Puidust rooli käsitleva artikli esimeses osas liimisime roolile puidu. Mitte kummiveljele, vaid spetsiaalsetele puidu välimusega sisetükkidele, mille valmistame selles osas klaaskiust. Lisaks liimime ja topime naha servad naha ja puidu ristumiskohas olevatesse pragudesse.

Hindame meistrimeest ja tema tööd puidust sisetüki ja roolil puiduga piiril oleva nahavoldi kvaliteedi järgi. Kuid rooli ja puitu valmistab reeglina mitte üks, vaid kolm käsitöölist. Esimene teeb klaaskiust puidu välimusega sisetükke, teine ​​liimib ja lakkib puidu roolile, kolmas katab rooli nahaga ning kujundab naha ja puidu ühenduskoha.

Küljendaja alustab. Ülesanne: teha rooli äärisele klaaskiust puidust välimusega ülemised ja alumised lisandid. Puidust sisetüki mõõtmed (läbimõõt ja kuju) ei tohiks erineda velje tehasemõõtudest, s.t. peate kordama originaalse roolivelje kuju, ainult kõvast materjalist.

01. Roolipuit algab rooli ettevalmistamisega klaaskiust sisetüki puidu moodi vormimiseks ja isegi varem. Esimene asi, mille ma ära rebin nahast palmik roolilt.

02. Kui te pole kindel, kas suudate puidust sisetükke viimistleda, ärge rool välja rookige. Näiteks selle puidust rooli jaoks on mul juba maatriks ja võin julgelt kummikilde maha lõigata. Velje kumm on kergesti lõikav ja rebenev.

03. Rool, mille veljeraam on puidust sisetükkide sisestamise kohtades paljas, sisestan maatriksisse, et selgitada puitnahast rooli ühenduskoha servad. Maatriksis, äärikute tasapinnal, on mugavam märgistada sümmeetrilisi lõikejooni. Kasutades maatriksis olevaid märke, trimmerdan rooli puidust nahast sisetüki serva.

04. Näitasin kuidas teha peale klaaskiust koorikut erinevaid näiteid häälestamine. Proovisime teha ka “monoliitset” klaaskiust juppi, sama anatoomilise rooli tooriku, nii et puidu välimusega vahetükid liimin samamoodi roolile. Kuid erinevalt anatoomiast, kus jätsin kummi osaliselt klaaskiu alla, valatakse puidust sisetüki toorik otse peale. metallist raam rool Juba minu esimesel puiduga roolil hoiatas spoon karmilt: pole kummi - ainult monoliit... Sellest ajast peale olen puidu välimusega vahetüki maatriksisse kuulekalt toppinud “karvast segadust” (polüestervaik, Aerosil , klaaskiud).

05. Ja selline näeb välja klaaskiudpuu roolil.) Maatriks, mis oli selle rooli algsest servast eemaldatud, kordas kuju nagu tehase omal. Alles nüüd on kindel vundament puidu alla sisestamiseks. Maatriksi pooled on äärikutega tihedalt ühendatud ja puidust välimusega sisetüki klaaskiust jäljendile jääb vaid õhuke välkkile.

06. Kuid juhtub, et maatriksi poolvormid on veidi nihkunud ja lisaks välgule tekib samm. Puitdetailide puhul pole see defekt kriitiline viga – selle saab pahtliga lihtsalt kõrvaldada. Pahteldatakse ka suured klaaskiust kestad ning kogu rooliratta puidust sisetüki pind lihvitakse jämeda liivapaberiga. Vabastusvaha tuleb enne juhtraua puitu mähkimist täielikult eemaldada.

07. Esimeses osas puidust roolist palus üks lugeja selgitust: "kuidas naha serv spooniga liitumiskohas lõpeb." Liide on tehtud puitnahast roolil läbi veljesse saetud vahe. Naha serv peaks mahtuma sellesse pilusse, tihedalt puitdetailide otsa kõrval. Rooli teritamiseks kasutatakse viili või, nagu mulle meeldib, joonlaua ja liivapaberiga. Samal ajal ei lihvita joonlaua poolset otsa maha ja liivapaber ei paindu. Selline nahk-puidust rooli vuugivahede ettevalmistamine aitab hoolikat ja vastutustundlikku spoonitöölist - see ei riku modelleerija tööd.

08. Aga vastutustundetu töö, ma ei saa teda nimetada meistrimeheks, spooniks, kes ei hooli küljendajast ja tema tööajast = (ja mis kõige tähtsam, kvaliteet. Aga mina, nagu ikka, valmistusin teda roolil ilusad nahk-puidust vahed Pärast teda tuleb uuesti joondada ja taastada puidust sisetüki ots vajaliku laiusega.

Esiteks tasandasin sisetüki otsa, et see näeks välja nagu puit - aga see oli juba lakitud... - Eelmaskisin selle maalriteip. Töötasin pilu vajaliku sügavusega ja torkasin sinna nahatükid, surudes need vastu puidust sisetüki otsa. Rool pahteldati naha lähedale, surudes pahtli veelgi tugevamalt vastu nahka vastu puidust välimusega vahetüki otsa. Ja siis pole kõik lihtne. Halb spoon ei töötanud puidust sisetüki ots õigesti. Puidust rooliratta servad tuleks lõpus veidi sissepoole keerata ja enne lakkimist ots ise üle värvida (meie puhul musta värviga). Puidu välimusega sisetüki värvitud ots ja valtsitud servad peaksid olema lakikihi all. Selle kehva spooni töö on ohtlik, kuna puidusisendi otsa äärtesse tekivad praod ja laastud.

Miks ma nii üksikasjalikult räägin? Veelgi enam, puit valmib kiiremini, kui iga tööetapp viiakse läbi ilma teiste käsitööliste töötulemusi kahjustamata.

09. Ja selline peabki puidust rool välja nägema - ots ja vahe on väga hea meister! Nahk-puit liigend roolil on õigesti ehitatud. Jällegi jääb nahatööline rahule.

10. Ja natuke ka roolikatte kohta puidust sisetüki ristmikul. Täpselt nagu puidust rooliratta puhul, alustatakse naha väljalõikamisega rooli kuju järgi. Paigaldaja katab rooli nahatükkidega, jättes otstesse varusid. Rooli ühenduskohtades on nahk - puit, nahk surutakse läbi prao ja märgitakse joonega.

11. Nahast väljalõigatud klapid õmmeldakse mööda serva dekoratiivõmblusega niidi nr 20 abil. Naha serv, mis sisestatakse puidust sisetüki pilusse, lõigatakse umbes 6 mm kaugusel märgistusjoonest.

12. Enne katmist kaetakse nahk liimiga. Nüüd mähime puidu uuesti nahaga ümber rooli, soovitavalt samasse kohta, kus lõikamise ajal (selleks asetatakse see nahale ja roolile, foto 03).

13. Nahast serv on torgatud puitnahast rooli ühenduskohas olevasse pilusse. Meistrimees pingutab nahka niidiga nr 20, ajades selle kõvera nõelaga () õmbluste alla. Lõpus trimmitakse ja liimitakse rooli kodarate liigne nahk. Saate nahka pinguldada ja siluda, kuivatades seda kergelt föönist tuleva kuuma õhuvooluga.

Nüüd on teil aimu, kuidas nad liimivad puitu roolile, katavad rooli puidust puidust sisetükkidega ning kaunistavad rooli ühenduskoha naha ja puiduga. Jääb üle vaid uurida spooni tooni valimise ja puidu sisetüki lakkimise protsessi.

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta:

Miks nimetatakse puiduefektidega rooliratast puiduks? Kaasaegses autos (ma pole seda kunagi näinud) teevad nad seda harva puidust sisestused valmistatud täispuidust - tavaliselt spoonitud. Spoonist vahetükid roolil näevad välja nagu päris puidust rool.

Mulle endale meeldib väga kogu see viimistletav ilu, mis maketitoorikud ellu äratab.

Lõppude lõpuks, mis on puidust rool ilma spoonita? Õudne on kätte võtta... Üks autoomanik muutus mu rooli mudelit nähes nii murelikuks, et hakkas kahtlema, kas tal on vaja puidust rooli. Ma ise arvasin, et ta keeldub tellimusest.) Aga oli juba hilja - rool oli töökorras ja ta pidi muretsema. Tulemus ületas, nagu öeldakse, kõik tema ootused – olin puidust rooliga sama rahul kui laps! Ja siis rullisin kõik auto sisemuses olevad lisad kokku, et need näeksid välja nagu puit.

Nüüd aga pean puiduefektiga sisetükkidega rooli enne nahaga katmist musta värviga värvima, et klient ei ehmuks.) Aga liim ei jää selle värvi külge ja peale puidust rooli näitamist omanik peab selle maha pesema.

01. Ja selline näeb see triivpuutükk välja ilma spooni või nahata. Seal, kus veljel peaksid olema puidu välimusega sisetükid, on monoliitsed klaaskiust sisestused. Nii, nüüd saate aru, mis see tegelikult on - puidust rool... Üldiselt on kaasaegses autosalongis kõik puidu välimusega sisetükid tehtud spoonitehnoloogia abil. See on osa spooniga liimimise nimi - õhuke leht looduslik puit. Vaatame seda protsessi puidust rooli valmistamise näitel.

Puidu välimusega vahetükkide tegemine roolile nõuab kindlat alust, kuna peale liimimist kuivamise ajal tõmbub spoon tugevalt kokku ja kipub detaili deformeerima (vaev on kolossaalne). Puidu välimusega lisade valmistamisest klaaskiust räägin teile hiljem teises artiklis.

02. Lubage kohe märkida, et see Range Rover Sporti tunnus "Ida-India roosipuu" spoon ei ole kaugeltki spoonimise kingitus. Erinevalt mistahes “lokkis” juurte spoonist ei jää see kumeral pinnal nii kergelt. Meister peab temaga koos kannatama.

Puidust sisetükid algavad spoonilehtede väljalõikamisega, et need sobiksid puidust rooliratta ülemise ja alumise osa sektoritega. Ja veel varem hoiatas spoonispetsialist, et ülemise puidust välimusega vahetüki suurus roolil peaks vastama spooniriba laiusele (spooni müüakse kindlas mõõdus).

Spoonimeister lõikas ülemise puidutüki jaoks trapetsikujulise spoonitüki.

03. Nagu iga liimimise puhul, kaetakse spoonimisel mõlemad pinnad liimiga. Pintsliga kanname ülemise puidust välimusega sisetüki klaaskiud ja spooni tooriku alumine külg rooliga külgnevale alale.

04. Võtame sihikule ja kanname rooli spoonile. Puiduefektiga vahetükk roolil on mugavam asetada laual asuvale spoonitükile - nii näete paremini puidu mustrit rooli suhtes.

05. Tagurpidi meile esikülg Juba puidust rool näitab, et ühe spoonitükiga on võimatu puidu välimusega vahetükki ringikujuliselt spoonida - puit ei ole kumm ja ei veni üle kumera silindri. Eriti pikkade kõvade kiududega puu nagu meil. Seetõttu kleebime esi- ja tagaküljelt klaaskiust puidust välimusega sisetükid eraldi tükkidena ja ühendame need mööda rooli välis- ja sisekülge. Fotol on näha töö algust, mil meistrimees lõikab spooni piki kiudu, et need maha panna. Väljaspool kleebise piirkonda on ka põikilõiked – lihtsalt selleks, et pakkuda spooni alumisele osale suuremat paindlikkust, eraldades mittevajalikud killud.

06. Nii, lõigates puud pikuti ja risti, mähime järk-järgult puitdetailide ülemise poole "kiudude kaupa". Praegu me puidukildude kattuvustele ja lahknevustele tähelepanu ei pööra. Ligikaudu, väikese varuga, trimmerdame puidust rooliratta väljast ja seest spooni rippuvad servad.

07. Paberist maalriteip aitab teil luua puidu välimusega spooni ülaosale täpse ja ühtlase serva. Liimime teibi spooni servale ja lõikame terava noaga lindi alt välja paistva liigse puidu.

08. Spooni välimine osa lamas ülekatetega, kuid puidusise siseküljel olevad spoonikiud eraldusid - tekkisid kiilukujulised vahed. Ja keskel on üldiselt puugi kujul "auk".

