Si votre chaudière à gaz s'éteint et explose, vous devez alors étudier un certain nombre de raisons pouvant être à l'origine de ce problème, puis, le plus rapidement possible, prendre les mesures nécessaires visant à stabiliser et rétablir le fonctionnement normal de la chaudière.

Nous proposons de vous familiariser avec les huit principales causes de tels problèmes et leurs solutions.

Mèche chaudière à gaz

La mèche brûle faiblement pour deux raisons : soit elle est bouchée et doit être nettoyée, soit vous avez une faible pression d'entrée. Si vous possédez un contrôleur domestique, assurez-vous de vérifier ses paramètres. Vous devrez peut-être augmenter la pression d'entrée, car elle fluctue constamment en raison du fait que la consommation de gaz est différente selon les périodes.

Ainsi, pendant la saison de chauffage, lorsque chaudières à gaz fonctionnent, la consommation de gaz est plus élevée et la pression d'entrée diminue également. Et le régulateur, à votre connaissance, maintient un certain différentiel entre la pression d'entrée et la pression de sortie. En conséquence, ce différentiel diminue également, de ce fait votre mèche peut brûler plus faiblement. Vérifiez le réglage du régulateur et nettoyez également la mèche.

2. Le capteur de contrôle de flamme est en panne

Thermocouple

C'est la prochaine raison pour laquelle une chaudière à gaz peut s'éteindre. DANS différentes chaudières le contrôle des capteurs est différent. Dans la plupart des chaudières domestiques, il s'agit d'un thermocouple. Le thermocouple doit toujours être en feu, tout comme l'électrode d'ionisation et le photocapteur doivent toujours détecter la flamme sur votre brûleur. Si le thermocouple est dans un état usé, alors au moindre petit coup de vent, lorsque votre mèche s'écarte très légèrement de ce thermocouple, elle met immédiatement hors service l'automatisme et votre chaudière à gaz s'éteint.

Si vous disposez d'une électrode d'ionisation, une situation similaire se produit. Les électrodes d'ionisation sont généralement installées dans des substances volatiles chaudières à double circuit qui sont accrochés au mur. Les photocapteurs sont installés dans des chaudières de puissance supérieure. Mais il s'agit en principe d'une chaudière de type industriel, qui maisons ordinaires est assez rare.

3. Mauvais tirage dans la cheminée

Cela suggère que soit une sorte de détritus s'y est introduit, soit une brique est tombée, soit un oiseau en vol, inhalant du monoxyde de carbone sortant de la cheminée, a été désorienté dans l'espace et est tombé directement dans votre chaudière, ou encore une araignée a pris à la maison et la toile qu'il crée a emmêlé toute la cheminée. En conséquence, la cheminée doit être nettoyée afin d'améliorer le tirage. Volonté bonne traction et la mèche ne s'éteindra pas. Si une chaudière à gaz tombe en panne, c'est l'une des solutions courantes.

4. Immeuble d'un étage ou dernier étage

Cela permet au vent de pénétrer plus facilement dans votre chaudière. Afin d'éviter d'éteindre la mèche dans une chaudière à gaz dotée d'une telle disposition de cheminée, il est nécessaire de protéger la tête de cheminée, c'est-à-dire d'installer des dispositifs de protection spéciaux - des rondelles.

Attention, les visières en forme de parapluie, que l'on peut retrouver sur certaines maisons, sont strictement interdites selon les règles de sécurité de l'approvisionnement en gaz. Cela est dû au fait qu'à mesure que la neige fond, l'eau qui en résulte commence immédiatement à s'écouler progressivement et à former des glaçons sur la cheminée en feu. Ainsi, la cheminée peut être complètement bouchée. C'est pour ça qu'ils ont mis des rondelles. Ils semblent se tenir autour de la tête de la cheminée et la protègent ainsi du vent.

Une autre façon de se protéger de l'atténuation et du soufflage d'une chaudière à gaz présentant un tel problème est d'augmenter le nombre de tours de cheminée. Si votre cheminée sort de la chaudière et directement dans le mur, alors pour que le vent y arrive, il suffit de franchir un seul tour. C'est-à-dire la jonction entre votre cheminée et votre chaudière.

Si vous augmentez le nombre de tours de votre chaudière, il sera beaucoup plus difficile au vent d'atteindre votre chaudière à gaz et les risques de souffle seront moindres.

5. Ventilation insuffisante ou absence de conduit de ventilation

Lorsqu’un mètre cube de gaz est brûlé, dix mètres cubes d’air sont brûlés. En conséquence, dans la plupart des cas, à la maison chaudières domestiques, s'il ne s'agit pas d'une chaudière de type turbine avec tube coaxial, on utilise l'air du local.

Et, par conséquent, si votre ventilation d'alimentation est insuffisante : la porte n'est pas découpée, ou des trous ne sont pas faits et votre pièce est constamment fermée, alors l'alimentation en air n'est pas suffisante pour maintenir la chaudière en feu.

Ou conduit de ventilation vous ne l'avez peut-être pas, ou vous pouvez simplement l'avoir bouché. Encore une fois, vous devez soit nettoyer le conduit de ventilation, soit assurer la circulation de l'air par le bas. Ceci est nécessaire pour brûler la quantité d'air requise dans la pièce et que votre chaudière à gaz ne s'éteigne pas. Si vous n'avez pas de ventilation d'alimentation ou s'il n'y a pas de tirage dans le conduit de ventilation, la chaudière commencera à brûler l'air de la pièce. Lorsque tout l’air de la pièce est brûlé, l’air de la rue commence à être aspiré par la cheminée. Ainsi, une poussée inverse se forme. Un certain tirage se forme et ce tirage peut faire exploser votre chaudière.

6. Problème du circuit de sécurité du pilote

Le circuit de sécurité est principalement représenté soit par un capteur de traction, soit par un thermostat limite - appareils spéciaux, capables de détecter tout problème à temps.

Tous les équipements de protection qui s'y trouvent doivent être vérifiés. Souvent, ces contacts deviennent acides et doivent être soigneusement nettoyés. Si vous avez des contacts désagréables quelque part, il n’y aura aucune interaction. S'il n'y a aucun contact lorsque vous essayez d'allumer la mèche, vous désactiverez simplement l'automatisme.

Si la mèche d'une chaudière à gaz s'écarte légèrement de votre électrode d'ionisation ou de votre thermocouple, la tension qui reste sur votre capteur peut tout simplement ne pas être suffisante pour maintenir la vanne ouverte et la mèche s'éteint. Il est donc impératif de vérifier les contacts du circuit de sécurité de votre chaudière. Il s'agit d'un capteur de tirage, d'un thermostat limite et d'un thermocouple.

7. La cheminée est située dans la zone de pression du vent

Zone de pression du vent

Qu'est-ce qu'une zone de support éolien ? En fait, ce concept apparemment complexe peut être expliqué de manière simple et claire. S'il y a un grand bâtiment ou un arbre à côté de votre cheminée, la zone de pression du vent est une ligne qui peut être tracée depuis ce bâtiment ou cet arbre voisin vers votre cheminée.

Autrement dit, nous traçons une ligne du bâtiment vers votre cheminée, visuellement à 45 degrés, et votre cheminée doit être à un demi-mètre au-dessus de cette ligne imaginaire. Si votre cheminée est située plus bas, des turbulences peuvent se former dans la cheminée et la chaudière s'éteindra.

Selon les règles de sécurité de l'approvisionnement en gaz, la cheminée doit être en dehors de la zone de pression du vent. Et étant donné que ces règles ont été inventées pour une raison, cela vaut la peine de les suivre.

8. Emplacement incorrect de la chaudière à gaz dans la pièce

L'emplacement de la chaudière à gaz dans la pièce joue également un rôle important. Dans certains cas, des situations ont été observées lorsque, par exemple, la chaudière est située dans la cuisine, qui à son tour est située quelque part au deuxième ou au troisième étage du bâtiment et que cette cuisine dispose d'un balcon.

Alors que se passe-t-il ? Des gens ouvrent la porte du balcon, le tirage de la cheminée est excellent et... Que se passe-t-il ? Au début, nous avions un certain afflux d'air du couloir ou des pièces voisines lors de l'ouverture de la porte de la cuisine, et le tirage était plus ou moins stable. Et puis, quand le balcon s’ouvre brusquement, que se passe-t-il ? Une énorme quantité d'air frais et froid pénètre dans la cuisine et un fort tirage très fort se forme dans la cheminée.

La quantité d'air augmente et air chaud commence à descendre dans la cheminée à une vitesse encore plus grande. Ainsi, la mèche commence littéralement à fluctuer et à errer. Autrement dit, il peut simplement être soufflé, ou s'il y a de mauvais contacts du circuit de sécurité ou des capteurs usés. Cela peut également entraîner une panne de votre chaudière.

