Septembre est la meilleure période pour planter et replanter des arbustes et des arbres. Les arbustes et les arbres ne sont pas des plantes que l’on peut replanter à tout moment. Ces plantes doivent d’abord produire une bonne jeune croissance. La jeune pousse doit mûrir et ce n’est qu’une fois que les feuilles ont mûri et sont devenues plus fortes que l’on peut replanter.

Si vous replantez avec amour une de vos plantes et souhaitez qu'elle prenne racine, vous devez la préparer à l'avance pour la replantation. Il est conseillé, surtout pour les plantes difficiles à replanter, de commencer à creuser la motte à l'avance, dès le milieu de l'été. Pour ce faire, vous devez savoir où se trouve le collet - l'endroit où commencent les racines. Il arrive souvent que la plante soit plantée en profondeur, et lorsque vous commencez à la déterrer, la profondeur de la baïonnette de la pelle n'est pas suffisante et vous pouvez blesser le système racinaire. Donc déjà au milieu de l'été il faut déterrer la plante sans la déterrer. Ceux. vous devez exposer le collet radiculaire et utiliser une pelle pour le couper au diamètre de la motte. Les racines sont coupées et la plante est laissée en place sans déterrer ! Vous pouvez déplacer un peu la masse, mais en aucun cas la soulever du sol. Après cela, la plante est abondamment arrosée et recouverte de terre.

Pendant l'été, une telle plante poussera en toute sécurité et les racines coupées, qui auraient pu aller dans des directions différentes, commenceront à produire un système racinaire supplémentaire au centre de la plante. Grâce à cela, en creusant, vous obtiendrez une bonne motte, avec laquelle vous pourrez replanter la plante.

À l'automne, il vous suffit de nettoyer le collet de la plante, de bien verser la motte de terre, puis de commencer à creuser la plante le long du même contour que celui sur lequel vous l'avez creusée pendant l'été.

Pour transporter la plante, il est plus pratique d’utiliser une sorte de tissu épais. Les vieux sacs de jute conviennent parfaitement à cela. Alors, préparez un sac, des cordes avec lesquelles vous devrez attacher la plante, et seulement lorsque tout sera préparé, commencez à déterrer la plante. Le long du contour de coupe existant, rendez la coupe encore plus profonde. Si vous sentez que le système racinaire est allé trop profondément, vous pouvez creuser le sol et exposer la future motte afin de blesser le moins possible le système racinaire. Secouez progressivement l'arbre et enfoncez la pelle aussi profondément que possible en biais par rapport au centre. Soulevez ensuite l'arbre avec la motte du sol et emballez-le soigneusement. Assurez-vous d'attacher le sac avec une bosse au fond aussi étroitement que possible afin qu'il ne se désagrège pas pendant le transport. Ensuite, vous devez mettre le morceau attaché dans un sac en plastique si vous comptez le transporter sur une longue distance. Si la cime d'un arbre gêne, vous pouvez également l'attacher avec une corde.

Le trou pour planter la plante est préparé à l'avance - au milieu de l'été. Vous ne devez jamais mettre de terre fraîchement apportée sous une plante. De plus, il ne faut pas saupoudrer d’engrais granulaires sous les racines, qui sont légèrement endommagées lors de la replantation de la plante. Des plantes fortes peuvent survivre à cela, mais il est néanmoins préférable de préparer un trou pour la plantation, parfumé avec un sol fertile et des engrais minéraux, au moins un mois avant la plantation.

Avant de retirer la plante du sac, afin de blesser et de sécher le moins possible les racines, vous devez vider l'excès de terre et creuser le site de plantation. Chaque plante individuelle nécessite terrain différent. Par exemple, un terreau léger et nutritif convient très bien aux lilas. Si les sols sont sableux, bien drainés, c'est-à-dire ceux qui ne rétrécissent pas, alors la plantation est réalisée presque au ras du sol. Si vous pensez qu'un retrait du sol peut se produire ou si la terre a été versée dans le trou immédiatement avant la plantation, la plantation doit être effectuée légèrement au-dessus du niveau du sol.

La plupart des arbustes peuvent être légèrement enterrés lors de la plantation. Contrairement aux arbres, il n’est pas nécessaire de s’assurer que le niveau du collet corresponde au niveau du sol.

Lorsque vous retirez la plante du sac, placez-la soigneusement dans le trou. Ajoutez un peu de terre autour de la boule de terre. Compactez ensuite le sol versé, mais ne pressez pas le sol au centre de la motte, sinon le système racinaire sera endommagé. Si vous doutez que la motte ait été bien arrosée, il est préférable de l'arroser après avoir ajouté de la terre. Mais si le sol et la motte de terre sont bien arrosés, il n'est pas nécessaire d'arroser la plante au moment de la plantation. L'étape suivante consiste à former un trou. Le trou, en particulier pour une plante fraîchement plantée, doit être spacieux, de manière à pouvoir contenir au moins 1 à 2 seaux d'eau. Les côtés du trou sont légèrement compactés puis la plante est arrosée abondamment, plus d'une fois. Vous pouvez verser 3 à 4 arrosoirs d'eau. Il n’y aura jamais d’excès d’eau après la plantation.

Après avoir planté la plante, vous devez voir s’il y a des branches supplémentaires dessus. Les racines de la plante sont endommagées et chaque branche supplémentaire réduira la possibilité d’un bon enracinement. Par exemple, si vous formez un buisson en forme d'arbre, vous pouvez immédiatement supprimer toutes les pousses inutiles. Il n'est pas nécessaire d'attendre le printemps. Toutes les branches faibles sont également supprimées.

Choisir la bonne plante pour votre site, c'est déjà 50% de son succès grandissant. En plus des préférences personnelles, il est nécessaire de prendre en compte les conditions du sol, l'éclairage et le régime d'humidité de votre site, qui dicteront les caractéristiques biologiques des animaux dont vous avez besoin. Une fois votre liste de souhaits déjà constituée, partez faire du shopping. Cela vous évitera des achats irréfléchis et réduira considérablement votre temps.

Privilégiez les plantes cultivées dans votre région : elles sont les plus adaptées à vos conditions de croissance spécifiques. Achetez des plantes cultivées en pleine terre ; les arbustes de serre peuvent brûler au soleil.

Et maintenant que vous tenez le précieux candidat animal de compagnie entre vos mains, regardez attentivement s'il est en bonne santé, s'il présente des dommages mécaniques visibles, des maladies ou des animaux illégaux. Si vous avez l’occasion d’examiner le système racinaire, faites attention à son intégrité et à son hydratation. Si le système racinaire est sec, la plante risque de ne pas prendre racine, quelle que soit la manière dont vous la ravivez.

Si vous achetez un arbre ou un arbuste en pot, n'hésitez pas à le secouer un peu : la plante doit être bien ancrée dans le sol. Faites également attention au sol, il doit être modérément humide et il ne doit y avoir aucun dépôt fongique, moisissure ou insecte à sa surface. Prenez le temps de regarder le fond du récipient : les racines ne doivent pas percer ses trous.

Un plant de haute qualité aura une couronne à côtés égaux, les branches doivent être espacées uniformément de tous les côtés et, dans un niveau, l'épaisseur des branches doit être à peu près la même.

Comment planter correctement un arbre ou un buisson

1. Marquez le site d'atterrissage optimal

2. Creusez un trou de plantation

3. Desserrez le fond du trou

4. Préparez un mélange de sol fertile pour la plantation

5. Fixez le tuteur de plantation

6. Placez le plant directement dans le trou

7. Remplissez le trou avec du mélange de terre

8. Attachez la plante à un support

9. Arrosez abondamment.

10. Ajoutez le mélange de terre et compactez le cercle du tronc

Quelques fonctionnalités d'atterrissage

Les plantes de conifères doivent avoir des aiguilles saines et élastiques, sans taches jaunes ni taches chauves. Aussi point important Lors de la plantation printanière des conifères, la saison de croissance commence. Il ne faut en aucun cas replanter un conifère pendant la période où l'on voit des bourgeons s'ouvrir dessus, sinon il mourra.

De nombreuses plantes peuvent être replantées au printemps et en automne. Mais les espèces particulièrement thermophiles et légèrement résistantes à l'hiver ne sont replantées qu'au début du printemps, sinon elles n'auront pas le temps de bien se préparer pour l'hiver. Il s'agit principalement d'arbres fruitiers et d'arbustes.

Mais s'il est nécessaire de planter la plante en pleine terre hors saison, utilisez du matériel de plantation dans des conteneurs. Quelques jours avant la plantation, arrosez généreusement la motte pour la rendre souple. Ensuite, transférez soigneusement la plante du récipient vers le trou de plantation sans endommager la motte ni l'intégrité du système racinaire.

Préparation du siège

Tout le secret pour bien préparer un site de plantation d'un arbre ou d'un arbuste réside dans son emplacement favorable. Il est également important de maintenir la distance optimale entre les plants, en tenant compte de leur taille adulte. Il n'est pas conseillé de planter de grands arbres à proximité des bâtiments, car leur système racinaire peut endommager les fondations et, avec l'âge, les grosses branches peuvent constituer une menace.

Les sites de plantation sont d'abord placés à l'aide de piquets, puis des trous sont creusés d'un diamètre de 20 à 30 cm plus grand que la taille de la boule de terre. La profondeur du trou dépasse également la hauteur de la boule de 20 à 30 cm. Pour faciliter la pénétration des racines profondément dans le sol, le fond du trou est desserré. Essayez de séparer la couche fertile de terre que vous avez creusée du trou. Ensuite, vous l'utilisez pour préparer le mélange de terre. La terre du fond de la fosse n’est pas utilisée pour la plantation.

Si nécessaire, organisez le drainage à l'aide de briques cassées et de sable grossier. 15 à 25 cm de mélange de plantation sont versés au fond du trou de plantation et compactés.

Déterrer et transporter la plante

La transplantation la plus indolore pour une plante consiste à la transférer du récipient directement au trou de plantation. Mais si vous envisagez de transplanter un arbre ou un arbuste en croissance ailleurs, essayez de le déterrer sans endommager les racines. Tout d'abord, utilisez une corde pour tirer les branches le long du tronc afin de ne pas les casser accidentellement, puis creusez soigneusement une tranchée autour de la plante à une distance de la moitié du diamètre de la couronne du tronc et rapprochez-vous progressivement du système racinaire. sans déranger la motte de terre. Posez une pellicule plastique, de la toile de jute ou tout autre matériau à côté de la plante afin que la plante puisse être déplacée d'un endroit à l'autre sans déraciner le sol. Si vous envisagez de déplacer la plante sur une longue distance, il est préférable de la planter dans un conteneur. Si cela n'est pas possible et que presque toute la terre des racines s'est déjà effondrée, enveloppez la plante avec un chiffon humide.

Planter des arbres et des arbustes

La plante est soigneusement abaissée dans un site de plantation préparé avec un drainage et un mélange de plantation, tout en veillant soigneusement à ce que son collet soit situé légèrement en dessous du niveau de la surface du sol et recouvert du mélange de sol. Mélange de sol préparé à partir de tourbe, de terre et de sable dans un rapport de 1 : 1 : 1. Remplissez ensuite le trou de plantation à moitié avec de l'eau, au fur et à mesure qu'il diminue, vous remarquerez que le sol est compacté, et versez à nouveau le mélange de sol dessus. La terre autour du tronc est fermement piétinée. Si le système racinaire de votre plante est enveloppé dans de la toile de jute, il n'est pas nécessaire de l'enlever avant la plantation. Sous l’influence du sol, de l’eau et du temps, il se décomposera en résidus organiques et ne gênera pas le développement de votre plante.

Entretien des plantations

Immédiatement après la plantation, les arbres ou arbustes doivent faire l’objet d’une attention maximale. Arrosez-le régulièrement et généreusement. Pendant la première semaine après la plantation, arrosez la plante quotidiennement, puis en fonction des besoins biologiques et des conditions météorologiques. Assurez-vous que la terre dans le cercle du tronc d'arbre est dense et ne tombe pas. Si nécessaire, ajoutez-en un nouveau et paillez le sol avec de la tourbe ou de l'écorce d'arbre.

Au cours de la première année, la fertilisation est appliquée 3 fois. Particulièrement important dans période de printemps nourrir les jeunes plantations engrais azotés. Ils aident la plante à former une masse verte et à gagner de l'énergie pour la saison de croissance. En automne, le phosphore devrait prédominer dans le complexe d'engrais, mais l'azote doit être réduit au minimum, car avant la dormance hivernale, il ne fera que nuire à la plante.

Lors de la plantation, l'arbre nécessite d'être attaché, cela l'aidera à prendre pied dans le sol. Vous pouvez sécuriser la plante à l'aide d'un poteau et d'une corde. Assurez-vous que la plante est plantée verticalement ; toute inclinaison du tronc entraînera une perte de caractère décoratif. Le support doit accompagner la plante pendant trois ans, en veillant à ce que les cordes ne blessent pas l'écorce ou ne pénètrent pas dans le tronc. Passé ce délai, le support pourra être supprimé. Les arbustes ne nécessitent généralement pas d'être attachés à un support.

Après chaque arrosage, lorsque le sol s'assèche un peu, il faut ameublir le sol autour de l'arbre ou de l'arbuste ; il est également important de garder les troncs d'arbres exempts de mauvaises herbes ;

Natalya Vysotskaya, dendrologue, candidate en sciences. -X. Sci.

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Les plantations d'automne ont leurs spécificités, notamment en Russie centrale. Ignorer ce fait peut causer beaucoup de problèmes, c'est pourquoi nous vous rappelons aujourd'hui quelques-uns règles importantes, ce qui vous permettra d'éviter les erreurs typiques de l'automne.

Première règle : il ne faut pas tout planter à l’automne.

• cette plante en raison de son caractéristiques biologiques ne tolère pas bien la transplantation;
• cette variété ou ce type de plante a un problème de résistance à l'hiver dans notre climat ;
• Cet arbre a été cultivé dans une zone climatique différente et n’a pas passé un seul hiver ici.

Quant à la résistance à l'hiver, des arbres comme châtaignes et presque tous les arbres fruitiers, à l'exception peut-être des variétés locales les plus résistantes à l'hiver pommiers. Et enfin, nous vous déconseillons de planter à l’automne à racines nues des espèces et variétés d’arbres venant d’être importées d’Europe. Une plante qui a perdu une partie importante de ses racines peut ne pas être capable de se reconfigurer selon d'autres rythmes biologiques.