09. Probleem lahendatakse lihtsalt. Lõikasime välja “puugi” kujulise spoonitüki ja liimime selle puidust vahetüki vahesse. Meistri professionaalsus avaldub täpselt selle spoonitüki mustri ja värvi valikus plaastriks.

10. Kuid rool muutub puiduks pärast seda, kui oleme puitdetailide alumise poole spooninud. Liimimisprotseduur on sama, mis ülalpool, tuleb vaid spooni servad hoolikalt ühendada.

11. Siin tulevad oskused sisse! Lõika spooni serv ettevaatlikult, et puidu ülemise plaadi lõikejoon põhjaga joondada.

12. Huvitav kompromisspunkt puidust rooli hoomamatu külje spoonimisel. Alumise spoonitüki lõikas meistrimees mitte piki tera, vaid risti??? Seda selleks, et mitte kinni panna kiudude vahe “tiks” (vt fotod nr 08 ja 09)... Autole paigaldatud roolil seda kohta näha ei ole. See on kompromiss.

13. Puidust roolil kleebitud ja kuivatatud puidu välimusega vahetükid töödeldakse liivapaberiga. Lakkimiseks ettevalmistatud puidu välimusega vahetükil on spoonimise saladustes mitteteadlikul väga raske liimitud spoonitükke eristada ja veelgi enam, siis laki läike all midagi märgata.

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta:

Artiklid oma kätega häälestamise kohta.

Artiklit kopeerides lisage link minu ajaveebi.

Korrektne rool ei ole ümmargune. Ja see pole kunagi peen. Ja veelgi enam ilma puidust või süsinikust ülekatete ja perforeeritud nahaga kaetud anatoomiliste konarusteta. Paljud tuunitud autode omanikud arvavad nii. Ja enda nimel lisan, et heale roolile on kasulik turvapadjaga sertifitseeritud disain. See tähendab, et õige rooli saab tehase rooli tuunides.

Praktiseerivad erinevad spetsialistid erinevaid viise lisade tegemine ja anatoomia roolile. Soovitan kasutada plastiliinimudelil põhinevat maatrikstehnoloogiat. Plastiliini eeliseks on mudeli kuju leidmise lihtsus. Maatriksi eeliseks on korduvkasutamise võimalus sama rooliratta või koorikute fragmentide valmistamisel muus suuruses roolirataste jaoks.

Rooli keskosa ei vaja tuuneri sekkumist, turvapadi peaks korralikult töötama. Kaasajastada saab ainult velge ja osaliselt kodaraid.

01. Võite lihtsalt proovida kopeerida velje kujundust olemasolevalt roolirattalt, kuid saate kujuga ise loominguliseks minna. Lihtsaim viis soovitud rooli ette kujutamiseks on joonistada oma kontuurid doonorrooli kujutisele. Kuid minu meelest ei tasu liiga kaua paberil peatuda, sest ergonoomilised nõuded ja rooli konstruktsioon võivad teie ohjeldamatud fantaasiad hävitada.

02. Eriti tore on maineka auto kallist rooli täiustada, kuigi tasuks kätt proovida ka millegi lihtsamaga.

03. Enamik kaasaegsete autode roolid on kaetud nahaga, mis on esimene asi, mille ma eemaldan. Naha alt paljastub velje pehme kummist kest.

04. Kui plaanime muutuda välimine kontuur rool, siis peame veljeraamilt liigse kummi ära lõikama. Kuid te ei tohiks raami kummist puhastamisest end ära lasta, parem on jätta see kohtadesse, kus see ei sega kuju muutmist.

05. Ja nüüd proovime vabal kombel plastiliinroolilt õigeid proportsioone ja käesõbralikke kujukonfiguratsioone otsida. Võrdleme plastiliinist saadud ergonoomilist käepaela rooli originaaljoonisega. Kanname jooniselt iseloomulikud konarused, mõlgid ja konnektorid üle plastiliinile ning “pumpame” jälle rooli mugavuse käes.

06.Hakkame ühel küljel üksikasjalikult välja töötama rooli ligikaudu vormitud kuju. Ühtlasi lahendan igavese vaidluse, kas pahtli kasuks on olulisem plastiliin või kitt. See tähendab, et ma ei poleeri plastiliini enne peegli sära peaaegu valmis maatriksi eemaldamiseks ja plastiliinile jäänud ebatasasused lõpetan valmis roolil pahtliga. Kuid plastiliinile peame joontega tähistama naha tihendamiseks mõeldud praod ja teravate ribidega plastvormi murrud. Ühe rooli poole valmis plastiliinist eemaldame paksust papist valmistatud mallid.

07. Kanna kujundi kontuurid, pilujooned ja servad läbi mallide teisele poole rooli jäävale plastiliinile. Rooli külgmist paksust saab juhtida nihikuga, võrreldes vastavaid kohti paremal ja vasakul.

08. Ja nüüd on vorm ehitatud, kuid ärge kiirustage kontuurimalle ära viskama. Nende abiga peame valmistama raketise maatriksipoolte ühendusäärikute vormimiseks.

Nagu iga suletud ruumala, saab tugeva rooli, liimides kokku vormi ülemise ja alumise kooriku. Nende klaaskiust poolte valmistamiseks peame esmalt tegema plastiliinimudelist maatriksivalamise. Äärikute ääres olev pistik jagab roolimaatriksi kaheks eraldi pooleks, millesse on lihtne rooliosade ülemist ja alumist koorikut ise teha.

09. Ääriku raketis tuleb paigaldada rangelt rooli kõige laiema pikilõike tasapinnale. Tavaliselt kinnitan papist raketise plaadi tagakülje plastiliinitükkidega.

10. Klaaskiuga töötamine ja eelkõige polüestervaiguga immutatud klaaskiu kontaktvormimine annab peaaegu piiramatud võimalused kolmemõõtmeliste vormide tootmiseks. Vedelas olekus materjal ümbritseb vabalt igasuguse kumeruse ja konfiguratsiooniga pindu. Ja karastatud komposiiti saab täielikult kasutada ettenähtud otstarbel. Karedate maatriksite vormimisel ei kasuta ma tavaliselt gelcoate (spetsiaalne paks vaik tööpinna jaoks) ega kalleid maatriksvaikusid. Kuid tunnistan, et mõnikord "kuritarvitan" paksendajat Aerosil (klaasipulber). Minu suhteliselt paks vaik katab hästi mudeli ebatasasused ja täidab teravad nurgad vormil. Kuid vormimise kvaliteeti mõjutab ka tugevdusmaterjal. Esimesed paar kihti katan, eriti keerulisel pinnal, klaasmatiga klassiga 150 või 300. Ma ei soovita mitut kihti korraga peale kanda - see toob paratamatult kaasa klaaskiu deformatsiooni. Juba tunni või pooleteise tunni pärast muutub vaik tahkeks, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub.

11. Kuni esimene vorm polümeriseerub, keeran rooli ümber ja eemaldan papist raketise. Et vaik ei kleepuks raketise külge, katsin selle esmalt vahapõhise vabastava ainega (Teflon auto-plyrol).

12. Kui mul pole separaatorit käepärast ja aeg surub peale, katan kontaktpinna maalriteibiga. Seda saab kergesti eemaldada karastatud polüestrist. Nii et seekord panin ääriku kinni.

13. Mudeli alumine külg on samuti kaetud ühe kihiga klaaskiust. Pärast seda, kui vaik "seis", see tähendab, et kõigepealt läks see vedelast tarretiselaadseks ja seejärel tahkes olekus, keeran uuesti rooli. Mudeli esiküljele kannan kihi paksu 600 klassi klaasmatti, olles eelnevalt liivapaberiga lihvinud eelmise plastkihi. Seega suurendan vaheldumisi kihte kandes maatriksikooriku paksuse 2-2,5 mm-ni (mis vastab 1 kihile klassi 300 klaasmati ja 2 kihile klassi 600).

14. Täielikult liimitud maatriksit hoitakse umbes päev, kuigi õhtuse pideva kiirustamise tingimustes läheb vormitud maatriks tööle järgmisel hommikul.

15. Vedelas olekus painduv ja pehme, klaaskiud paljastab kõvenemisel oma salakavaladuse. Selle kommilaadset pinda vaadates tahaks käega üle selle joosta. Kuid nähtamatud, väljaulatuvad klaasnõelad võivad teie kätt tõsiselt vigastada. Seetõttu puhastan kõigepealt maatriksi pinna kergelt liivapaberiga. Maatriksi torkiv serv tuleb kärpida, jättes 25-30 mm laiuse ääriku. Mudeli servast 10 mm kaugusel on vaja äärikutesse puurida kinnitusavad isekeermestavate kruvide jaoks. Sellel kujul on maatriks eemaldamiseks valmis.

16. Kasutades noatera või õhukest terasest joonlauda, ​​eraldage äärikud kogu kontuuri ulatuses. Seejärel laiendame tekkinud vahe äärikute vahel ja eraldame maatriksi pooled. Õhuke mudelplastiliini kiht hävib maatriksi eemaldamisel, jäädes osaliselt vormipooltesse.

17. Plastiliinijäägid on maatriksist kergesti eemaldatavad. Siis sisepind saab petrooleumiga pühkida. Äärikute kontuurid puhastan liivapaberiga. Puhastatud maatriksi tööpinnal on selgelt näha plastiliinmudeli defektid, mille parandan sama liivapaberiga.
Isegi seda töötlemata maatriksit kasutades saab teha mitukümmend rooli. Aga kes annab sulle häälestamiseks nii palju ühesuguseid roole? Kuid eksklusiivsed plastiliini ja klaaskiuga tööd on väga nõudlikud.

Teine osa:

Tavalise polüestervaiguga (erinevalt valmismaatriksvaigust) valmistatud töötlemata maatriksil on märkimisväärne kokkutõmbumine ja venivus, mis põhjustab esialgse kuju moonutamist. Pealegi, mida vähem ja keerulisem detail, seda märgatavam on deformatsioon. Eriti tugevad nihked tekivad nurkades, nagu meie puhul kogu poolvormi ristlõike kaare ulatuses.

Nii et rooliosadesse endasse kogunevad nende täieliku polümeriseerumise ajaks piki kontuuri ühe poolvormi nähtavad lahknevused teise suhtes. Kuid see on põhjus, miks see on töötlemata maatriks, mis aitab meil plastiliini ideed tulevase kujuga klaaskiust toorikuks tõlkida või olla ajutine (odav) varustus uue toote nõudluse uurimiseks.

01. Enne roolipoolte valmistamise alustamist valmistan rooli enda kleepimiseks ette. Järk-järgult lõigates veljelt ja kodaratelt ära liigset kummi, asetan rooli maatriksi poolte sisse. Samas üritan sama palju lahkuda vähem ruumi serva ja liimimismaatriksi pinna vahele.

02. Rooli nahad saab liimida ühe hooga, pannes kohe peale kaks kihti klaasmatti klassi 300. Peaasi, et prooviks voolida “kuivalt”, st. eemalda liigne vaik väljaväänatud harjaga. Enne liimimist tuleb maatriksi tööpind katta eraldajaga.

03. Kahe kihi paksune osa õhukest klaasmatti osutub hapraks, mistõttu tuleb see maatriksist ettevaatlikult eemaldada. Surun maatriksi servadest paistvad klaaskiust servad üksteise poole ja tõmban kooriku ettevaatlikult välja.

04.Eemaldatud osade ebaühtlased servad tuleb kärpida vastavalt maatriksi servade poolt detailile jäetud jäljendile. Kärpimiseks võite kasutada elektrilist tööriista või sae teraga ära lõigata.

05. Töödeldud koorimisi proovin roolil, vajadusel lõikan rooli kummi. Osade paremaks sobitamiseks tuleks klaaskiu sisepind puhastada jämeda liivapaberiga, eemaldades väljaulatuvad klaaskiudnõelad ja vaigujäägid.

06. Järk-järgult modifitseerides detailide servi ja velje, reguleerin pooled roolil üksteise järgi. Hästi joondatud ja vabalt liibuvad koorikud roolil on liimimiseks valmis.

