시중에 나와있는 수많은 난방 장치에도 불구하고 오래 연소되는 고체 연료 보일러가 인기있는 옵션입니다.

수제 TT 긴 연소 보일러

이 장치는 가스화 및 전기가 제공되지 않는 외딴 지역에서 주요 난방 원으로 사용할 수 있습니다. 안정적이고 효율적이며 경제적이며 시골집, 도시의 별장 또는 여름 별장을 난방하는 데 탁월한 솔루션입니다.

주열이 화염 자체에서 나오는 기존 보일러와 달리 TT 장시간 연소 보일러는 완전히 다른 원리로 작동합니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 오래 타는 고체 연료 보일러를 올바르게 만드는 방법에 대해 이야기하고 도면과 설치 다이어그램은 실수하지 않고 모든 것을 기술적으로 올바르게 수행하는 데 도움이 될 것입니다!

기존의 고체 연료 장치에서는 하나의 책갈피로 6-7 시간 동안 연소 할 수 있습니다. 따라서 자원의 다음 부분이 용광로에 추가되지 않으면 실내 온도가 즉시 감소하기 시작합니다. 이것은 자유 가스 이동 원리에 따라 주 열이 실내를 순환한다는 사실 때문입니다. 화염으로 인해 가열 된 공기가 올라 갔다 나온다.

장작 북마크 하나에서 장작 보일러의 열 자원은 약 1-2 일 동안 충분합니다. 일부 모델은 최대 7 일 동안 보온 할 수 있습니다.

이 경제성과 효율성은 어떻게 달성됩니까?

장시간 연소하는 보일러는 한 번에 두 개의 연소실이 있다는 점에서 기존 보일러 인 TT와 다릅니다. 첫 번째에서는 연료 자체가 표준으로 연소되고 두 번째에서는 가스가 방출됩니다.

이 과정에서 중요한 역할은 인공 호흡기가 제공하는 적시에 산소를 공급하는 것입니다.

이 원칙은 비교적 최근에 구현되었습니다. 2000 년에 리투아니아 회사 인 Stropuva는이 기술을 처음으로 발표하여 존경과 인기를 얻었습니다.

오늘날 이것은 가스화가 제공되지 않고 정전이있는 시골집을 난방하는 가장 저렴하고 실용적인 방법입니다.

이러한 장치는 최고 연료를 태우는 원리로 작동합니다. 기본적으로 모든 스토브에서 화실은 바닥에 있으므로 바닥에서 차가운 공기를 가져 와서 가열하고 들어 올릴 수 있습니다.

이 보일러의 작동 원리는 열분해와 다소 비슷합니다. 여기서 주요 열은 고체 연료의 연소가 아니라이 과정의 결과로 방출되는 가스에서 방출됩니다.

연소 과정 자체는 밀폐 된 공간에서 발생합니다. 텔레스코픽 파이프를 통해 방출 된 가스는 두 번째 챔버로 들어가서 완전히 연소되고 차가운 공기와 혼합되어 팬에 의해 펌핑됩니다.

이것은 연료가 완전히 타 버릴 때까지 계속되는 과정입니다. 이러한 연소 중 온도는 약 1200도 정도로 매우 높습니다.

위에서 언급 했듯이이 보일러에는 두 개의 챔버가 있습니다. 주 하나는 크고 다른 하나는 작습니다. 연료 자체는 큰 챔버에 넣어집니다. 그 부피는 500 입방 dm에 달할 수 있습니다.

톱밥, 석탄, 장작, 팔레트 등 모든 고체 연료는 연소 자원으로 작용할 수 있습니다.

내장형 팬은 일정한 공기 흐름을 제공합니다. 이 방법의 장점은 고체 연료가 매우 느리게 소비된다는 것입니다.

이것은 그러한 히터의 효율을 크게 증가시킵니다. 일반 스토브에 비해 장작이 그렇게 느리게 연소되는 이유

결론은 공기가 위에서 팬에 의해 날려지기 때문에 상단 레이어 만 타 버린다는 것입니다. 또한 팬은 상단 레이어가 완전히 타 버린 후에 만 \u200b\u200b공기를 추가합니다.

오늘날 시장에는 동일한 원칙에 따라 작동하는 많은 모델이 있지만 크기, 실행 재료, 추가 옵션에 따라 효율성과 경제성이 다릅니다.

Universal TT 보일러는 절대적으로 모든 연료로 작동하므로 소유자를 위해 작동을 크게 단순화합니다. 더 많은 예산 옵션은 장작을 태우는 TT 장시간 연소 보일러입니다. 그것은 독점적으로 목재로 작동하며 다른 연료 옵션과 함께 사용할 수 없습니다.

디자인 기능

오래 타는 보일러에는 연료가 배치되는 인상적인 챔버가 장착되어 있습니다. 보일러에 장착 된 챔버가 클수록 목재가 타는 시간이 늘어납니다.

오늘날 서로 성공적으로 경쟁하는 장시간 연소 TT 보일러에 구현 된 두 가지 기술을 찾을 수 있습니다. 이것이 Buleryan의 원리와 Stropuv의 방법입니다.

Stropuv의 높은 가격과 건설의 복잡성으로 인해이 방법은 러시아에서 그다지 인기가 없습니다. 그러나 Buleryan 방법에 따르면, 여름 별장과 시골집 난방을위한 헌신적 인 디자인 단위를 가진 민속 공예가.

Buleryan 방법에 따른 보일러는 다음과 같습니다. 내부에 두 개의 챔버가있는 금속 케이스. 하부 챔버에서는 연료가 연소되고 두 번째 챔버에서는 첫 번째 챔버에서 튜브를 통해 나오는 가스가 연소됩니다.

연료를 적재하는 문은 전체 하부가 큰 자원 탭을 위해 예약되어 있기 때문에 보일러 본체의 상부에 있습니다.

보일러의 윗부분에는 굴뚝에 연결된 연도 파이프가 있습니다. 애쉬 챔버가 하부에 내장되어 보일러를 청소합니다.

한 가지 더 뉘앙스를 언급해야합니다. 표준 용광로에서 애쉬 팬은 연소에 필요한 공기를 불어 넣는 송풍기 역할을합니다. 여기에서는 공기가 복 열기 역할을하는 상부 공기 실을 통해 유입되기 때문에 회 분실은 완전히 밀폐되어 있습니다.

보일러로의 산소 공급은 공기 실 상단에있는 댐퍼에 의해 조절됩니다. 목재가 다 타면서 연료가 서서히 가라 앉고 분배기가 낮아집니다. 이것은 산소의 지속적인 공급을 보장합니다.

연료를 재 장전 할 때 위로 당겨서 원래 위치로 돌아가십시오. 이 레버의 위치에 따라 보일러에 남은 연료량과 다음 부하를 시작할시기를 쉽게 결정할 수 있습니다.

별도로,이 난방 옵션의 환경 친화성에 대해 말해야합니다. 연료와 가스의 완전한 연소로 인해 이산화탄소는 실제로 대기로 방출되지 않습니다.