Il convient de noter que les raisons ci-dessus constituent les problèmes les plus courants. Possible cas particuliers lorsque la cause de la décoloration et de l'explosion de la chaudière à gaz ne peut être déterminée que par un spécialiste après une inspection approfondie.

Une seule chose est importante : suivre les règles de sécurité de l'approvisionnement en gaz et respecter les normes qui y sont prescrites.

Vidéo sur le choix de la bonne chaudière à gaz

La rédaction de cette publication a été motivée par une chaîne d'événements qui m'ont obligé à m'essayer à l'entretien indépendant d'une chaudière à gaz. Précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas tout à fait d'un « échange de bonnes pratiques », comme on le présente habituellement, puisque certains des faits présentés parlent au contraire de l'inexpérience totale initiale de l'utilisateur. Mais peut-être que les informations présentées aideront ceux qui les liront à éviter de telles erreurs.

Le fait est qu'avec l'apparente abondance d'informations sur Internet, j'ai dû faire face au fait qu'il n'y a pas d'informations intelligibles. instructions étape par étape Ce n'est pas si facile à trouver - le plus souvent tout se limite à des conseils sélectifs sur les forums. Le manuel d'instructions de l'usine couvre de nombreux problèmes plutôt sèchement et n'apporte pas beaucoup de clarté, et certains aspects importants en général, il est pratiquement omis, ce qui a en principe conduit à la situation qui sera discutée. Alors, quelle est la cause et comment avez-vous nettoyé la chaudière à gaz AOGV-11.6-3 de vos propres mains ?

Comment tout a commencé

Nous avons emménagé dans notre propre maison en septembre 2002. Il y avait (et reste) un système de chauffage, mais il était alors organisé sur le principe de la circulation naturelle. La chaufferie se trouve dans une extension indépendante, équipée conformément à toutes les règles en vigueur. Une vieille chaudière en fonte avec des brûleurs à gaz, certains, si je me souviens bien, étaient de taille incroyablement grande, également avec des briques en argile réfractaire « faites maison » à l'intérieur, servait de générateur de chaleur. C'était une ruine complète : chaque mois, pendant nos hivers pas si froids (Moldavie, Transnistrie), le compteur ajoutait 800 mètres cubes !

En un mot, il a été décidé de procéder à un remplacement. Nous avons choisi l'AOGV-11.6-3-U, à la fois pour des raisons de faible coût et compte tenu du poids bonnes critiquesà propos de ce modèle par des amis. En même temps, il a été installé pompe de circulation. Les résultats ne se sont pas fait attendre : l'hiver suivant, la maison était beaucoup plus confortable et la chaleur était répartie uniformément dans toutes les pièces. Et la consommation mensuelle de gaz a été divisée par plus de trois ! – nous tenons généralement entre 220 et 270 mètres cubes.

Prix ​​​​de la chaudière à gaz AOGV-11.6-3

chaudière à gaz AOGV-11.6-3

Au crédit des fabricants, il faut dire d'emblée qu'au cours des 13 dernières années, le fonctionnement de ces appareils achetés n'a posé absolument aucun problème. Même pendant l'hiver froid de 2008-2009, alors qu'une autre « guerre du gaz » se déroulait et que la pression dans les conduites d'alimentation en gaz était réduite à un minimum critique, la chaudière s'acquittait assez bien de sa tâche - la maison n'était pas chaude, et nous ne risquions pas de geler. Pour être honnête, c'était même étrange pour moi de lire sur les forums que de nombreuses personnes à la maison ont le bouton du robinet de gaz connecté en permanence à ceux-ci - aucun problème d'automatisation n'est simplement apparu pendant toute la durée de fonctionnement.

Des visites d'inspecteurs du gaz dans notre ville sont effectuées régulièrement. Il n'y a jamais eu de plaintes particulières concernant le fonctionnement de l'équipement. La seule remarque remonte à l'année dernière : remplacer la section ondulée de la cheminée (avant de l'insérer dans le tuyau principal) par une section en acier galvanisé. La lacune a été corrigée.

Cette année, la vague de froid est arrivée un peu plus tôt et déjà début octobre, il a été décidé de démarrer la chaudière à la puissance la plus minimale. Mais un problème est apparu : la mèche de l'allumeur ne voulait pas s'allumer, et si elle s'allumait, c'était avec une flamme si petite qu'elle était à peine visible. Naturellement, une telle torche ne permettait pas de chauffer le thermocouple et l'automatisation ne fonctionnait pas.

Une situation similaire (mais à plus petite échelle : la torche s'est allumée immédiatement, mais de manière faible) avait été observée un an plus tôt. La buse de l'allumeur était clairement bouchée, et l'année dernière, cela m'a aidé (à mes propres risques) de réussir à pulvériser ce « jet » avec un bidon de liquide de nettoyage pour carburateur à travers un long tube incurvé. Une fois le liquide évaporé, j'ai essayé de l'allumer - tout a fonctionné et l'hiver dernier, aucun problème n'est survenu pendant toute la saison de chauffage.

Mais cette année, une telle mesure s’est avérée insuffisante – l’effet a même été inverse. L'allumeur a complètement cessé de s'allumer.

Je ne voulais vraiment pas retirer complètement tout l’ensemble gaz avec brûleurs (et à cette époque je ne savais même pas à quel point il était accessible). J'ai essayé de dévisser le tube d'alimentation en gaz de l'allumeur du bloc de valve magnétique et de le souffler à l'aide d'une pompe de voiture. Cela ne sert à rien. Il n'y a rien à faire - j'ai dû réfléchir à la façon de retirer tout le bloc brûleur afin de réaliser nettoyage mécanique buses d'allumage.

La chaudière est bien sûr bloquée, le système est plein. L'accès par le bas est minime, puisque la chaudière se trouve toujours dans une fosse spéciale. Tout cela était très effrayant au début - comment démonter l'unité à gaz ? Je n'ai trouvé aucun conseil judicieux, mais je suis tombé sur un indice sur l'un des forums - cette unité tourne autour de l'axe central - l'entrée conduite de gaz.

Comme aucune opération d’envergure n’était prévue, je n’ai pas pris de photos à ce stade. Les opérations indiquées ci-dessous ont été réalisées ultérieurement, lors du nouveau démontage de la chaudière. Mais l’essence reste la même.

• Ainsi, si vous essayez de regarder la chaudière par le bas (pour le premier examen de la « situation », j'ai d'abord utilisé un miroir placé en dessous), quelque chose comme ceci apparaîtra :

Le bloc brûleur lui-même est monté sur le couvercle inférieur. Flèche pos. La figure 1 montre l'entrée du tuyau d'alimentation en gaz du brûleur principal. Pos. 2 est l’entrée des tubes de l’allumeur et du thermocouple. Et l'ensemble de cet ensemble, outre la rigidité de la conduite de gaz, est maintenu sur la bride de l'enveloppe cylindrique de la chaudière par trois crochets. Ils sont situés le long du bord de la plaque inférieure, aux sommets d'un triangle régulier. La flèche bleue en montre une, celle située légèrement à gauche de la fenêtre d'allumage.

Le deuxième crochet est plus proche de l'arrière de la chaudière à gauche (si vous êtes face à la fenêtre d'allumage).

Le troisième se trouve presque exactement sous l'automatisme, au niveau des tubes verticaux descendant jusqu'à la cuve.

Prix ​​​​des chaudières à gaz

chaudière à gaz

• Après une inspection minutieuse de toute la partie inférieure, je n'ai trouvé aucun autre élément de fixation ou de fixation. Cela signifie qu'il doit y avoir des rainures à travers lesquelles ces saillies peuvent être retirées de l'engagement avec la bride du boîtier. En conséquence, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'une seule rainure et qu'elle était située dans la zone du troisième crochet (comme indiqué). Pour y accéder, la palette doit être légèrement tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'illustration, le sens de rotation est indiqué par une flèche verte. À propos, la section d'ouverture non peinte du boîtier est également clairement visible - vous pouvez voir comment la casserole bouge.
• J'ai compris le principe de la fixation. Mais pour faire tourner la casserole et retirer le bloc brûleur, il est bien entendu nécessaire de débrancher le tuyau de gaz, le tube de l'allumeur et le tube de contact du thermocouple de l'automatisme.
• Tout d’abord, j’ai vérifié à nouveau si l’alimentation en gaz du câblage domestique était coupée.

• Puis il a soigneusement dévissé les écrous des ferrures de l'automatisme.

1 – tube d'alimentation en gaz vers la torche de l'allumeur. Clé pour 12.