07. Poolvormide liimimiseks on kaks võimalust. Tavaliselt sisestatakse liimitavad osad maatriksisse, mis kokkupanemisel joondab need ja surub vastu velge. Kuid otsustasin rooli kokku panna ilma stantsi kasutamata. Tahtsin kontrollida osade joondamise täpsust ja kleepuva materjaliga täitmise kvaliteeti kogu rooli sees ja õmblustes. Liimimiseks kasutan polüestervaigu, Aerosili (klaasipulber) ja klaaskiu segu. Tulemuseks on klaasitäidisega pahtliga sarnane segadus, ainult et selle kõvenemisaeg on palju pikem. Täidan selle seguga rooli pooled ja surun veljele. Eemaldan õmblustest välja pigistatud üleliigse pudru ja kinnitan poolvormid maalriteibiga. Korrigeerin tugevalt deformeerunud koorikuid klambrite abil.

08. Osa kuumutamine viitab intensiivsele polümerisatsioonireaktsioonile. Poolteist kuni kaks tundi pärast liimimise algust eemaldan teibi ja eemaldan ülejäänud vaigu. Pärast seda saab rooli pinda töödelda.

09. Eralduskihi jäljed jäävad igale maatriksist eemaldatud osale. Seetõttu puhastan esimese asjana kogu klaaskiud separaatori jääkidest liivapaberiga.

10. Traditsiooniliselt on tuunitud rool vooderdatud süsinikkiust, puitspoonist ja ehtne nahk. Kõvad materjalid lakitud pinnaga on paigutatud velje ülemisse ja alumisse sektorisse ning rooli küljeosad koos kodaratega on kaetud nahaga. See on see, mida me alguses oma roolis teha plaanisime. Kuid pärast seda, kui hoidsime peaaegu valmis rooli käes, sai meile selgeks, et kuju äärmuslik disain nõuab ebatavalist viimistlust. Ja otsustati teha kõik vastupidi, st nahk pealt ja alt, spoon külgedel.

11. Suurema mugavuse huvides võite kleepida naha alla õhuke kiht poorne kumm (mis suurendab oluliselt töö maksumust). Liimime rooli klaaskiust servale ligikaudse vajalikust veidi suurema tüki.

12. Kumm sobib tihedalt ümber velje. Kohtadesse, kus peopesade all on nahast vahetükid, liimitakse ka sama malli järgi välja lõigatud kummitäpid. Kõik kummikillud tasandatakse liivapaberiga ja defektid tihendatakse segatud liimiga puru kummi. Kontuurid kärbitakse mallide järgi.

13. Kui planeerime rooli viimistlust, on vaja ühenduskohtades määrata õige veljemõõtude suhe erinevad materjalid. Näiteks spooni paksus koos lakiga (kuni 2 mm) on võrdne naha paksusega liimiga. See tähendab, et meie rooli velg peab olema ühenduskohtades sama ristlõikega. Ja naha alla liimitud kumm moodustas veljele 2 mm kõrguse astme. Seetõttu peate velje ühenduskohtades pahtliga tasandama. Et kummikleebiste servi pahtliga mitte rikkuda, tuleb need maskeerida maalriteibiga. Samal eesmärgil liimin piki kummi kontuuri õhukese plastiliiniriba, millest saab naha tihendamise vahe.

14. “Karvane” kitt on küljendaja töös asendamatu materjal. See kitt on valmistatud polüestervaigust ja haakub hästi meie polüesterklaaskiuga. Tean ka seda, et paljud meistrimehed teevad rooli tuuningu täiesti pahtlist. Pahtlit järk-järgult peale kandes ja lihvides antakse roolile soovitud kuju.

15. Rooli lõplikult konstrueeritud pinnale märgin naha tihendamiseks pragude jooned. Kõige mugavam on veljele lõikeid teha metalli jaoks mõeldud saetera abil. Pilu sügavus peaks olema vähemalt 3-4 mm ja laius kuni 2 mm. Teraga tehtud lõiked silun liivapaberiga. Peopesade all olevate vahetükkide pilud märgistati plastiliiniribadega. Pärast plastiliini eemaldamist tasandatakse sooned pahtli ja liivapaberiga. Masina abil on väga mugav pragusid välja panna.

16. Viimane lihv on turvapadja katte paigaldamine ja reguleerimine. Peaasi on lüngad õigesti arvutada. Asi on selles, et liigutatav kate ei peaks hõõruma vastu kodarate servi. Lisaks peate jätma ruumi naha või Alcantara paksusele, mis katab turvapadja kate. Täpse sobivuse tagamiseks sisestan pilusse nahatükid ja “pumpan” soovitud ala. Vahede reguleerimiseks kasutatakse samu vahendeid - kitt ja liivapaber. Valmis klaaskiud kallan peale kruntvärvi, et kogu vorm välja tuleks, sest pahtliga määrdunud pinnal on raske defekte näha.

Siin lõpeb küljendaja töö ja toode saadetakse teistele spetsialistidele. Esiteks liimib üks meistrimees spooni ja katab selle lakiga, seejärel katab teine ​​meistrimees selle nahaga. Lõpptulemus sõltub viimistlejate kvalifikatsioonist, kuid vundamendi - vormi enda koos ergonoomika, plastilisuse ja proportsioonidega - paneb küljendaja. Seetõttu on mittestandardsete toodete valmistamise põhispetsialiseerumine alati olnud leivaplaadi tootmine.

Puidust rooliliistud muutub autojuhtide seas üha populaarsemaks koos sooviga kasutada naturaalsemaid, “elavamaid” materjale, mis kannavad positiivset energiat, näevad välja kallid ja auväärsed ning millel on meeldiv “kontakt” struktuur.

Puidust rool peegeldab suurepäraselt auto omaniku iseloomu. Klassikaline materjal on tüüpiline rafineeritud austajatele, kuid samal ajal lihtne stiil, sihikindel ja edukas.

Puu- see on üks parimad materjalid, mille välja mõtles ainult emake loodus Õilsa joonistuse, sooja värvi, puudutusele meeldiv tekstuur ja vastupidavus on puidu vaieldamatud eelised. Selle eeliseid hindavad puusepad mööbli valmistamisel ja disainerid dekoratiivne viimistlus siseosad ja isiklikud tarvikud, aga ka juhid, kes ei kujuta oma auto interjööri ilma puitelementideta ette.

Lai valik või kuidas valida viimistlemiseks puitu.

Puidust rool peamiselt valmistatud väärtuslikud liigid puit nagu wenge, karjala kask, mürt, pähkel jt. Tegelikult on valik tohutu, eksperdid kasutavad autode kaunistamisel kuni 50 tüüpi puitu.

Puidust rooliliistud võib kanda ka kunstilist väärtust. Iga üksiku elemendi kujundus on kordumatu ja jäljendamatu. Nad lummavad oma iluga ning rõhutavad auto stiili ja staatust.

Puitliistud roolil – vintage või kaasaegne?

Kõik teavad seda koos populariseerimisega looduslikud materjalid, on retrodetailide mood tagasi tulnud. Kunstlikud marrastused puidule loovad erilise võlu; peitsitud puidusordid näevad ka õilsamad ja osavamad, ärge unustage, et "vanandamise" protseduuriga saate mängida värvi ja tekstuuriga.

Puidust rooliliistud tundub koos muude sobivate detailidega palju huvitavam. Neid saab teha samas või seotud stiilis.

Puitliistud roolil - värvid ja toonid.

Puidust rooliliistud esitatakse mitte ainult klassikalistes värvides, millega kõik on harjunud. Puit võib kõikvõimalike õlide, immutusvahendite, kuivatusõlide ja lakkide abil sädeleda uute värvidega, andes tootele ebatavalise tekstuuri või värvi.

Arktika valge, tuvi, lilla, konjak, šokolaad - need toonid sobivad hästi pastell- või erksad värvid külmad või soojad värvid. Värvi üle tuleks otsustada oma eelistuste ja interjööri põhiviimistluse põhjal.

Puitliistud roolil on praktilise väärtusega.

Puidust rooliliistud ei kanna mitte ainult esteetilist, vaid ka praktilist koormust, kujutage ette, kui palju meeldivam on seda puudutada looduslik puit kui sünteetiline nahk või plastik. Materjal ei libise, see rool istub mugavalt käes ja tagab täieliku kontrolli auto üle.

Õige rool ei ole kunagi ümmargune. Ja see pole kunagi peen. Ja veelgi enam ilma puidust või süsinikust ülekatete ja perforeeritud nahaga kaetud anatoomiliste konarusteta. Paljud tuunitud autode omanikud arvavad nii. Ja enda nimel lisan, et heale roolile on kasulik turvapadjaga sertifitseeritud disain. See tähendab, et õige rooli saab tehase rooli tuunides.

Erinevad spetsialistid praktiseerivad erinevaid sisetükkide valmistamise meetodeid ja rooli anatoomiat. Soovitan kasutada plastiliinimudelil põhinevat maatrikstehnoloogiat. Plastiliini eeliseks on mudeli kuju leidmise lihtsus. Maatriksi eeliseks on korduvkasutamise võimalus sama rooliratta või koorikute fragmentide valmistamisel muus suuruses roolirataste jaoks.

Rooli keskosa ei vaja tuuneri sekkumist, turvapadi peaks korralikult töötama. Moderniseerida tohib ainult velge ja osaliselt kodaraid.

01. Võite lihtsalt proovida kopeerida velje kujundust olemasolevalt roolirattalt, kuid saate kujuga ise loominguliseks minna. Lihtsaim viis soovitud rooli ette kujutamiseks on joonistada oma kontuurid doonorrooli kujutisele. Kuid minu meelest ei tasu liiga kaua paberil peatuda, sest ergonoomilised nõuded ja rooli konstruktsioon võivad teie ohjeldamatud fantaasiad hävitada.

02. Eriti tore on maineka auto kallist rooli täiustada, kuigi tasuks kätt proovida ka millegi lihtsamaga.

03. Enamik kaasaegsete autode roole kaetud nahaga, mille ma esimesena tulistan. Naha alt paljastub velje pehme kummist kest.

04. Kui plaanime muuta rooli väliskontuuri, siis tuleb veljeraamilt üleliigne kumm ära lõigata. Kuid te ei tohiks raami kummist puhastamisest end ära lasta, parem on jätta see kohtadesse, kus see ei sega kuju muutmist.

05. Ja nüüd proovime vabal kombel plastiliinroolilt õigeid proportsioone ja käesõbralikke kujukonfiguratsioone otsida. Võrdleme plastiliinist saadud ergonoomilist käepaela rooli originaaljoonisega. Kanname jooniselt iseloomulikud konarused, mõlgid ja konnektorid üle plastiliinile ning “pumpame” jälle rooli mugavuse käes.

06. Hakkame ühel küljel üksikasjalikult välja töötama rooli jämedalt vormitud kuju. Ühtlasi lahendan igavese vaidluse, kas pahtli kasuks on olulisem plastiliin või kitt. See tähendab, et ma ei poleeri plastiliini peaaegu valmis maatriksi eemaldamiseks peegelläikeks, vaid lõpetan valmis roolil plastiliinile jäänud ebatasasused pahtliga. Kuid plastiliinile peame joontega tähistama naha tihendamiseks mõeldud praod ja teravate ribidega plastvormi murrud. Ühe rooli poole valmis plastiliinist eemaldame paksust papist valmistatud mallid.

07. Kanna kujundi kontuurid, pilujooned ja servad läbi mallide teisele poole rooli jäävale plastiliinile. Rooli külgmist paksust saab juhtida nihikuga, võrreldes vastavaid kohti paremal ja vasakul.

08. Ja nüüd on vorm ehitatud, kuid ärge kiirustage kontuurimalle ära viskama. Nende abiga peame valmistama raketise maatriksipoolte ühendusäärikute vormimiseks.

Nagu iga suletud ruumala, saab tugeva rooli, liimides kokku vormi ülemise ja alumise kooriku. Nende klaaskiust poolte valmistamiseks peame esmalt tegema plastiliinimudelist maatriksivalamise. Äärikute ääres olev pistik jagab roolimaatriksi kaheks eraldi pooleks, millesse on lihtne rooliosade ülemist ja alumist koorikut ise teha.

09. Ääriku raketis tuleb paigaldada rangelt rooli kõige laiema pikilõike tasapinnale. Tavaliselt kinnitan papist raketise plaadi tagakülje plastiliinitükkidega.