보일러 TT의 주요 요소 :

1. 용광로 챔버. 이것은 연료가 직접 연소되는 보일러 및 용광로의 주요 요소입니다.
2. 가스 연소실. 연기가 나는 나무에서 나오는 뜨거운 가스가 여기로옵니다.
3. 재떨이-재가 여기에 모입니다. 이 장치는 보일러를 좋은 기술 상태로 유지하기 위해 정기적으로 청소해야합니다.
4. 굴뚝은 연소 생성물이 외부로 제거되는 장치입니다.

이 모든 장치는 5-6mm 두께의 판금으로 만들어진 강철 케이스에 들어 있습니다.

장점과 단점

큰 치수, 설계 계획의 복잡성으로 인해 대형 오두막 난방에 이러한 장치를 사용하는 것이 합리적입니다. 그러나 작은 여름 별장의 경우이 옵션은 경제를 정당화하지 않기 때문에 적합하지 않습니다.

찬성

• 고효율 (약 95 %);
• 난방 시스템의 자율성;
• 수익성;
• 신뢰성과 내구성;
• 고효율;
• 연료 가용성;
• 환경 친화적 인 가정 난방 옵션;
• 연료의 다양성 (석탄, 장작, 톱밥, 펠렛).

마이너스

• 디자인의 부피감;
• 장치에 특별한 방이 있어야합니다.
• 설계 및 설치의 복잡성;
• 지속적인 청소의 필요성.

오래 타는 보일러는 가격이 기존 스토브보다 몇 배나 높기 때문에 기성품으로 구입할 필요가 없습니다. 이러한 구조는 건설 및 수리에 대한 경험이 조금이라도 있으면 독립적으로 만들 수 있습니다.

공장 아날로그와 비교할 때 수제 디자인에는 여러 가지 장점이 있습니다.

• 저렴한 비용;
• 모든 유형의 연료에 보일러를 보편적으로 만드는 능력;
• 디자인을 개선하고 힘을 추가 할 가능성.

유일한 어려움은 보일러의 원통형 모양입니다. 롤링 머신없이 금속에 이러한 모양을 부여하는 것은 매우 어렵습니다.

그러나 좋은 해결책이 있습니다. 빈 프로판 실린더 또는 적절한 파이프 직경을 사용할 수 있습니다. 벽 두께가 5mm 이상인 파이프를 선택하십시오.

마을과 작은 여름 별장의 경우 작은 벽돌 오븐을 접어 그 효과를 누릴 수 있습니다. 그러나 큰 오두막의 경우이 옵션은 겨울 동안 많은 양의 장작이 필요하기 때문에 실용적이지 않습니다. 오래 타는 보일러와 비교하여 기존의 스토브를 돌보는 것은 훨씬 더 어렵고 스토브에서 멀리 떨어진 방의 큰 온도 강하로 인해 집안에서 편안한 미기후를 구성 할 수 없습니다.

집에 대한 본격적인 난방 시스템을 만들 돈이 충분하지 않거나 그러한 시스템 자체의 구축이 비현실적이라면이 상황에서 고체 연료 보일러를 직접 만드는 것이 훨씬 현명 할 것입니다. 안전과 외관의 미학에 대해 걱정하지 마십시오.

모든 고체 연료는 TT 보일러의 작동에 적합하며 아래에 그림이 첨부되어 있습니다.

• 경탄 및 갈탄;
• 무연탄;
• 장작;
• 목재 펠릿;
• 연탄;
• 톱밥;
• 이탄과 혈암.

연료의 품질에 대한 특별한 표시는 없습니다. 그러나 연료의 수분 함량이 높으면 보일러가 고효율을 제공하지 않습니다.

보안 조치!

이러한 보일러가 실제로 효과적이고 경제적 인 난방 옵션이되고 장기간 서비스를 제공하고 집안에서 화상이나 사고를 일으키지 않으려면 화재 안전의 요점을 고려하십시오.

1. 시스템의 온도를 모니터링하고 과열을 방지해야합니다.
2. 파이프 라인에 차단 밸브를 설치하지 마십시오.
3. 보일러 근처에 가연성 물체를 두지 마십시오.
4. 실내의 환기를 모니터링 할 필요가 있습니다.
5. 보일러를위한 별도의 공간이 있어야합니다.

준비 작업 단계에서 보일러를 설치할 장소를 생각하십시오.

장기 연소 TT 보일러의 작동이 일반적인 벽돌 장작 난로와 다소 다르기 때문에 이상적으로는 물론 별도의 보일러 실을 장비하십시오. 그리고 겉으로 볼 때이 단위는 눈을 즐겁게하지 않고 집 장식으로 사용됩니다.

고체 연료는 여전히 일정량의 먼지를 생성한다는 점을 고려할 때 비주거 지역에 오래 연소되는 TT 보일러를 설치하는 것이 좋습니다.

그러나 전력이 작 으면 (30-35kW를 초과하지 않음) 벽돌 벽을 사용하여 메인 룸을 "보일러 룸"에서 분리 (구역) 할 수 있습니다.

이 보일러를 사용할 방에 환기 시스템을 제공하십시오. 지속적으로 길거리에서 산소를 공급해야합니다. ㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ

장시간 연소를위한 고체 연료 보일러를 만들기위한 단계별 지침

고체 연료 보일러 프로젝트는 쉬운 일이 아니며 초보자가 대처하기가 쉽지 않을 것입니다. 시공을 시작하기 전에 도면과 스케치를 준비하십시오.

또한 다음 도구를 준비하십시오.

1. 용접 기계.
2. 금속 작업을위한 도구 : 펜치, 그라인딩 휠.
3. 전기 드릴.
4. 건물 수준 및 줄자.
5. 채점자.
6. 불가리아 사람.
7. 장갑과 보안경.

주의! 장기간 연소를 위해 집에서 만든 TT 보일러의 제조 작업을 수행 할 때 매우 조심해야하며 용접기에 대한 최소한 기본 연습이 있어야합니다. 용접 작업시 보호 장치를 사용하십시오.

필요한 자료 중 :

1. 빈 가스 병.
2. 판금.
3. 석면 코드.
4. 단면적이 60mm 인 강관.
5. 금속 경첩 및 핸들.
6. 금속 모서리 또는 블레이드.
7. 금속 후드.
8. 굴뚝 통과 용 현무암 섬유.

생산을 시작하기 전에 빈 가스통을 올바르게 자르는 방법에 대한 비디오 지침을 숙지하고주의 깊게 살펴보고 안전 조치를 무시하지 않는 것이 좋습니다!

1 단계. 케이스 표시 및 케이스 작성

그림에 따라 마커를 사용하여 프로판 실린더를 표시하십시오.

애쉬 팬 문 아래에 작은 직사각형 구멍을 만들어 보일러를 청소합니다.

풍선 상단 (전체 둘레)에 직선을 그려 상단을 자릅니다.

그라인더의 도움으로 선을 따라 상단을 자릅니다.

이제 중앙에서 파이프가 통과 할 구멍에 대한 표시를합니다. 따라서 구멍은 파이프 직경보다 커야합니다.

뚜껑에 구멍을 뚫고 실린더에 삽입 된 파이프를 단단히 고정 할 금속 링을 용접합니다.

