ساخت زیرزمین به سختی ساختن خانه نیست. اما برای اینکه محصولات به مدت طولانی در آن نگهداری شوند، لازم است میکروکلیمای صحیح ایجاد شود که با طراحی آن حاصل می شود. انواع زیرزمین ها و انواع مواد مورد استفاده، گزینه های دستگاه تهویه و همچنین را در نظر بگیرید ساخت و ساز مرحله ایبا عکس و فیلم

برداشت کافی نیست، باید آن را ذخیره کنید. سبزیجات، میوه ها، نگهداری از خانه کاملاً در انبار ذخیره می شوند که در آن دمای مطلوبو رطوبت برای این کار، تکنیک های سازنده و فنی مختلفی وجود دارد که تسلط بر آنها آسان است. استاد خانهبرای تجهیز ویلا خود به یک یخچال تمام فصل با انرژی صفر. ساخت و ساز در تابستان، در هوای خشک درست است.

انواع سرداب

زیرزمین ها با مواد مورد استفاده، تجهیزات، مساحت و همچنین سطح عمیق شدن نسبت به صفر شرطی - سطح زمین متمایز می شوند.

سرداب هایی با عمق های مختلف

توصیه می شود سطح تعمیق را بر اساس زمین، سطح آب زیرزمینی، نوع خاک و ویژگی های آب و هوایی منطقه انتخاب کنید.

انواع سرداب: 1 - فرورفته; 2 - نیمه عمیق; 3 - زمین

قبل از شروع کار، توصیه می شود سطح آب زیرزمینی کشور را تعیین کنید. اگر در نزدیکی چاهی نیست، از روش قدیمی برای دیدن سطح آب استفاده کنید. برای یافتن مکانی خشک در سایت، از روشی ساده استفاده می کردند: در هوای خشک تابستان، عصر، کمی پشم گوسفند بدون چربی روی زمین پاک شده از علف، یک تخم مرغ تازه و با یک کوزه پوشانده می شد. یا گلدان صبح زود بررسی کردند - اگر همه چیز در شبنم بود - آب نزدیک است، پشم در شبنم است، و تخم مرغ خشک است - آب عمیق است، همه چیز خشک است - آب بسیار عمیق است.

سرداب زمینی

اگر سطح آب زیرزمینی بسیار بالا باشد، می توانید یک انبار زیرزمینی بسازید، اما پس از آن باید کار ضد آب و زهکشی جدی انجام دهید، به طوری که معلوم نشود که آنها یک انبار می ساختند، بلکه یک چاه بیرون آمد. طراحی بهتربرای چنین موردی، به خصوص اگر خاک در حال افزایش است - یک انبار زمین.

برای قابلیت اطمینان بر روی یک تپه مانند یک خانه معمولی ساخته شده است و یک خاکریز خاکی به عنوان عایق حرارتی عمل می کند - خاکریزی که تمام طرف های سازه را با یک لایه ضخیم می پوشاند، به جز ورودی که با مواد مختلف عایق بندی شده است. چمن در تمام سطح پس‌پر کاشته می‌شود که به عنوان تزئین و ریشه برای جلوگیری از پاشیدن زمین اتفاق می‌افتد. معلوم می شود چیزی شبیه تپه با در است.

انبار بالای زمین: 1 - پد زهکشی ساخته شده از ماسه و / یا قلوه سنگ. 2 - دیوارها (چوب، آجر، سنگ)؛ 3 - خاکریز خاکی; 4 - همپوشانی (تخته یا دال بتن آرمه، نمد سقف، نی + خاک رس)؛ 5 - دیوارهای عایق رطوبتی (ماستیک قیری + نمد سقفی)؛ 6 - کف خشتی; 7 - کفپوش

سرداب نیمه مدفون

اگر عمق آب زیرزمینی بیشتر از 1 متر باشد، می توانید یک انبار نیمه مدفون بسازید. ساختار آن شبیه به یک سازه زمینی است، اما نیمی از آن در زمین حفر شده است. درب انبار در زیر سطح خاک قرار دارد، بنابراین توصیه می شود زهکشی باران و آب ذوب شده از ورودی را فراهم کنید و خود درب نیز عایق بندی شود.

انبار نیمه عمیق: 1 - همپوشانی ساخته شده از تخته، دال یا صفحات بتن مسلح. 2 - عایق حرارتی (کاه + خاک رس)؛ 3 - خاک رس; 4 - استخوان بندی خاکی; 5 - مواد سقف؛ 6 - دیوارها (الوار، آجر، بتن)؛ 7 - ماستیک قیری + نمد سقفی (نمد سقفی); 8 - قلعه - خشت روغنی

زیرزمین توکار

این طرح باعث صرفه جویی در مساحت سایت می شود، اما فقط در صورت کم بودن آب های زیرزمینی یا با سیستم عایق رطوبتی و زهکشی جدی ساخته می شود. برخی از ساختمان ها به سادگی با یک درب عایق حرارتی روی لولاها پوشانده می شوند، اما اگر فضای زیرزمین به اندازه کافی بزرگ باشد، بهتر است یک انبار در بالای آن بسازید - یک خانه چوبی با دریچه ای در کف، که عایق حرارتی برای ساختار زیرزمینی و می تواند به عنوان یک بلوک کاربردی با ارتفاع سقف کافی عمل کند.

یک انبار زیرزمینی با یک انبار ابزار: 1 - عایق. 2 - لایه آهک؛ 3 - عایق رطوبتی قیری; 4 - دیوارها

سرداب با زیرزمین - سقف شیروانی کم: 1 - سقف; 2 - زهکشی; 3 - قفسه ها؛ 4 - نگهداری سبزیجات 5 - کف خشتی

زیرزمین کوزه آجری: 1 - سنگ خرد شده; 2 - شن و ماسه؛ 3 - فیلم کف؛ 4 - بتن; 5 - فیلم جانبی؛ 6 - زمین شنی; 7 - دیوار آجری؛ پوشش پایین؛ 9 - خاک رس. برای فرود و صعود، نردبانی در داخل تعبیه شده است و بالای گردن یک درب لولایی که با آهن پوشانده شده است.

ویدئو. سرداب زیرزمینی-کیسون با سطح بالای آب زیرزمینی

مواد برای ساخت انبار

زیرزمین ها را می توان از مواد مختلفکه خرید آنها آسانتر است یا بر اساس ترجیحات شخصی شما. برای خاک های رسیآنها حتی زیرزمین های کوزه کوچک را فقط در خاک می چینند، بدون اینکه به هیچ وجه کف و دیوارها را تقویت کنند.

چند ایده الهام بخش برای طراحی متریال، ورودی و سرداب در بررسی عکس زیر آمده است.

ورودی یک انبار سنگی، قلعه ای در ویبورگ

سرداب بتنی که با تخته سنگ های بزرگ تزئین شده است

انبار ماسه سنگ

ورودی اصلی

سرداب ساخته شده از سنگ

ورودی انباری جاه طلبانه

انبار شراب آجری

زیبا، اصلی، دشوار

چوب و کاه. موزه پیروگوو (کیف)

سرداب کاهگلی. سبک کانتری

انبار چوبی که با در نظر گرفتن نقش برجسته ساخته شده است

ساخت یک انبار از یک بار

انباری ساخته شده از بطری

دستگاه تهویه در انبار

متداول ترین سیستم تهویه در زیرزمین طبیعی است که بر اساس اختلاف دمای هوا در بالای کف و زیر سقف و مجهز به دو لوله است. یکی از آنها به عنوان کانال تامین کار می کند، دیگری هوا را از اتاق خارج می کند. در هوای آزاد، خروجی لوله ها باید از بارش و زباله محافظت شود. اگر یک دمپر کوچک در آنها نصب کنید، می توانید درجه رانش را تنظیم کنید. در زمستان، ورودی سرداب اغلب بسته است.

برای سازماندهی تهویه، گرفتن لوله های با قطر بزرگ - فولادی یا پلاستیکی، فاضلاب، لاک الکل شده برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش راحت است. بهتر است از کانال ها به صورت عمودی به سمت بالا یا با زاویه ای بیش از 45 درجه به سمت خارج شوید. در شیب های بالاتر، تهویه کارایی کمتری دارد. تراز صحیح لوله ها نیز مهم است. در زیر می خواهیم نمونه ای از نصب اشتباه و صحیح را به شما نشان دهیم.

نصب نادرست لوله های تهویه

نصب صحیح لوله های تهویه (مورب، سطح)

شما می توانید تهویه هوا را افزایش دهید و آن را در تمام طول سال با ساختن یک فن در لوله اگزوز افزایش دهید.

به عنوان یک قاعده، تهویه طبیعی و مجهز در انبار کافی است. اگر یک اتاق بزرگ ساخته می شود، با شرایط سخت برای رطوبت و دما، به عنوان مثال، یک انبار برای تولید پنیر یا ذخیره شراب، می توانید تهویه اجباری را ترتیب دهید.

مهم است که رسانایی الکتریکی زمین مرطوب را به خاطر بسپارید، سیم های الکتریکی را در لوله های عایق قرار دهید و از یک فن با ولتاژ 12-14 ولت استفاده کنید. همین الزامات برای سازماندهی روشنایی در زیرزمین و همچنین استفاده اعمال می شود. از سایه های خاص

مراحل ساخت یک انبار با دستان خود

مراحل اصلی ساخت یک انبار از بلوک های خاکستری و بتن را در نظر بگیرید.

ساخت یک سرداب نیمه مدفون با عملیات خاکی آغاز می شود. آنها را می توان به صورت دستی انجام داد، اما اگر مقدار خاکی که باید برداشته شود قابل توجه است، بهتر است از تکنیک خاکبرداری استفاده کنید.

یک ترانشه در امتداد محیط گودال برای نصب پایه نواری در زیر دیوارها حفر می شود. فونداسیون در حال آماده سازی است: قفس تقویتی بافندگی و بتن ریخته می شود. شن و ماسه در محل کف آینده ریخته می شود و یک لایه خاک رس روغنی در بالای آن قرار می گیرد. پس از اینکه بتن موجود در نوار استحکام پیدا کرد (یک هفته در هوای خشک)، آنها شروع به برافراشتن دیوارها می کنند و لوله تهویه را بالاتر از انبار قرار می دهند. ضخامت سنگ تراشی زمانی که کف فقط بر روی دیوارها تکیه داده می شود آجر کامل است، زمانی که روی دیوار و خاک نگهدارنده می شود، در نیم آجر امکان پذیر است. بین سنگ تراشی و دیواره های گودال، باید فوراً خاک رس را که قبلاً از گودال استخراج شده بود ریخته و فشرده کنید.

اگر احتمال ورود جرثقیل به سایت وجود دارد، ساده ترین راه همپوشانی از حالت آماده است. صفحات بتن مسلح... چنین همپوشانی را می توان به صورت محلی انجام داد. برای این، دیوارها با مواد سقف در بالا پوشانده شده اند و تیرهای (100x150) در بالا نصب شده اند. تخته ها روی تیرها گذاشته می شوند و یک دهانه مربعی برای ورودی باقی می گذارند و پلی اتیلن متراکم در بالای آن قرار می گیرد که لبه های آن فراتر از ساختار تا 0.5 متر گسترش می یابد.

یک شبکه تقویت کننده روی فیلم گذاشته می شود، یک لوله تهویه نصب می شود و یک قالب محدود کننده در اطراف دریچه قرار می گیرد. محلولی را با ضخامت حداقل 5 سانتی متر بریزید.

پس از سفت شدن بتن، پوششی بر روی دریچه نصب می شود و سقف شیروانی با استفاده از مصالحی که انتخاب می کنید، در کل منطقه زیرزمین یا درست بالای دریچه نصب می شود. اگر سقف فقط بالای دریچه باشد، بقیه منطقه با خاک پوشانده می شود - خاکریزی ساخته می شود. دیوار جلویی تزئین شده است، درب نصب شده است، گیاهان کاشته می شوند یا چمنزار گذاشته می شود.

از زمان های قدیم، مردم از زیرزمین ها (زیرزمین، زیر زمین و ...) برای نگهداری طولانی مدت محصولات استفاده می کردند. V دنیای مدرنآنها ارتباط خود را از دست نداده اند.

اما هنگامی که نیاز به آنها احساس می شود، این سوال پیش می آید: چگونه با دستان خود یک انبار بسازیم؟

انواع سرداب

امروزه تعداد زیادی سرداب وجود دارد. انواع آنها عمدتاً با نوع مصالح ساختمانی، سطح عمق و محل متمایز می شوند.

بنابراین وجود دارد:

• زیرزمین های خاکی، آجر، سنگ، چوب، بتنی و زیرزمین های فلزی؛
• از نظر سطح از سطح زمین: زیرزمین، زیرزمین های مدفون، نیمه مدفون، حجیم و در شیب.
• زیرزمین بالکن، زیرزمین در خانه، زیر تراس، زیرزمین زیر گاراژ یا آشپزخانه، یا انباری مستقل.

اما همه این نوع انبارها اغلب فقط در یک کلبه تابستانی امکان پذیر است. بنابراین، عکس های زیرزمین در کشور بسیار رایج است - به عنوان نمونه ای از استفاده از آنها.

برخی از مردم ممکن است با ایده یک انبار بالکن گیج شوند، اما این تنها فرصت برای کسانی است که زمین خود را ندارند تا مقدار زیادی غذا را ارزان ذخیره کنند.

جوهر چنین ذخیره سازی در یک جعبه چوبی با درب محکم است که با یک عایق حرارتی پوشانده شده است. برای اینکه دمای آن یکسان باشد، از یک لامپ رشته ای استفاده می شود که از یک رله و یک دماسنج تماسی روشن می شود.

زیرزمینی زیر هر سازه ای در حین ساخت سازه اصلی برپا می شود. ارزان ترین و گزینه با کیفیتبا این نوع سرداب ها دیوارهای آن شالوده ساختمان و سقف همپوشانی کف زیرزمین است.

طبق روش ساخت، سرداب زیر بنا مانند یک زیرزمین معمولی برپا می شود.

با این حال، اتفاق می افتد که به دلایل مختلف ذخیره سازی باید به طور جداگانه ساخته شود. در مورد این نوع انبارها است که ما با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

کجا بسازیم

انتخاب مکان برای انبار آینده بسیار مهم است. این بستگی به تعداد افراد خانواده (هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، انبار بزرگتر است)، به سطح آب زیرزمینی (اگر یخچال در آب باشد، بعید است چیزی باقی بماند)، به دسترسی (هرچه بیشتر باشد) رویکرد مناسب به آن، بهتر است).

در پاسخ به این سوال که چگونه می توان انباری ساخت، بهترین گزینه برای یک خانواده 4-5 نفره اتاقی به ابعاد 2 در 2 متر، تا عمق 3 متر است که در بالاترین نقطه سایت قرار دارد.

در چنین شرایطی می توان سرداب کشور را به آرامی و کارآمد ساخت تا سالیان سال پابرجا بماند.

چگونه باید ساخت

دقیقاً 2 راه برای ساخت یک انبار وجود دارد: یک گودال پایه و یک پایین. با نسخه پایین تر، جعبه زیرزمین روی سطح ساخته می شود و تنها پس از آن به تدریج در زمین دفن می شود و خاک را خارج می کند.

روش حفره ای رایج ترین است. در این حالت، ابتدا یک گودال پایه برای ابعاد انبار آینده با افزایش تحمل نیم متر ایجاد می شود و انبار قبلاً در آن مونتاژ شده است.

در گودال کار کنید

با انتخاب گودال پایه و حفر خود گودال پایه، مشکلی پیش می آید - چگونه می توان انبار را بیشتر ساخت؟

برای این کار باید کارهای زیر را انجام دهید:

توجه داشته باشید!

• پایه را آماده کنید؛
• ساختن دیوارها؛
• آنها را گچ کنید.
• ساخت عایق رطوبتی؛
• انجام دکوراسیون داخلی؛
• یک طبقه بسازید؛
• تهویه را ترتیب دهید

دستگاه پایه

پایه با تراز کردن کف گودال تهیه می شود. سپس با سنگ خرد شده و ماسه و آجر شکسته با لایه حداقل 20 سانتی متری ریخته می شود لایه حاصل را باید با قیر گرم شده ریخت.

در بالا، لازم است آرماتور به قطر 6 میلی متر گذاشته شود و ملات بتن ریخته شود. ضخامت لایه حاصل باید 10-15 سانتی متر باشد. علاوه بر این، هنگامی که بتن سخت می شود، یک جعبه روی پایه گذاشته می شود.

نصب دیوارها

ما دیوارها را از آجر قرار دادیم. ضخامت آن 1 آجر است.

برای اینکه سنگ تراشی مستحکم باشد، باید از سیمی به قطر 4 میلی متر با فاصله 4 ردیف استفاده کرد. کاربرد آن به ویژه در گوشه ها اهمیت دارد.

گچ کاری

دیوارها از 2 طرف (خارج و داخل) گچ کاری شده اند. برای اینکه محلول گچ بهتر بماند، باید دیوار را در واشر قرار دهید.

توجه داشته باشید!

پس از گچ کاری، باید یک ماه صبر کنید تا محلول خشک شود. این دوره برای استحکام بیشتر گچ بسیار مطلوب است.