10. Klaaskiuga töötamine ja eelkõige polüestervaiguga immutatud klaaskiu kontaktvormimine annab peaaegu piiramatud võimalused kolmemõõtmeliste vormide tootmiseks. Vedelas olekus materjal ümbritseb vabalt igasuguse kumeruse ja konfiguratsiooniga pindu. Ja karastatud komposiiti saab täielikult kasutada ettenähtud otstarbel. Karedate maatriksite vormimisel ei kasuta ma tavaliselt gelcoate (spetsiaalne paks vaik tööpinna jaoks) ega kalleid maatriksvaikusid. Aga tunnistan, et vahel “kuritarvitan” paksendajat - aerosiili (klaasipulber) täidab hästi mudeli ebatasasused ja täidab vormi teravad nurgad. Aga vormimise kvaliteeti mõjutab ka tugevdus Esimesed paar kihti katan ma 150 või 300 klaasmatiga korraga - see toob paratamatult kaasa klaaskiu deformatsiooni pooleteise tunni jooksul muutub vaik kõvaks, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub.

11. Kuni esimene vorm polümeriseerub, keeran rooli ümber ja eemaldan papist raketise. Et vaik ei kleepuks raketise külge, katsin selle esmalt vahapõhise vabastusainega (Teflon auto polish).

12. Kui mul pole separaatorit käepärast ja aeg surub peale, katan kontaktpinna maalriteibiga. Seda saab kergesti eemaldada karastatud polüestrist. Nii et seekord panin ääriku kinni.

13. Mudeli alumine külg on samuti kaetud ühe kihiga klaaskiust. Pärast vaigu “seismist” ehk siis esmalt vedelast tarretise ja siis tahkeks muutumist keeran rooli uuesti Mudeli esiküljele kannan paksu 600 kihi klassi klaasmatt, olles eelnevalt lihvinud liivapaberiga eelmise plastkihi, suurendan kihtide pealekandmisel maatriksi kooriku paksust 2-2,5 mm-ni (mis vastab 1 kihile klassi 300 klaasmatile ja 2 kihti. 600).

14. Täielikult liimitud maatriksit hoitakse umbes päev, kuigi õhtuse pideva kiirustamise tingimustes läheb vormitud maatriks tööle järgmisel hommikul.

15. Vedelas olekus painduv ja pehme, klaaskiud paljastab kõvenemisel oma salakavaladuse. Selle kommilaadset pinda vaadates tahaks käega üle selle joosta. Kuid nähtamatud, väljaulatuvad klaasnõelad võivad teie kätt tõsiselt vigastada. Seetõttu puhastan kõigepealt maatriksi pinna kergelt liivapaberiga. Maatriksi torkiv serv tuleb kärpida, jättes 25-30 mm laiuse ääriku. Mudeli servast 10 mm kaugusel on vaja äärikutesse puurida kinnitusavad isekeermestavate kruvide jaoks. Sellel kujul on maatriks eemaldamiseks valmis.

16. Kasutades noatera või õhukest terasest joonlauda, ​​eraldage äärikud kogu kontuuri ulatuses. Seejärel laiendame tekkinud vahe äärikute vahel ja eraldame maatriksi pooled. Õhuke mudelplastiliini kiht hävib maatriksi eemaldamisel, jäädes osaliselt vormipooltesse.

17. Plastiliinijäägid on maatriksist kergesti eemaldatavad. Seejärel saab sisepinda petrooleumiga pühkida. Äärikute kontuurid puhastan liivapaberiga. Puhastatud maatriksi tööpinnal on selgelt näha plastiliinmudeli defektid, mille parandan sama liivapaberiga.

Isegi seda töötlemata maatriksit kasutades saab teha mitukümmend rooli. Aga kes annab sulle häälestamiseks nii palju ühesuguseid roole? Kuid eksklusiivsed plastiliini ja klaaskiuga tööd on väga nõudlikud.

Teine osa:

Tavalise polüestervaiguga (erinevalt valmismaatriksvaigust) valmistatud töötlemata maatriksil on märkimisväärne kokkutõmbumine ja venivus, mis põhjustab esialgse kuju moonutamist. Veelgi enam, mida väiksem ja keerulisem detail, seda märgatavam on deformatsioon. Eriti tugevad nihked tekivad nurkades, nagu meie puhul kogu poolvormi ristlõike kaare ulatuses. Nii et rooliosadesse endasse kogunevad nende täieliku polümeriseerumise ajaks piki kontuuri ühe poolvormi nähtavad lahknevused teise suhtes. Kuid see on põhjus, miks see on töötlemata maatriks, mis aitab meil plastiliini ideed tulevase kujuga klaaskiust toorikuks tõlkida või olla ajutine (odav) varustus uue toote nõudluse uurimiseks.

01. Enne roolipoolte valmistamise alustamist valmistan rooli enda kleepimiseks ette. Järk-järgult lõigates veljelt ja kodaratelt ära liigset kummi, asetan rooli maatriksi poolte sisse. Samas püüan äärise ja maatriksi pinna vahele jätta võimalikult vähe ruumi liimimiseks.

02. Roolikoorikud saad liimida ühe hooga, laotades kohe kaks kihti klaasmatti mark 300. Peaasi, et prooviks vormida “kuivaks”, s.t eemaldada liigne vaik enne liimimist väljaväänatud pintsliga , peab maatriksi tööpind olema kaetud eraldajaga.

03. Kahe kihi paksune osa õhukest klaasmatti osutub hapraks, mistõttu tuleb see maatriksist ettevaatlikult eemaldada. Surun maatriksi servadest paistvad klaaskiust servad üksteise poole ja tõmban kooriku ettevaatlikult välja.

04.Eemaldatud osade ebaühtlased servad tuleb kärpida vastavalt maatriksi servade poolt detailile jäetud jäljendile. Kärpimiseks võite kasutada elektrilist tööriista või sae teraga ära lõigata.

05. Proovin töödeldud koorimisi roolil, samal ajal vajadusel ka rooli kummi lõikan. Osade paremaks sobitamiseks tuleks klaaskiu sisepind puhastada jämeda liivapaberiga, eemaldades väljaulatuvad klaaskiudnõelad ja vaigujäägid.

06. Järk-järgult modifitseerides detailide servi ja velje, reguleerin pooled roolil üksteise järgi. Hästi joondatud ja vabalt liibuvad koorikud roolil on liimimiseks valmis.

07. Poolvormide liimimiseks on kaks võimalust. Tavaliselt sisestatakse liimitavad osad maatriksisse, mis kokkupanemisel joondab need ja surub vastu velge. Kuid otsustasin rooli kokku panna ilma stantsi kasutamata. Tahtsin kontrollida osade joondamise täpsust ja kleepuva materjaliga täitmise kvaliteeti kogu rooli sees ja õmblustes. Liimimiseks kasutan polüestervaigu, Aerosili (klaasipulber) ja klaaskiu segu. Tulemuseks on klaasitäidisega pahtliga sarnane segadus, ainult et selle kõvenemisaeg on palju pikem. Täidan selle seguga rooli pooled ja surun veljele. Eemaldan õmblustest välja pigistatud üleliigse pudru ja kinnitan poolvormid maalriteibiga. Korrigeerin tugevalt deformeerunud koorikuid klambrite abil.

08. Osa kuumutamine viitab intensiivsele polümerisatsioonireaktsioonile. Poolteist kuni kaks tundi pärast liimimise algust eemaldan teibi ja eemaldan ülejäänud vaigu. Pärast seda saab rooli pinda töödelda.

09. Eralduskihi jäljed jäävad igale maatriksist eemaldatud osale. Seetõttu puhastan esimese asjana kogu klaaskiud separaatori jääkidest liivapaberiga.

10. Traditsiooniliselt on tuunitud rool vooderdatud süsinikkiu, puiduspooni ja ehtsa nahaga. Velje ülemisse ja alumisse sektorisse on paigutatud lakitud pinnaga tahked materjalid ning rooli küljeosad koos kodaratega on kaetud nahaga. See on see, mida me alguses oma roolis teha plaanisime. Kuid pärast seda, kui hoidsime peaaegu valmis rooli käes, sai meile selgeks, et kuju äärmuslik disain nõuab ebatavalist viimistlust. Ja otsustati teha kõik vastupidi, st nahk pealt ja alt, spoon külgedel.

11. Suurema mugavuse huvides võib naha alla liimida õhukese poorse kummikihi (mis suurendab oluliselt töö maksumust). Liimime klaaskiust rooli äärisele ligikaudse vajalikust veidi suurema tüki.

12. Kumm sobib tihedalt ümber velje. Kohtadesse, kus peopesade all on nahast vahetükid, liimitakse ka sama malli järgi välja lõigatud kummitäpid. Kõik kummikillud tasandatakse liivapaberiga ja defektid tihendatakse liimiga segatud kummipuruga. Kontuurid kärbitakse mallide järgi.

15. Rooli lõplikult konstrueeritud pinnale märgin naha tihendamiseks pragude jooned. Kõige mugavam on veljele lõikeid teha metalli jaoks mõeldud saetera abil. Pilu sügavus peaks olema vähemalt 3-4 mm ja laius kuni 2 mm. Teraga tehtud lõiked silun liivapaberiga. Peopesade all olevate vahetükkide pilud märgistati plastiliiniribadega. Pärast plastiliini eemaldamist tasandatakse sooned pahtli ja liivapaberiga. Masina abil on väga mugav pragusid välja panna.

16. Viimane lihv on turvapadja katte paigaldamine ja reguleerimine. Peaasi on lüngad õigesti arvutada. Asi on selles, et liigutatav kate ei peaks hõõruma vastu kodarate servi. Lisaks peate jätma ruumi naha või Alcantara paksusele, mis katab turvapadja kate.

Täpse paigaldamise jaoks sisestan pilusse nahatükid ja “pumpan” soovitud kohta. sest pahtlivigadega määrdunud pinnal on seda raske näha.

Siin lõpeb küljendaja töö ja toode saadetakse teistele spetsialistidele. Esiteks liimib üks meistrimees spooni ja katab selle lakiga, seejärel katab teine ​​meistrimees selle nahaga. Lõpptulemus sõltub viimistlejate kvalifikatsioonist, kuid vundamendi - vormi enda koos ergonoomika, plastilisuse ja proportsioonidega - paneb küljendaja. Seetõttu on mittestandardsete toodete valmistamise põhispetsialiseerumine alati olnud leivaplaadi tootmine.

Puidust rooli käsitleva artikli esimeses osas liimisime roolile puidu. Mitte kummiveljele, vaid spetsiaalsetele puidu välimusega sisetükkidele, mille valmistame selles osas klaaskiust. Lisaks liimime ja topime naha servad naha ja puidu ristumiskohas olevatesse pragudesse.

Hindame meistrimeest ja tema tööd puidust sisetüki ja roolil puiduga piiril oleva nahavoldi kvaliteedi järgi. Kuid rooli ja puitu valmistab reeglina mitte üks, vaid kolm käsitöölist. Esimene teeb klaaskiust puidu välimusega sisetükke, teine ​​liimib ja lakkib puidu roolile, kolmas katab rooli nahaga ning kujundab naha ja puidu ühenduskoha.

Küljendaja alustab. Ülesanne: teha rooli äärisele klaaskiust puidust välimusega ülemised ja alumised lisandid. Puidust sisetüki mõõtmed (läbimõõt ja kuju) ei tohiks erineda velje tehasemõõtudest, s.t. peate kordama originaalse roolivelje kuju, ainult kõvast materjalist.

01. Roolipuit algab rooli ettevalmistamisega klaaskiust sisetüki puidu moodi vormimiseks ja isegi varem. Kõige pealt koorin roolilt nahkpatsi maha.

02. Kui te pole kindel, kas suudate puidust sisetükke viimistleda, ärge rool välja rookige. Näiteks selle puidust rooli jaoks on mul juba maatriks ja võin julgelt kummikilde maha lõigata. Velje kumm on kergesti lõikav ja rebenev.