2 – tube avec contact thermocouple. Clé pour 12.

3 – tuyau d'alimentation en gaz vers le brûleur principal. La clé est 27.

Le joint en paronite de la conduite de gaz principale a été retiré. Je l'ai vérifié - excellent état. Sur le tube évasé - le joint est resté sur le raccord en T, mais aussi - il est clair qu'il n'est pas usé et qu'il servira toujours assez bien.

• Après avoir démonté cet ensemble, la casserole a tourné assez facilement et, par la rainure la plus proche des tubes, le support s'est désengagé du boîtier. Maintenant, en soutenant la palette par le bas, nous la poussons légèrement vers nous - et les deux autres supports se désengagent également. Nous abaissons l'ensemble au sol, puis le retirons soigneusement entre les pieds de la chaudière.

La photo montre la cuve démontée, mais je ferai encore une réservation - les photos ont été prises plus tard, lors du démontage secondaire de la chaudière. La première fois, l’image était beaucoup plus « nette ». De plus, le texte montrera clairement pourquoi tant d'attention y est accordée.

• J'ai vérifié l'état du brûleur principal : il était parfaitement propre, sans signe de déformation. Il n'y a eu aucune plainte concernant son travail.
• Puis il est passé au « coupable » de toute cette entreprise : la buse de la torche d'allumage. J'ai dévissé les deux vis maintenant cet ensemble (mèche plus thermocouple) en position assemblée. Les vis ont cependant résisté au début, mais après traitement au WD-40, elles ont toujours fonctionné. J'ai retiré le boîtier en forme de boîte de la veilleuse et suis arrivé à la buse.

La buse en laiton elle-même était recouverte sur le dessus d'une légère couche blanche (comme du tartre), qui était enlevée très rapidement, sans effort, avec du papier de verre fin. La buse elle-même, oui, était envahie par la végétation, à peine « dessinée », même visuellement. Ce n'est pas grave non plus - j'ai pris un mince brin de cuivre du câble lâche et j'ai nettoyé le trou. Pour garantir, je l'ai également soufflé sous pression avec une pompe du côté reliant le tube au té de l'automatisme. Toutes les tâches sont terminées !

• En même temps, alors que l'accès est libre, j'ai nettoyé très soigneusement le coude du tube du thermocouple avec du papier de verre « zéro » : il y avait là une très légère couche d'oxyde - elle s'était accumulée pendant la période d'inactivité estivale.
• J'ai soigneusement remonté tous les composants dans l'ordre inverse. J'ai eu un peu de mal à réinstaller la palette, mais ensuite j'ai compris.

Il faut d'abord progressivement, sans déformation, soulever l'ensemble de ce bloc pour que le brûleur rentre à l'intérieur du boîtier, et que l'ensemble allumeur et thermocouple n'accroche pas à la bride du boîtier. Ensuite, en vous plaçant du côté des tuyaux, poussez légèrement l'ensemble de cet ensemble vers vous, donnez une légère inclinaison vers le bas pour que le bord opposé de la casserole remonte légèrement (littéralement quelques degrés !). Ensuite, lors de l'avancement de la palette, vous devrez simultanément mettre deux crochets distants afin qu'ils s'emboîtent sur la bride du caisson. Dirigez le crochet le plus proche de vous dans la rainure découpée et, lorsqu'il s'y insère, tournez toute la palette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ampleur de cette rotation sera indiquée visuellement par la position des tuyaux - le tuyau de gaz sera directement sous son tuyau de dérivation de l'automatisme, comme c'était le cas lors du démontage.

• J'ai installé tous les tubes en place, en vérifiant au préalable la présence et le bon ajustement des joints. Serrez les écrous sur le tuyau d'alimentation en gaz et sur le tube d'allumage avec une clé. Avant de réinstaller le tube du thermocouple, j'ai très soigneusement, en le touchant littéralement à peine, nettoyé les plages de contact avec un tampon « nul ». Cet écrou, conformément aux recommandations que j'ai lues, a été serré non pas avec une clé, mais à la main, en utilisant uniquement la force des doigts.
• J'ai vérifié l'étanchéité des raccords - j'ai ramené une éponge de la cuisine avec détergent, ouvert l'alimentation en gaz, "lavé" les joints des conduites de gaz - tout va bien, il n'y a aucun signe de fuite.
• J'ai essayé de démarrer la chaudière. La mèche s'est parfaitement éclairée - avec une flamme uniforme, "lavant" le coude du thermocouple. Littéralement après 15 à 20 secondes, le robinet de gaz s'est activé. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai ouvert l'alimentation en gaz du brûleur principal - il a brûlé en douceur, sans bruit. J'ai expérimenté - j'ai fermé et ouvert plusieurs fois l'alimentation du brûleur principal : tout va bien - la mèche brûle uniformément, ne s'éteint pas, le brûleur s'allume aussi normalement.

Voilà, je l'ai réglé à environ niveau requis chauffage, a fermé le volet de la fenêtre d'allumage et est parti, plein de fierté du travail accompli avec succès.

Je ne savais pas alors que mes « aventures » ne faisaient que commencer !

Découvrez-le en étudiant les principaux critères d’évaluation dans un article spécial sur notre portail.

Problème inattendu

Pendant plusieurs jours, le fonctionnement de la chaudière n'a suscité aucune plainte - elle ne s'est pas éteinte, le système de chauffage a bien fonctionné. Cependant, environ une semaine s'est écoulée et il m'a semblé qu'une odeur auparavant inhabituelle est apparue dans la chaufferie - ce n'était pas l'odeur du gaz sous sa forme pure, mais plutôt « l'arôme » du gaz brûlé. De plus, l’impression commençait à se faire jour selon laquelle, selon les sentiments des personnes à la maison, il y avait un manque de chaleur.

Plusieurs fois, la chaudière s'est éteinte la nuit, sans raison apparente. Eh bien, alors - plus. Environ une semaine plus tard, lorsque je suis entré dans la chaufferie, j'ai vu une image étrange : la flamme du brûleur essayait de « sortir » par la fenêtre d'allumage recouverte d'un bouclier. Une partie assez grande du boîtier métallique au-dessus de la fenêtre était presque chauffée au rouge, la peinture dessus était complètement brûlée pour devenir du métal « pur ».

Naturellement, la chaudière s’est immédiatement éteinte. Une fois refroidi, j'ai essayé, à titre expérimental, de l'allumer. La mèche fonctionne bien, l'automatisation fonctionne bien aussi. Mais lorsque le brûleur principal est allumé, la flamme a d'abord des extrémités orange prononcées. Et deuxièmement, la « couronne » de la flamme n'est pas complètement dirigée vers le haut, mais tend également vers l'espace entre l'échangeur de chaleur et l'enveloppe extérieure de la chaudière.

C'est clair - c'est un signe clair que le flux de gaz chauds à l'intérieur de la chaudière rencontre une sorte de résistance, en un mot - les canaux sont envahis par la suie. Il y a de la suie partout, même sur le bord de la fenêtre d'allumage - je n'ai jamais eu les mains sales lors de l'allumage, mais maintenant des taches noires apparaissent sur mes doigts, qui, d'ailleurs, sont très difficiles à laver même eau chaude avec du savon.

Mais la question reste floue : pourquoi ? Après tout, depuis tant d’années, nous n’avons jamais rencontré un tel problème.

Je suis retourné sur les forums pour chercher la raison. Et sur l'un d'eux je suis tombé sur bon conseil– ce tableau est caractéristique d’une combustion incomplète du gaz, sans alimentation air supplémentaire. J'ai commencé à comprendre de plus près la conception de ma chaudière et j'ai découvert quelque chose auquel je n'avais tout simplement pas prêté attention auparavant. Il s'agit d'une vanne en forme de pince située à l'entrée du tuyau de gaz vers la chaudière, par le bas, juste au niveau de la casserole. Il y a deux trous diamétralement opposés sur le tuyau, qui sont recouverts par cet amortisseur.

J’ai couru vérifier : c’est vrai – l’amortisseur recouvre presque complètement les deux trous. Une mauvaise connaissance des « parties matérielles » a conduit au fait que je n'ai absolument pas prêté attention à cette nuance. Et lors du démontage du bloc brûleur, apparemment, il a accidentellement déplacé ce registre dans une position dans laquelle l'alimentation en air était bloquée.

J'ai essayé d'ouvrir ces fenêtres et d'allumer la chaudière - oui, la flamme a immédiatement changé de couleur et est devenue plus uniforme. Mais la « couronne », naturellement, tend toujours vers l'espace entre le carter et l'échangeur de chaleur, c'est-à-dire que la raison trouvée ne m'empêche pas de nettoyer la chaudière.