ضد آب

برای محافظت از انبار در برابر رطوبت، باید دیوارها را با ماستیک قیر داغ بپوشانید و 2-3 لایه از مواد سقف را بچسبانید. مواد بام با همپوشانی گذاشته می شود، لایه اول به صورت عمودی و لایه دوم به صورت افقی.

پس از رسیدن به پایه، لازم است ورق های مواد سقف روی آن پیدا شده و با دقت چسبانده شوند. پس از انجام این کار، فضای بین دیواره گودال و جعبه را می توان پر کرد.

دکوراسیون داخلی سرداب

پس از تمام کارهای انجام شده، زمان آن رسیده است که به محتوای درونی زیرزمینی بپردازیم. هر کس خودش آن را تعیین می کند - می توانید دیوارها را سفید کنید یا می توانید روی آنها را با کاشی بچسبانید.

توصیه می شود قسمت پایینی را با مواد سقفی که با قیر محکم شده اند بپوشانید و سپس کاشی ها را در بالا قرار دهید.

توجه داشته باشید!

همپوشانی سرداب

می توانید جعبه به دست آمده را هم با دال بتنی و هم با چوب (چوب، کنده، تخته) بپوشانید.

نوع همپوشانی کاملاً به توانایی های مالی و در دسترس بودن مواد بستگی دارد.

نصب تهویه

تهویه در انبار عنصر مهمی از عملکرد عادی آن است. برای ایجاد تهویه از 2 لوله (اگزوز و ورودی هوا) استفاده می شود. یکی از آنها در سطح کف قرار می گیرد و دیگری به سقف نزدیک تر است.

قطر لوله ها به حجم انبار بستگی دارد، باید اجازه دهد هوا در گردش باشد.

مواد لوله می تواند متفاوت باشد (فلز، پلاستیک، آزبست سیمان). برای زمستان، لوله ها باید هم از بیرون و هم در داخل با کرفس پوشانده شوند.

اگر انبار شما یک ساختمان جداگانه خواهد بود و هیچ محل دیگری در بالای آن تجهیز نمی شود، توصیه می شود یک انبار بسازید - سقفی که عملکردهای حفاظتی و طراحی را انجام می دهد. این انبار را از بارندگی نجات می دهد و می تواند به طور هماهنگ در چشم انداز سایت قرار گیرد.

عکس زیرزمین با دستان خود

زیرزمین و زیرزمین برای نگهداری محصولات مناسب هستند. اما زیرزمینی را نمی توان در هر خانه ای انجام داد و می توانید حتی در منطقه ای با سطح آب زیرزمینی بالا یک انبار درست کنید. مهم است که بدانیم کجا و چگونه.

انتخاب مکانی برای انبار

بهترین مکان برای یک انبار، روی تپه طبیعی یا مصنوعی است. اگر هیچ تفاوتی در سایت وجود ندارد، باید "خشک ترین" سایت با سطح پایین آب زیرزمینی را پیدا کنید. شما می توانید پوشش گیاهی را تعیین کنید - جایی که کوتاه ترین است، آب دور است.

ایده آل اگر شما یک مطالعه زمین شناسی از سایت (سفارش در هنگام برنامه ریزی یک خانه). در آنجا وقوع سفره های زیرزمینی با دقت کافی نشان داده شده است. اگر چنین مطالعه ای وجود نداشته باشد، می توان سطح تقریبی آب زیرزمینی را با توجه به عمق آینه آب در چاه ها تعیین کرد.

بیشترین بهترین مکانجایی که می توانید یک انبار درست کنید - روی یک تپه طبیعی

گزینه دیگر حفر چاه با عمق حدود 2.5 متر در محل پیشنهادی است. اگر آب در آن وجود ندارد، می توانید یک انبار دفن شده 2 متر یا کمی بیشتر بسازید. حفاری یا در بهار، پس از ذوب شدن برف و یا در پاییز پس از باران های شدید ضروری است. در این زمان، بالاترین سطح از آب های زیرزمینی و شگفتی در قالب سیل، پس از آن شما نمی خواهد ترسید.

بر اساس نتایج تحقیق، آنها با نوع انبار مشخص می شوند:

• اگر سطح آب زیرزمینی کمتر از 1.5 متر از سطح باشد، می توانید یک انبار مدفون بسازید.
• اگر سطح آب در سطح 80 سانتی متر باشد، می توانید آن را به صورت نیمه غوطه ور انجام دهید.
• یک انبار بالای زمین بیشتر یک فروشگاه سبزیجات است. این کار نیاز به کار زیادی دارد و به ندرت در مزرعه خصوصی انجام می شود.

نوع دیگری از انبار وجود دارد - زیرزمینی که در صورت داشتن زیرزمین به اندازه کافی بلند (1.5 متر و بالاتر) در زیر خانه مرتب می شود. سپس یک گودال کوچک به اندازه 2 * 2 متر حفر می کنند که بیش از یک متر عمق ندارد. در قسمت پایین، با ورود به دیوارهای گودال، عایق رطوبتی گذاشته می شود، شن (10-15 سانتی متر) ریخته می شود، کف تخته ای گذاشته می شود. اگر آب از قبل نزدیک است، بهتر است دال بتنی را با استفاده از فناوری استاندارد بریزید.

دیوارها با آجر چیده شده اند یا یک کلبه از چوب آغشته ساخته شده است که از بیرون به خوبی عایق شده است. پوشش سرداب زیر خانه زیر سطح کف ساخته شده است، همچنین عایق بندی شده است. یک پوشش کمی بزرگتر در کف چیده شده است. این کار ساخت زیرزمین را تکمیل می کند. این نوع انبار فقط در یک خانه اقامت دائم معنا دارد - همیشه دمای مثبت در آن وجود خواهد داشت. در خانه های فصلی بدون گرمایش در زمستان، یخ می زند، بنابراین منطقی نیست که چنین انباری را در کشور هزینه کنید.

مواد (ویرایش)

انتخاب متریال برای انبار نیز به سطح آب بستگی دارد. در یک مکان خشک، می توانید از هر چیزی که می خواهید بسازید - هر ماده ای که برای این منظور مناسب است: چوب آغشته شده، آجر، بتن، بلوک های ساختمانی.

اگر آب نزدیک به سطح باشد، لازم است که مواد از رطوبت نترسند، رطوبت کمی داشته باشند (ترجیحاً نزدیک به صفر)، یا توانایی کاهش قابل توجه آن را داشته باشند. اما این الزامات به طور کلی فقط توسط بتن و فلز برآورده می شود. بتن ارجح است - قطعاً از خیس شدن نمی ترسد ، آب را خیلی جذب نمی کند ، اگرچه می تواند آن را از طریق مویرگ ها هدایت کند. بتن برای آنچه هست خوب است روش های مختلفاجازه می دهد تا عملاً در برابر آب به هر شکلی غیر قابل نفوذ شود:

• افزودنی ها افزودنی هایی هستند که به بتن خاصیت می دهند. از جمله افزودنی هایی وجود دارد که عملاً آن را نارسانا می کند و آب را جذب نمی کند.
• کاهش رطوبت سنجی با ارتعاش بتن در هنگام نصب امکان پذیر است (ویبراتورهای مخصوص بتن وجود دارد). به دلیل فشردگی سازه، چگالی آن بسیار بیشتر می شود، رطوبت سنجی کاهش می یابد.
• درمان اشباع نفوذ عمیق... برای بتن از ترکیبات پایه سیمانی استفاده می شود که شامل پلیمرها می شود. پلیمرها مویرگ هایی را که آب از آنها نفوذ می کند مسدود می کند. پردازش مضاعف اجازه می دهد تا در 6-8 برش میزان رطوبت تراوش از بتن کاهش یابد.
• رنگ لاستیکی. از آن برای استخرهای شنا استفاده می شود، اما در موارد شدید می تواند به جلوگیری از ورود رطوبت به انبار کمک کند.

همه این سرمایه ها در ترکیب، یا یکی دو مورد برای انتخاب، به خشک شدن انبار کمک می کند، حتی در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالایی دارد.

شما همچنین می توانید یک انبار بر روی آب های زیرزمینی بالا از فلز بسازید. یک جعبه مهر و موم شده به اندازه مورد نیاز پخته می شود، فاصله ها به پایین و دیوارها جوش داده می شود. این جعبه فلزی از بیرون با یک ترکیب ضد خوردگی (چند بار) درمان شده و در زمین دفن می شود. اگر درزها با کیفیت خوب ساخته شوند، آب تراوش نمی کند، اما مشکل دیگری وجود دارد - با مقدار زیادی آب، می توان این جعبه را به سطح فشار داد. برای جلوگیری از این اتفاق، اسپیسرها جوش داده می شوند، اما آنها فقط تا فشار خاصی که توسط آب ایجاد می شود کمک می کنند. ممکن است اتفاق بیفتد که چنین انباری "شناور" شود.

انبار فلزی نشت نمی کند، اما می تواند "شناور" شود

هنگام ساخت یک انبار با سطح بالای آب زیرزمینی، آجرهای سرامیکی هنوز قابل قبول هستند. اما با گذشت زمان، از آب فرو می ریزد، اگرچه فرصتی وجود دارد که رطوبت آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد - چندین بار آن را با همان اشباع نفوذ عمیق پردازش کنید. و در عین حال آجر در آب زیاد- فقط یک گزینه افراطی.

نحوه ساخت انبار بتنی با قالب متحرک

تکنولوژی استاندارد برای ساخت انبار بتنی بارها توضیح داده شده است. خیلی خوب نیست، زیرا مقدار زیادی مواد برای دستگاه قالب مورد نیاز است، و حفر گودال پایه خوشایند نیست - برای اینکه بتوان این قالب را نصب کرد، باید بسیار بزرگتر از ابعاد زیرزمین باشد. یک فناوری منطقی تر وجود دارد - با یک چاقوی بتنی و پر کردن مرحله به مرحله دیوارها. این تاکتیک در ساخت چاه استفاده می شود، اما می توان آن را در ساخت سرداب نیز به کار برد.

چاقو را پر کنید

همه چیز با پر کردن چاقو شروع می شود. مشخصات آن در شکل نشان داده شده است. در شکل، گرد کشیده شده است - زیر چاه، اما بهتر است انبار را مستطیل شکل کنید. این چاقوی بتونی در محل ریخته می شود. بنابراین، یک گودال کوچک در اطراف محیط انبار آینده حفر می کنیم. در مقطع، گودال باید مثلثی باشد، با یک اریب به سمت داخل محیط (مانند عکس بالا).

ما یک قاب ساخته شده از آرماتور به همان شکل را گره می زنیم. در این مورد استفاده کردیم تقویت فایبرگلاس- ارزان تر است، تحویل آسان تر است. برای سقف و کف از فولاد استفاده خواهد شد.

با ساخت قاب، خروجی های تقویت کننده را به طول 15-20 سانتی متر به سمت بالا رها می کنیم - کمربند تقویت کننده بعدی به آنها بسته می شود. قاب در گودال پایه تمام شده نصب شده است که با فویل پوشانده شده است. این کار برای این است که دیواره های چاقو صاف شده و به خوبی از زمین عبور کند.

ما بتن را در میکسر بتن می سازیم - حجم های کوچک مورد نیاز برای یک بار ریختن اجازه سفارش در کارخانه را نمی دهد. ما بتن از عیار M 250 می سازیم (1 قسمت سیمان M 500 به 1.9 قسمت ماسه و 3.1 قسمت سنگ خرد شده، آب - 0.75 نیاز دارد). برای افزایش استحکام، فیبر پلی پروپیلن اضافه می شود و Penetron-Admix (افزودنی برای استحکام بیشتر) در آب حل می شود.

بتن با جریان کم ساخته می شود، زیرا توسط یک ویبراتور پردازش می شود. کناره ها در مراحل پر شدند و بلافاصله با یک ویبراتور شناور پردازش شدند.

ما دیوار می سازیم

سپس بتن با یک فیلم پوشانده شد و به طور دوره ای مرطوب شد. در حالی که او در حال چنگ زدن بود، قالب در حال مونتاژ بود. تخته لبه دار 40 * 150 * 6000 میلی متر با یک هواپیما عبور داده شد ، پانل های قالب چهار تخته فرو ریختند. ارتفاع آنها حدود 80 سانتی متر بود. هنگام مونتاژ، تخته ها محکم نصب می شدند تا محلول کمتر بیرون بیاید.

منتظر ماندیم تا بتن استحکام طراحی خود را به دست آورد (بیش از یک ماه از لحظه ریختن می گذرد). برای ساخت یک انبار با استفاده از این فناوری، چاقو باید قوی باشد. قاب به خروجی های قبلی تقویت کننده گره خورده است ردیف بعدی... در همان زمان، ما همچنین رهاهایی به ترتیب 15-20 سانتی متر را برای "پیوند" کمربند بعدی می گذاریم.

برای افزایش استحکام قاب، گوشه ها با یک میله فلزی خم شده به شکل حرف "L" (طول ضلع 40 سانتی متر) تقویت می شوند.

پانل های قالب را قرار می دهیم. برای اینکه هنگام ریختن بتن از هم نپاشند با گوشه های داخل و خارج محکم می شوند. در داخل 4 گوشه (برای پیچ) وجود دارد، در خارج - هر کدام 2. فاصله بین دو پانل با گل میخ ثابت شده است (آنها در عکس زیر قابل مشاهده هستند).

به طوری که دیوارهای سرداب صاف باشد و آب از بتن خارج نشود. سطح داخلیقالب با پلی اتیلن روکش شده بود. سطح اولین بتن ایستاده باید از گرد و غبار انباشته شده تمیز شود. ما این کار را با سینک انجام می دهیم فشار بالا(موجود در مزرعه). بعد، قالب را نصب می کنیم، بتن می ریزیم، آن را با ویبراتور پردازش می کنیم.

بتن ریخته شده را با پلی اتیلن بپوشانید، به طور دوره ای آن را آبیاری کنید. پس از دو تا سه روز، قالب را می توان برداشت. پس از چند روز دیگر، می توانید شروع به پایین آوردن دیوارها کنید. برای انجام این کار، خاک داخل محیط را خارج کنید. ما به طور مساوی حفاری می کنیم تا دیوارها بدون اعوجاج بنشینند.

برای اولین بار، دیوارها حدود 60 سانتی متر آویزان شدند. این ارتفاع دیوار ریختن است (حدود 20 سانتی متر از قالب روی پرکننده قبلی همپوشانی دارد.

علاوه بر این، با توجه به فن آوری "خنچه" - ما آرماتور را می بندیم، گوشه ها را تقویت می کنیم، قالب را قرار می دهیم. فقط این بار برای سهولت در قرار دادن سپرها، داخل، زیر لبه، حدود 15 سانتی متر، با تکه های تخته پر می شوند. سپر داخلی در برابر آنها قرار دارد.

سپس سپرهای بیرونی نصب می شوند. آنها روی سنجاق های پایینی که از طریق هر دو سپر رزوه شده اند "آویزان" می شوند. ناودانی های بالایی عرض دیوار مورد نیاز را ثابت می کنند. سپرها در گوشه ها با گوشه های فلزی به هم کشیده می شوند.

گل میخ هایی که سپر روی آنها آویزان است

بعد - پر کنید، ارتعاش دهید، بپوشانید، صبر کنید. بعد از یک هفته و نیم می توانید به عمق بخشیدن ادامه دهید. این کار را تا زمانی انجام می دهیم که دیوارها به ارتفاع طرح برسند. در این مورد، 4 پر کردن 60 سانتی متری مورد نیاز بود. ارتفاع کل 2.4 متر بود. ما آن را حفر کردیم تا برش بالایی درست زیر سطح زمین باشد.

بطری هایی که روی آرماتور قرار می گیرند ضروری هستند تا فیلم پوشش دهنده بتن نشکند. این ایده بسیار مفید بود.

زمین روی زمین پهن شده بود. بارهای ناهموار را جبران می کند. همچنین به عنوان "فرشی" عمل می کند - روی زانوهای شما کار زیادی وجود دارد.

درپوش

قاب "چاقو" چاقو متصل است

برای نصب آن در چاقو، سوراخ هایی را سوراخ می کنیم که در آن ها میله های تقویت کننده را وارد می کنیم. قاب متصل را به آنها می بندیم و خروجی های آرماتور را برای اتصال با آرماتور کف می گذاریم.

قالب را قرار می دهیم، "ستاپ" را با بتن پر می کنیم.

چاقوی سابق به "لنگر" تبدیل شد

کف بتنی زیرزمین

بعد از اینکه بتن گیر کرد، قالب را جدا می کنیم، نوبت به ساخت کف می رسد. ابتدا فونداسیون ساخته می شود. ماسه (حدود 10 سانتی متر) روی ژئوتکستایل ریخته شد، با یک بیل، سپس با چنگک و سپس با یک غلتک صاف شد. دو سطل سیمان روی تمام سطح پخش شد، با چنگک با لایه بالایی ماسه مخلوط شد و دوباره با یک غلتک فشرده شد. ریخته شده از یک قوطی آبیاری با آب با افزودنی محلول Penetron-Admix، با چکش دستی. پس از فشرده شدن، شن و ماسه زیر پا خرد نمی شود.

