Izgradnja podruma nije tako teška kao izgradnja kuće. Međutim, kako bi se proizvodi u njemu dugo čuvali, potrebno je stvoriti ispravnu mikroklimu, što se postiže njegovim dizajnom. Razmotrite vrste podruma i vrste korištenih materijala, mogućnosti ventilacijskog uređaja, kao i fazna gradnja sa fotografijama i video zapisima.

Žetva nije dovoljna, treba je sačuvati. Povrće, voće, domaće konzerviranje savršeno su pohranjeni u podrumu, u kojem optimalna temperatura i vlažnosti. Za to postoje razne konstruktivne i tehničke tehnike koje je lako svladati. kućni majstor da svoju daču opremite hladnjakom za sve sezone s nultom potrošnjom energije. Gradnja je ispravna ljeti, po suhom vremenu.

Vrste podruma

Podrumi se razlikuju po korištenim materijalima, opremi, površini, kao i razini produbljivanja u odnosu na uvjetnu nulu - površinu zemlje.

Podrumi s različitim dubinama

Preporučljivo je odabrati razinu produbljivanja na temelju terena, razine podzemnih voda, vrste tla i klimatskih značajki regije.

Vrste podruma: 1 - uvučeni; 2 - polu-duboka; 3 - tlo

Prije početka rada preporučljivo je odrediti razinu podzemnih voda u zemlji. Ako u blizini nema bunara, koristite starinsku metodu da vidite razinu vode. Kako bi pronašli suho mjesto na gradilištu, koristili su se jednostavnom metodom: za suhog ljetnog vremena, navečer, na zemlju očišćenu od trave, svježe jaje i prekriveno staklenkom stavljalo se malo nemasne ovčje vune. ili lonac. Rano ujutro su provjerili - je li sve u rosi - voda je blizu, vuna je u rosi, a jaje je suho - voda je duboka, sve je suho - voda je vrlo duboka.

Prizemni podrum

Ako je razina podzemne vode vrlo visoka, tada možete izgraditi podzemni podrum, ali tada ćete morati obaviti ozbiljne hidroizolacijske i drenažne radove, tako da se ne ispostavi da su gradili podrum, već se pokazao bunar. Bolji dizajn za takav slučaj, pogotovo ako se tlo diže - prizemni podrum.

Izgrađen je radi pouzdanosti na brdu poput obične kuće, a kao toplinska izolacija služi zemljani nasip - nasip koji debelim slojem pokriva sve strane konstrukcije, osim ulaza koji je izoliran raznim materijalima. Trava se sadi po cijeloj površini nasipa, što se događa kao ukras i korijenje kako se zemlja ne bi prskala. Ispada nešto poput humka s vratima.

Nadzemni podrum: 1 - drenažni jastučić od pijeska i/ili ruševina; 2 - zidovi (drvo, cigla, kamen); 3 - zemljani nasip; 4 - preklapanje (daske ili armiranobetonska ploča, krovni filc, slama + glina); 5 - hidroizolacijski zidovi (bitumenski mastiks + krovni filc); 6 - pod od ćerpiča; 7 - podovi

Poluukopani podrum

Ako se podzemna voda nalazi dublje od 1 m, možete izgraditi polu-ukopani podrum. Njegova je struktura slična nadzemnoj građevini, ali napola ukopana u zemlju. Vrata u podrum nalaze se ispod razine tla, stoga je preporučljivo predvidjeti odvod kišnice i otopljene vode s ulaza, a sama vrata trebaju biti izolirana.

Poludubljeni podrum: 1 - preklapanje od dasaka, ploča ili armiranobetonskih ploča; 2 - toplinska izolacija (slama + glina); 3 - glina; 4 - zemljano iskoštavanje; 5 - krovni materijal; 6 - zidovi (drvo, cigla, beton); 7 - bitumenska mastika + krovni filc (krovni filc); 8 - dvorac - uljana glina

Uvučeni podrum

Ovaj dizajn štedi područje mjesta, ali se gradi samo u slučaju niske podzemne vode ili s ozbiljnim hidroizolacijskim i drenažnim sustavom. Neke su zgrade jednostavno prekrivene toplinski izoliranim poklopcem na šarkama, ali ako je prostor podruma dovoljno velik, bolje je izgraditi podrum iznad njega - drvenu kuću s otvorom u podu, koji je toplinski izolator za podzemna konstrukcija i može poslužiti kao pomoćni blok s dovoljnom visinom stropa.

Podzemni podrum sa pomoćnim podrumom: 1 - izolacija; 2 - sloj vapna; 3 - bitumenska hidroizolacija; 4 - zidovi

Podrum s konobom - niski dvovodni krov: 1 - krov; 2 - drenaža; 3 - police; 4 - spremište za povrće; 5 - pod od ćerpiča

Podrum za vrč od opeke: 1 - drobljeni kamen; 2 - pijesak; 3 - podni film; 4 - beton; 5 - bočni film; 6 - pjeskovito tlo; 7 - zid od opeke; donji poklopac; 9 - glina. Za spuštanje i uspon unutra su montirane ljestve, a iznad vrata je poklopac na šarkama prekriven željezom

Video. Podzemni podrum-keson s visokom razinom podzemnih voda

Materijali za izgradnju podruma

Podrumi se mogu napraviti od raznih materijala koje je lakše kupiti ili na temelju vaših osobnih preferencija. Za glinena tlačak i male podrume s vrčem uređuju samo u tlu, a da ni na koji način ne ojačavaju pod i zidove.

Nekoliko inspirativnih ideja za materijale, dizajn ulaza i podruma nalazi se u foto recenziji ispod.

Ulaz u kameni podrum, tvrđavu u Vyborgu

Betonski podrum ukrašen velikim gromadama

Podrum od pješčenjaka

Izvorni unos

Podrum od kamena

Ambiciozan ulaz u podrum

Zidani vinski podrum

Lijepo, originalno, teško

Drvo i slama. Muzej Pirogovo (Kijev)

Slamnati podrum. Country stil

Drveni podrum, izgrađen uzimajući u obzir reljef

Izgradnja podruma od šanka

Podrum od boca

Uređaj za ventilaciju u podrumu

Najčešći sustav ventilacije u podrumu je prirodan, baziran na razlici temperatura zraka iznad poda i ispod stropa i opremljen s dvije cijevi. Jedan od njih radi kao dovodni kanal, drugi uklanja zrak iz prostorije. Na otvorenom, izlazi cijevi moraju biti zaštićeni od oborina i krhotina. Ako u njih ugradite mali prigušivač, možete podesiti stupanj potiska. Zimi je ulaz u podrum često zatvoren.

Za organiziranje ventilacije prikladno je uzeti cijevi velikog promjera - čelične ili plastične, kanalizacijske, lakirane za zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Najbolje je izaći iz kanala okomito prema gore ili pod kutom ne većim od 45 ° u stranu. Na većim nagibima ventilacija postaje manje učinkovita. Također je važno pravilno poravnati cijevi. U nastavku vam želimo pokazati primjer pogrešne i ispravne instalacije.

Nepravilna instalacija ventilacijskih cijevi

Ispravna instalacija ventilacijskih cijevi (dijagonala, razina)

Možete povećati ventilaciju i učiniti je tijekom cijele godine jednostavnim ugradnjom ventilatora u ispušnu cijev.

U pravilu je dovoljna prirodna, dobro opremljena ventilacija u podrumu. Ako se gradi velika prostorija, sa strogim zahtjevima za vlagu i temperaturu, na primjer, podrum za proizvodnju sira ili skladištenje vina, možete organizirati prisilnu ventilaciju.

Važno je zapamtiti električnu vodljivost vlažne zemlje, položiti električne žice u izolacijske cijevi i koristiti ventilator koji radi od napona od 12-14 V. Isti zahtjevi nameću se organizaciji rasvjete u podrumu, plus korištenje posebnih nijansi.

Faze izgradnje podruma vlastitim rukama

Razmislite o glavnim fazama izgradnje podruma od blokova pepela i betona.

Izgradnja poluukopanog podruma počinje zemljanim radovima. Mogu se raditi ručno, ali ako je količina zemlje koja se uklanja značajna, bolje je angažirati tehniku ​​zemljanih radova.

Duž perimetra jame iskopan je rov za postavljanje trakastog temelja ispod zidova. Priprema se temelj: armaturni kavez je pleten i beton se ulijeva. Na mjesto budućeg poda ulijevaju se pijesak i šljunak, a na vrh se stavlja sloj masne gline. Nakon što beton u vrpci dobije snagu (tjedno po suhom vremenu), počinju podizati zidove i polagati ventilacijsku cijev višu od podruma. Debljina zida kada je pod oslonjen samo na zidove je puna cigla, kada se podupire na zidove i zadržava tlo, moguće je u pola cigle. Između zida i zidova jame, morate odmah uliti i zbiti glinu koja je prethodno izvađena iz jame.

Ako postoji mogućnost da dizalica uđe na mjesto, najlakši način je preklapanje od gotovih armiranobetonske ploče... Takvo se preklapanje može izvesti lokalno. Za to su zidovi na vrhu prekriveni krovnim materijalom, a na vrhu su postavljene grede (100x150). Na grede se polažu ploče, ostavljajući kvadratni otvor za ulaz, a na vrh se postavlja gusti polietilen čiji se rubovi protežu izvan konstrukcije do 0,5 m.

Na film je postavljena armaturna mreža, postavljena je ventilacijska cijev i postavljena restriktivna oplata oko otvora. Ulijte otopinu debljine najmanje 5 cm.

Nakon stvrdnjavanja betona, na otvor se montira poklopac, a po cijeloj površini podruma ili neposredno iznad grotla postavlja se dvovodni krov od materijala po izboru. Ako je krov samo iznad grotla, ostatak površine je prekriven zemljom - pravi se nasip. Prednji zid je ukrašen, postavljena su vrata, zasađene biljke ili položeno busen.

Od davnih vremena ljudi su koristili podrume (podrume, podzemne, itd.) za dugotrajno skladištenje proizvoda. V moderni svijet nisu izgubili na važnosti.

Ali kada se ukaže potreba za njima, postavlja se pitanje: kako napraviti podrum vlastitim rukama?

Vrste podruma

Danas postoji veliki broj vrsta podruma. Njihove se vrste razlikuju uglavnom po vrsti građevinskog materijala, razini dubine i mjestu.

Dakle, postoje:

• zemljani podrumi, podrumi od cigle, kamena, drveta, betona i metala;
• po razini iznad zemlje: nadzemni, ukopani podrumi, poluukopani, nasipni i na kosini;
• balkon podrum, konoba u kući, ispod terase, podrum ispod garaže ili kuhinje, ili samostojeća ostava.

Ali sve ove vrste skladišta najčešće je moguće graditi samo na ljetnoj kućici. Stoga su fotografije podruma u zemlji tako česte - kao primjer njihove uporabe.

Neki ljudi mogu biti zbunjeni idejom balkonskog podruma, ali ovo je jedina prilika za one koji nemaju svoju parcelu da jeftino pohrane veliku količinu hrane.

Bit takvog skladišta je u drvenoj kutiji s čvrstim poklopcem, obloženom toplinskim izolatorom. Da bi imao istu temperaturu, koristi se žarulja sa žarnom niti koja se uključuje iz releja i kontaktnog termometra.

Podzemlje ispod bilo koje građevine postavlja se tijekom izgradnje glavne građevine. Najjeftiniji je i kvalitetna opcija s ovom vrstom podruma. Njegovi zidovi su temelj zgrade, a strop je preklapanje poda podruma.

Prema načinu gradnje, podrum ispod zgrade podignut je poput običnog podruma.

Međutim, događa se da iz različitih razloga skladište treba graditi zasebno. Na tim vrstama podruma ćemo se detaljnije zadržati.

Gdje graditi

Vrlo je važan odabir mjesta za budući podrum. Ovisi o broju ljudi u obitelji (što je više ljudi, veći je podrum), o razini podzemnih voda (ako je ledenjak u vodi, malo je vjerojatno da će nešto ostati), o pristupačnosti (što više prikladan pristup tome, to bolje).

Kao odgovor na pitanje kako izgraditi skladište, najbolja opcija za obitelj od 4-5 ljudi bila bi soba 2 x 2 metra, dubine do 3 metra, koja stoji na najvišoj točki mjesta.

Pod takvim uvjetima, podrum u zemlji može se napraviti polako i učinkovito tako da će stajati dugi niz godina.

Kako graditi

Postoje točno 2 načina za izgradnju podruma: temeljna jama i spuštena. Kod spuštene verzije podrumska kutija se gradi na površini i tek tada se postupno ukopava u zemlju, izvlačeći tlo.

Metoda jame je najčešća. U ovom slučaju, prvo se stvara temeljna jama za dimenzije budućeg podruma s povećanom tolerancijom od pola metra, a podrum je već sastavljen u njemu.

Rad u jami

Nakon odabira temeljne jame i samog kopanja temeljne jame, javlja se problem - kako dalje graditi podrum?

Da biste to učinili, morate izvršiti sljedeće radove:

Bilješka!

• pripremite bazu;
• izgraditi zidove;
• ožbukajte ih;
• napraviti hidroizolaciju;
• izvršiti unutarnje uređenje;
• izgraditi pod;
• urediti ventilaciju.

Osnovni uređaj

Podloga se priprema izravnavanjem dna jame. Zatim se baca s drobljenim kamenom, pijeskom i slomljenom ciglom sa slojem od najmanje 20 cm. Dobiveni sloj mora se izliti zagrijanim bitumenom.

Na vrhu je potrebno položiti armaturu promjera 6 mm i sipati betonski mort. Debljina dobivenog sloja trebala bi biti 10-15 centimetara. Nadalje, kada se beton stvrdne, na bazu se postavlja kutija.

Montaža zidova

Stavili smo zidove od cigle. Njegova debljina je 1 cigla.

Da bi zidanje bilo čvrsto, potrebno je koristiti žicu promjera 4 mm s razmakom od 4 reda. Njegova primjena posebno je važna u kutovima.

Žbukanje

Zidovi su ožbukani sa 2 strane (izvana i iznutra). Kako bi se otopina žbuke bolje držala, zid morate položiti u perilicu.

