Même une petite imprécision, multipliée par le nombre de tenons, peut ruiner l'assemblage à tenons, considéré comme l'un des plus capricieux à fabriquer. Le dispositif décrit ci-dessous permet une réalisation précise et rapide de tenons pour tiroirs. De plus, à l'aide d'un seul appareil, vous pouvez réaliser des pointes différentes tailles.

L'appareil se compose de trois parties principales : une base qui est fixée à l'aide de pinces à la table de fraisage, une glissière mobile avec une butée verticale et des patins remplaçables pour fabriquer des tenons de différentes tailles. Toutes les pièces de cet appareil sont constituées de contreplaqué de bouleau et de bois dur de 19 mm d'épaisseur. Les pièces sont simplement collées ensemble. La longueur de la base dépend de la largeur table de fraisage. Mesurez la distance entre le bord droit et l'axe de la fraise. Pour mesurer, insérez un cutter en forme de V dans le scorbut. La pointe pointue de la fraise est située exactement sur l'axe de rotation. Ajoutez 70 mm à la taille obtenue pour déterminer la longueur de la base (dans notre cas - 356 mm). Fabriquez ensuite l'appareil indiqué sur la figure.

Pour garantir que la diapositive glisse facilement le long de la base, lors de l'assemblage, prévoyez un petit espace en insérant des morceaux de papier entre la base et les diapositives. Si vous envisagez d'utiliser le gabarit pour réaliser des goujons de différentes tailles, réalisez plusieurs patins interchangeables. Vous devrez installer un nouveau pad lors du passage à une taille différente. Pour créer une rainure en T dans une garniture, sélectionnez d'abord la section centrale à l'aide d'un foret droit, puis utilisez un foret en T pour effectuer une passe finale.

Les tailles des oeillets et des tenons dépendent du diamètre de la fraise utilisée, mais comme les patins réglables peuvent être changés, vous avez la possibilité de choisir une fraise de n'importe quelle taille. Pour que les joints soient soignés, c'est-à-dire qu'ils commencent et se terminent par des tenons et des œillets entiers, la largeur des pièces doit être un multiple du diamètre de la fraise. Pour la mise en place, réaliser deux éprouvettes à partir des chutes, ayant la même longueur et la même épaisseur que les parois de la boîte, mais 3 mm plus larges que la hauteur finale de la boîte.

Même de petits écarts dimensionnels s'accumulent au fil des nombreuses passes qui forment le joint. Laissez donc une petite marge en largeur sur les pièces pour éviter les mauvaises surprises par la suite. Vous pouvez facilement retirer la marge restante lorsque les joints sont prêts.

Installez maintenant le gabarit sur votre table de toupie, configurez-le et créez une boîte en 12 étapes faciles.

Choisir une fraise en fonction de l'épaisseur des pièces, par exemple pour réaliser des tenons de 6 mm de large dans des parois de 6 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez prendre une fraise de plus grand diamètre pour réaliser des tenons plus gros.

Fixez la base du gabarit à la table de toupie, en alignant la mèche de toupie au centre de la découpe. Placez la pièce sur la base et réglez le porte-à-faux de la fraise de manière à ce qu'il dépasse légèrement du dessus.

Placez une diapositive avec une butée verticale sur la base et fixez le tampon en alignant ses extrémités au ras des diapositives. Déplacez la glissière vers l'avant pour utiliser une mèche de toupie pour réaliser une découpe d'œillet dans la garniture.

Fabriquez une barre en forme de T à partir des chutes pour fixer la distance entre le bord de la table de toupie et le patin. Le rail doit être d'une hauteur suffisante pour que son extrémité repose contre le revêtement.

Découpez un gabarit dans du bois dur section carrée, s'insérant étroitement dans la découpe de la doublure. Sciez-le en deux et assemblez-les pour déplacer la garniture.

Retirez la traverse et les lattes, puis réalisez une deuxième découpe d'œillet dans la garniture. Coupez la butée de goupille à 51 mm de longueur et collez-la dans le nouvel œillet au ras de l'arrière de la garniture.