Nettoyage de la chaudière

Il est clair que pour effectuer le nettoyage, je dois à nouveau démonter - démonter également le bloc brûleur, et en plus - retirer le couvercle supérieur de la chaudière.

• J'ai eu un peu de mal à retirer le parasol qui rentre dans la partie métallique de la cheminée. Le fait est que la chaufferie elle-même est en brique, du type racine, installée sur une fondation, et deux tuyaux y sont intégrés - de la chaudière et, plus haut, du chauffe-eau à gaz.

J'ai moi-même encastré le tuyau de la chaudière, je l'ai bien fait dans les délais et il « s'ajuste » très étroitement. J'ai dû faire un effort pour obtenir un léger contrecoup. Mais au final, cela a fonctionné : nous avons réussi à le soulever suffisamment pour avoir suffisamment d'espace pour retirer le parapluie du tuyau. Le tableau qui en ressortait était très coloré.

Des dépôts de suie sont visibles sous le parapluie lui-même. Et si vous regardez le parapluie d'en bas, alors sur le diviseur-collecteur de condensats hémisphérique se trouve une couche de suie douce et lâche d'environ 10 millimètres d'épaisseur.

• Pour retirer le capot supérieur de la chaudière, vous devez d'abord déconnecter et démonter le capteur de tirage. Il est maintenu sur le couvercle par des plaques qui sont vissées avec deux vis autotaraudeuses (l'illustration ci-dessus montre flèches bleues). Mais peu importe à quel point j'ai tordu ces vis, elles se sont mises en place sans monter, même d'un millimètre. Finalement, j'ai abandonné l'idée et j'ai décidé de retirer le couvercle ainsi que le capteur. Pour ce faire, utilisez d'abord une clé de 14 mm pour dévisser l'écrou reliant le tube au té de l'automatisme.

J'ai immédiatement vérifié le joint en paronite : il était « vivant », restait en place et j'ai donc décidé de ne pas le déranger.

• Ensuite, semble-t-il, tout est simple: le couvercle est fixé au boîtier de la chaudière à l'aide de trois vis autotaraudeuses.

La vis autotaraudeuse, située sur la face avant de la chaudière, s'est retirée assez facilement.

Mais les deux autres ont fait preuve d’une « résistance farouche ». Ils ne voulaient tout simplement pas bouger. Ni les tournevis puissants, ni le traitement WD-40, ni les tapotements n'ont aidé - ils sont restés immobiles.

Finalement, les fentes pour le tournevis ont commencé à « lécher » - mais toujours avec le même résultat nul. Il n'y avait qu'une seule issue : couper les têtes des vis avec une meuleuse, heureusement, elles n'étaient pas fabriquées « sous fraisée ».

Prix ​​​​des vis autotaraudeuses

vis autotaraudeuses

Pas de problème, je l'ai coupé très soigneusement. Pour l'avenir, je dirai que j'ai par la suite remplacé ces supports par vis à toitureà tête hexagonale - en cas de futur nettoyage de la chaudière. Il tient encore mieux et le dévisser ne posera pas de problème.

• Le couvercle était bien ajusté et j'ai même dû le tapoter un peu par le bas, en posant un bloc de bois contre le bord inférieur. Après cela, elle a décollé en douceur.

Au dos du couvercle, des marques clairement visibles ont été laissées en raison d'un mauvais passage des produits de combustion. Ils se frayaient un chemin entre l'échangeur thermique et le caisson de la chaudière, puis convergeaient vers l'ouverture centrale de la cheminée.

Naturellement, il n'est pas nécessaire de parler de l'efficacité de la chaudière dans une telle situation - elle chauffait plutôt la chaufferie plutôt que de libérer de la chaleur dans le système. Il vaut mieux garder le silence sur la sécurité d'un tel fonctionnement.

• L'échangeur thermique à eau de la chaudière est recouvert d'un couvercle. Il est fixé et pressé fermement contre lui à l'aide fixations spéciales– des cales métalliques (dans l'illustration ci-dessus elles sont représentées par des flèches jaunes). Ces attaches sont très faciles à retirer.

Je pensais que c'était le printemps - rien de tel. Ces cales sont en acier doux ordinaire et leurs antennes sont courbées de la même manière que des goupilles fendues ordinaires. Ils sont facilement amenés au centre, puis le coin est retiré de la fente.

• De la même manière, retirez tous les bouchons puis retirez le couvercle. Et j'ai été horrifié...

Ce petit espace entre l'échangeur de chaleur et le couvercle, dans lequel le gaz s'écoule de trois canaux doit être combiné en un seul canal central pour sortir dans la cheminée, est étroitement obstrué par de la suie.

• Il est maintenant nécessaire de retirer les inserts du turbulateur de flux de gaz des canaux de l'échangeur thermique. Ils ont cédé sans grande résistance lorsque je les ai ramassés avec des pinces.

L'image s'est avérée encore pire que ce que j'aurais pu imaginer : la couche de suie sur les pales du turbulateur est d'une épaisseur impressionnante !

En parallèle, je regarde immédiatement l’état de ces canaux cylindriques verticaux. La photo correspond....

Naturellement, même si l'on « met entre parenthèses » les problèmes de tirage, il n'est pas question d'une quelconque efficacité du fonctionnement de la chaudière avec l'échangeur de chaleur ainsi envahi par la végétation extérieure.

• Ensuite, j'ai retiré le bac de la chaudière avec le bloc brûleur - j'ai déjà décrit comment cette opération est effectuée ci-dessus.

• Voilà, vous pouvez procéder directement au nettoyage de tous les nœuds. Pour cette opération, une brosse en plastique ordinaire pour bouteilles a été achetée dans une quincaillerie - elle conviendra aux canaux verticaux. Attaché avec du ruban adhésif lattes en bois parcourir les canaux sur toute leur hauteur.

Et pour nettoyer d’autres pièces et surfaces, j’ai acheté une brosse plate à poils doux en laiton.

• Je commence le nettoyage par le plan supérieur de l'échangeur thermique - je nettoie et balaye tous les dépôts de suie. Cela s'est avéré comme le montre l'illustration ci-dessus.
• Ensuite, je passe au nettoyage des chaînes. La suie se détache assez facilement des murs - elle n'a pas encore eu le temps de « durcir ». De manière caractéristique, il est très gras.

• Après avoir nettoyé la chaudière elle-même, je passe aux pièces et ensembles démontés. Afin de ne pas répandre d'excès de saletés dans la chaufferie, je déplace toute cette action dans la cour.

Cette fois aussi, le brûleur lui-même était propre, à l'exception de la suie qui attaquait par le haut - elle était facilement essuyée. En même temps, je nettoie immédiatement et légèrement le tube du thermocouple avec un "zéro" - ça ne fera pas de mal.

• Après avoir terminé l'opération de nettoyage, je procède au remontage de la chaudière. Tout d'abord, j'ai installé le bloc brûleur en place - cela a déjà été discuté ci-dessus. J'ai immédiatement connecté tous les tubes, vérifié les joints et serré les écrous.

Et ici, j'ai immédiatement concentré mon attention sur la position de la vanne du canal d'air. Lors du nettoyage, j'ai retiré ce collier du tuyau (je ne sais pas pourquoi cependant), mais quand installation inversée Il s’est avéré qu’il était fabriqué en acier doux et n’avait aucune propriété élastique. Après l'installation, il a commencé à pendre et à simplement glisser vers le bas. J'ai dû faire une petite amélioration : percer des trous dans les « oreilles » et après avoir mis le rabat, serrez-le légèrement avec une longue vis M5. Tout s'est bien passé - la pince est désormais solidement maintenue dans la position donnée, mais la déplacer n'est pas difficile.

L'illustration montre que les trous d'aération sont à moitié ouverts.

• La prochaine étape consiste à mettre en place les turbulateurs.

L'installation des turbulateurs est très simple, et il est tout simplement impossible de se tromper ici - ils sont insérés dans les canaux et maintenus dans ceux-ci grâce à l'élargissement de la plaque métallique centrale située sur le dessus. Je les insère de manière à ce que cette plaque soit orientée le long du rayon de l'échangeur thermique cylindrique, c'est-à-dire que les pales seront situées approximativement tangentiellement au cercle.

• L'étape suivante consiste à remplacer le couvercle de l'échangeur de chaleur. Les pattes des pinces s'insèrent dans les fentes du couvercle.

J'insère des goupilles fendues en métal dans les fentes des œillets et je les tape légèrement par l'arrière pour que le couvercle s'adapte le plus étroitement possible à l'échangeur de chaleur. Après cela, j'étale les antennes avec une pince - ça y est, le couvercle est bien fixé.