Bilješka!

Nakon žbukanja, morate pričekati mjesec dana dok se otopina ne osuši. Ovo razdoblje je najpoželjnije za daljnju čvrstoću žbuke.

Hidroizolacija

Da biste zaštitili podrum od vlage, zidove morate prekriti vrućim bitumenskim mastikom i zalijepiti 2-3 sloja krovnog materijala. Krovni materijal se postavlja s preklapanjem, prvi sloj okomito, a drugi vodoravno.

Po dolasku do baze potrebno je da se na njoj nađu listovi krovnog materijala i pažljivo zalijepe. Nakon ovog posla, prostor između zida jame i kutije može se popuniti.

Unutarnje uređenje podruma

Nakon svega obavljenog posla, vrijeme je da se spustimo na unutarnji sadržaj podzemlja. Svatko to sam određuje - zidove možete zabijeliti, a možete ih zalijepiti pločicama.

Preporučljivo je pokriti dno krovnim materijalom pričvršćenim bitumenom, a zatim postaviti pločice na vrh.

Bilješka!

Preklapanje podruma

Dobivenu kutiju možete pokriti i betonskom pločom i drvetom (drvo, trupac, daska).

Vrsta preklapanja u potpunosti ovisi o financijskim mogućnostima i dostupnosti materijala.

Instalacija ventilacije

Ventilacija u podrumu važan je element njegove normalne izvedbe. Za stvaranje ventilacije koriste se 2 cijevi (ispušni i dovod zraka). Jedan od njih je postavljen na razini poda, a drugi je bliže stropu.

Promjer cijevi ovisi o volumenu podruma, mora omogućiti cirkulaciju zraka.

Materijal cijevi može biti različit (metal, plastika, azbestni cement). Za zimu, cijevi moraju biti prekrivene burlapom izvana i iznutra.

Ako će vaš podrum biti zasebna zgrada i iznad njega neće biti opremljeni drugi prostori, preporučljivo je izgraditi podrum - krov koji obavlja zaštitne i dizajnerske funkcije. To će spasiti podrum od padalina i može se skladno uklopiti u krajolik mjesta.

Fotografija podruma vlastitim rukama

Podrumi i podzemlje su najprikladniji za skladištenje usjeva. Ali podzemlje se ne može napraviti u svakoj kući, a možete napraviti podrum čak i na području s visokom razinom podzemne vode. Važno je znati gdje i kako.

Odabir mjesta za podrum

Optimalno mjesto za podrum je na prirodnom ili umjetnom brežuljku. Ako na mjestu nema razlika, morate pronaći "najsušnije" mjesto s niskim nivoom podzemnih voda. Možete odrediti vegetaciju - tamo gdje je najkraća, voda je daleko.

Idealno ako imate geološku studiju mjesta (naručite prilikom planiranja kuće). Tamo je pojava vodonosnika naznačena s dovoljnom točnošću. Ako ne postoji takva studija, približna razina podzemne vode može se odrediti prema tome koliko je duboko vodeno zrcalo u bušotinama.

Najviše najbolje mjesto gdje možete napraviti podrum - na prirodnom brežuljku

Druga mogućnost je bušenje bušotine dubine oko 2,5 metra na predloženom mjestu. Ako u njemu nema vode, možete napraviti podrum, ukopan 2 metra ili malo više. Bušenje je potrebno ili u proljeće, nakon što se snijeg otopi, ili u jesen nakon obilnih kiša. U ovom trenutku, najviša razina podzemnih voda i iznenađenja u obliku poplava, tada se nećete morati bojati.

Na temelju rezultata istraživanja određuju se prema vrsti podruma:

• Ako je razina podzemne vode ispod 1,5 metara od površine, možete napraviti ukopan podrum.
• Ako je voda na razini od 80 cm, možete to učiniti polupotopljeno.
• Nadzemni podrum je prije skladište povrća. Zahtijeva puno posla i rijetko se radi na privatnom gospodarstvu.

Postoji još jedna vrsta podruma - podzemna, koja je uređena ispod kuće ako kuća ima dovoljno visok podrum (1,5 metara i više). Zatim kopaju malu jamu veličine oko 2 * 2 metra, produbljujući ne više od metra. Na dnu, s ulazom u zidove jame, postavlja se hidroizolacija, ulijeva se šljunak (10-15 cm), postavlja se pod od dasaka. Ako je voda već blizu, bolje je uliti betonsku ploču standardnom tehnologijom.

Zidovi su postavljeni ciglama ili je blok napravljen od impregniranog drveta, dobro izoliran izvana. Poklopac podruma ispod kuće izrađen je ispod razine poda, također je izoliran. U podu je raspoređen nešto veći pokrov. Time je dovršena izgradnja podzemlja. Ova vrsta podruma ima smisla samo u kući stalnog boravka - u njoj će uvijek biti pozitivna temperatura. U kućama sezonskog boravka bez grijanja zimi će se smrznuti, tako da nema smisla koštati takav podrum u zemlji.

Materijali (uredi)

Izbor materijala za podrum također ovisi o podzemnoj vodi. Na suhom mjestu možete graditi od čega god želite - bilo kojeg materijala prikladnog za tu svrhu: impregnirano drvo, cigla, beton, građevinski blokovi.

Ako je voda blizu površine, potrebno je da se materijal ne boji vlage, da ima nisku higroskopnost (po mogućnosti blizu nule) ili da je može značajno smanjiti. Ali te zahtjeve, općenito, ispunjavaju samo beton i metal. Beton je poželjniji - definitivno se ne boji vlaženja, ne upija vodu puno, iako je može provesti kroz kapilare. Beton je dobar za ono što jest različiti putevi omogućujući da bude praktički nepropusna za vodu u bilo kojem obliku:

• Aditivi su aditivi koji betonu daju svojstva. Uključujući i dodatke koji ga čine praktički nevodljivim i ne upija vodu.
• Higroskopnost je moguće smanjiti vibriranjem betona tijekom ugradnje (postoje posebni vibratori za beton). Zbog zbijanja strukture, njegova gustoća postaje mnogo veća, higroskopnost se smanjuje.
• Tretman impregnacijom duboko prodiranje... Za beton se koriste sastavi na bazi cementa, koji uključuju polimere. Polimeri blokiraju kapilare kroz koje prodire voda. Dvostruka obrada omogućuje u 6-8 rezova da se smanji količina vlage koja prodire kroz beton.
• Gumena boja. Koristi se za bazene, ali u ekstremnim slučajevima može spriječiti ulazak vlage u podrum.

Sva ova sredstva u kombinaciji, ili jedno ili dva na izbor, pomoći će da podrum bude suh, čak i na područjima s visokom razinom podzemnih voda.

Također možete izgraditi podrum na visokim podzemnim vodama od metala. Kuha se zatvorena kutija potrebne veličine, odstojnici su zavareni na dno i zidove. Ova metalna kutija je izvana tretirana antikorozivnom smjesom (nekoliko puta) i zakopana u zemlju. Ako su šavovi napravljeni kvalitetno, voda neće prodrijeti, ali postoji još jedan problem - s velikom količinom vode, ova kutija se može gurnuti na površinu. Da se to ne bi dogodilo, odstojnici su zavareni, ali pomažu samo do određenog pritiska koji stvara voda. Može se dogoditi da takav podrum "ispliva".

Metalni podrum neće propuštati, ali može "plutati"

Prilikom izgradnje podruma s visokom razinom podzemnih voda, keramičke cigle su još uvijek prihvatljive. Ali s vremenom se mrvi od vode, iako postoji prilika da se značajno smanji njegova higroskopnost - nekoliko puta se obrađuje istom impregnacijom dubokog prodiranja. Pa ipak cigla na visoka voda- samo ekstremna opcija.

Kako napraviti betonski podrum s mobilnom oplatom

Standardna tehnologija izgradnje betonskog podruma opisana je mnogo puta. Nije baš dobro, jer je potrebna velika količina materijala za uređaj za oplatu, a kopanje temeljne jame ne prija - mora biti puno veća od dimenzija podruma da bi se ova oplata mogla postaviti. Postoji racionalnija tehnologija - s betonskim nožem i postupnim punjenjem zidova. Ova se taktika koristi u izgradnji bunara, ali se može primijeniti i na izgradnju podruma.

Napunite nož

Sve počinje punjenjem noža. Njegov profil je prikazan na slici. Na slici je nacrtano okruglo - ispod bunara, ali je bolje napraviti podrum pravokutnim. Ovaj betonski nož se izlije na licu mjesta. Dakle, kopamo malu jamu oko perimetra budućeg podruma. U presjeku, jama bi trebala biti trokutasta, s kosom usmjerenom prema unutarnjoj strani perimetra (kao na gornjoj fotografiji).

Pletemo okvir od armature istog oblika. U ovom slučaju koristili smo armatura od stakloplastike- jeftiniji je, lakši za isporuku. Za strop i pod će se koristiti čelik.

Izrađujući okvir, ostavljamo otvore za armaturu duljine 15-20 cm, usmjerene prema gore - na njih će biti vezan sljedeći pojas za ojačanje. Okvir se postavlja u gotovu temeljnu jamu, prekrivenu folijom. To je potrebno kako bi zidovi noža bili glatki i dobro prolazili tlo.

Beton izrađujemo u mješalici za beton - male količine potrebne za jedno izlijevanje ne dopuštaju naručivanje u tvornici. Izrađujemo beton razreda M 250 (1 dio cementa M 500 zahtijeva 1,9 dijelova pijeska i 3,1 dio drobljenog kamena, voda - 0,75). Za povećanje čvrstoće dodaje se polipropilensko vlakno, a Penetron-Admix (aditiv za veću čvrstoću) se otopi u vodi.

Beton je napravljen niskim protokom, jer će se obraditi vibratorom. Bočne stranice su se punile u fazama, odmah obrađene potopnim vibratorom.

Izrađujemo zidove

Zatim je beton prekriven filmom, povremeno navlažen. Dok je on grabio, sklapala se oplata. Obrubljena ploča 40 * 150 * 6000 mm prošla je ravninom, oplate od četiri ploče su srušene. Ispostavilo se da su u visini oko 80 cm. Prilikom sastavljanja ploče su bile čvrsto pričvršćene tako da je otopina manje istjecala.

Čekali smo da beton dobije projektnu čvrstoću (prošlo je više od mjesec dana od trenutka izlijevanja). Za izradu podruma pomoću ove tehnologije, nož mora biti jak. Okvir je vezan za prethodno lijeve izlaze armature sljedeći red... Istodobno ostavljamo i oslobađanja reda od 15-20 cm za "vezivanje" sljedećeg remena.

Kako bi se povećala krutost okvira, uglovi su ojačani metalnom šipkom savijenom u obliku slova "L" (dužina strane 40 cm).

Stavili smo oplatne ploče. Kako se ne bi raspadali prilikom izlijevanja betona, pričvršćeni su uglovima iznutra i izvana. Unutar su 4 kuta (za vijke), izvana - po 2. Razmak između dvije ploče je fiksiran s vijcima (vidljivi su na fotografiji ispod).

Kako bi zidovi podruma bili glatki i voda ne bi napustila beton, unutarnja površina oplata je obložena polietilenom. Površina prvog stajaćeg betona mora se očistiti od nakupljene prašine. To radimo sa sudoperom visokotlačni(dostupno na farmi). Zatim postavljamo oplatu, ulijemo beton, obrađujemo ga vibratorom.

Pokrijte izliveni beton polietilenom, povremeno ga zalijevajte. Nakon dva do tri dana oplata se može skinuti. Nakon još nekoliko dana možete početi spuštati zidove. Da biste to učinili, izvadite tlo unutar perimetra. Ukopavamo ravnomjerno tako da zidovi sjede bez izobličenja.

Prvi put su zidovi popustili oko 60 cm To je visina izlijevanja zida (oko 20 cm oplate preklapa se s prethodnom ispunom.

Nadalje, prema tehnologiji "nazubljene" - vežemo armaturu, ojačamo kutove, stavimo oplatu. Samo ovaj put, radi lakšeg postavljanja štitova, iznutra, ispod ruba, oko 15 cm, napune se komadima dasaka. Unutarnji štit se oslanja na njih.

Zatim se postavljaju vanjski štitovi. Oni "vise" na donjim ukosnicama provučenim kroz oba štita. Gornji klinovi fiksiraju potrebnu širinu zida. Štitovi se skupljaju u uglovima metalnim uglovima.

Klinovi na kojima "visi" štit

Dalje - napunite, vibrirajte, poklopite, pričekajte. Nakon tjedan i pol možete nastaviti produbljivanje. To radimo sve dok zidovi ne budu projektirane visine. U tom slučaju bila su potrebna 4 punjenja od po 60 cm. Ispostavilo se da je ukupna visina 2,4 m. Kopali smo ga tako da je gornji rez bio tik ispod razine tla.

One boce koje se stavljaju na armaturu neophodne su kako se film koji pokriva beton ne bi razbio. Ideja se pokazala vrlo korisnom.

Pod je bio raširen po zemlji. Kompenzirat će neravnomjerna opterećenja. Služi i kao “ćilim – puno je posla na koljenima.

Čep

Spojen je okvir za "čep" noža

Da bismo ga ugradili u nož, izbušimo rupe u koje zabijamo armaturne šipke. Na njih vežemo spojeni okvir, ostavljajući izlaze za armaturu za spajanje s podnom armaturom.

Stavljamo oplatu, punimo "čep" betonom.

Bivši nož se pretvorio u "sidro"

Betonski podrumski pod

Nakon što se beton stvrdne, rastavljamo oplatu, vrijeme je za izradu poda. Prvo se izrađuje temelj. Na geotekstil je izliven pijesak (oko 10 cm), izravnan lopatom, zatim grabljama, zatim valjkom. Dvije kante cementa razbacane su po cijeloj površini, pomiješane grabljama s gornjim slojem pijeska i ponovno zbijene valjkom. Prolivena iz kante za zalijevanje vodom s otopljenim dodatkom Penetron-Admix, nabijena ručnim nabijačem. Nakon zbijanja, pijesak se ne drobi pod nogama.