03. Rool, mille veljeraam on puidust sisetükkide sisestamise kohtades paljas, sisestan maatriksisse, et selgitada puitnahast rooli ühenduskoha servad. Maatriksis, äärikute tasapinnal, on mugavam märgistada sümmeetrilisi lõikejooni. Kasutades maatriksis olevaid märke, trimmerdan rooli puidust nahast sisetüki serva.

04. Näitasin erinevate tuunimisnäidete abil klaaskiust kooriku valmistamist. Proovisime teha ka “monoliitset” klaaskiust juppi, sama anatoomilise rooli tooriku, nii et puidu välimusega vahetükid liimin samamoodi roolile. Kuid erinevalt anatoomiast, kus jätsin kummi osaliselt klaaskiu alla, on puidust vahetüki toorik valatud otse metallist rooliraamile. Juba minu esimesel puiduga roolil hoiatas spoon karmilt: pole kummi - ainult monoliit... Sellest ajast peale olen puidu välimusega vahetüki maatriksisse kuulekalt toppinud “karvast segadust” (polüestervaik, Aerosil , klaaskiud).

05. Ja selline näeb välja klaaskiudpuu roolil.) Maatriks, mis oli selle rooli algsest servast eemaldatud, kordas kuju nagu tehase omal. Alles nüüd on see kindel alus puu alla torkamiseks. Maatriksi pooled on äärikutega tihedalt ühendatud ja puidust välimusega sisetüki klaaskiust jäljendile jääb vaid õhuke välkkile.

06. Kuid juhtub, et maatriksi poolvormid on veidi nihkunud ja lisaks välgule tekib samm. Puitdetailide puhul pole see defekt kriitiline viga – selle saab pahtliga lihtsalt kõrvaldada. Pahteldatakse ka suured klaaskiust kestad ning kogu rooliratta puidust sisetüki pind lihvitakse jämeda liivapaberiga. Vabastusvaha tuleb enne juhtraua puitu mähkimist täielikult eemaldada.

07. Esimeses osas puidust roolist palus üks lugeja selgitust: "kuidas naha serv spooniga liitumiskohas lõpeb." Liide on tehtud puitnahast roolil läbi veljesse saetud vahe. Naha serv peaks mahtuma sellesse pilusse, tihedalt puitdetailide otsa kõrval. Rooli teritamiseks kasutatakse viili või, nagu mulle meeldib, joonlaua ja liivapaberiga. Samal ajal ei lihvita joonlaua poolset otsa maha ja liivapaber ei paindu. Selline nahk-puidust rooli vuugivahede ettevalmistamine aitab hoolikat ja vastutustundlikku spoonitöölist - see ei riku modelleerija tööd.

08. Aga vastutustundetu töö, ma ei saa teda nimetada meistrimeheks, spooniks, kes ei hooli küljendajast ja tema tööajast = (ja mis kõige tähtsam, kvaliteet. Aga mina, nagu ikka, valmistusin teda roolil ilusad nahk-puidust vahed Pärast teda tuleb uuesti joondada ja taastada puidust sisetüki ots vajaliku laiusega.

Kõigepealt tasandasin sisetüki enda otsa, et see näeks välja nagu puit - ja see oli juba laki all... - maskeerisin selle esmalt maalriteibiga. Töötasin pilu vajaliku sügavusega ja torkasin sinna nahatükid, surudes need vastu puidust sisetüki otsa. Rool pahteldati naha lähedale, surudes pahtli veelgi tugevamalt vastu nahka vastu puidust välimusega vahetüki otsa. Ja siis pole kõik lihtne. Halb spoon ei töötanud puidust sisetüki ots õigesti. Puidust rooliratta servad tuleks lõpus veidi sissepoole keerata ja enne lakkimist ots ise üle värvida (meie puhul musta värviga). Puidu välimusega sisetüki värvitud ots ja valtsitud servad peaksid olema lakikihi all. Selle kehva spooni töö on ohtlik, kuna puidusisendi otsa äärtesse tekivad praod ja laastud.

Miks ma nii üksikasjalikult räägin? Veelgi enam, puit valmib kiiremini, kui iga tööetapp viiakse läbi ilma teiste käsitööliste töötulemusi kahjustamata.

09. Ja selline peabki puidust rool välja nägema - ots ja vahe väga tublilt meistrimehelt! Nahk-puit liigend roolil on õigesti ehitatud. Jällegi jääb nahatööline rahule.

10. Ja natuke ka roolikatte kohta puidust sisetüki ristmikul. Täpselt nagu puidust rooliratta puhul, alustatakse naha väljalõikamisega rooli kuju järgi. Paigaldaja katab rooli nahatükkidega, jättes otstesse varusid. Rooli ühenduskohtades on nahk - puit, nahk surutakse läbi prao ja märgitakse joonega.

11. Nahast väljalõigatud klapid õmmeldakse mööda serva dekoratiivõmblusega niidi nr 20 abil. Naha serv, mis sisestatakse puidust sisetüki pilusse, lõigatakse umbes 6 mm kaugusel märgistusjoonest.

12. Enne katmist kaetakse nahk liimiga. Nüüd mähime puidu uuesti nahaga ümber rooli, soovitavalt samasse kohta, kus lõikamise ajal (selleks asetatakse see nahale ja roolile, foto 03).

13. Nahast serv on torgatud puitnahast rooli ühenduskohas olevasse pilusse. Meistrimees pingutab nahka niidiga nr 20, ajades selle kõvera nõelaga () õmbluste alla. Lõpus trimmitakse ja liimitakse rooli kodarate liigne nahk. Saate nahka pinguldada ja siluda, kuivatades seda kergelt föönist tuleva kuuma õhuvooluga.

Nüüd on teil aimu, kuidas nad liimivad puitu roolile, katavad rooli puidust puidust sisetükkidega ning kaunistavad rooli ühenduskoha naha ja puiduga. Jääb üle vaid uurida spooni tooni valimise ja puidu sisetüki lakkimise protsessi.

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta:

Artiklid oma kätega häälestamise kohta.

Artiklit kopeerides lisage link minu ajaveebi.

Tänapäeval restaureerivad professionaalsed restauraatorid väga erinevaid puittooteid. ise tehtud. Ka mõned autohuvilised ühinevad nendega oma auto interjööri kaunistamisel. Puidu ja tööriistakomplekti abil saate oma kätega teha lihtsa puidust rooli. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, leiate materjalist.

Puidust rooli plussid ja miinused

Puidust rool annab autole veidi vintage välimuse. Sellised tooted paigaldati vanadele sportautodele, mistõttu on need kaasaegsete autoomanike seas nii populaarsed. hulgas vaieldamatuid eeliseid selline rool: meeldiv välimus ja oskus teistele muljet avaldada. Kuid nagu kõigil toodetel, on ka puidust roolil nii eelised kui ka puudused.

Kas teadsid?Kõige esimestel autodel polnud rooli. Neid juhiti kangiga.

Puidust rooliratta puudused:

1. Ohutuseksperdid märgivad, et juhi kätel puudub piisav haardumine pinnaga, mis võib põhjustada õnnetuse ja vigastusi.
2. Ka rool võib oma kalliduse tõttu äratada varaste soovimatut tähelepanu interjöörile välimus. Pealegi, puittooted maksab tõesti rohkem kui tavaline auto rool.

Puidust rool ei mõjuta juhtimise kvaliteeti ja sellel pole tavapärase rooli ees mingeid eeliseid, välja arvatud välised omadused, seega juhinduge oma maitsest ja soovidest, kui soovite seda luua.

Mida on vaja puidust rooli tegemiseks

Tööks võite autolt võtta rooli, kuid soovitav on ette valmistada teine, et rikke korral poleks vaja uut rooli osta. Vaata sobiv variant teie kohalikus kasutatud osade kaupluses.

Kas teadsid?Esimesed 60 aastat pärast selle kasutuselevõttu autodele kasutati rooli auto pööramiseks ja see pakkus ka pinda, millele helisignaal asetada.

Lisaks on teil vaja:

• paar mis tahes puidust tahvlit, millest toorikud tehakse;
• puurida;
• liim;
• kitt;
• puidusaag;
• liivapaber;
• klambrid;

Kuidas seda ise valmistada

Rooli tegemiseks pole palju võimalusi.

Ja saate seda teha järgmiselt:

• liistud, mis olid kokku liimitud;
• terved tükid, samuti liimiga ühendatud;
• asendada osa roolist puidust sisetükiga.

Tähtis! Ratta valmistamiseks on parem kasutada pehmet puitu, ilma juhtmeteta:lepp, pärn, haab, mänd, lehis. See paindub paremini ja seda on lihtsam töödelda.

Millise meetodi valida, on teie otsustada. Võite kasutada hübriidmeetodit, võttes endale meeldivad elemendid. Esimese meetodi põhiolemus on eraldada plaat õhukesteks liistudeks ja liimida need kokku. Üksiku riba paksus on 5 mm. Kokku liimituna peaksid need vastama rooliratta läbimõõdule ja paksus peaks olema käega haaratav.

Teine meetod on lõigata ühest puidust osad välja ja liimida need ümber metallvelje. Võite ka kuusnurga moodustamiseks tükid kõigepealt kokku liimida. Ja siis lõika see saega ringiks. Kolmas meetod sarnaneb teisega, ainult et te ei pea tegema tervet rooli, vaid ainult väikese osa, mis liimitakse teie rooli ülemise poole asemel.

Samm-sammult juhised Liimimismeetodi abil rooli valmistamine koosneb järgmistest sammudest:

1. Puitplaat lõigatakse ketassaega 5 mm paksusteks ribadeks.
2. Need hööveldatakse siledaks. Paksust vähendatakse 2-3 mm-ni. See tagab usaldusväärsema liimimise.
3. Nüüd edasi puitpind joonistatakse ring vajalik läbimõõt. Valitakse sama läbimõõduga metallitükk ja selle ümber monteeritakse rool. Samuti saab mööda joonistatud ringi puurida puusse augud ja paigaldada neisse tihvtid ning nende ümber liistud kinnitada, ühendades ja lihvides.
4. Nüüd liimitakse ribad kokku ja surutakse klambrite abil kokku ringi vajaliku läbimõõduga.
5. Kokku vajab toorik 4 liistu. Saate teha kaks poolringi. See muudab nende ühendamise lihtsamaks.
6. Puidu kuivamise ajal valmistatakse ette metallvelg. Selleks eemaldatakse roolilt täielikult tehasekate: vaht, polüuretaan jne.
7. Kui kõik läks hästi, puhastatakse ettevalmistatud poolringid ja liimitakse velje ümber.
8. Saadud liimitud ringist (põhikontuur) lõigatakse välja mittevajalikud osad. Näiteks kui soovite, et puit lebaks kodaratel.
9. Võtke peitel ja tehke vajadusel sooned, st kudumisvardad peaksid asuma teie ringiga samal tasapinnal.
10. Seejärel tihendatakse vuugid pahtliga, puhastatakse uuesti ja värvitakse lakiga.

Video: DIY puidust rool

Puidust sisestustega rool

Puidust sisestustega rooli tegemiseks vajate puitu, ketassaag ja puur. Kõigepealt lõigake välja vajaliku suurusega tükid. Seejärel lõigatakse freesiga välja soon, et need veljele panna, ja seejärel lõigatakse välja tulevase toote osad ise.

Tähtis! Liimitud pinnal tööriistadega töötades proovige mitte liiga tugevalt vajutada, et hapraid plaate mitte lõhestada.

Rool ise valmistatakse ette, lõigates sellelt katet vajalikest kohtadest kuni metallini välja. Puiduga kokkupuutuvad elemendid kaetakse maalriteibiga. Puidust sisetükid asetatakse metallveljele, liimitakse, puhastatakse, lihvitakse ja värvitakse lakiga.

Puidust rooli taastamine

Kui rool on juba kahjustatud, saab selle taastada või parandada. Kui me räägime puidust, siis see võib nõrgeneda ja sisemisest servast eralduda, sest seda viimistlust hoiab kinni liim. Meister liimib selle lihtsalt tagasi. Selleks puhastab ta sisemise terasääre liimist, puhastab sooned ja tagastab need osad oma kohale, kasutades epoksüvaik. Kui kustutatakse lakiga katmine, siis see ka taastatakse. Pind lihvitakse ja paigaldatakse uus kate.