뚜껑을 덮을 외부와 내부에서 작은 판금 링 (4-5mm)으로 실린더 자체를 밀봉합니다.

2 단계. 파이프 만들기

우리는 길이가 80 ~ 100cm 인 금속 파이프를 사용합니다. 표준 프로판 실린더를 사용하지 않고 보일러 본체를 직접 요리하는 경우 파이프 높이가 20-25cm 더 높아야합니다. 결국 작업의 본질은 연료가 타면서 신체 내부의 파이프가 내려 간다는 사실에 있습니다.

우리는 공기 분배기 인 바닥의 파이프에 금속 원을 용접합니다.

우리는 이전에 석면 코드를 놓은 상태에서 실린더의 절단 선을 따라 단단히 용접하는 판금에서 패스너를 잘라냅니다.

우리는 쉽게 제거하고 다시 넣을 수 있도록 절단 된 상단을 고정합니다. 금속 손잡이를 만들고 쉽게 제거 할 수 있도록 본체에 용접하십시오.

3 단계. 굴뚝까지 파이프 만들기

우리는 파이프 개구부 아래의 실린더 상단에 표시를합니다.

분쇄기로 잘라내어 파이프에 용접하여 연소 생성물을 제거합니다.

그런 다음 강철 굴뚝 이이 파이프에 연결됩니다.

4 단계. 재팬 만들기

재 챔버에 대해 이전에 만든 표시에 따르면 분쇄기의 도움으로 구멍을 잘라냅니다.

별도로 판금으로 문을 만든 다음 보일러 본체의 브래킷에 나사로 고정해야합니다.

편의를 위해 두꺼운 와이어 또는 철근의 작은 고리를 만들고 핸들로 조일 수 있습니다.

5 단계. 공기 공급 시스템 준비

실린더 몸체의 내경을 측정합니다. 이제 원통의 내경보다 지름이 5mm 작은 판금에 원을 그립니다.

그라인더를 사용하여이 원을 잘라냅니다.

우리는 금속 모서리를 가져와 6 등분으로 자릅니다. 각 조각은 금속 원 직경의 ½을 측정합니다. 이러한 목적을 위해 오래된 블레이드가있는 임펠러가 여전히 적합합니다.

우리는 시계 반대 방향으로 같은 방향으로 금속 원을 용접합니다.

6 단계. 열교환 기 만들기

우리는 물 회로의 원리에 따라 설계된 열교환기를 만들 것입니다.

이 열교환 기의 크기는 개인 취향에 따라 다릅니다. 크기가 클수록 더 많은 장작을 넣을 수 있습니다. 즉, 보일러가 더 오래 연소할수록 달라집니다.

다이어그램에 따라 5-6mm 두께의 판금에서 시트를 잘라내어 가스 실린더가 위치 할 신뢰할 수있는 케이스에 용접합니다.

몸의 상하부에는 공급 및 회수 라인을 연결하는 파이프를 만듭니다.

중앙 부분에는 연료가 배치되는 개구부를 제공해야합니다. 마커로 마킹을 수행하고 그라인더로 잘라냅니다.

Step 7. 보일러의 일반 조립 및 설치

우리는 화실에 재 냄비 문을 부착합니다.

열교환 기 본체에 애쉬 팬에 접근 할 장소를 표시하고 분쇄기로 잘라냅니다. 우리는 또한이 개구부에 매우 단단히 닫혀서 신체에 산소가 접근하지 못하도록 차단해야하는 문을 갖추고 있습니다.

열 교환기 내부에 풍선을 삽입합니다.

용접기를 사용하여 위에서 탱크를 용접하여 내부에 둥근 화실이있는 절대적으로 밀봉 된 몸체를 얻습니다.

장기 연소를위한 TT 보일러의 본질은 위에서부터 제한된 공기 공급이며, 그 기능은 산소 공급 시스템에 의해 수행됩니다.

연료 (목재, 석탄, 연탄)는 층 사이에 가능한 한 적은 공간이 있도록 매우 꽉 채워야합니다. 장작의 크기가 다르고 단단히 완성 할 수 없다면 층 사이에 칩, 종이로 채울 수 있습니다. 이 고체 연료 혼합물의 밀도가 높을수록 목재가 오래 타게됩니다.

• 케이스에서 공기 공급 제한기를 꺼냅니다.
• 우리는 특별한 문을 통해 연료를 적재합니다. 점화 용 특수 액체로 연료를 뿌리는 것이 좋습니다.
• 파이프 리미터를 다시 놓으십시오.
• 우리는 보일러 내부에 불이 켜진 성냥을 던집니다.
• 연료가 점차적으로 연기가 나기 시작하는지 확인한 후 문을 단단히 닫으십시오.

목재가 타면서 실린더 내부의 파이프가 점차 낮아집니다. 높이로 현재 내부에 장작이 얼마나 있는지 항상 알 수 있습니다.

8 단계. 보일러 가열

따뜻한 계절에 바로 밖에서 간단한 보일러를 만들고 임시 굴뚝을 설치하여 실외에서 테스트 할 수 있습니다.

방의 면적이 30-40 평방 미터를 초과하면 두 개의 실린더를 수직으로 용접하여 장작을 늘릴 수 있습니다.

Step 9. 실내에 보일러 설치

보일러 화재 안전 문제를 매우 진지하게 생각하십시오.

화상을 배제하기 위해 별도의 방을 할당하거나 세입자로부터 작은 울타리를 만드는 것이 좋습니다. 그럼에도 불구하고 보일러 본체는 금속으로되어있어 석재 스토브와 달리 화상의 가능성이 높습니다.

굴뚝 배출구가있을 가능성이있는 곳에 설치하십시오. 두 가지 방법으로 굴뚝을 제거 할 수 있습니다 : 지붕을 통해 또는.

보일러에 직접 접근 할 수 있어야하므로 50cm 거리에 서있는 것이 없어야합니다.

• 보일러 용 벽돌 바닥을 만들고 단단한 벽돌을 2 줄로 놓습니다. 건물 수준으로 바닥의 경사를 확인하십시오.
• 벽과의 거리를 관찰하십시오 (SNiP에 의해 규제 됨). 퍼니스 도어에서 벽까지의 거리는 125cm 이상이어야하며 측면 부품과 보일러 뒷면과 벽 사이의 거리는 700mm 이상이어야합니다.
• 집의 벽이 목재 또는 기타 가연성 물질로 만들어진 경우 판금 또는 현무암으로 보일러와 천장의 접합부를 보호해야합니다. 일반 벽돌을 단열재로 사용할 수 있으며 보일러가 주변 벽에 인접한 곳 주변에 놓아야합니다.

굴뚝이 벽이나 지붕을 통해 빠져 나가는 곳에서도 적절한 단열을 제공 할 필요가 있습니다. 이를 위해 현무암 섬유가 적합하며 굴뚝과 천장 사이에 단단히 놓아야합니다.

• 준비된 기초 위에 보일러를 놓고 기기의 수평 수준을 다시 확인하십시오. 가스 배출구는 연도 파이프와 같은 높이 여야합니다. 선이 수평이 아니면 작동 중에 추력이 끊어 질 수 있습니다.