Ova operacija je ponovljena još dva puta. Gornji sloj je u ravnini s rubom čepa. Pripravak je ostavljen da se osuši ispod štednjaka. Nakon sušenja kora je jako čvrsta.

Baza je oprana i osušena. Gotovi snop žice od 6 mm položen je s korakom od 10 mm. Mreža je bila vezana za izlaze armature iz noža. Stavljali su je na komade dasaka, koje su vađene dok su se izlijevale.

Svjetionici za izlijevanje betona izrađeni su od dvije špage razvučene od kuta do kuta - ukupna visina ploče je 10 cm.

Preklapanje i ventilacija

Rastavljamo jednu oplatnu ploču, zabijamo čavlima, odstupajući od gornjeg ruba zida 40 mm - upravo to je debljina dasaka. U jednom kutu postavljamo cijev dugu metar, pričvršćujemo je jednom stezaljkom, u suprotnom kutu stavljamo cijev od tri metra na tri stezaljke.

Tri ploče oplate savršeno pristaju na pričvršćene ploče. Ostatak rastavljamo, izrezujemo tako da postoji otvor za ulaz. Praznine između ploča su zapečaćene poliuretanska pjena, nakon polimerizacije, višak se reže u ravnini s pločama.

Ispod, iz podruma, postavljeni su odstojnici. Na vrhu su učvršćeni uglovima, na dnu, ispod dasaka, položeni su ostaci kako se ne bi progurali kroz nepotpuno zreo beton.

Odozgo se ploče i zid peru visokotlačnim peračem i suše. Prekriven slojem krovnog materijala, koji je pričvršćen na daske pomoću spajalica iz građevinske klamerice. Ulaz u podrum odabran je u veličini 1 * 1 metar, rubovi su ograničeni oplatnim pločama.

Zatim se oplata postavlja oko perimetra. Pričvršćujemo ploče, zategnemo ih u uglovima dugim noktima. Zatim ga omotamo krovnim materijalom, ugradimo odstojnike koji se oslanjaju na zabijene kolce. Potrebni su snažni odstojnici - težina će znatno pritisnuti.

Također izrađujemo tri armaturne grede - dvije donje šipke od 16 mm, dvije gornje šipke od 14 mm, povezane su zajedno sa šipkom od 8 mm. Dvije grede su bile vezane, spremne za polaganje, spojene na izlaze armature iz zidova. Treći je sastavljen na licu mjesta - njegove šipke prolaze kroz već gotove grede.

Zatim pletimo mrežu s korakom od 20 cm od armature od 12 mm. Šipke vežemo na izlaze sa zida. Neke su se poteškoće pojavile prilikom zaobilaženja ventilacijskih cijevi. Morao sam saviti armaturu. Šipke koje su završavale blizu ulaza bile su savijene 15-20 cm prema gore. Zatim će se na njih pričvrstiti armaturni kavez za ulaz.

Kako bi se struja dovela do podruma, izbušene su dvije rupe, kroz njih su provučene žice u valovitoj cijevi. Zatim je sve izliveno betonom.

Nekoliko dana kasnije, kada je zgrabio, postavljena je oplata preko ulaza. Prvo unutarnja kutija, zatim okvir za ojačanje, pa vanjski. Također su izliveni betonom.

Nakon što je beton dobio projektnu čvrstoću (28 dana od izlijevanja), zid pola metra niže i podna ploča obloženi su izolacijom - EPS (ekstrudirana polistirenska pjena). Bio je "posađen" na bitumensku mastiku - zajedno s hidroizolacijom.

Rekviziti se iznutra ostavljaju dva mjeseca. Tada je gotovo sve uklonjeno, a za svaki slučaj je ostalo samo nekoliko. U podrumu se pojavila prva berba.

Sada znate kako napraviti betonski podrum s faznim punjenjem zidova. Trebalo je puno vremena, ali troškovi su se vremenom razvukli.

Podrum u seoskoj kući od opeke (ispod)

Za izgradnju ciglenog podruma, naša vikendica je 100% prikladna - podzemna voda je ispod 3 metra, tla su gusta, neporozna, pa smo iskopali temeljnu jamu dubine 2,5 metra. Dimenzije podruma su 2,2 * 3,5 m, a jama je nešto veća. Ulaz u podrum bit će iz razgledne jame, a preko cijelog "kompleksa" bit će postavljen komunalni blok (metalni kontejner). Kako bi se uštedio novac, uzeta je rabljena cigla.

Pod je napravljen kako su starci savjetovali: na dno se u slojevima sipao lomljeni kamen i lomljena cigla, sve je to posuto glinom i nabijeno. Pod je izravnan ulijevanjem pijeska, također je nabijen, prethodno navlažen. Zatim su počeli polagati zidove u pola cigle. Tlo nije porozno, pa se ne treba brinuti o istiskivanju zidova.

Preostala praznina između cigle i zida jame ispunjena je glinom, koja je također dobro nabijena - zaštita od gornje vode koja će tražiti gdje će prodrijeti.

Zidovi su izbijeni tik iznad razine tla, a na njih je položena obrubljena daska. Čvrsto su položili - ovo će biti oplata za podnu ploču podruma. Odozdo su ploče poduprte odstojnicima, a odozgo je postavljena folija kako beton ne bi ušao u postojeće pukotine. Postavili su ploče od ploča, ograničavajući buduću ploču. Daske u uglovima bile su pričvršćene kutnim nosačima.

U budućem stropu, u suprotnim kutovima podruma, dva plastične cijevi... Ovo je ventilacijski sustav. Ploča će biti izolirana - polagat će se 5 cm EPS (ekstrudirana polistirenska pjena).

Povrh izolacije izrađene od armature promjera 10 mm spojena je rešetka s korakom od 20 cm. Rešetka se oslanja na komade opeke. Izdignuta je iznad EPSP-a za 4 cm, ukupna debljina ploče je oko 10 cm.

Beton je naručen u tvornici - postoji ulaz u dachu. Prilikom točenja bajunet je bio dobro napravljen.

Dok beton "sazrijeva", polažu se zidovi revizijske jame i stepenice u nju.

Nakon uklanjanja oplate, na vrh će biti moguće staviti metalni blok.

Podrum nije: ako je potonji nužno udaljen od kuće, tada je podrum ispod njega ili u neposrednoj blizini; najčešće je podrum kao građevinska konstrukcija ujedno i temelj kuće. Podrum je nužno ukopan ispod standardne dubine smrzavanja tla (NGP); podrum može biti i nasipna površina. Pod podruma se često nalazi ispod razine podzemnih voda (GWL). Sve to čini podrum i kuću na njemu posebno osjetljivim na pomicanje tla i djelovanje podzemnih voda. Štoviše, podrum može pogoršati utjecaj oba ova čimbenika. Sve to čini izgradnju podruma gotovo najtežim i najodgovornijim zadatkom cijelog ciklusa. Građevinski radovi... Kada se gradi po narudžbi po principu ključ u ruke, kuća s podrumom košta 30-100% više od istog podruma. Ipak, podrum u kući pruža puno pogodnosti i pogodnosti, a sasvim je moguće izgraditi podrum vlastitim rukama i uštedjeti veliku količinu. Pokušajmo shvatiti kako.

Što daje podrum?

Tradicionalno korištenje podruma kao spremišta hrane već je korisnije od podruma: mikroklima u njemu je stabilnija, lakše se regulira, a štetnicima je mnogo teže ući u podrum nego u podrum. Za radionicu itd. pomoćne prostorije podrum je također prikladniji: elektrificiran je, plinificiran i grijan u isto vrijeme kao i kuća.

Podrum u privatnoj kući posebno je koristan kao centar za koncentraciju sustava za održavanje života (LSS): sva oprema može se smjestiti sigurno, kompaktno i prikladno za rutinsko održavanje i popravak, lijevo na sl. I to nije sve: bojler ili peć za grijanje s vodenim krugom, prebačeni u istoj kući iz kotlovnice (peći) na katu u podrum, ispada da troše 3-5% manje goriva zbog iste stabilne mikroklime podruma . Uštede za sezonu grijanja u materijalnom smislu su prilično opipljive.

Još je jedna prednost kuće s podrumom na našem području još uvijek malo poznata, no u zemljama južne Europe potražnja za kućama s stambenim podrumom (desno na slici) konstantno premašuje ponudu. Riječ je o preživljavanju, ali ne u slučaju rata ili nekih fantastičnih kataklizmi. Dovoljno i stvarno: zbog globalno zatopljenjeŠećer će svako ljeto još dugo “pljuvati” vrući zrak. Doplate, posebne ili "ekološke" tarife, kazne itd. naknade za prekomjernu potrošnju električne energije iu zemljama koje imaju vlastite energetske resurse - mama, ne brini! Kada se + (40-45) drži u dvorištu tjednima i mjesecima, nemoguće je normalno živjeti, a računi za energiju za klimatizaciju cijele kuće dolaze na način da ... bolje razmišlja o demokratskim vrijednostima, oni su trajni. Premještanje u stambeni podrum tijekom ljeta ili smanjuje cijenu klimatizacije na prihvatljivu ili omogućuje potpuno bez nje.

Hidroizolacija: početak

Podrum ispod kuće bit će samo blagoslov kada je suh i ne narušava stabilnost cijele strukture. Oba ova faktora su međusobno povezana, budući da kuća s podrumom često počinje naginjati i/ili tonuti samo kao rezultat poremećaja u podzemnom oticanju krute kutije duboko ukopane u zemlju: prirodno kretanje podzemnih voda je poremećeno, vidi sl.:

Zbog toga se mijenjaju i pokretljivost i nosivost tla. Postoje slučajevi kada je kuća s podrumom, izgrađena na suhoj gustoj ilovači, morala biti ostavljena - ispod nje je, zbog utjecaja nepravilno izgrađenog podruma, ispod nje puzao živi pijesak.

Načini prodiranja zemljišne vlage u podrum su raznoliki, a 100% učinkoviti načini odvodnje zaleđenog podruma ne postoje. Podrumska vlaga i cijela kuća učinit će vam neugodno i nezdravo. No, potrebno je razmišljati i o utjecaju podruma na podzemno otjecanje. Jedini način da spriječite da se takav Gordijev čvor ne veže je ispravan dizajn podrum i njegova pouzdana vanjska hidroizolacija. Izbor dizajna izravno je povezan sa svojstvima konstrukcijskog materijala. Stoga, kako bi se pravilno izgradila kuća s podrumom, njezin se razvoj mora provesti sljedećim redoslijedom:

• Izbor građevinskog materijala;
• Izbor strujnih krugova u planu i presjeku;
• Izbor metode i sheme hidroizolacije;
• Određivanje sastava podrumskog uređenja;
• Izbor tehnika gradnje.

Bilješka: ako se podrum smoči, ali kuća još uvijek stoji s njim, onda postoje načini za sušenje podruma, pogledajte dolje. Takav podrum neće biti prikladan za stanovanje i stacionarnu elektrifikaciju, sušenje će se morati ponavljati svakih 3-5 godina, ali će služiti kao skladište za proizvode i / ili mjesto za trajne uređaje za grijanje.

Materijali (uredi)

Podrum je moguće napraviti od materijala koji mogu izdržati bočni pritisak tla od 20 bara (2 kgf / sq. Cm ili 20 tf / sq. M) i tlak vode u formaciji od 10 bara (1 kgf / sq. Cm ili 10 tona-sila / sq. M) . m). Ovi uvjeti odgovaraju ocjeni čvrstoće od M200 i ocjeni vodootpornosti od W10. Naravno, što je veća marža za oba parametra, to će podrum biti pouzdaniji.

Nezavisni graditelji obično imaju podrume izrađene od monolitnog armiranog betona (stavka 1 na slici), montažnih od betonskih temeljnih blokova s ​​monolitnom podlogom (stavka 2), opeke (stavka 3), monolitnog s podlogom od opeke (stavka 4) ili od peska blokovi, poz. 5.

Opcija "cigla na betonu" prilično je izdržljiva ako je podrum izrađen od spaljenog željeza ili klinker opeke: vanjska opeka koja se suočava nije namijenjena da nosi opterećenje od zgrade; vijek mu je do 40 godina, a kuća s podrumom gradi se generacijama. Crvena radna cigla u neposrednoj blizini tla u roku od 25 godina počinje se raspadati, a za 50-60 godina potpuno gubi svojstva nosivosti. Željezna ruda i klinker izdržat će u podrumu jedno stoljeće, ali ne i estetski. Općenito, podrum na pos. 4 nije opcija. Za ljepotu, lakše je, sigurnije i jeftinije popuniti monolit i furnirati ga po ukusu.

Prikladnost određenih materijala za izgradnju podruma prikazana je na slici:

Kao što vidite, mogu se podijeliti u 3 grupe:

1. Neprikladan.
2. Uvjetno prikladan na strukturiranim tlima (gusta pješčana ilovača, lagana ilovača), ako se razina podzemne vode ne diže bliže od 0,2 m od donje strane podrumskog poda.
3. Prikladan.

I grupa

Nedvosmisleno "siromašne" su pjena i porobeton, a njihova mala nosivost ovdje nije najvažnija. Recimo da je prirodno trošenje betona 0,01 mm godišnje. Ovo je beznačajan iznos; mnogo je veći u zemlji. Minimalni sloj betona preko armature je 40 mm. Da bi se armatura počela masovno izlagati i samim time konstrukcija zahtijevala remont, u nedostatku drugih destruktivnih čimbenika, mora proći 4000 godina. Pretpostavimo i da su mostovi između pora pjene i gaziranog betona debeli, 1 mm; obično su tanji. Uz isto trošenje tijekom 25 godina, materijal će izgubiti 50% svoje čvrstoće (nadvoji su uništeni s 2 strane) - remont je nemoguć, konstrukcija je propala. Nakon još 10-15 godina počet će se spontano urušavati bez mogućnosti oporavka. Zbog toga se u južnoj Europi (ponajviše u Španjolskoj) tisuće kuća, nekada građenih za sezonski najam, sada prodaju "za ono što će dati". I dalje izgledaju prekrasno, ali im se životni vijek bliži kraju, a ne postoji način da se to obnovi.