• Ensuite, je remplace le capot supérieur de la chaudière. Les trous de la seule vis autotaraudeuse qui sort normalement vous aident à naviguer avec sa bonne position. Dans mon cas, le capteur de traction n'a pas été retiré - il est déjà en place, et il ne reste plus qu'à connecter son tube au té et serrer l'écrou.

• Je termine le montage en installant le capuchon. Je le glisse sous le tuyau, le mets sur son support (il s'ajuste très bien), puis le mets soigneusement en place. Les trois saillies du capuchon doivent s'insérer dans les trous correspondants du couvercle de la chaudière et la fenêtre semi-circulaire découpée sera placée au-dessus du tube du capteur de température qui passe.

• Bien entendu, toutes les connexions ont ensuite été vérifiées pour détecter d'éventuelles fuites.
• Je passe au moment tant attendu : le démarrage de la chaudière. La mèche a immédiatement pris feu et, en 15 secondes, la valve magnétique s'est activée. Jusqu'ici, tout va bien.

J'ouvre l'alimentation en gaz - le brûleur s'allume facilement, le feu brûle avec une couronne uniforme, avec la même hauteur des flammes, et elles ne regardent pas sur les côtés, mais sont clairement dirigées vers le haut, ce qui devait être prouvé !

• J'ai essayé de "jouer" avec le volet d'air. En conséquence, j'ai dû l'ouvrir un peu plus - j'ai obtenu une flamme bleue uniforme, pratiquement sans aucun mélange de teintes rouges ou oranges. L'arrêt expérimental et l'alimentation en gaz (simulation des arrêts et démarrages de chaudières) ont été réussis : la flamme pilote est stable et le brûleur s'allume immédiatement et presque silencieusement.

Deux semaines se sont écoulées depuis - il n'y a eu aucune plainte concernant le fonctionnement de la chaudière ! L'hiver approche et j'espère que le système de chauffage ne nous réservera pas de mauvaises surprises.

Et pour ma part, j'ai décidé ce qui suit :

• Soyez plus attentif aux détails de toute conception - tout a son but et des actions inconsidérées peuvent conduire à des situations d'urgence.
• Le processus de nettoyage est maîtrisé, ce n'est pas si compliqué, je le ferai donc régulièrement - avant le début de chaque saison de chauffage, au moins à titre préventif.

Découvrez comment produire en étudiant les exigences obligatoires dans un article spécial sur notre portail.

L'auteur est conscient que ce travail doit, en général, être effectué par des spécialistes appropriés. Par conséquent, cet article ne doit pas être considéré comme un guide d'action, mais uniquement comme une histoire de ce qui s'est passé - de la façon dont une très petite erreur, une inattention, a conduit à de graves problèmes et a nécessité leur élimination urgente. J'espère que les informations reçues seront utiles à quelqu'un.

Chaudières à gaz au sol AOGV-6,9;-9,3;-12,5 de la société Termolux chauffe des maisons dans toute la Russie depuis de nombreuses années. Prix ​​abordable et la simplicité du design ont rendu cette marque très populaire parmi de nombreux acheteurs à faibles revenus.

Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près gamme de modèles Et spécifications techniques Chaudières Thermolux de fabrication russe basées sur le mode d'emploi (fiche technique) de cet équipement de chauffage au gaz au sol. Nous analyserons la structure et l'automatisation de l'appareil à l'aide de schémas photographiques, les prix, les réglages, ainsi que tous les dysfonctionnements lors du fonctionnement de la chaudière à gaz AOGV, les méthodes pour les éliminer et les réparer.

Gamme de modèles

Les chaudières à gaz Termolux sont produites dans la ville de Taganrog région de Rostov. On peut trouver plusieurs modifications sur le marché. Les appareils sont disponibles en circuit simple et double circuit - pour le chauffage eau courante, capable de fonctionner non seulement au gaz naturel, mais également au gaz en bouteille. Quels modèles de chaudières l'entreprise produit-elle ? Et il y en a plusieurs.

Gaz chaudières au sol"Thermolux"

— AOGV 6.9 ;
—AOGV 9.3 ;
— AOGV 11.6 ;
— AOGV 12,5 ;
— AOGV 15 ;
— AOGV 20.

Les chiffres au nom d'un modèle d'appareil spécifique indiquent la puissance nominale de la chaudière ; elle peut aller de 6,9 ​​kW à 20 kW. Les chaudières Thermolux peuvent chauffer maison privée ou locaux de production superficie totale jusqu'à 200 m2. Les plus populaires, à en juger par les avis des clients, étaient les modèles AOGV-6.9 et AOGV-9.3, conçus pour maisonnette superficie 50-80 m2.

Chaudières à gaz à double circuit AKGV pour le chauffage et la fourniture d'eau chaude :

— AKGV 12,5 ;
— AKGV15 ;
— AKGV20.

Ces modèles disposent d'un échangeur de chaleur en acier intégré pour obtenir eau chaude Pour besoins économiques. Certes, compte tenu de la faible puissance des chaudières, la productivité de l'eau courante sera très faible : 4 à 7 litres par minute. Mais cela suffit généralement pour les besoins de la cuisine, par exemple se laver les mains ou la vaisselle.

Construction de chaudière à gaz AOGV 6.9 et 9.3 : automatique

Comme la plupart des appareils au sol appareil à gaz, les chaudières AOGV "Thermolux" sont constituées d'un échangeur de chaleur dans lequel le liquide de refroidissement, principal et d'allumage brûleur à gaz, dispositif d'automatisation et de désenfumage. Regardons de plus près le schéma fonctionnalités internes Appareil Taganrog :

1 - échangeur de chaleur pour chauffer l'eau ;
2 - vanne gaz ;
3 - thermostat pour maintenance automatique température souhaitée liquide de refroidissement;
4 — thermomètre;
5 - porte ;
6 — bouclier avant.
7 — capteur de température avec vis de fixation ;
8 — point de fixation du levier ;
9 - amortisseur ;
10 - brûleur d'allumage ;
11 — levier;
12 — valve avec bouton ;
13 — registre d'air ;
14 — régulateur d'alimentation en air ;
15 — stabilisateur de traction ;
16 - distributeur de gaz.

Automatisation de la chaudière à gaz AOGV "Thermolux"

1. Réglez le tirage de la cheminée à l'aide du registre d'air.
2. Ouvrez le registre, appuyez sur le bouton de la valve et allumez l'allumeur en y tenant une allumette allumée.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le levier bouge d'un tiers de son diamètre.
4. Ouvrez le robinet de gaz pour transférer la flamme vers le brûleur principal.
5. Utilisez le registre d'air et le régulateur d'air pour réguler l'alimentation en air de la chaudière.

Sous réserve de ces règles, la flamme du brûleur principal doit être bleu-bleu, stable et continue. Il ne doit y avoir aucun claquement, sifflement ou formation de suie lorsque la chaudière fonctionne. Il est recommandé de surveiller périodiquement le processus de combustion du gaz et le tirage dans la cheminée.

Le thermostat maintient automatiquement la température réglée dans le circuit de chauffage de la chaudière, modifiant en douceur le volume d'alimentation en gaz du brûleur principal. Pour modifier la température, vous devez tourner la vis de réglage dans un sens ou dans l’autre, mais pas plus d’un demi-tour. La température peut être vérifiée périodiquement à l'aide d'un thermomètre situé dans la chaudière.

Lorsque la température réglée est atteinte, la vanne thermostatique se ferme en douceur, faisant passer le brûleur à gaz en mode « petite flamme » de puissance réduite. Si la température change, le thermostat ajustera automatiquement l'alimentation en gaz du brûleur, assurant ainsi une température de chauffage constante de l'eau dans le circuit de chauffage.

Si la surface de la pièce chauffée est très petite, le thermostat peut couper complètement l'alimentation en gaz du brûleur principal, tandis que la veilleuse sera toujours allumée.

Caractéristiques techniques des chaudières à gaz AOGV "Thermolux"

Chaudière AOGV "Thermolux": caractéristiques techniques

— simplicité de conception ;
— prix bas pour la chaudière (à partir de 12 000 roubles) et pour les pièces de rechange ;
— le diamètre minimum de la cheminée sur les modèles AOGV-6.9 et AOGV-9.3 est de seulement 100 mm ;
— compacité.

Inconvénients des chaudières à gaz AOGV "Thermolux":

- une automatisation obsolète ;
— qualité des matériaux et des composants ;
— manque d'appareils de forte puissance dans la gamme des chaudières.

