هنگام ساخت محصولات چوبی، اغلب این سوال پیش می آید: "چگونه چوب را جلا دهیم؟" استفاده از پولیش برای دادن پوشش محافظ. اغلب از پولیش برای تکمیل مبلمان و صنایع دستی استفاده می شود. سطح صیقلی به شما امکان می دهد بافت چوب را حفظ کنید و ظاهر زیبایی به محصول می بخشد.

استفاده از پولیش برای تکمیل

برای تکمیل، چندین روش استفاده می شود که برای آنها از مواد استفاده می شود:

• لاک الکل؛
• روغن خشک کن؛
• خمیر موم

هنگام تکمیل محصولات چوبی، هنگامی که از لاک برای پرداخت استفاده می شود، یک لایه محافظ تشکیل می شود که ظاهری قابل فروش به سطح می دهد. فرآیند پرداخت شامل اعمال می شود کارکنان ویژهپولیش حاوی رزین سه برابر کمتر از لاک. پوشش تشکیل شده روی چوب ساختاری شفاف و رنگ براق دارد.

هنگام انتخاب روش پرداخت و پرداخت، باید نوع چوب را در نظر گرفت. مناسب ترین انواع چوب برای ساخت مبلمان عبارتند از:

• چوب ماهون;
• توس;
• گلابی ها؛
• شمشاد؛
• افرا;
• درختان سیب

همچنین به طور گسترده ای استفاده می شود، اما کاملاً کار فشرده در پردازش سنگ:

• بلوط؛
• درختان کاج.

محصولات مورد استفاده برای صیقل دادن چوب

برای صیقل دادن چوب، مؤسسات تجاری فهرست بزرگی از مواد تکمیل کننده مختلف را ارائه می دهند:

1. لاک شلاک - برای تکمیل مبلمان استفاده می شود.
2. لاک الکیدی - برای پوشش پارکت استفاده می شود.
3. لاک اکریلیک - برای پردازش محصولات چوبی استفاده می شود.
4. لاک پلی اورتان - برای محافظت استفاده می شود محصولات چوبیاز بارش
5. Nitrovarnish - برای پردازش محصولات چوبی استفاده می شود.

شما می توانید با استفاده از مواد خاصی یک پولیش برای صیقل دادن چوب در خانه بسازید:

• رزین شلاک - 60 گرم؛
• اتیل الکل 90* - 500 میلی لیتر.

فرآیند تولید بسیار ساده است. که در ظروف شیشه ایرزین داخل آن ریخته می شود و با الکل پر می شود، خوب مخلوط می شود، با درب محکم بسته می شود و دم می شود تا رزین کاملا حل شود. در مرحله بعد، ترکیب فیلتر شده و برای هدف مورد نظر خود برای پرداخت محصولات چوبی استفاده می شود.

تکنولوژی پولیش

فرآیند پرداخت چوب در چند مرحله انجام می شود:

1. سنگ زنی سطحی؛
2. استفاده از پرایمر؛
3. پرداخت؛
4. صیقل دادن

سنگ زنی سطحی

فرآیند سنباده زدن به خصوص دشوار نیست، اما زمان زیادی برای دادن چوب نیاز دارد نوع مورد نیاز. سطح چوبی که برای تکمیل در نظر گرفته شده است نباید دارای سوراخ، تراشه، ترک یا سایر بی نظمی ها باشد. برای انجام این کار، درخت در 3 مرحله پردازش می شود:

• سمباده شماره 46-60;
• سمباده شماره 80-100;
• سمباده شماره 140-170،

تا سطح صاف و براق شود.

سنباده زدن با یک بلوک چوبی پیچیده شده در کاغذ سنباده در امتداد دانه چوب انجام می شود. پس از سنباده زدن، سطح را با یک پارچه خشک و تمیز پاک می کنند، با آب مرطوب می کنند و دوباره با یک پارچه خشک پاک می کنند. یک مکث تا خشک شدن کامل به مدت 2 ساعت حفظ می شود و با کاغذ سنباده شماره 120-140 پردازش می شود تا الیاف چوب باقیمانده به طور کامل حذف شوند. در صورت لزوم، این عملیات چندین بار تکرار می شود تا چوب براق شود.

کاربرد پرایمر

فرآیند پرایمینگ با استفاده از یک سواب مخصوص با استفاده از لاک بر روی آن انجام می شود سطح چوبی. تامپون باید از پارچه کتان باشد (پرز پارچه باقی نمی‌گذارد).

تمام مراحل کار به ترتیب زیر انجام می شود:

• سواب با لاک آغشته می شود و با کمک آن کل سطح چوب تا زمانی که یک پوشش یکنواخت تشکیل شود درمان می شود.
• مکث وجود دارد تا کاملا خشکلاک، با کاغذ سنباده دانه ریز تمیز شده و با یک پارچه خشک تمیز پاک می شود.
• 2 لایه لاک اضافی را اعمال کنید.
• ترکیبی از 1 قسمت پولیش و 1 قسمت لاک تهیه شده است که کل سطح را می پوشاند.
• چوب به مدت 2 روز خشک می شود.

جلا دادن

فرآیند پولیش شامل استفاده از پولیش بر روی چوب است و به ترتیب زیر انجام می شود:

• مقدار کمی روی یک سواب کتانی اعمال می شود روغن سبزیجاتبرای سر خوردن بهتر روی سطح تحت درمان؛
• با استفاده از یک سواب مرطوب شده با پولیش، تمام سطح را با دقت پاک کنید.
• عملیات پردازش 3 بار با مکث پس از اعمال هر لایه انجام می شود تا زمانی که پولیش کاملاً خشک شود.
• چوب با کاغذ سنباده دانه ریز درمان می شود و با یک پارچه خشک پاک می شود (بعد از هر بار استفاده از پولیش).

جلا دادن

برای صیقل دادن چوب به وضعیت عالیعملیات کار چندین بار انجام می شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

کار زیر انجام می شود:

• چوب با کاغذ سنباده ریز دانه آغشته به روغن نباتی درمان می شود.
• مقدار کمی روغن نباتی و پولیش روی سواب اعمال می شود و کل سطح درمان می شود (عمل چند بار تکرار می شود).