10 단계. 보일러를 굴뚝에 연결합니다.

주의! 실란트로 굴뚝의 모든 부분의 조인트를 윤활하는 것이 필수적입니다.

굴뚝 파이프를 보일러의 TT 파이프에 연결합니다. 굴뚝의 직경은 보일러 TT 파이프보다 작아서는 안됩니다. 이러한 매개 변수가 관찰되지 않으면 가스 배출구의 처리량이 감소합니다.

보시다시피, 모든 것을 자신의 손으로 수행하면 훌륭한 것을 얻을 수 있으며 모든 것이 언뜻보기에 어렵지 않습니다! 지침을 엄격히 따랐다면 화염의 원리로 경쟁사보다 몇 배나 우수한 장기 연소 용 고체 연료 보일러의 고성능과 경제성을 빠르게 인식하게 될 것입니다. 이것은 최소한의 유지 보수로 쾌적한 실내 기후를 유지합니다.

DIY 고체 연료 보일러-비디오 교육

집안 난방 장비의 핵심은 보일러입니다. 오늘날 시장에는 다양한 가격과 품질의 제품을 제공하는 이러한 장비의 국내외 제조업체가 많이 있습니다. 그러나 난방 시스템을 구입하는 것 외에도 보일러를 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게하면 예산이 크게 절약됩니다.

모두 표시

난방 시스템의 유형

거의 모든 복잡성의 보일러를 직접 만들 수 있습니다. 가장 중요한 것은 특정 방에 적합한 모델을 선택하는 것입니다. 이를 위해 다양한 유형의 장비의 모든 장단점을 이해하는 것이 좋습니다.

개인 주택 난방용 보일러는 다음과 같은 유형입니다.



자신의 손으로 자율 난방. 바닥 난방을위한 경제적 인 PIPE 보일러

고체 연료 보일러는 장시간 연소, 장작 연소, 열분해 및 펠렛 보일러 등 여러 유형으로 나눌 수 있습니다.

가장 인기있는 것은 오래 타는 보일러입니다. 설치, 조립, 별도의 값 비싼 구성 요소의 존재로 인해 열분해 및 펠렛은 훨씬 덜 자주 설치됩니다.



약간의 뉘앙스

자신의 손으로 집의 보일러를 만들 때 디자인이 의존하는 뉘앙스를 이해해야합니다.

보일러의 모양에 영향을 미치는 세 가지 요소는 다음과 같습니다.

• 장비 및 구성 요소 비용;
• 어떤 종류의 연료가 사용될 것입니까?
• 냉각수의 순환 방식.

보일러를 만드는 데 가장 적합한 재료는 가장 내구성이 뛰어난 내열성 스테인리스 스틸입니다. 그러나 그러한 금속의 사용에는 단점이 있습니다. 스테인리스 강을 가공하려면 특수 장비가 필요합니다. 초보자가이 작업을 수행하는 것은 쉽지 않습니다.

또한 가격이 매우 높고 개인 주택의 모든 소유자가 구입할 기회가있는 것은 아닙니다. 주철은 스테인리스 강보다 약간 저렴하지만 가공은 훨씬 더 복잡합니다. 따라서 자신의 손으로 난방 보일러를 생산하는 경우이 옵션도 그다지 적합하지 않습니다.

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대체 옵션은 두께가 4mm 이상인 강판을 사용하는 것입니다. 이러한 자료는 작업하기 쉽기 때문에 종종 자체 제작에 사용됩니다. 또한 신뢰성과 내구성도 충분합니다.




냉각수의 자연 순환을 보장하려면 저장 탱크를 높이에 설치하고 가열 회로와 큰 직경의 연결 피팅을 사용해야합니다. 이것이 가능하지 않으면 냉각수의 강제 순환을위한 펌프를 설치해야합니다. 그러나 네트워크에 대한 지속적인 연결이 필요한 순간을 고려할 가치가 있습니다.

보일러의 파이프는 직경이 30mm 이상이어야합니다. 그들은 두꺼운 벽으로 된 강철 파이프로 제조됩니다. 윤곽은 아연 도금 강철로 만들어집니다. 나사산 연결의 필수 밀봉을 잊지 않는 것이 중요합니다.



다양한 디자인

오늘날 시장에는 개인 주택의 자율 난방 및 산업 목적을위한 다양한 유형의 장비가 있습니다. 일부 제조업체는 자체적으로 만드는 것이 거의 불가능한 첨단 보일러 제조에 종사하고 있습니다. 그러나 난방 보일러는 더 간단한 계획과 디자인을 사용하여 손으로 만들 수 있습니다.



고체 연료 보일러

자신의 손으로 난방 보일러를 생산하는 데 가장 저렴하고 가장 편리한 옵션은 나무로 만든 구조물입니다. 이러한 단위의 계획은 간단하며 두 개의 컨테이너가 다른 컨테이너 안에 배치됩니다. 내부 탱크는 나무를 태우고 열 에너지를 방출하는 과정에 사용되며 외부 탱크는 열 운반체가있는 물 순환로입니다. 건설의 단순성으로 인해 그러한 보일러를 직접 만드는 것은 어렵지 않습니다. 또한 장작을 연료로 사용할 수있을뿐만 아니라 다른 열원.

디자인에는 다음 요소가 포함됩니다.



이러한 장비의 가장 큰 단점은 효율성이 낮다는 것입니다. 나무가 너무 많이 소모되고 집이 충분히 따뜻하지 않을 것입니다.

100 평방 미터의 집을위한 간단한 DIY 난방 보일러. m. (간단한 스토브)

열분해 장치

이러한 유형의 단위를 만들면 예산을 크게 절약 할 수 있습니다. 재료 구매를 절약하는 것 외에도 열분해 보일러는 약간의 에너지를 소모합니다. 이러한 유형의 장비의 에너지 원은 열분해 가스와 공기의 혼합물입니다. 이 때문에 보일러는 이러한 혼합물이 훨씬 더 많은 열을 제공하기 때문에 경제적으로 간주됩니다. 장작을 태우는 구조에 비해 열분해 장치의 제조 재료 비용은 여전히 \u200b\u200b더 높지만 여러 난방 시즌에 대한 연료 절약으로 인해 보상을받습니다.

디자인은 다음 부분으로 구성됩니다.

• 부채;
• 연기 배출 덕트;
• 구멍;
• 전력 공급 조정기;
• 파이프;
• 연소실.

구조 자체가 매우 복잡하기 때문에 장치는 이전에 준비된 다이어그램과 도면에 따라 조립해야합니다. 효율성이 상당히 높기 때문에 25-30kW의 전력으로 충분합니다. 다른 보일러의 경우 최소 40kW가 필요합니다.

이러한 장치는 차고 및 기타 기술 건물 난방이 필요했던 소비에트 시대에 제조되기 시작했습니다. 상당히 경제적 인 옵션은 재활용 오일을 사용하는 것이 었습니다. 특히 산업 규모에 대해 이야기 할 때 항상 충분한 양이 있었기 때문입니다.