Plantes en conteneurs- qu'il s'agisse d'arbres ou d'arbustes, de feuillus ou de conifères - vous pouvez les planter à l'automne. Il n'y a qu'un « mais » : si l'arbre est resté très longtemps dans le pot, si ses racines ont déjà dépassé le volume qui lui est offert et ont commencé à s'enrouler en anneaux, la plante risque de ne pas bien s'enraciner. Les racines tordues ne pourront pas immédiatement commencer à fonctionner à pleine capacité, il est donc préférable de ne pas acheter une telle plante pour la planter à l'automne.

Arbres et arbustes avec une motte de terre Ils sont repiqués à l'automne de la même manière que ceux en conteneurs. Mais l'état du coma doit être étudié très minutieusement : s'il a tremblé, la terre s'est effondrée, on a déjà affaire à des racines essentiellement nues, uniquement saupoudrées de terre, et cela peut être mortel pour la plante dans tous les cas listés ci-dessus. pour une telle situation.

En général, la grosseur doit être manipulée avec une extrême prudence, en essayant de ne pas la blesser à nouveau. Si la motte est emballée dans un grillage (métal ou fil) ou de la toile de jute, n'essayez en aucun cas de vous en débarrasser. Ce type d'emballage est fabriqué à partir de matériaux qui se décomposent dans le sol et ne nuisent en rien à la croissance des racines.

Deuxième règle : on ne peut planter que ce qui ne pousse plus.

Il faut être particulièrement prudent lors de l'achat de plantes importées, ainsi que si l'été a été très sec et que les pluies n'ont commencé qu'en août. Plantes d'autres zones climatiques, qui vient d'être introduit en Russie, n'a peut-être pas encore maîtrisé les rythmes biologiques de la nouvelle région. Et les années sèches, la végétation vigoureuse commence souvent très tard, seulement avec les pluies du mois d'août. Dans le premier comme dans le deuxième cas, au début de la saison de plantation, nous nous retrouvons avec des arbres totalement non préparés pour l'hivernage.

Troisième règle : ne soyez pas en retard avec les dates de plantation

Si un arbre parvient à former de nouvelles racines dans un sol inconnu, son système racinaire commence à fonctionner à pleine capacité et la plante transplantée survivra beaucoup plus facilement à toutes les rigueurs de l'hiver. Cela est particulièrement vrai pour les arbres et arbustes qui ont du mal à s’enraciner (voir la première règle).

Bien entendu, les dates de plantation peuvent quelque peu varier en fonction des conditions météorologiques spécifiques. Ainsi, pendant le seul hiver anormalement chaud que nous avons eu, les passionnés ont continué à planter presque jusqu'au début décembre, mais c'était bien sûr trop d'insolence.

Encore une fois, quand nous parlons du 10 octobre, nous voulons dire plantes à racines nues. En Russie, aucune recherche majeure sur les plantes en conteneurs n'a tout simplement été menée, car ces dernières sont apparues relativement récemment, dans la nouvelle ère du début des importations. Mais nous pensons qu’il ne vaut pas la peine de s’éloigner trop du 10 octobre avec des conteneurs.

Quatrième règle : n'en faites pas trop avec les engrais

Ainsi, ni le fumier (ni frais, ni pourri) ni la chaux pour les semis d'automne pas besoin d'ajouter. Ils peuvent être appliqués à l'avance, au printemps, sous entrainement général sol.

La seule chose qui peut encore soutenir une plante nouvellement plantée, ce sont les stimulants de la formation des racines : racine Et humate. Les préparations sont diluées avec de l'eau et appliquées lors de l'arrosage dans les quantités indiquées sur l'emballage par le fabricant.

Cinquième règle : les plantations ont besoin de protection

Après avoir isolé les racines, pensez à contrôle de la souris. Après tout, le paillis organique (notamment la paille, la sciure, l’écorce) leur sera très attractif. Il est impératif de protéger les variétés fruitières et ornementales de pommiers, de pruniers et de poiriers. Mais nous conseillons que tous les arbres nouvellement plantés soient protégés, si possible. J'ai vu, par exemple, comment des souris rongeaient le cambium même sur des frênes et des peupliers chinois.

En fait, la protection elle-même est vendue dans le magasin - il s'agit d'un mince treillis en plastique en spirale qui est placé sur la norme. Si vous avez un problème avec les lièvres sur votre propriété, une protection similaire contre les lièvres doit également être achetée. Pour en savoir plus, lisez l'article Jarretière pour soutenir un arbre planté avant l'hiver (ainsi qu'un arbre planté au printemps) est un incontournable ! L'arbre ne doit en aucun cas se balancer sous le vent, mettant ainsi le système racinaire en mouvement - dans ce cas, l'enracinement sera problématique. Si l'arbre est petit, un ou deux supports suffisent ; une plante adulte a besoin d'un système de renforcement.

Et enfin, n'oubliez pas de protéger la couronne du brise-neige, en l'attachant avec de la ficelle. Cela est particulièrement vrai pour les arbres à cime pyramidale et colonnaire - pour tous ceux dont les branches s'étendent du tronc sous angle aigu. Et c'est deux fois plus pertinent pour les conifères ayant une forme de couronne similaire - genévriers, thuyas, cyprès. Ce serait également une bonne idée de protéger les arbustes des brise-neige.

Bonne chance pour vos atterrissages !

Irina Savvateva

Le mois où planter des buissons et des arbres sur votre parcelle de jardin dépend d’un certain nombre de facteurs. Il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques climatiques de la région, les caractéristiques de la variété, la météo et la période de gel. Planter des arbres en automne est préférable pour les villes du sud et zone médiane, où les hivers sont peu enneigés, le froid ne s'installe que fin octobre. Cependant, il est également possible de planter de nouvelles cultures sur le site au printemps, ce qui est le plus souvent pratiqué dans les régions du nord.

1. Bon choix de matériel. À la fin de la phase de fructification (été), vous pouvez évaluer non seulement les caractéristiques de la plantule, mais également le volume et le goût du fruit d'une variété particulière.
2. Si vous ne manquez pas les délais, les plantes ont le temps de se renforcer, de s'enraciner et de s'enraciner sur le site avant l'hiver. De nouvelles racines apparaissent dessus, qui poussent déjà activement avec l'arrivée du printemps.
3. Les précipitations sont plus fréquentes en automne qu’en été, ce qui réduit la quantité d’arrosage nécessaire. Un sol meuble et respirant favorise un bon enracinement des plants, ce qui vous permet de préparer les plantes pour l'hiver.

Planter des arbustes à l'automne a ses inconvénients :

1. Le matériel de plantation est constitué de plants immatures d’un buisson ou d’un arbre. Avec l’apparition de gelées précoces, de changements brusques de température et de pluies excessives, ils risquent de ne pas prendre racine et de mourir pendant l’hiver froid et neigeux.
2. Divers parasites, en l'absence de nourriture, peuvent manger l'écorce des arbres fruitiers et des arbustes, ce qui réduit considérablement les chances que la plante prenne racine.

Il est également nécessaire de prendre en compte la quantité de neige qui tombe dans une certaine région. Si la croûte est trop grosse et trop lourde, les fines tiges et branches peuvent se briser sous son poids.

Quels arbustes et arbres fruitiers sont plantés en automne ?

En automne, vous pouvez planter les arbres fruitiers suivants :

• cerise;
• pêche;
• amande;
• pommiers;
• cerises;
• abricot;
• prune.

Presque tous les arbustes fruitiers, à l'exception de l'argousier, sont plantés de manière optimale en automne. Les variétés résistantes à l'hiver sont considérées :

• noix;
• groseille;
• conifères;
• certains types de poires;
• chèvrefeuille;
• groseille;
• aronia

Après les semis d'automne, les plants apportés des régions du sud ne prennent pas racine. Ils sont incapables de résister à des températures inférieures à zéro et à de grandes quantités de neige.

Calendrier des travaux de plantation

La plantation d’arbres d’automne doit être effectuée aux moments suivants :

• dans les villes centrales - de fin septembre à fin octobre ;
• dans les régions chaudes du pays - de la dernière décade de septembre à la mi-novembre.

Les plantes peuvent être plantées plus tard, en fonction de la météo. Sous les latitudes méridionales, l’hiver commence généralement fin novembre ou début décembre. Si jusqu'à cette période la température reste supérieure à zéro, s'il n'y a pas de fortes pluies, de neige ou de gelées nocturnes, vous pouvez commencer les travaux de plantation.

Technologie de plantation d'arbres

La plantation d'arbres fruitiers à l'automne présente certaines nuances. Il est important de choisir le côté du site où il y a plus de lumière et une nappe phréatique basse (au moins 1,5 m). Certaines cultures, par exemple la pêche, la cerise, la framboise, ne produiront pas. bonne récolte.

Préparation du terrain et du sol

Avant de choisir un emplacement, considérez la taille de la future plante, à savoir les racines et la couronne du buisson/arbre. Il est également nécessaire de faire des retraits depuis la maison, les communications et les dépendances.

La distance est calculée en fonction de la hauteur de l'arbre :

• les plus grands, atteignant 20 à 25 m, sont placés à au moins 35 m du bâtiment ;
• espèces à croissance basse - à partir de 4,5 m.

Certaines cultures du quartier donnent de mauvaises récoltes et interfèrent les unes avec les autres, les privant de lumière. La proximité d'un pommier à prunier, de pêcher, d'abricot à cerisier et de noyer avec de nombreuses cultures fruitières n'est pas recommandée.

La préparation des fosses est la suivante :

1. La taille est déterminée en fonction du diamètre des racines. Les fruits à noyau nécessitent un trou d'au moins 40 cm de diamètre et une profondeur allant jusqu'à 60 s ; pour les arbres à pépins, le trou doit avoir un diamètre allant jusqu'à 80 cm et une profondeur similaire.
2. Il n'est pas recommandé de couper les racines. Si le plant ne rentre pas dans le trou, son diamètre doit être augmenté.
3. Au fond de la fosse, une couche drainante de 20 à 40 mm de pierre concassée, de mélange de sable et de gravier ou de galets de rivière est disposée.
4. La couche supérieure est soigneusement enlevée ; à l'avenir, des engrais d'origine minérale ou organique y seront appliqués.

Deux ans après la plantation, le plant sera entièrement nourri par les substances présentes dans le sol du trou de plantation. C'est pourquoi l'alimentation initiale est si importante.

Comment préparer les semis

Lors du choix du matériel de plantation, faites attention à apparence plantes:

• les racines doivent être redressées et non pliées vers le haut ;
• il devrait y avoir un morceau de terre humide sur le système racinaire ;
• trop de feuilles sur un plant peut indiquer qu'il n'y a pas assez d'humidité dans les tissus ;
• si des pousses immatures sont visibles, cela signifie que le plant a été déterré avant la chute des feuilles ;
• Il ne doit y avoir aucune fissure, pourriture ou autre dommage visible sur l'écorce.

Un bon plant est lisse, avec au moins 5 à 6 pousses, sans sections courbes du tronc et des branches.

Schéma de débarquement

Technique de plantation de plants d'arbres fruitiers en automne :

1. Placez les plants du côté sud du site. La plupart des cultures fruitières sont thermophiles et nécessitent bon éclairage. Il est préférable de planter de grands arbres du côté nord.
2. Préparez le plant - retirez les parties séchées du système racinaire avec un sécateur, humidifiez-les avec un chiffon humide ou un flacon pulvérisateur.
3. Placez une cheville en bois au centre du trou creusé et faites un monticule au fond.
4. Placez le plant au centre de ce monticule de manière à ce qu'il soit à au moins 5 cm du piquet. Le greffon doit être situé à 3 cm au-dessus du niveau du sol.
5. Remplissez le trou avec de la terre en appuyant doucement avec vos mains. Effectuer un paillage.

Pré-suppression couche supérieure terre, placez-la dans un grand récipient. Ici, il est nécessaire d'ajouter de l'engrais et de remplir la zone autour du plant.

Subtilités de la plantation d'arbustes

Il est préférable de planter des arbustes sur le site dans la première décade de septembre, afin qu'ils aient le temps de s'enraciner avant le froid hivernal et ne soient pas endommagés par le gel. La technique de plantation dépend si vous souhaitez des buissons isolés ou une haie.

Préparation du terrain et du sol

Les dimensions des trous de plantation doivent correspondre aux paramètres du système racinaire. Les racines latérales sont capables de recevoir des nutriments et de l’eau de toutes les couches du sol grâce à leur croissance latérale.

Les trous pour les buissons sont préparés comme suit :

1. Pour créer une clôture naturelle à partir de buissons, vous devez creuser une longue tranchée. Au point le plus bas du trou creusé, égouttez l'eau. S'il n'y a pas de pente du site, une pente artificielle est créée en enlevant la couche supérieure de sol.
2. Certains arbustes, comme le thuya, conviennent à la création d’une haie. Dans ce cas, vous pouvez également réaliser une tranchée dont la profondeur sera de 50 à 60 cm.
3. Les plantes de taille moyenne nécessitent des tranchées jusqu'à 50 cm de profondeur.
4. Les plus petits arbustes peuvent être utilisés pour créer des bordures basses. Dans ce cas, la profondeur de la tranchée ne dépassera pas 35 cm.

La largeur de la fosse varie également en fonction de la taille des plants :

• plantation en un seul rang – 50 cm ;
• arbustes moyens – jusqu'à 40 cm;
• petits plants - la largeur d'une pelle.

Comme dans le cas de la plantation d'arbres, la couche supérieure de sol d'environ 12 cm d'épaisseur est enlevée et déposée dans un récipient séparé pour la fertilisation.

Traitement du matériel végétal

Lorsque les plants sont achetés à l'avance, ils doivent être protégés du dessèchement en enveloppant le système racinaire avec un chiffon humide et en déplaçant les plantes dans un endroit frais. Si le plant est acheté trop tard, il est préférable de l'enterrer jusqu'à la prochaine période de plantation. Étapes préparatoires:

• les racines sont coupées jusqu'à l'apparition de tissus sains, les racines séchées sont enlevées avec un sécateur ;
• 1h30 avant le transfert dans les fosses, le système racinaire est abondamment arrosé ;
• la plante est transférée dans un trou avec une motte de terre adhérente ;
• Certaines cultures nécessitent que les pousses soient taillées avant la plantation.