هنگام انجام عملیات پرداخت، هنگام استفاده از لاک یا پولیش، رعایت همه موارد ضروری است فرآیند تکنولوژیکیبرای ایجاد یک روکش چوبی بادوام، صاف و براق. اگر مهارت های خاصی و مواد مناسب دارید، می توانید محصولات چوبی را در خانه تکمیل کنید.

تکمیل دستی چوب همیشه مرتبط خواهد بود، حتی در عصر اتوماسیون مطلق تمام فرآیندهای تولید، زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد یک کار منحصر به فرد را فقط می توان به صورت دستی انجام داد.

اصول اولیه چرخاندن چوب بر روی ماشین می تواند نه تنها برای یک نجار حرفه ای، بلکه برای طراحان، سازندگان تازه کار و کسانی که به سادگی می خواهند این مهارت قدیمی را یاد بگیرند، مفید باشد.

کار بر روی یک ماشین تراش چوب یا همانطور که گاهی اوقات می گویند تراش به طور کلی دشوار نیست، اما باید یاد بگیرید که چگونه محصول در حال پردازش را احساس کنید. آن وقت است که کار تبدیل به یک هنر واقعی می شود که در آن فرد به بیان خود دست می یابد، خلاقیت را درک می کند و تخیل را توسعه می دهد.

توضیحات ماشین تراش

تراش چوب یک عملکرد محدود کننده دارد: فقط می تواند یک تکه چوب را بچرخاند. یک نجار می تواند به آرامی یک شی تمام شده را از یک تکه چوب معمولی تبدیل کند، به عنوان مثال:

بر خلاف سایر ماشین آلات پردازش چوب که فقط در برخی موارد استفاده می شود مراحل میانی، ماشین تراش برای هر عملیاتی مناسب است: از پیش پردازش تا پرداخت. ابزار لازم- اینها شیاردار (به شکل حرف "V" یا استوانه ای) و اسکرابر مسطح، برش، اسکنه با اشکال و اندازه های مختلف هستند. دستگاه قطعه کار را می چرخاند و دست استاد حرکت کاتر را کنترل می کند. بر اساس آنچه که باید ساخته شود، دو گزینه برای اتصال قطعه کار وجود دارد.

در حالت اول، قسمت چوبی به آن متصل می شود موقعیت افقیبین مرکز دیوارهای جلو و عقب. روش دوم این واقعیت را در نظر می گیرد که تراش چوب، قطعه کار را فقط در قسمت جلویی "هدستاک" با استفاده از صفحه یا چاک محکم می کند. اگر تازه کار هستید این ماشین، عاقلانه است که از طریق روش اول شروع به کار کنید.

ماشین تراش با تنظیم الکترونیکی (تجهیزات):

گزینه تجهیزات:

• اسکنه شیاردار،
• برش مزرعه (2 میلی متر)
• برش نیم دایره،
• برش برش،
• اسکنه اریب شده (مرمه)،
• اسکنه نیم دایره - برای تکمیل سطح شکل,
• اسکنه شیاردار (ریر) - برای خشن کردن.

اصل عملیات

کل ساختار دستگاه بر روی یک قاب نصب شده است که از آلومینیوم، چدن یا تیرهای پروفیلی یا دو میله فولادی ساخته شده است. در یک طرف تخت، چوب تراش سر را قرار می دهد و داخل آن یک موتور الکتریکی (0.5-1.5 اسب بخار) قرار دارد. در صورت لزوم یک دوک را با یک مخروط مورس می چرخاند، یک مرکز رانندگی (با یک نوک و 2، 3 یا 4 چاقو)، یک صفحه رویی یا یک چاک وارد می شود. دم در طرف مقابل دستگاه قرار دارد و مرکز آن قطعه کار را فشار می دهد و آن را در موقعیت افقی محکم می کند.

دست ساز، چرخش به هر جهت، در نزدیکترین فاصله ممکن به قسمت خالی قرار دارد، کاتر را هدایت می کند و از آن پشتیبانی می کند.

در ماشین های با تنظیم دستی می توان فرکانس (سرعت) حرکت را با استفاده از اهرم گیربکس تغییر داد که سرعت آن از 450 تا 2000 دور در دقیقه است. این شامل قرقره هایی با بلبرینگ است.

در اصلاحات بسیار پیچیده تر ماشین ها، به جای جعبه دنده، یک متغیر الکترونیکی وجود دارد که امکان تنظیم آرام سرعت حرکت را ممکن می کند.

اتمام قطعه کار

این روش برای پردازش عناصر استوانه‌ای با طول‌های مختلف، ثابت بین مراکز دم و سر استوک استفاده می‌شود. بر این اساس، شما این فرصت را دارید که هر قسمتی را بسازید: از پایه های نرده و پایه های میز گرفته تا مهره های ریز شطرنج. صنعتگران ماهر به ویژه در ساختن و تیز کردن نشانه های بیلیارد مهارت دارند.

اولین مرحله کار تعیین محل محور قطعه چوب برای بستن آن بین مرکز دم و مرکز محرکه است.

مرحله دوم استبرای ساختن یک قسمت خالی (از یک کنده یا بلوک مربعی چوب). این را می توان در حالت 1000-1500 دور در دقیقه انجام داد. در این حالت، تراشه ها باید با استفاده از یک اسکنه عریض مقعر شیاردار از راست به چپ برداشته شوند تا رییر پیش پردازش شود. اگر قطعه کار طولانی باشد، خشن کردن در چندین مرحله انجام می شود. تکیه گاه ابزار در حین اتمام به قطعه نزدیک تر می شود، بدون اینکه موقعیت ارتفاع آن تغییر کند.

هنگام چرخش قطعات ابزار وجود دارد اشکال مختلف برای پردازش سطوح شکل:

• قلاب،
• برش نیم دایره،
• اسکنه تخت،
• اسکنه اریب دار (یا به طور عامه به آن گیره می گویند)،
• اسکنه شیاردار و غیره

بسته به نوع ابزار مورد استفاده و مرحله کار، لازم است هر از چند گاهی استراحت ابزار را به قطعه کار نزدیک کنید. در پایان فرآیند، هنگامی که قطعه آماده است، تکمیل نهایی انجام می شود:

• جلا دادن،
• تونینگ،
• سنگ زنی،
• اپیلاسیون و غیره

کارهای پایانی زمانی اتفاق می‌افتد که پشتیبانی قبلاً برداشته شده باشد.