Dysfonctionnements des chaudières à gaz AOGV-6.9;-9.3;-12.5 et méthodes pour leur élimination

1. Le brûleur à gaz principal s’éteint ou s’éteint.

Le vide dans le conduit de cheminée est insuffisant ou il est obstrué, ce qui nécessitera un nettoyage. Vérifiez également le réglage du thermostat ; il devra peut-être être réparé ou remplacé.

2. Vous sentez du gaz.

Vérifier connexions filetées en les lavant, vous devrez peut-être également remplacer les joints.

3. Le levier ne se détache pas du bouton de la valve.

Ajustez la position de ce levier avec la vis de son bloc de fixation. Vérifiez le capteur de température pour toute déformation.

Chaudières à gaz AOGV-6.9;-9.3;-12.5

Réglez correctement le thermostat en tournant la vis de réglage.

5. Longue flamme couleur orange sur le brûleur principal.

Utilisez les registres pour régler l’alimentation en air primaire et secondaire du brûleur principal. Il faut également vérifier le tirage dans la cheminée.

6. Mauvaise circulation du liquide de refroidissement : l'eau de la chaudière est chaude et les batteries sont froides.

Ajoutez du liquide de refroidissement au système ; la quantité peut être insuffisante.

7. Le brûleur principal siffle.

Tirage excessif dans la cheminée ou alimentation en air excessive. Réglez les registres d'air.

8. L’eau dans la chaudière bout.

Si la surface de la pièce est petite, la puissance de la chaudière n'est pas entièrement consommée. Ouvrez complètement le starter et les liaisons.

9. La chaudière s'éteint spontanément.

Il n'y a pas d'alimentation en gaz vers le brûleur. Rallumez le brûleur. Regardons la vidéo.

Chaudières à gaz AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermolux" a différents avis clients. Ces appareils s'adressent davantage au consommateur sans prétention qui souhaite acheter un appareil de chauffage avec un minimum de fonctions pour peu d'argent. Nous avons passé en revue les principales caractéristiques techniques et structure interne Chaudières AOGV selon le mode d'emploi, la gamme de modèles, ainsi que leurs dysfonctionnements et les moyens d'éliminer ces problèmes.

À partir de cet article, vous apprendrez quels problèmes peuvent survenir lors de l'automatisation des chaudières à gaz, pourquoi il est impossible d'allumer l'allumeur, c'est pourquoi la chaudière peut s'éteindre sans raison et, surtout, nous déterminerons quelles actions doivent être entreprises. être prises pour diagnostiquer et éliminer ce dysfonctionnement.

Les propriétaires de chaudières à gaz non volatiles connaissent probablement la situation dans laquelle, pour une raison quelconque, il n'est pas possible d'allumer la chaudière ou où beaucoup de temps est consacré à l'allumage. DANS dans ce cas Le problème réside dans l'automatisation de la chaudière.

Aujourd'hui, la vanne à gaz EUROSIT 630 est le plus souvent utilisée dans les équipements à gaz nationaux et importés. C'est cette vanne qui remplit les fonctions de maintien de la température spécifiée du liquide de refroidissement et en cas de problème. situation d'urgence coupe complètement l'alimentation en gaz des brûleurs. Le démarrage ultérieur des chaudières avec une telle automatisation n'est possible que manuellement. Cependant, la cause d’un arrêt d’urgence d’une chaudière n’est pas toujours un véritable accident.

Essayons de comprendre cela en utilisant l'exemple de la chaudière Jitomir-3. Automatiquement, il assure une protection contre la perte de flamme sur l'allumeur et la perte de traction.

Note: Tous les travaux dangereux liés aux gaz doivent être effectués exclusivement par des représentants d'organismes spécialisés disposant des autorisations appropriées. Par conséquent, cet article est fourni à titre informatif uniquement. Cet article vous aidera également à surveiller le travail du technicien et, peut-être, vous évitera d'avoir à acheter des pièces de rechange inutiles.

Décidons de ce que nous appellerons allumer l'allumeur. Le bouton de commande de la vanne EUROSIT 630 permet de commuter la chaudière sur trois modes principaux :

• désactivé;
• allumage;
• réglage de la température (1-7).

Pour allumer la veilleuse (allumeur), vous devez déplacer le bouton de commande en position « allumage » (étincelle), appuyer dessus et utiliser le bouton d'allumage piézo pour allumer la veilleuse. Ensuite, la poignée est maintenue pendant plusieurs secondes (pas plus de 30) et relâchée. La veilleuse devrait continuer à brûler. C’est ce que nous appellerons allumer l’allumeur. Si le voyant s'éteint, vous devez répéter la procédure plusieurs fois. Si cela ne résout pas le problème, vous devez rechercher le problème.

Au moment où l'allumeur est allumé, la flamme chauffe le thermocouple, qui à son tour génère une CEM (environ 25 mV pour les thermocouples SIT en fonctionnement), qui est fournie via le circuit du ou des capteurs d'automatisation jusqu'à l'électrovanne.

En appuyant sur la poignée de la vanne de gaz, nous ouvrons manuellement l'électrovanne, fournissant du gaz à l'allumeur, qui, si bon fonctionnement L'équipement, est détenu par l'EMF généré par le thermocouple et reste dans poste ouvert après avoir relâché la poignée. Le thermocouple lui-même remplit la fonction de protection contre la perte de flamme sur l'allumeur. Les capteurs situés dans le circuit sont normalement fermés et, lorsqu'ils sont déclenchés, ouvrent leurs contacts, assurant l'arrêt complet de la chaudière.

Préparation au travail

Pour effectuer des travaux d'identification et d'élimination des problèmes d'allumage de l'allumeur, nous aurons besoin de l'outil suivant :

• clés à fourche n° 9, 10, 12 ;
• pinces;
• multimètre;
• tournevis à tête plate;
• alcool.

Commençons

Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, nous vérifierons le circuit thermocouple - électrovanne. Commençons par vérifier le capteur de traction. Dans cette chaudière, il est situé sur le conduit de gaz. Pour ce faire, retirez deux bornes du capteur.

On ferme les deux bornes ensemble, elles doivent se connecter étroitement (pour ce faire, vous pouvez les appuyer un peu avec une pince).

Nous essayons d'allumer l'allumeur. Si cela était possible, la cause du dysfonctionnement réside dans le capteur de traction. Cependant, ne vous précipitez pas pour le changer. Tout d’abord, vérifions-le.

Note: Dans ce travail, nous démontons le capteur afin de montrer les caractéristiques de son installation sur la chaudière et ses marquages. Ceci n'est pas nécessaire pour la vérification.

Dévissez les deux vis fixant le capteur de tirage au conduit de la chaudière.

Veuillez noter que le capteur n'est pas fixé fermement au corps du conduit de fumée, mais est monté sur des joints en paronite. Ceci est nécessaire pour réduire l'échauffement du capteur par son contact avec le corps, et également pour assurer un espace entre le trou du conduit de fumée et le plan du capteur.

Nous inspectons le capteur. Ses contacts doivent être fermement attachés au corps. Il ne devrait y avoir aucune oxydation sur eux. La valeur nominale du capteur (la température à laquelle le contact du capteur s'ouvre) est dans ce cas de 75 °C (désignation sur le boîtier L75C).

Nous vérifions le capteur de traction avec un testeur, mesurant sa résistance. Elle doit être minimale (égale à la résistance des sondes) - 1-2 Ohms. Si le capteur ne sonne pas, il faut évidemment le remplacer par un similaire (avec la température de réponse appropriée).

Si le capteur parvenait à sonner, essuyez les contacts du capteur et les bornes du circuit avec de l'alcool, serrez-les avec une pince et séchez-les. Nous montons le capteur en place et le connectons. Nous essayons de nous enflammer.

Si l'allumage réussit, la cause du dysfonctionnement a été trouvée et éliminée.

Assurez-vous de vérifier le tirage après avoir allumé le brûleur principal. Pour ce faire, vous pouvez amener votre main à l'endroit où est installé le capteur de traction. Aucune chaleur ne doit sortir de ce trou. Si cela se produit, il est nécessaire d’éliminer la cause provoquant une traction insuffisante. Dans ce cas, le capteur fonctionne correctement.

Attention! Faire fonctionner une chaudière avec une cheminée défectueuse est strictement interdit !

Nous retirons les bornes des contacts du disjoncteur de traction et mesurons la résistance du circuit. Cela ne devrait pas dépasser 3 ohms.

Si cette condition est remplie, nous produisons prochaines étapes. A l'aide de la clé n°9, dévissez l'écrou fixant le thermocouple au disjoncteur de traction. A l'aide de la clé n°12, dévissez d'un demi-tour le disjoncteur de traction, composé de deux parties : un manchon en laiton et un insert en plastique.

Nous retirons l'insert en plastique avec les contacts et dévissons complètement la pièce.