디자인 기능과 작동 원리는 복잡하지 않습니다. 적절한 양의 재활용 오일이 연소실로 공급됩니다. 그 후 직접 열 운반체 인 가스가 생성됩니다.

이러한 장치는 매우 다양하며 어떤 용도로든 사용할 수 있습니다. 그러나 개인 주택 난방의 경우 설치하지 않는 것이 좋습니다.이 경우 더 편리한 옵션을 선택할 수 있기 때문입니다. 설치를위한 이상적인 장소는 여전히 차고에 있습니다.

자동차 디스크에서 DIY 보일러.

전기 장치

최근 전기 난방 시스템이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이것은 설치가 쉬우 며 가장 중요한 것은 경제성 때문입니다.

보일러 자체는 상단에 세워진 파이프에 장착됩니다. 발열체는이 파이프 내부에 연결됩니다. 다른 분기 파이프에는 물 또는 기타 냉각수가 공급됩니다. 이것은 제한적일 수 있고 디자인이 준비된 것 같습니다. 그러나 여기서 모든 것이 그렇게 간단하지 않습니다.

전기 난방 장비는 오늘날 가장 비싼 장비 중 하나로 간주되기 때문에 올바른 연료를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

이 디자인의 주요 요소는 발열체 (TEN)입니다. 덕분에 전기가 열로 변환됩니다. 냉각수 (물 또는 부동액)를 가열합니다. 주로 스테인리스 스틸과 같은 모든 재료를 케이스 구성에 사용할 수 있지만 대안을 구입할 수도 있습니다. 장치 제어를위한 모든 센서는 전문점에서 구입할 수 있습니다.

DIY 난방 보일러

디자인은 다음 요소로 구성됩니다.

• 팽창 탱크;
• 시스템을 통한 열 순환을위한 펌프;
• 필터;
• 안전 밸브.

이 시스템은 자연과 강제의 두 가지 방식으로 작동 할 수도 있습니다. 첫 번째 옵션에서는 가열 액체가있는 배터리와 탱크 사이의 높이 차이를 제공해야합니다. 강제 순환을 위해서는 펌프를 설치해야합니다.

가장 쉬운 방법은 가열 요소를 보일러에 직접 설치하는 것입니다. 그러나 이러한 디자인이 적합하지 않은 경우 수리 또는 교체를 위해 가열 요소를 제거하고 이러한 파이프를 미리 장착 할 수 있습니다.




작은 시골집 난방에 이상적인 솔루션은 직경 220mm, 길이 0.5m의 별도의 방에 보일러를 설치하는 것입니다. 자신의 손으로 난방 보일러를 만들려면 그림을 사용해야합니다. 그들은 초보 장인뿐만 아니라 전문 건축업자에게도 매우 중요한 역할을합니다.

펠렛 장비

이러한 유형의 장비는 경제적이고 유지 보수가 소박하며 작업 자체가 자동화됩니다. 보일러가 작동 중이며 목재를 펠렛으로 태우고 있습니다. 부스러기 또는 톱밥으로 만들어집니다. 공정 자동화는 재료가 자유롭게 흐르고 호퍼 또는 특수 용기에 저장할 수 있기 때문에 과립을 연소실에 공급하는 것으로 구성됩니다.

그러나 그러한 장비의 제조에 어려움이 발생할 수 있습니다. 이것은 오거를 회전시키기위한 전기 모터와 호퍼 플랩을 구입해야하기 때문입니다.

자율 운행 기간은 벙커의 크기에 따라 결정됩니다. 많을수록 과립 공급을 갱신하는 것이 덜 자주 필요합니다. 이러한 장비는 보일러 실의 원리로 작동 할 수 있습니다. 즉, 더 많거나 적은 팔레트를 빈에 추가하여 생성되는 열의 양을 조정할 수 있습니다.

올바른 유형의 보일러를 선택하려면 어떤 유형의 연료가 사용되는지 이해해야합니다. 모든 규칙을 따르고 제조 기술을 준수하는 것도 중요합니다.

자신의 손으로 가스 보일러를 생산 및 설치하는 동안 많은 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 기술을 고수해야하기 때문에 그림이 매우 중요합니다. 약간의 편차가 있으면 가스 서비스는 설치 허가를 발급하지 않습니다. 용접하는 것은 그리 어렵지 않지만 다른 유형의 보일러를 설치하는 것이 더 바람직합니다.

대체 옵션

자체 생산 용 보일러의 클래식 버전 외에도 다른 모델이 있습니다. 유도 보일러는 손으로도 만들 수 있습니다. 1 차 및 2 차 권선이있는 일종의 변압기입니다. 외부 권선은 전기를 변환하고 자기장을 생성하는 반면 내부 권선은 냉각수를 직접 가열합니다.

또 다른 유형의 보일러는 응축 보일러입니다. 그들은 응축수의 열 에너지를 보존하기 위해 노력하는 반면 효율은 가스 보일러 또는 고체 연료 보일러보다 높습니다.

다양한 보일러 작동 원리에 대한 충분한 지식이 있다면 결합 옵션을 만들 수 있습니다. 구성 요소의 가격은 시장에서 상당히 비싸지 만 평균적으로 5 년 내에 거부 될 것입니다.

따라서 경제적 인 보일러를 직접 만드는 것은 어렵지 않으며 가장 중요한 것은 올바른 유형의 장비와 필요한 모든 구성 요소를 선택하는 것입니다.

저자로부터: 환영합니다, 친애하는 친구! 시골집의 많은 소유자는 난방 시스템을 만드는 개별 접근 방식을 중요하게 생각하며 거의 항상 수제 장비를 선호합니다. 안전 예방 조치와 최대 효율을 고려하여 손으로 온수 보일러를 만드는 방법은 무엇입니까? 이 기사에서는 여러 유형의 장치를 조립하고 설치하는 주제를 연구합니다.

개인 주택 및 별장 난방을 위해 전문가는 전기, 석탄, 장작 또는 펠렛과 같은 안전한 유형의 연료를 사용하는 것이 좋습니다.

이 자료에서는 집에 설치하는 것이 금지되어 있기 때문에 가스 및 디젤 보일러 조립 지침을 찾을 수 없습니다. 관할 당국은 보일러를 가스 파이프 루프에 조립하는 것을 허용하지 않습니다. 그러한 위반이 "소급 적으로"발견되면 생활 공간의 소유자 인 귀하는 관리 책임을지게됩니다.

수동 조립의 이점

작동 방식에 관계없이 이러한 장비의 작동 원리는 매우 간단합니다. 연소되면 연료가 열 에너지를 방출합니다. 열교환기로 들어가 시스템에서 순환하는 물을 가열합니다.

보일러 작동 계획, 외부 매개 변수 및 특성은 두 가지 주요 요소에 직접적으로 의존합니다.

• 보일러를 만들기 위해 어떤 재료를 사용할 것입니까?
• 해당 지역에서 가장 저렴한 연료 유형.

그러나 손으로 조립 한 보일러는 매우 중요한 장점이 있습니다. 가정의 개별 요구에 초점을 맞추고 있습니다. 이 점에서 모든 것은 당신에게만 달려 있습니다.