با استفاده از یک مرکز یاب زاویه دار، با یک مداد ساده، 2-3 خط در دو طرف قطعه کار بکشید، که چهارراه آن به مرکز انتهای آن تبدیل می شود.

با ضربه محکم چکش به هسته علامت گذاری، در انتهای قطعه کار، شیارها و فرورفتگی محوری ایجاد کنید.

قطعه کار را روی مرکز رانندگی قرار دهید، دم را به انتهای مخالف نزدیک کنید و از آن برای فشار دادن قطعه کار استفاده کنید تا درایورها به طور بهینه در فرورفتگی های انتهایی برش دهند و سپس مرکز دم را بردارید. پس از این، قطعه کار می تواند خود را نگه دارد.

یک بار دیگر مرکز دم را به قطعه کار نزدیک کنید تا آن را در امتداد محور مراکز ثابت کنید. اگر چوب نرم است، فلایویل دم را ¼ بچرخانید، اگر سخت است، نیم چرخش کافی است. قطعه کار باید به گونه ای ثابت شود که بتوان آن را با دست بدون مقاومت چرخاند.

استراحت ابزار را تا حد امکان به قطعه کار نزدیک کنید. آن را با دست بچرخانید، مطمئن شوید که بدون هیچ مانعی، بدون دست زدن به چیزی بچرخد. صفحه نگهدارنده تکیه گاه دستی باید تقریباً 5 میلی متر زیر نقطه چرخش باشد.

خشن کردن

چرخاندن چوب در ماشین تراش شامل پردازش خشن است. برای چرخش خشن یک سیلندربا استفاده از رییر، باید فرکانس (یا سرعت) چرخش را روی 1000، حداکثر 1500 دور در دقیقه تنظیم کنید. هرچه شکل سیلندر دقیق تر باشد، سرعت باید بیشتر تنظیم شود. قطعات کار با کمک ماشینکاری کوچک را می توان در یک حرکت در تمام طول ماشینکاری کرد، در این صورت باید به تدریج عمل کنید و از دم به سمت دوک حرکت کنید.

کار را به تدریج شروع کنید، میل کاتر را روی تکیه ابزار قرار دهید و تیغه را طوری نگه دارید که پاشنه کاتر با چوب تماس پیدا کند. پس از این، دسته اسکنه را بلند کنید تا لبه نقطه شروع به بریدن به چوب کند، در حالی که تراشه های یکنواخت و به خوبی پیچ خورده را بردارید.

کاتر را در جهت چرخاندن تراشه ها به این صورت هدایت کنید: دستی که دسته را نگه می دارد حرکت را تنظیم می کند و دیگری فقط تیغه را پشتیبانی می کند و از فشار روی آن جلوگیری می کند.

هنگام خشن کردن یک قطعه مربع از مواد، با احتیاط شروع به بریدن گوشه ها با اسکنه کنید، بدون اینکه زیاد روی آن فشار بیاورید. صبر کنید تا قطعه کار به شکل استوانه‌ای با بالاترین قطر آسیاب شود و با چرخاندن استاک به سمت محور چرخش حرکت کنید.

بر اساس شکلی که می خواهید به قطعات بدهید، خطوط اصلی علامت گذاری قسمت های مقعر و محدب را با یک مداد ساده بکشید و قطعه کار را با دست بچرخانید. آن را به گونه ای علامت گذاری کنید که هر بار قسمت های پهن تر آن در لبه سر استوک قرار گیرد.

شروع به آسیاب کردن هر دو لبه قطعه کار با اسکنه کنید. هنگامی که توسط یک تکیه ابزار پشتیبانی می شود، باید به آرامی (بدون حرکات خشن)، عمود بر محور حرکت وارد درخت شود.

بررسی اندازه

اندازه را به طور سیستماتیک با استفاده از کولیس بررسی کنید. نجارهای حرفه ای معمولاً کاتر را با آرنج خود روی ران خود فشار می دهند تا دست خود را برای ابزار اندازه گیری آزاد کنند. وقتی کولیس شروع به لرزیدن کرد، عمق تراشه را کاهش دهید. ابتدا حداکثر قطرها را به این ترتیب آسیاب کنید و سپس قسمت های باقی مانده را بچرخانید:

• شانه ها،
• گردن،
• توری،
• توپ و غیره

برای حکاکی یک و نیم از اسکنه شیاردار استفاده کنید. برای آن مفید خواهد بود پردازش شکلسطوح باید عمود بر محور نگه داشته شود. لبه برش را از بیرون به عمق قطعه کار پایین بیاورید. دسته دستگاه باید بلند شود و کمی بچرخد. برای به دست آوردن یک چنبره کامل، باید همان دستکاری را در هر طرف انجام دهید.

طاق (گردن) را با همان کاتری که برای چنبره استفاده می شد، می چرخانند.

پس از اتمام تکمیل خشنپایین در مرکز گردن، نیمه گردن سمت راست را آسیاب کنید، فقط این بار ابزار را از پایین و به سمت راست به سمت بالا حرکت دهید. تحت هیچ شرایطی کاتر را در یک مرحله از یک طرف گردن به سمت دیگر حرکت ندهید - آنها باید یک به یک چرخانده شوند.

ورق گردان

برگها (رینگهای کوچکی که اغلب در هر طرف گردن باقی می مانند) با استفاده از کاتر میزل برگردانده می شوند. در لبه های جانبی میله زوایای پشتی ندارد، که تفاوت آن با اسکنه است، اما در عوض یک مسیر نازک برای برداشتن تراشه ها وجود دارد.

می توانید از تکنیک "فیله" در کار خود استفاده کنید: این یک انتقال نرم از یک سطح به سطح دوم است. در اصل ترکیبی از گردن و چنبره است. در این راستا ابتدا گردن و سپس چنبره ای که مجاور آن است را تیز کنید.