Vérification du thermocouple. On le connecte directement à l'électrovanne (l'endroit où le disjoncteur de traction a été installé). Nous le réparons avec la clé n°9.

Nous allumons l'allumeur. En cas de panne, la cause du dysfonctionnement réside probablement dans le thermocouple. L'électrovanne tombe rarement en panne.

Examinons le thermocouple. Dans certains cas, le thermocouple peut être réparé. Il arrive que le contact du thermocouple disparaisse. Ce n'est pas une raison pour le remplacer, il suffit de le souder.

Il est important que le joint diélectrique soit intact.

Assurez-vous que le thermocouple est correctement positionné dans la flamme pilote. La pointe du thermocouple doit être immergée dans la flamme.

Pour régler la position du thermocouple par rapport à la flamme de l'allumeur, utilisez une clé n° 10 pour desserrer l'écrou fixant le thermocouple à la veilleuse. Lorsque vous déplacez le thermocouple, vous devez l'installer dans position correcte et sécurisez avec la clé n°10.

Pour rendre un verdict final sur le remplacement, vous pouvez mesurer la CEM générée par le thermocouple. Pour ce faire, il est nécessaire d'allumer l'allumeur et, en maintenant la poignée de la vanne enfoncée, de mesurer la FEM entre le contact du thermocouple et son corps. La valeur optimale doit être d'au moins 18 mV. Si le thermocouple fonctionne, nettoyez les pièces du disjoncteur de traction avec de l'alcool et essuyez également le contact du thermocouple. Surtout s'il fallait le souder.

Nous assemblons le disjoncteur de traction dans l'ordre inverse et y connectons un thermocouple. Les pièces ne doivent pas être pressées trop fort. La force doit être suffisante pour assurer un contact fiable. On sertit les bornes avec une pince et, après les avoir essuyées avec de l'alcool, on essaie de s'enflammer.

Effectuer toutes les étapes ci-dessus vous aidera sûrement à dépanner votre chaudière.

Une autre cause de problèmes d’allumage peut être une pression de gaz insuffisante sur l’allumeur. Cela est dû à une buse bouchée. Pour le nettoyer, vous devez utiliser une clé n°10 pour desserrer l'écrou de fixation. tube de cuivre l'allumeur et retirez la buse.

Conseil: Vous pouvez tapoter légèrement sur l'allumeur pour faciliter le retrait de la buse.

Nettoyer le trou du gicleur principal fil de cuivre. La violation de la taille du trou n'est pas autorisée !

Aux moments de consommation de gaz la plus intense, la pression dans la conduite principale centrale peut chuter. En conséquence, la pression du gaz au niveau de l'allumeur peut également diminuer. Cela peut nécessiter un ajustement de la pression du gaz au niveau de l'allumeur. Dévissez la vis de fixation superposition décorative et retirez-le.

Le réglage s'effectue en tournant la vis sur la valve. En le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pression du gaz sur l'allumeur augmente.

Ces conseils vous aideront à faire face aux problèmes d'allumage de votre chaudière. En pratique, les problèmes les plus courants concernent les contacts, et non les capteurs. Ainsi, si à chaque allumage de l'allumeur vous devez maintenir de plus en plus longtemps la poignée de la vanne, nous vous conseillons de simplement nettoyer les contacts et serrer les bornes de l'automatisme. Afin d'éviter de réels problèmes de fonctionnement de l'automatisation, nous recommandons de nettoyer la chaudière en temps opportun.

DANS dernièrement La gazéification progresse à un rythme assez rapide colonies Russie. Le principal élément d'équipement installé dans chaque maison rurale est une chaudière à gaz. L'auteur de ce document partage son expérience dans la réparation de l'automatisation de la chaudière à gaz AOGV - 17.4-3, populaire dans les zones rurales, produite par l'usine mécanique de Joukovski. .

Objet et description des principales composantes de l'AOGV - 17.3-3.

Apparence la chaudière à gaz de chauffage AOGV - 17.3-3 est représentée sur riz. 1, et ses principaux paramètres sont donnés dans le tableau.

Construction d'une chaudière à gaz AOGV - 17.3-3

Ses principaux éléments sont présentés dans riz. 2 . Les chiffres sur la figure indiquent : 1 - coupe-tirage ; 2 - capteur de traction ; 3 - fil du capteur de traction ; 4 -bouton de démarrage ; 5 -porte; 6 -vanne magnétique à gaz ; 7 -écrou de réglage ; 8 -robinet; 9 -réservoir; 10 -brûleur; 11 -thermocouple; 12 - allumeur ; 13 -thermostat ; 14 -base; 15 - conduite d'alimentation en eau ; 16 - échangeur de chaleur ; 17 -turbulateur ; 18 - unité à soufflet ; 19 - un tuyau d'évacuation d'eau ; 20 - porte du disjoncteur de traction ; 21 -thermomètre; 22 -filtre; 23 -capuchon.

La chaudière est réalisée sous la forme d'un réservoir cylindrique. Sur face avant Certaines commandes sont recouvertes d'un capot de protection. Vanne à gaz 6 (Fig.2) se compose d'un électro-aimant et d'une vanne. La vanne sert à contrôler l'alimentation en gaz de l'allumeur et du brûleur. En cas d'urgence, la vanne coupe automatiquement le gaz. Brise-traction 1 sert à maintenir automatiquement la valeur du vide dans le four de la chaudière lors de la mesure du tirage dans la cheminée. Pour un fonctionnement normal, la porte 20 doit tourner librement sur l’axe sans se coincer. Thermostat 13 conçu pour maintenir une température constante de l’eau dans le réservoir.

Le dispositif d'automatisation est représenté dans riz. 3 . Arrêtons-nous plus en détail sur la signification de ses éléments. Gaz passant à travers un filtre de nettoyage 2, 9 (Fig.3) va à l'électrovanne de gaz 1 . Vers la vanne à l'aide d'écrous-raccords 3, 5 des capteurs de température de tirage sont connectés. L'allumeur s'allume lorsque le bouton de démarrage est enfoncé 4 . Il y a une échelle de réglage sur le corps du thermostat 6 9 . Ses divisions sont graduées en degrés Celsius.

La température de l'eau souhaitée dans la chaudière est réglée par l'utilisateur à l'aide de l'écrou de réglage 10 . La rotation de l'écrou entraîne un mouvement linéaire du soufflet 11 et une tige 7 . Le thermostat est constitué d'un ensemble soufflet-ampoule thermique installé à l'intérieur du réservoir, ainsi que d'un système de leviers et de vannes situés dans le boîtier du thermostat. Lorsque l'eau est chauffée à la température indiquée sur le cadran, le thermostat s'active et l'alimentation en gaz du brûleur est arrêtée, tandis que l'allumeur continue de fonctionner. Lorsque l'eau de la chaudière a refroidi jusqu'à 10 ... 15 degrés, l'approvisionnement en gaz reprendra. Le brûleur s'allume grâce à la flamme pilote. Pendant le fonctionnement de la chaudière, il est strictement interdit de réguler (réduire) la température avec l'écrou 10 - cela pourrait provoquer la rupture du soufflet. La température sur le cadran ne peut être réduite qu'une fois que l'eau du réservoir a refroidi à 30 degrés. Il est interdit de régler la température sur la sonde au-dessus 90 degrés - cela déclenchera le dispositif d'automatisation et coupera l'alimentation en gaz. L'apparence du thermostat est illustrée dans (Fig.4) .

Comment s'allume la chaudière à gaz AOGV ?

En fait, la procédure pour allumer l'appareil est assez simple et elle est d'ailleurs décrite dans le mode d'emploi. Et pourtant, considérons une opération similaire avec quelques commentaires :

— ouvrir le robinet d'alimentation en gaz (la poignée du robinet doit être dirigée le long du tuyau) ;

- appuyer et maintenir bouton de démarrage. Dans la partie inférieure de la chaudière, un sifflement de gaz s'échappant se fera entendre de la buse pilote. Allumez ensuite l'allumeur et après 40...60 et relâchez le bouton. Un délai similaire est nécessaire pour réchauffer le thermocouple. Si la chaudière n'a pas été utilisée pendant une longue période, le voyant lumineux doit s'allumer 20...30 s après avoir appuyé sur le bouton de démarrage. Pendant ce temps, l'allumeur se remplira de gaz, déplaçant l'air.

Dysfonctionnements possibles de la chaudière à gaz AOGV

Après avoir relâché le bouton de démarrage, l'allumeur s'éteint. Un défaut similaire est associé à un dysfonctionnement du système d'automatisation de la chaudière. Veuillez noter qu'il est strictement interdit de faire fonctionner la chaudière avec l'automatisme éteint (par exemple, si le bouton de démarrage est bloqué de force alors qu'il est enfoncé). Cela peut avoir des conséquences tragiques, car si l'alimentation en gaz est brièvement interrompue ou si la flamme est éteinte par un fort flux d'air, le gaz commencera à affluer dans la pièce.