Kuid tuleb meeles pidada, et kui te ei soovi, et rool halvasti näeks, peaks taastamistöid ette võtma ainult professionaalne kapimeister. Pange tähele ka seda, et kõik meistrimehed ei aktsepteeri näiteks puidust ja nahast valmistatud kombineeritud rooliga rooli. Puidu eemaldamine ja lihvimine võib nahka kahjustada.

Võttes arvesse materjalide saadavust ja vajalike tööde loendit, millest pole liiga raske aru saada, saate hõlpsalt enda peale võtta oma puidust rooliratta loomise. Kuid ilma kogemuseta on parem, kui hakkate katsetama vana rattaga. Ja kui kõik õnnestub, jätkate selle loomisega, mille autole paigaldate.

Puidust rooliliistud muutub autojuhtide seas üha populaarsemaks koos sooviga kasutada naturaalsemaid, “elavamaid” materjale, mis kannavad positiivset energiat, näevad välja kallid ja auväärsed ning millel on meeldiv “kontakt” struktuur.

Puidust rool peegeldab suurepäraselt auto omaniku iseloomu. Klassikaline materjal on tüüpiline rafineeritud, kuid samas lihtsa stiili järgijatele, sihikindel ja edukas.

Puu– see on üks parimaid materjale, mida emake loodus on kunagi välja pakkunud. Puidu vaieldamatud eelised on üllas disain, soe värv, meeldiv puudutustekstuur ja vastupidavus. Selle eeliseid hindavad puusepad mööbli valmistamisel, disainerid siseosade ja isiklike aksessuaaride dekoratiivses viimistluses, aga ka autojuhid, kes ei kujuta oma auto interjööri ilma puitelementideta ette.

Lai valik või kuidas valida viimistlemiseks puitu.

Puidust rool peamiselt valmistatud väärtuslikest puiduliikidest nagu wenge, karjala kask, mürt, pähkel jt. Tegelikult on valik tohutu, eksperdid kasutavad autode kaunistamisel kuni 50 tüüpi puitu.

Puidust rooliliistud võib kanda ka kunstilist väärtust. Iga üksiku elemendi kujundus on kordumatu ja jäljendamatu. Nad lummavad oma iluga ning rõhutavad auto stiili ja staatust.

Puitliistud roolil – vintage või kaasaegne?

Kõik teavad, et koos looduslike materjalide populariseerimisega on tagasi tulnud retrodetailide mood. Kunstlikud marrastused puidule loovad erilise võlu; peitsitud puidusordid näevad ka õilsamad ja osavamad, ärge unustage, et "vanandamise" protseduuriga saate mängida värvi ja tekstuuriga.

Puidust rooliliistud tundub koos muude sobivate detailidega palju huvitavam. Neid saab teha samas või seotud stiilis.

Puitliistud roolil - värvid ja toonid.

Puidust rooliliistud esitatakse mitte ainult klassikalistes värvides, millega kõik on harjunud. Puit võib kõikvõimalike õlide, immutusvahendite, kuivatusõlide ja lakkide abil sädeleda uute värvidega, andes tootele ebatavalise tekstuuri või värvi.

Arktika valge, tuvi, lilla, konjak, šokolaad - need toonid sobivad hästi pastelsete või külmade või soojade toonide heledate toonidega. Värvi üle tuleks otsustada oma eelistuste ja interjööri põhiviimistluse põhjal.

Puitliistud roolil on praktilise väärtusega.

Puidust rooliliistud ei kanna mitte ainult esteetilist, vaid ka praktilist koormust, kujutage vaid ette, kui palju meeldivam on puudutada naturaalset puitu kui sünteetilist nahka või plastikut. Materjal ei libise, see rool istub mugavalt käes ja tagab täieliku kontrolli auto üle.

Rooli keskosa ei vaja tuuneri sekkumist, turvapadi peaks korralikult töötama. Moderniseerida tohib ainult velge ja osaliselt kodaraid.

03. Enamik kaasaegsete autode roolid on kaetud nahaga, mis on esimene asi, mille ma eemaldan. Naha alt paljastub velje pehme kummist kest.

05. Ja nüüd proovime vabal kombel plastiliinroolilt õigeid proportsioone ja käesõbralikke kujukonfiguratsioone otsida. Võrdleme plastiliinist saadud ergonoomilist käepaela rooli originaaljoonisega. Kanname jooniselt iseloomulikud konarused, mõlgid ja konnektorid üle plastiliinile ning “pumpame” jälle rooli mugavuse käes.

06. Hakkame ühel küljel üksikasjalikult välja töötama rooli jämedalt vormitud kuju. Ühtlasi lahendan igavese vaidluse, kas pahtli kasuks on olulisem plastiliin või kitt. See tähendab, et ma ei poleeri plastiliini peaaegu valmis maatriksi eemaldamiseks peegelläikeks, vaid lõpetan valmis roolil plastiliinile jäänud ebatasasused pahtliga. Kuid plastiliinile peame joontega tähistama naha tihendamiseks mõeldud praod ja teravate ribidega plastvormi murrud. Ühe rooli poole valmis plastiliinist eemaldame paksust papist valmistatud mallid.

10. Klaaskiuga töötamine ja eelkõige polüestervaiguga immutatud klaaskiu kontaktvormimine annab peaaegu piiramatud võimalused kolmemõõtmeliste vormide tootmiseks. Vedelas olekus materjal ümbritseb vabalt igasuguse kumeruse ja konfiguratsiooniga pindu. Ja karastatud komposiiti saab täielikult kasutada ettenähtud otstarbel. Karedate maatriksite vormimisel ei kasuta ma tavaliselt gelcoate (spetsiaalne paks vaik tööpinna jaoks) ega kalleid maatriksvaikusid. Aga tunnistan, et vahel “kuritarvitan” paksendajat - aerosiili (klaasipulber) täidab hästi mudeli ebatasasused ja täidab vormi teravad nurgad. Aga vormimise kvaliteeti mõjutab ka tugevdus Esimesed paar kihti katan ma 150 või 300 klaasmatiga korraga - see toob paratamatult kaasa klaaskiu deformatsiooni pooleteise tunni jooksul muutub vaik kõvaks, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub.

11. Kuni esimene vorm polümeriseerub, keeran rooli ümber ja eemaldan papist raketise. Et vaik ei kleepuks raketise külge, katsin selle esmalt vahapõhise vabastusainega (Teflon auto polish).

13. Mudeli alumine külg on samuti kaetud ühe kihiga klaaskiust. Pärast vaigu “seismist” ehk siis esmalt vedelast tarretise ja siis tahkeks muutumist keeran rooli uuesti Mudeli esiküljele kannan paksu 600 kihi klassi klaasmatt, olles eelnevalt lihvinud liivapaberiga eelmise plastkihi, suurendan kihtide pealekandmisel maatriksi kooriku paksust 2-2,5 mm-ni (mis vastab 1 kihile klassi 300 klaasmatile ja 2 kihti. 600).

15. Vedelas olekus painduv ja pehme, klaaskiud paljastab kõvenemisel oma salakavaladuse. Selle kommilaadset pinda vaadates tahaks käega üle selle joosta. Kuid nähtamatud, väljaulatuvad klaasnõelad võivad teie kätt tõsiselt vigastada. Seetõttu puhastan kõigepealt maatriksi pinna kergelt liivapaberiga. Maatriksi torkiv serv tuleb kärpida, jättes 25-30 mm laiuse ääriku. Mudeli servast 10 mm kaugusel on vaja äärikutesse puurida kinnitusavad isekeermestavate kruvide jaoks. Sellel kujul on maatriks eemaldamiseks valmis.

Isegi seda töötlemata maatriksit kasutades saab teha mitukümmend rooli. Aga kes annab sulle häälestamiseks nii palju ühesuguseid roole? Kuid eksklusiivsed plastiliini ja klaaskiuga tööd on väga nõudlikud.

Teine osa:

Tavalise polüestervaiguga (erinevalt valmismaatriksvaigust) valmistatud töötlemata maatriksil on märkimisväärne kokkutõmbumine ja venivus, mis põhjustab esialgse kuju moonutamist. Veelgi enam, mida väiksem ja keerulisem detail, seda märgatavam on deformatsioon. Eriti tugevad nihked tekivad nurkades, nagu meie puhul kogu poolvormi ristlõike kaare ulatuses. Nii et rooliosadesse endasse kogunevad nende täieliku polümeriseerumise ajaks piki kontuuri ühe poolvormi nähtavad lahknevused teise suhtes. Kuid see on põhjus, miks see on töötlemata maatriks, mis aitab meil plastiliini ideed tulevase kujuga klaaskiust toorikuks tõlkida või olla ajutine (odav) varustus uue toote nõudluse uurimiseks.

01. Enne roolipoolte valmistamise alustamist valmistan rooli enda kleepimiseks ette. Järk-järgult lõigates veljelt ja kodaratelt ära liigset kummi, asetan rooli maatriksi poolte sisse. Samas püüan äärise ja maatriksi pinna vahele jätta võimalikult vähe ruumi liimimiseks.

02. Roolikoorikud saad liimida ühe hooga, laotades kohe kaks kihti klaasmatti mark 300. Peaasi, et prooviks vormida “kuivaks”, s.t eemaldada liigne vaik enne liimimist väljaväänatud pintsliga , peab maatriksi tööpind olema kaetud eraldajaga.

05. Proovin töödeldud koorimisi roolil, samal ajal vajadusel ka rooli kummi lõikan. Osade paremaks sobitamiseks tuleks klaaskiu sisepind puhastada jämeda liivapaberiga, eemaldades väljaulatuvad klaaskiudnõelad ja vaigujäägid.

07. Poolvormide liimimiseks on kaks võimalust. Tavaliselt sisestatakse liimitavad osad maatriksisse, mis kokkupanemisel joondab need ja surub vastu velge. Kuid otsustasin rooli kokku panna ilma stantsi kasutamata. Tahtsin kontrollida osade joondamise täpsust ja kleepuva materjaliga täitmise kvaliteeti kogu rooli sees ja õmblustes. Liimimiseks kasutan polüestervaigu, Aerosili (klaasipulber) ja klaaskiu segu. Tulemuseks on klaasitäidisega pahtliga sarnane segadus, ainult et selle kõvenemisaeg on palju pikem. Täidan selle seguga rooli pooled ja surun veljele. Eemaldan õmblustest välja pigistatud üleliigse pudru ja kinnitan poolvormid maalriteibiga. Korrigeerin tugevalt deformeerunud koorikuid klambrite abil.

11. Suurema mugavuse huvides võib naha alla liimida õhukese poorse kummikihi (mis suurendab oluliselt töö maksumust). Liimime klaaskiust rooli äärisele ligikaudse vajalikust veidi suurema tüki.

15. Rooli lõplikult konstrueeritud pinnale märgin naha tihendamiseks pragude jooned. Kõige mugavam on veljele lõikeid teha metalli jaoks mõeldud saetera abil. Pilu sügavus peaks olema vähemalt 3-4 mm ja laius kuni 2 mm. Teraga tehtud lõiked silun liivapaberiga. Peopesade all olevate vahetükkide pilud märgistati plastiliiniribadega. Pärast plastiliini eemaldamist tasandatakse sooned pahtli ja liivapaberiga. Masina abil on väga mugav pragusid välja panna.

16. Viimane lihv on turvapadja katte paigaldamine ja reguleerimine. Peaasi on lüngad õigesti arvutada. Asi on selles, et liigutatav kate ei peaks hõõruma vastu kodarate servi. Lisaks peate jätma ruumi naha või Alcantara paksusele, mis katab turvapadja kate.

Täpse paigaldamise jaoks sisestan pilusse nahatükid ja “pumpan” soovitud kohta. sest pahtlivigadega määrdunud pinnal on seda raske näha.

Siin lõpeb küljendaja töö ja toode saadetakse teistele spetsialistidele. Esiteks liimib üks meistrimees spooni ja katab selle lakiga, seejärel katab teine ​​meistrimees selle nahaga. Lõpptulemus sõltub viimistlejate kvalifikatsioonist, kuid vundamendi - vormi enda koos ergonoomika, plastilisuse ja proportsioonidega - paneb küljendaja. Seetõttu on mittestandardsete toodete valmistamise põhispetsialiseerumine alati olnud leivaplaadi tootmine.