Il est nécessaire d'enlever toutes les pousses et racines séchées, ainsi que celles cassées, présentant des signes de maladie et des fissures. Utilisez un outil pointu pour éviter d’endommager les tissus végétaux sains.

Technologie d'atterrissage

Schéma de plantation de buissons :

1. Il est nécessaire d'enfoncer une cheville en bois pointue dans le trou creusé jusqu'à une profondeur d'environ 20 cm. La hauteur de la cheville doit être d'environ 1 à 1,5 m. Elle est nécessaire pour attacher davantage les plantes (variétés standard) et les renforcer. le sol.
2. Avant la plantation, les racines des plants doivent être exposées à l’air libre pendant environ 15 minutes. Pour ce faire, retirez l'emballage ou le chiffon humide et placez le matériel de plantation à proximité des trous creusés.
3. Versez de la terre végétale au fond du trou et formez un monticule en forme de cône sur au moins la moitié de la profondeur. Tenez compte de la nature de la ramification et de la forme du système racinaire.
4. Placez le plant et redressez les racines en cône avec vos mains. Il doit être strictement vertical et à une distance de 5 cm du piquet.
5. Veuillez noter qu'avec un arrosage ultérieur, le sol se déposera. Par conséquent, le plant doit être à 5 cm au-dessus de la surface normale terrain de jardin, le collet ne pénètre pas profondément dans le trou.
6. Remplissez le sol en couches, compactez-le avec vos pieds vers l'extérieur du trou. Cela permettra d'éviter l'apparition de vides et un retrait excessif lors de l'arrosage.
7. Remplissez complètement tout le système racinaire et tassez-le soigneusement. Centrez la position du plant et attachez-le avec une corde souple à un piquet à une hauteur d'environ 1,5 m de sol.

Pour les formes d'arbustes non standards, vous pouvez utiliser non pas un piquet comme renfort, mais un trou rond, organisé en fonction du diamètre du trou de plantation.

Immédiatement après la plantation d'arbustes et d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'arroser les plants. Le paillage est effectué avec des copeaux de tourbe ; l'épaisseur de la couche doit être d'environ 2 cm. Cela réduira l'évaporation de l'humidité. En plus de la tourbe, vous pouvez utiliser un mélange de terre et de sable, d'écorce d'arbre broyée et autres matériaux naturels.

Comme top dressing, un stimulateur de croissance prêt à l'emploi ou fabriqué soi-même est utilisé. Il est ajouté à l'eau utilisée pour l'irrigation. Cela favorisera un enracinement rapide des plantes.

Lorsque vous travaillez avec des arbustes ou des arbres, tenez compte des conditions climatiques. Les basses températures de l'Oural ou de la Sibérie conviennent à la culture de variétés acclimatées ou zonées capables de résister aux gelées précoces et à un hiver enneigé et venteux. Le creusement précoce des semis, s'il est effectué avant que les feuilles ne s'envolent, peut conduire au gel et à la mort des buissons avec des pousses immatures. Choisissez du matériel de plantation sans feuilles, pas trop séché, sans racines cassées ou sèches.

Comment replanter des arbustes.

Si vous en avez assez de l'aspect habituel de votre jardin, vous pouvez toujours apporter des modifications intéressantes en replantant. arbustes ornementaux vers un nouvel endroit. Et la raison pourrait être simplement un changement d'humeur ou si la plante a poussé et que vous lui avez trouvé un nouvel endroit confortable dans votre jardin.

La transplantation de matériel végétal de « grande taille » est pratiquée depuis très longtemps dans le jardinage mondial. La nécessité de replanter des arbustes apparaît si l'on souhaite modifier l'apparence du jardin ou transplanter la plante dans un endroit plus adapté. De plus, les arbustes sont replantés s'ils ont beaucoup poussé et qu'il n'y a pas assez d'espace pour eux dans une zone donnée, cependant, je l'ai déjà dit au tout début.

Il est recommandé de replanter au printemps ou en automne lorsqu’ils sont en dormance. Les plantes transplantées à cette époque s'enracinent mieux. Au printemps, ils sont replantés après l'ouverture du sol, et à l'automne à un moment tel qu'ils aient le temps de s'enraciner avant l'arrivée du froid. Avant de transplanter des arbustes à pousses grimpantes, attachez-les avec une tresse ou mettez un sac sur le buisson. Il est plus facile de replanter des arbustes qui poussent dans le jardin au même endroit depuis un an au maximum. Sinon, la greffe sera très compliquée. Si possible, évitez de replanter des arbustes adultes, car ces spécimens tolèrent mal la transplantation et s'enracinent moins bien.

Les arbustes s'enracinent bien dans un nouvel endroit si vous les préparez pour la replantation. Transplantez-les au bon moment et prodiguez-leur les soins appropriés.

Nous sélectionnons une parcelle appropriée dans le jardin. Cet endroit doit répondre à toutes les exigences nécessaires en termes de lumière et de caractéristiques du sol. Avant la plantation, nous effectuons une taille abondante. Si l’endroit où vous souhaitez transplanter l’arbuste est proche de la zone où il pousse actuellement, la plante peut alors être déplacée sans tasser ses racines. Si vous devez déplacer le buisson sur une distance considérable, je vous recommande d'emballer sa motte dans tissu épais. Cela nous aidera à ne pas perdre la terre qui forme une motte sur les racines de la plante, et cela aidera également à conserver l'arbuste pendant un certain temps si vous ne pouvez pas le planter tout de suite.

Pour préparer la replantation d'arbustes, je vous conseille d'aborder cette problématique en toute responsabilité. Un mois avant de transplanter l'arbuste, utilisez une pelle pour tracer un cercle autour de lui. Avant le repiquage, arrosez bien le buisson pour qu'il soit plus facile à déterrer et que les racines soient saturées d'humidité. Ouvrez la motte de tous les côtés ou déterrez-la soigneusement en prenant soin de ne pas abîmer les racines. Ensuite, nous creusons un trou de plantation à l'endroit prévu pour la future plantation de l'arbuste. Le trou doit être deux fois plus large que la boule avec les racines du buisson. Le sol au fond du trou de plantation devra être ameubli. Nous plantons notre arbuste à la même profondeur à laquelle il poussait avant le repiquage. Formez un cercle d'arrosage et arrosez la plante. Arrosez également la plante lorsque le sol sèche jusqu'à une profondeur de 5 cm. Après l'arrosage, paillez le sol avec une épaisse couche de matériau de paillage approprié (une centaine de paillis).

Au printemps, quelques semaines après la plantation, de nouvelles pousses apparaîtront sur les buissons. En même temps, la plante développe de nouvelles racines. Pour que la plante continue à bien se développer à l'avenir, nourrissez-la. Vous pouvez ajouter de l'engrais liquide à l'eau et effectuer alimentation des racines. Si vous avez transplanté le buisson dans un endroit venteux, veillez à un support fiable ; nous installons le support de manière à ne pas endommager les racines de notre buisson. Dès que l’arbuste prend racine, vous pouvez retirer le support ; pour un arbuste enraciné, le vent n’est plus un frein.

Et pour résumer : le moment idéal pour la transplantation est début du printemps, dès que le sol s'ouvre, jusqu'à ce que la plante commence à pousser. Les plantes s'enracinent plus rapidement avec un arrosage régulier et un temps frais. Dans les régions aux climats froids et aux sols argileux, il est préférable de planter la plante au printemps. Nous replantons à l’automne ; c’est une période alternative pour replanter des arbustes. Il est très important de planter les plantes à un moment donné pour qu'elles aient le temps de s'enraciner avant l'arrivée du froid. S'il pleut à l'automne, replantez les plantes une fois le sol sec. C'est tous les secrets d'une bonne transplantation d'arbustes. Bonne chance à toi.

Comment et quand replanter correctement les arbres et les buissons

Est-il possible de replanter un arbre ou un buisson en été ?

En cas d'urgence, les arbres peuvent être replantés à tout moment de l'année, en respectant les règles suivantes :

Lorsqu'on déterre un arbre, ses racines solides sont d'abord exposées autant que possible. Ensuite, ils creusent un fossé semi-circulaire sur un côté de l’arbre, dont la largeur est la moitié de la longueur des racines.

Si l'on ne trouve plus de grosses racines épaisses, ils creusent sous l'arbre et coupent le noyau principal des racines.

Lorsque l'arbre est déterré d'un côté, toutes les racines sont coupées du côté opposé, inclinant l'arbre du côté d'où il a déjà été déterré. Ensuite, l'arbre est retiré du sol, après l'avoir enveloppé dans de la toile de jute ou une bâche et attaché avec des cordes.

Les trous de plantation doivent être deux fois plus grands que l’espace qu’occuperont les racines. Les racines sont redressées en position horizontale, recouvert de terre. Lors du remblayage, l'arbre est secoué si possible, et après remblayage, le sol est piétiné et arrosé abondamment.

La partie faible de l'arbre doit être orientée vers le sud.

Il existe une autre façon de replanter des arbres dans le jardin.

Pour ce faire, creusez un trou de taille appropriée, mais d'au moins 1,5 m de diamètre, et remplissez-le à moitié d'eau (méthode de plantation en purée). Ensuite, de la terre et de l'humus sont ajoutés. Tout cela est secoué jusqu'à ce qu'une purée de terre se forme dans laquelle l'arbre est planté. Ensuite, le trou est comblé et arrosé à nouveau. La purée est nécessaire pour que tous les vides entre les racines soient remplis de terre. Les piquets (de préférence sur trois côtés) sont placés plus loin dans le sol non perturbé et l'arbre est renforcé avec des cordes. Un arbre ainsi planté doit être arrosé 1 à 2 fois par semaine, selon les conditions météorologiques et les conditions du sol.

Après la plantation, ou mieux avant le repiquage, toutes les branches de la couronne sont coupées en deux, les racines endommagées par une pelle sont soigneusement coupées au couteau.

Après la replantation, il est conseillé d'attacher le tronc et les branches principales avec de la mousse pour protéger l'arbre du soleil. Il est utile de pailler le sol autour de l’arbre avec du fumier de paille pour maintenir son humidité.

Néanmoins, la méthode de repiquage d'automne est plus préférable, pour laquelle l'heure à la datcha est maintenant.

Conseils aux lecteurs :

Comment bien transplanter un grand, grand arbre (de grande taille)

Ayant reçu une parcelle, le nouveau jardinier s'efforce de tout planter en même temps. Et plus! Mais dix ans passent et les pommiers mal plantés se transforment en forêt. C'est là que se pose le problème du choix : soit une hache, soit une greffe. Et l'arbre fait déjà plusieurs mètres de long...

Transplanter de grands arbres (c’est ainsi qu’on appelle les arbres de plus de 10 ans) sans l’équipement approprié n’est pas une tâche facile. Mais si vous avez deux ou trois paires de mains, c’est possible. Creusez l'arbre dans un rayon de 0,6 à 0,8 m du tronc, coupez les racines. Ensuite, « corps à corps » (ou avec un treuil) posez l'arbre sur le côté (sans le soulever !), en coupant les racines verticales d'au moins un demi-mètre. Remplissez le niveau du trou obtenu avec le sol environnant. Étalez ensuite une bâche (ou quelque chose de similaire) sur la zone. Retournez la motte sur la litière en bordure de l'arbre. position verticale. Et puis traînez votre nouveau colon vers son nouveau lieu de résidence.

Mon mari et moi avons replanté des arbres en novembre : un cerisier à l'âge de 8 ans et un pommier à l'âge de 15 ans. La zone où ils poussaient devenait ombragée, nous avons donc décidé de les déplacer au soleil. Il y avait un risque, bien sûr. Mais comme on dit, qui ne prend pas de risques...

Nous avons préparé des trous à l'avance, plus profonds que ceux dans lesquels nos arbres avaient été initialement plantés. Ils ont versé de l'humus au fond, toujours deux pelles d'argile (il n'y a pas d'eau stagnante chez nous, et l'argile retient l'humidité), et l'ont saupoudré d'un peu de terre.

Ils ont déterré les arbres - ils ont creusé à une distance de 80 cm du tronc et ont coupé les longues racines. Ils ont à peine réussi à attirer les « immigrants » vers le nouvel endroit. Nous les avons plantés 10 cm plus profondément que d'habitude et avons réalisé une dépression en forme de cuvette pour que eau de pluie coulait juste sous les arbres. Enfin, arrosé généreusement. C'était dans les derniers jours de novembre. Le mois de décembre a été humide, avec des pluies occasionnelles. C'est peut-être pour cette raison que les arbres ne sont pas tombés malades. Nous avons commencé à attendre le printemps.

Imaginez notre surprise lorsqu'au printemps nous avons vu des bourgeons gonflés, puis floraison abondante– les cerisiers et les pommiers ont pris racine !

Au printemps, j'ai arrosé le pommier avec 2-3 seaux, voire plus, dans ce « bol », car il avait besoin d'humidité pour que les fleurs ne se fanent pas. Et l'été, pendant la fructification, je l'arrosais les jours secs. Je faisais ça le soir. Lors de la nouaison et de la maturation des fruits, de l’humidité est nécessaire. Nous avons puisé l'eau d'un étang qui se trouve non loin de notre jardin.

Ils l'ont travaillé, l'ont arrosé et il a pris racine. Les semis bénéficient de l'eau pendant les étés chauds - elle est absorbée par le sol, l'humidifiant abondamment, et tout pousse autour d'eux. Il vous suffit de vous assurer que la flaque d'eau ne se trouve pas sous l'arbre. Si votre superficie est trop basse, je vous conseille de faire un drainage au fond du trou pour que les racines ne pourrissent pas.

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Quelle est la meilleure période pour replanter des arbres fruitiers ?

Il est préférable de planter et de replanter des arbres fruitiers entre 1 et 5 ans. Si des plantes plus anciennes sont transplantées, la plantation est effectuée avec une motte de terre approximativement égale au diamètre de la couronne, emballée dans un grillage ou une toile de jute, et également à l'aide d'un équipement spécial. Cette technologie est appelée « grande plantation ».

• Réalisé à la fin de l'automne, en hiver et au début du printemps, à l'exception de l'été.

