičem. Če ga nisem pravočasno pogledala, potem debelo plast strjenega in zato belkastega laka niansiram z raznimi sredstvi za retuširanje (markerji, suhi in tekoče barve), ki mi je ostala iz časa restavratorskih dejavnosti (slika 9).

fotografija 9

Značilnost poliuretanskih lakov, tako topnih v topilih kot na vodni osnovi, je, da nova plast laka, nanesena na posušeno staro, ne raztopi slednjega in se adhezija (adhezija) doseže zaradi mikroprask, ki so posledica brušenja. To je razlika med temi laki in laki, kot so nitrocelulozni, šelak, alkidni itd. To je treba upoštevati pri uporabi laka na vodni osnovi. Ponavljajoče brušenje povzroči, da se velike pore in vdolbine zamašijo z belim prahom, ki se ga je zelo težko znebiti. Novi nanosi laka ga ne raztopijo in se lahko nabira. Takšna mesta je treba dotakniti s tankim flomastrom za retuširanje.

Slika 10 prikazuje vazo iz gnile bele vrbe z razpokano in popolnoma gobasto površino, že obdelano, zamašeno s prahom laka, ki ga ni bilo mogoče popolnoma odstraniti.

fotografija 10

Tu niso pomagali nobeni lokalni popravki in sem morala na lak na vodni osnovi s čopičem nanesti raztopino šelaka (10%). Shellac je impregniral in niansiral prah laka, ki je postal neviden. Vendar so se na površini spet pojavile nepravilnosti, čeprav ne velike. Po površini sem se po suhem sprehodil s koščkom že omenjenega mehkega abraziva Abralon P1000, saj se mokrega prahu težje znebim. S čopičem z naravnimi ščetinami sem površino očistila suhega prahu, ki se je nabral, ter površino pobrusila, da polirna pasta ni zašla v številne luknjice na površini. Ugotavljam, da lahko kombinacija dobro obdelane sijajne površine z njeno naravno gobasto teksturo včasih izboljša teksturo izdelka.

Odstranjevanje polimeriziranega laka na vodni osnovi z izdelka ni tako enostavno kot pri drugih lakih, kar zahteva posebne uničevalce laka. To pa sem naredil s pomočjo vročega zraka iz fena.

Kot je razvidno iz zgoraj navedenega, ostaja večstopenjska površinska obdelava mojih izdelkov za struženje precej delovno intenzivna. Morda bo čez čas mogoče odpraviti oljenje in luščenje izdelkov, saj so se v ZDA že pojavili laki na vodni osnovi z lastnostmi organotopnih lakov, t.j. »poudarjanje« lesa, na primer uretanski lak Enduro-Var. Če je res tako (v kar dvomim), potem obstaja upanje, da se bo ta smer razvila in dosegla tudi našo državo. To bo pomenilo videz popolnega laka.

Človek se je naučil obdelovati les že mnogo stoletij prej novo obdobje. Starodavni strugar je imel na razpolago primitiven stroj, na katerem je lahko delal le z vajencem, ki je z ročnim pogonom vrtel struženi del. Šele veliko kasneje se je pojavil naprednejši stroj, ki ga poganjajo noge.

Starodavni strugarji so kljub dejstvu, da so delali na primitivnih strojih s prenosom žarka, uporabljali najbolj zapletene in delovno intenzivna tehnologija izdelava stružnih plovil. Novgorodski lesarji so posode izostrili ne od konca, ampak čez zrno. S tem načinom obračanja je bila posoda močnejša in najbolj razkrita dekorativne lastnosti les Najprej je mojster naredil prazno. Razcepil je greben, katerega višina in debelina bi morali biti enaki. Sekira je prerezala polovico grebena in ji dala približno obliko prisekanega stožca ali poloble. Nato smo obdelovanec utrdili na stružnici in obdelali. Na končnem izdelku so lesna vlakna ustvarila unikat originalna risba. Tudi les jelše, ki je bil ob struženju robov malo izrazit, je razkril zanimiv teksturni vzorec, medtem ko sta jesen in javor pridobila mavrično svilnat lesk.

Sodobni stroji omogočajo brušenje vseh vrst lesa, katerih izbira je odvisna od fizikalno-mehanskih lastnosti in namena izdelka. Fizikalne lastnosti so sijaj, barva, tekstura in vlažnost, mehanske lastnosti pa trdnost, elastičnost, duktilnost. Iz hrasta, oreh, brina, mahagonija, bora in cedre, ki imajo lepo teksturo, se izostrijo predvsem za dekorativne izdelke, ki jih ne barvamo, temveč le prekrijemo s plastjo prozornega laka. Naravna lepota takega lesa je najboljša dekoracija struženje. Iz lipe, jelše ali breze stružijo izdelke, ki jih nato pobarvajo z gvašem, akvarelom, tempero, anilinskimi barvili ter okrasijo z žganjem ali rezbarijo.