능률

• 열교환 기 장치. 이 냉각수 (일반적으로 물)로 전달되는 열의 양은 탱크와 냉각수 및 화실 사이의 직접적인 열 접촉 영역에 직접적으로 의존합니다.
• 연료 연소의 완전성. 보일러 설계가 실패하면 열분해 가스가 연소 생성물과 함께 파이프로 들어갈 수 있습니다. 사실 소각되면 장치의 효율성이 크게 증가합니다. 잘못된 난방 보일러 어셈블리의 또 다른 징후는 연소실에 대한 산소 공급이 불충분하다는 것입니다.

• 온 수용 보일러를 설계 할 때 마스터는 연소 생성물의 최대 저온을 관리해야합니다. 이 표시기는 장치의 효율성에 반비례합니다.
• 보일러의 안전과 내구성을 보장하기 위해 노력하고 있습니까? 그런 다음 동일한 표시기-연소 생성물의 온도를 처리하십시오. 낮을수록 좋습니다.
• 보일러 공장 모델의 경우이 표시기는 +120 ~ +150도 범위입니다.

보일러 작동 원리

• "samovar"유형의 물 보일러. 이 설계에서 연료는 냉각수 (물)와 함께 컨테이너 내부에서 연소됩니다. 일반적으로 이러한 유형의 보일러는 러시아 목욕탕에서 사용됩니다.
• 코일이 달린 보일러. 그 안에 냉각수는 화실을 통해 놓인 열교환 기의 파이프를 통해 흐릅니다. 이 유형의 보일러에는 코일이 화실을 통과하지 않고 연소 생성물이 나오는 바로 뒤에있는 인기있는 버전이 있습니다.

제조 준비

보일러는 일반적으로 강판으로 만들어집니다. 최적의 재료 두께는 4–5 mm입니다. 감당할 수 있다면 내열성 품종을 선택하십시오. 꽤 비싸다는 점을 감안하면 많은 장인들이 일반 스테인리스 스틸을 사용합니다.

미래 장치의 다이어그램 개발에 앞서 첫 번째 단계는 난방 시스템을 통한 냉각수 순환 방법을 결정하는 것입니다. 중력 순환 원리를 사용하여 물이 독립적으로 움직이면 물 탱크를 상당히 큰 높이로 올려야합니다. 이 경우 전체적으로 큰 직경의 파이프가 필요합니다. 파이프 직경이 충분히 크지 않으면 순환 펌프를 설치하지 않고는 할 수 없습니다.

냉각수가 강제 순환되는 난방 시스템의 특징을 몇 마디로 설명 할 가치가 있습니다. 장점과 단점이 모두 있습니다. 이 시스템에 사용되는 파이프는 직경이 작기 때문에 더 저렴합니다. 또한 냉각수를 가열하는 탱크를 높게 올릴 필요가 없습니다. 이것들은 장점이었고 마이너스 중 하나는 전기 가용성에 대한 시스템 작동의 의존성을 주목할 수 있습니다. 가정의 전기가 차단되면 보일러가 폭발 할 수 있습니다.

프로 팁 :

• 보일러에 용접 된 가열 회로 및 파이프는 직경이 32mm 이상인 파이프로 만드는 것이 좋습니다.
• 순환 펌프의 비상 정지시 수온이 급격히 상승하고 움직임이 느려진다는 점을 감안하여 난방 회로의 건전성에 유의해야합니다. 아연 도금 파이프를 사용하여 조립하는 것이 좋습니다. 빨간색 리드와 린넨 토우로 도킹 스레드를 단단히 조이는 것을 잊지 마십시오.

보일러의 종류

이러한 장치의 가장 간단한 버전은 다음과 같습니다. 화실 역할을하는 튜브가 두꺼운 벽을 가진 다른 튜브 (직경이 더 큰) 안에 삽입됩니다. 그들 사이의 구멍은 물로 채워져 있습니다. 장작 보일러는 석탄, 이탄 연탄과 같은 다른 유형의 고체 연료로 안전하게 연소 할 수 있습니다.

열분해 보일러는 동일한 연료-목재로 작동하지만 목재 연소 보일러보다 더 효율적입니다. 사실 +200 ~ +800 도의 온도에서 산소가 부족한 나무를 태우면 열분해 가스와 나무 코크스의 두 가지 요소로 분해됩니다. 가스에 산소가 추가되면 강한 열 방출과 함께 점화가 발생합니다.

이 유형의 난방 장치에는 또한 단점이 있습니다. 장작의 수분 함량 (30 % 이하)에 대한 요구 사항을 준수하는 것이 중요하며 이러한 스토브 제조 재료는 목재보다 훨씬 비쌉니다. 불타는 아날로그. 사실, 보일러 비용은 꽤 빨리 갚아야합니다.

폐유 보일러는 디젤 연료를 연료로 사용할 수도 있습니다. 그들의 작업 원리는 다음과 같습니다. 오일이 뜨거운 팬에 떨어지고 증발하여 가스로 변환되고, 연소되면 냉각수가 가열됩니다.

그들은 튜브 내부에 배치 된 발열체로 구성됩니다. 튜브가 똑바로 있습니다. 위에서부터 공급이 공급되고 바닥에서 반환됩니다. 물은 자연스럽게 순환합니다.

도구 및 재료

• 판금 (금속 배럴, 적당한 직경의 파이프, 오래된 스토브);
• 강철 튜브;
• 프로필 파이프 또는 라디에이터 (열 운반체로 물을 선택한 경우);
• 볼트, 너트;
• 댐퍼 (직접 만들거나 구입할 수 있으며 중고품도 적합합니다).
• 문.

자신의 손으로 개인 주택의 온수 난방을 위해 보일러를 조립하는 방법에 대한 비디오를 숙지하는 것이 좋습니다.

벽돌 오븐에 설치

1. 보일러 설치 위치를 고려하십시오.
2. 레이아웃을 배치하고 기초를 준비하십시오.
3. 벽돌을 쌓는 데 필요한 모르타르를 준비하십시오. 2 : 1 비율로 모래와 점토를 가져 가십시오. 용액 성분의 비율은 점토의 품질에 따라 다릅니다. 점토는 하룻밤 동안 담근 다음 특수 드릴 부착물을 사용하여 혼합해야합니다.
4. 파운데이션이 준비되면 방수 처리를해야합니다. 이를 위해 루핑 재료를 사용할 수 있습니다. 그것을 집는 방법? 시트의 치수는 보일러의 치수보다 10cm 이상 커야합니다.
5. 루핑 재료는 시멘트 스크 리드로 부어 수평을 유지해야합니다.
6. 미래 스토브의 외부 윤곽은 붉은 벽돌로 배치됩니다. 규산염은 이러한 목적에 적합하지 않습니다. 또한 구조물 내부에서 전투를 벌일 수 있습니다.
7. 벽은 송풍기 도어 높이까지 가져와야합니다. 다음으로 금속판을 바깥쪽으로 비스듬히 놓습니다. 이것은 재를 쉽게 제거하기 위해 필요합니다.
8. 다음 단계는 문을 장착하는 것입니다.
9. 이제 송풍기의 윤곽을 배치 할 수 있습니다.
10. 보일러 자체와 퍼니스 도어를 설치하십시오.
11. 마지막 단계는 굴뚝을 배치하는 것이며 작동을 시작할 수 있습니다.