To također uključuje silikatne opeke i beton od ekspandirane gline. Prvi se mrvi u tlu doslovno pred našim očima, skup je i zahtijeva dovoljno visoke vještine za rad s njim. Drugi je jeftin, s njim je lakše raditi, ali, nažalost, mokri se skroz, i nemoguće ga je pouzdano izolirati, nema takvih metoda i sastava.

II skupina

Iz ove skupine bolje je ne koristiti crvenu ciglu i loš beton za temelj ispod kuće: oni se raspadaju u tlu i popravak je često nemoguć. Klinker opeka je prilično pouzdana, izdržljiva do 150 godina ili više, lako izolirana, ali skupa. Izgorena željezna opeka je malo inferiornija od nje i jeftina je, ali ne ide redovito u prodaju, jer je proizvodni nedostatak. Ali podrum od šljunka, zbog svoje jeftinosti i jednostavnosti rada s njim, prilično je uobičajen, pogledajte video:

Video: izgradnja podruma "kutije" od bloka od šljake

Važna prednost podruma od šljunka je što je lagan i kuća s njim daje normalan propuh za prilično slaba tla s nosivošću> 0,7 kgf / sq. vidi Izgradnja podruma od bloka od šljake moguća je ne samo na suhom tlu. Može biti sasvim prikladno za ekonomske svrhe ako je voda u tlu iznad razine poda podruma ne više od 6 mjeseci. godišnje, a tlak u rezervoaru ne prelazi 10 bara; u većini slučajeva samogradnje ovi uvjeti su ispunjeni. Ali, prvo, mjere za hidroizolaciju zidova podruma moraju se započeti već u fazi njihove izgradnje, stalno poštujući sva pravila zidanja blokova od šljunka, pogledajte video:

Video: osnove zidanja blokova od šljunka

Drugo, hidroizolacija mora biti učinjena isto kao i za zidove od cigle ili temeljnih blokova, ali ojačana: oboje boja s bitumenskim sastavima i lijepljenje, vidi dolje. I umjesto lijepljenja materijala na tekstilnoj osnovi, koristite krovni papir na celulozi (karton). Gledajući unaprijed, princip rada izolacije na bazi prirodnog bitumena je sljedeći: ako se nakon mnogo godina rastavi struktura izolirana njome, izvorni izolator ne otkriva trag. Bitumen iz njega se utiskuje u beton, na kojem se stvorila vodonepropusna kora. Pore ​​šljunčanog bloka su mnogo šire nego u betonu, a celulozna vlakna s krovne osnove postat će ojačavajuće punjenje bitumena u njima.

Kako izolirati blok od pepela

Kako djeluje hidroizolacija podruma od šljunka, prikazano je na Sl. desno. Budući da nema jamstva za razinu stajanja podzemne vode, a ne može biti, bolje je zamijeniti zatrpavanje zemljom s glinenom bravom (označeno bojom) s produžetkom iznad 0,5 m izvan konture slijepog područja. Njegova prisutnost oko kuće, kao i pete s izbočenjem od 0,4 m ispod temeljne trake, neophodan je uvjet za pouzdanost hidroizolacije podruma od šljunčanih blokova.

U ovom slučaju, lijepljena (lista) izolacija se nanosi obrnutim redoslijedom od općeprihvaćenog - od vrha do dna. Prikladnije je raditi na ovaj način, koristeći uređaj u obliku tragusa s položenim štapom ili komadom cijevi na koji se stavlja rola katranskog papira. Tragus se postavlja na temeljnu traku, a zatim:

1. Dio zida se prema širini rolne + (15-20) cm boji tekućim bitumenskim mastikom-primerom (primarnim) na benzinskom razrjeđivaču. Bolje je nanositi mastiks-prime širokom, tvrdom četkom, utisnuti u materijal zida;
2. Ista površina je premazana bitumenskom mastikom u antracenskom ulju - gušća je, ljepljiva i sporije se suši nego kod benzina. Sloj - 3-4 mm;
3. Komad krovišta je namotan od role do dna s malom marginom;
4. Izolator se kotrlja na premaz, ide prema gore i istiskuje mjehuriće;
5. Rez je izrezan s određenom marginom;
6. Tragus je preuređen tako da je preklapanje rezova 20-25 cm;
7. Ponovite odlomke. 1-6 na novom dijelu zida s produžetkom od 15-20 cm iznad širine krovne trake;
8. Spoj listova se zagrijava plinski plamenik i smotani na str. 4;
9. Ponovite odlomke. 1-8 dok ne stignu do ugla;
10. Na uglu obojite i premažite susjedni zid, izvadite krovni papir oko kuta, prerežite poprijeko i donji dio;
11. Krilo izolatora nije jako toplo izvana i meko je omotano oko kuta;
12. Omotavanje se zagrijava i mota prema zahtjevu 4;
13. Ponavljajte radni ciklus dok ne zaobiđu cijelu strukturu;
14. Na sličan način nanesite 2. sloj lijepljene izolacije;
15. Nanesite vanjski sigurnosni sloj izolacije boje od istog mastika;
16. Zatrpajte ili podignite dvorac od gline.

Za početnika će se cijeli ovaj postupak činiti vrlo dugotrajnim, ali bilo kakva pouzdana protutlačna izolacija nije ništa lakša. Ali podrum od šljunčanih blokova koštat će 1,5-2,5 puta jeftinije od podruma od betona ili opeke.

Istodobno o cigli

Gore opisana izolacija ne pruža 100% zaštitu podruma od opeke od vlage - pore opeke su tanje od bloka od opeke, a bitumen se slabo utiskuje u njih. Bolje je izolirati zidove podruma od opeke modernim prodornim materijalima s učinkom dubokog prodiranja (vidi dolje). Tipična shema za izolaciju zida od opeke prikazana je na Sl.

Žbukanje zida na mrežicu ispod izolacije je obavezno: pouzdano prodire u pukotine do 0,4 mm, a u zidu od opeke mogu nastati šire pukotine. Uloga dvorac od gline, koji ne propušta kapilarnu vlagu u šav od betona i opeke, poigravaju se čepovima Penekrite u utoru 25x50 mm i Penekrite s Penetronom u bušotinama betonske pete. Nedostatak ove sheme je što penetracije nisu vječne, poput prirodnog bitumena; nakon 10-30 godina, izolacija će se morati zamijeniti.

Popravak vlage betonski podrum spojevi dubokog prodiranja

Napomena 2: ako se prethodno suhi betonski podrum počeo vlažiti s kapom na zidovima i podu (promijenjen je podzemni odvod), može se popraviti Penekritom s Penetronom 5-20 godina, vidi sl. desno. Stroba - 25X25 mm. Na izolaciji su ožbukani žbukom otpornom na vlagu u 2 sloja od 15-20 mm svaki s armaturnom mrežom (vidi gore) kako bi se izbjeglo bubrenje izolacijskog sloja kapilarnim pritiskom. Radovi se izvode tijekom najsušnije sezone. Podrum se prethodno osuši, vidi dolje, a neposredno prije nanošenja izolacije dvaput se navlaži širokim mekanim četkom.

III skupina

U materijalima III skupine nalazi se beton visoke čvrstoće otporan na vlagu s velikom marginom. Samo iz njega je moguće izgraditi suhi podrum na poplavljenom tlu, a da se ne radi tako složena i tehnički ne uvijek izvediva stvar kao što je odvodnja mjesta. Dovoljno je nanijeti jeftinu (i vrlo izdržljivu) bitumensku izolaciju, vidi sljedeće. sl., a podrum neće ovlažiti generacije stanovnika, ma kako podzemna voda “hodala”.

Veliki minus betonskog podruma su hitni radovi na izlivanju i tehnički prekidi za stvrdnjavanje monolitom; budu izgrađeni sami, možda jednostavno nećete stići na vrijeme za sezonu. Osim toga, beton M400 W> 10 nije jeftin, a betonski kamion neće stići točno u vrijeme koje ste odredili. Najvjerojatnije će vam biti imenovan, pa čak i morati pričekati.

Izlaz je izgradnja podruma od gotovih temeljnih blokova. Vodi za malter za zidanje dodaje se 2-3% volumena tekućeg stakla. Bolje je kupiti gotove blokove, oni su već M (400-600) W (20-3). Blok 200x200x400 baca jedna osoba. Zidanje se zatim izvodi u 2 bloka s previjanjem šavova i naizmjeničnim redovima žlica s redovima stražnjice, poput zida u ciglu. Kutni "polublokovi" ne odsijecajte i ne odrežite - pustite ih da napola strše u zemlju, cijela će struktura biti samo stabilnija. Ako postoje 2-3 jaka pomoćnika i barem dizalica, još je bolje kupiti blokove 400x400x800 - oni su sa zubima i zidanje će biti vrlo čvrsto. U ovom slučaju se vodi u jedan blok s oblačenjem šavova u redovima.

Temeljni blokovi na armiranobetonskim konstrukcijama prolaze kroz paru, što kod kuće nije izvedivo. Ali, neka vam bude poznato da izlaganje od 3 mjeseca. blokovi koji su dobili 25% čvrstoće u hrpi ispod filma potpuno ga zamjenjuje. Redovi u hrpi moraju se pomaknuti komadima drva tako da između njih postoje praznine od 20-30 mm; u vrućem suhom vremenu, stog je omotan mokrom vrećicom. A beton visoke čvrstoće vlastitim rukama može se pripremiti ručnim gnječenjem, pogledajte zaplet:

Video: izrada betona ručno

Izgradnja podruma, osobito u postojećem domu, općenito se može smatrati trećim poslom s kojim se ne može žuriti. Zatim - prve godine kuhamo polako pravi iznos blokovi; sljedeće ljeto opet gradimo bez nužde. Blokovi se mogu lijevati netipično, unutar vlastite snage i sa zubom - gotovi zidovi će izdržati pritisak veći od 30 bara. I W? U proizvodnji se tekuće staklo miješa u betonsku masu u posebnim aparatima, što se, opet, ne može učiniti kod kuće. Ali samograditelji uspješno pripremaju beton otporan na vlagu na W (10-15) s dobro poznatim sastavom za popravak Dehydrol, pogledajte video:

Video: kako napraviti hidraulički beton

Bilješka: domaći hidrobeton ne jamči protiv prodiranja kapilarne vlage, stoga se vanjska protutlačna izolacija mora nadopuniti unutarnjom antikapilarnom od istog Dehidrola, vidi sl. Također, cijeli podrum je iznutra ožbukan. oklopna izolacija od cementno-pješčane žbuke, vidi gore.

Električni krugovi

Shema hidroizolacije podruma vezana je za njegovu opću shemu snage (nosača). Također se razvija, ovisno o lokalnim prilikama, prvo u presjeku, a potom i u planu.

Mogući krugovi napajanja vlastitih podruma u odjeljku prikazani su na slici:

Podrum na ploči izgrađen je na slabim homogenim tlima: velika potporna površina daje nizak specifični pritisak na tlo i ravnomjernije raspoređuje opterećenje težine po njemu. Zapravo, cijela zgrada u ovom slučaju stoji na duboko ukopanoj pločasti temelj... Uklanjanje ploče duž konture potrebno je najmanje debljine zidova podruma (temeljna traka), inače će se teretna opterećenja koncentrirati na rub ploče, s vremenom će se raspasti, a cijela kuća će potonuti krivo i koso. Također, podrumi na mekim tlima lakše plutaju, vidi dolje; Tome se suprotstavlja "bočna udica". Ploča se izlijeva s početkom stabilnog toplog vremena, održava se do 50% čvrstoće (najmanje 20 dana) i na njoj se gradi od bilo kojeg drugog prikladnog materijala. Ako je moguće sezonsko zastajanje podzemne vode iznad 0,6 m iznad razine podruma (ne poda!) podruma, ploča se ulijeva jedna i pol debljine (od 300 mm) sa zubom jedne trećine visine, Pogledaj ispod.

Podrum na vrpci izgrađen je, naprotiv, na gustom, dobro nosivom (od 1,7 kgf / sq. Cm) i, eventualno, nehomogenim tlima: ploča od gromade koja pada pod kutom tijekom propuha opasno će se nagnuti ; traka će ga ili gurnuti prema dolje ili istisnuti u stranu. Na gustim homogenim nepuhajućim ili blago uzdignutim tlima, ako je kuća postavljena bez smetnji najmanje 3-5 godina, moguće je izgraditi temelj na traci u postojećoj kući. Tipični krug je prikazan na sl. s desne strane, ali se u svakom slučaju gradnja izvodi prema individualni projekt na temelju terenskog istraživanja.

Ako se podrum na traci gradi istodobno s kućom, tada ciklusi hitnog betoniranja nisu povezani jedni s drugima: izlijevanje trajnog poda može se i čak treba odgoditi (vidi dolje) za sljedeću godinu. U svakom slučaju, udaljavanje pete trake u stranu mora biti najmanje 0,6 m kako bi se "raspršila" opterećenja od sile otpora tla na zgradu taloženja (prikazano crvenom isprekidanom linijom), inače pod može se jednostavno stisnuti.

Privremeni rod

Preporučljivo je ostaviti podrum na traci bez poda godinu dana, ako se razina podzemne vode ne podigne iznad 0,2 m ispod podrumske osnove, kako bi zgrada dala početni propuh i ne bi baš izbočila trajnu podnicu. U međuvremenu, možete postaviti privremeni pod, kao što je postavljanje podova na tlo.

Dijagrami podova na tlu dani su lijevo na slici:

poz. A primjenjiv je ako se voda u tlu ne diže iznad 0,6 m do podrumske baze; poz. B - ako dosežu 0,2 m ispod njega. U slučaju kada komunalni podrum na vrpci ostaje suh više od 3 godine, često se u njega postavlja topli pod, desno u rižu: na taj se način povrće i voće čuvaju duže i manje kvare. Pohranjeni biljni proizvodi oslobađaju etilen, koji potiče njihovo sazrijevanje; bez etilena, proizvodi "spavaju". Etilen je nešto teži od zraka i nije u potpunosti uklonjen konvencionalnom ventilacijom podruma (vidi dolje); poznati su brojni slučajevi trovanja etilenom ljudi koji su dulje vrijeme bili u podrumima s hranom. Etilensko tlo, naprotiv, pohlepno upija, potrebno je samo kante napraviti ventiliranim i na nosačima od 15-20 cm. domaći kvas, likeri, vino, pivo, medovina u podrumu s zemljanim podom bolje sazrijevaju i ispadaju puno ukusniji.