Puidust rooli käsitleva artikli esimeses osas liimisime roolile puidu. Mitte kummiveljele, vaid spetsiaalsetele puidu välimusega sisetükkidele, mille valmistame selles osas klaaskiust. Lisaks liimime ja topime naha servad naha ja puidu ristumiskohas olevatesse pragudesse.

Hindame meistrimeest ja tema tööd puidust sisetüki ja roolil puiduga piiril oleva nahavoldi kvaliteedi järgi. Kuid rooli ja puitu valmistab reeglina mitte üks, vaid kolm käsitöölist. Esimene teeb klaaskiust puidu välimusega sisetükke, teine ​​liimib ja lakkib puidu roolile, kolmas katab rooli nahaga ning kujundab naha ja puidu ühenduskoha.

Küljendaja alustab. Ülesanne: teha rooli äärisele klaaskiust puidust välimusega ülemised ja alumised lisandid. Puidust sisetüki mõõtmed (läbimõõt ja kuju) ei tohiks erineda velje tehasemõõtudest, s.t. peate kordama originaalse roolivelje kuju, ainult kõvast materjalist.

01. Roolipuit algab rooli ettevalmistamisega klaaskiust sisetüki puidu moodi vormimiseks ja isegi varem. Kõige pealt koorin roolilt nahkpatsi maha.

02. Kui te pole kindel, kas suudate puidust sisetükke viimistleda, ärge rool välja rookige. Näiteks selle puidust rooli jaoks on mul juba maatriks ja võin julgelt kummikilde maha lõigata. Velje kumm on kergesti lõikav ja rebenev.

03. Rool, mille veljeraam on puidust sisetükkide sisestamise kohtades paljas, sisestan maatriksisse, et selgitada puitnahast rooli ühenduskoha servad. Maatriksis, äärikute tasapinnal, on mugavam märgistada sümmeetrilisi lõikejooni. Kasutades maatriksis olevaid märke, trimmerdan rooli puidust nahast sisetüki serva.

04. Näitasin erinevate tuunimisnäidete abil klaaskiust kooriku valmistamist. Proovisime teha ka “monoliitset” klaaskiust juppi, sama anatoomilise rooli tooriku, nii et puidu välimusega vahetükid liimin samamoodi roolile. Kuid erinevalt anatoomiast, kus jätsin kummi osaliselt klaaskiu alla, on puidust vahetüki toorik valatud otse metallist rooliraamile. Juba minu esimesel puiduga roolil hoiatas spoon karmilt: pole kummi - ainult monoliit... Sellest ajast peale olen puidu välimusega vahetüki maatriksisse kuulekalt toppinud “karvast segadust” (polüestervaik, Aerosil , klaaskiud).

05. Ja selline näeb välja klaaskiudpuu roolil.) Maatriks, mis oli selle rooli algsest servast eemaldatud, kordas kuju nagu tehase omal. Alles nüüd on see kindel alus puu alla torkamiseks. Maatriksi pooled on äärikutega tihedalt ühendatud ja puidust välimusega sisetüki klaaskiust jäljendile jääb vaid õhuke välkkile.

06. Kuid juhtub, et maatriksi poolvormid on veidi nihkunud ja lisaks välgule tekib samm. Puitdetailide puhul pole see defekt kriitiline viga – selle saab pahtliga lihtsalt kõrvaldada. Pahteldatakse ka suured klaaskiust kestad ning kogu rooliratta puidust sisetüki pind lihvitakse jämeda liivapaberiga. Vabastusvaha tuleb enne juhtraua puitu mähkimist täielikult eemaldada.

07. Esimeses osas puidust roolist palus üks lugeja selgitust: "kuidas naha serv spooniga liitumiskohas lõpeb." Liide on tehtud puitnahast roolil läbi veljesse saetud vahe. Naha serv peaks mahtuma sellesse pilusse, tihedalt puitdetailide otsa kõrval. Rooli teritamiseks kasutatakse viili või, nagu mulle meeldib, joonlaua ja liivapaberiga. Samal ajal ei lihvita joonlaua poolset otsa maha ja liivapaber ei paindu. Selline nahk-puidust rooli vuugivahede ettevalmistamine aitab hoolikat ja vastutustundlikku spoonitöölist - see ei riku modelleerija tööd.

08. Aga vastutustundetu töö, ma ei saa teda nimetada meistrimeheks, spooniks, kes ei hooli küljendajast ja tema tööajast = (ja mis kõige tähtsam, kvaliteet. Aga mina, nagu ikka, valmistusin teda roolil ilusad nahk-puidust vahed Pärast teda tuleb uuesti joondada ja taastada puidust sisetüki ots vajaliku laiusega.

Kõigepealt tasandasin sisetüki enda otsa, et see näeks välja nagu puit - ja see oli juba laki all... - maskeerisin selle esmalt maalriteibiga. Töötasin pilu vajaliku sügavusega ja torkasin sinna nahatükid, surudes need vastu puidust sisetüki otsa. Rool pahteldati naha lähedale, surudes pahtli veelgi tugevamalt vastu nahka vastu puidust välimusega vahetüki otsa. Ja siis pole kõik lihtne. Halb spoon ei töötanud puidust sisetüki ots õigesti. Puidust rooliratta servad tuleks lõpus veidi sissepoole keerata ja enne lakkimist ots ise üle värvida (meie puhul musta värviga). Puidu välimusega sisetüki värvitud ots ja valtsitud servad peaksid olema lakikihi all. Selle kehva spooni töö on ohtlik, kuna puidusisendi otsa äärtesse tekivad praod ja laastud.

Miks ma nii üksikasjalikult räägin? Veelgi enam, puit valmib kiiremini, kui iga tööetapp viiakse läbi ilma teiste käsitööliste töötulemusi kahjustamata.

09. Ja selline peabki puidust rool välja nägema - ots ja vahe väga tublilt meistrimehelt! Nahk-puit liigend roolil on õigesti ehitatud. Jällegi jääb nahatööline rahule.

10. Ja natuke ka roolikatte kohta puidust sisetüki ristmikul. Täpselt nagu puidust rooliratta puhul, alustatakse naha väljalõikamisega rooli kuju järgi. Paigaldaja katab rooli nahatükkidega, jättes otstesse varusid. Rooli ühenduskohtades on nahk - puit, nahk surutakse läbi prao ja märgitakse joonega.

11. Nahast väljalõigatud klapid õmmeldakse mööda serva dekoratiivõmblusega niidi nr 20 abil. Naha serv, mis sisestatakse puidust sisetüki pilusse, lõigatakse umbes 6 mm kaugusel märgistusjoonest.

12. Enne katmist kaetakse nahk liimiga. Nüüd mähime puidu uuesti nahaga ümber rooli, soovitavalt samasse kohta, kus lõikamise ajal (selleks asetatakse see nahale ja roolile, foto 03).

13. Nahast serv on torgatud puitnahast rooli ühenduskohas olevasse pilusse. Meistrimees pingutab nahka niidiga nr 20, ajades selle kõvera nõelaga () õmbluste alla. Lõpus trimmitakse ja liimitakse rooli kodarate liigne nahk. Saate nahka pinguldada ja siluda, kuivatades seda kergelt föönist tuleva kuuma õhuvooluga.

Nüüd on teil aimu, kuidas nad liimivad puitu roolile, katavad rooli puidust puidust sisetükkidega ning kaunistavad rooli ühenduskoha naha ja puiduga. Jääb üle vaid uurida spooni tooni valimise ja puidu sisetüki lakkimise protsessi.

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta

Rohkem artikleid rooli häälestamise kohta:

Artiklid oma kätega häälestamise kohta.

Artiklit kopeerides lisage link minu ajaveebi.

Õige rool ei ole kunagi ümmargune. Ja see pole kunagi peen. Ja veelgi enam ilma puidust või süsinikust ülekatete ja perforeeritud nahaga kaetud anatoomiliste konarusteta. Paljud tuunitud autode omanikud arvavad nii. Ja enda nimel lisan, et heale roolile on kasulik turvapadjaga sertifitseeritud disain. See tähendab, et õige rooli saab tehase rooli tuunides.

Erinevad spetsialistid praktiseerivad erinevaid sisetükkide valmistamise meetodeid ja rooli anatoomiat. Soovitan kasutada plastiliinimudelil põhinevat maatrikstehnoloogiat. Plastiliini eeliseks on mudeli kuju leidmise lihtsus. Maatriksi eeliseks on korduvkasutamise võimalus sama rooliratta või koorikute fragmentide valmistamisel muus suuruses roolirataste jaoks.

Rooli keskosa ei vaja tuuneri sekkumist, turvapadi peaks korralikult töötama. Kaasajastada saab ainult velge ja osaliselt kodaraid.

01. Võite lihtsalt proovida kopeerida velje kujundust olemasolevalt roolirattalt, kuid saate kujuga ise loominguliseks minna. Lihtsaim viis soovitud rooli ette kujutamiseks on joonistada oma kontuurid doonorrooli kujutisele. Kuid minu meelest ei tasu liiga kaua paberil peatuda, sest ergonoomilised nõuded ja rooli konstruktsioon võivad teie ohjeldamatud fantaasiad hävitada.

02. Eriti tore on maineka auto kallist rooli täiustada, kuigi tasuks kätt proovida ka millegi lihtsamaga.

03. Enamik kaasaegsete autode roolid on kaetud nahaga, mis on esimene asi, mille ma eemaldan. Naha alt paljastub velje pehme kummist kest.

04. Kui plaanime muuta rooli väliskontuuri, siis tuleb veljeraamilt üleliigne kumm ära lõigata. Kuid te ei tohiks raami kummist puhastamisest end ära lasta, parem on jätta see kohtadesse, kus see ei sega kuju muutmist.

05. Ja nüüd proovime vabal kombel plastiliinroolilt õigeid proportsioone ja käesõbralikke kujukonfiguratsioone otsida. Võrdleme plastiliinist saadud ergonoomilist käepaela rooli originaaljoonisega. Kanname jooniselt iseloomulikud konarused, mõlgid ja konnektorid üle plastiliinile ning “pumpame” jälle rooli mugavuse käes.

06.Hakkame ühel küljel üksikasjalikult välja töötama rooli ligikaudu vormitud kuju. Ühtlasi lahendan igavese vaidluse, kas pahtli kasuks on olulisem plastiliin või kitt. See tähendab, et ma ei poleeri plastiliini peaaegu valmis maatriksi eemaldamiseks peegelläikeks, vaid lõpetan valmis roolil plastiliinile jäänud ebatasasused pahtliga. Kuid plastiliinile peame joontega tähistama naha tihendamiseks mõeldud praod ja teravate ribidega plastvormi murrud. Ühe rooli poole valmis plastiliinist eemaldame paksust papist valmistatud mallid.

07. Kanna kujundi kontuurid, pilujooned ja servad läbi mallide teisele poole rooli jäävale plastiliinile. Rooli külgmist paksust saab juhtida nihikuga, võrreldes vastavaid kohti paremal ja vasakul.

08. Ja nüüd on vorm ehitatud, kuid ärge kiirustage kontuurimalle ära viskama. Nende abiga peame valmistama raketise maatriksipoolte ühendusäärikute vormimiseks.

Nagu iga suletud ruumala, saab tugeva rooli, liimides kokku vormi ülemise ja alumise kooriku. Nende klaaskiust poolte valmistamiseks peame esmalt tegema plastiliinimudelist maatriksivalamise. Äärikute ääres olev pistik jagab roolimaatriksi kaheks eraldi pooleks, millesse on lihtne rooliosade ülemist ja alumist koorikut ise teha.

09. Ääriku raketis tuleb paigaldada rangelt rooli kõige laiema pikilõike tasapinnale. Tavaliselt kinnitan papist raketise plaadi tagakülje plastiliinitükkidega.