요약하면, 우리는 물 난방 시스템 용 보일러의 제조 및 설치가 숙련 된 장인에게는 상당히 실행 가능한 작업이라는 점에 주목합니다. 인터넷에서이 문제에 대한 많은 현명한 교육 비디오를 찾을 수 있습니다. 이 자료가 귀하에게 유용하고 작업에 완벽하게 대처할 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다. 곧 뵙겠습니다!

오늘날 시장에서 보일러 난방에 대한 다양한 옵션을 구입할 수 있습니다.

대부분은 가스 및 전기로 작동하도록 설계되었으며 고체 연료 옵션도 있으며 연료 오일을 사용합니다.

그러나 모든 사람에게 적합하지는 않습니다. 많은 사람들은 시장이 그들의 요구를 충족시킬 수 없거나 구매 가격이 너무 높다고 믿기 때문에 자신의 손으로 난방 보일러를 만들고 싶어합니다 (아래 그림 참조).

글쎄, 여러면에서 그들이 옳을 것이고 우리는 그들의 요청을 충족시키기 위해 노력할 것입니다.

보일러를 직접 만드는 방법과 실수를 피하는 방법을 알려 드리겠습니다.

당연히 시장에서 제조 재료가 벽돌 인 난방용 벽돌 보일러를 구입할 가능성은 거의 없습니다.

자신의 손으로 그러한 난방 보일러를 만들 수 있습니다.

아래에서 다양한 시스템의 도면과 작동 원리를 고려할 것입니다.

실제로 이러한 보일러는 난방 시스템이나 저장 탱크에 연결된 열교환 기가있는 스토브입니다.

열교환 기는 용광로의 연료 연소 구역 또는 연기 순환 시스템에 있습니다.

오븐 자체의 디자인은 아마도 어딘가를 들여다 보거나 직접 개발해야 할 것입니다.

스토브를 보일러로 바꾸는 주요 요소는 열교환 기입니다. 화실이나 연기 순환 구역에 있습니다.

후자의 경우 러시아 스토브에서와 같이 회전하지 않는 용광로 계획을 사용하는 것이 더 합리적이므로 배치 할 수있는 열교환 기의 크기가 가능한 한 커집니다.

그러나 난방 시스템의 물 온도는 훨씬 낮아지며 이러한 시스템은 가정용으로 물을 가열하는 데 더 적합합니다. 연도 가스 덕트에 배치하면 열교환 기는 일반 강철로 만들 수 있습니다.

따라서 화실에 열교환기를 배치하려면 화실의 크기를 늘려야합니다. 이 경우 열교환 기가 만들어지는 재료는 싸지 않은 두꺼운 내열강으로 만들어야합니다.

이러한 강철의 가격은 킬로그램 당 약 400-500 루블이고 파이프는 훨씬 비싸며 두꺼운 금속 열교환 기의 무게는 50kg 이상일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 다른 모든 것이 동일하면 비슷한 전력의 보일러를 구입하는 것보다 비용이 적게 듭니다.

열교환 기는 코일 또는 워터 재킷으로 만들 수 있습니다. 첫 번째 경우 물은 파이프 시스템을 통과하여 작동 중에 용광로에서 상당한 열 추출 영역을 생성합니다.

코일은 벽 두께가 5mm 이상인 내열성 강관으로 용접됩니다. 파이프 직경은 최소 50mm입니다.

일반적으로 파이프 섹션과 모서리를 용접하여 3-4 개의 직사각형 윤곽을 얻은 다음 네 곳에서 분기 파이프로 높이가 서로 연결됩니다.

이 방법은 용접기의 높은 자격을 필요로하며 "거울로"용접해야하는 많은 용접이있을 것입니다. 복잡성 측면에서 이것은 5 학년 이상의 작품입니다.

두 번째 경우, 연소는 적어도 3면에서 화실을 둘러싼 물이 담긴 용기 내부에 위치한 화실에서 발생합니다.

워터 재킷의 경우 열교환기를 라이닝하여 사용되는 강철의 품질에 대한 요구 사항을 줄일 수 있지만 그 부피는 상당히 커져 보일러를 건축 자재로 사용하지 않습니다.

대부분의 보일러는 금속으로 만들어 질 것이며 용접 량은 크게 증가 할 것이지만 자격은 감소 할 것입니다.

열교환 기의 종류에 관계없이 화재와 직접 접촉하면 90도 이상의 온도까지 가열 될 수 있습니다. 따라서 배출구에서 열교환기에는 물이 끓기 시작하면 작동하고 파이프가 파열되는 것을 방지하는 안전 밸브-워터 씰이 장착되어 있어야합니다.

수제 벽돌 보일러의 연료로 고체 연료와 가스 및 액체 연료를 모두 사용할 수 있습니다. 후자의 경우 연료 및 공기 공급 시스템 또는 가스 버너가있는 노즐이 각각 화실에 배치됩니다.

긴 연소 보일러

따라서 화재 위험도 두 배나 높아집니다. 또한 고체 연료 보일러 용 강철 열교환 기 만 만들 수 있습니다.

그리고 산업 생산에서는 주철과 구리 열교환 기가 모두 만들어져 서비스 수명이 더 길어집니다.

성능 및 치수가 낮은 전기 장비. 예를 들어, 순간 난방 보일러 자체를 만드는 것은 의미가 없습니다.이 보일러는 공간을 거의 차지하지 않고 급수 시스템의 냉수를 가열합니다. 시장은 저렴한 저전력 장비로 가득 차 있습니다. 이것은 그러한 난방 보일러를 스스로 제조하는 것은 의미가 없습니다.

고체 연료 보일러는 열이 불에서 직접 나오는 기존 보일러와는 다르게 작동합니다. 이러한 단위는 개인 및 시골집, 시골 별장 또는 산업 건물에 설치됩니다. 집에서 특별한 다이어그램과 그림을 사용하여 손으로 고체 연료 보일러를 만들 수 있습니다. 이 경우 모든 안전 조치를 준수하면서 단계별 지침을 따라야합니다.

유사한 보일러로 안전 조치를 잊지 마십시오

작업 원리

고체 연료 보일러에서 하나의 탭으로 7 시간 동안 연소 할 수 있습니다. 제 시간에 장작을 추가하지 않으면 실내 온도가 급격히 떨어지기 시작합니다. 이것은 자유 가스 이동 원리 때문입니다.: 뜨거운 기류가 올라 갔다가 빠져 나갑니다. 장기간 굽기 장치는 하루나 이틀 동안 실내를 따뜻하게 유지할 수 있으며 가장 비싼 모델은 최대 7 일 동안 견딜 수 있습니다.

자신의 손으로 고체 연료 보일러의 도면에 따르면 작업의 효율성이 올바른 구조에 있음을 이해할 수 있습니다. 기존 장치에서 연료는 바닥에 있으며 화염은 공기 분배기로 올라갑니다. 그런 다음 뜨거운 산소가 가열 챔버로 들어가 파이프를 통해 가열 라디에이터로 이동합니다. 팬은 화염에 적시에 공기를 공급합니다.