یک گوه بین درب و جعبه قرار دهید و کمی با پتک روی آن ضربه بزنید و سپس آن را بردارید. با استفاده از مته متصل به دم، سوراخی را در قطعه کار دریل کنید که متعاقباً عمق را تنظیم می کند. سوهان یا ابزار برش دیگر را در امتداد محور چرخش نگه دارید، دسته را بلند کنید تا بهترین زاویه برش را پیدا کنید. لیسه را می توان با حرکت دادن آن به سمت لبه قطعه کار از مرکز یا بالعکس دستکاری کرد. شما باید عمق را به صورت دوره ای بررسی کنید. پس از تراشیدن قسمت داخلی، سوراخ نشیمن لاستیک را با کاغذ سنباده ریز بپوشانید و سپس می توانید با استفاده از کاتر Meisel شروع به برش جعبه کنید.

تزئین جزئیات

جزئیات، در دو طرف ثابت شده است، هرگز به طور کامل قطع نکنید. آن را از هر دو لبه مسیر آسیاب کنید، جامپرها را با قطر کم نگه دارید، و پس از توقف دستگاه، انتهای آن را با اره برقی جدا کنید.

برای تکمیل تکمیل قطعه، نگهدارنده ابزار را بردارید و قطعه را از زیر با سمباده ریز (گریت M16-M63) پردازش کنید. هنگام کار، کاغذ سنباده باید به صورت ضربدری چرخانده شود تا از خراش دایره ای جلوگیری شود.

برای زیبا ظاهرمحصولات روی ماشین تراش چوب را می توان در حین چرخش با یک تکه موم یا پارافین مالش داد و سپس با چوب پنبه یا چوب پنبه جلا داد. پارچه ضخیم.

عکس 1

عکس 2


عکس 3


عکس 4

پس از چرخاندن پروفیل بیرونی محصول و سوراخ کردن حفره داخلی آن، من معمولاً سطوح را با استفاده از یک اسکنه شیاردار تراشیده می‌کنم: سطح بیرونی را با همان اسکنه در حالت "خراش برشی" و سطح داخلی را با یک اسکرابر با چنگک منفی. . اگر چوب سالم، پس از تراشیدن دقیق، نیاز به سمباده زدن با کاغذ سنباده تنها یک گریت P220-320 دارد، چوب آسیب دیده با تمام ویژگی های فوق اغلب نیاز به سمباده زدن با کاغذ سنباده درشت دانه دارد که من بسته به شرایط، هر دو را خشک می کنم. و با آب، هم با دست، و هم با استفاده از یک مته و یک چرخ زاویه ای پروکسون با اتصالات دیسک خانگی (عکس 5). گذراً متذکر می شوم که یک اشکال جدی دومی سرعت غیرقابل تنظیم خطرناک 13000 دور در دقیقه است، اما هیچ چیز مناسب تر برای سنگ زنی حفره های کاسه در بازار ما وجود ندارد. من سعی می کنم یک اصل مهم را به خاطر بسپارم: هر چه بیشتر آسیاب کنید، مهارت چرخش شما کاهش می یابد.

عکس 5

من تکنیک تکمیلی را که قبلاً هنگام کار با پلاستیک‌های کوچک و مبلمان استفاده می‌کردم و در دهه 90 در سه کتابچه راهنمای اساسی توسط B. Flexner، J. Jewitt و M. Dresdner (ایالات متحده آمریکا) با آن آشنا شدم، به محصولات تراشکاری منتقل کردم. بر مراحل اولیهیاد گرفتم اصل اصلی- نه روغن و نه موم را نمی توان یک محافظ قابل اعتماد برای یک محصول چوبی در نظر گرفت - فقط لاک. این امر به ویژه در مورد محصولات تراشکاری کاربردی، که گاهی اوقات در معرض استفاده عملی فشرده هستند، صادق است. من بسیاری از لاک های مختلف را آزمایش کردم و البته نمی توانم از کامل ترین آنها - مبتنی بر آب - استفاده نکنم. من به سادگی نمی توانم از دیگران در کارگاه شهرم به دلیل بو استفاده کنم و به سایر کاستی های آنها اشاره نکنم. مزایای لاک بر پایه آب عبارتند از:

1. سازگاری با محیط زیست و عدم وجود بوی غیرقابل قبول.
2. مقاومت در برابر سایش بالا.
3. خشک شدن سریع (20-30 دقیقه بدون حرارت) و پوشش مجدد پس از 2-4 ساعت.
4. عدم زردی در طول زمان;
5. برس را به آرامی با آب و ترجیحا با صابون بشویید.

با این حال، لاک مبتنی بر آب یک اشکال جدی دارد - به سختی چوب را برجسته می کند، یعنی به آن رنگ کهربایی، عمق و غنای نمی بخشد، به عنوان مثال، در هنگام کار با چوب روشن، بله هنوز پوسیده، از نظر عمقی گم شده و با خطوط و لکه های چند رنگ تزئین شده است. چوب را با خیساندن محصول تحت درمان با روغن جوش (معمولاً روغن خشک کن) با استفاده از سشوار صنعتی در نظر گرفته است. به بهترین شکل ممکنجلوه های بافت من ابتدا تأثیر اشباع را روی قطعات غیر ضروری چوب آزمایش می کنم. من همیشه مطمئن نیستم که روغن به درستی خشک شود، به خصوص که گاهی اوقات عجله دارم، و بنابراین، برای اطمینان، روغن را با محلول 10٪ پوسته قطع می کنم و آخرین را سریع خشک می کنم. با سشوار Shellac قابل توجه است زیرا منافذ را پر می کند، به خوبی روی هر سطحی قرار می گیرد و می توانید هر چیزی را روی آن لایه بندی کنید. من نگران وجود موم در آن نیستم، که ظاهراً چسبندگی لاک ها را به پوسته کاهش می دهد، زیرا این به احتمال زیاد یک مشکل ساختگی است:

اغلب من چوب مرطوب را تیز می کنم، محصولاتی که پس از آن از یک هفته تا یک ماه خشک می شوند. در همان زمان، آنها، البته، به یک درجه یا دیگری پیچ و تاب می شوند، که در بیشتر موارد من آن را وصل نمی کنم واجد اهمیت زیاد. پس از خشک شدن، گاهی اوقات ناهمواری سطح افزایش می یابد، بنابراین باید دوباره آن را با کاغذ سنباده، معمولاً گریت P220 روی آن قرار دهید. سپس به استفاده از پوشش لاک پایه آب می پردازم.