این عملیات دو بار دیگر نیز تکرار شد. لایه بالایی با لبه درپوش همسطح است. آماده سازی اجازه داده شد تا زیر اجاق گاز خشک شود. پس از خشک شدن، پوسته بسیار سفت می شود.

پایه شسته و خشک شد. یک پشته سیم 6 میلی متری آماده با گام 10 میلی متر گذاشته شد. مش به خروجی آرماتور از چاقو بسته شده بود. او را روی تکه‌هایی از تخته‌ها می‌گذاشتند که در حین ریختن آن‌ها برداشته می‌شد.

چراغ های برای ریختن بتن از دو ریسمان کشیده شده از گوشه به گوشه ساخته شده است - ارتفاع کل دال 10 سانتی متر است.

همپوشانی و تهویه

ما یک پانل قالب را جدا می کنیم ، اسکله ها را میخ می کنیم و از لبه بالایی دیوار 40 میلی متر عقب می رویم - این دقیقاً ضخامت تخته ها است. در یک گوشه یک لوله متری نصب می کنیم، آن را با یک گیره ثابت می کنیم، در گوشه مقابل یک لوله سه متری را روی سه گیره قرار می دهیم.

سه پانل قالب کاملاً روی تخته های متصل قرار می گیرند. بقیه را جدا می کنیم، آن را برش می دهیم تا دریچه ای برای ورودی وجود داشته باشد. شکاف های بین تخته ها مهر و موم شده است فوم پلی اورتان، پس از پلیمریزاسیون، مازاد بر روی تخته ها بریده می شود.

در زیر، از سرداب، اسپیسرها نصب شده است. در بالا، آنها با گوشه ها ثابت می شوند، در پایین، زیر تخته ها، ضایعات گذاشته می شود تا از طریق بتن کاملاً رسیده نشوند.

از بالا، تخته ها و دیوار با یک واشر فشار شسته شده و خشک می شوند. با لایه ای از مواد سقف پوشانده شده است که با منگنه های یک منگنه ساختمانی به تخته ها متصل شده است. ورودی انبار به اندازه 1 * 1 متر انتخاب شد، لبه های آن توسط تخته های قالب محدود شده است.

بعد، قالب در اطراف محیط نصب می شود. تخته ها را محکم می کنیم، آنها را در گوشه ها با ناخن های بلند سفت می کنیم. سپس آن را با مواد سقف بسته بندی می کنیم، فاصله هایی را که روی پایه های چکش شده قرار می گیرند نصب می کنیم. به جدا کننده های قدرتمند نیاز است - وزن به میزان قابل توجهی فشار می آورد.

ما همچنین سه تیر تقویت کننده می سازیم - دو میله پایینی 16 میلی متری، دو میله بالایی 14 میلی متری، آنها با یک میله 8 میلی متری به هم متصل می شوند. دو تیر بسته شده بود، آماده برای گذاشتن در محل، متصل به خروجی آرماتور از دیوار. سومی در محل مونتاژ شد - میله های آن از تیرهای تمام شده عبور می کنند.

سپس از آرماتور 12 میلی متری 20 سانتی متر توری می بافیم.میله ها را از روی دیوار به خروجی ها می بندیم. هنگام دور زدن لوله های تهویه برخی از مشکلات به وجود آمد. مجبور شدم آرماتور را خم کنم. میله هایی که نزدیک ورودی ختم می شدند 15-20 سانتی متر به بالا خم می شدند. سپس قفس تقویتی ورودی به آنها متصل می شود.

برای انتقال برق به انبار، دو سوراخ ایجاد شد، سیم های لوله راه راه از آنها عبور داده شد. بعد همه چیز با بتن ریخته شد.

چند روز بعد، وقتی او را گرفت، یک قالب روی در ورودی نصب شد. ابتدا جعبه داخلی، سپس قاب تقویتی، سپس خارجی. آنها را نیز با بتن ریختند.

پس از اینکه بتن استحکام طراحی خود را به دست آورد (28 روز پس از ریختن)، دیوار نیم متر به پایین و دال کف با عایق - EPS (فوم پلی استایرن اکسترود شده) پوشانده شد. او روی ماستیک قیر کاشته شد - همراه با ضد آب.

لوازم داخل آن به مدت دو ماه باقی می ماند. سپس تقریباً همه چیز حذف شد و فقط یک زن و شوهر باقی ماندند. اولین محصول در انبار ظاهر شد.

اکنون می دانید که چگونه یک انبار بتنی با پر کردن مرحله ای از دیوارها بسازید. زمان زیادی صرف شد، اما هزینه ها به موقع طولانی شد.

انبار در خانه کشور ساخته شده از آجر (زیر)

برای ساخت یک انبار آجری، کلبه تابستانی ما 100٪ مناسب است - آب زیرزمینی زیر 3 متر است، خاک ها متراکم و غیر متخلخل هستند، بنابراین ما یک گودال پایه به عمق 2.5 متر حفر کردیم. ابعاد انبار 2.2 * 3.5 متر است، گودال به ترتیب کمی بزرگتر است. ورودی انبار از یک گودال مشاهده خواهد بود و یک بلوک ابزار (ظرف فلزی) بر روی کل "مجتمع" نصب خواهد شد. برای صرفه جویی در هزینه، یک آجر دست دوم گرفته شد.

کف را همانطور که پیرمردها توصیه می کردند ساخته شد: سنگ خرد شده و آجر شکسته را به صورت لایه لایه روی کف ریختند، همه اینها را با خاک رس پاشیدند و کوبیدند. کف با ریختن شن و ماسه تسطیح شد، همچنین از قبل مرطوب شده بود. سپس شروع به چیدن دیوارها در نیم آجر کردند. خاک متخلخل نیست، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد فشار دادن دیوارها نیست.

شکاف باقی مانده بین آجر و دیوار گودال با خاک رس پر شده است، که همچنین به خوبی کوبیده شده است - محافظت از آب بالا، که به دنبال محل نفوذ می شود.

دیوارها درست بالاتر از سطح زمین بیرون رانده شدند و یک تخته لبه بر روی آنها گذاشته شد. آنها محکم گذاشتند - این قالب برای دال کف انبار خواهد بود. از پایین، تخته‌ها را با اسپیسر نگه می‌داشتند و یک فیلم روی آن قرار می‌دادند تا بتن در ترک‌های موجود نفوذ نکند. آنها تخته ها را از روی تخته ها قرار می دهند و صفحه آینده را محدود می کنند. تخته ها در گوشه ها با مهاربندهای گوشه ای بسته شده بودند.

در سقف آینده، در گوشه های مخالف سرداب، دو لوله های پلاستیکی... این یک سیستم تهویه است. دال عایق می شود - 5 سانتی متر EPS (فوم پلی استایرن اکسترود شده) گذاشته می شود.

در بالای عایق ساخته شده از آرماتور به قطر 10 میلی متر، یک شبکه با یک پله 20 سانتی متری متصل شده است. شبکه روی قطعات آجر قرار دارد. 4 سانتی متر بالاتر از EPSP قرار گرفته است، ضخامت کل دال حدود 10 سانتی متر است.

بتن در کارخانه سفارش داده شد - یک ورودی به ویلا وجود دارد. هنگام ریختن، سرنیزه به خوبی انجام شد.

در حالی که بتن "رسیده" می شود، دیواره های گودال بازرسی و مراحل داخل آن قرار می گیرند.

پس از برداشتن قالب، امکان قرار دادن یک بلوک ابزار فلزی در بالا وجود خواهد داشت.

زیرزمین اینطور نیست: اگر دومی لزوماً دور از خانه واقع شده باشد، پس زیرزمین زیر آن یا در مجاورت آن قرار دارد. بیشتر اوقات، زیرزمین به عنوان یک سازه ساختمانی نیز پایه و اساس خانه است. زیرزمین لزوماً در زیر عمق استاندارد انجماد خاک (NGP) دفن شده است. انبار همچنین می تواند یک سطح حجیم باشد. طبقه زیرزمین اغلب در زیر سطح آب زیرزمینی (GWL) قرار دارد. همه اینها باعث می شود زیرزمین و خانه روی آن به ویژه نسبت به حرکات زمین و عمل آب زیرزمینی حساس باشد. علاوه بر این، زیرزمین می تواند تأثیر هر دوی این عوامل را تشدید کند. همه اینها ساخت زیرزمین را تقریباً سخت ترین و مسئولیت پذیرترین کار کل چرخه می کند. کارهای ساختمانی... وقتی بنا به سفارش به صورت کلید در دست ساخته می شود، یک خانه با زیرزمین 30-100٪ بیشتر از همان زیرزمین هزینه دارد. با این وجود، یک زیرزمین در یک خانه امکانات و مزایای زیادی را فراهم می کند، و ساخت زیرزمین با دستان خود و صرفه جویی در مقدار زیادی امکان پذیر است. بیایید سعی کنیم بفهمیم چگونه.

زیرزمین چی میده؟

استفاده سنتی از زیرزمین به عنوان انبار غذا در حال حاضر مفیدتر از انبار است: آب و هوای کوچک در آن پایدارتر است، تنظیم آسان تر است و ورود آفات به زیرزمین بسیار دشوارتر از زیرزمین است. برای کارگاه و غیره اتاق های ابزارزیرزمین نیز مناسب تر است: همزمان با خانه برق، گاز و گرم می شود.

زیرزمین در یک خانه خصوصی به ویژه به عنوان مرکزی برای تمرکز سیستم های پشتیبانی حیاتی (LSS) مفید است: همه تجهیزات را می توان به طور ایمن، فشرده و راحت برای تعمیر و نگهداری و تعمیرات معمولی در سمت چپ در شکل قرار داد. و این همه چیز نیست: یک دیگ بخار یا یک اجاق گاز گرمایشی با یک مدار آب، که در همان خانه از اتاق دیگ بخار (کوره) در طبقه بالا به زیرزمین منتقل شده است، به دلیل همین ریزاقلیم پایدار زیرزمین، 3-5٪ سوخت کمتری مصرف می کند. . صرفه جویی در فصل گرما از نظر مادی کاملاً محسوس است.

مزیت دیگر خانه با زیرزمین در منطقه ما هنوز کمی شناخته شده است، اما در کشورهای جنوب اروپا، تقاضا برای خانه های دارای زیرزمین مسکونی (در سمت راست در شکل) به طور مداوم از عرضه بیشتر است. این در مورد زنده ماندن است، اما نه در صورت جنگ یا برخی فاجعه های خارق العاده. کافی و واقعی: به دلیل گرم شدن کره زمینشکر هر تابستان برای مدت طولانی هوای گرم را "تف" می کند. هزینه های اضافی، تعرفه های ویژه یا «زیست محیطی»، جریمه ها و غیره. عوارض برای مصرف بیش از حد برق و در کشورهایی که منابع انرژی خود را دارند - مادر، نگران نباشید! وقتی + (40-45) هفته ها و ماه ها در حیاط نگهداری می شود، زندگی عادی غیرممکن است و قبض های انرژی برای تهویه مطبوع کل خانه به گونه ای می رسد که ... او به ارزش های دموکراتیک بهتر فکر می کند. دائمی هستند. نقل مکان به یک زیرزمین مسکونی برای تابستان یا هزینه تهویه مطبوع را تا حد قابل قبولی کاهش می دهد، یا اینکه به طور کلی بدون آن امکان پذیر است.

ضد آب: آغاز

زیرزمین زیر خانه فقط زمانی نعمت خواهد بود که خشک باشد و ثبات کل سازه را نقض نکند. هر دوی این عوامل به هم مرتبط هستند، زیرا یک خانه با زیرزمین اغلب در نتیجه اختلال در رواناب زیرزمینی توسط یک جعبه سفت و سخت که عمیقاً در زمین مدفون شده است شروع به پاشنه رفتن و / یا فرو رفتن می کند: حرکت طبیعی آب های زیرزمینی مختل می شود، به شکل .:

در نتیجه قابلیت تحرک و باربری خاک نیز تغییر می کند. مواردی وجود دارد که باید خانه ای با زیرزمین که بر روی لوم متراکم خشک ساخته شده بود رها شود - به دلیل تأثیر زیرزمینی که به درستی ساخته نشده بود ، ماسه روان زیر آن خزیده بود.

راه های نفوذ رطوبت خاک به زیرزمین متنوع است و هیچ راه 100% موثری برای زهکشی زیرزمین یخ زده وجود ندارد. رطوبت زیرزمین و کل خانه شما را ناخوشایند و ناسالم می کند. اما باید در مورد تأثیر زیرزمین بر رواناب زیرزمینی نیز فکر کرد. تنها راه برای جلوگیری از گره خوردن چنین گره گوردی این است طراحی صحیحزیرزمین و عایق رطوبتی خارجی قابل اعتماد آن. انتخاب طرح ارتباط مستقیمی با خواص مصالح سازه ای دارد. بنابراین، برای ساختن صحیح یک خانه با زیرزمین، توسعه آن باید به ترتیب زیر انجام شود:

• انتخاب مصالح ساختمانی؛
• انتخاب مدارهای قدرت در پلان و مقطع;
• انتخاب روش و طرح ضد آب؛
• تعیین ترکیب ترتیب زیرزمین؛
• انتخاب تکنیک های ساخت و ساز.

توجه داشته باشید:اگر زیرزمین خیس می شود، اما خانه همچنان با آن می ایستد، پس راه هایی برای خشک کردن زیرزمین وجود دارد، در زیر ببینید. چنین زیرزمینی برای مسکن و برق رسانی ثابت مناسب نخواهد بود، خشک کردن باید هر 3-5 سال تکرار شود، اما به عنوان یک مرکز ذخیره سازی برای محصولات و / یا مکانی برای دستگاه های گرمایش غیر فرار عمل می کند.

مواد (ویرایش)

می توان زیرزمینی را از موادی ساخت که قادر به تحمل فشار جانبی خاک 20 بار (2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 20 تن بر متر مربع) و فشار آب تشکیل 10 بار (1 کیلوگرم بر متر مربع یا 10) باشد. تن نیرو / متر مربع) . m). این شرایط با درجه مقاومت M200 و درجه مقاومت در برابر آب از W10 مطابقت دارد. البته، هر چه حاشیه برای هر دو پارامتر بیشتر باشد، زیرزمین قابل اعتمادتر خواهد بود.

توسعه دهندگان مستقل معمولاً دارای زیرزمین های ساخته شده از بتن مسلح یکپارچه (مورد 1 در شکل)، پیش ساخته از بلوک های فونداسیون بتنی با پایه یکپارچه (مورد 2)، آجر (مورد 3)، یکپارچه با پایه آجری (مورد 4) یا از خاکستر هستند. بلوک، پوز. 5.

اگر زیرزمین از آهن سوخته یا آجر کلینکر ساخته شده باشد، گزینه "آجر روی بتن" کاملاً بادوام است: آجر بیرونی رو به رو برای حمل بار وزن از ساختمان در نظر گرفته نشده است. عمر مفید آن تا 40 سال است و خانه ای با زیرزمین برای نسل ها ساخته می شود. آجر قرمز کار در مجاورت زمین در عرض 25 سال شروع به خرد شدن می کند و در 50-60 سال کاملاً خاصیت باربری خود را از دست می دهد. سنگ آهن و کلینکر در زیرزمین یک قرن دوام خواهند داشت، اما زیبایی شناختی ندارند. به طور کلی، زیرزمین در pos. 4 یک گزینه نیست. برای زیبایی، راحت تر، ایمن تر و ارزان تر است که یکپارچه را پر کنید و آن را به دلخواه روکش کنید.

مناسب بودن مصالح خاص برای ساخت زیرزمین در شکل نشان داده شده است:

همانطور که می بینید، آنها را می توان به 3 گروه تقسیم کرد:

1. نامناسب
2. اگر سطح آب زیرزمینی نزدیکتر از 0.2 متر به سطح زیرین کف زیرزمین نرسد، برای خاک های ساختاری (لوم شنی متراکم، لوم سبک) مناسب است.
3. مناسب.

من گروه

موارد بدون ابهام "فقیر" فوم و بتن هوادهی هستند و ظرفیت باربری پایین آنها مهمترین چیز در اینجا نیست. فرض کنید سایش طبیعی بتن 0.01 میلی متر در سال است. این مقدار ناچیز است. در زمین بسیار بزرگتر است. حداقل لایه بتن روی آرماتور 40 میلی متر است. برای اینکه آرماتور به طور انبوه در معرض دید قرار گیرد و در نتیجه سازه نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد، در غیاب سایر عوامل مخرب، باید 4000 سال بگذرد. اجازه دهید همچنین فرض کنیم که پل های بین منافذ فوم و بتن هوادهی ضخیم، 1 میلی متر هستند. آنها معمولا نازک تر هستند. با همان سایش و پارگی در طی 25 سال، این ماده 50٪ از استحکام خود را از دست می دهد (بالقچه ها از 2 طرف تخریب می شوند) - تعمیرات اساسی غیرممکن است، ساختار خراب شده است. پس از 10-15 سال دیگر، بدون احتمال بهبودی، خود به خود شروع به فروپاشی می کند. به همین دلیل، در جنوب اروپا (بیشتر از همه در اسپانیا)، هزاران خانه که زمانی برای اجاره فصلی ساخته شده بودند، اکنون به فروش می رسند "به آنچه می دهند". آنها هنوز هم زرق و برق دار به نظر می رسند، اما عمر آنها رو به پایان است و هیچ راهی برای بازیابی آن وجود ندارد.