Bilješka: podrumi na ploči i traci prikladni su za ugradnju kotlovske opreme i elektrifikaciju za stanovanje tek nakon najmanje 3 godine nakon završetka izgradnje cijele kuće, ako za to vrijeme nije bilo znakova vlažnosti podruma i/ili neravnina naseljavanje zgrade.

Kesonski podrum od betona otpornog na vlagu s vanjskom protutlačnom izolacijom bit će suh na bilo kojem tlu, čak i ako je plutao u vodi - čak su i morska plovila građena od armiranog betona tijekom Drugog svjetskog rata. Kasetirani podrum također je kompatibilan sa bilo kojom zgradom, vidi dolje. Ali njegova konstrukcija je kontinuirana složena žurba, vidi dolje. A na laganim, labavim, jako zalijevanim tlima, podrum-keson može iznenada isplivati. Podrumi na ploči i vrpci daju do znanja o vlažnosti podzemnog otjecanja unatoč ikakvoj izolaciji - radni i zidani spojevi su pokidani - a keson može isplivati ​​i pasti na bok s kućom doslovno za tjedan dana. Stoga se kesonske podrume ne preporuča graditi na najvišoj razini tla većoj od 0,6 m iznad poda podruma, a uklanjanje kutije treba dati od 0,6 m na srednjim i gustim tlima te od 0,8 m na lakim.

Podrumski strujni krug u planu je povezan ne samo s tlom, već i sa građevinskom konstrukcijom. Njegove moguće opcije za samogradnju prikazane su na Sl. ispod. Prizemlje (poz. 1) je jedino koje vam omogućuje da odmah opremite kotlovnicu i jedinicu kućnih komunikacijskih ožičenja u podrumu (s lijeve strane na slici na početku); u ovom slučaju se gradi kao kaseta. Ovdje je važno da kotlovnica mora imati prozor, a zidovi kesona i podruma zgrade su jedan monolit.

Nepotpuni podrumski kat gradi se rjeđe - uštede na zemljanim radovima više su nego pojedene viškom betona. Tipični opravdani slučajevi su teško, teško i skupo tlo u razvoju (poz. 1a), ili se na teškom tlu nađe lagano rastresito mjesto koje je po veličini prikladno za podrum, poz. 1b. U ovom slučaju, naprotiv, ni na koji način nije moguće izgraditi podrum-keson ili na ploču, samo na vrpci! Keson se ne preporučuje za poz. 1a, tako da ćete morati pričekati nekoliko godina prije premještanja kotlovnice u podrum ili njezine opreme za stanovanje.

Bilješka: nedovršena podrumska etaža i podrumski mezanin dvije su različite stvari. U podrumskoj etaži moguće je ugraditi vanjska ulazna vrata, uvučena u jamu za najviše 3-4 koraka.

Još rjeđe grade podrume uz temelj postojeće kuće (stavka 2 na gornjoj slici) - postoji veliki rizik od novog neravnomjernog slijeganja zgrade. Ako profesionalci grade prema projektu, onda vlasnik i operater daju pretplatu da štetu od svih moguće posljedice preuzeti. U postojećoj kući bolje je izgraditi "plutajući" podrum, najmanje 1 m od temeljne trake kuće, poz. 3. Njegov strujni krug u odjeljku je moguć, ali ćete morati potrošiti novac na zasebno preklapanje podruma, između kojeg i preklapanja poda kuće treba vam slobodan razmak od 0,3 m, t.j. a jamu za podrum treba iskopati dublje. Razlog je razlika u brzini i visini slijeganja dvije odvojene zgrade ugniježđene jedna u drugu.

S manjim ukupnim obujmom zemljanih i betonskih radova, kao i općim preklapanjem, možete proći izgradnjom spojenog podruma - spojenog na temelj kuće krutim armiranobetonskim nadvojima širokim kao temeljna traka. Ukopani su, kao i traka za temelj kuće, ali normalno > 0,6 m ispod standardne dubine prodiranja mraza (NFD), a zidovi podruma - po potrebi, tako da se u njemu može hodati punom visinom (1,9-2,2 m + debljina poda + debljina podnog jastuka). Kao rezultat toga, razlika u specifičnim pritiscima na tlu temelja kuće i zidova podruma pokazuje se kao vrijednost koju mogu prihvatiti nadvoji duljine do 1-1,5 m.

Shema u obliku slova T (poz. 4) koristi se na laganim savitljivim homogenim tlima; H-oblika (poz. 5) na laganim heterogenim i srednjim, a stanični (poz. 6) - na srednjim heterogenim i teškim homogenim. U svakom slučaju, spojeni podrum gradi se samo i samo na vrpci - na ploči ili kesonu će razbiti nadvoje i uništiti temelj zgrade. Tipične pogreške u razvoju shema povezivanja temelja i podruma su sljedeće:

• Kutovi podruma uz spojene kutove ostavljeni su viseći (poz. 7).
• Priključni dijagram se izvodi asimetrično u odnosu na obje osi tlocrta temelja (poz. 8) ili centralno simetrično (poz. 9).
• Kut podrumske kutije povezan je s kutom temelja, poz. deset.

Potonje je posebno opasno za integritet i stabilnost cijele strukture. U slučaju, kao u poz. 10, bilo bi potrebno ili promijeniti tlocrt kuće s podrumom na simetriju duž barem jedne osi, poz. 11, ili, bolje, bez promjene plana, povezati unutarnje kutove temelja nadvratnikom, a podrum učiniti nedovršenim prizemlje, poz. 12.

Hidroizolacija

U procesu izrade hidroizolacije podruma, prvo se odabire njegova shema u odnosu na zadanu strukturu u zadanim specifičnim uvjetima, a zatim se odabiru prikladni materijali. Voda je podmukao element i od njezina se prodora nemoguće se desetljećima zaštititi jednom preprekom. Tipičan slučaj u individualna gradnja smatra se kada se na sezonskom vrhuncu suhoće razina podzemne vode spusti ispod poda podruma za 0,2 m ili više, a na vrhuncu vlage poraste do razine humusnog sloja; smatra se da je najplodniji sloj tla stalno vlažan, ali ne stvara značajan protok i pritisak vlage na strukturu.

U tim uvjetima jedina pouzdana je vanjska protutlačna hidroizolacija. Bez tlaka samo od površinsko otjecanje ne jamči suhoću podruma, jer, prvo, u kišnim godinama, pritisak površinske vode može postati značajan. Drugo, većina podzemnog otjecanja ispod strukture može se promijeniti, vidi gore. Unutarnja antikapilarna izolacija i oklop koji ga drži mogu biti potrebni kada je razina tla stabilna na razini poda podruma i iznad, vidi dolje.

Vanjska hidroizolacija podruma provodi se općenito na 2 načina: odsječenje (odsječenje), lijevo na slici, i preusmjeravanje (ispuštanje), desno:

Ako se zgrada s podrumom nalazi na propusnom tlu (šljunak, šljunak, hrskavica, pijesak, pješčana ilovača, labava ilovača), tada se izolacija može izvesti bez drenaže; u ovom slučaju se glineni dvorac nastavlja do razine od - (0,25-0,3) m ispod podnožja jastuka poda podruma. To je njegova velika prednost - skup i dugotrajan sustav odvodnje nije potreban. Ako je podrum izgrađen od hidrobetona, onda se vanjski zidovi ožbukavaju preko izolacije cementno-pješčanom žbukom i umjesto glinenog kaštela vrši se zatrpavanje iskopanim tlom. Ovo je druga prednost odrezane izolacije - glina koja se sama iskopava nije prikladna za bravu, morate kupiti konstrukciju, i to puno.

Nedostaci izolacije za zatvaranje su, prvo, velika količina zemljanih radova. Drugo, nisu uvijek tehnički izvedivi - odaberite jamu željeni profil(vidi dolje) obližnje zgrade možda neće dopustiti. Treće, glina je prepreka za vlagu, ali ne i čvrsta barijera. Smanjuje protok i pritisak vode na zid, ali ga ne zaustavlja u potpunosti. Stoga je vanjska izolacija potrebna punopravna (primarni sloj + premaz + pod), a ako je podrum od opeke ili opeke, onda je ojačan, vidi gore. Četvrto, odsječena izolacija se primjenjuje samo u cjelini, barem unutar zidova, budući da spojeve podnih obloga potrebno je zalijepiti i zagrijati, stoga je vrlo problematično urediti ga na postojećoj kući - nemoguće je potpuno iskopati bilo koji njezin zid bez rizika za stabilnost cijele konstrukcije.

Prozračna izolacija djeluje samo zajedno s drenažom: njezina je osnova membrana s povratnim kapilarnim učinkom, koja skuplja vlagu i odvodi je u odvod. Sama membrana je zalijepljena na zid umjesto obloge odrezane izolacije i zaštićena je od brzog začepljenja tla geotekstilom. Glavna prednost izolacije odvodnje je minimalan ili nula utjecaj na podzemni odvod ispod kuće; izolacija za zatvaranje, čak i s drenažom, mijenja je, stoga se preporuča izolirati podrume kuća membranom na tlima sa složenom nestabilnom hidrologijom. Dodatna, prvo, potrebna je jama za odsječnu izolaciju širine manje od uklanjanja slijepog područja (dovoljno je gotovo 0,6-0,8 m, samo da se radnik može ugurati u nju). Drugo, možete izolirati komadima širine oko 1,5 membranskih ploča. Stoga se podrumi postojećih kuća gotovo uvijek mogu izolirati samo metodom odvodnje.

Nedostaci drenažne hidroizolacije također su vrlo ozbiljni. Prvi je još veći obujam i složenost zemljanih radova, samo pratećih. Nije šala izgraditi odvodnju mjesta, a nije uvijek moguće pronaći mjesto ispod ispustnog polja drenažnog otjecanja. Drugo, najbolje membrane traju do 20 godina; češće - 10-12 godina, a na jako zalijevanim labavim tlima 3-7 godina. Ako namjeravate izolirati podrum membranom, budite spremni s takvom učestalošću kopati po kući i mijenjati je.

Kad vam zatreba unutra

Ako je GWL duži od 3 mjeseca. za godinu dana je u ravnini s podom podruma ili se uzdiže više, vanjska protutlačna hidroizolacija nadopunjena je unutarnjom antikapilarom. Beton, a kamoli cigla, nije čvrst monolit. Mikrostruktura mu je najmanja zrnca cementa, nalik na morske ježeve, čije su iglice kristali silikata. Ta su zrna cementa "iglice" međusobno povezana, a praznine se popunjavaju pijeskom i, u hidrobetonu, stvrdnutim tekućim staklom (koje je također silikatno), te polimernim aditivima otpornim na vlagu. U oba slučaja ostaju mikropore; polimer se također razgrađuje za 3-15 godina, a pod pritiskom beton je blago propušta vlagu. U brani hidroelektrane to je neprimjetno, ali u podrumu jako.

Mogućnosti unutarnje antikapilarne hidroizolacije podruma prikazane su na Sl. na poz. C i D vanjska izolacija konvencionalno nije prikazana, ali je i ovdje potrebna. Izolacija šava u poz. B - najmanje 4 sloja krovnog materijala zalijepljenog tekućim mastikom-prime i zagrijanim plamenikom. Nemoguće je izolirati šav mršavom otopinom - procurit će. Krovna ili krovna bitumenska izolacija (hidrobutil itd.) Također je nemoguća - zid će se prenijeti i istisnuti. Stakloplastika i sl. na bazi stakloplastike, težina zida će, naprotiv, potpritisnuti - baza će ostati nezgnječena i kroz nju će proći kapilarna vlaga, pa je i to nemoguće. Tlačni zid na poz. B - žbukanje na rešetki cementno-pješčani mort, vidi gore.

Izolacijski materijali

Hidroizolacije za krovove i zidove nisu prikladne za podrum - nisu dizajnirane da izdrže pritisak tla i tlak vode u formaciji. Prema načinu primjene i namjeni, materijali za hidroizolaciju podruma dijele se na:

• Primarni, ili temeljni, ili impregnacijski - tekući mastiks koji se nanosi na pripremljenu površinu (vidi dolje) kako bi se stvorila baza za premazivanje drugim materijalima.
• Boja ili premaz - viskoznija ljepila, koja se koriste samostalno ili kao podloga koja drži nanesenu izolaciju, ili, opet zajedno s temeljnim premazom, za antikapilarni premaz iznutra. U potonjem slučaju, nakon žbukanja, zidovi su ožbukani na mreži s bilo kojom žbukom otpornom na vlagu u jednom sloju.
• Mastične mase visoke građe s cementnim punilom - namijenjene za nanošenje premaza debljine do 20 mm samo na stranama okrenutim prema tlačnoj glavi. Koriste se umjesto nadzemnih materijala u slučajevima kada razina podzemne vode ne doseže dno podruma više od 9 mjeseci. godina.
• Nadzemno ili lijepljenje - savitljivi lim odn mekih materijala na tkanoj ili vlaknastoj podlozi, impregniranoj stvarnim izolatorom. Najsvestraniji i najpouzdaniji izolator. Također se nanose samo na stranama okrenutim prema vodi za prešanje.
• Kapilarske membrane - vodootporna plastična podloga posebno je obložena obrnutim kapilarnim efektom, vidi gore.