이 비디오에서는 손으로 난방 보일러를 만드는 방법을 배웁니다.

고체 연료 보일러에는 한 번에 두 개의 연소실이 있으며 화실 자체는 상부에 있습니다. 장작이나 석탄이 깔려 있고 특별한 팬의 도움으로 공기가 공급됩니다. 연료의 최상층이 다 타면 새로운 산소 흐름이 공급됩니다. 이것은 나무가 매우 천천히 타서 방에 더 많은 열을 제공합니다.

이러한 장비의 여러 모델을 구입할 수 있습니다. 장작 보일러는 예산 단위에 속합니다. 통나무를 제외하고는 아무것도 놓을 수 없습니다. 나머지 장치는 석탄, 톱밥, 가정 쓰레기, 연탄으로 가열됩니다.

엔지니어링 도면에서 DIY 고체 연료 보일러는 주요 요소의 위치 :

• 화실 문이 맨 위에 있습니다.
• 같은 부분에서 굴뚝은 굴뚝에 연결됩니다.
• 애쉬 팬이 아래에 내장되어 보일러를 청소합니다.
• 산소는 플랩의 도움으로 공기 실의 상부에 공급됩니다.

구조의 재팬은 완전히 밀봉되어 있으며 공기가 상단을 통해 들어가기 때문에 송풍기 역할을하지 않습니다. 두 챔버, 애쉬 팬 및 굴뚝은 벽 두께가 5-7mm 인 강철 보일러 본체에 있습니다.

단점 및 이점

수제 유닛은 큰 크기와 복잡한 디자인을 가지고 있습니다. 넓은 방이있는 별장이나 집을 데우는 데 가장 적합합니다. 이 장치는 작은 시골집에서는 경제적이지 않습니다. 보일러의 장점은 다음과 같습니다.

• 난방 시스템의 자율성;
• 긴 서비스 수명 및 구조적 신뢰성;
• 효율성과 경제성;
• 고효율;
• 연료 가용성 및 다양성;
• 환경 친화적 인 가정 난방.

자체 제작 고체 연료 보일러는 또한 구입 한 옵션에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 집에서 만든 장치는 더 저렴하고 더 강력하게 만들 수 있으며 디자인을 더 편리한 것으로 변경할 수도 있습니다. 단점은 다음과 같습니다.:

• 지속적으로 장치를 청소해야 할 필요성;
• 자신의 손으로 고체 연료 보일러의 다이어그램과 그림의 복잡성;
• 작은 보일러 실의 예비 장비.

압연기를 사용하여 강판을 원통 모양으로 성형하는 것만 가능합니다. 그러나 강철을 빈 프로판 실린더 또는 적절한 직경의 강한 철 파이프로 교체하는 것이 가능합니다. 용기의 벽 두께는 5mm를 초과해야합니다.

제조 지침

먼저 모든 다이어그램과 그림을 준비해야합니다. 그 후 재료와 도구를 선택해야합니다작업 중에 필요합니다.

• 드릴 및 용접기;
• 펜치;
• 분쇄기;
• 분쇄기;
• 줄자, 레벨;
• 빈 실린더 및 강판;
• 석면, 강관;
• 경첩, 손잡이, 모서리;
• 굴뚝 통과를위한 후드와 섬유.

그림에 따라 실린더에 모든 표시를 그리고 재 팬을위한 구멍을 잘라냅니다. 상단이 제거 될 상단 부분에 표시가 있습니다. 분쇄기로 잘라야합니다. 중앙에는 굴뚝 출구를 열 필요가 있습니다. 금속 링이 덮개에 용접되고 강철은 실린더의 내부 및 외부에도 부착됩니다.

준비된 파이프의 바닥에 금속 원이 부착되어 공기 분배기 역할을합니다. 패스너는 금속에서 절단되고 절단 선을 따라 용접되어 석면 코드를 배치합니다. 핸들을 절단 된 상단에 용접하고 실린더에 캡을 씌워야합니다. 파이프는 그라인더로 만들어지고 굴뚝에 고정되며 구조물은 몸체에 연결됩니다.

금속 도어가 재팬 개구부에 나사로 고정되어 있습니다. 실린더의 내경을 측정하고 강판에 표시를합니다. 몸통보다 지름이 5mm 큰 원을자를 필요가 있습니다. 6 개의 동일한 블레이드가 금속 모서리로 만들어지고 둥근 부분에 부착되어 있습니다. 이것은 미래의 팬입니다. 넣을 목재의 양은 열교환 기의 크기에 따라 다릅니다. 강철 벽에서 용접 한 다음 완성 된 요소를 본체에 삽입해야합니다.

전체 보일러 본체는 강도와 신뢰성을 높이기 위해 판금으로 덮여 있습니다. 위와 아래에는 공기의 입구와 출구를위한 노즐이 만들어져 있습니다. 애쉬 팬의 구멍은 강철로 잘라져 실린더의 구멍과 일치하고 금속은 상단에 용접됩니다. 이것은 내부에 둥근 화실이있는 밀폐 된 인클로저를 만듭니다. 완성 된 구조물에 연료를 넣어야합니다. 이렇게하려면 뚜껑을 제거하고 산소 공급 제한기를 꺼내고 석탄이나 장작을 넣습니다. 파이프가 제자리로 돌아가고 불타는 연설이 화실에 던져집니다. 연료가 점화되기 시작하면 뚜껑을 닫아야합니다. 나무가 타면서 마개가 내려갑니다.

자신의 손으로 방에 석탄 보일러를 설치하려면 특별한 장소를 할당해야합니다. 지붕이나 벽의 굴뚝 출구를 추가로 절단해야합니다. 풍선 아래에 작은 벽돌 받침대를 놓아야합니다. 인접한 벽은 강철 또는 기타 내열성 재료로 덮여 있습니다. 굴뚝의 모든 조인트는 실란트로 코팅되어 보일러의 파이프에 부착되고 다른 쪽 끝이 나옵니다.

집에 석탄 보일러를 설치하기 전에 거리에서 테스트해야합니다.... 실린더에서 상단이 잘려서 퍼니스의 작동 시간이 10 시간에서 5 시간으로 단축됩니다. 땔감을 매시간 놓지 않으려면 두 개의 실린더를 함께 연결할 수 있습니다.

실란트는 모든 조인트와 이음새를 따라 접착하여 석면 코드로 대체 할 수 있습니다. 시스템의 온도를 지속적으로 모니터링하고 과열을 방지해야합니다. 차단 밸브가 파이프 라인에 설치되어 있지 않습니다.

적은 양의 일산화탄소도 건강을 악화시킬 수 있으므로 실내는 \u200b\u200b지속적으로 환기되어야합니다. 가연성 물체는 구조물 근처에 보관되지 않으며 어린이와 애완 동물로부터 보호합니다.

작동 중에 약간 더러워지기 때문에 보일러 TT 용 별도의 유틸리티 룸을 손으로 장비하는 것이 좋습니다. 상태, 연료량 및 산소 가용성을 모니터링 할 필요가 있습니다.