این همچنین شامل آجرهای سیلیکات و بتن رسی منبسط شده است. اولین مورد به معنای واقعی کلمه در مقابل چشمان ما در زمین فرو می ریزد، گران است و برای کار با آن به مهارت های کافی نیاز دارد. مورد دوم ارزان است، کار با آن آسان تر است، اما، افسوس، از طریق و از طریق آن خیس می شود، و غیرممکن است که به طور قابل اعتماد آن را جدا کنید، چنین روش ها و ترکیباتی وجود ندارد.

گروه دوم

از این گروه، بهتر است از آجر قرمز و بتن بد برای فونداسیون زیر خانه استفاده نکنید: آنها در زمین فرو می ریزند و تعمیر اغلب غیرممکن است. آجر کلینکر کاملاً قابل اعتماد است، تا 150 سال یا بیشتر بادوام است، به راحتی عایق می شود، اما گران است. آجر آهنی سوخته کمی پایین تر از آن است و ارزان است، اما به طور مرتب به فروش نمی رسد، زیرا نقص تولیدی است اما زیرزمین بلوک خاکستر به دلیل ارزان بودن و سهولت کار با آن بسیار رایج است، ویدیو را ببینید:

ویدئو: ساخت زیرزمین "جعبه" از یک بلوک خاکستر

یک مزیت مهم زیرزمین بلوک خاکستر این است که سبک است و خانه با آن یک پیش نویس معمولی برای یک فضای نسبتاً مناسب می دهد. خاک های ضعیفبا ظرفیت باربری> 0.7 کیلوگرم بر متر مربع ببینید ساخت زیرزمین از یک بلوک خاکستر نه تنها در زمین خشک امکان پذیر است. اگر آب خاک بیش از 6 ماه بالاتر از سطح کف زیرزمین نباشد، می تواند برای اهداف اقتصادی کاملاً مناسب باشد. در سال و فشار مخزن از 10 بار تجاوز نمی کند. در بیشتر موارد خودسازی، این شرایط برآورده می شود. اما، اولا، اقدامات برای ضد آب کردن دیوارهای زیرزمین باید از قبل در مرحله ساخت آنها شروع شود، و به طور پیوسته تمام قوانین سنگ تراشی بلوک خاکستر را رعایت کنید، ویدیو را ببینید:

ویدئو: اصول سنگ تراشی بلوک سیدر

ثانیا، عایق رطوبتی باید مانند دیوارهای ساخته شده از آجر یا بلوک های پایه، اما تقویت شده انجام شود: هم رنگ با ترکیبات قیری و هم چسباندن، در زیر ببینید. و به جای چسباندن مواد بر اساس پارچه، از کاغذ سقفی روی سلولز (مقوا) استفاده کنید. با نگاهی به آینده، اصل عملکرد عایق بر اساس قیر طبیعی به شرح زیر است: اگر پس از سال ها، سازه جدا شده توسط آن جدا شود، عایق اصلی اثری از خود نشان نمی دهد. قیر حاصل از آن به بتن فشرده می شود که روی آن یک پوسته ضد آب تشکیل شده است. منافذ بلوک خاکستر بسیار گسترده تر از بتن است و الیاف سلولزی از پایه سقف به یک پرکننده تقویت کننده برای قیر موجود در آنها تبدیل می شود.

نحوه عایق کاری یک بلوک خاکستر

نحوه عملکرد عایق رطوبتی زیرزمین بلوک سیندر در شکل نشان داده شده است. سمت راست از آنجایی که هیچ تضمینی برای سطح ایستادن آب های زیرزمینی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد، بهتر است با یک قفل رسی (با رنگ برجسته) با امتداد بیش از 0.5 متر فراتر از کانتور ناحیه کور جایگزینی با خاک شود. وجود آن در اطراف خانه و همچنین پاشنه هایی با برجستگی 0.4 متر زیر نوار پایه، شرط ضروری برای قابلیت اطمینان عایق رطوبتی زیرزمین بلوک خاکستر است.

در این حالت ، عایق چسب (ورق) به ترتیب معکوس پذیرفته شده - از بالا به پایین - اعمال می شود. کار با این روش راحت تر است، با استفاده از دستگاهی به شکل تراگوس که یک چوب در آن گذاشته شده است یا یک تکه لوله که روی آن یک رول کاغذ قیر قرار داده شده است. تراگوس روی نوار پایه قرار می گیرد و سپس:

1. قسمتی از دیوار به عرض یک رول + (20-15) سانتی متر با قیر مایع ماستیک پرایم (اولیه) روی تینر بنزینی رنگ آمیزی شده است. بهتر است ماستیک پرایم را با یک برس پهن و سفت بمالید و روی مواد دیوار فشار دهید.
2. همان منطقه با ماستیک قیر در روغن آنتراسن آغشته شده است - ضخیم تر، چسبنده تر است و کندتر از بنزین خشک می شود. لایه - 3-4 میلی متر؛
3. یک قطعه سقف از یک رول به پایین با حاشیه کوچک پیچیده می شود.
4. عایق روی پوشش غلت می خورد، به سمت بالا می رود و حباب ها را می فشارد.
5. برش با مقداری حاشیه بریده می شود.
6. تراگوس به گونه ای تنظیم می شود که همپوشانی برش ها 20-25 سانتی متر باشد.
7. پاراگراف ها را تکرار کنید 1-6 در بخش جدیدی از دیوار با گسترش 15-20 سانتی متر فراتر از عرض نوار سقف.
8. محل اتصال ورق ها گرم می شود مشعل گازو در ص 4;
9. پاراگراف ها را تکرار کنید 1-8 تا رسیدن به گوشه.
10. در گوشه، دیوار مجاور را رنگ کنید و بپوشانید، کاغذ سقف را از گوشه بیرون بیاورید، از بالا و پایین ببرید.
11. بال مقره از بیرون خیلی گرم نیست و به آرامی در گوشه پیچیده شده است.
12. طبق ادعای 4، بسته بندی گرم شده و رول می شود.
13. چرخه کار را تا زمانی که کل ساختار را دور بزنند تکرار کنید.
14. به روش مشابه، لایه دوم عایق چسب را اعمال کنید.
15. یک لایه ایمنی خارجی از عایق رنگ را از همان ماستیک اعمال کنید.
16. یک قلعه سفالی را پر کنید یا بسازید.

برای یک مبتدی، کل این روش بسیار وقت گیر به نظر می رسد، اما هرگونه عایق ضد فشار قابل اعتماد آسان تر نیست. اما یک زیرزمین بلوک خاکستر 1.5-2.5 برابر ارزان تر از یک زیرزمین بتنی یا آجری است.

در عین حال در مورد آجر

عایق که در بالا توضیح داده شد 100٪ از زیرزمین آجر در برابر رطوبت محافظت نمی کند - منافذ آجر نازک تر از بلوک خاکستر است و قیر ضعیف به آنها فشار داده می شود. بهتر است دیوارهای یک زیرزمین آجری را با مواد نافذ مدرن با اثر نفوذ عمیق عایق بندی کنید (به زیر مراجعه کنید). یک طرح معمولی برای عایق کاری دیوار آجری توسط آنها در شکل آورده شده است:

گچ کاری دیوار بر روی مش زیر عایق اجباری است: به طور قابل اعتمادی شکاف ها را تا 0.4 میلی متر پر می کند و شکاف های گسترده تر می تواند در دیوار آجری ایجاد شود. نقش قلعه سفالیکه رطوبت مویرگی را وارد درز بتنی آجر نمی کند، با چوب پنبه پنکریت در شیار 50*25 میلی متر و پنکریت با پنترون در چاله های پاشنه بتنی بازی می کند. عیب این طرح این است که نفوذها مانند قیر طبیعی ابدی نیستند. پس از 10-30 سال، عایق باید تعویض شود.

تعمیر رطوبت زیرزمین بتنیترکیبات نفوذ عمیق

نکته 2: اگر زیرزمین بتنی که قبلاً خشک شده بود با یک قطره روی دیوارها و کف شروع به مرطوب شدن کرد (زهکش زیرزمینی تغییر کرده است) می توان آن را با Penekrit با Penetron به مدت 5-20 سال تعمیر کرد. سمت راست Stroba - 25X25 میلی متر. روی عایق، آنها را با گچ مقاوم در برابر رطوبت در 2 لایه 15-20 میلی متری هر کدام با یک شبکه تقویت کننده گچ می کنند (به بالا مراجعه کنید) تا از تورم لایه عایق توسط فشار مویرگی جلوگیری شود. کارها در خشک ترین فصل انجام می شود. زیرزمین از قبل خشک شده است، زیر را ببینید، و بلافاصله قبل از اعمال عایق، دو بار با یک برس نرم گسترده خیس می شود.

گروه III

در مصالح گروه III، بتن مقاوم در برابر رطوبت بالا با حاشیه زیاد وجود دارد. فقط از آن می توان یک زیرزمین خشک بر روی خاک غرقاب ساخت، بدون انجام چنین کاری پیچیده و از نظر فنی همیشه غیر ممکن مانند زهکشی سایت. کافی است از عایق قیری ارزان قیمت (و بسیار بادوام) استفاده کنید، به ادامه مطلب مراجعه کنید. انجیر، و زیرزمین، بدون توجه به اینکه چگونه آب های زیرزمینی "راه می روند"، نسل های ساکنان را تضعیف نمی کند.

منهای بزرگ زیرزمین بتنی کار اضطراری در مورد ریختن و شکستگی های فنی برای پخت با یکپارچه است. اگر به تنهایی ساخته شوند، ممکن است به موقع برای فصل نباشید. علاوه بر این، بتن M400 W> 10 ارزان نیست و کامیون بتن دقیقاً در زمانی که شما تعیین کرده اید نمی رسد. به احتمال زیاد، او به شما منصوب خواهد شد، و حتی باید صبر کنید.

راه خروج، ساخت زیرزمین از بلوک های فونداسیون آماده است. 2-3 درصد حجمی شیشه مایع به آب ملات بنایی اضافه می شود. بهتر است بلوک های آماده خریداری کنید، آنها در حال حاضر M (400-600) W (20-3) هستند. بلوک 200x200x400 توسط یک نفر پرتاب می شود. سپس سنگ تراشی در 2 بلوک با بانداژ درزها و ردیف های قاشقی متناوب با ردیف های لب به لب انجام می شود، مانند یک دیوار به یک آجر. "نیم بلوک‌های" گوشه‌ای خرد نمی‌شوند و قطع نمی‌شوند - اجازه دهید نیمی از آنها را به زمین بچسبانند، کل ساختار فقط پایدارتر خواهد بود. اگر 2-3 دستیار قوی و حداقل یک بالابر وجود دارد، حتی بهتر است بلوک های 400x400x800 را خریداری کنید - آنها با دندان هستند و سنگ تراشی بسیار قوی خواهد بود. در این مورد، با پانسمان درزها در ردیف به یک بلوک هدایت می شود.

بلوک های فونداسیون سازه های بتنی مسلح تحت بخاردهی قرار می گیرند که در خانه امکان پذیر نیست. اما بگذارید به شما بفهماند که قرار گرفتن در معرض از 3 ماهگی. بلوک هایی که 25 درصد استحکام را در شمع زیر فیلم به دست آورده اند، کاملاً جایگزین آن می شود. ردیف های پشته باید با تکه های چوب جابجا شوند تا شکاف های 20-30 میلی متری بین آنها وجود داشته باشد. در آب و هوای گرم و خشک، پشته را در کرباس مرطوب پیچیده می کنند. و بتن با مقاومت بالا را با دست خود می توان با ورز دادن دست تهیه کرد، به طرح نگاه کنید:

ویدئو: ساخت بتن با دست

ساختن یک زیرزمین، به ویژه در یک خانه موجود، به طور کلی می تواند سومین کسب و کار در نظر گرفته شود که نمی توان عجله کرد. سپس - سال اول به آرامی آشپزی می کنیم مقدار مناسببلوک ها تابستان آینده دوباره بدون اضطرار در حال ساختن هستیم. بلوک ها را می توان غیر معمولی، در حد توان خود و با دندان ریخته شد - سنگ تراشی تمام شده فشار بیش از 30 بار را تحمل می کند. و W در تولید، شیشه مایع در دستگاه مخصوص به توده بتن مخلوط می شود که باز هم در خانه قابل انجام نیست. اما سازندگان خود با موفقیت بتن مقاوم در برابر رطوبت را در W (10-15) با ترکیب تعمیری معروف Dehydrol آماده می کنند، به ویدیو نگاه کنید:

ویدئو: نحوه ساخت بتن هیدرولیک

توجه داشته باشید:هیدرو بتن خانگی در برابر نفوذ رطوبت مویرگی تضمین نمی کند، بنابراین، عایق ضد فشار خارجی باید با یک ضد مویرگ داخلی ساخته شده از همان Dehydrol تکمیل شود، همچنین، کل زیرزمین داخل با گچ کاری شده است. عایق زره ساخته شده از گچ ماسه سیمانی، به بالا مراجعه کنید.

مدارهای قدرت

طرح ضد آب زیرزمین به طرح کلی قدرت (حامل) آن گره خورده است. همچنین بسته به شرایط محلی ابتدا در بخش و سپس در طرح توسعه یافته است.

مدارهای برق احتمالی زیرزمین های خودساخته در یک بخش در شکل آورده شده است:

یک زیرزمین روی یک دال بر روی خاک های همگن ضعیف ساخته شده است: یک منطقه حمایتی بزرگ فشار خاص کمی را روی زمین وارد می کند و بار وزن را به طور مساوی روی آن توزیع می کند. در واقع، کل ساختمان در این مورد بر روی یک مدفن عمیق ایستاده است پی دال... برداشتن دال در امتداد کانتور حداقل به ضخامت دیوارهای زیرزمین (نوار پایه) ضروری است، در غیر این صورت بارهای وزنی روی لبه دال متمرکز می شود، به مرور زمان فرو می ریزد و کل خانه به صورت کج و اریب فرو می رود. همچنین، زیرزمین‌ها روی خاک‌های نرم راحت‌تر شناور می‌شوند، زیر را ببینید. "قلاب جانبی" با این کار مقابله می کند. دال با شروع هوای گرم پایدار ریخته می شود، تا 50٪ استحکام (حداقل 20 روز) حفظ می شود و روی آن از هر ماده مناسب دیگری ساخته می شود. اگر ایستادن فصلی آب های زیرزمینی بالاتر از 0.6 متر بالاتر از سطح زیرزمین (نه کف!) امکان پذیر باشد، از زیرزمین، دال به ضخامت یک و نیم (از 300 میلی متر) با دندانه ای یک سوم ارتفاع ریخته می شود. زیر را ببینید.

یک زیرزمین روی یک نوار ساخته شده است، برعکس، بر روی متراکم، مقاوم (از 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و احتمالاً خاک های ناهمگن: یک تخته سنگی که در حین پیش نویس با زاویه سقوط می کند، به طور خطرناکی کج می شود. ; نوار یا آن را به سمت پایین فشار می دهد یا آن را به طرفین فشار می دهد. در خاک‌های متراکم همگن غیر متلاشی یا کمی خمیده، اگر خانه حداقل 3-5 سال بدون مزاحمت ایجاد شده باشد، می‌توان پایه‌ای را روی نوار در یک خانه موجود ساخت. یک مدار معمولی در شکل نشان داده شده است. در سمت راست، اما در هر مورد، ساخت و ساز با توجه به انجام می شود پروژه فردیبر اساس تحقیقات میدانی

اگر زیرزمین روی نوار همزمان با خانه ساخته می شود، چرخه های بتن ریزی اضطراری به یکدیگر گره نمی خورند: ریختن کف دائمی می تواند و حتی باید به تعویق بیفتد (پایین را ببینید) برای سال آینده. در هر صورت، برداشتن پاشنه نوار به طرفین باید حداقل 0.6 متر باشد تا بارها از نیروی مقاومت خاک به ساختمان ته نشینی (نشان داده شده در خط نقطه قرمز نشان داده شده است) "پراکنده" شود، در غیر این صورت کف به سادگی می توان آن را فشرده کرد.

جنسیت موقت

اگر سطح آب زیرزمینی زیر پایه زیرزمین از 0.2 متر بالاتر نرود، توصیه می شود زیرزمین را به مدت یک سال روی نوار بدون کف بگذارید، به طوری که ساختمان پیش نویس اولیه را بدهد و دقیقاً کف دائمی را برآمده نکند. در این بین، می‌توانید یک طبقه موقت، مانند کف‌گذاری روی زمین قرار دهید.