Lors de l'atterrissage et du transfert plantes fruitières avec un système racinaire ouvert, il est nécessaire de maintenir une humidité élevée dans la zone du système racinaire afin que les petites racines envahies ne se dessèchent pas. Le système racinaire doit être raccourci d'environ 1/3 pour que les racines se développent mieux. Lors de la transplantation d'arbres fruitiers, veillez à tailler les parties aériennes afin d'équilibrer la couronne et le système racinaire.

Lors de la plantation de plantes en conteneurs, il est important de ne pas détruire la motte et de ne pas enterrer le collet pour éviter la formation d'un grand nombre de pousses.

Quel est le meilleur moment pour replanter des arbres et arbustes d’ornement ?

Les taux de survie les plus élevés concernent les plantes à système racinaire fermé. Ils peuvent être plantés à tout moment, sauf en hiver. En savoir plus sur la plantation de plants dans des conteneurs.

Lors de la plantation de plantes à système racinaire ouvert, il est nécessaire de couper légèrement les parties aériennes et souterraines. Après cela, les plantes nécessitent un arrosage régulier mais modéré. Il est conseillé d'effectuer 2 à 3 pulvérisations d'« Epin » ou de « Zircon » sur les feuilles avec un intervalle de 7 à 10 jours - pour soulager le stress post-transplantation des plantes. Au cours du premier hiver après la plantation, toutes les cultures subissent une légère
abri pour que les plantes hivernent mieux et prennent racine.

Quel est le meilleur moment pour replanter des conifères ?

Ils peuvent également être plantés à tout moment, à condition que les plantes soient cultivées en conteneurs. Les plantes conifères à système racinaire ouvert ne sont pratiquement pas vendues, car leur taux de survie est extrêmement faible. Lors de la plantation, les plantes sont arrosées à la racine et traitées avec des stimulants contenant du fer et du silicium - Ferrovit et Siliplant.

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Transplanter les groseilles dans un nouvel endroit en automne et au printemps lorsque cela est possible

Dans la pratique du jardinage, il y a souvent Situations nécessitant la transplantation de groseilles vers un nouvel emplacement. Le plus souvent, cela est dû à une erreur de choix d'emplacement, à l'épuisement du sol sous la brousse ou au réaménagement du site.

Transplanter un arbuste adulte à un autre endroit - Grand stress pour la plante, qui s'accompagne de douleur et conduit souvent à sa mort.

Par conséquent, la procédure doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques biologiques et du cycle annuel des groseilles.

• Étapes transplantation correcte buisson adulte
  • Sélection et préparation d'un site
• Après les soins

Quand est-il préférable de transplanter les groseilles dans un nouvel endroit : en automne ou au printemps, à quel mois ?

Quel mois est le plus favorable ? Le moment de la transplantation des groseilles dépend entièrement des conditions climatiques de la région. Dans les régions aux hivers rigoureux Lorsque la température de l’air descend en dessous de 30°C, une replantation printanière est préférable.

Mais en même temps, il est important de prendre en compte les caractéristiques du cycle annuel d’une culture qui entre tôt dans la saison de croissance. Après le début de l'écoulement de la sève, l'arbuste recevra une double charge, essayant de s'enraciner tout en augmentant sa masse verte.

Greffe de printemps effectué après dégel complet du sol, montée en température à +1°C et avant le gonflement des bourgeons. Cela limite le moment de la transplantation et réduit le temps nécessaire à un enracinement silencieux à trois semaines.

Le moment de la transplantation des groseilles dépend entièrement des conditions climatiques de la région.

Il existe de nombreux autres facteurs favorables lors de la transplantation de groseilles en automne. Il s’agit d’une température stable jusqu’aux premières gelées, ce qui laisse le temps aux racines de s’adapter à un nouvel emplacement.

De plus, à l'automne, les cellules du cassis contiennent beaucoup plus de nutriments et un courant descendant prévaut, ce qui contribue à la guérison rapide des plaies des racines et donne la force de récupérer.

Par conséquent, au milieu et régions du sud arbuste de jardinage Ils préfèrent replanter à l'automne. Il est important de déterminer le moment le plus précis ; il devrait rester au moins trois semaines avant le premier gel.

Le moment idéal pour la transplantation est la période du 10 au 15 septembre, c'est à cette période que l'on observe la croissance la plus active des racines absorbées. Ce facteur augmente considérablement le taux de survie des groseilles.

Étapes d'une transplantation appropriée d'un buisson adulte

La base d'une transplantation réussie d'un arbuste adulte - bon choix lieux, préparation du sol et des buissons.

Sélection et préparation d'un site

Les groseilles rouges et blanches sont des plantes qui aiment la chaleur. Pour eux, des zones nivelées sont sélectionnées, orientées vers le sud ou le sud-ouest. Dans de telles zones, le sol est réchauffé par les rayons du soleil, est bien aéré et l'eau ne stagne pas.

Groseilles noires et vertes plantes moins exigeantes. De bons indicateurs d'une récolte stable sont observés lors de la plantation sur des pentes orientées vers le nord ou le nord-est. Un ombrage à court terme est acceptable.

Les meilleurs prédécesseurs des groseilles sont les cultures en rangs, qui aident à débarrasser la zone des mauvaises herbes rhizomateuses. Ce sont des pommes de terre, des betteraves, du maïs, du sarrasin et des haricots.

Ne convient pas à la culture de groseilles de plaine et des bassins fermés où l'air froid stagne et l'humidité augmente. Cela contribue au développement de maladies fongiques et à l'apparition de pourriture des racines.

L'endroit choisi est creusé au début du printemps jusqu'à une profondeur de 40 cm avec application d'engrais pour 1 m2 :

• Compost ou fumier 10 kg ;
• Superphosphate double 10 g ;
• Chlorure de potassium 7 g.

Au printemps ou en automne, préparez un trou pour le repiquage : 40 cm de profondeur et 70 cm de largeur, remplissez-le de substrat

L'été, en août, le site est à nouveau creusé et formez un trou pour les buissons. Pour la transplantation printanière, le site est préparé à l'automne.

Au moment de décider de la taille de la fosse, ils sont guidés par le volume du buisson. Dans la plupart des cas Une profondeur de 40 cm et une largeur de 60 cm suffisent.. Pour les grands et variétés remontantes une profondeur de 60 à 70 cm sera nécessaire. La distance entre les buissons est d'au moins 1,5 mètre.

Après avoir creusé, le trou est rempli au 1/3 avec du substrat.à partir de composants mixtes :

• Couche supérieure La terre du jardin de la fosse;
• Fumier pourri ou compost 10 kg ;
• Superphosphate 300 g (pour cassis) 200 g (rouge, blanc) ;
• Cendre de bois 400 g ou sulfate de potassium 30 g.

Pour les groseilles rouges et blanches, creusez un trou plus profond et au fond, une couche drainante d'argile expansée ou de brique cassée est formée, ne représentant pas plus de 15 % du volume total.

Après cela Le trou est rempli de 1 à 2 seaux d'eau. Avant de transplanter les groseilles, toutes les conditions seront créées à l'intérieur du trou pour une adaptation confortable des racines.

Le substrat est structuré et saturé d'humidité, et les minéraux et la matière organique ajoutés prendront des formes faciles à assimiler par la plante et ne provoqueront pas de brûlures aux racines.

Transplantation de groseilles :

Préparer les groseilliers rouges et noirs

Lors de la replantation, le volume des racines de l'arbuste va considérablement diminuer, ce qui rend difficile l'alimentation de la masse végétative. Par conséquent, les groseilles 2-3 semaines avant le prochain événement, coupez, ne laissant que les zones importantes pour la fructification et le développement. Lors d'une plantation en automne, la taille peut être effectuée au printemps, avant que les bourgeons ne gonflent.

Au pied du buisson il y a une zone de ramification. De fortes pousses latérales en poussent; à une hauteur de 30 à 40 cm commence la zone de fructification, caractérisée par une faible ramification. Les pousses ici sont courtes, mais avec des boutons floraux développés, c'est pourquoi la majeure partie de la récolte est placée sur elles.

Au sommet Les branches produisent également en masse des bourgeons fruitiers, nettement plus faibles et ne produisant que de petites baies. Par conséquent, les branches principales du buisson sont coupées d’un tiers, sans craindre de nuire à la récolte de la saison suivante. Après la taille, la hauteur moyenne des groseilles doit être de 45 à 50 cm.

Productivité des fruits de groseille 5 ans, Cela ne sert à rien de laisser des branches périmées dans la brousse. Le développement des groseilles est entravé par les sommités, les pousses et les branches séchées ; ceux-ci doivent également être enlevés.

Il ne faut pas combiner la taille des arbustes avec la replantation. Il s'agit d'une double charge pour la plante, qui répartira les forces pour cicatriser les blessures et adapter les racines à un nouvel emplacement. Cela peut provoquer la mort des groseilles.

Vous pouvez le transplanter ailleurs !

Lors de la replantation, une rainure de 30 à 35 cm de profondeur est creusée autour du cercle du tronc de l'arbre, à 40 cm du tronc. Après cela, vous devez retirer soigneusement le buisson à la base des branches, couper les racines qui les maintiennent avec une baïonnette. pelle.

Pour la commodité de l'événement Les branches de cassis sont liées comme un fuseau. De plus, cela protégera contre la casse des branches fruitières. Les arbustes déterrés sont déposés sur une bâche pour être transportés jusqu'au site de plantation.

Plus loin Inspectez les racines, nettoyez-les des parasites, coupez les zones séchées et pourries. La procédure de désinfection est effectuée en plaçant les racines de la plante dans une solution à 1% de permanganate de potassium pendant 15 minutes.

Un arbuste aux racines saines est transplanté sans prétraitement.

Au fond du trou de plantation Formez un monticule à partir du substrat préparé et versez 1 à 2 seaux d'eau.. Après cela, attendez que l'eau soit absorbée. Planter dans un environnement trop humide entraînera un rétrécissement excessif de l'arbuste, ce qui entraînera souvent un mauvais développement.

Il est également pris en compte que Le collet du buisson doit rester à 5 cm sous la surface du substrat.

Lors de la replantation, il faut tenir compte du fait que le collet du buisson est à 5 cm sous la surface du substrat

Par rapport aux directions cardinales, les groseilles sont placées de la même manière que précédemment. Les racines de cassis sont réparties sur la surface du monticule, évitant ainsi les courbures anormales vers le haut.

Lorsque vous remplissez les racines, assurez-vous qu'aucun vide ne se forme., qui deviennent souvent la cause de la pourriture. Pour ce faire, le buisson est périodiquement secoué pendant la procédure.

La surface est compactée et Un trou pour l'arrosage est formé autour du cercle du tronc d'arbre.. De l'eau (20 l) est versée progressivement en attendant son absorption complète. Avec ce type d’arrosage, l’eau recouvre complètement les racines, augmentant ainsi leur contact avec le sol.

Après cela, le cercle du tronc d'arbre et le trou sont paillés avec de la tourbe, de l'humus ou du gazon.

Après les soins

Après le repiquage, l'arbuste aura besoin de l'aide d'un jardinier. Le sol dans le cercle du tronc d'arbre est maintenu dans un état constamment meuble. Ceci est nécessaire pour créer un équilibre optimal entre l’eau et l’air pour une nutrition et une respiration adéquates des racines.

À la base du buisson, le desserrage est effectué jusqu'à une profondeur de 5 à 6 cm, plus près du point d'eau jusqu'à 15 cm.

En automne, la brousse est préparée pour l'hiver :

• Nettoyez le cercle du tronc d'arbre des débris végétaux ;
• Poser une couche de paillis de tourbe ou de paille d'au moins 15 cm de hauteur ;
• Couvrir le tronc de branches d'épinette ;
• Pulvériser avec des fongicides ;
• Les branches sont rassemblées vers le centre et liées avec de la ficelle ;
• Ils tirent la neige vers les buissons.

Les groseilles sont préparées pour l'hiver : le cercle du tronc est débarrassé des débris végétaux, les branches sont ramassées vers le centre et attachées avec de la ficelle

Au cours des deux premières semaines suivant la plantation, s'il ne pleut pas, Un arrosage régulier tous les deux jours sera nécessaire.. De manière à ce que le sol soit humidifié jusqu'à une profondeur de 60 cm. Pour cela, 3 à 4 seaux d'eau sont utilisés.

La première année, les groseilles n’auront pas besoin d’être fertilisées. Après deux semaines, le moment de l'irrigation est déterminé par l'état du sol sous la brousse.

L'effritement du sol en petits morceaux après avoir été pressé dans la main indique la nécessité d'un arrosage urgent. Cet indicateur est utilisé tout au long de la saison de croissance.

Les arbustes affaiblis attirent davantage les ravageurs et les maladies., ce qui s'explique par une perte temporaire de stabilité. Par conséquent, la tâche du jardinier pendant cette période est un contrôle total sur les groseilles, en particulier au cours de la première année de développement.

UN Les insecticides et les fongicides peuvent y contribuer, qui peut être préparé à partir d'ingrédients à base de plantes ou de préparations prêtes à l'emploi achetées.

Comment transplanter un groseillier sans risque, partie 1 :

Comment transplanter un groseillier sans risque, partie 2.

La transplantation d'arbres à l'automne est une étape assez importante. Cela nécessite que les propriétaires de sites connaissent la production et le calendrier des travaux.

Il est temps de transplanter des arbres en automne

La pratique agrotechnique indique que l'automne (surtout tard) est la meilleure période pour transplanter tous les types de feuillus et espèces de conifères. L'état de repos naturel permet aux représentants de toutes les espèces de tolérer confortablement les interférences dans le processus naturel.

Le moment optimal pour replanter des arbres est l'automne - depuis le début de la chute des feuilles jusqu'à ce que la température ambiante descende à moins quinze degrés.

Dans des conditions de refroidissement persistant (dans la zone médiane, c'est de la mi-octobre à la mi-fin novembre), tous les arbres à feuilles caduques (y compris les arbres fruitiers) peuvent être replantés. Naturellement, meilleure température air pour un tel travail - de dix à zéro degrés. À des valeurs inférieures à zéro, des opérations supplémentaires sont nécessaires pour protéger non seulement le système racinaire lui-même du gel, mais également pour maintenir des températures positives du sol autour de la fosse de transplantation et du sol de remblayage.

Pour les conifères, le meilleur moment pour transplanter est le début de l’automne et le début du printemps.