لاک پایه آب خود پرایمینگ امولسیونی از دو رزین نامحلول در آب است - اکریلیک که انعطاف پذیری و چسبندگی لاک را تضمین می کند و پلی اورتان که به آن سختی بالایی می بخشد. در طول 20 سال گذشته، من لاک پایه آب را از تولید کنندگان مختلف (Belinka، Petry، Tikkurila و غیره) امتحان کرده ام و می بینم که چگونه خواص آن با گذشت زمان بهبود می یابد: شفاف تر، تیکسوتروپیک (چک نمی کند)، دارای حباب زدن حتی با گرمای شدید و غیره متوقف شد. دارم می خرم مواد تزئینینه در فروشگاه ها، بلکه در انبارهایی که محصولات را به متخصصان عرضه می کنند، سال های گذشتهاولویت دادن به لاک مات (40٪) مبتنی بر آب AF-72 Sayerlack, Komplekt LLC (http://www.sayerlack-komplekt.ru). قبلاً با شرکت Nison (http://www.nison.ru/) با طیف وسیعی از رنگ ها و لاک ها تماس گرفتم ، اما خرید عمده در آنجا دشوارتر بود. من همچنین انواع براق لاک AF-72 (90% براق) را امتحان کردم، اما آن را کمتر از مات دوست داشتم: درخشندگی بیش از حد، قوام نازک تر و بنابراین لایه ضخیم مورد نیاز من را آهسته تر ایجاد می کند، و همچنین به نظر می رسید (شاید فقط به نظر می رسید) که بیشتر در زیر جریان هوای گرم حباب می زند.
بر مراحل اولیهلاک زدن روی محصولات به همان روش ظریفی که روی مبلمان است - در لایه های نازک و یکنواخت، اجتناب از همپوشانی و تسطیح بیش از حد، به طور کلی با استفاده از حداکثر 5 درمان، یا حتی بیشتر، البته با خشک کردن و سنباده متوسط. با این حال، با بهبود تکنیک تراشکاری من، هزینه تکمیل سطح محصولات بسیار بیشتر از هزینه تراشکاری خود شد. علاوه بر این، سمباده زدن مکرر لاک با کاغذ سنباده تا شده، به ویژه در داخل کاسه های عمیق، انگشتان دست راست را بد شکل می کند: پوست در جاهایی مانند قسمتی از ناخن ها از آنها ناپدید می شود، رشد دردناک ظاهر می شود و در پایان محصول شروع به شروع به ریزش می کند. کثیف شدن با تراوش خون من مجبور شدم تعداد درمان های سطحی را به دو یا سه کاهش دهم و تکنیک استفاده از لاک را ساده (زمخت) کنم.

با استفاده از یک برس مصنوعی تخت، اولین مورد را اعمال می کنم لایه ی نازکلاک بر پایه آب را روی سطح محصول بمالید، اغلب در روغن آغشته شده و با پوسته پوسته پوشانده شده و آن را صاف کنید. من یک سشوار صنعتی را روشن می کنم و بسته به دمای جت از فاصله دور روی محصول ضربه می زنم. من سه سشوار دارم (عکس 6) که دو تای آنها نسبتاً جدید از شرکت های معتبر اروپایی هستند و کنترل حرارتی عالی دارند، اما عملکرد آنها بسیار ضعیف است. سومین آمریکایی، تولید شده در اواخر دهه 70 قرن گذشته، قابل استفاده است، بدون هیچ گونه تنظیماتی، با دمای خروجی 350 درجه سانتی گراد (وسط در عکس).

عکس 6

من فاصله 20-50 سانتی متری را با دمای سطح محصول تقریباً 50-100 درجه سانتی گراد حفظ می کنم. مشخصات لاک AF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) دمای دمیدن را توصیه می کند. تنها 35 درجه سانتیگراد. با این حال، لاک الکل، به طور کلی به خوبی تحمل می شود درجه حرارت بالادمیدن و در 2-3 دقیقه خشک می شود. بدون تاول، لایه برداری یا ترک خوردگی اگر گاهی اوقات ظاهر می شوند، به این معنی است که بیش از حد گرم شده است. بلافاصله با سمباده تمیز می کنم، این جاها را با لاک می پوشانم و خشک می کنم. به طور متوسط ​​بسته به کیفیت سطح 3-5 لایه نازک لاک می زنم. ایده این است: به سرعت و به طور تقریبی یک لایه ضخیم از لاک بسازید و عیوب جزئی را روی سطح پر کنید و سپس این لایه را با سنباده زدن نازک کنید تا حداقل مورد نیاز. شما نمی توانید لاک را در لایه های ضخیم لایه بندی کنید، زیرا خشک کردن اجباری به ناچار باعث بروز عیوب پوشش ذکر شده در بالا می شود. اگرچه لاک را می توان بعد از 4 ساعت سمباده زد، اما من تقریباً همیشه قطعات را به روز بعد می گذارم تا عمل آوری کامل انجام شود. در کارگاه شهر گاهی اگر عجله داشته باشم محصولات را روی رادیاتور می گذارم.

پس از خشک شدن، سطح لاک شده را با سمباده P220 با دقت سمباده می زنم. زمانی به پوست مش جدید آبرانت (میرکا) علاقه داشتم، اما به دلیل هزینه زیاد، غیبت مکرر آن را رها کردم. خرده فروشیاندازه دانه مورد نظر و اثرات نامطلوب بر روی پوست دست. من از Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) به پوست کاغذی P220 با پایه فوم تغییر دادم (عکس 7 رول زرد). البته می توانید محصول مشابهی را از Klingspor بگیرید (بخش سمت راست در عکس 7)، اما در اینترنت ضعیف ارائه شده است و خرید آن دشوارتر است.