نمودارهای کفپوش روی زمین در سمت چپ در شکل نشان داده شده است:

پوز و اگر آب خاک از 0.6 متر به پایه زیرزمین نرسد، قابل اجرا است. پوز ب - اگر به 0.2 متر زیر آن برسند. در موردی که زیرزمین ابزار روی نوار بیش از 3 سال خشک می ماند، اغلب یک کف خاک گرم در آن گذاشته می شود، در سمت راست در برنج: به این ترتیب سبزیجات و میوه ها طولانی تر ذخیره می شوند و کمتر خراب می شوند. محصولات گیاهی ذخیره شده اتیلن آزاد می کنند که رسیدن آنها را تحریک می کند. بدون اتیلن، محصولات "خواب" هستند. اتیلن کمی سنگین تر از هوا است و با تهویه معمولی زیرزمین به طور کامل حذف نمی شود (به زیر مراجعه کنید). موارد شناخته شده زیادی از مسمومیت با اتیلن در افرادی که برای مدت طولانی در انبارهای مواد غذایی بوده اند وجود دارد. برعکس خاک اتیلن با حریص جذب می شود، فقط باید سطل ها را تهویه کرد و روی تکیه گاه ها از 15 تا 20 سانتی متر. کواس خانگیلیکورها، شراب، آبجو، میادین در زیرزمینی با کف خاکی بهتر می رسند و بسیار خوشمزه تر می شوند.

توجه داشته باشید:زیرزمین های روی دال و نوار برای نصب تجهیزات دیگ بخار و برق رسانی برای مسکن فقط پس از حداقل 3 سال پس از اتمام ساخت کل خانه مناسب هستند، اگر در این مدت هیچ نشانه ای از رطوبت زیرزمین و / یا ناهمواری وجود نداشته باشد. استقرار ساختمان

زیرزمین کیسون ساخته شده از بتن مقاوم در برابر رطوبت با عایق ضد فشار خارجی بر روی هر زمینی خشک می شود، حتی اگر در آب شناور باشد - حتی کشتی های دریایی در طول جنگ جهانی دوم از بتن مسلح ساخته شده اند. زیرزمین صندوقدار نیز با هر ساختمانی سازگار است، زیر را ببینید. اما ساخت آن یک عجله پیچیده مداوم است، در زیر ببینید. و در خاکهای سبک، سست و پرآبی، کیسون زیرزمین می تواند ناگهان شناور شود. زیرزمین های روی دال و نوار به شما اطلاع می دهند که با وجود هر گونه عایق، از رطوبت رواناب زیرزمینی مطلع شوید - اتصالات کار و بنایی پاره شده است - و کیسون می تواند به معنای واقعی کلمه در عرض یک هفته به سمت بالا شناور شود و در کنار خانه سقوط کند. بنابراین، ساخت زیرزمین های کیسون در بالاترین سطح زمین بیش از 0.6 متر از کف زیرزمین توصیه نمی شود و حذف جعبه باید از 0.6 متر در خاک های متوسط ​​و متراکم و از 0.8 متر در خاک های سبک انجام شود.

مدار برق زیرزمین در پلان نه تنها با زمین، بلکه با ساختار ساختمان نیز مرتبط است. گزینه های احتمالی آن برای خودسازی در شکل نشان داده شده است. زیر طبقه همکف (موضع 1) تنها طبقه ای است که به شما امکان می دهد فوراً یک اتاق دیگ بخار و یک واحد سیم کشی ارتباطات خانه را در زیرزمین (در سمت چپ در شکل ابتدا) تجهیز کنید. در این صورت به صورت صندوق دار ساخته می شود. نکته مهم در اینجا این است که دیگ بخار باید پنجره داشته باشد و دیوارهای کیسون و زیرزمین ساختمان یکپارچه باشد.

یک طبقه زیرزمین ناقص کمتر ساخته می شود - پس انداز در کارهای خاکی بیشتر از مصرف بتن اضافی است. موارد موجه معمولی خاک سنگین، دشوار و گران قیمت در حال توسعه (مقطع 1a) است، یا در خاک سنگین، یک نقطه سست سبک یافت می شود که از نظر اندازه برای یک زیرزمین مناسب است، pos. 1b. در این صورت، برعکس، به هیچ وجه نمی توان یک زیرزمین-کیسون یا روی یک تخته، فقط روی یک نوار ساخت! کیسون برای pos توصیه نمی شود. 1a، بنابراین قبل از انتقال دیگ بخار به زیرزمین یا تجهیزات آن برای مسکن، باید چندین سال صبر کنید.

توجه داشته باشید:یک طبقه زیرزمین ناقص و یک نیم طبقه زیرزمین دو چیز متفاوت هستند. در نیم طبقه زیرزمین امکان نصب درب ورودی خارجی وجود دارد که بیش از 3-4 پله در گودال فرو رفته است.

حتی کمتر اوقات آنها زیرزمین هایی را در مجاورت پایه یک خانه موجود می سازند (مورد 2 در شکل بالا) - خطر یک سکونت ناهموار جدید ساختمان وجود دارد. اگر حرفه‌ای‌ها طبق پروژه می‌سازند، مالک و اپراتور اشتراکی می‌دهند که خسارت از همه وارد شود عواقب احتمالیبه عهده گرفتن. در یک خانه موجود، بهتر است یک زیرزمین "شناور"، حداقل 1 متر از نوار پایه خانه، pos ساخته شود. 3. مدار برق آن در بخش امکان پذیر است، اما شما باید برای یک همپوشانی جداگانه زیرزمین هزینه کنید، که بین آن و همپوشانی کف خانه به فاصله 0.3 متری آزاد نیاز دارید، یعنی. و گودال زیرزمین باید عمیق تر حفر شود. دلیل آن تفاوت در سرعت و میزان نشست دو ساختمان مجزای تو در تو در یکدیگر است.

شما می توانید با ساختن یک زیرزمین متصل - با لنگه های بتن مسلح سفت و سخت که به صورت نوار فونداسیون پهن می شود، با حجم کمتری از خاک و بتن کاری و همچنین یک همپوشانی کلی از پس کار برآیید. آنها مانند نوار فونداسیون خانه دفن می شوند، اما معمولاً بیش از 0.6 متر زیر عمق نفوذ یخبندان استاندارد (NFD) و دیوارهای زیرزمین - در صورت لزوم، به طوری که می توان در آن در ارتفاع کامل (1.9-2.2 متر +) راه رفت. ضخامت کف + ضخامت کوسن کف). در نتیجه، تفاوت فشارهای خاص بر روی زمین پی خانه و دیوارهای زیرزمین مقداری است که می تواند توسط لنگه هایی به طول 1-1.5 متر قابل قبول باشد.

طرح T شکل (مقطع 4) در خاک های همگن انعطاف پذیر سبک استفاده می شود. H شکل (مقام 5) در نور ناهمگن و متوسط، و سلولی (مقام 6) - در ناهمگن متوسط ​​و همگن سنگین. در هر صورت، یک زیرزمین متصل فقط و فقط بر روی یک نوار ساخته می شود - روی یک تخته یا کیسون لنگه ها را می شکند و پایه ساختمان را از بین می برد. اشتباهات معمول در توسعه طرح های اتصال برای پایه و زیرزمین به شرح زیر است:

• گوشه های زیرزمین مجاور گوشه های متصل به سمت چپ آویزان هستند (مقام 7).
• نمودار اتصال نسبت به هر دو محور پلان فونداسیون نامتقارن (مقام 8) یا متقارن مرکزی (مقام 9) ساخته شده است.
• گوشه جعبه زیرزمین با گوشه پایه، pos همراه است. ده

مورد دوم به ویژه برای یکپارچگی و ثبات کل ساختار خطرناک است. در مورد، همانطور که در pos. 10، یا لازم است که چیدمان خانه با زیرزمین به تقارن در امتداد حداقل یک محور، pos تغییر یابد. 11 یا بهتر است بدون تغییر پلان گوشه های داخلی پی را با لنگه ببندید و زیرزمین را ناقص کنید. طبقه همکف، پوز 12.

ضد آب

در فرآیند توسعه عایق رطوبتی زیرزمین، ابتدا طرح آن در رابطه با یک سازه در شرایط خاص انتخاب می شود و سپس مواد مناسب انتخاب می شود. آب عنصری موذی است و نمی توان برای چندین دهه با یک مانع از نفوذ آن محافظت کرد. یک مورد معمولی در ساخت و ساز فردیزمانی در نظر گرفته می شود که در اوج خشکی فصلی، سطح آب زیرزمینی 0.2 متر یا بیشتر از کف زیرزمین پایین می آید و در اوج رطوبت تا سطح لایه هوموس بالا می رود. حاصلخیزترین لایه خاک در نظر گرفته می شود که دائماً مرطوب می شود، اما هیچ جریان و فشار رطوبت قابل توجهی بر روی سازه ایجاد نمی کند.

تحت این شرایط، تنها قابل اعتماد ضد آب ضد فشار خارجی است. بدون فشار فقط از رواناب سطحیخشکی زیرزمین را تضمین نمی کند، زیرا، اولا، در سال های بارانی، فشار آب های سطحیمی تواند قابل توجه شود. ثانیاً، بیشترین رواناب زیرزمینی زیر سازه ممکن است تغییر کند، به بالا مراجعه کنید. هنگامی که سطح زمین در سطح زیرزمین و بالاتر ثابت است، ممکن است به عایق ضد مویرگی داخلی و زره نگهدارنده آن نیاز باشد، به زیر مراجعه کنید.

عایق رطوبتی خارجی زیرزمین به طور کلی به 2 روش انجام می شود: برش (قطع)، در سمت چپ در شکل، و انحراف (تخلیه)، در سمت راست:

اگر ساختمانی با زیرزمین روی خاک قابل نفوذ (ریگ، شن، غضروف، شن و ماسه، لوم شنی، لوم سست) واقع شده باشد، می توان عایق بندی قطع را بدون زهکشی انجام داد. در این حالت، قلعه سفالی تا سطح - (0.25-0.3) متر زیر پایه بالشتک طبقه زیرزمین ادامه می یابد. این مزیت بزرگ آن است - یک سیستم زهکشی گران قیمت و وقت گیر مورد نیاز نیست. اگر زیرزمین از بتن هیدرولیکی ساخته شده باشد، دیوارهای بیرونی با گچ سیمانی-ماسه ای عایق کاری شده و به جای قلعه سفالی، پس انداز با خاک حفاری شده انجام می شود. این دومین مزیت عایق قطع است - خاک رس خود حفر شده برای قفل مناسب نیست، شما نیاز به خرید ساخت و ساز دارید، و مقدار زیادی.

معایب عایق خاموش اولاً مقدار زیادی کار خاکی است. ثانیا، آنها همیشه از نظر فنی امکان پذیر نیستند - یک گودال را انتخاب کنید پروفایل مورد نظر(به زیر مراجعه کنید) ساختمان های مجاور ممکن است اجازه ندهند. ثالثاً، خاک رس مانعی برای رطوبت است، اما مانع جامد نیست. جریان و فشار آب روی دیوار را کاهش می دهد، اما آن را به طور کامل متوقف نمی کند. بنابراین، عایق خارجی به طور کامل مورد نیاز است (پرایم + پوشش + کفپوش)، و اگر زیرزمین بلوک خاکستر یا آجر است، سپس تقویت شده است، به بالا مراجعه کنید. چهارم، از آنجایی که عایق قطع فقط به طور کلی، حداقل در داخل دیوارها اعمال می شود اتصالات ورق های کف باید چسبانده و گرم شوند، بنابراین چیدمان آن در یک خانه موجود بسیار مشکل است - حفر کامل هر یک از دیوارهای آن بدون به خطر انداختن ثبات کل ساختار غیرممکن است.

عایق تنفسی فقط در ارتباط با زهکشی عمل می کند: اساس آن غشایی با اثر مویرگی معکوس است که رطوبت را جمع آوری کرده و آن را در زهکشی خارج می کند. خود غشا به جای ورقه عایق قطع شده به دیوار چسبانده می شود و از گرفتگی سریع خاک با ژئوتکستایل محافظت می شود. مزیت اصلی عایق زهکشی تأثیر حداقل یا صفر بر زهکشی زیرزمینی زیر خانه است. عایق خاموش، حتی با زهکشی، آن را تغییر می دهد، بنابراین توصیه می شود زیرزمین خانه ها را با یک غشاء روی خاک هایی با هیدرولوژی پیچیده ناپایدار عایق بندی کنید. علاوه بر این، در مرحله اول، یک گودال برای عایق برش با عرض کمتر از برداشتن ناحیه کور مورد نیاز است (تقریباً 0.6-0.8 متر کافی است، اگر فقط کارگر بتواند در آن فشرده شود). در مرحله دوم، می توانید با قطعاتی به عرض پانل های غشایی حدود 1.5 عایق کاری کنید. بنابراین، زیرزمین خانه های موجود تقریباً همیشه فقط با روش زهکشی قابل جداسازی هستند.

معایب عایق رطوبتی زهکشی نیز بسیار جدی است. اولی حجم و پیچیدگی بیشتری از کارهای خاکی است، فقط کارهای همراه. ساختن زهکشی از سایت شوخی نیست و همیشه نمی توان جایی در زیر میدان تخلیه رواناب زهکشی پیدا کرد. دوم اینکه بهترین غشاها تا 20 سال عمر می کنند. اغلب - 10-12 سال، و در خاک های سست پر آبیاری به مدت 3-7 سال. اگر قصد دارید زیرزمین را با غشاء عایق بندی کنید، آماده باشید که در خانه با این فرکانس حفاری کنید و آن را تغییر دهید.

زمانی که در داخل به آن نیاز دارید

اگر GWL بیش از 3 ماه باشد. در یک سال با کف زیرزمین همسطح می شود یا بالاتر می رود، ضد آب ضد فشار خارجی با یک ضد مویرگ داخلی تکمیل می شود. بتن، چه رسد به آجر، یکپارچه جامد نیست. ریزساختار آن ریزترین دانه های سیمان شبیه خارپشت دریایی است که سوزن های آن کریستال های سیلیکات است. این دانه های سیمان "سوزن" به هم متصل هستند و شکاف ها با ماسه و در بتن هیدرولیکی شیشه مایع سخت شده (که سیلیکات نیز هست) و در افزودنی های پلیمری مقاوم در برابر رطوبت پر می شوند. در هر دو مورد، ریز منافذ باقی می ماند. پلیمر نیز در عرض 3-15 سال تجزیه می شود و تحت فشار بتن اندکی در برابر رطوبت نفوذ می کند. در سد نیروگاه برق آبی نامحسوس است اما در زیرزمین بسیار زیاد است.

گزینه های ضد آب ضد مویرگی داخلی زیرزمین در شکل نشان داده شده است. در پوز عایق خارجی C و D به طور معمول نشان داده نمی شود، اما در اینجا نیز مورد نیاز است. عایق بندی درز در حالت پوز. ب - حداقل 4 لایه از مواد سقف با ماستیک پرایم مایع چسبانده شده و با مشعل حرارت داده شده است. جداسازی درز با محلول لاغر غیرممکن است - نشت می کند. عایق قیر بام یا سقف (هیدروبوتیل و غیره) نیز غیرممکن است - دیوار منتقل می شود و فشرده می شود. فایبرگلاس و غیره بر اساس فایبرگلاس، وزن دیوار، برعکس، کم فشار می شود - پایه خرد نشده باقی می ماند و رطوبت مویرگی از آن عبور می کند، بنابراین غیرممکن است. دیوار فشار در موقعیت ب - گچ کاری روی شبکه ملات شن و ماسه سیمان، به بالا نگاه کن.

مواد عایق

ضد آب های سقف و دیوار برای زیرزمین مناسب نیستند - آنها برای مقاومت در برابر فشار خاک و فشار آب سازند طراحی نشده اند. با توجه به روش کاربرد و هدف، مواد برای عایق رطوبتی زیرزمین به موارد زیر تقسیم می شوند:

• اولیه، یا پرایم، یا آغشته کننده - ماست های مایع روی سطح آماده شده اعمال می شود (به زیر مراجعه کنید) تا پایه ای برای پوشش با مواد دیگر ایجاد شود.
• رنگ یا پوشش - چسب های چسبناک تر، به تنهایی یا به عنوان پایه نگهدارنده عایق ورق اعمال شده، یا، دوباره همراه با پرایم، برای پوشش ضد مویرگ در داخل استفاده می شود. در مورد اخیر، پس از گچ کاری، دیوارها را روی توری با هر گچ مقاوم در برابر رطوبت در یک لایه گچ کاری می کنند.
• ماستیک های ساخت بالا با پرکننده سیمانی - برای اعمال پوشش هایی تا ضخامت 20 میلی متر فقط در طرفین رو به سر فشار در نظر گرفته شده است. در مواردی که سطح آب زیرزمینی بیش از 9 ماه به کف زیرزمین نرسد به جای مصالح سربار استفاده می شود. یک سال.
• سربار یا چسب - ورق انعطاف پذیر یا مواد نرمروی یک پایه بافته شده یا فیبری، آغشته به عایق واقعی. همه کاره ترین و مطمئن ترین عایق. آنها همچنین فقط در طرفین رو به فشار آب اعمال می شوند.
• غشای مویرگی - پوشش پلاستیکی ضد آب مخصوصاً با اثر مویرگی معکوس پوشانده شده است، به بالا مراجعه کنید.