Pour vérifier les réglages, appuyez le bord de l'éprouvette contre la butée de la goupille. Faites glisser la glissière vers l'avant pour créer le premier œil dans la pièce.

Placez le premier œil sur la butée de goupille et fraisez le deuxième œil. Continuer l'opération jusqu'à la fin, en plaçant à chaque fois un nouvel œil sur la butée de la goupille.

Pour former la première découpe au coin de la pièce adjacente, insérez la deuxième partie de la bande entre celle-ci et la butée de la goupille. Après avoir effectué le premier passage, mettez la bande de côté.

Appuyez la découpe du coin contre la butée de la goupille et effectuez un deuxième passage. Formez séquentiellement tous les tenons et yeux de la connexion. Sciez les côtés de la boîte jusqu'à la largeur finale, en supprimant les tenons incomplets.

Effectuez un essai d’assemblage de la connexion. Il doit être facilement connecté à la main, mais ne doit pas être séparé sous son propre poids. Modifiez les paramètres si nécessaire.

Les pinces exclusives pour boîtes de collage permettent de comprimer les pièces avec les extrémités saillantes des tenons, tout en répartissant la pression sur l'ensemble du joint.

Pour garantir des tenons impeccables pour les tiroirs, suivez ces conseils :

• Avant de réaliser les joints, positionnez les parois du caisson de manière à ce qu'elles soient finalement collées ensemble et placez des repères. Pour éviter de confondre leur orientation, marquez l'extérieur et le haut de chaque mur. N'oubliez pas que les connexions sur les murs opposés doivent être réalisées de la même manière.
• Un couteau avec une spirale ascendante donne une coupe plus nette avec un minimum de copeaux. De plus, les forces de coupe lors du fonctionnement d'une telle fraise sont dirigées vers le bas, pressant la pièce contre la table et l'empêchant de monter.
• Lorsque vous travaillez sur du bois sujet à l'écaillage, utilisez du ruban adhésif double face pour fixer tout excès de chute sur le bord avant de la pièce.
• Faites toujours les pointes un peu plus longues ; leurs extrémités saillantes peuvent être facilement enlevées par meulage ou par coupe-copie après assemblage de la boîte. Pour éviter que des éclats ne se produisent sur les tenons extérieurs, appuyez un morceau de bois ou une planche contre eux avec une pince.
• Si le fond d'un caisson à tenons droits doit être inséré dans les languettes des murs, assembler à sec le caisson, fixer les murs avec des serre-joints et sélectionner les languettes par l'intérieur à l'aide d'une fraise à fente avec roulement. Réalisez ensuite des arrondis sur les coins du fond en fonction du rayon de la fraise.
• Collez les cartons dans les 24 heures après avoir réalisé les joints. Si les pièces sont laissées plusieurs jours, les tenons peuvent rétrécir ou gonfler, rendant l'assemblage difficile, voire impossible.
• Coller quatre joints avec un grand nombre de tenons et d'ergots, ça fait vite. Gagnez du temps en appliquant de la colle uniquement sur les bords intérieurs des montants.

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Joint à tenon amovible à queue d'aronde (rainures trapézoïdales), utilisé en construction mécanique et en menuiserie pour une fixation fiable des pièces les unes aux autres. Dans ce document, nous examinerons la fabrication de dispositifs facilitant la réalisation de rainures dans le bois à l'aide d'une défonceuse manuelle.

Accessoires de bricolage pour une défonceuse à bois

La machine elle-même est une invention très ancienne de l'humanité, les descriptions des principes de fraisage sont apparues au XVIe siècle et le prototype de la machine était l'invention de Léonard de Vinci, qui a proposé de faire tourner une lime ronde pour augmenter le traitement du produit. , qui peut être considéré comme le premier analogue d'un cutter.

Et déjà l'inventeur américain Eli Whitney, au cours des années de sa vie de 1765 à 1825, a mené à bien toutes les tentatives éparses visant à créer une machine à part entière, pour laquelle il est à juste titre considéré comme le créateur du premier fraiseuse, bien que tous les scientifiques ne soient pas d'accord avec cette affirmation.