Obdelujemo lahko tako suh kot moker les. Še vedno pa je za struženje bolje uporabiti dobro posušen les, ki pri poliranju ne daje vlaken. V sodobnih lesnopredelovalnih podjetjih se avtomatske in polavtomatske stružnice uporabljajo za struženje velikega števila enakih delov. Izdelujejo kolute, žoge, žebljičke in ročaje za razna orodja. Toda umetniški in dekorativni predmeti in jedi so vklopljeni samo ročni stroji. Dolgi deli se stružijo na stružnici z repom, majhne stružnice se stružijo na stroju s cevastim vpenjalom, pri katerem je del pritrjen le na eni strani, kar omogoča izbiro votlih volumnov s strani prostega konca. Krožnike ali sklede z majhnim premerom je priročno izostriti na sprednji plošči - to kovinski disk z luknjami za vijake, s katerimi je leseni kos tesno pritrjen na disk. Vklopljeno stacionarni stroji Uporablja se čelna plošča s posebnimi sponkami.

Na vseh ročnih strojih se les obdeluje na enostaven ročni način
nih sekalcev. Za grobo grobo obdelavo obdelovanca se uporabljajo polkrožni rezkarji, ki mu dajejo cilindrično obliko. Ploščati rezalniki, imenovani podboji, se uporabljajo za fino struženje zunanje površine izdelka. Te rezalnike je mogoče enostavno izdelati iz navadnih dlet ali iz ploščatih datotek, tako da z njih izbrusite zarezo. Rezalniki s kavljastimi rezili se že dolgo uporabljajo za obdelavo notranjih površin. Turnerji jih preprosto imenujejo kljuke. Iz ogljikovega jekla so lahko kovani polkrožni in kavljasti rezkarji. Če naredite takšne rezalnike različne velikosti, jih je mogoče obdelati notranja površina različnih velikosti in konfiguracij. Mnogi strugarji delajo z rezkarji, ki so kovinski obroč, privarjen na palico.

Obračanje lesa s konca je pogostejše kot struženje čez vlakno. Za takšno struženje se obdelovanci uporabljajo v obliki palic s kvadratni prerez. S sekiro obrezujejo blok in mu poskušajo dati čim bolj pravilno obliko. valjaste oblike. Rezani obdelovanec se vstavi v cevasto vpenjalno glavo in ga postavi strogo vodoravno. Ko vklopite stroj, vzemite širok polkrožni rezalnik. Ročaj rezalnika je pritrjen desna roka, in z levo roko pritisnite kovinski del rezila na naslonjalo orodja. Rezalnik držite pod kotom približno 15-

30 na os vrtenja obdelovanca. Odstranite ostružke tako, da se nežno dotaknete rezila.

Rezalnik večkrat preidemo po celotni dolžini obdelovanca, dokler ne dobi strogo cilindrične oblike. Pri izdelavi votlega izdelka, kot je na primer držalo za svinčnike, se vdolbina najprej izbrusi s kavljastimi noži ali obroči. V tem primeru je naslon za orodje obrnjen proti končni površini cilindra. Ko izberejo votlino, začnejo izdelovati zunanje oblike. Toda najprej se oznake naredijo s ploščatim rezalnikom, pri čemer se s konico rezila nanesejo plitke, a jasno vidne oznake na površino valja. Če delajo po skici, potem se oznake naredijo s čeljustjo, med struženjem pa nadzorujejo debelino izdelka. Če se osredotočite na tveganja, s ploščatim rezalnikom odstranite ostružke s sredine rezila ali njegovega spodnjega dela (peta). Najprej se izdela generalizirana oblika izdelka, nato pa se izdelajo posamezne podrobnosti.

Brez izklopa stroja se struženi izdelek brusi in polira. Najprej obrusite z grobim brusnim papirjem. abrazivni premaz, nato z majhnimi. Les lahko polirate ali glazirate lesni oblanci ali suha preslica. Njivsko preslico lahko kupite v lekarni. Les je dobro poliran s konjsko žimo. Že od antičnih časov so les loščili tudi z ličjem ali ličjem, zato so stari mojstri sami postopek poliranja imenovali ličenje.

Tukaj na stroju lahko izdelek lakiramo oz voščena mastika, ki jih nanesemo na površino z palčko in poliramo.
Po končani obdelavi je izdelek obrezan in obrezan.

Ko obvladate tehniko obračanja s konca, se lahko preizkusite v zahtevnejši tehniki obračanja čez zrno. Moderni mojstri in zdaj se ta tehnika, tako razširjena v starih časih, pogosto uporablja. Praviloma si zadajo predvsem zgolj dekorativne naloge, izdelujejo na primer stenske plošče iz lesa iglavcev. Za najboljši material veljajo talne plošče, ki jih je vedno mogoče dobiti, saj se veliko starih dotrajanih hiš zdaj ruši, zlasti na območjih množične gradnje v velikih mestih. Sčasoma borove talne plošče pridobijo bogato zlato rjavo barvo, zaradi česar je jedkanje in niansiranje lesa nepotrebno. Poleg tega ste lahko prepričani, da okrasna plošča iz takega materiala ne bo počila ali se zvila. Namesto talnih desk lahko uporabite katero koli drugo borovo desko, ki je primerne velikosti in dobro posušena.

Zanimiv dekorativni učinek lahko dosežemo z uporabo lepljenih kock za struženje. Tako je zlepljenih več desk. tako da gre vsaka plast naslednje deske čez plasti prejšnje, tako kot se lepijo furnirne plošče pri izdelavi vezanega lesa. Če zlepite skupaj več trikotnih prizem, kot je prikazano na sliki, potem lahko iz takega surovca ​​obrnete posodo, ki posnema bakrov izdelek. Za izdelavo lepljenih blokov morate izbrati les z izrazito teksturo in barvo.