Les plantes d'autres pépinières, prises à l'avance, doivent être temporairement enterrées jusqu'à ce que la température minimale requise soit atteinte, si elles ont un système racinaire ouvert. Les semis avec un système racinaire fermé résisteront facilement jusqu'au bon moment.

Effet de l'âge sur le taux de survie

Comment plante plus ancienne, plus il lui sera difficile de s'adapter aux nouvelles conditions. Une énorme masse de racines sera perdue lors du creusement, quel que soit le soin avec lequel le travail est effectué. Au printemps, lorsque l'arbre commence à développer une masse de feuilles, le système racinaire qui n'a pas encore été restauré ne sera pas en mesure de répondre au besoin d'humidité vivifiante, ce qui se manifestera par une dépression et, par conséquent, par des maladies des plantes.

L’âge optimal pour transplanter des arbres fruitiers à l’automne est considéré entre un et trois à cinq ans. Dans ce cas, la capacité de la plante à survivre et à développer son système racinaire est maximale. Et l'absence d'une couronne abondante (masse décidue) permet aux plantes de développer sans douleur des racines supplémentaires et d'en utiliser un minimum pour l'écoulement de la sève.

S'il est nécessaire de déplacer des plantes matures (âgées de plus de cinq ans) avec une couronne bien formée vers un nouvel emplacement, il est nécessaire de se préparer à l'avance à ce processus, car cela nécessitera beaucoup d'efforts et peut nécessiter des efforts supplémentaires. équipement.

Transplanter des arbres de jardin à l'automne : première étape : choisir un nouvel emplacement

Il y a plusieurs raisons de déplacer une usine :

les arbres sont devenus trop grands pour l'espace qui leur est alloué - l'accès au soleil et aux masses d'air est limité, ce qui conduit à leur oppression et provoque le développement de nombreuses maladies fongiques ;

les limites du jardin ont changé ou de nouvelles solutions paysagères nécessitent un changement dans l'emplacement des plantes ;

prendre la décision de planter une nouvelle plante à la place occupée par un arbre et déplacer l'ancienne - réaménagement du jardin ;

la plante a été plantée temporairement.

Le nouvel emplacement devrait résoudre le problème du manque de soleil et de l’afflux facile des masses d’air. Les jardiniers inexpérimentés n'ont parfois pas le courage d'imaginer les dimensions d'un arbre adulte - le travail d'imagination, couvrant les conséquences possibles, semble trop difficile. Mais cela doit être fait, sinon la plante après la transplantation ne pourra pas se développer dans quelques années, elle commencera à se faner, le rendement sera réduit, et c'est la tâche d'éviter cela qui est au premier plan de la replantation des arbres. en automne.

Pour le développement des plantes, il est nécessaire sol nutritif, il faut le préparer à l'avance. La quantité estimée de mélange de sol peut être calculée en estimant le volume des racines (motte) moins le volume de la couche d'humus et de la couche de gazon enlevée lors de la préparation du trou. En d'autres termes, plus la plante est âgée, plus le mélange d'humus devra être préparé (même peut-être acheté en cas de sols pauvres en nutriments du nouvel endroit).

Si un nouvel emplacement a été choisi sur un terrain auparavant inculte, le sol doit être examiné au préalable. Il est recommandé de creuser un trou petit (mais relativement profond) juste pour observer la composition du sol.

Cette technique permettra de gagner du temps lors du processus de replantation et même de préparer à l'avance (en cas de sol argileux) le drainage nécessaire.

Deuxième étape : préparer le trou dans un nouvel endroit

La taille du trou dépend du caractère étalé de l'arbre : plus la cime est grande, plus le diamètre du trou à creuser doit être grand. Il est préférable de tracer un cercle avec une pelle à la surface du sol, en posant une ligne un peu plus loin que le diamètre mesuré de la couronne - cela vous permettra de creuser un trou à l'avance avec un léger excès.

La profondeur du trou dépend du type d’arbre transplanté ; il est impossible de prédire la profondeur à l’avance. Les recommandations suivantes sont pertinentes ici : la profondeur du trou peut être approximativement égale à sa largeur. Si, en déterrant un arbre, il s'avère que la longueur des racines est plus courte, il est alors beaucoup plus facile de remettre la terre sélectionnée au fond que de retirer d'urgence la terre d'un arbre déterré se trouvant à proximité.

La première couche de gazon ne doit pas être placée à côté de la fosse, mais un peu plus loin, afin de ne pas la recouvrir des couches inférieures du sol.

La couche fertile suivante doit être disposée à un endroit différent - elle sera nécessaire lors du remplissage des racines, tandis que la structure du sol sera préservée.

Les couches inférieures, les moins fertiles, sont disposées séparément ; certaines d'entre elles seront nécessaires pour combler les vides.

Jusqu'à dix seaux d'eau doivent être versés dans le trou creusé si l'arbre a environ cinq ans. Cela vous permettra non seulement de mouiller le sol, mais également de comprendre dans quelle mesure l'humidité est absorbée et s'il vaut la peine de le drainer.

Troisième étape : préparer le bois

Avant de transplanter des arbres à l'automne, vous devez les inspecter soigneusement et enlever les branches en excès.

Il faut commencer par ceux qui poussent vers le tronc ; il faut quand même les découper (ils épaississent la couronne).

Ensuite, il est impératif de supprimer toutes les branches qui ont poussé en dessous du site de greffe, le cas échéant.

Supprimer les branches qui se sont rapprochées les unes des autres entraîne un amincissement de la couronne.

Sous cette forme préparée, il est préférable que l'arbre s'adapte à un nouvel endroit.

Quatrième étape : déterrer l'arbre

Si l'arbre est jeune (jusqu'à trois ans), le déterrer ne sera pas difficile : il faut le creuser à une distance d'au moins quarante à cinquante centimètres du tronc jusqu'à la profondeur d'une baïonnette. Cela vaut la peine d'essayer de l'incliner soigneusement dans différentes directions ; s'il peut être incliné, continuez à creuser soigneusement, en enlevant la terre et en essayant de ne pas endommager les racines. Dès que l’arbre commence à basculer sous son propre poids, il faut arrêter l’excavation. Placez l'arbre enlevé sur un morceau de bâche ou un film épais préalablement disposé, en prenant soin de ne pas secouer la terre des racines. Enveloppez soigneusement le système racinaire avec le même film (bâche), attachez-le au-dessus du collet. Sous cette forme, vous pouvez le transférer vers un futur site d'atterrissage.

Lors de la replantation d’arbres plus âgés à l’automne, une approche différente est nécessaire. Il réside dans préparation préliminaire une tranchée profonde à une distance de soixante cm à un mètre du tronc de l'arbre jusqu'à une profondeur de trois baïonnettes. Lorsque vous creusez en cercle, vous devez surveiller attentivement les racines latérales qui se présentent ; elles doivent être soigneusement coupées avec un couteau et traitées avec du vernis de jardin. Après avoir retiré toute la terre de la tranchée et coupé les longues racines, ils commencent à placer de longues perches (planches) sous l'arbre. Ensuite, ils le soulèvent soigneusement du sol, le déposent sur le côté sur une bâche préparée, y enveloppent la motte, la bandent et la transportent vers un nouvel endroit (de préférence pas en la traînant).

Dans les deux cas, afin de ne pas endommager le système racinaire, la terre autour de l'arbre doit être enlevée s'il n'a pas plu depuis plus de trois jours. La quantité d'eau dépend de l'âge de l'arbre et de l'état du sol (jusqu'à dix seaux).

Cinquième étape : planter dans un trou préparé

Avant la plantation, il est conseillé d’orienter l’arbre vers les confins du monde tel qu’il poussait auparavant.

Après vous être assuré que le trou creusé est un peu plus profond et plus large que la motte de racines, vous pouvez soigneusement abaisser l'arbre dans le trou, en le recouvrant du mélange de sol préparé : d'abord la couche inférieure mélangée à de l'humus, puis la couche supérieure fertile avec de l'humus, en arrosant progressivement le sol étant ajouté. Cette technique permettra de combler les vides de terre immédiatement lors de la transplantation d'arbres fruitiers à l'automne.

Il est conseillé de poser une couche de gazon préalablement préparée sur les couches d'humus - cela empêchera l'érosion des couches inférieures du sol.

Certains arbres ont besoin de support : en enfonçant des piquets dans le sol (de préférence sur trois côtés), vous devez les relier à travers l'arbre avec des boucles de corde en forme de huit. Il est conseillé de laisser les piquets jusqu'au milieu du printemps prochain.

Prendre soin des arbres transplantés

L'année suivante après le transfert vers un nouveau lieu permanent Les résidents doivent surveiller plus attentivement l'état de l'arbre. Les soins consistent en un désherbage constant, en surveillant l'entrée des papillons dans la couronne et en un traitement contre la pourriture. Il est conseillé de retirer les tiges florales de la première année après la transplantation pour renforcer l'arbre.

Transplanter des arbres fruitiers en automne

La question de savoir quand il est nécessaire de replanter des arbres fruitiers n’a pas de réponse claire. Cela dépend des conditions météorologiques, des caractéristiques du sol, des caractéristiques variétales et individuelles de la plante. La replantation d'automne aide le système racinaire à s'adapter progressivement à un nouvel endroit et, au printemps, à remplir pleinement ses fonctions.

Transplanter des arbres à l’automne présente les avantages suivants :

• Il est rentable d'acheter des plants. Les jeunes arbres sont vendus à les dernières feuilles et des racines fraîchement creusées, ce qui permet d'évaluer l'état de la plante. Certains vendeurs affichent des fruits spécifiques à une variété particulière.
• Prendre soin des semis est facile. Il faut arroser la jeune plante, puis s'appuyer sur la nature. Les conditions météorologiques fourniront un apport d'humidité suffisant et des conditions confortables pour l'adaptation. Le système racinaire se développera jusqu'à ce que la température du sol atteigne +4° C. Avant l'arrivée du froid hivernal, les jeunes racines ont le temps de pousser, donc au printemps l'arbre fruitier commence à pousser 2 à 3 semaines plus tôt que les plants plantés. au printemps.
• Gain de temps et d'efforts. Avec l’arrivée du printemps, les travaux sur la culture des plants de légumes deviennent plus urgents, compte tenu de leur courte période de croissance.

Semis d'arbres fruitiers

Les plantations d'automne ont aussi leurs inconvénients. Parmi eux:

• les fortes gelées, les vents, les chutes de neige et autres stress météorologiques sont destructeurs pour les jeunes plantes ;
• il existe un risque élevé de dommages aux plants par les rongeurs ;
• en l'absence des propriétaires maison de vacance les jeunes arbres peuvent être « empruntés » par d’autres jardiniers.

Quel est le meilleur moment pour replanter des arbres ?

Mi-septembre, octobre - période favorable à la transplantation cultures fruitières. Travaux de jardinage vous pouvez continuer si le temps chaud persiste dans la première quinzaine de novembre. La principale ligne directrice pour la plantation d’arbres est le début de la dormance biologique, indiquée par la fin de la chute des feuilles. Selon les régions, les délais estimés pour les travaux :

• Russie centrale– mi-septembre – mi-octobre ;
• régions du nord– début septembre – début octobre ;
• régions du sud– octobre – mi-novembre.

Transplanter un arbre fruitier avec une motte

Comment creuser

Lors de la transplantation d'arbres fruitiers, il est important de préserver autant que possible l'intégrité du système racinaire et de créer Conditions favorables pour qu'elle s'installe dans un nouvel endroit. Algorithme d'actions :

1. Versez 3 à 5 seaux d'eau sous l'arbre.
2. Creusez le tronc en profondeur jusqu'à une distance d'environ 70 cm. Le système racinaire doit être enfermé dans une sorte de cône de terre.
3. Retirez délicatement la plante ainsi que la motte de terre, qui est enveloppée dans de la toile de jute, puis dans du polyéthylène. Fixez l'emballage avec du fil ou une corde.

Préparation du chantier

Le nouvel emplacement de croissance de l’arbre fruitier est choisi en tenant compte des besoins en lumière de la variété. Préparez la fosse à l'avance. Ses dimensions doivent être 30 à 40 cm plus profondes et plus larges que le coma. Un sol fertile est versé au fond du trou de plantation. Pour cela, vous pouvez utiliser la couche supérieure retirée lors de la préparation du terrain de plantation, ajouter 2 seaux d'humus (ou tourbe, vieux compost), la mélanger et la compacter. Lors de la replantation en automne, vous pouvez utiliser des engrais minéraux phosphorés et potassiques.

Comment replanter un arbre mature

Raisons pour lesquelles la transplantation d'arbres est nécessaire âge mûr, sont différents. Par exemple, des travaux de construction, une modification de l’aménagement paysager, une éclaircie des plantations de jardins et autres. L'âge des plantes ligneuses du jardin ne doit pas dépasser 15 ans. Les arbres sont replantés avec ou sans motte de terre. La première méthode est plus laborieuse, mais fiable. La surface d'aspiration du système racinaire ne perd pas le contact avec le sol et n'est pas blessée. Séquençage :

1. Le diamètre du coma de terre pour les jeunes arbres est de 50 à 70 cm, pour les arbres de plus de 5 ans – jusqu'à 150 cm, et la hauteur – de 60 à 70 cm.
2. Après un arrosage abondant autour du périmètre des plantes, creusez une tranchée de 30 à 60 cm de profondeur et formez une boule en forme de cône. Les racines qui dépassent du diamètre de la motte de terre sont coupées.
3. L'arbre est soigneusement retiré à l'aide outils de jardin et placé sur un film fixé au-dessus du collet.
4. Pour le transport (si nécessaire), la plante est placée dans de la sciure de bois pour protéger la motte de terre des secousses excessives.

Arroser le plant après la transplantation

Une méthode moins exigeante en main d’œuvre consiste à replanter sans motte de terre. Lors de l'exécution des travaux, de graves dommages aux racines ne doivent pas être autorisés. Les dimensions de la fosse doivent être légèrement plus grandes que dans le cas précédent. Le système racinaire de la plante y est abaissé et recouvert d'un sol préalablement préparé mélangé à de l'humus. Il faut s'assurer que les racines ne se plient pas. Le mélange de sol est compacté pour assurer un contact étroit du système racinaire avec le sol. Après remblayage, la plante est arrosée abondamment.