Et comme la machine a des racines si anciennes, les appareils permettant de fabriquer des diverses pièces il y en a un grand nombre, il n'est pas possible de tous les décrire à la lumière de ce matériel, et c'est pourquoi nous n'en considérerons que certains, à mon avis, les plus importants et les plus utiles.

Dispositif universel pour connexion à rainure et languette

plaque d'usine pour réaliser une connexion à rainure et languette

Utilisé avec une défonceuse pour découper les rainures et tenons correspondants, il est installé dans un étau et la pièce est plaquée contre l'appareil à l'aide d'une pince. Généralement vendu en magasin.

apparence de connexion

Considérez les dispositifs pour fraiser les rainures

Découpez-le partie supérieure– un plateau en contreplaqué de 18 mm, long de 40 cm et suffisamment large pour accueillir la pièce la plus épaisse que vous envisagez d'assembler avec un tenon.

Coupez deux barres de 5x10 cm en les sciant à la même longueur que le dessus. Les barres joueront ensuite le rôle de presser la pièce et de la centrer par rapport à la rainure du plateau. Pour préparer le dessus, tracez une ligne au centre du dessus, puis tracez une mortaise le long de la ligne à une extrémité.

représentation schématique de l'équipement

Veuillez noter

L'encoche doit avoir la même largeur que bague de copie, que vous utiliserez avec votre cutter. L'encoche doit être suffisamment longue pour correspondre à la longueur de la rainure la plus longue que vous allez couper.

Fraisez ensuite deux fentes de réglage perpendiculaires à la ligne médiane. Enfin, percez un trou d'inspection entre ces deux fentes. Pour assembler l'ensemble de la structure, vissez les boulons dans les mâchoires et fixez le dessus aux barres avec des écrous à oreilles et des rondelles.

Pour utiliser notre équipement, tracez une rainure sur la pièce et marquez la ligne centrale dessus. Desserrez les vis et placez les pièces entre les barres de manière à ce que la ligne centrale soit reliée à la ligne supérieure du gabarit, en vous assurant que le bord de la pièce est opposé au bord supérieur.

Pincez les agneaux. Alignez la mèche de toupie sur une extrémité du dessin de la mortaise, puis marquez les lignes de guidage sur la surface supérieure de la table le long du bord de la base de la toupie.

Comment travailler correctement avec un équipement à rainure et languette

Répétez cette opération pour marquer les lignes de l'autre extrémité. Acheminez la fente en commençant la coupe par le bas en alignant la base de la toupie avec la première ligne de construction, et arrêtez le toupillage lorsque l'insert atteint la deuxième ligne de construction.

Une autre master class, je dois dire, assez détaillée et non moins utile d'Alexandre. Aujourd'hui, nous parlerons de articulation des doigts. Le tenon droit est la base de la menuiserie. Notre leçon d'aujourd'hui vous expliquera comment le faire dans un environnement fait maison (et en même temps dans un atelier de menuiserie équipé).

Regardons les principes de base de la réalisation d'un assemblage à tenon en utilisant l'exemple de deux pièces, une large et une étroite, l'épaisseur de toutes les pièces sera de 30 mm. Tout d'abord, marquez la largeur des pièces. Ensuite, vous devez mettre de côté les cintres, cela représente généralement 1/3 du matériau - reculez de 1 cm vers l'intérieur, notez-le.
Il est plus pratique de marquer à l'aide d'une équerre de charpentier
Si tout est simple avec une pièce étroite, alors pour une pièce large il faut réaliser un tenon segmenté (pour une meilleure adhérence). Segmenté, c'est-à-dire composé de plusieurs petites épines. Pour ce faire, on trouve le centre
on recule de 1 cm dans chaque sens, c'est à dire sur l'épaule, marque.
C'est ce que nous obtenons. Les parties grisées seront mises en évidence.
La profondeur de la rainure doit être la moitié de la profondeur debout, en dans ce cas il fait 30 mm, mais doit être 2 à 3 mm plus profond pour laisser à la colle de la place pour sortir. Marquez la profondeur sur la perceuse avec du ruban électrique. Le foret est positionné au centre de la pièce.