عکس 7

این نوع کاغذ سنباده بسیار راحت و محافظ پوست است، که به ویژه هنگام سنگ زنی حفره های داخلی محصولات تراشکاری اهمیت دارد. سنباده زدن از طریق یک لایه ضخیم لاک نسبت به لایه نازک دشوارتر است، اما اگر این اتفاق بیفتد، برای جلوگیری از ظاهر شدن یک نقطه روشن قابل توجه، این ناحیه را با محلول پوسته روغن کاری می کنم. اگر چنین مکان هایی زیاد باشد، تمام سطح را با شلاک می پوشانم و سریع آن را با سشوار خشک می کنم. با استفاده از برس، آثار پودر سفیدی که در فرورفتگی ها ایجاد شده را پاک می کنم. سطح محصول برای پردازش مجدد آماده است.

دوباره یک لایه ضخیم لاک می زنم و به طور متوسط ​​به 3-5 مرحله تقسیم می کنم با خشک شدن سریع متوسط ​​با هوای گرم و تا روز بعد می گذارم. پس از این، یک انتخاب ظاهر می شود: می توانید یا به اتمام ریز آسیاب و صیقل دادن سطح محصول ادامه دهید، یا عملیات تکمیلی که در بالا توضیح داده شد را ادامه دهید، یعنی. دوباره یک لایه ضخیم لاک بزنید. اغلب، دو دوره لاک زدن برای از بین بردن فرورفتگی‌های کوچک، فرورفتگی، مویی و سایر عیوب روی سطح کافی است که ممکن است در نتیجه فناوری ناکافی تراشکاری یا کیفیت نامطلوب خود چوب ظاهر شود. من ریز آسیاب نهایی نهایی را با سمباده معمولی ضد آب P1200-1500 روی مبتنی بر کاغذبا آب. اگر ریز آسیاب دستی سطح بیرونیمشکلی ایجاد نمی کند، سپس خرد کردن حفره های داخلی کاسه ها، به ویژه کاسه های عمیق، باعث ناراحتی ها و آسیب هایی که در بالا توضیح داده شد، به پوست دست می شود. دستکش ها در اینجا خیلی مناسب نیستند، زیرا حساسیت لمسی لازم برای جلوگیری از سنباده زدن از طریق لایه لاک از بین می رود. بنابراین، برای تکمیل پردازش حفره های کاسه در اخیراشروع کردم به استفاده چرخ های سنگ زنیروی پایه پارچه ای فوم آبرالون P1000 (میرکا) با آب (عکس 7). من دایره هایی به قطر 150 میلی متر را با Velcro به 4 قسمت برش دادم ، اگرچه می گویند می توانید نوارهایی را نیز در فروش پیدا کنید ، اما آنها را در اینترنت نمی بینم. پس از اتمام ریز آسیاب، یک لایه نسبتاً نازک از لاک باید روی سطح محصول باقی بماند، زیرا هر لاک در یک لایه ضخیم از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست. اگرچه همانطور که قبلاً اشاره کردم ، لاک مدرن مبتنی بر آب کاملاً شفاف است ، اگر لایه بیش از حد ضخیم باشد ، محصول می تواند به نظر برسد که در یک فیلم مات پیچیده شده است.

با استفاده از برس های متعدد، هم خشک و هم با آب، آثار آسیاب شدن را به شکل گرد و غبار سفید که در فرورفتگی ها و پوست باقی مانده مسدود شده است را با دقت حذف می کنم. سپس به پولیش سطوح لاک محصول می پردازم که برای آن از خمیر پولیش فشرده Menzerna (مرحله دوم) خریداری شده از Komplekt LLC (عکس 8) استفاده می کنم.

عکس 8

خمیر Menzerna Power Gloss (مرحله اول) خریداری شده در آنجا برای کیت غیر ضروری بود، زیرا، با وجود کلمه Gloss (براق)، آن را می دهد. سطح مات، که در محصولات من غیر جذاب به نظر می رسد. نیازی به پولیش دو مرحله ای نیست. خیر اطلاعات مفیدترکیب و خواص خمیرها یا روش های استفاده روی برچسب قوطی ها وجود ندارد - بی توجهی کامل به مصرف کننده. با این حال، واضح است که آنها حاوی سیلیکون نیستند و بنابراین، در صورت تشخیص از طریق سنباده، می توانید به سادگی با حداقل ریز سنباده اولیه با کاغذ سنباده P1000-1500 روی آنها لاک بزنید. سطح را با مالیدن آن با دست، اغلب با یک حوله کاغذی تا شده یا پارچه نرم تا زمانی که براقیت دلپذیری ایجاد شود، صیقل می دهم. من سطح تمام شده محصول را به دقت بررسی می کنم تا عیوب را تشخیص دهم که ممکن است عبارتند از:

1. سطح به دلیل ناکافی بودن دو چرخه لاک زدن کاملاً صاف نیست و ممکن است نیاز به لاک زدن اضافی با آسیاب اولیه P220 باشد.
2. از طریق سنباده زدن لاک، که قبلاً در مورد حذف آن صحبت کردم.
3. بقایای گرد و غبار سفید و خمیر صیقل دهنده در فرورفتگی ها و پوسته.
4. لایه های ضخیم لاک، سخت شده در فرورفتگی های طبیعی بزرگ احتمالی، به عنوان مثال، در هسته پوسیده، ترک، پوست و غیره.

من در هر مرحله از لاک زدن با استفاده از یک برس خشک و سخت با جریان لاک اضافی در این فرورفتگی ها مبارزه می کنم. اگر به موقع نگاهش را به پایان نرسانم، لایه ضخیم لاک سفت شده و در نتیجه مایل به سفید را با مواد روتوش مختلف (مارکر، خشک و رنگ های مایع) که از زمان فعالیت های ترمیم با من باقی ماند (عکس 9).