اصل عایق بودن این مواد، علاوه بر غشایی، می تواند به شرح زیر باشد:

1. قیر هنوز از نظر دوام از آن فراتر نمی رود، اما کار با آن دشوار است. برای نحوه عملکرد عایق رطوبتی قیری به بالا مراجعه کنید. به صورت ماستیک اولیه روی تینر بنزینی (پرایم)، ماستیک پوششی، ماستیک لایه ضخیم و مواد سربار تولید می شود. عایق زره تقریباً هرگز مورد نیاز نیست. اگر بله - سپس گچ شن و ماسه سیمانی. به هر دیواری (بتنی، آجری) می‌چسبد. نفوذ به بتن تا 30 میلی متر (اغلب - 7-15 میلی متر) است، بنابراین سطح تحت درمان در صورت آسیب مکانیکی مقاومت خود را در برابر آب از دست می دهد.
2. ماستیک های قیری-نیریتی مقاوم در برابر سرما هستند، می توانند در دماهای تا - (15-25) درجه استفاده شوند. لایه - تا 6 میلی متر. ترک ها را تا عرض 30-50 میلی متر سفت کنید، زیرا در هوا کف می کند، بنابراین بسته باز شده باید در مدت زمان مشخص شده روی آن (یا در دستورالعمل) کار شود. این پوشش انعطاف پذیری خود را تا - (45-60) درجه حفظ می کند. عمر سرویس - 10-25 سال. مواد خاص برای ساخت و ساز شمالی یا تعمیرات پیچیده ساختمان های کاملاً فرسوده.
3. ماستیک های اپوکسی، اپوکسی تار و اپوکسی فوران ماده ای خاص تر برای عایق کاری سازه های ساختمانی هستند که به طور منظم تا غوطه ور شدن کامل در آب، انجماد و یخ بدون حرارت غرق می شوند. شکننده، پس از 3-5 سال آنها نیاز دارند تعویض کامل... در کار، آنها دشوار، سمی، سرطان زا هستند.
4. الاستومرهای طبیعی ( لاستیک مایع) - کار با آنها ساده است، اما آنها فقط به عنوان تعمیرات عایق داخلی قابل اجرا هستند. فقط آجر و بلوک خاکستر به خوبی مناسب هستند. دوره بازسازی عایق رطوبتی با الاستومرهای طبیعی بسته به شرایط محلی 1 تا 5 سال می باشد. عایق زره اجباری حداقل 2 لایه گچ سیمانی شنی روی شبکه، زیرا به راحتی با فشار مویرگی متورم و پوسته پوسته می شود. به طور کلی، یک آمبولانس برای یک زیرزمین مرطوب، تا زمانی که دست ها و کیف پول به تعمیر جدی تری برسند.
5. الاستومرهای مصنوعی - پلی اورتان، سیلیکون، پلاستیک MS. آنها مانند قیر عمل می کنند، اما تا عمق 100 میلی متر به عمق بتن نفوذ می کنند. پس از 7-20 سال، عایق باید تجدید شود. برای تعمیرات از داخل، آنها را بلافاصله قبل از پردازش روی یک سطح خشک شده و به وفور مرطوب شده اعمال می کنند، به زیر مراجعه کنید.
6. ترکیبات نافذ (عمیق نافذ) - الاستومرهای مصنوعی + سیمان + افزودنی های پلیمری. آنها به صورت ماستیک برای نقاشی با لایه ضخیم تولید می شوند. کار ساده است. آنها فقط برای عایق خارجی استفاده می شوند. آنها به شکاف های تا 0.4 میلی متر (پلی اورتان) یا تا 10 میلی متر (روی سیلیکون یا MS) تا عمق 100 میلی متر فشار داده می شوند و آنها را با سیمان متبلور مجدد تحت تأثیر رطوبت مسدود می کنند. سطحی که قرار است اجرا شود باید تا +/– (2 میلی متر) تراز شده و کاملاً عاری از گرد و غبار باشد. مواد چسبنده قیری خود را نگه نمی دارند. عایق زره، در صورت نیاز - گچ سیمان و ماسه روی شبکه. عمر سرویس - 10-30 سال. 100٪ رطوبت مویرگی قطع نمی شود، بنابراین، عایق ضد مویرگی قیر در داخل تقریباً همیشه مورد نیاز است.

و اگر مرطوب است؟

از آنجایی که ما در مورد تعمیر یک زیرزمین مرطوب موجود صحبت می کنیم، مناسب است مجموعه ترکیبات مربوط به آن را ذکر کنیم. اجزای آنها، به عنوان یک قاعده، بر اساس متفاوتی تهیه می شوند، اما از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با یکدیگر هماهنگ هستند. بنابراین تعمیر زیرزمین مرطوب از داخل باید با ترکیبات یک سازنده معتبر انجام شود.

به عنوان مثال، در شکل. نشان داده شده است که چگونه زیرزمین های طرح های مختلف در داخل با ترکیبات کیت معروف Dehydrol عایق بندی شده اند. بارق هر جا که لازم است - 25x25 میلی متر. آماده سازی سطح - طبق دستورالعمل برای acc. ترکیب بندی. Dehydrol 10-2 نیز با موفقیت برای ساخت بتن ضد آب خانگی استفاده می شود، به بالا مراجعه کنید.

نحوه خشک کردن زیرزمین

ماستیک های ضد آب قیری روی سطح خشک اعمال می شوند. وقتی می نویسند که ترکیبات نافذ را باید به مرطوب زد، این درست است. اما وقتی برای بتن تازه ریخته شده چه چیزی را که بهتر است اضافه می کنند، ریشه اشتباه است. رطوبت مویرگی در دیوار، آماده شده برای درمان با نفوذ، باید به عمق توده خشک برود و، همانطور که بود، عایق را همراه با آن بکشد. اگر توده بتن از آب اشباع شود، از طریق مویرگ ها شروع به جریان می کند و برعکس، عایق را فشار می دهد. عمق نفوذ آن به دیوار در بهترین حالت بسیار کمتر از مقدار محاسبه شده است. acc عمر سرویس نیز کاهش می یابد، زیرا تخریب ترکیب از بیرون تحت تأثیر هوا است.

یک زیرزمین مرطوب قبل از تعمیر باید کاملاً خشک شود و بلافاصله قبل از پردازش، دیوارها و کف باید چندین بار با آب با یک برس گچ کاری نرم مرطوب شوند. مرطوب کردن با غلتک بدترین اثر را می دهد و سمپاشی حتی بدتر است زیرا هوا بیش از حد مرطوب شده است و رطوبت مویرگی دیگر آنقدر فعالانه در تلاش برای فرار به داخل توده بتن نیست.

خشک کردن زیرزمین با جریان هوای گرم بی فایده است - تا زمانی که در پاییز دوباره شروع به "عرق کردن" نکند خشک نمی شود. شما باید آن را با تابش حرارتی (مادون قرمز، IR) خشک کنید. اما نه "دورتر" از شومینه برقی یا "بز" نیکروم (که خطرناک است)، بلکه "نزدیک" - بیش از حد توسط لامپ های رشته ای داده می شود، به همین دلیل است که آنها از کار افتاده اند. مادون قرمز نزدیک به عمق بتن و آجر نفوذ می کند و تقریباً در هوا جذب نمی شود. لامپ ها باید با حلقه های بیشتری به میزان 60-100 وات در هر 1 متر مکعب آویزان شوند. متر از حجم زیرزمین. اگر یک سوراخ کنترل در دیواره آن چکش شود، اغلب پس از 10-12 روز خشک شدن مداوم IC معلوم می شود که خاک اطراف آن قبلا شروع به خشک شدن کرده است. در هر صورت، پس از یک هفته، از قبل می توان از مواد نفوذی یا اسمیر با قیر استفاده کرد. خشک کردن طولانی تر آن به هیچ وجه ضرری ندارد - چقدر صبر برای تماشای نحوه لرزش کنتور برق کافی است.

تعمیر برای دستان شما نیست

گاهی اوقات می توان یک زیرزمین مرطوب را فقط با تزریق ترکیبات خاص به خاک اطراف خشک کرد. سمت راست به عنوان مثال، اگر ماسه روان در زیر خانه خزیده باشد، کل ساختار باید ذخیره شود. اما در این حالت جسمی در خاک تشکیل می شود شکل نامنظم، و دقیقاً پیش بینی نشست بیشتر سازه غیرممکن است. بنابراین، تنها سازمان های تخصصیبر اساس نتایج تحقیقات در محل، از مشتری و مالک ساختمان اشتراکی می گیرند که عواقب آن را بر عهده خود می گیرند.

ترتیب

این بخش در مورد کاغذ دیواری سه بعدی، بار، تلویزیون HD، جکوزی یا آینه سه تخته زیر سقف نیست. این و همه چیز - به صلاحدید شما. اجباری و برای مسکونی و فنی، چیدمان زیرزمین مطلوب شامل موارد زیر است:

• تهویه لازم است.
• ورودی با راه پله الزامی است.
• دریچه ورودی - اگر راه پله به شدت شیبدار باشد.
• عایق - برای زیرزمین های مسکونی و فنی.
• زهکشی سطحی - در مناطق با بارندگی شدید در طول فصل گرم.

تهویه

تهویه برای هر زیرزمین حیاتی است، زیرا تقریباً همه گازهای مضر، سمی و بسیاری از گازهای انفجاری سنگین تر از هوا هستند و به سمت پایین جریان می یابند. به همین دلیل، زیرزمین ها با منبع طبیعی غیرفرار و تهویه خروجی ساخته می شوند.

دستگاه تهویه زیرزمین در زیر خانه بسیار ساده است، pos. 1 و 2 در شکل:

سطح مقطع لومن نازل ها 5 متر مربع است. سانتی متر برای هر متر مکعب حجم زیرزمین، اما قطر آن در هر صورت از 60 میلی متر است. بهتر است روی لوله ورودی به جای توری جونده، در سمت راست در شکل یک فیلتر قرار دهید. جریان عبوری با یک فیلر فیلتر کننده (مقاله 3) علاوه بر گرد و غبار و حشرات محافظت می کند، اما نیاز به بازرسی منظم و تعویض پرکننده دارد. آیرودینامیک (مقام 4) در صورت نیاز تمیز می شود، فقط لازم است یک نوار کاغذ روزنامه و غیره را به دهانه ورودی در زیرزمین وصل کنید. نشانگر جریان: هنگامی که فیلتر هوا مسدود می شود، جریان هوا به طور ناگهانی متوقف می شود. اما به خصوص پشه های مضر و حیله گر با مگس راه خود را از طریق آن باز می کنند.

اگر زیرزمین در کنار خانه باشد، ساخت یک دودکش بلند دشوار است و همیشه امکان پذیر نیست. در این حالت تهویه زیرزمین طبق نمودار شکل 1 ساخته می شود. سمت راست حداقل قطر لوله های انشعاب 100 میلی متر است. برای زیرزمین بیش از 10 مکعب، سطح مقطع 10 متر مربع. سانتی متر در هر متر مکعب حجم. در زیرزمین نباید مانعی برای حرکت هوا بین لوله های تغذیه و اگزوز وجود داشته باشد. انتهای بالایی لوله ها توسط غاز از باران و برف خم شده است.

نردبان

راه پله به زیرزمین یکی از شایع ترین علل آسیب های خانگی است، بنابراین باید به طراحی آن توجه ویژه ای داشت. از این منظر پله ها به دو دسته قابل دوام و شیب دار تقسیم می شوند. در مورد اول، می توانید با بار در دستان خود بالا بروید / بیفتید، بدون اینکه روی نرده نگه دارید، و به طور کلی راه رفتن روی شیب های تند نامطلوب است - به طرز ناخوشایندی قدم بردارید یا تاب بخورید، می توانید تصادف کنید، به عقب متمایل شوید. آنها با یک بار در یک دست، معمولاً از پله های شیب دار بالا می روند و با دست دیگر نرده ها یا پله های بالایی را قطع می کنند.

طرح راه پله می تواند هر یک از مواردی باشد که در شکل سمت چپ نشان داده شده است. راحت ترین ها از نظر صرفه جویی در فضای قابل استفاده با رنگ مشخص می شوند:

در سمت راست در شکل. نسبت های محاسبه شده برای آنها آورده شده است، و در اینجا یک تفاوت ظریف وجود دارد: از آنجایی که ارتفاع صعود و فرود به زیرزمین کوچک است، یک راه پله با شیب تا 50 درجه کاملاً راحت خواهد بود. tg 50 تقریباً دقیقاً برابر با 1.2 است که بر اساس این واقعیت که حداقل عرض آج یک پله از نردبان نوظهور 180 میلی متر و حداکثر ارتفاع مجاز آن 230 میلی متر است محاسبه را آسان می کند. فرض کنید ارتفاع فرود به زیرزمین 2.2 متر از بالای طبقه است (پایین را ببینید). تعداد کامل پله باید در امتداد این ارتفاع قرار گیرد، 10 پله. سپس ارتفاع پله 220 میلی متر است. تقسیم بر 1.2، ما 183 میلی متر - خوب است. حذف پله ها در پلان 183x10 = 1.83 متر خواهد بود که این نیز بد نیست. مساحت زیر پله ها با حداقل عرض مجاز 0.8 متر مربع 1.83X0.8 = 1.464 متر مربع است. متر

روی پله های اشتباه

چیزی که برای هوشمند بودن با راه پله زیرزمین نیازی ندارید این است که اولاً آن را روی یک رشته (یک رشته) با پله های آویزان انجام دهید. 1 در شکل، چنین پله هایی بسیار آسیب زا هستند:

ثانیاً، پلکان بتنی را خودتان در جای خود بریزید. 2. پله های بتنی آماده - یکپارچه واقعی، آنها به طور کامل به شکل تقسیم شده ریخته می شوند. هیچ درز بتن ریزی در آنها وجود ندارد و هنگام ریختن با "دست خود" اجتناب ناپذیر است: پله بالایی نباید تا زمانی که زیرین چنگ زده باشد ریخته شود. درزها ضعیف هستند، در شرایط زیرزمین به زودی ترک می خورند و در نتیجه یک راه پله بتنی خانگی به زیرزمین کمتر از یک راه پله چوبی کار می کند.

پله های زیرزمین

در یک زیرزمین خشک، یک راه پله چوبی کمتر از خودش خدمت می کند. یک راه پله چوبی که به درستی ساخته شده است ناگهان فرو نمی ریزد و قبل از اینکه پله ها شروع به پوسیدگی کنند، به شما امکان می دهد از نقض ساختار با یک شکاف مطلع شوید.

دستگاه یک نردبان چوبی در حال ظهور برای زیرزمین در شکل نشان داده شده است:

به جای بریدگی در رشته داخلی، می توانید از تخته یا، بهتر است، تخته سه لا ضخیم را در زیر آج پله ها پر کنید. آ. اما فروریختن پله های چوبی پوسیده زیرزمین در زیرزمین مرطوب نیز امری رایج در آسیب های خانگی است، بنابراین بهتر است آج ها را به تیرهای کوسوره فولادی یا بتنی متصل کنید. ابعاد مقطع رشته بتنی از عرض 100 میلی متر و ارتفاع از 150 میلی متر می باشد. فولاد - کانال از 100 میلی متر یا پرتو I از 80 میلی متر.

روش های بستن آج های چوبی در کوسوره فولادی و بتنی در شکل نشان داده شده است:

رولپلاک ها برای چسباندن به بتن از میله های تقویت کننده راه راه 8-18 میلی متر ساخته شده اند. جاسازی در بتن از 60 میلی متر؛ در چوب از 30 میلی متر. سوراخ های پرکننده برای فرود روی رولپلاک ها 2-2.5 میلی متر باریک تر حفر می شوند. پرها با ضربات پتک به پایین رانده می شوند. بستن آج ها به پاها به شما امکان می دهد به سادگی نرده را مرتب کنید: اتصالات به سمت بالا تا ارتفاع نرده آزاد می شوند و قطعات لوله برای تکیه گاه آج ها و نرده ها روی آنها قرار می گیرند. می تواند پلاستیکی باشد بهتر است آج ها را روی نوار ثابت کنید - آنها حتی در زیرزمین مرطوب پوسیده نمی شوند.

در مواردی که زیر پله ها یک و نیم مربع وجود ندارد، در اینجا در شکل، نقشه های یک راه پله چوبی با شیب تند برای زیرزمین آورده شده است. حتماً به یک دریچه برای آن نیاز خواهید داشت، زیر را ببینید.

توجه داشته باشید:قبل از مونتاژ در یک محصول، تمام قسمت های یک راه پله چوبی به زیرزمین باید با یک ترکیب ضد آب مبتنی بر روغن آغشته شود (قابل کار کردن است)، و راه پله تمام شده باید با لاک اکریلیک برای استفاده در فضای باز یا رنگ آمیزی شود. با رنگ مقاوم در برابر رطوبت بهترین از همه - مینای حمام اکریلیک.