Izolacijski princip ovih materijala, osim membranskih, može biti sljedeći:

1. Bitumen još uvijek nije nadmašen u trajnosti, ali s njim je teško raditi. Pogledajte gore kako funkcionira bitumenska hidroizolacija. Proizvodi se u obliku primarnih mastika na benzinskim razrjeđivačima (prime), premaznih mastika, debeloslojnih mastika i nadzemnih materijala. Izolacija oklopa gotovo nikada nije potrebna; ako da - onda cementno-pješčana žbuka. Prianja na bilo koji zid (beton, cigla). Prodor u beton je do 30 mm (češće - 7-15 mm), stoga obrađena površina gubi vodootpornost u slučaju mehaničkih oštećenja.
2. Bitumensko-nairitne mastike su otporne na mraz, mogu se nanositi na temperaturama do - (15-25) stupnjeva. Sloj - do 6 mm. Zategnite pukotine širine do 30-50 mm, jer pjene u zraku, pa se otvoreno pakiranje mora razraditi u roku naznačenom na njemu (ili u uputama). Premaz zadržava svoju plastičnost do - (45-60) stupnjeva. Vijek trajanja - 10-25 godina. Specifičan materijal za sjevernu gradnju ili složene popravke potpuno dotrajalih zgrada.
3. Epoksidne, epoksi-katranske i epoksi-furanske mastike još su specifičniji materijal za hidroizolaciju građevinskih konstrukcija koje su redovito poplavljene do potpunog uranjanja u vodu, smrzavanja i zaleđivanja nezagrijane. Krhke, nakon 3-5 godina zahtijevaju potpuna zamjena... U radu su teški, otrovni, kancerogeni.
4. Prirodni elastomeri ( tekuća guma) - s njima je jednostavno raditi, ali su primjenjivi samo kao popravci unutarnje izolacije. Dobro se uklapaju samo cigla i blok od pepe. Vrijeme obnove hidroizolacije prirodnim elastomerima je 1-5 godina ovisno o lokalnim uvjetima. Obavezna oklopna izolacija od najmanje 2 sloja cementno-pješčane žbuke na rešetki, jer lako nabubri i ljušti se kapilarnim pritiskom. Općenito, hitna pomoć za vlažni podrum, dok ruke i novčanik ne dođu do ozbiljnijeg popravka.
5. Sintetski elastomeri - poliuretan, silikon, MS plastika. Djeluju slično kao bitumen, ali prodiru dublje u beton, do 100 mm. Nakon 7-20 godina potrebno je obnoviti izolaciju. Za popravke iznutra, nanose se na osušenu i obilno navlaženu površinu neposredno prije obrade, vidi dolje.
6. Prodorni (duboko penetrirajući) spojevi - sintetski elastomeri + cement + polimerni aditivi. Proizvode se u obliku mastika za slikanje s debelim slojem. Posao je jednostavan. Koriste se samo za vanjsku izolaciju. Utiskuju se u razmake do 0,4 mm (poliuretan) ili do 10 mm (na silikonu ili MS) do dubine od 100 mm i začepljuju ih cementom koji rekristalizira pod utjecajem vlage. Površina koja se nanosi mora biti izravnana na +/– (2 mm) i temeljito očišćena od prašine. Bitumenski materijali za lijepljenje ne drže sami sebe. Oklopna izolacija, ako je potrebno - cementno-pješčana žbuka na mreži. Vijek trajanja - 10-30 godina. 100% kapilarna vlaga nije odsječena, stoga je gotovo uvijek potrebna bitumenska antikapilarna izolacija iznutra.

A ako je vlažno?

Budući da je riječ o sanaciji postojećeg vlažnog podruma, bilo bi prikladno spomenuti skupove kompozicija za to. Njihove komponente se u pravilu pripremaju na različitim osnovama, ali su međusobno usklađene u pogledu fizikalnih i kemijskih svojstava. Stoga se popravak vlažnog podruma iznutra mora obaviti kompozicijama jednog renomiranog proizvođača.

Na primjer, na sl. prikazano je kako se iznutra izoliraju podrumi različitih izvedbi spojevima iz poznatog kompleta Dehydrol. Strob gdje god je potrebno - 25x25 mm. Priprema površine - prema uputama za akc. sastav. Dehydrol 10-2 se također uspješno koristi za izradu domaćeg vodootpornog betona, vidi gore.

Kako sušiti podrum

Bitumenske hidroizolacijske mastike nanose se na suhu površinu. Kad napišu da penetrirajuće smjese treba nanositi na mokro, to je točno. Ali kad dodaju što je bolje za svježe izliveni beton, to je krivo u korijenu. Kapilarna vlaga u zidu, pripremljena za obradu s penetratima, trebala bi ići duboko u suhi masiv i, takoreći, povući izolator zajedno s njim. Ako je betonska masa zasićena vodom, ona će početi istjecati kroz kapilare i, obrnuto, istisnuti izolator. Dubina njegovog prodiranja u zid će se u najboljem slučaju pokazati mnogo manjom od izračunate; prema vijek trajanja također će se smanjiti, jer uništavanje sastava je izvana pod utjecajem zraka.

Vlažni podrum prije popravka potrebno je temeljito osušiti, a neposredno prije obrade zidove i pod nekoliko puta navlažite vodom mekom četkom za žbukanje. Vlaženje valjkom daje najgori učinak, a prskanje je još gore, jer zrak je pretjerano vlažan i kapilarna vlaga više ne nastoji tako aktivno pobjeći u betonsku masu.

Beskorisno je sušiti podrum mlazom toplog zraka - neće se osušiti dok se u jesen ponovno ne počne "znojiti". Morate ga osušiti toplinskim (infracrvenim, IR) zračenjem. Ali ne "dalje" od električnog kamina ili nikrom "koze" (što je opasno), već "blizu" - daju ga u višku žarulje sa žarnom niti, zbog čega su van upotrebe. Blisko infracrveno prodire duboko u beton i ciglu, gotovo se ne apsorbira u zraku. Žarulje je potrebno objesiti s više vijenaca po stopi od 60-100 W po 1 kubičnom metru. m volumena podruma. Ako se kontrolna rupa zabije na njezin zid, tada se najčešće nakon 10-12 dana neprekidnog sušenja IC-a ispostavi da se tlo oko njega već počelo sušiti. U svakom slučaju, nakon tjedan dana već je moguće nanositi penetrate ili premazati bitumenom. Dulje sušenje ni na koji način ne škodi - koliko je strpljenja dovoljno da gledate kako se strujomjer trese.

Popravak nije za vaše ruke

Ponekad je moguće osušiti vlažni podrum samo ubrizgavanjem posebnih spojeva u okolno tlo, vidi sl. desno. Na primjer, ako je živi pijesak puzao ispod kuće, tada se cijela struktura mora spasiti. Ali u ovom slučaju, tijelo se formira u tlu nepravilnog oblika, te je precizno nemoguće predvidjeti daljnje slijeganje strukture. Stoga, samo specijalizirane organizacije temeljem rezultata istraživanja na licu mjesta, a od naručitelja i vlasnika zgrade preuzimaju pretplatu da sve posljedice preuzimaju na sebe.

Uređenje

Ovaj odjeljak nije o 3D tapetama, baru, HD TV-u, jacuzziju ili trokrevetnim ispod stropnog ogledala. Ovo i sve te stvari - po vašem nahođenju. Obvezno i, za stambeno-tehničko, poželjno uređenje podruma sastoji se od:

• Potrebna je ventilacija.
• Potreban je ulaz sa stubištem.
• Ulazni otvor - ako je stubište strmo nagnuto.
• Izolacija - za stambene i tehničke podrume.
• Površinska drenaža - u područjima s obilnim oborinama tijekom tople sezone.

Ventilacija

Ventilacija je vitalna za svaki podrum, jer gotovo svi štetni, otrovni i mnogi eksplozivni plinovi su teži od zraka i teku prema dolje. Iz istog razloga podrumi se grade s nepromjenjivom prirodnom dovodnom i ispušnom ventilacijom.

Uređaj za ventilaciju podruma ispod kuće je prilično jednostavan, poz. 1 i 2 na slici:

Površina poprečnog presjeka lumena mlaznica je 5 kvadratnih metara. cm za svaki kubični metar volumena podruma, ali njegov promjer je u svakom slučaju od 60 mm. Bolje je staviti filtar na ulaznu cijev umjesto mreže za glodavce, desno na Sl. Protočna s punilom za filtriranje (poz. 3) štiti osim prašine i insekata, ali zahtijeva redovitu kontrolu i zamjenu punila. Aerodinamički (poz. 4) se čisti po potrebi, potrebno je samo pričvrstiti traku novinskog papira i sl. na otvor ulaza u podrum. indikator protoka: kada je filtar zraka začepljen, protok zraka naglo prestaje. Ali posebno štetni i lukavi komarci s muhama probijaju se kroz njega.

Ako je podrum uz kuću, onda je izrada visokog dimnjaka teška i nije uvijek moguća. U ovom slučaju, podrumska ventilacija je izgrađena prema dijagramu na Sl. desno. Minimalni promjer ogranaka je 100 mm; za podrum od više od 10 kocki, površina poprečnog presjeka od 10 kvadratnih metara. cm po kubnom metru volumena. U podrumu ne bi trebalo biti prepreka za kretanje zraka između dovodnih i ispušnih cijevi. Gornje krajeve cijevi savija guska od kiše i snijega.

Ljestve

Stubište prema podrumu jedan je od najčešćih uzroka ozljeda u kućanstvu, stoga posebnu pozornost treba posvetiti njegovom dizajnu. S ove točke gledišta, stepenice se dijele na održive i strmo nagnute. Na prvom se možete penjati / pasti s teretom u rukama, bez držanja za ogradu, a općenito je nepoželjno hodati po strmo nagnutim - nespretno koračajući ili njišući, možete se srušiti, nasloniti se. S teretom u jednoj ruci, općenito se penju uz strmo nagnute stepenice, drugom presreću ograde ili gornje stepenice.

Dizajn stubišta može biti bilo koji od onih prikazanih lijevo na sl. Najprikladnije u smislu uštede korisnog prostora istaknute su bojom:

S desne strane na sl. dani su izračunati omjeri za njih, a ovdje postoji nijansa: budući da je visina uspona i spuštanja u podrum mala, stubište s nagibom do 50 stupnjeva bit će prilično ugodno. tg 50 je gotovo točno jednak 1,2, što ga čini lakšim za izračun, na temelju činjenice da je minimalna širina gaznoga sloja stepenica ljestava u nastajanju 180 mm, a maksimalna dopuštena visina 230 mm. Recimo da je visina silaska u podrum 2,2 m od vrha poda (vidi dolje). Uz ovu visinu trebao bi stati cijeli broj stepenica, uzeti 10. Visina stepenica je tada 220 mm. Podijelite s 1,2, dobivamo 183 mm - dobro. Uklanjanje stepenica u planu će biti 183x10 = 1,83 m, što također nije loše. Površina ispod stepenica, s minimalnom dopuštenom širinom od 0,8 m, iznosi 1,83X0,8 = 1,464 m². m.

Na pogrešnim stepenicama

Ono što ne trebate biti pametni s podrumskim stubištem je, prvo, to učiniti na uzici (jednoj žici) s visećim stepenicama, poz. 1 na slici, takve su stepenice izuzetno traumatične:

Drugo, sami ulijte betonsko stubište na mjesto, poz. 2. Gotove betonske stepenice - pravi monolit, u potpunosti se izlijevaju u podijeljeni oblik. U njima nema radnih šavova betoniranja, a kod izlijevanja "samoručnim" su neizbježni: gornja stepenica se ne smije ulijevati dok se donja ne uhvati. Šavovi su slabi, u podrumskim uvjetima ubrzo pucaju, a kao rezultat toga, domaće betonsko stubište u podrum služi manje od drvenog.

Podrumske stepenice

U suhom podrumu drveno stubište služi ne manje nego on sam. Pravilno izrađeno drveno stubište se ne ruši naglo, a prije nego što stepenice počnu trunuti, škripom vam daje do znanja o kršenju strukture.

Uređaj drvenih izlaznih ljestava za podrum prikazan je na Sl.

Umjesto izreza u unutarnjem nizu, ispod gazišta stepenica možete nabiti kosilicu od daske ili, bolje, debele šperploče, poz. a. Međutim, urušavanje trulih drvenih podrumskih stepenica u vlažnom podrumu također je uobičajena stvar kod ozljeda u kućanstvu, pa je gazišta bolje pričvrstiti na čelične ili betonske kosoura grede. Dimenzije poprečnog presjeka betonske šipke su od 100 mm širine i od 150 mm visine. Čelik - kanal od 100 mm ili I-greda od 80 mm.

Metode pričvršćivanja drvenih gazišta u čelične i betonske kosoure prikazane su na slici:

Tipli za pričvršćivanje na beton izrađeni su od valovitih armaturnih šipki od 8-18 mm. Ugradnja u beton od 60 mm; u drvu od 30 mm. Rupe u žlijebi za slijetanje na tiple izbušene su 2-2,5 mm uže; ždrebice se guraju dolje udarcima malja. Pričvršćivanje gazišta na noge omogućuje vam jednostavno postavljanje ograde: okovi se oslobađaju prema gore do visine ograde, a na njih se stavljaju komadi cijevi za oslonce gazišta i balustera; može biti plastična. Najbolje je učvrstiti gazište na traku - neće istrunuti ni u vlažnom podrumu.

U slučaju kada ispod stepenica nema kvadrata i pol, ovdje su na sl. dani su crteži drvenog strmo nagnutog stubišta za podrum. Definitivno će vam trebati otvor za to, pogledajte u nastavku.

Bilješka: Prije montaže u proizvod, svi dijelovi drvenog stubišta do podruma moraju biti impregnirani vodoodbojnom smjesom na bazi ulja (može se obraditi), a gotova stepenica mora biti lakirana akrilnim lakom za vanjsku upotrebu ili oslikana s bojom otpornom na vlagu. Najbolje od svega - akrilna emajl za kupanje.

Ulaz i otvor

Često nema mjesta za nastajanje stubišta u podrum ispod privatne kuće, a zatim se ulaz u njega izvodi izvana. To je općenito potrebno ako se za podrum kupuje gotova betonska stubišta - nisu izrađena s nagibom većim od 40 stupnjeva. Zatim, prvo, ulaz u podrum mora biti zaštićen od oborina nadstrešnicom, vidi sl. desno. Prevjes krova nadstrešnice trebao bi stršiti naprijed iznad ruba gornje stepenice za manje od 30 cm, a sa strane i straga - od 15 cm. Drugo, gornja stepenica bi trebala stršiti iznad tla ili slijepog prostora za najmanje 70 mm, a otvor podrumskih vrata treba biti s pragom od 90 mm. Oba su neophodna kako kiša i otopljena voda ne bi prodrle u podrum. Bolje je napraviti prag visine 120-130 mm, pričvršćujući na njega rampe širine 400 mm ili više s obje strane.