عکس 9

یکی از ویژگی های لاک های پلی اورتان، هم محلول در حلال و هم بر پایه آب، این است که یک لایه جدید از لاک که روی لاک قدیمی خشک شده استفاده می شود، دومی را حل نمی کند و چسبندگی (چسبندگی) به دلیل ریز خراش های حاصل از سنباده ایجاد می شود. این تفاوت بین این لاک ها با لاک هایی مانند نیتروسلولوز، شلاک، آلکید و غیره است. سنباده زدن مکرر باعث مسدود شدن منافذ بزرگ و گوگ ها با پودر سفید می شود که از بین بردن آن بسیار دشوار است. لایه های جدید لاک آن را حل نمی کند و می تواند جمع شود. شما باید چنین مکان هایی را با یک قلم نمدی نازک روتوش کنید.

عکس 10 یک گلدان ساخته شده از بید سفید پوسیده با سطحی ترک خورده و کاملاً اسفنجی را نشان می دهد که قبلاً تمام شده است و با پودر لاک مسدود شده است که کاملاً پاک نمی شود.

عکس 10

در اینجا هیچ لمس موضعی نمی تواند کمک کند و من مجبور شدم محلول پوسته پوسته (10٪) را با یک برس روی لاک پایه آب بمالم. شلاک پودر لاک را آغشته و رنگ آمیزی کرد که نامرئی شد. با این حال، بی نظمی در سطح دوباره ظاهر شد، اگرچه خیلی بزرگ نبود. من با تکه ای از ساینده نرم فوق الذکر Abralon P1000 روی سطح خشک راه رفتم، زیرا از بین بردن گرد و غبار مرطوب دشوارتر است. سطح را از گرد و غبار خشکی که با برس ایجاد شده بود با موهای طبیعی تمیز کردم و سطح را صیقل دادم تا خمیر پولیش وارد سوراخ های متعدد روی سطح نشود. من متوجه می شوم که ترکیب یک سطح براق خوب با اسفنجی طبیعی آن گاهی اوقات می تواند بافت یک محصول را بهبود بخشد.

حذف لاک پلیمریزه شده بر پایه آب از یک محصول به آسانی سایر لاک ها نیست، که نیاز به لاک زدای مخصوص دارد. اما من این کار را با کمک هوای گرم سشوار انجام دادم.

همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، تکمیل سطوح چند مرحله ای محصولات تراشکاری من کاملاً کار فشرده است. شاید با گذشت زمان بتوان از بین بردن روغن کاری و پوسته پوسته شدن محصولات را حذف کرد، زیرا لاک های مبتنی بر آب با خواص لاک های محلول آلی قبلاً در ایالات متحده در فروش ظاهر شده اند. "برجسته کننده" چوب، به عنوان مثال، لاک اورتان Enduro-Var. اگر واقعاً اینطور باشد (که من شک دارم) پس امید است که این مسیر پیشرفت کند و به کشور ما برسد. این به معنای ظاهر لاک کامل خواهد بود.

انسان قرن ها قبل پردازش چوب را آموخت عصر جدید. تراشکار باستانی یک ماشین ابتدایی در اختیار داشت که فقط می توانست با یک شاگرد کار کند که با استفاده از یک درایو دستی قطعه در حال چرخش را می چرخاند. فقط خیلی بعد یک ماشین پیشرفته تر، با پاها، ظاهر شد.

تراشکاران باستانی، علیرغم اینکه روی ماشین های اولیه با انتقال پرتو کار می کردند، از پیچیده ترین و فناوری کار فشردهساخت مخازن تراشکاری کارگران نجاری نوگورود ظروف را نه از انتها، بلکه از سراسر دانه تیز می کردند. این روش چرخاندن ظروف را محکم تر می کرد و به طور کامل نمایان می شد خواص تزئینیچوب ابتدا استاد یک جای خالی گذاشت. پشته ای را شکافت که ارتفاع و ضخامت آن باید یکسان می بود. تبر نیمی از برآمدگی را برید و شکل تقریبی یک مخروط بریده یا نیمکره را به آن داد. سپس قطعه کار بر روی ماشین تراش تقویت و پردازش شد. بر روی محصول نهایی، الیاف چوب منحصر به فرد ایجاد کرد نقاشی اصلی. حتی چوب توسکا که هنگام چرخاندن لبه بیان کمی داشت، الگوی بافتی جالبی را نشان داد، در حالی که چوب خاکستر و افرا درخشش ابریشمی رنگین کمانی پیدا کردند.

ماشین آلات مدرن تیز کردن هر نوع چوب را که انتخاب آن به خواص فیزیکی و مکانیکی و هدف محصول بستگی دارد، امکان پذیر می کند. خواص فیزیکی براقیت، رنگ، بافت و رطوبت، خواص مکانیکی استحکام، کشسانی، شکل پذیری است. از بلوط، گردوارس، چوب ماهون، کاج و سرو که بافت زیبایی دارند، عمدتاً برای محصولات تزئینی تیز می شوند که رنگ آمیزی ندارند، بلکه فقط با لایه ای از لاک شفاف پوشانده می شوند. زیبایی طبیعی چنین چوبی است بهترین دکوراسیونکار چرخشی محصولات را از آهک، توسکا یا توس تبدیل می‌کنند که سپس با رنگ‌های گواش، آبرنگ، تمپرا، رنگ‌های آنیلین رنگ‌آمیزی می‌شوند و با سوزاندن یا حکاکی تزئین می‌شوند.

چوب خشک و مرطوب را می توان پردازش کرد. اما باز هم برای تراشکاری بهتر است از چوب های خشک شده استفاده شود که در صورت صیقل دادن پرز ایجاد نمی کند. در شرکت های مدرن نجاری، از ماشین های تراش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای چرخاندن تعداد زیادی از قطعات یکسان استفاده می شود. آنها قرقره، توپ، پین و دسته برای ابزارهای مختلف تولید می کنند. اما وسایل و ظروف هنری و تزئینی فقط روشن می شوند ماشین های دستی. قطعات بلند روی یک ماشین تراش با یک دم چرخانده می شوند، تراش های کوچک روی ماشینی با یک چاک لوله ای چرخانده می شوند که در آن قسمت فقط از یک طرف ثابت می شود و این امکان انتخاب حجم های توخالی را از سمت انتهای آزاد فراهم می کند. تیز کردن بشقاب ها یا کاسه ها با قطر کم روی صفحه ای راحت است - این دیسک فلزیبا سوراخ هایی برای پیچ، که با آن قطعه چوبی محکم به دیسک متصل می شود. بر ماشین های ثابتاز یک صفحه با گیره های مخصوص استفاده می شود.