Lors de la replantation par l'une des méthodes, le paillage est effectué sur toute la largeur du système racinaire. À cette fin, de la tourbe, du compost, de l'humus et d'autres engrais organiques sont utilisés. L'épaisseur de la couche de paillis est de 10 à 12 cm. Elle protège les racines de l'arbre du gel. Pour une protection supplémentaire d'une plante fragilisée par la transplantation, il vaut la peine d'envelopper le tronc et la base des branches squelettiques avec du papier épais ou de la toile de jute.

Transplantation de plants en automne

Les jardiniers expérimentés affirment que replanter un pommier à l'automne a un effet bénéfique sur son développement et sa fructification. Il existe différentes opinions concernant les autres arbres fruitiers. La transplantation des plants s'effectue comme suit :

1. 2 mois avant la plantation, préparez des trous de 70 à 100 cm de profondeur (selon la culture). Leur diamètre doit facilement accueillir une motte de terre.
2. Lors de la préparation du trou, séparez la couche supérieure fertile du sol.
3. Placez de la tourbe, de l'humus et du fumier pourri au fond et mélangez-les avec de la terre noire préalablement préparée.
4. Arrosez le site de plantation avec de l'eau.
5. Les racines du plant sont placées dans un trou recouvert de terre et compactées.
6. Après la plantation, l'arrosage est refait.

Les jeunes arbres fruitiers sont replantés avec une motte de terre et des racines nues. Il est préférable de choisir des plantes âgées de deux ans. La pousse greffée doit comporter au moins 4 bourgeons vivants. Les feuilles doivent être enlevées avant de creuser, car elles nuisent au taux de survie. Les plants en conteneurs (le système racinaire est fermé et situé dans un conteneur spécial) s'enracinent plus rapidement que les autres. Il est important de ne pas arroser la plante dans des conteneurs avant la plantation, afin de ne pas perturber la motte de terre.

Vidéo

Transplantation d'arbres : comment aider un semis

Il existe des conditions très spécifiques dans lesquelles un arbre transplanté a la possibilité de restaurer complètement le système racinaire et de commencer la saison de croissance en temps opportun.

Il s'agit de l'humidité et de la température optimales du sol, compte tenu de l'âge de l'arbre, avec un temps minimum entre le creusement et la plantation, et nécessairement pendant la période de dormance biologique de l'arbre, le sommeil hivernal.

Sol humide

Scientifiquement parlant, l'humidité du sol autour des racines du plant devrait être de 70 à 80 %. Cela signifie que 70 à 80 % des pores de l’air seront occupés par de l’eau. L'humidité du sol peut être évaluée à l'aide d'un appareil spécial - un humidimètre. Ou s'il n'y a pas d'appareil, utilisez la méthode à l'ancienne.

Pour ce faire, prenez un morceau de terre dans votre paume, pressez-le légèrement et relâchez-le. Si après cela la motte s'effrite facilement, alors l'humidité est insuffisante et varie de 20 % à 50 %. Si le morceau ne s'effrite pas même lorsqu'il est jeté, l'humidité atteint 70 à 80 %. À 100 % d’humidité, la terre humide colle à vos doigts en petits morceaux.

Remarque : une humidité élevée du sol autour des racines est nécessaire dans les premiers mois après la transplantation. Après cela, vous pouvez le réduire aux niveaux habituels, à savoir 10 à 20 % pour le limon sableux et 25 à 40 % pour le limon sableux.

Température du sol

La croissance des racines des arbres se produit à des températures du sol comprises entre +4°C et +30°C. À ces températures, de nouveaux poils absorbants poussent, les racines se ramifient et les jus sont absorbés du sol. Dans ce cas, la croissance des racines la meilleure et la plus rapide se produit entre +10 et +20°C.

Dormance biologique d'un plant

La dormance biologique d'un arbre commence avec la chute des feuilles et dure jusqu'au gonflement des bourgeons. A cette époque, il n’y a pas d’écoulement de sève dans les plants, pas d’évaporation. Par conséquent, leur bois ne perd pas d’humidité pendant le transport et ne perd pas son apport en nutriments.

L'écoulement de la sève explique également pourquoi un plant déterré avec des feuilles sèche rapidement : il perd de l'humidité par évaporation. Son apport en nutriments est également épuisé.

Remarque : la chute des feuilles crée non seulement un « repos » pour l'arbre, mais indique également une maturation maximale des pousses.

Tant qu'il y a des feuilles sur les branches, le mouvement des jus et de la végétation continue, les pousses « mûrissent ». C'est pourquoi les semis déterrés avant la chute des feuilles ont de nombreuses pousses « immatures » qui gèleront sûrement en hiver.

Temps entre creuser et planter

Un temps de replantation minimum augmente les chances de l’arbre de s’installer rapidement et sans douleur dans un nouvel emplacement. Cela est dû aux particularités de l'écoulement de la sève. Le liquide à l’intérieur du tronc de l’arbre se déplace de bas en haut – du sol (où la concentration en sel est plus faible) vers l’arbre (où la concentration en sel est plus élevée).

Pendant le transport et le stockage à long terme, les cellules du bois perdent de l'humidité et des sels. Le mouvement des jus dans ces plants ne se produit pas même lorsqu'ils sont plantés dans un sol très humide. Le plant sèche.

Âge des arbres

L'indicateur d'âge affecte la vitesse et la facilité de survie d'un plant et d'un arbre adulte. Lors de la replantation, une partie des racines est perdue. Un jeune arbre restaure son système racinaire plus rapidement qu'un ancien. Par conséquent, le repiquage de jeunes plants jusqu’à 3 ans est préférable aux arbres plus âgés.

Remarque : cela ne signifie pas que les arbres matures ne peuvent pas être transplantés vers un nouvel emplacement.

Cela signifie que pour leur établissement réussi, vous devrez travailler dur, déterrer un arbre avec un gros morceau, le transporter par transport, puis consacrer plus de temps à l'arrosage et aux soins ultérieurs de l'arbre transplanté.

Transplantation à l'automne : pour !

Analysons maintenant les conditions créées lors des plantations d'automne et de printemps. Et quand est-il préférable de replanter des arbres : au printemps ou en automne ?

Humidité du sol en automne

L'humidité du sol à l'automne se maintient d'elle-même. Après la replantation d'automne, le sol reste humide de manière optimale pendant les 3 à 4 mois suivants sans arrosage supplémentaire. L'exception concerne les régions du sud, où l'automne peut être sec. Dans d'autres régions, après les pluies d'automne, les meilleures conditions pour la transplantation sont créées.

Avec l'arrivée de l'hiver, le besoin d'arrosage disparaît de lui-même. Pendant les périodes de gel, la couche supérieure du sol gèle jusqu'à 5 à 10 cm et la teneur en humidité des couches inférieures est maintenue à niveau optimal jusqu'à ce que le printemps arrive.

Quant aux plantations de printemps, elles nécessitent un arrosage constant. Dans le même temps, avec l'arrivée de la chaleur estivale, le sol s'assèche périodiquement, ce qui ralentit la croissance de nouveaux poils absorbants. De plus, le début de la saison de croissance nécessite un travail actif des racines et une absorption de l'eau, suivi de son évaporation de la surface des feuilles.

Les racines d’un arbre récemment transplanté sont incapables de fournir à la plantule la quantité d’humidité requise. L'arbre transplanté se développe très lentement et se dessèche partiellement.

Température du sol en automne

Lors de la plantation des semis en automne, le sol retient la chaleur accumulée pendant l'été. Lorsqu’il fait déjà +5 dehors, la température du sol au niveau des racines reste autour de +10°C. Dans le même temps, il y a un bonus supplémentaire - la saison de croissance s'est déjà arrêtée, il n'y a pas de flux de sève, les racines « travaillent » sans charge.

Ainsi, ils sont créés conditions idéales pour restaurer le système racine. Frais dessus, assez chaud dessous près des racines. Et il fait aussi humide, nous en avons parlé dans la section précédente.

En hiver, seules les couches supérieures du sol gèlent. Si les plants sont repiqués correctement à une profondeur suffisante, lorsque leur système racinaire se trouve dans la zone hors gel, une croissance lente des racines peut durer tout l'hiver.

L'exception ici sera les régions du nord, où le sol gèle assez profondément. Dans ces zones, les jeunes plants peuvent geler complètement après la plantation d'automne. Et seuls les arbres dont le système racinaire s’étend en profondeur et atteint la ligne de gel survivront à l’hiver.

Remarque : la croissance hivernale des racines sous la neige explique pourquoi les semis plantés à l'automne sont déjà capables de produire des feuilles, de fleurir et de porter des fruits au printemps.

Pour eux période hivernale est devenue une période de croissance et de préparation pour le printemps. Ainsi, replanter des arbres fruitiers à l’automne crée les conditions pour qu’ils portent leurs fruits la saison suivante. Les plants de printemps devront développer leur système racinaire pendant l’été.

Quant aux plantations au printemps, le sol se réchauffe plus lentement que l’air après l’hiver. Le système racinaire s'aggrave.

Dates de semis d'automne

Quand peut-on replanter des arbres à l’automne ? Les périodes de plantation dépendent de la région. De plus, même dans une même région, les dates peuvent changer en fonction des températures automnales et du type d'arbre et d'arbuste. La plantation commence à la fin de la chute des feuilles, lorsque les arbres ont complètement perdu leurs feuilles. La fin de la plantation intervient aux premières gelées, lorsque le sol commence à geler.

A noter : dans les régions du sud, la plantation d'arbres est possible à condition que le sol ne soit pas gelé. C'est-à-dire non seulement en automne, mais aussi au début de l'hiver, en décembre.

Quand les plantations d’automne ne conviennent pas

La plantation d’arbres en automne ne convient pas à deux régions :

• Territoires aux hivers très froids, dans lesquels le sol gèle jusqu'à une profondeur de 50 à 60 cm ou plus. Dans un tel hiver, un jeune arbre peut geler. Seuls survivent les arbres dont le système racinaire est situé sous la ligne de gel. Dans les climats froids, les arbres sont replantés au printemps, après le dégel du sol. Pour que le plant ait le temps de développer son système racinaire et de se préparer à l'hiver rigoureux.
• Les régions de l'extrême sud avec un automne sec et peu pluvieux. Ici le sol a une faible humidité, les conditions de survie sont moyennes. La meilleure plantation dans ces zones a lieu au début de l’hiver.

Replanter de grands arbres

La transplantation de grands arbres n'est possible qu'avec une grosse motte de terre. La replantation à racines nues ne convient pas ici. Sans coma, un arbre adulte mourra après la transplantation.

Replanter avec de la terre ou replanter avec une motte est une méthode laborieuse, mais garantie. Il est important de comprendre que la principale nutrition de l’arbre est assurée par de fines racines absorbantes. Ce sont eux qui finissent par être arrachés lorsque les racines sont dégagées du sol.

Pour réussir à transplanter un grand arbre, vous devez déterrer ses racines avec une grosse motte de terre. La taille du coma dépend de l'âge de l'arbre et de sa taille. Oui, 5 arbre d'été avec un diamètre de tronc de 15 à 20 cm, il est nécessaire de creuser une motte de 70 à 80 cm de profondeur et jusqu'à 1,5 m de diamètre.

Remarque : pour faciliter le déterrement des grosses mottes, il vaut la peine de bien arroser le sol.

Pour préserver l'humidité, après avoir creusé, la motte de terre est enveloppée dans un tissu en plastique. De l'extérieur, le tissu est étroitement enveloppé et fixé pour empêcher la terre de tomber et les fines racines de se briser.

Après la plantation, la surface de la terre au-dessus des racines est paillée sur une profondeur de 15 à 20 cm pour mieux retenir l'humidité.

Alors, replanter à l'automne...

Le meilleur moment pour transplanter des arbres est la seconde moitié de l’automne. À ce moment-là, l’arbre doit terminer sa saison de croissance, former de jeunes pousses matures, accumuler une réserve de nutriments et perdre ses feuilles. Leur absence réduira la charge sur les racines. Et cela créera des conditions de restauration et de croissance dans un sol d’automne humide et chaud.

Une exception à la règle de la replantation d'automne sera les régions du nord avec des hivers longs et froids et un gel profond du sol. Et aussi les régions de l’extrême sud, à condition qu’il n’y ait pas de pluies d’automne.

Quels arbres et pourquoi vaut-il mieux planter en automne ?

Quand planter des arbres : au printemps ou en automne ? Il n'y a guère de réponse absolument sans ambiguïté à cette question : les conditions météorologiques varient d'année en année, et les sols de chaque site sont différents, et tout plant, comme tout organisme vivant, se distingue par son individualité. Chaque saison présente tout un ensemble d’avantages et d’inconvénients dont vous devez tenir compte lorsque vous prenez une décision de plantation.

Quand planter des arbres : printemps ou automne ?

La vérité naturelle est la suivante : le bois et la terre sont deux parties de l’indivisible. Vous pouvez donc les réunir, c'est-à-dire planter un arbre dans le sol, à tout moment de l'année (sauf la période où le sol n'est pas en mesure d'accepter la racine, lorsqu'il est gelé). Une autre chose est la somme des autres conditions d'accompagnement. C'est ce qui détermine la manière dont le plant prendra racine et comment il se développera davantage. Par conséquent, chaque plante a son propre moment favorable pour la plantation et la replantation. Et puisque c’est l’automne, rappelons quels arbres il faut planter dès maintenant (et pourquoi).

Avantages et inconvénients de la plantation d'automne

Dès que les tâches d'automne dans les plates-bandes sont terminées, des plants aux racines soigneusement couvertes apparaissent entre les mains des estivants se dirigeant vers leurs parcelles. Une période courte mais très importante pour la plantation d'arbres commence, et quiconque est convaincu de la justesse du choix d'automne ne se trompe pas du tout.

Avantages et inconvénients de la plantation d'automne

Avantages de la plantation d'automne

• C'est plus rentable

Il est beaucoup plus rentable d'acheter des plants à l'automne : les pépinières et les jardiniers privés commencent à vendre du matériel de plantation nouvellement déterré. D'ici grand choix, prix abordable et possibilité d'évaluer la qualité de l'achat. À cette époque, les plantes sont souvent vendues avec les dernières feuilles et les racines fraîches (ce qui peut indiquer la santé du plant). De plus, les jardiniers consciencieux démontrent souvent les fruits caractéristiques de cette variété particulière, ce qui est très important pour l'acheteur.