Ni podrumski otvor nije tako jednostavan. Vjerojatno više nitko ne pravi "lyadu" od dasaka s užetom - u prodaji je širok raspon gotovih podrumskih vrata. U preklopu (vidi dolje) zazidaju se cementno-pješčanim mortom, a cijenu prati trag. put:

• Neautomatski s mehaničkim zaustavljanjem, kao u starim sofama: povučeno, podignuto - kliknulo na mjesto. Morate ga zatvoriti - povući ga, otkinuti, spustiti.
• Poluautomatski u mehanizmu s opružnom polugom - povučen do zaustavljanja, drži otvoren. Potrebno je zatvoriti - gurnuti dolje, dolje.
• Poluautomatski s pneumatskim podizanjem - lagano povučen, otvoren. Potrebno je zatvoriti - gurnuti prema dolje, glatko se zatvoriti.
• Automatski s pneumatskim podizanjem - jače je stao na rub poklopca, maknuo nogu - otvorili su se. Za zatvaranje lagano gurnite poklopac prema dolje, zatvara se.

Što se tiče jednostavnosti korištenja, oba poluautomatska uređaja su ekvivalentna, ali oni automatski nisu ništa drugo do marketinški trik bez obzira na sigurnost. Zamislimo - u kuću se unosi namještaj. Montažeri (ili vi i vaš pomoćnik) nose ormarić. Prednji hoda po otvoru, otvara se. Stražnji ne vidi što mu je pod nogama, a nije mu do toga - propada, sakat je. Ako se baš želite rašljati na strmini podruma, uzmite motorizirani otvor s daljinskim upravljačem s daljinskog upravljača, također se prodaju.

Zagrijavanje

Izolacija je neophodna za stambeno-tehnički podrum. Potonje - tako da se voda u cijevima ne smrzava, a uštede goriva bilježe se samo u izoliranim kotlovnicama za rasuti teret. Također je preporučljivo izolirati podrumsko spremište uz kuću: građevinske konstrukcije su dobri hladni mostovi zimi, a topli ljeti.

Podrum mora biti izoliran pješčanim ispunom, vidi sl., Kako sezonska kretanja tla ne bi narušila izolaciju.

Izolacija od mineralne vune i celuloze, izvrsna u svim ostalim aspektima, nije prikladna za zidove podruma: oni su stvrdnuti i uništeni pod zemljom. Zrnasta pjena je također loša: pod pritiskom tla i formacijske vode, brzo se raspada u granule. Ekstrudirana polietilenska pjena (EPS) je više ili manje otporna na tlo; sprej se primjenjuje više od 10-15 godina poliuretanski premaz... Izoliraju se na oba konvencionalna načina, a prije zasipanja pješčanog jastuka zaštićeni su cementno-pješčanom žbukom.

Drenaža

Na mjestima s obilnim padalinama tijekom tople sezone, nijedan podrum bez površinske konturne drenaže kuće neće uvijek biti suh. U drugim slučajevima, odvodnja je također korisna: smanjuje zamah razine podzemne vode, što omogućuje pojednostavljenje hidroizolacije podruma i / ili povećanje njegove učinkovitosti. Jednako važno, značajno je smanjen utjecaj drenirane kuće s podrumom na podzemni otjecanje. Pogrešno slijeganje ovakvih građevina iznimno je rijetko kao posljedica grubih povreda građenja. Shema uređaja za konturnu površinsku odvodnju stambene zgrade prikazana je na Sl. desno. Polje za ispuštanje može se nalaziti ispod povrtnjaka ili, bolje, vrta: praktički iste atmosferske oborine skupljaju se u odvodima, koji su sasvim prikladni za navodnjavanje.

Podrum ispod garaže

Podrum u garaži je atraktivan po tome što ne zahtijeva povlačenje površine zemljišta niti kompliciranje strukture novoizgrađene kuće. Ugrađuje se podrum ispod postojeće garaže bez rušenja u stambeni prostor. Ali posebni zahtjevi nameću se opremi podruma ispod garaže, jer eksplozivne pare goriva i ulja teže su od zraka; mnogo teže - na hladnom, kada se zgusnu.

Prvo, napa podruma garaže mora biti visoka, uzdignuta najmanje 1,5 m iznad krova, lijevo na slici:

Neprihvatljivo je prikazivati ​​"guske" jednu do druge iznad zemlje! Drugo, kanalu za ispušni zrak potreban je povećani presjek, od 15 četvornih metara. cm po kocki volumena podruma ili najmanje 120 mm u promjeru. Treće, hauba bi trebala imati deflektor aerodinamički zatvorenog tipa, koji bi, na primjer, osiguravao neki "hladni" propuh i potpuni mir. deflektor TsAGI ili Khonzhenkov. Četvrto, zimi bi podrum trebao biti topliji od negrijane garaže tako da se zrak u ventilaciju uvlači samo izvana. Stoga je podrum ispod garaže izoliran odozgo, poput potkrovlja kuće, desno na Sl.

Vozači će, naravno, pitati: neće li stroj progurati ovu perjanicu? I kako. Stoga je u izolaciji potrebno predvidjeti praznine duž duljine i postaviti rute u njima u ravnini s podom. Bit će potrebno oprezno voziti u garažu kako ih ne biste napustili. Sve u svemu, podrum u garaži i nije toliko privlačan; ima mjesta za popravnu jamu.

Izgradnja

• Iskop jame;
• Izlijevanje baze - ploče ili trake potplata;
• Instalacija komunikacijskih ulaznih kanala;
• Zidanje;
• Podni raspored - na gustom tlu kada je razina podzemne vode iznad njezine razine ne više od 3 mjeseca. nakon najmanje 6 mjeseci. na kraju godišnjeg ciklusa rada;
• Podna instalacija;
• Oprema podruma, vidi gore.

Jama

Izgradnja podruma u jami s okomitim zidovima gruba je pogreška - nemoguće je napraviti kvalitetnu hidroizolaciju. Prilikom izolacije postojećeg podruma kuća se kopa u dijelovima, a gotova lokacija se prekriva prije odabira sljedećeg. Tipičan profil jame za izgradnju podruma prikazan je na Sl. desno. Širina prolaza izvan budućeg zida je najmanje 75 cm duž dna. Kut nagiba je prihvatljiv za dano tlo.

Baza

U ovoj fazi morate naručiti betonski kamion s armiranobetonskim konstrukcijama. Ne radi se o kvaliteti samomiješanja, možda je bolje od tvorničkog, ali po svom volumenu. Betoniranje radnih spojeva u podrumu podruma je vrlo nepoželjno, stoga je potrebno ispuniti jednu ispunu. Također je pogrešno postaviti armaturni kavez izravno na jastuk od pješčanog lomljenog kamena - potrebna je mršava priprema za drobljeni kamen, vidi dolje. Prije izlijevanja, na preparat se nanosi izolacija s manžetama na stranama jame 150-200 mm višim od debljine ploče / potplata. Beton se ulijeva u dobivenu posudu. Dakle, isključen je izravan kontakt betona s tlom, što zauzvrat isključuje stvaranje fistula u monolitu. Fistula, možda, neće dovesti do vlage u podrumu, ali će omogućiti da vlaga dopre do armatura, a zapravo bi podrum podruma trebao držati cijelu kuću na sebi. Nakon izlijevanja betonske mase vrši se odzračivanje (odzračivanje) probijanjem svake ćelije armaturnog kaveza u sredini šipkom. Nakon što se monolit stvrdne, prekriva se vlažnom vrećicom, koja se drži vlažnom dok baza ne dobije 25% čvrstoće; u uobičajenom ljetu u Ruskoj Federaciji je cca. tjedan.

Zidovi

Zidovi podruma se postavljaju kao i obično. tehnologija gradnje za ovaj materijal. Ako se gradi kesonski podrum (vidi dolje), zidovi se podižu istovremeno s bazom. Otvori vrata i prozora armirani su betonskim nadvojima visine 80 mm i više uz polaganje od 120 mm u betonske zidove i od 200 mm u cigle i šljunak. Nemojte ojačavati podrumske otvore čeličnim ili drvenim hipotekama! Zapamtite još jednom: podrum drži cijelu kuću na njemu! Kada se na betonu zidova koji se suši, pojavi se lagana suha mrlja, može se postaviti antikapilarna izolacija. Na zidovima od cigle i blokova - 3-4 dana nakon montaže do vrha.

Stojeći pod

Trajni pod u podrumu na vrpci odmah tijekom procesa izgradnje izlijeva se nakon što zidovi postave najmanje 25% čvrstoće. Ispod trajne podnice na pijesak se nasipa šljunak s mršavim tekućim cementnim mortom: cement od M400: pijesak 1:3 - 1:4. Ulijte do razine od 40-50 mm iznad vrhova oblutaka. Kada je izlijevanje postavljeno, nanosi se izolacija i estrih se izlije cementom: pijesak: drobljeni kamen 1: 3: 2 sa slojem od 70-80 mm. Možete postaviti čist pod i završiti zidove za 2 tjedna - mjesec dana.

Preklapanje

Stropovi od šupljih ili gotovih ploča u obliku kutije su skupi i zahtijevaju ugradnju opreme za dizanje s kvalificiranim operaterima. Domaći monolitni pod naporan i tehnološki težak. On, poput preklapanja iz šuplje ploče, očito prekomjerna nosivost za privatnu kuću. Je li moguće, žrtvujući to u razumnim granicama, blokirati podrum nečim umjerenom cijenom i jednostavnijim za rad?

U modernoj individualnoj gradnji sve su rašireniji montažni blok podovi, namijenjeni upravo za takav slučaj. Možete usporediti monolit s montažnom blok strukturom na Sl.

Izolacija poda kuće iznad podruma ispod preklapanja montažnih blokova u normalnim klimatskim uvjetima nije potrebna ili je potrebna pojednostavljena. Nosive grede izlijevaju se zajedno s nosivim pojasom (vidi dolje) u žljebljenu oplatu na nosače, koje je mnogo lakše i lakše izraditi od punog visi ispod monolita.

Polaganje i pojas

Nemoguće je izgraditi kuću s podrumom box-on-box: na vrhu, u zidovima podruma, potreban vam je veliki utor u koji ulazi monolitni pod, postavljaju se ploče ili nosivi pojas montažnog poda od blokova se ulijeva. U svim slučajevima minimalna debljina stijenke i postavljanje preklapanja u njoj različiti su za zidove izrađene od različitih materijala.

Koliko je koji strop položen u zid od betona ili opeke prikazano je na slici:

Hidroizolacija je prikazana uvjetno, u slučaju kada podrum završava podrumom zgrade s vlastitim stropovima. Za zid od pegla, polaganje je isto kao i za zid od opeke, ali njegova udaljenost od vrha je najmanje 2 reda zidanja.

Kako izgraditi keson

Okvir za ojačanje podrumskog kesona sastavlja se na vrhu kao cjelina i ugrađuje se u pripremljenu temeljnu jamu (vidi dolje) dizalicom. Tijekom zavarivanja nemoguće je sastaviti cijeli okvir - armatura će oslabiti zbog kaljenja metala. Stoga se okvir najprije pleti žicom kao i obično, a zatim se zavaruju pojedinačni spojevi: na dnu, na uglovima ćelija, nalaze se ćelije okvira 3x3 ili 4x4, a na zidovima u svakom 3. ili 4. pojasu .

Jama za keson priprema se kao i za ostale podrume, vidi gore. Daljnja izgradnja odvija se sljedećim redoslijedom (vidi također sliku):

Bilješka: betonski zidovi podruma na ploči i vrpci također se izlijevaju prema stavcima. 7 i 8. Izlijevanje između ploča i tla je pogreška - kakva je ovdje pouzdana protutlačna izolacija.

Zar ne može biti jednostavnije?

Ovo je vrlo ispravno pitanje. Izgradnja vječno suhog, pouzdanog podruma za neiskusnog je užasno teška na koljenima, a i iskusnima boli glava. Odgovor je pozitivan: možete kupiti gotovi podrum-keson, staviti ga u jamu na jastuku od pješčanog kamena i ispuniti glineni dvorac (nužno, inače će isplivati). Ako je potreban (podrum) ne ispod kuće, nije stambeni i nije tehnički. Povrće u kantama morat će se s vremena na vrijeme razvrstati, ali dobavljači po želji nude dostavu na mjesto i ugradnju u gotovu jamu.

Kesoni za podrume se proizvode čelični zavareni izolirani s otvorom, stepenicama, ventilacijom i armaturom za betoniranje (opcionalno), lijevo na sl. Na akciji ima i plastičnih, ali nemojte ih uzimati - plutaju 100%. Pojedinci također izrađuju kesone za podrume od čelika od 8 mm. Kako bi se uhvatili na tlu od plutanja, zagrade su zavarene od trake od 12 mm ili više (desno na slici), ali to je manje pouzdano i morate sami izolirati keson od korozije.

Moguće je, usput, proći i jeftinije - napraviti podrum-keson od rabljenog kontejnera. Ako ga prekrijete debeloslojnom bitumensko-cementnom mastikom, u zemlji će trajati ne manje od 100 godina. Za zakačenje na tlu, cijevi se uvlače u oči šapa za podizanje na dnu i na njih je zavaren sidreni okvir. Širina kontejnera - auto veličina 9 stopa (2,7 m). Duljina - 12-70 stopa (3,6-21 m); najpopularnijih 20 i 40 stopa (6 i 12 m). Za podrum je sasvim dovoljno, ali kako pametni amateri prave podrume od brodskih kontejnera, pogledajte u videu.

Podrum je obvezno proširenje u zemlji ili u blizini privatne kuće. U ovoj sobi tijekom cijele godine održava se optimalna temperatura radi spremanja povrća, voća, konzerviranja i berbe. Sasvim je moguće samostalno izgraditi podrum. Da biste to učinili, potrebno je procijeniti stanje tla, odrediti optimalnu vrstu strukture, odabrati materijale i pridržavati se odabrane tehnologije.