در تمام ماشین های دستی، چوب با استفاده از دستی ساده پردازش می شود
نی ثنایا برای پردازش خشن قطعه کار، از برش های نیم دایره ای استفاده می شود تا شکل استوانه ای به آن بدهد. برش های مسطح، به نام گیره، برای چرخش ریز سطح بیرونی یک محصول استفاده می شود. این برش‌ها را می‌توان به راحتی از اسکنه‌های معمولی یا از فایل‌های مسطح ساخت و بریدگی آن‌ها را خرد کرد. برش هایی با تیغه های قلابی شکل از دیرباز برای پردازش سطوح داخلی استفاده می شده است. ترنرها به سادگی آنها را قلاب می نامند. برش های نیمه گرد و قلابی شکل را می توان از فولاد کربنی جعل کرد. اگر چنین برش هایی درست کنید اندازه های متفاوت، می توان آنها را پردازش کرد سطح داخلیدر اندازه ها و پیکربندی های مختلف بسیاری از تراش ها با کاترها کار می کنند که حلقه ای فلزی هستند که به یک میله جوش داده شده اند.

چرخاندن چوب از انتها بیشتر از چرخاندن آن روی دانه است. برای چنین تراشکاری، از قطعات کار به شکل میله استفاده می شود بخش مربع. آنها بلوک را با تبر می چینند و سعی می کنند تا حد ممکن شکل منظمی به آن بدهند. شکل استوانه ای. قطعه کار تراشیده شده در یک چاک لوله ای رانده می شود و آن را کاملاً افقی قرار می دهد. با روشن کردن دستگاه، یک برش نیم دایره ای پهن بردارید. دسته کاتر داخل نگه داشته می شود دست راستو با دست چپ قسمت فلزی کاتر را به تکیه ابزار فشار دهید. کاتر تقریباً در زاویه 15 نگه داشته می شود.

30 به محور چرخش قطعه کار. تراشه ها را با لمس آرام تیغه جدا کنید.

کاتر چندین بار در طول کل قطعه کار رد می شود تا زمانی که شکل کاملاً استوانه ای به خود بگیرد. هنگام ساختن یک محصول توخالی، مانند جا مداد، ابتدا حفره با استفاده از برش یا حلقه های قلابی شکل آسیاب می شود. در این حالت تکیه ابزار به سمت سطح انتهایی سیلندر چرخانده می شود. با انتخاب حفره، آنها شروع به کار کردن اشکال خارجی می کنند. اما ابتدا با یک کاتر مسطح علامت گذاری می شود و با نوک کاتر علائم کم عمق اما به وضوح قابل مشاهده روی سطح سیلندر اعمال می شود. اگر آنها طبق یک طرح کار می کنند، علامت گذاری ها با کولیس ساخته می شوند و در حین چرخش ضخامت محصول را کنترل می کنند. با تمرکز بر خطرات، از یک برش صاف برای برداشتن تراشه ها از وسط تیغه یا قسمت پایین آن (پاشنه) استفاده کنید. ابتدا شکل کلی محصول مشخص می شود و سپس جزئیات فردی کار می شود.

بدون خاموش کردن دستگاه، محصول تبدیل شده آسیاب و صیقل داده می شود. ابتدا با سمباده درشت سنباده بزنید. پوشش ساینده، سپس با موارد کوچک. می توانید چوب را جلا یا لعاب بزنید تراشه های چوبیا دم اسب خشک دم اسب را می توان در داروخانه خریداری کرد. چوب به خوبی با موی اسب جلا داده می شود. از قدیم الایام چوب را با بست یا بست نیز صیقل می دادند و به همین دلیل است که استادان قدیم به خود عمل صیقل دادن می گویند.

در اینجا، روی دستگاه، محصول را می توان لاک یا ماستیک مومی، که با سواب روی سطح اعمال می شوند و صیقلی می شوند.
پس از اتمام کار، محصول بریده و بریده می شود.

با تسلط بر تکنیک چرخش از انتها، می توانید دست خود را در تکنیک پیچیده تر چرخاندن روی دانه امتحان کنید. استادان مدرنو اکنون این تکنیک، که در دوران باستان بسیار رایج بود، اغلب استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، آنها عمدتاً کارهای تزئینی صرف می کنند و مثلاً صفحات دیواری را از چوب مخروطی می سازند. بهترین متریال تخته کف در نظر گرفته می شود که همیشه می توان آن را به دست آورد، زیرا بسیاری از خانه های فرسوده قدیمی در حال حاضر در حال تخریب هستند، به ویژه در مناطق ساخت و ساز انبوه در شهرهای بزرگ. با گذشت زمان، تخته‌های کف کاج رنگ قهوه‌ای طلایی غنی پیدا می‌کنند و باعث می‌شود که حکاکی و رنگ‌آمیزی چوب ضروری نباشد. علاوه بر این، می توانید مطمئن باشید که یک بشقاب تزئینی ساخته شده از چنین موادی ترک نمی خورد یا تاب نمی خورد. به جای تخته کف، می توانید از هر تخته کاج دیگری که اندازه مناسب و به خوبی خشک شده باشد استفاده کنید.

یک جلوه تزئینی جالب را می توان با استفاده از بلوک های چسب دار برای چرخش به دست آورد. چندین تخته به این صورت به هم چسبانده شده اند. به طوری که هر لایه از تخته بعدی از لایه های قبلی عبور می کند، همانطور که ورق های روکش هنگام ساخت تخته سه لا به هم می چسبند. اگر همانطور که در شکل نشان داده شده است چندین منشور مثلثی را به هم بچسبانید، می توانید ظرفی را که از محصول کوپر تقلید می کند، از چنین فضای خالی بچرخانید. برای ساخت بلوک های چسب دار باید چوبی با بافت و رنگ مشخص انتخاب کنید.