• C'est plus facile

La plantation d'automne n'apportera que peu de problèmes : vous pouvez vous limiter à un seul arrosage, et la nature elle-même finira le reste. La fraîcheur et la pluie d'automne fourniront au plant l'humidité et le confort nécessaires au sol. Le fait est que, malgré la période de dormance, les racines de l’arbre continuent de croître jusqu’à ce que le sol refroidisse à une température de +4°C. Les plantes plantées à temps avant le début des gelées stables auront déjà le temps de développer de fines racines absorbantes et, au cours de la nouvelle saison, elles commenceront à pousser jusqu'à deux ou même trois semaines plus tôt que les semis plantés au printemps.

Avantages de la plantation d'automne

• Cela fait gagner du temps

Un « facteur purement humain » : planter des arbres à l'automne libérera l'énergie et le temps du résident d'été pour d'autres tâches de jardinage, qui au printemps seront « au-dessus de sa tête ».

Les semis d'automne sont particulièrement favorables dans les régions du sud, où les hivers sont chauds. Le sol ne gèle pas jusqu'à la profondeur des racines et les jeunes arbres ne risquent pas d'hypothermie ni de gel.

Inconvénients de la plantation d'automne

• fort gelées capable de détruire des arbres fragiles;
• l'hiver est riche en situations stressantes pour les semis: les vents forts, la glace, les chutes de neige et autres troubles météorologiques peuvent briser les jeunes plants ;
• à la fin de l'automne et en hiver, les semis sont souvent endommagés par les rongeurs ;
• Eh bien, pendant l'absence des propriétaires, les plants à la datcha sont simplement peut être volé d'autres amateurs d'arbres fruitiers.

En hiver, les intempéries peuvent briser les jeunes plants

Les experts conseillent fortement d’éviter les plantations d’automne variétés d'arbres et d'arbustes fruitiers non rustiques :

• des poires;
• pommiers;
• prunes;
• abricot;
• pêche;
• cerises;
• amandes;
• cerises

Eh bien, bien sûr, ce serait une erreur de planter à l'automne dans les régions du nord les plants provenant de zones climatiques plus méridionales - ils ne survivront tout simplement pas aux gelées inhabituelles pour leur pays d'origine.

Dans la prochaine vidéo - conseils pratiques quelles plantes sont les meilleures à planter à l'automne :

Quels arbres et arbustes s'enracinent bien lorsqu'ils sont plantés en automne ?

• variétés résistantes à l'hiver pommiers et poiriers;
• aronia;
• groseille;
• framboises;
• groseille;
• chèvrefeuille;
• bouleau;
• noix;
• châtaigne;
• conifères.

Dates de semis d'automne

La période optimale pour la plantation d'arbres en automne est considérée comme la fin septembre et tout le mois d'octobre, et peut-être même le début ou la mi-novembre si le temps est chaud.

• DANS Russie centrale les semis d'automne s'effectuent de mi-septembre à mi-octobre.

• DANS régions du nord– de début septembre à début octobre.
• DANS régions du sud– d’octobre à mi-novembre.

Dates de semis d'automne

Le timing est dicté par la météo. Chaque année, les frontières peuvent « flotter », avec des différences significatives par rapport aux années précédentes. Il y a eu des années où il était possible de planter des arbres même jusqu'aux derniers jours de novembre.

Condition directrice importante : le meilleur moment pour planter (repiquer) des plants est pendant leur repos biologique. Son apparition est attestée par fin de la chute des feuilles.

Vous pouvez toujours choisir des arbres fruitiers à planter dans votre datcha en utilisant notre marché en comparant les offres de différentes boutiques en ligne.

Si les dates limites de plantation d’automne ne sont pas respectées

Il arrive aussi qu'il n'ait pas été possible de planter un semis à l'automne. Peut-être qu'à la toute fin de la saison, vous avez réussi à trouver une vente de plants à des prix avantageux, ou avez-vous réussi à obtenir une merveilleuse variété désirée qui ne peut pas être plantée à l'automne... que devez-vous faire dans ce cas ?

Si les dates limites de plantation d’automne ne sont pas respectées

Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de conserver votre plant jusqu'au printemps, afin de pouvoir le planter sur le site. Sur la base de la pratique, les trois méthodes les plus courantes sont utilisées pour cela :

• stockage dans un sous-sol froid et humide (cave) ;
• fabrication de neige;
• creuser dans le sol.

Dans la prochaine vidéo, Evgeny Fedotov et Roman Vrublevsky raconteront et montreront comment enterrer les plants pour le stockage de l'automne à la plantation de printemps :

• Rangement au sous-sol

Si vous humidifiez généreusement les racines des plants et les plongez dans un récipient rempli de tourbe, de sciure de bois ou de sable, alors à des températures de 0°C à +10°C et une humidité relative de l'air de 87 à 90 %, ils seront parfaitement conservé au sous-sol jusqu'à la plantation. Ces plants au sous-sol ne doivent être arrosés qu’une fois tous les 7 à 10 jours.

• Enneigement artificiel

Il s'agit de stocker les plants à l'extérieur : bien emballés, ils hivernent sous une couche de neige suffisante, en l'utilisant pouvoir magique ne laissez pas la température autour des tiges vivantes descendre en dessous du « niveau de vie ».

Dans des conditions zone médiane, Oural Et Sibérie pour les plantations d'automne, il est préférable de choisir des variétés zonées et, si nécessaire, résistantes à l'hiver, acclimatées et s'enracinant rapidement. Ainsi, les arbres fruitiers de sélection sibérienne et ouralienne - poiriers et pommiers, sorbiers, mûriers et pruniers cerisiers - tolèrent assez bien la plantation en automne.

Pour les jardiniers régions du sud Il est préférable de planter les arbres à l'automne. Dans ces régions, l'automne est long, chaud, avec des pluies périodiques, ce qui est « parfait » pour les semis. Mais le printemps ici peut trop vite céder la place à un été chaud.

Des plants qui déterré plus tôt que prévu(avant la chute naturelle des feuilles) ont le plus souvent des pousses immatures et gèlent presque toujours légèrement.

Si vous avez acheté un « bel arbre » avec des feuilles à planter, vous risquez non seulement de devenir immature, mais aussi semis trop séché, car la principale perte d’humidité se produit à travers la plaque foliaire. Vous pouvez apprendre à choisir le bon plant dans l'article Recommandations générales sur le choix d'un semis et la plantation d'arbres fruitiers :

Dans le sud, la plantation automnale d’arbres et d’arbustes est préférable

L'essentiel est de se rappeler : la nature prêtera ses mains à n'importe lequel de ses descendants, et nous devons essayer de livrer à la pépinière des plants sains et matures avec un bon système racinaire au moment le plus favorable. Ensuite, le jeune arbre n'aura pas à rester en « congé de maladie » pendant des années et à bénéficier d'un « handicap » au moment où il atteindra l'âge adulte. Si tout est fait correctement, quelle que soit la saison à laquelle nous plantons - automne, été ou printemps - l'arbre répondra par une croissance joyeuse, un excellent développement et une récolte riche.

UNE MANIÈRE SIMPLE DE TRANSPLANTER DES ARBRES

La base pour l’écrire était ma propre expérience. La plantation d'arbres et d'arbustes sauvages à proximité des routes, des parcelles ou sur les parcelles elles-mêmes n'est pas encore très populaire en Russie. En Europe occidentale et en Amérique, les villes et villages sont entourés de verdure et il y a plus d’arbres à feuilles persistantes que d’arbres à feuilles caduques. La littérature publiée ne contient presque aucune information sur la transplantation de plantes sauvages. Au cours des 10 dernières années, j'ai planté plus de 500 arbres et arbustes fruitiers et sauvages, tous, à de rares exceptions près, ont pris racine. J'ai planté des arbres fruitiers sur la parcelle. Poussant à l'état sauvage (dont 50 % sont à feuilles persistantes, principalement des conifères atteignant 3 m de haut ou plus) aussi bien sur le terrain (à proximité de la maison, de la grange, du hangar, des allées, des clôtures) que dans la rue (à l'extérieur de la clôture ou à travers la route). Bien entendu, sans préjudice de éclairage solaire cultures de légumes et de baies.

Notre terrain est situé près de Volokolamsk, dans le partenariat de jardinage collectif « Raduga » de l'Académie agricole de Moscou. K.A. Timiriazeva. Je suis moi-même ingénieur, j'ai travaillé pendant 38 ans au département de métrologie de l'Institut d'ingénierie radio de l'Académie des sciences, ces 10 dernières années en tant que métrologue en chef. Lors de la plantation d'arbres, j'ai d'abord consulté mes voisins - enseignants et chercheurs de l'académie. Ingénieur de profession, je n'ai pu m'empêcher de m'intéresser au bois en tant que dispositif cybernétique, dont la connaissance, malheureusement, se limite aujourd'hui principalement à l'expérience empirique. Mon point de vue a été pleinement soutenu par le professeur agrégé de TSHA A.D. Koshansky.

V. Merkulov (Moscou).

On sait que le mouvement des nutriments - les solutions salines - du sol vers l'arbre se produit en raison de la pression osmotique (pression dans les cellules végétales, en fonction de la concentration de sels). À l’intérieur de l’arbre, la concentration de sels est plus élevée que dans le sol. Conformément aux lois de la chimie, le mouvement d'une solution liquide se produit toujours vers une solution plus concentrée, c'est-à-dire des racines vers le sommet.

Lorsqu’un arbre est transplanté d’un endroit à un autre, la plante est extraite du sol, transportée et plantée dans un nouvel endroit.

En creusant, une partie de la terre et des racines sont inévitablement perdues. Un arbre soumis à un stress accélère l'utilisation des nutriments accumulés et la pression osmotique à l'intérieur diminue. La situation est aggravée par les transports, notamment ceux de longue durée. Si au moment de la plantation dans un nouvel endroit, la concentration de sels dans l'arbre est inférieure à la concentration de sels dans le sol, il ne prendra pas racine et se dessèchera.

Il s'avère que pour une replantation réussie, il est nécessaire de déterrer un arbre avec une grosse motte de terre et moins de perte de racines. Le transport vers un nouvel emplacement doit être rapide et, si possible, maintenir l'humidité du coma et des racines, c'est pourquoi il est recommandé de placer la plantule dans un chiffon humide, de préférence en coton, comme de la toile de jute, afin que les racines puissent respirer. .

Lors du repiquage, il est souhaitable que les conditions de vie dans le nouveau lieu ne diffèrent pas des précédentes. Pour planter un arbre, un trou égal en volume à une motte de terre suffit. Pour maintenir l'acidité du sol et créer de meilleures conditions de pression osmotique à l'intérieur de l'arbre, je ne mets pas d'engrais, de fumier, de feuilles, d'herbe ou de sciure dans la fosse. Les engrais lors de la plantation, notamment chimiques, peuvent brûler les pointes des racines endommagées lors du creusement, et les feuilles, l'herbe, la sciure de bois peuvent détruire l'arbre avec des acides organiques, car s'il y a un manque d'oxygène dans le trou, il faudra des années pour eux de se décomposer. Pour la même raison, il n'est pas souhaitable de creuser un piquet en bois près d'un arbre comme support ; il est préférable d'utiliser un poteau en plastique neutre, ou mieux encore, en métal.

Si le sol du lieu de plantation est moins meuble, pour une meilleure respiration des racines je fais un trou de plus grand diamètre, et remplis l'espace entre la motte de terre et ses bords avec de la terre mélangée à du sable (environ 40%). Il est également nécessaire de mélanger le sol avec du sable lors de la plantation de plants à racines nues. Lors de la transplantation d'arbres fruitiers, je verse de la chaux au fond du trou et la mélange avec la terre à raison de 70 à 100 g pour 1 mètre carré. m.

Après la plantation, l'arbre a tout d'abord besoin de beaucoup d'eau, mais pas d'excès : un seau au moment de la plantation et en moyenne un seau tous les 3 jours pendant 1 à 1,5 mois.

D'après mes observations, un arbre ou un arbuste est plus facilement accepté lorsqu'il est transplanté d'un sol riche en nutriments vers un sol moins saturé, à qualités égales. Et la situation est bien pire pour un semis lorsqu'il est transplanté d'un sol pauvre en nutriments à un sol riche.

Cette méthode simple de replantation d’arbres et d’arbustes, principalement sauvages, mesurant jusqu’à 3 m de hauteur ou plus ne nécessite pas beaucoup de temps et d’efforts. En une heure, vous pouvez planter 5 à 6 arbres ou plus, et à tout moment de l'année, même en hiver, mais mieux au début du printemps, immédiatement après la fonte des neiges. C'est possible en été - de préférence de petits arbres avec une grosse motte de terre. À l’automne cependant, les plantations s’enracinent moins bien, et pour éviter qu’elles ne meurent, il faut les arroser régulièrement jusqu’aux gelées. Une des conditions nécessaires à la survie à tout moment de l’année : la motte de terre de l’arbre doit être la plus grosse possible, de manière à pouvoir être soulevée, transportée et transportée.

Dans un nouvel emplacement, les arbres et arbustes sauvages prennent rapidement racine et ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Pour une meilleure croissance, je les fertilise, mais au plus tôt un an après la plantation, le plus souvent avec des engrais minéraux hydrosolubles (20-30 g pour 1 m² par an après la plantation, les années suivantes - 40-50 g par 1 m² m).

En plus des pépinières, sans dommage pour les forêts, des arbres sauvages à planter (avec la connaissance des gardes forestiers) peuvent être trouvés sous les lignes électriques, le long des emprises des autoroutes et les chemins de fer, dans les carrières et autres endroits où ils ne sont pas nécessaires et sont le plus souvent détruits.

Populaire buissons à ressort dans le jardin - décoratif et fruitier. À lire : Quand replanter des arbustes au printemps ?

Des arbustes sont replantés dans le jardin lors du réaménagement, s'il est nécessaire de mettre à jour et de traiter la plante ou si le site de plantation a été mal choisi. Quand replanter les arbustes au printemps ?