ورودی و دریچه

اغلب فضایی برای راه پله در حال ظهور به زیرزمین در زیر یک خانه خصوصی وجود ندارد و سپس ورودی آن از بیرون ساخته می شود. این به طور کلی در صورتی که یک راه پله بتنی آماده برای زیرزمین خریداری شود ضروری است - آنها با شیب بیش از 40 درجه ساخته نمی شوند. سپس، ابتدا ورودی زیرزمین باید توسط یک سایبان از بارندگی محافظت شود، به شکل. سمت راست برآمدگی سقف سایبان باید از لبه پله بالایی کمتر از 30 سانتی متر به جلو و در طرفین و عقب - از 15 سانتی متر بیرون زده باشد. ثانیاً، پله بالایی باید حداقل 70 سانتی متر از سطح زمین یا ناحیه کور بیرون بزند. میلی متر و دهانه درب زیرزمین باید با آستانه 90 میلی متر باشد. هر دو لازم است تا باران و آب ذوب شده به زیرزمین نفوذ نکند. بهتر است آستانه ای با ارتفاع 120-130 میلی متر درست کنید و از دو طرف رمپ هایی با عرض 400 میلی متر یا بیشتر به آن وصل کنید.

دریچه زیرزمین نیز چندان ساده نیست. احتمالاً دیگر هیچ کس "لیادا" را از تخته ها با طناب نمی سازد - طیف گسترده ای از دریچه های زیرزمین آماده در فروش وجود دارد. در همپوشانی (به پایین مراجعه کنید)، آنها با ملات ماسه سیمان دیوارکشی می شوند و قیمت با ردپایی دنبال می شود. مسیر:

• غیر اتوماتیک با توقف مکانیکی، مانند مبل‌های تختخواب‌شو قدیمی: کشیده شده، بلند شده - در جای خود کلیک می‌شود. شما باید آن را ببندید - آن را بالا کشید، جدا کرد، پایین آورد.
• نیمه اتوماتیک در مکانیزم اهرمی فنری - به حالت توقف کشیده می شود، باز نگه می دارد. لازم است بسته شود - فشار داده شده، پایین.
• نیمه اتوماتیک با بالابر پنوماتیک - کمی بالا کشیده شده، باز شده است. لازم است بسته شود - پایین رانده شده، خود را به آرامی بسته است.
• اتومات با بالابر پنوماتیک - محکم تر روی لبه درب پا گذاشت، پایش را برداشت - باز شد. برای بستن، به آرامی درب را فشار دهید، درب بسته می شود.

از نظر سهولت استفاده، هر دو دستگاه نیمه اتوماتیک معادل هستند، اما خودکار بدون توجه به ایمنی، چیزی بیش از یک ترفند بازاریابی نیست. بیایید تصور کنیم - مبلمان به خانه آورده می شود. دکل ها (یا شما و دستیارتان) کابینت را حمل می کنند. جلویی روی دریچه راه می رود، باز می شود. عقبی نمی تواند آنچه را که زیر پایش است ببیند، و او در این حد نیست - می افتد، فلج می شود. اگر واقعاً می خواهید برای شیب زیرزمین دوشاخه شوید، یک دریچه موتوری با کنترل از راه دور از ریموت کنترل بگیرید، آنها نیز فروخته می شوند.

گرم شدن

عایق کاری برای زیرزمین مسکونی و فنی ضروری است. دومی - به طوری که آب در لوله ها یخ نمی زند و صرفه جویی در سوخت فقط در دیگ بخار عایق بندی شده مشاهده می شود. همچنین توصیه می شود انبار زیرزمین کنار خانه را عایق بندی کنید: سازه های ساختمانی در زمستان پل های سرد خوبی هستند و در تابستان گرم هستند.

زیرزمین باید با پر کردن شن و ماسه عایق بندی شود، شکل را ببینید، به طوری که حرکات فصلی خاک باعث شکسته شدن عایق نشود.

عایق پشم معدنی و سلولز، از همه جهات عالی، برای دیوارهای زیرزمین مناسب نیستند: آنها در زیر زمین کیک شده و از بین می روند. فوم گرانول نیز بد است: تحت فشار خاک و آب تشکیل، به سرعت به دانه ها خرد می شود. فوم پلی اتیلن اکسترود شده (EPS) کم و بیش در خاک مقاوم است. اسپری برای بیش از 10-15 سال استفاده می شود پوشش پلی اورتان... آنها به هر دو روش معمولی عایق بندی می شوند و قبل از پرکردن کوسن شنی، با گچ سیمانی-شنی محافظت می شوند.

زه کشی

در مکان هایی که در فصل گرما بارندگی زیاد است، هیچ زیرزمینی بدون زهکشی سطحی خانه همیشه خشک نخواهد بود. در موارد دیگر، زهکشی نیز مفید است: نوسان سطح آب زیرزمینی را کاهش می دهد، که باعث می شود عایق رطوبتی زیرزمین را ساده کنید و / یا کارایی آن را افزایش دهید. به همان اندازه مهم، تأثیر یک خانه زهکشی شده با زیرزمین بر رواناب زیرزمینی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. استقرار نادرست چنین سازه هایی در نتیجه نقض فاحش ساخت و ساز بسیار نادر است. نموداری از دستگاه برای زهکشی سطحی یک ساختمان مسکونی در شکل نشان داده شده است. سمت راست میدان تخلیه را می توان در زیر یک باغ سبزیجات یا بهتر است یک باغ قرار داد: عملاً همان بارش جوی در زهکش ها جمع آوری می شود که برای آبیاری کاملاً مناسب هستند.

زیرزمین زیر گاراژ

زیرزمین در گاراژ از این جهت جذاب است که نیازی به برداشتن مساحت زمین یا پیچیدگی ساختار یک خانه نوساز ندارد. زیرزمین زیر گاراژ موجود بدون تخریب به مسکن ساخته می شود. اما الزامات ویژه ای بر تجهیزات زیرزمین زیر گاراژ اعمال می شود، زیرا بخارات انفجاری سوخت ها و روغن ها سنگین تر از هوا هستند. بسیار سخت تر - در سرما، زمانی که ضخیم می شوند.

در مرحله اول، هود زیرزمین گاراژ باید بالا باشد، حداقل 1.5 متر بالاتر از سقف، در سمت چپ در شکل:

نمایش "غازها" در کنار هم بر روی زمین غیرقابل قبول است! ثانیاً ، مجرای هوای خروجی نیاز به افزایش سطح مقطع از 15 متر مربع دارد. سانتی متر در هر مکعب از حجم زیرزمین یا حداقل 120 میلی متر در قطر. ثالثاً، کاپوت باید دارای یک انحراف کننده بسته آیرودینامیکی باشد که مثلاً مقداری پیش ران "سرد" و در آرامش کامل ایجاد کند. منحرف کننده TsAGI یا Khonzhenkov. چهارم، در زمستان، زیرزمین باید گرمتر از یک گاراژ گرم نشده باشد تا هوا فقط از بیرون به داخل تهویه کشیده شود. بنابراین، زیرزمین زیر گاراژ از بالا، مانند کف اتاق زیر شیروانی یک خانه، در سمت راست در شکل عایق بندی شده است.

البته رانندگان می پرسند: آیا دستگاه این تخت پر را فشار نمی دهد؟ و چطور. بنابراین در عایق کاری باید شکاف هایی در طول در نظر گرفته شود و شیارها در آنها همسطح با کف قرار گیرد. لازم است با احتیاط وارد گاراژ شوید تا آنها را ترک نکنید. در مجموع، یک زیرزمین در یک گاراژ آنقدرها هم جذاب نیست. جایی برای یک گودال تعمیر وجود دارد.

ساخت و ساز

• حفاری گودال؛
• ریختن پایه - اسلب یا کفی نوار.
• نصب کانال های ورودی ارتباطی؛
• دیوارکشی
• چیدمان کف - در زمین های متراکم زمانی که سطح آب زیرزمینی بیش از 3 ماه بالاتر از سطح آن باشد. بعد از حداقل 6 ماه در پایان چرخه سالانه کار؛
• نصب کف؛
• تجهیزات زیرزمین، بالا را ببینید.

گودال

ساخت زیرزمین در یک گودال با دیوارهای عمودی یک اشتباه فاحش است - ساخت عایق رطوبتی با کیفیت بالا غیرممکن است. هنگام جداسازی یک زیرزمین موجود، خانه به صورت قطعات حفر می شود و محل نهایی قبل از انتخاب زیرزمین بعدی پوشانده می شود. یک پروفایل گودال معمولی برای ساخت زیرزمین در شکل نشان داده شده است. سمت راست عرض گذرگاه خارج از دیوار آینده حداقل 75 سانتی متر در امتداد پایین است. زاویه شیب برای خاک مورد نظر قابل قبول است.

پایه

در این مرحله باید یک کامیون بتنی با سازه های بتن آرمه سفارش دهید. بحث کیفیت خود اختلاط نیست، شاید بهتر از کارخانه باشد اما در حجمش. بتن ریزی درزهای کاری در زیرزمین بسیار نامطلوب است، بنابراین لازم است یک پر شود. همچنین قرار دادن قفس تقویت کننده مستقیماً روی بالش سنگ خرد شده با ماسه اشتباه است - برای سنگ خرد شده آماده سازی لاغر لازم است، به زیر مراجعه کنید. قبل از ریختن، عایق با کاف در طرفین گودال 150-200 میلی متر بالاتر از ضخامت دال / زیره بر روی آماده سازی اعمال می شود. بتن در کاسه حاصل ریخته می شود. بنابراین، تماس مستقیم بتن با زمین حذف می شود، که به نوبه خود، تشکیل فیستول در یکپارچه را حذف می کند. فیستول، شاید منجر به رطوبت زیرزمین نشود، اما اجازه می دهد رطوبت به اتصالات برسد و در واقع زیرزمین زیرزمین باید تمام خانه را روی خود نگه دارد. پس از ریختن توده بتن، با سوراخ کردن هر سلول قفس تقویت کننده در وسط با میله، هوادهی (بی هوا) می شود. پس از سفت شدن یکپارچه، آن را با یک کرفس مرطوب می پوشانند، که تا زمانی که پایه 25٪ استحکام پیدا کند، مرطوب نگه داشته می شود. در تابستان معمول در فدراسیون روسیه تقریباً یک هفته.

دیوارها

دیوارهای زیرزمین طبق معمول ساخته می شوند. تکنولوژی ساخت و سازبرای این مواد اگر زیرزمین کیسون ساخته می شود (به زیر مراجعه کنید)، دیوارها همزمان با پایه ساخته می شوند. دهانه درها و پنجره ها با لنگه های بتنی به ارتفاع 80 میلی متر و بیشتر با لایه گذاری از 120 میلی متر در دیوارهای بتنی و از 200 میلی متر در آجر و بلوک خاکستر تقویت شده است. دهانه های زیرزمین را با رهن فولادی یا چوبی تقویت نکنید! دوباره به یاد داشته باشید: زیرزمین کل خانه را روی آن نگه می دارد! هنگامی که لکه های خشک روشن روی بتن خشک کننده دیوارها ظاهر می شود، می توان از عایق ضد مویرگی استفاده کرد. روی دیوارهای آجری و بلوکی - 3-4 روز پس از نصب به بالا.

طبقه ایستاده

کف دائمی در زیرزمین روی نوار بلافاصله در طول فرآیند ساخت و ساز پس از اینکه دیوارها حداقل 25٪ استحکام را تنظیم کردند ریخته می شود. در زیر کف دائمی، قلوه سنگ با ملات سیمان مایع بدون چربی روی ماسه ریخته می شود: سیمان از M400: ماسه 1: 3 - 1: 4. به سطح 40-50 میلی متر از بالای سنگریزه ها بریزید. هنگامی که ریختن گیر کرد، عایق اعمال می شود و کف با سیمان ریخته می شود: ماسه: سنگ خرد شده 1: 3: 2 با یک لایه 70-80 میلی متر. می توانید یک کف تمیز بگذارید و دیوارها را در 2 هفته - یک ماه تمام کنید.

با هم تداخل دارند

سقف های دال های تکمیل شده توخالی یا جعبه ای شکل گران هستند و برای نصب تجهیزات بالابر با اپراتورهای واجد شرایط نیاز دارند. خانگی کف یکپارچهپر زحمت و از نظر فن آوری دشوار است. او، مانند همپوشانی از دال های هسته توخالی، آشکارا ظرفیت باربری بیش از حد برای یک خانه خصوصی. آیا می توان با فدا کردن آن در محدوده معقول، زیرزمین را با چیزی با قیمت متوسط ​​و کار با آن آسان تر مسدود کرد؟

در ساخت و سازهای فردی مدرن، کف های بلوک پیش ساخته، که دقیقاً برای چنین مواردی طراحی شده اند، روز به روز گسترده تر می شوند. می توانید یک مونولیت را با ساختار بلوک پیش ساخته در شکل مقایسه کنید:

عایق بندی کف خانه بالای زیرزمین تحت همپوشانی بلوک پیش ساخته در شرایط آب و هوایی معمولی مورد نیاز نیست یا به یک ساده شده نیاز است. تیرهای باربر همراه با تسمه باربر (نگاه کنید به زیر) در قالب های شیاردار روی تکیه گاه ها ریخته می شوند که ساختن آنها بسیار راحت تر و آسان تر از یک قالب جامد آویزان در زیر یکپارچه است.

تخمگذار و کمربند

ساختن خانه با زیرزمین جعبه روی جعبه غیرممکن است: در بالا، در دیوارهای زیرزمین، به یک شیار بزرگ نیاز دارید که در آن یک طبقه یکپارچه وارد می شود، اسلب ها گذاشته می شود یا تسمه باربر یک طبقه بلوک پیش ساخته. ریخته می شود. در همه موارد، حداقل ضخامت دیوار و نحوه قرارگیری رویه در آن برای دیوارهای ساخته شده از مواد مختلف متفاوت است.

چه مقدار سقف در یک دیوار بتنی یا آجری گذاشته شده است در شکل نشان داده شده است:

عایق رطوبتی به صورت مشروط نشان داده می شود، در صورتی که زیرزمین با زیرزمین ساختمان با سقف های خاص خود به پایان می رسد. برای یک دیوار خاکستر، تخمگذار مانند دیوار آجری است، اما فاصله آن از بالا حداقل 2 ردیف سنگ تراشی است.

چگونه یک کیسون بسازیم

قاب تقویتی کیسون زیرزمین به طور کلی در قسمت بالایی مونتاژ می شود و با جرثقیل در گودال فونداسیون آماده شده (به زیر مراجعه کنید) نصب می شود. مونتاژ کل قاب در حین جوشکاری غیرممکن است - تقویت کننده به دلیل تعدیل فلز ضعیف می شود. بنابراین ابتدا قاب را طبق معمول با مفتول می‌بافند و سپس اتصالات جداگانه جوش داده می‌شود: در پایین، در گوشه سلول‌ها، سلول‌های 3x3 یا 4x4 قاب وجود دارد و روی دیوارها در هر کمربند سوم یا چهارم. .

گودال برای کیسون مانند سایر زیرزمین ها آماده شده است، به بالا مراجعه کنید. ساخت و ساز بیشتر به ترتیب زیر ادامه می یابد (همچنین به شکل نگاه کنید):

توجه داشته باشید:دیوارهای بتنی زیرزمین ها بر روی یک دال و نوار نیز طبق پاراگراف ها ریخته می شوند. 7 و 8. ریختن بین تخته ها و زمین اشتباه است - چه عایق ضد فشار قابل اعتمادی در اینجا.

ساده تر از این نمیشه؟

این سوال بسیار درستی است. ساختن یک زیرزمین همیشه خشک و قابل اعتماد برای افراد کم تجربه بسیار دشوار است و حتی افراد با تجربه نیز سردرد دارند. پاسخ مثبت است: می توانید یک زیرزمین-کیسون آماده بخرید، آن را در یک گودال روی یک بالش سنگ خرد شده قرار دهید و یک قلعه سفالی را پر کنید (الزاماً در غیر این صورت شناور می شود). در صورت نیاز (زیرزمین) نه زیر خانه، نه مسکونی و نه فنی. سبزیجات در سطل ها باید هر از چند گاهی مرتب شوند، اما تامین کنندگان به صورت اختیاری تحویل به محل و نصب در گودال تمام شده را ارائه می دهند.

کیسون ها برای زیرزمین ها از فولاد جوش داده شده با دریچه، پله ها، تهویه و تقویت کننده برای بتن ریزی (اختیاری)، در سمت چپ در شکل تولید می شوند. پلاستیک هایی نیز در فروش وجود دارد، اما آنها را نگیرید - آنها 100٪ شناور هستند. افراد همچنین برای زیرزمین ها از فولاد 8 میلی متری می سازند. برای اینکه روی زمین شناور نشوید، براکت ها از یک نوار 12 میلی متری یا بیشتر (در سمت راست در شکل) جوش داده می شوند، اما این کمتر قابل اعتماد است و شما باید خودتان کیسون را از خوردگی جدا کنید.

به هر حال ، می توان حتی ارزان تر هم کرد - ساخت زیرزمین-کیسون از یک کانتینر حمل و نقل استفاده شده. اگر روی آن را با ماستیک قیر سیمانی لایه ضخیم بپوشانید، کمتر از 100 سال در زمین دوام خواهد داشت. برای قلاب زدن روی زمین، لوله‌ها را به چشم‌های پنجه‌های بالابر در پایین می‌زنند و یک قاب لنگر به آن‌ها جوش می‌دهند. عرض کانتینر - اندازه خودکار 9 فوت (2.7 متر). طول - 12-70 فوت (3.6-21 متر)؛ محبوب ترین 20 و 40 فوت (6 و 12 متر). برای یک زیرزمین کاملاً کافی است، اما چگونه آماتورهای زرنگ زیرزمین را از کانتینرهای حمل و نقل می سازند، این ویدیو را ببینید.