Zahtjevi za uređenje podruma

Podrum će poslužiti kao optimalno mjesto za ubranu konzervaciju i uzgojeni urod. U ovoj prostoriji održavaju se prirodni uvjeti i temperaturni režim od oko + 4 ° C. Povoljna mikroklima neophodna je za očuvanje prezentacije i okusnih karakteristika voća i povrća.

Neki ljudi brkaju pojmove podruma i podruma. Međutim, to su potpuno različite strukture. Podrum se nalazi u suterenu zgrade. Podrum se postavlja zasebno - odvojeno na osobna parcela... Dizajn je napravljen nevidljivim, ili obrnuto, djeluje kao upečatljiv element krajobraznog dizajna.

Praktična uporaba spremišta povrća moguća je pod određenim uvjetima:

• prisutnost niske temperature - podrum se gradi pod zemljom ili se nalazi u podrumu u kontaktu s vanjskim zidom kuće;
• zamračenje - prozori su isključeni u dizajnu podruma;
• stalno punjenje čistim i svježim zrakom zbog prirodne i dovodne i ispušne ventilacije;
• vlažnost zraka - oko 80-90%.

Izbor optimalnog dizajna i materijala

Ovisno o dubini pojave, razlikuju se sljedeće vrste podruma.

Struktura tla uzdiže se iznad površine, dubina strukture nije veća od jednog metra. To je u biti mala kanta za povrće. Skladište se može podići bilo gdje, čak i u malim nizinama.

Izgradnja "vrtnog" skladišta - optimalno rješenje za poplavljena područja i nižinska područja. Posebnost nadzemnog podruma je nedostatak preklapanja. U pravilu se taloži dvovodni krov od dasaka. Zahvaljujući tome, smanjuju se uvjeti i konačna cijena za izgradnju povrtlarnice. Dodatni plus je jednostavnost izgradnje takvog podruma vlastitim rukama.

Prostraniji prizemni podrum - izvana, zgrada podsjeća na malu kuću. Na vrh ploče se ulijeva zemlja, pokrivajući ploču debelim slojem. Krajnja strana s vratima ostaje nezaštićena. Na vrhu zasipanja zasađena je trava za travnjak, ukrašavajući teritorij i sprječavajući prskanje tla korijenjem.

Poluukopani podrum- najtraženiji tip građevine. Konstrukcija izgleda kao prizemna konstrukcija, ali dio prostorije (oko 1,5 m) je pod zemljom. Ulazna vrata u kante se nalaze ispod površine tla, stoga je potrebno osigurati sustav za odvodnju otopljene/kišnice. Struktura vrata je temeljito izoliran.

Uvučeni podrum pogodan za kompaktna područja. Međutim, njegova je izgradnja moguća samo uz niske podzemne vode ili uz uređenje čvrste drenaže i hidroizolacije. Ulaz se može prekriti toplinski izolacijskim poklopcem koji se može skinuti ili ukrasiti posebnim podrumom - mala kuća s otvorom u stropu. Podrum se može koristiti kao pomoćna prostorija za postavljanje vrtnog alata, raznih kućanskih potrepština ili povrća.

Zidovi podruma grade se od različitih materijala: kamena, cigle, betona ili azbestno-cementnih ploča. Nije preporučljivo graditi zgradu od metala, jer je teško postići odgovarajući temperaturni režim.

Kada se zemlja koristi kao glavni materijal za zidove, kanta je iznutra obložena drvetom. Drvene letvice moraju biti dobro osušene, brušene, tretirane antiseptikom i ponovno osušene.

Izrada podruma vlastitim rukama: video o odabiru materijala

Kako napraviti podrum vlastitim rukama: udubljena struktura

Procjena stanja terena i tla

Najbolja lokacija za podrum je brdo, podgork ili brdo. U takvim slučajevima podzemna voda teče daleko od površine zemlje. Kada se postavi na povišeno mjesto, smanjuje se ulazak kišnice. Osim toga, bit će moguće uštedjeti na hidroizolacijskim materijalima.

Mnogi ljudi radije grade podrum pored stambena zgrada, kako biste brzo došli do i uzeli potrebne proizvode u hladnoj sezoni, na kiši itd.

Prije početka gradnje potrebno je saznati vrstu tla i mogućnost izgradnje ukopane/poluukopane povrtlarnice. Da biste to učinili, trebali biste provesti mali test:

1. Položite otpad na gradilištu prirodna vuna, a na vrhu je sirovo jaje.
2. Pokrijte "strukturu" staklenkom i ostavite preko noći.
3. Ocijenite rezultat eksperimenta:
   • ako vuna ima kapljice rose, tada se podzemna voda nalazi u blizini;
   • ako su jaje i vuna suhi, onda je voda duboka i hrabro možete početi raditi.

Prije nego što izgradite podrum vlastitim rukama, preporučljivo je procijeniti vrstu tla:

1. Treset je najbolja vrsta za nasip. Ovo tlo minimizira kvarenje hrane, što je posebno važno kod skladištenja korijenskih usjeva.
2. Živi pijesak - uzburkano tlo, koje nije prikladno za izgradnju "unutarnjeg" podruma. Ovo tlo sadrži ilovaču, pijesak i pješčanu ilovaču. Da biste mogli izgraditi skladište povrća, morat ćete zamijeniti tlo i dodati pijesak.
3. Pješčano tlo je pogodno za postavljanje baze. Ovaj prirodni materijalčesto se dodaje kako bi se smanjio mraz i sadržaj vlage.

Materijali i alati

Za opremanje podruma u zemlji vlastitim rukama trebat će vam:

• drobljeni kamen i šljunak;
• pijesak za stalak;
• glinena otopina;
• rolne krovnog materijala;
• cigla;
• cement;
• daske za uređenje podnog okvira;
• stupanj betona 100;
• rastaljeni bitumen;
• rešetka za ojačanje.

Od alata trebate pripremiti:

• miješalica za beton;
• ručno nabijanje;
• lopate;
• vijci, odvijači, čavli, čekići;
• Stroj za zavarivanje;
• brusilica;
• temeljni premaz;
• četka;
• pila za metal.

Priprema jame

Izgradnja ukopanog skladišta počinje iskopom jame. Rad se izvodi sljedećim redoslijedom:

1. Očistite mjesto od kamenja, štapića i raslinja.
2. Označite i iskopajte rupu. Tradicionalne dimenzije podruma su: duljina / širina - 2,5 m, dubina - 2,3 m. Za kopanje jame, bolje je koristiti usluge bagera.
3. Zidove jame izravnajte lopatom, sastružući višak zemlje i dajući im ravnu površinu.
4. Dubina jame ovisi o vrsti podruma koji je opremljen. Prilikom određivanja ove vrijednosti mora se uzeti u obzir da će prostor djelomično zauzeti otvor ili ulaz, police, stepenice. S obzirom na to, jama se mora izvući s određenom marginom.
5. Utisnite dno jame, ulijte pijesak i šljunak u jamu. Debljina pješčanog jastuka je 20 cm, šljunčanog jastuka 10 cm.

Uređenje podloge

Podni estrih najbolje je napraviti glinenim mortom. Da biste ga pripremili, morate kombinirati glinu i kvarcni pijesak u omjeru 90% / 10%. Razrijedite vodom, dovodeći do stanja gustog kiselog vrhnja. Ulijte šljunak pripremljenom otopinom do debljine 3-4 cm.

Za povećanje karakteristike čvrstoće baze i osigurati bolju izolaciju od prodora podzemne vode, preporuča se dodatno ojačati kantu betonom. Postupak:

1. Pripremite masu pijeska za letvice i betona u omjeru 5: 1.
2. Nakon sušenja napunite glinenu podlogu betonskom žbukom debljine 5 cm.
3. Zagladiti površinu i ostaviti da se skroz stvrdne.

Izgradnja i hidroizolacija zidova

Tehnologija gradnje zidovi od opeke Sljedeći:

1. Opremite temelj za zidanje širine 1 cigle, visine oko 15 cm.
2. Ostavite temelj da se osuši.
3. Zidanje se izvodi od ugla zida gdje je predviđena vrata.
4. Cigle su razmaknute.
5. Prilikom polaganja cigle, potrebno je tapkati po njoj drškom lopatice - to će pomoći da se riješite viška morta i poboljšate prianjanje materijala.
6. Nakon izgradnje svakog reda, njegova se ravnomjernost mora provjeriti s razinom zgrade.
7. Radna otopina priprema se od pijeska i cementa u omjeru 4: 1.
8. Paralelno s zidanjem, praznine i prostori između opeke i zemljanog zida popunjavaju se glinenim mortom. Ova tehnologija osigurava dodatnu hidroizolaciju spremišta povrća.
9. Nakon što su svi zidovi postavljeni, ostavite konstrukciju 1 tjedan dok se žbuka ne stvrdne.

Zidovi od opeke trebaju hidroizolaciju. U tu svrhu obično se koriste hidrostakleni izolatori, valjkasti izolatori ili bitumenski mastiks. Redoslijed izvođenja izolacijskih radova:

1. Obradite sve površine vodoodbojnom smjesom.
2. Pričvrstite listove krovnog materijala na zidove - materijal je fiksiran pomoću zagrijane bitumenske mastike. Za kvalitetnu izolaciju potrebna su 2-3 sloja.
3. Zidove ožbukajte cementom.

Podna konstrukcija

Uređenje poda je odgovoran događaj. Noseća konstrukcija mora izdržati velika opterećenja. Često se preklapanje izrađuje od monolitnog bloka izrađenog od betona i armaturnog kaveza. Važno je da krov podruma premašuje veličinu prostorije, jer će zidovi djelovati kao nosivi nosači.

Algoritam za izvođenje posla:

1. Ugradite nosače na koje će se naknadno poduprijeti drvena oplata.
2. Prije izlijevanja, oplata mora biti pažljivo zapečaćena tako da otopina ne istječe kroz pukotine.
3. Nakon pripreme oplate, napravite okvir Betonska ploča od armature. Razmak armaturnih šipki je oko 25 cm, visina okvira je do 30 cm.
4. Na veliko područje u podrumu se preporuča izvesti dvostruko ojačanje ploče.
5. Armaturna mreža bi trebala stršiti 5-10 cm izvan zida podruma s različitih strana.
6. Dobiveni okvir ravnomjerno izlijte betonom.

Nakon izlijevanja ploče, morate pričekati 3-4 tjedna. Preklapanje će se potpuno stvrdnuti i poprimiti svoj konačni izgled.

Sustav ventilacije i opskrba električnom energijom

Dobra izmjena zraka - važan uvjet sigurnost proizvoda u podrumu. Nedostatak odgovarajuće ventilacije dovest će do truljenja povrća, a prebrza cirkulacija strujanja zraka dovest će do sušenja korijenskih usjeva.

Poželjno je stvoriti prirodnu ventilaciju u tehničkoj sobi - to je jeftinije, a njegova ispravna organizacija osigurat će dovoljnu izmjenu zraka. Za provedbu morat ćete opremiti dovodni i ispušni zračni kanal. Ispušni element se nalazi na vrhu blizu stropa, a ulazni otvor se nalazi na suprotnom zidu na udaljenosti od pola metra od poda.

Postupak za stvaranje prirodne ventilacije u podrumu vlastitim rukama:

1. Odaberite zračni kanal na temelju 1 m². m površina kanti - 26 m². vidi cijevi.
2. Ugradnja cijevi se izvodi iz kuta prostorije, a njezin donji kraj trebao bi biti smješten ispod stropa. Zračni kanal prolazi kroz cijelu sobu, krov, uzdiže se pola metra iznad rogova sustava.
3. Kako se kondenzat ne bi skupljao u cjevovodu, potrebno je provesti toplinsku izolaciju dimnjak po principu sendviča. Jedna cijev je ugrađena u drugu, a prostor između njih je ispunjen mineralnom vunom.
4. Otvoreni kraj cijevi za zrak nalazi se 50 cm od donje razine poda. Ispušni kanal prodire u strop i završava 80 cm iznad baze.
5. Pokrijte vanjski otvor cijevi mrežom.
6. Preporučljivo je staviti ventile koji reguliraju protok zraka na cijevima.

Podrum je elektrificiran dvostruko ili trostruko izoliranim bakrenim kabelom.

Unutarnje uređenje podruma

Na kraju instalacijskih radova možete nastaviti s poboljšanjem podruma. Postoji nekoliko opcija dizajna:

• prisilite zidove u police s prostranim policama;
• objesite metalne police;
• izložbeni montažni regali.

Važno! Sve drvene konstrukcije moraju biti premazane sredstvom protiv insekata i impregnacijom za zaštitu od vlage.

Mljeveni podrum "uradi sam": upute korak po korak

Na dachi možete vlastitim rukama opremiti jednostavan podrum s visokom razinom podzemne vode. Temperatura zraka od 2-3 °C može se držati unutar kante. Pogledajmo primjer izgradnje spremišta povrća poput spremišta s dimenzijama:

• visina u središtu strukture - 2 m;
• širina - 3,3 m, duljina - 3 m;
• širina prolaza - 0,6 m.

Redoslijed rada:

1. Obložite trupce koji počivaju na tlu vrućom bitumenskom mastikom.
2. Preklop je izrađen od dasaka, a elementi obloge su izrađeni od klesane ploče, obapola, glinene slame, borovine iz pilane.
3. Krovni prevjesi moraju počivati ​​na tlu. Takva instalacija pruža dodatnu toplinsku izolaciju u obliku snježnih nanosa u hladnoj sezoni. Rezultat je struktura poput šatora.
4. S jedne strane, spremište je zašiveno s dva reda dasaka, između kojih je položen grijač. Izolirana vrata nalaze se na drugom kraju.
5. Iskopajte drenažni rov s vanjskog dijela lobaza duž cijelog perimetra kako biste spriječili prodor prirodnih voda.
6. Napravite kapuljaču u blizini grebena - drvenu kutiju s pločom za podešavanje.

Izgradnja podruma DIY: video