La plantation d'arbustes fruitiers s'effectue à l'automne, si la période hivernale permet aux jeunes plants immatures de résister au froid. Floraison ligneuse les arbustes sont plantés au printemps, les espèces à floraison plus délicates - à la fin du printemps. Il vaut mieux replanter des arbustes au printemps Comment la terre se réchauffe et une température de l'air confortable s'établit. Durant la même période, grandi dans des conteneurs les bases de la plantation. N'oubliez pas que les arbustes varient par période de floraison. Tôt - viorne, baies de loup, sorbier des oiseleurs, Plus loin– amélanchier, forsythia, coing, amande et enfin- spirée, lilas. En été, l'épine-vinette, la scumpia, l'hibiscus, le deutia, etc. fleurissent déjà. Ainsi, plus l'arbuste fleurit tôt, plus il est replanté tôt.

Quand replanter les arbustes au printemps :

• Au début du printemps, avant le début de la coulée de la sève ;
• Sur sol chaud ;

Avant de transplanter des arbustes, le jardinier doit avoir le temps de préparer le sol, de former un site de plantation, de renouveler les engrais et de déplacer les arbustes.

Préparer un site pour transplanter des arbustes au printemps

Avant de creuser un trou pour replanter des arbustes au printemps, le sol est fertilisé et ameubli. Lorsque vous plantez des plantes en pot - du coup, les arbustes commencent tout juste à vivre dans votre jardin - vous devez tenir compte de leur histoire : ont-ils passé toute leur vie ainsi, en attendant l'heure lumineuse de la plantation, ou ont-ils été déplacés pour un moment ? alors que pour le transport ? Dans les mélanges de tourbe– facile à transporter – le système racinaire de nombreux arbustes sèche rapidement. Compte tenu des indicateurs disponibles, une préparation du terrain est réalisée.

Les arbustes poussant dans le jardin sont enlevés à la pelle, enveloppés dans du polyéthylène ou un sac et transférés dans un nouveau trou de plantation que le jardinier doit creuser.

Terrain pour replanter des arbustes au printemps :

• Sol meuble et bien drainé;
• 40 % de sable – cuit à la vapeur ;
• Versez de l'engrais dans le trou en fonction de la taille des racines : 70 grammes de chaux, 30 grammes d'engrais minéraux par m2 ;

Replantation d'arbustes étape par étape au printemps

Lieu d'atterrissage fertilisé et débarrassé des mauvaises herbes. Au bout d'une semaine, un trou est creusé à la taille du buisson. Le jour de la transplantation, l'arbuste est retiré de l'ancien trou à l'aide d'une pelle de jardin, taillé et traité si nécessaire.

Emballez le système racine Vous pouvez l'envelopper dans de la toile de jute ou du film : transférez-le dans un endroit préalablement étalé, enveloppez les racines. Faites glisser ou déplacez le buisson vers un nouveau trou dans lequel de l'engrais a déjà été placé. Si le buisson a besoin d'être stimulé, le trou de plantation est creusé une fois et demie plus grand que le précédent - en largeur et en profondeur.

Avant comme replanter des arbustes au printemps, gonflez le tissu en bas. Si vous oubliez de fertiliser, utilisez des ingrédients que vous avez souvent sous la main, du compost par exemple. Remplissez le fond du trou, versez une petite couche de terre du site par le haut.

La greffe est réalisée, qu'il s'agisse d'arbustes petits ou matures, n'oubliez donc pas de prendre soin de la base - enfoncez un tuteur ou construisez un treillis le long duquel le buisson est censé se ramifier.

Placez la plante verticalement, en exposant les racines, en attachant la base au support, si nécessaire, et en fixant le trou de racine avec un monticule de terre pour plus de stabilité. Tout le trou destiné à replanter les arbustes doit être rempli de terre.

Hangar après avoir repiqué l'arbuste au printemps avec de l'eau en couvrant +15 cm autour du trou.

↓ Écrivez dans les commentaires sur votre replantation d'arbustes au printemps.

" Groseille

Dans la pratique du jardinage, il y a souvent situations qui nécessitent la transplantation de groseilles vers un nouvel emplacement. Le plus souvent, cela est dû à une erreur de choix d'emplacement, à l'épuisement du sol sous la brousse ou au réaménagement du site.

Transplanter un arbuste adulte à un autre endroit - grand stress pour la plante, qui s'accompagne de douleur et conduit souvent à sa mort.

Par conséquent, la procédure doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques biologiques et du cycle annuel des groseilles.

Quand est-il préférable de transplanter les groseilles dans un nouvel endroit : en automne ou au printemps, à quel mois ?

Quel mois est le plus favorable ? Le moment de la transplantation des groseilles dépend entièrement des conditions climatiques de la région. Dans les régions aux hivers rigoureux Lorsque la température de l’air descend en dessous de 30°C, une replantation printanière est préférable.

Mais en même temps, il est important de prendre en compte les caractéristiques du cycle annuel d’une culture qui entre tôt dans la saison de croissance. Après le début de l'écoulement de la sève, l'arbuste recevra une double charge, essayant de s'enraciner tout en augmentant sa masse verte.

Greffe de printemps effectué après dégel complet du sol, montée en température à +1°C et avant le gonflement des bourgeons. Cela limite le moment de la transplantation et réduit le temps nécessaire à un enracinement silencieux à trois semaines.

Il existe de nombreux autres facteurs favorables lors de la transplantation de groseilles en automne. Il s’agit d’une température stable jusqu’aux premières gelées, ce qui laisse le temps aux racines de s’adapter à un nouvel emplacement.

De plus, à l'automne, les cellules du cassis contiennent beaucoup plus de nutriments et un courant descendant prévaut, ce qui contribue à la guérison rapide des plaies des racines et donne la force de récupérer.

Par conséquent, dans les régions du centre et du sud du jardinage, les arbustes préférez replanter à l’automne. Il est important de déterminer le moment le plus précis ; il devrait rester au moins trois semaines avant le premier gel.

Le moment idéal pour la transplantation est la période du 10 au 15 septembre, c'est à cette période que l'on observe la croissance la plus active des racines absorbées. Ce facteur augmente considérablement le taux de survie des groseilles.

Étapes d'une transplantation appropriée d'un buisson adulte

La base d'une transplantation réussie d'un arbuste adulte- choix correct de l'emplacement, préparation du sol et des buissons.

Sélection et préparation d'un site

Les groseilles rouges et blanches sont des plantes qui aiment la chaleur. Pour eux, des zones nivelées sont sélectionnées, orientées vers le sud ou le sud-ouest. Dans de telles zones, le sol est réchauffé par les rayons du soleil, est bien aéré et l'eau ne stagne pas.

Groseilles noires et vertes plantes moins exigeantes. De bons indicateurs d'une récolte stable sont observés lors de la plantation sur des pentes orientées vers le nord ou le nord-est. Un ombrage à court terme est acceptable.

Les meilleurs prédécesseurs des groseilles sont les cultures en rangs, qui aident à débarrasser la zone des mauvaises herbes rhizomateuses. Ce sont des pommes de terre, des betteraves, du maïs, du sarrasin et des haricots.

Ne convient pas à la culture de groseilles de plaine et des bassins fermés où l'air froid stagne et l'humidité augmente. Cela contribue au développement de maladies fongiques et à l'apparition de pourriture des racines.

L'endroit choisi est creusé au début du printemps jusqu'à une profondeur de 40 cm avec application d'engrais pour 1 m2 :

• compost ou fumier 10 kg ;
• superphosphate double 10 g;
• chlorure de potassium 7 g.

L'été, en août, le site est à nouveau creusé et formez un trou pour les buissons. Pour la transplantation printanière, le site est préparé à l'automne.

Au moment de décider de la taille de la fosse, ils sont guidés par le volume du buisson. Dans la plupart des cas une profondeur de 40 cm et une largeur de 60 cm suffisent. Pour les variétés hautes et remontantes, une profondeur de 60 à 70 cm sera nécessaire. La distance entre les buissons est d'au moins 1,5 mètre.

Après avoir creusé, le trou est rempli au 1/3 avec du substrat.à partir de composants mixtes :

• la couche supérieure de terre de jardin de la fosse ;
• fumier pourri ou compost 10 kg;
• superphosphate 300 g (pour cassis) 200 g (rouge, blanc) ;
• cendre de bois 400 g ou sulfate de potassium 30 g.

Pour les groseilles rouges et blanches, creusez un trou plus profond et au fond, une couche drainante d'argile expansée ou de brique cassée est formée, ne représentant pas plus de 15 % du volume total.

Après cela le trou est renversé avec 1-2 seaux d'eau. Avant de transplanter les groseilles, toutes les conditions seront créées à l'intérieur du trou pour une adaptation confortable des racines.

Le substrat est structuré et saturé d'humidité, et les minéraux et la matière organique ajoutés prendront des formes faciles à assimiler par la plante et ne provoqueront pas de brûlures aux racines.

Transplantation de groseilles :

Préparer les groseilliers rouges et noirs

Lors de la replantation, le volume des racines de l'arbuste va considérablement diminuer, ce qui rend difficile l'alimentation de la masse végétative. Par conséquent, les groseilles coupé 2-3 semaines avant le prochain événement, ne laissant que les zones importantes pour la fructification et le développement. Lors d'une plantation en automne, la taille peut être effectuée au printemps, avant que les bourgeons ne gonflent.

Au pied du buisson il y a une zone de ramification. De fortes pousses latérales en poussent; à une hauteur de 30 à 40 cm commence la zone de fructification, caractérisée par une faible ramification. Les pousses ici sont courtes, mais avec des boutons floraux développés, c'est pourquoi la majeure partie de la récolte est placée sur elles.

Au sommet Les branches produisent également en masse des bourgeons fruitiers, nettement plus faibles et ne produisant que de petites baies. Par conséquent, les branches principales du buisson sont coupées d’un tiers, sans craindre de nuire à la récolte de la saison suivante. Après la taille, la hauteur moyenne des groseilles doit être de 45 à 50 cm.

Productivité des fruits de groseille 5 ans, ça ne sert à rien de laisser des branches périmées sur le buisson. Le développement des groseilles est entravé par les sommités, les pousses et les branches séchées ; ceux-ci doivent également être enlevés.

Il ne faut pas combiner la taille des arbustes avec la replantation. Il s'agit d'une double charge pour la plante, qui répartira les forces pour cicatriser les blessures et adapter les racines à un nouvel emplacement. Cela peut provoquer la mort des groseilles.

Vous pouvez le transplanter ailleurs !

Lors de la replantation, une rainure de 30 à 35 cm de profondeur est creusée autour du cercle du tronc de l'arbre, à 40 cm du tronc. Après cela, vous devez retirer soigneusement le buisson à la base des branches, couper les racines qui les maintiennent avec une baïonnette. pelle.

Pour la commodité de l'événement les branches de cassis sont liées comme un fuseau. De plus, cela protégera contre la casse des branches fruitières. Les arbustes déterrés sont déposés sur une bâche pour être transportés jusqu'au site de plantation.

Plus loin inspectez les racines, nettoyez-les des parasites, coupez les zones séchées et pourries. La procédure de désinfection est effectuée en plaçant les racines de la plante dans une solution à 1% de permanganate de potassium pendant 15 minutes.

Un arbuste aux racines saines est transplanté sans prétraitement.

Au fond du trou de plantation former un monticule à partir du substrat préparé et renverser 1 à 2 seaux d'eau. Après cela, attendez que l'eau soit absorbée. Planter dans un environnement trop humide entraînera un rétrécissement excessif de l'arbuste, ce qui entraînera souvent un mauvais développement.

Il est également pris en compte que le collet du buisson doit rester à 5 cm sous la surface du substrat.

Par rapport aux directions cardinales, les groseilles sont placées de la même manière que précédemment. Les racines de cassis sont réparties sur la surface du monticule, évitant ainsi les courbures anormales vers le haut.

Lorsque vous remplissez les racines, assurez-vous qu'aucun vide ne se forme., qui deviennent souvent la cause de la pourriture. Pour ce faire, le buisson est périodiquement secoué pendant la procédure.

La surface est compactée et un trou pour l'arrosage est formé autour du cercle du tronc d'arbre. De l'eau (20 l) est versée progressivement en attendant son absorption complète. Avec ce type d’arrosage, l’eau recouvre complètement les racines, augmentant ainsi leur contact avec le sol.

Après cela, le cercle du tronc d'arbre et le trou sont paillés avec de la tourbe, de l'humus ou du gazon.

Après les soins

Après le repiquage, l'arbuste aura besoin de l'aide d'un jardinier. Le sol dans le cercle du tronc d'arbre est maintenu dans un état constamment meuble. Ceci est nécessaire pour créer un équilibre optimal entre l’eau et l’air pour une nutrition et une respiration adéquates des racines.

À la base du buisson, le desserrage est effectué jusqu'à une profondeur de 5 à 6 cm, plus près du point d'eau jusqu'à 15 cm.

En automne, la brousse est préparée pour l'hiver :

• nettoyer le cercle du tronc d'arbre des débris végétaux;
• déposer une couche de paillis de tourbe ou de paille d'au moins 15 cm de hauteur ;
• couvrir le tronc de branches d'épinette;
• pulvériser des fongicides;
• les branches sont rassemblées vers le centre et liées avec de la ficelle ;
• Ils tirent la neige vers les buissons.

Au cours des deux premières semaines suivant la plantation, s'il ne pleut pas, aura besoin d’un arrosage régulier tous les deux jours. De manière à ce que le sol soit humidifié jusqu'à une profondeur de 60 cm. Pour cela, 3 à 4 seaux d'eau sont utilisés.

La première année, les groseilles n’auront pas besoin d’être fertilisées. Après deux semaines, le moment de l'irrigation est déterminé par l'état du sol sous la brousse.

L'effritement du sol en petits morceaux après avoir été pressé dans la main indique la nécessité d'un arrosage urgent. Cet indicateur est utilisé tout au long de la saison de croissance.

Les arbustes affaiblis attirent davantage les ravageurs et les maladies., ce qui s'explique par une perte temporaire de stabilité. Par conséquent, la tâche du jardinier pendant cette période est un contrôle total sur les groseilles, en particulier au cours de la première année de développement.

UN Les insecticides et les fongicides peuvent y contribuer, qui peut être préparé à partir d'ingrédients à base de plantes ou de préparations prêtes à l'emploi achetées.

Comment transplanter un groseillier sans risque, partie 1 :

Comment transplanter un groseillier sans risque, partie 2 :