انبار یک گسترش اجباری در کشور یا نزدیک یک خانه خصوصی است. در این اتاق در تمام طول سالدمای بهینه برای صرفه جویی در سبزیجات، میوه ها، نگهداری و برداشت حفظ می شود. ساخت یک انبار به تنهایی امکان پذیر است. برای انجام این کار، ارزیابی وضعیت خاک، تعیین نوع ساختار بهینه، انتخاب مواد و پایبندی به فناوری انتخاب شده ضروری است.

الزامات برای چیدمان انبار

انبار به عنوان مکان بهینه برای حفاظت از برداشت و محصول رشد یافته عمل خواهد کرد. در این اتاق شرایط طبیعی و رژیم دمایی حدود + 4 درجه سانتیگراد حفظ می شود. برای حفظ ظاهر و طعم میوه ها و سبزیجات، یک ریزاقلیم مطلوب ضروری است.

برخی از مردم مفاهیم زیرزمین و زیرزمین را با هم اشتباه می گیرند. با این حال، اینها ساختارهای کاملاً متفاوتی هستند. زیرزمین در زیرزمین ساختمان قرار دارد. سرداب به طور جداگانه راه اندازی شده است - جدا در طرح شخصی... طراحی نامرئی ساخته شده است، یا برعکس، به عنوان یک عنصر قابل توجه در طراحی منظر عمل می کند.

استفاده عملی از فروشگاه سبزیجات با شرایط خاصی امکان پذیر است:

• وجود دمای پایین - انبار در زیر زمین ساخته می شود یا در زیرزمین در تماس با دیوار بیرونی خانه مستقر می شود.
• خاموشی - پنجره ها در طراحی سرداب مستثنی هستند.
• پر شدن مداوم با هوای تمیز و تازه به دلیل تهویه طبیعی و عرضه و خروجی.
• رطوبت هوا - حدود 80-90٪.

انتخاب طرح و مصالح بهینه

بسته به عمق وقوع، انواع زیرزمین ها متمایز می شوند.

سازه زمیناز سطح بالا می رود، عمق سازه بیش از یک متر نیست. این در اصل یک سطل کوچک برای سبزیجات است. یک انبار را می توان در هر جایی، حتی در زمین های پست کوچک احداث کرد.

ساخت انبار "باغ" - راه حل بهینهبرای مناطق پر آب و مناطق کم ارتفاع. ویژگی بارز سرداب بالای زمین عدم همپوشانی است. به عنوان یک قاعده، حل و فصل می شود پشت بام شیروانی داراز تخته ها با تشکر از این، شرایط و قیمت نهایی برای ساخت یک فروشگاه سبزیجات کاهش می یابد. یک مزیت اضافی سهولت ساخت چنین انباری با دستان خود است.

انبار زمینی جادارتر - از نظر ظاهری، ساختمان شبیه یک خانه کوچک است. در بالای دال، زمین ریخته می شود و دال را با یک لایه ضخیم می پوشاند. سمت انتهایی درب بدون محافظت باقی می ماند. در بالای پس‌پر، چمن‌زار کاشته می‌شود که قلمرو را تزئین می‌کند و از پاشیدن خاک با ریشه جلوگیری می‌کند.

سرداب نیمه مدفون- پرتقاضاترین نوع ساختمان. این سازه شبیه سازه زمینی است، اما بخشی از اتاق (حدود 1.5 متر) زیر زمین است. درب ورودی سطل ها در زیر سطح زمین قرار دارد، بنابراین باید سیستم تخلیه آب مذاب / باران فراهم شود. ساختار دربکاملا عایق بندی شده است

زیرزمین توکاربه خوبی برای مناطق فشرده مناسب است. با این حال، ساخت آن تنها با آب های زیرزمینی کم یا با ترتیب زهکشی جامد و ضد آب امکان پذیر است. ورودی را می توان با یک پوشش عایق حرارتی قابل جابجایی پوشانده یا با یک انبار مخصوص تزئین کرد - خانه کوچکبا دریچه در سقف این انبار را می توان به عنوان یک اتاق ابزار برای قرار دادن ابزار باغبانی، وسایل مختلف منزل یا سبزیجات استفاده کرد.

دیوارهای سرداب از مصالح مختلفی ساخته می شوند: سنگ، آجر، بتن یا ورق آزبست سیمان. ساختن ساختمان فلزی توصیه نمی شود، زیرا دستیابی به یک رژیم دمایی مناسب دشوار است.

هنگام استفاده از خاک به عنوان ماده اصلی برای دیوارها، سطل زباله از داخل با چوب پوشانده می شود. نوارهای چوبی باید به خوبی خشک شوند، سمباده شوند، با مواد ضد عفونی کننده درمان شوند و دوباره خشک شوند.

ساخت یک انبار با دستان خود: ویدئویی در مورد انتخاب مواد

نحوه ساخت یک انبار با دستان خود: یک ساختار فرورفته

ارزیابی شرایط زمین و خاک

بهترین مکان برای انبار، تپه، پادگورک یا تپه است. در چنین مواقعی آب های زیرزمینی به دور از سطح زمین جریان دارند. هنگامی که در یک موقعیت مرتفع قرار می گیرد، ورود آب باران کاهش می یابد. علاوه بر این، صرفه جویی در مواد ضد آب امکان پذیر خواهد بود.

بسیاری از مردم ترجیح می دهند در کنار آن انباری بسازند ساختمان مسکونی، به منظور دسترسی سریع و گرفتن محصولات مورد نیاز در فصل سرد، در باران و غیره.

قبل از شروع ساخت و ساز، باید از نوع خاک و امکان ساخت یک فروشگاه سبزیجات مدفون / نیمه دفن شده مطلع شوید. برای انجام این کار، باید یک آزمایش کوچک انجام دهید:

1. یک قراضه در محل ساخت و ساز قرار دهید پشم طبیعیو در بالا یک تخم مرغ خام قرار دارد.
2. روی "ساختار" را با یک شیشه بپوشانید و بگذارید یک شب بماند.
3. نتیجه آزمایش را ارزیابی کنید:
   • اگر پشم قطرات شبنم داشته باشد ، آب زیرزمینی در نزدیکی آن قرار دارد.
   • اگر تخم مرغ و پشم خشک باشد، پس آب عمیق است و جسورانه می توانید شروع به کار کنید.

قبل از اینکه با دستان خود یک انبار بسازید، توصیه می شود نوع خاک را ارزیابی کنید:

1. پیت بهترین نوع برای خاکریزی است. این خاک فساد مواد غذایی را به حداقل می رساند، که به ویژه در هنگام نگهداری محصولات ریشه اهمیت دارد.
2. ماسه روان - خاکی که برای ساخت یک انبار "داخلی" مناسب نیست. این خاک دارای لوم، ماسه و لوم شنی است. برای اینکه بتوانید یک فروشگاه سبزیجات بسازید، باید خاک را جایگزین کنید و ماسه اضافه کنید.
3. خاک شنی برای نصب پایه مناسب است. این مواد طبیعیاغلب برای کاهش یخ زدگی و رطوبت اضافه می شود.

مواد و ابزار

برای تجهیز یک انبار در کشور با دستان خود به موارد زیر نیاز دارید:

• سنگ خرد شده و شن؛
• ماسه قفسه ای؛
• محلول خاک رس؛
• رول از مواد سقف؛
• آجر؛
• سیمان؛
• تخته هایی برای چیدمان قاب کف؛
• بتن عیار 100;
• قیر مذاب؛
• شبکه برای تقویت

از ابزارهایی که باید تهیه کنید:

• میکسر بتن؛
• رمینگ دستی؛
• بیل؛
• پیچ، پیچ گوشتی، میخ، چکش؛
• دستگاه جوش کاری؛
• خرد کننده؛
• آغازگر؛
• قلم مو؛
• اره برقی

آماده سازی گودال

ساخت یک انبار مدفون با حفاری یک گودال آغاز می شود. کار به ترتیب زیر انجام می شود:

1. محل را از سنگ، چوب و پوشش گیاهی تمیز کنید.
2. علامت گذاری کنید و یک سوراخ حفر کنید. ابعاد سنتی سرداب عبارتند از: طول / عرض - 2.5 متر، عمق - 2.3 متر برای حفر گودال بهتر است از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید.
3. دیوارهای گودال را با یک بیل تراز کنید، خاک اضافی را بتراشید و سطح صافی به آنها بدهید.
4. عمق گودال به نوع انباری که مجهز است بستگی دارد. هنگام تعیین این مقدار، باید در نظر گرفت که فضا تا حدی توسط دریچه یا ورودی، قفسه ها، پله ها اشغال می شود. با توجه به این موضوع، گودال باید با حاشیه مشخصی بیرون کشیده شود.
5. کف گودال را بکوبید، ماسه و شن را داخل گودال بریزید. ضخامت کوسن شنی 20 سانتی متر، کوسن سنگریزه ای 10 سانتی متر است.

چیدمان طبقه فرعی

کفپوش بهتر است با ملات خاک رس انجام شود. برای تهیه آن، باید خاک رس و ماسه کوارتز را به نسبت 90٪ / 10٪ ترکیب کنید. با آب رقیق می شود و به حالت خامه ترش غلیظ می رسد. شن را با محلول آماده شده به ضخامت 3-4 سانتی متر بریزید.

برای افزایش ویژگی های قدرتپایه و عایق بهتر از نفوذ آب زیرزمینی را فراهم می کند، توصیه می شود سطل زباله را با بتن تقویت کنید. روش:

1. توده ای از ماسه و بتن را به ترتیب به نسبت 5: 1 آماده کنید.
2. پس از خشک شدن، پایه سفالی را با ملات بتنی به ضخامت 5 سانتی متر پر کنید.
3. سطح را صاف کرده و بگذارید تا کاملا سفت شود.

ساخت و عایق رطوبتی دیوارها

تکنولوژی ساخت و ساز دیوارهای آجریبعد:

1. پایه ای برای سنگ تراشی به عرض 1 آجر به ارتفاع حدود 15 سانتی متر تجهیز کنید.
2. بگذارید فونداسیون خشک شود.
3. سنگ تراشی از گوشه دیواری که دریچه در آن وجود دارد انجام می شود.
4. آجرها تلوتلو می شوند.
5. هنگام گذاشتن آجر، لازم است با دسته ماله روی آن ضربه بزنید - این به خلاص شدن از شر ملات اضافی و بهبود چسبندگی مواد کمک می کند.
6. پس از ساخت هر ردیف، یکنواختی آن باید با یک سطح ساختمان بررسی شود.
7. محلول کار از ماسه و سیمان به ترتیب به نسبت 4: 1 تهیه می شود.
8. به موازات سنگ تراشی، شکاف ها و فضاهای بین آجر و دیوار خاکی را با ملات سفالی پر می کنند. این فناوری ضد آب اضافی فروشگاه سبزیجات را فراهم می کند.
9. پس از نصب تمام دیوارها، ساخت و ساز را به مدت 1 هفته بگذارید تا ملات سخت شود.

دیوارهای آجری نیاز به عایق رطوبتی دارند. برای این منظور معمولاً از مقره های هیدروگلاس، عایق های رولی یا ماستیک قیر استفاده می شود. ترتیب انجام کارهای عایق کاری:

1. تمام سطوح را با یک ترکیب ضد آب درمان کنید.
2. ورق های مواد بام را به دیوارها وصل کنید - مواد با استفاده از ماستیک قیر گرم شده ثابت می شود. برای اطمینان از عایق با کیفیت بالا، 2-3 لایه مورد نیاز است.
3. دیوارها را با سیمان گچ کاری کنید.

کف سازی

چیدمان کف یک رویداد مسئول است. سازه نگهدارنده باید بارهای سنگین را تحمل کند. اغلب، همپوشانی از یک بلوک یکپارچه ساخته شده از بتن و قفس تقویت کننده ساخته شده است. مهم است که سقف زیرزمین بیشتر از اندازه اتاق در منطقه باشد، زیرا دیوارها به عنوان تکیه گاه باربر عمل می کنند.

الگوریتم اجرای کار:

1. تکیه گاه هایی را نصب کنید که قالب های چوبی متعاقباً روی آنها پشتیبانی می شود.
2. قبل از ریختن، قالب باید به دقت مهر و موم شود تا محلول از شکاف ها خارج نشود.
3. پس از آماده سازی قالب، یک قاب بسازید دال بتنیاز اتصالات فاصله میله های تقویت کننده حدود 25 سانتی متر، ارتفاع قاب تا 30 سانتی متر است.
4. در منطقه بزرگسرداب برای انجام تقویت مضاعف دال توصیه می شود.
5. توری تقویت کننده باید 5-10 سانتی متر از دیواره زیرزمین از طرف های مختلف بیرون بزند.
6. قاب حاصل را به طور مساوی با بتن بریزید.

پس از ریختن بشقاب، باید 3-4 هفته صبر کنید. همپوشانی کاملا سفت می شود و ظاهر نهایی خود را به خود می گیرد.

سیستم تهویه و تامین برق

تبادل هوای خوب - شرط مهمایمنی محصولات در انبار عدم تهویه مناسب منجر به پوسیدگی سبزیجات و گردش بیش از حد سریع جریان هوا منجر به خشک شدن محصولات ریشه می شود.

ایجاد تهویه طبیعی در اتاق فنی ترجیح داده می شود - هزینه کمتری دارد و سازماندهی صحیح آن تبادل هوای کافی را فراهم می کند. برای اجرا، باید مجرای هوای تغذیه و خروجی را تجهیز کنید. المنت اگزوز در قسمت بالایی نزدیک سقف قرار دارد و دهانه ورودی در دیوار مقابل در فاصله نیم متری از کف قرار دارد.

روش ایجاد تهویه طبیعی در انبار با دستان خود:

1. یک کانال هوا بر اساس 1 متر مربع انتخاب کنید. متر سطل زباله - 26 متر مربع. لوله ها را ببینید
2. نصب لوله از گوشه اتاق انجام می شود و انتهای پایین آن باید زیر سقف قرار گیرد. مجرای هوا از کل اتاق، سقف عبور می کند و نیم متر بالاتر از سیستم رافتر قرار می گیرد.
3. به طوری که میعانات در خط لوله جمع نمی شود، لازم است عایق حرارتی انجام شود دودکشبر اساس اصل یک ساندویچ یک لوله در دیگری نصب شده است و فضای بین آنها با پشم معدنی پر شده است.
4. انتهای باز لوله هوا در فاصله 50 سانتی متری از سطح طبقه پایین قرار دارد. مجرای اگزوز به سقف نفوذ می کند و 80 سانتی متر بالاتر از پایه به پایان می رسد.
5. دهانه بیرونی لوله را با توری بپوشانید.
6. توصیه می شود دریچه هایی قرار دهید که جریان هوا را روی لوله ها تنظیم می کنند.

این انبار با استفاده از کابل مسی دو یا سه عایق برقی می شود.

دکوراسیون داخلی سرداب

در پایان کار نصب می توانید نسبت به بهسازی سرداب اقدام کنید. چندین گزینه طراحی وجود دارد:

• دیوارها را مجبور به قفسه بندی با قفسه های جادار کنید.
• قفسه های فلزی را آویزان کنید؛
• نمایش قفسه های پیش ساخته

مهم! تمام سازه های چوبی باید با یک ماده دافع حشرات و اشباع محافظ در برابر رطوبت پوشانده شوند.

زیرزمین زمین را خودتان انجام دهید: دستورالعمل های گام به گام

در ویلا، می توانید یک انبار ساده را با دستان خود با سطح بالایی از آب های زیرزمینی تجهیز کنید. دمای هوای 2-3 درجه سانتی گراد را می توان در داخل سطل نگه داشت. بیایید به نمونه ای از ساخت یک فروشگاه سبزیجات مانند سوله انبار با ابعاد نگاه کنیم:

• ارتفاع در مرکز سازه - 2 متر؛
• عرض - 3.3 متر، طول - 3 متر؛
• عرض گذر - 0.6 متر.

دنباله کار:

1. کنده های چوبی که روی خاک قرار گرفته اند را با ماستیک قیر داغ بپوشانید.
2. همپوشانی از تخته ساخته شده است و عناصر روکش از دال هک شده، اوباپل، کاه گلی، تزئینات کاج از کارخانه چوب بری ساخته شده است.
3. برآمدگی های سقف باید روی زمین قرار گیرند. چنین نصبی عایق حرارتی اضافی را به شکل رانش برف در فصل سرد فراهم می کند. نتیجه ساختاری شبیه چادر است.
4. در یک طرف سوله انبار با دو ردیف تخته دوخته شده است که بین آنها یک بخاری گذاشته شده است. یک درب عایق در انتهای دیگر قرار دارد.
5. برای جلوگیری از نفوذ آبهای طبیعی، یک ترانشه زهکشی از قسمت بیرونی لوباز در تمام محیط حفر کنید.
6. یک هود در نزدیکی خط الراس بسازید - یک جعبه چوبی با یک صفحه تنظیم.

ساخت زیرزمین DIY: ویدئو