Utiliser une machine de perçage et d'addition - nous y avons déjà pensé. (au fait, vous pouvez utiliser une perceuse ordinaire). Tout d'abord, nous forons plusieurs trous adjacents.

Ensuite, en déplaçant la pièce d'un côté à l'autre avec une perceuse encastrée, nous avons coupé les cavaliers restants.
C'est ainsi que la rainure est réalisée - à l'aide d'un dispositif de perçage et de rainurage primitif. Bien sûr, ce n'est pas parfaitement beau et les bords sont arrondis, mais il a des dimensions précisément spécifiées et est situé exactement au centre de la pièce.
Dans un atelier professionnel, on utilise de la sueur comme celle-ci machine à sous.

C'est ainsi que la rainure est réalisée - à l'aide d'un appareil de perçage et de rainurage professionnel, après quoi il n'est pas nécessaire d'arrondir les tenons
Passons à la préparation des pointes elles-mêmes. Commençons par technique amateur- scier un tenon sur une scie circulaire à chariot.

D'abord, nous faisons une coupe ligne de marquage, puis en déplaçant la pièce, nous éliminons progressivement l'excès de matière.

Nous retournons la pièce et répétons les manipulations de tous les côtés.

Le résultat est une pointe si soignée. Mais il faudrait l'améliorer un peu
Il existe deux manières d'insérer le tenon dans la rainure. La première consiste à prendre un ciseau et à creuser l'arrondi de la rainure
ou la deuxième option est de prendre une râpe et d'arrondir les bords du tenon pour épouser la rainure
Nous fabriquons des pièces larges à l'aide d'un appareil professionnel - une fraise avec une fraise large.

On contourne l'épine de tous les côtés de la même manière. Tout se fait en un seul passage - beaucoup plus rapide qu'avec un chariot.

On segmente la pointe avec la même scie circulaire.

Nous supprimons l'écart en ajustant le décalage du disque.

Eh bien, le tenon et la rainure sont réalisés, passons à leur connexion. Il devrait être adhésif.

Lors du collage, il est nécessaire de lubrifier la rainure par l'intérieur ou l'œil, et il faut également lubrifier la surface du tenon.

«Je ne recommande pas de lubrifier l'extrémité de la pièce, car il ne collera toujours pas à la surface - seulement la pointe et surface intérieureœillet Il n’est pas nécessaire de beaucoup lubrifier, car le tenon et l’œillet gonfleront sous l’influence de l’eau contenue dans la colle, créant ainsi les conditions d’une couture solide.

Le tenon et l'œil doivent être lubrifiés.

puis à l'aide d'une presse (vayma). A défaut, l'ensemble du processus peut être réalisé avec un maillet.
Essuyez l'excédent de colle

On effectue les mêmes manipulations avec une pièce large : appliquer de la colle, relier

gagner de l'argent

Nous l'enfonçons.

Résumons :

• Lors de la réalisation de tenons et de structures de cadre, il est nécessaire d'allonger le support, c'est-à-dire laisser des queues. La queue du support doit être plus longue que votre façade de chaque côté d'une épaisseur de matériau, ceci afin que la pièce ne se sépare pas le long des fibres lors du pressage.
• Pour les pièces larges, il est nécessaire d'utiliser un tenon segmenté. L'épaisseur du tenon est toujours réalisée selon les normes - 1/3 de l'épaisseur du matériau, au moins 1/4 de l'épaisseur du matériau est autorisé. Les épaulements font 1/3 de l'épaisseur du matériau, l'écart entre les tenons est 2/3 de l'épaisseur du matériau.
• Dans tous les cas, la pointe doit être plus épaisse. Pour les essences de conifères (tendres), il est plus épais de 0,2 mm, pour les feuillus, il est de 0,1 mm plus épais, tout cela est dû au retrait du bois.

Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.

Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle

Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.

• Des connexions correctes commencent toujours par des marquages ​​minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
• Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.

Faites d'abord les nids

Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles

Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.

En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.

Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.

Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous avez perceuse, puis pour une plus grande productivité et précision, utilisez-le à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.

Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.

Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante

Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la défonceuse plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une fraise hélicoïdale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou appareil spécial, en maintenant le cutter dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.

Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage du luminaire avec les marquages ​​sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être légèrement supérieures à la taille de la douille, en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq différentes tailles. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

BORD DE LA PIÈCE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile

Bien entendu, d'un point de vue technique, une machine à rainurer n'effectue pas de perçage, mais de burinage. trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table couvrent presque tous vos besoins d'imbrication et coûtent environ 225-500 S, coût modèles de sol commence à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec des jeux de quatre à partir de 40 $.)

Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.

Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce.

Une fois que vous avez configuré votre machine à sous, vous pouvez sélectionner une telle prise en moins d'une minute.

C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode, mais n'êtes pas prêt à acheter machine spécialisée, pensez à acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. Son inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pendant forage conventionnel jusqu'à ce que vous retiriez l'appareil.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.

Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.

Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.

Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.

L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.

Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque à rainures empilable permet de couper des tenons de haute précision Et coûts minimes temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez-le à une butée transversale (angulaire). machine à scier superposition de contreplaqué ou de MDF.

Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, réglez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.

LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON

Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un support à la pièce lors de la découpe des joues latérales.

Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.

Méthode n°2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses

Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Définir le décalage lame de scie en fonction de la largeur des cintres. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.

Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.

Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.

Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera situé exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il devra être coupé en deux différentes installations). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.

Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide

L'installation d'une scie à ruban pour la coupe de tenons est aussi simple que l'installation d'une scie à refendre ordinaire. Préformer les épaulements du tenon sur scie circulaire, comme décrit dans la « Méthode n°2 ». Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).

Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Scié sur scie à ruban Les joues seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.

Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?

Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés sur votre table de toupie avec une seule mèche et un guide de coupe transversale et parallèle. Tout d'abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Réglez le guide parallèle de la table de toupie de manière à limiter la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)

Pendant la production produits en bois un tenon plat est le moyen le plus fiable de relier des pièces. Vous pouvez fabriquer une pointe à l'aide d'une scie à métaux - une récompense et un ciseau. Mais ce n'est pas meilleure option. Il est plus pratique de réaliser des pointes à l'aide d'outils électriques simples.

La machine la plus adaptée pour fabriquer des tenons est
fraise stationnaire. Sur la photo vous voyez la méthode de fabrication
à l'aide d'une scie montée sur l'arbre de la toupie. Épine
passé des deux côtés, il sera donc exactement au centre.

Le tenon peut également être coupé position verticale, pour ça
Vous aurez besoin d’une scie circulaire à hauteur de scie variable. Pour
mieux tenir la pièce avec une règle de guidage et une scie circulaire
faites-le plus haut que la longueur de la pointe, par exemple 10-15 cm.

Allons-y dans l'ordre.

1. Nous préparons les pièces en taille pure. À
Lors du marquage, il faut ajouter la longueur des tenons à la longueur des pièces. Par exemple
Pour les portes, les tenons ont généralement une longueur de 55 à 70 mm. , pour les tableaux
ou des chaises selon l'épaisseur des pieds,
environ 30 à 40 mm. .

2. A l'aide d'une règle et d'une équerre, on marque les épaules du tenon de tous
côtés Utilisez ensuite une scie à métaux pour faire des coupes peu profondes le long des marques.
Ce seront les épaules du tenon.

3. Nous choisirons le pic lui-même routeur manuel, fraise en bout
"baril". Un roulement pour la fraise n'est pas nécessaire ici. Pour plus de commodité
et la précision du travail, nous installons un support supplémentaire pour le routeur.
Il s'agit d'une pièce de même épaisseur fixée perpendiculairement.
Les deux parties sont fixées à la table avec des pinces.