Pour comprendre les raisons de l’apparition d’un tel défaut, examinons de plus près le fonctionnement du système d’automatisation. Sur la fig. La figure 5 montre un schéma simplifié de ce système.

Le circuit se compose d'un électro-aimant, d'une vanne, d'un capteur de tirage et d'un thermocouple. Pour allumer l'allumeur, appuyez sur le bouton de démarrage. La tige reliée au bouton appuie sur la membrane de la valve et le gaz commence à circuler vers l'allumeur. Après cela, l'allumeur est allumé.

La flamme pilote touche le corps du capteur de température (thermocouple). Après un certain temps (30...40 s), le thermocouple chauffe et une force électromagnétique apparaît à ses bornes, ce qui suffit à déclencher l'électro-aimant. Ce dernier, à son tour, fixe la tige en position inférieure (comme sur la Fig. 5). Le bouton de démarrage peut maintenant être relâché.

Le capteur de traction est constitué d'une plaque bimétallique et d'un contact (Fig. 6). Le capteur est situé dans la partie supérieure de la chaudière, à proximité du tuyau d'évacuation des produits de combustion dans l'atmosphère. Si un tuyau est bouché, sa température augmente fortement. La plaque bimétallique s'échauffe et coupe le circuit d'alimentation en tension de l'électro-aimant - la tige n'est plus maintenue par l'électro-aimant, la vanne se ferme et l'alimentation en gaz s'arrête.

L'emplacement des éléments du dispositif d'automatisation est illustré à la Fig. 7. Il montre que l'électro-aimant est recouvert d'un capuchon de protection. Les fils des capteurs sont situés à l'intérieur de tubes à paroi mince. Les tubes sont fixés à l'électro-aimant à l'aide d'écrous-raccords. Les bornes du corps des capteurs sont connectées à l'électro-aimant via le boîtier des tubes eux-mêmes.

Considérons la méthode pour trouver le défaut ci-dessus.

Contrôle lors de la réparation d'une chaudière à gaz ils commencent par le « maillon le plus faible » du dispositif d'automatisation - le capteur de traction. Le capteur n'est pas protégé par un boîtier, donc après 6 à 12 mois de fonctionnement, il est « envahi » par une épaisse couche de poussière. Plaque bimétallique (voir fig. 6) s'oxyde rapidement, ce qui entraîne un mauvais contact.

La couche de poussière s'enlève avec une brosse douce. Ensuite, la plaque est retirée du contact et nettoyée avec du papier de verre fin. Il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire de nettoyer le contact lui-même. De bons résultats sont obtenus en nettoyant ces éléments avec un spray spécial « Contact ». Il contient des substances qui détruisent activement le film d'oxyde. Après nettoyage, appliquer sur la plaque et contacter couche mince lubrifiant liquide.

L'étape suivante consiste à vérifier le bon fonctionnement du thermocouple. Elle fonctionne dans des conditions thermiques sévères, puisqu'elle est constamment dans la flamme pilote ; sa durée de vie est bien sûr nettement plus courte que les autres éléments de la chaudière ;

Le principal défaut d'un thermocouple est l'épuisement (destruction) de son corps. Dans ce cas, la résistance de transition au niveau du site de soudage (jonction) augmente fortement. En conséquence, le courant dans le circuit Thermocouple - Électro-aimant.

La plaque bimétallique sera inférieure à la valeur nominale, ce qui entraînera le fait que l'électro-aimant ne pourra plus fixer la tige (Fig.5) .

Comment vérifier le thermocouple d'une chaudière AOGV

Pour vérifier le thermocouple, dévissez l'écrou-raccord (Fig.7) situé sur le côté gauche de l'électro-aimant. Allumez ensuite l'allumeur et utilisez un voltmètre pour mesurer la tension constante (thermo-emf) au niveau des contacts du thermocouple. (Fig.8) . Un thermocouple chauffé et utilisable génère une CEM d'environ 25...30 mV. Si cette valeur est inférieure, le thermocouple est défectueux. Pour le vérifier définitivement, débranchez le tube du boîtier de l'électro-aimant et mesurez la résistance du thermocouple. La résistance du thermocouple chauffé est inférieure à 1 Ohm. Si la résistance du thermocouple est de plusieurs centaines d’Ohms ou plus, il doit être remplacé. L'apparence d'un thermocouple qui a échoué à la suite d'un grillage est illustrée dans riz. 9 . Le prix d'un nouveau thermocouple (avec tube et écrou) est d'environ 300 roubles. Il est préférable de les acheter en magasin chez le fabricant ou de faire appel aux services d'un revendeur agréé. centre de services. Le fait est que le fabricant améliore constamment ses produits. Cela se reflète dans les paramètres des pièces fait soi-même. Par exemple, dans la chaudière AOGV-17.4-3 de l'usine de Joukovski, à partir de 1996, la longueur de la connexion du thermocouple a été augmentée d'environ 5 cm (c'est-à-dire que les pièces similaires produites avant ou après 1996 ne sont pas interchangeables). Ce type d'informations ne peut être obtenu que dans un magasin (centre de service agréé).

Une faible valeur de thermo-emf générée par un thermocouple peut être causée par les raisons suivantes :

— colmatage de la buse de l'allumeur (de ce fait, la température de chauffage du thermocouple peut être inférieure à la température nominale). Ils « traitent » un tel défaut en nettoyant le trou de l'allumeur avec n'importe quel fil souple d'un diamètre approprié ;

— déplacer la position du thermocouple (bien sûr, il peut aussi ne pas chauffer suffisamment). Éliminez le défaut comme suit - desserrez la vis fixant le revêtement près de l'allumeur et ajustez la position du thermocouple (Figure 10) ;

- faible pression du gaz à l'entrée de la chaudière.

Si la FEM aux bornes du thermocouple est normale (tout en conservant les signes de dysfonctionnement indiqués ci-dessus), alors vérifiez les éléments suivants:

— intégrité des contacts aux points de connexion du thermocouple et du capteur de tirage.

Les contacts oxydés doivent être nettoyés. Les écrous-raccords sont serrés, comme on dit, « à la main ». Dans ce cas clé Il n'est pas conseillé de l'utiliser, car vous pouvez facilement casser les fils adaptés aux contacts ;

- l'intégrité du bobinage de l'électro-aimant et, si nécessaire, souder ses bornes.

La fonctionnalité de l'électro-aimant peut être vérifiée comme suit. Débranchez la ligne du thermocouple. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage, puis allumez l'allumeur. À partir d'une source de tension continue séparée, une tension d'environ 1 V est appliquée au contact électromagnétique libéré (à partir d'un thermocouple) par rapport au boîtier (à un courant allant jusqu'à 2 A). Pour cela, vous pouvez utiliser une batterie ordinaire (1,5 V), l'essentiel est qu'elle fournisse le courant de fonctionnement nécessaire. Le bouton peut maintenant être relâché. Si l'allumeur ne s'éteint pas, l'électro-aimant et le capteur de tirage fonctionnent ;

- capteur de traction

Vérifiez d'abord la force d'appui du contact contre la plaque bimétallique (avec les signes de dysfonctionnement indiqués, elle est souvent insuffisante). Pour augmenter la force de serrage, desserrez le contre-écrou et rapprochez le contact de la plaque, puis serrez l'écrou. Dans ce cas, aucun réglage supplémentaire n'est requis - la force de serrage n'affecte pas la température de réponse du capteur. Le capteur présente une grande marge d'angle de déflexion de la plaque, garantissant un déchirement fiable circuit électrique en cas d'accident.

Il n'est pas possible d'allumer l'allumeur - la flamme s'enflamme et s'éteint immédiatement.

Il peut y avoir ce qui suit raisons possibles défaut similaire :

- le robinet gaz à l'entrée de la chaudière est fermé ou défectueux,
— le trou de la buse de l'allumeur est bouché, dans ce cas il suffit de nettoyer le trou de la buse avec du fil souple ;
— la flamme de l'allumeur est éteinte à cause d'un fort courant d'air ;

L'alimentation en gaz est coupée lorsque la chaudière fonctionne :

- le capteur de tirage se déclenche suite à une cheminée bouchée, dans ce cas il faut vérifier et nettoyer la cheminée ;
— l'électro-aimant est défectueux, dans ce cas l'électro-aimant est vérifié selon la méthode ci-dessus ;
- faible pression du gaz à l'entrée de la chaudière.