10. Klaaskiuga töötamine ja eelkõige polüestervaiguga immutatud klaaskiu kontaktvormimine annab peaaegu piiramatud võimalused kolmemõõtmeliste vormide tootmiseks. Vedelas olekus materjal ümbritseb vabalt igasuguse kumeruse ja konfiguratsiooniga pindu. Ja karastatud komposiiti saab täielikult kasutada ettenähtud otstarbel. Karedate maatriksite vormimisel ei kasuta ma tavaliselt gelcoate (spetsiaalne paks vaik tööpinna jaoks) ega kalleid maatriksvaikusid. Kuid tunnistan, et mõnikord "kuritarvitan" paksendajat Aerosil (klaasipulber). Minu suhteliselt paks vaik katab hästi mudeli ebatasasused ja täidab vormi teravad nurgad. Kuid vormimise kvaliteeti mõjutab ka tugevdusmaterjal. Esimesed paar kihti katan, eriti keerulisel pinnal, klaasmatiga klassiga 150 või 300. Ma ei soovita mitut kihti korraga peale kanda - see toob paratamatult kaasa klaaskiu deformatsiooni. Juba tunni või pooleteise tunni pärast muutub vaik tahkeks, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub.

11. Kuni esimene vorm polümeriseerub, keeran rooli ümber ja eemaldan papist raketise. Et vaik ei kleepuks raketise külge, katsin selle esmalt vahapõhise vabastava ainega (Teflon auto-plyrol).

12. Kui mul pole separaatorit käepärast ja aeg surub peale, katan kontaktpinna maalriteibiga. Seda saab kergesti eemaldada karastatud polüestrist. Nii et seekord panin ääriku kinni.

13. Mudeli alumine külg on samuti kaetud ühe kihiga klaaskiust. Pärast seda, kui vaik on "püsti tõusnud", st esmalt vedelast tarretise ja seejärel tahkeks olekuks, keeran rooli uuesti. Mudeli esiküljele kannan kihi paksu 600 klassi klaasmatti, olles eelnevalt liivapaberiga lihvinud eelmise plastkihi. Seega suurendan vaheldumisi kihte kandes maatriksikooriku paksuse 2-2,5 mm-ni (mis vastab 1 kihile klassi 300 klaasmati ja 2 kihile klassi 600).

14. Täielikult liimitud maatriksit hoitakse umbes päev, kuigi õhtuse pideva kiirustamise tingimustes läheb vormitud maatriks tööle järgmisel hommikul.

15. Vedelas olekus painduv ja pehme, klaaskiud paljastab kõvenemisel oma salakavaladuse. Selle kommilaadset pinda vaadates tahaks käega üle selle joosta. Kuid nähtamatud, väljaulatuvad klaasnõelad võivad teie kätt tõsiselt vigastada. Seetõttu puhastan kõigepealt maatriksi pinna kergelt liivapaberiga. Maatriksi torkiv serv tuleb kärpida, jättes 25-30 mm laiuse ääriku. Mudeli servast 10 mm kaugusel on vaja äärikutesse puurida kinnitusavad isekeermestavate kruvide jaoks. Sellel kujul on maatriks eemaldamiseks valmis.

16. Kasutades noatera või õhukest terasest joonlauda, ​​eraldage äärikud kogu kontuuri ulatuses. Seejärel laiendame tekkinud vahe äärikute vahel ja eraldame maatriksi pooled. Õhuke mudelplastiliini kiht hävib maatriksi eemaldamisel, jäädes osaliselt vormipooltesse.

17. Plastiliinijäägid on maatriksist kergesti eemaldatavad. Seejärel saab sisepinda petrooleumiga pühkida. Äärikute kontuurid puhastan liivapaberiga. Puhastatud maatriksi tööpinnal on selgelt näha plastiliinmudeli defektid, mille parandan sama liivapaberiga.
Isegi seda töötlemata maatriksit kasutades saab teha mitukümmend rooli. Aga kes annab sulle häälestamiseks nii palju ühesuguseid roole? Kuid eksklusiivsed plastiliini ja klaaskiuga tööd on väga nõudlikud.

Teine osa:

Tavalise polüestervaiguga (erinevalt valmismaatriksvaigust) valmistatud töötlemata maatriksil on märkimisväärne kokkutõmbumine ja venivus, mis põhjustab esialgse kuju moonutamist. Veelgi enam, mida väiksem ja keerulisem detail, seda märgatavam on deformatsioon. Eriti tugevad nihked tekivad nurkades, nagu meie puhul kogu poolvormi ristlõike kaare ulatuses.

Nii et rooliosadesse endasse kogunevad nende täieliku polümeriseerumise ajaks piki kontuuri ühe poolvormi nähtavad lahknevused teise suhtes. Kuid see on põhjus, miks see on töötlemata maatriks, mis aitab meil plastiliini ideed tulevase kujuga klaaskiust toorikuks tõlkida või olla ajutine (odav) varustus uue toote nõudluse uurimiseks.

01. Enne roolipoolte valmistamise alustamist valmistan rooli enda kleepimiseks ette. Järk-järgult lõigates veljelt ja kodaratelt ära liigset kummi, asetan rooli maatriksi poolte sisse. Samas püüan äärise ja maatriksi pinna vahele jätta võimalikult vähe ruumi liimimiseks.

02. Rooli nahad saab liimida ühe hooga, pannes kohe peale kaks kihti klaasmatti klassi 300. Peaasi, et prooviks voolida “kuivalt”, st. eemalda liigne vaik väljaväänatud harjaga. Enne liimimist tuleb maatriksi tööpind katta eraldajaga.

03. Kahe kihi paksune osa õhukest klaasmatti osutub hapraks, mistõttu tuleb see maatriksist ettevaatlikult eemaldada. Surun maatriksi servadest paistvad klaaskiust servad üksteise poole ja tõmban kooriku ettevaatlikult välja.

04.Eemaldatud osade ebaühtlased servad tuleb kärpida vastavalt maatriksi servade poolt detailile jäetud jäljendile. Kärpimiseks võite kasutada elektrilist tööriista või sae teraga ära lõigata.

05. Töödeldud koorimisi proovin roolil, vajadusel lõikan rooli kummi. Osade paremaks sobitamiseks tuleks klaaskiu sisepind puhastada jämeda liivapaberiga, eemaldades väljaulatuvad klaaskiudnõelad ja vaigujäägid.

06. Järk-järgult modifitseerides detailide servi ja velje, reguleerin pooled roolil üksteise järgi. Hästi joondatud ja vabalt liibuvad koorikud roolil on liimimiseks valmis.

07. Poolvormide liimimiseks on kaks võimalust. Tavaliselt sisestatakse liimitavad osad maatriksisse, mis kokkupanemisel joondab need ja surub vastu velge. Kuid otsustasin rooli kokku panna ilma stantsi kasutamata. Tahtsin kontrollida osade joondamise täpsust ja kleepuva materjaliga täitmise kvaliteeti kogu rooli sees ja õmblustes. Liimimiseks kasutan polüestervaigu, Aerosili (klaasipulber) ja klaaskiu segu. Tulemuseks on klaasitäidisega pahtliga sarnane segadus, ainult et selle kõvenemisaeg on palju pikem. Täidan selle seguga rooli pooled ja surun veljele. Eemaldan õmblustest välja pigistatud üleliigse pudru ja kinnitan poolvormid maalriteibiga. Korrigeerin tugevalt deformeerunud koorikuid klambrite abil.

08. Osa kuumutamine viitab intensiivsele polümerisatsioonireaktsioonile. Poolteist kuni kaks tundi pärast liimimise algust eemaldan teibi ja eemaldan ülejäänud vaigu. Pärast seda saab rooli pinda töödelda.

09. Eralduskihi jäljed jäävad igale maatriksist eemaldatud osale. Seetõttu puhastan esimese asjana kogu klaaskiud separaatori jääkidest liivapaberiga.

10. Traditsiooniliselt on tuunitud rool vooderdatud süsinikkiu, puiduspooni ja ehtsa nahaga. Velje ülemisse ja alumisse sektorisse on paigutatud lakitud pinnaga tahked materjalid ning rooli küljeosad koos kodaratega on kaetud nahaga. See on see, mida me alguses oma roolis teha plaanisime. Kuid pärast seda, kui hoidsime peaaegu valmis rooli käes, sai meile selgeks, et kuju äärmuslik disain nõuab ebatavalist viimistlust. Ja otsustati teha kõik vastupidi, st nahk pealt ja alt, spoon külgedel.

11. Suurema mugavuse huvides võib naha alla liimida õhukese poorse kummikihi (mis suurendab oluliselt töö maksumust). Liimime rooli klaaskiust servale ligikaudse vajalikust veidi suurema tüki.

12. Kumm sobib tihedalt ümber velje. Kohtadesse, kus peopesade all on nahast vahetükid, liimitakse ka sama malli järgi välja lõigatud kummitäpid. Kõik kummikillud tasandatakse liivapaberiga ja defektid tihendatakse liimiga segatud kummipuruga. Kontuurid kärbitakse mallide järgi.

13. Rooli viimistluse planeerimisel tuleb erinevate materjalide ühenduskohtades paika panna õige veljemõõtude suhe. Näiteks spooni paksus koos lakiga (kuni 2 mm) on võrdne naha paksusega liimiga. See tähendab, et meie rooli velg peab olema ühenduskohtades sama ristlõikega. Ja naha alla liimitud kumm moodustas veljele 2 mm kõrguse astme. Seetõttu peate velje vuukide kohta pahtliga tasandama. Et kummikleebiste servi pahtliga mitte rikkuda, tuleb need maskeerida maalriteibiga. Samal eesmärgil liimin piki kummi kontuuri õhukese plastiliiniriba, millest saab naha tihendamise vahe.

14. “Karvane” kitt on küljendaja töös asendamatu materjal. See kitt on valmistatud polüestervaigust ja haakub hästi meie polüesterklaaskiuga. Tean ka seda, et paljud meistrimehed teevad rooli tuuningu täiesti pahtlist. Pahtlit järk-järgult peale kandes ja lihvides antakse roolile soovitud kuju.

15. Rooli lõplikult konstrueeritud pinnale märgin naha tihendamiseks pragude jooned. Kõige mugavam on veljele lõikeid teha metalli jaoks mõeldud saetera abil. Pilu sügavus peaks olema vähemalt 3-4 mm ja laius kuni 2 mm. Teraga tehtud lõiked silun liivapaberiga. Peopesade all olevate vahetükkide pilud märgistati plastiliiniribadega. Pärast plastiliini eemaldamist tasandatakse sooned pahtli ja liivapaberiga. Masina abil on väga mugav pragusid välja panna.

16. Viimane lihv on turvapadja katte paigaldamine ja reguleerimine. Peaasi on lüngad õigesti arvutada. Asi on selles, et liigutatav kate ei peaks hõõruma vastu kodarate servi. Lisaks peate jätma ruumi naha või Alcantara paksusele, mis katab turvapadja kate. Täpse sobivuse tagamiseks sisestan pilusse nahatükid ja “pumpan” soovitud ala. Vahede reguleerimiseks kasutatakse samu vahendeid - kitt ja liivapaber. Valmis klaaskiud kallan peale kruntvärvi, et kogu vorm välja tuleks, sest pahtliga määrdunud pinnal on raske defekte näha.

Siin lõpeb küljendaja töö ja toode saadetakse teistele spetsialistidele. Esiteks liimib üks meistrimees spooni ja katab selle lakiga, seejärel katab teine ​​meistrimees selle nahaga. Lõpptulemus sõltub viimistlejate kvalifikatsioonist, kuid vundamendi - vormi enda koos ergonoomika, plastilisuse ja proportsioonidega - paneb küljendaja. Seetõttu on mittestandardsete toodete valmistamise põhispetsialiseerumine alati olnud leivaplaadi tootmine.

Selle projekti eesmärk on parandada minu 1996. aasta Toyota Land Cruiseri rooli. Originaal rool kaetud nahaga ja värvitud spetsiaalse halli värviga. Kahjuks hakkab värv pärast 150 000 km läbimist riknema.

Esimene idee oli asendada kogu rool turgudel pakutava kohandatud puidust viimistlusega rooliga. Kuid EL-i riikides ei ole lubatud turvapatju eemaldada (ja ma eelistan selle jätta) ja pealegi, mittestandardsed lahendused, reeglina ei paku padja tuge. Ja ometi toob turvapadja eemaldamine kaasa pideva tüütu hoiatuse salongis.

Seega otsustasin naha ja kummi ise puidu vastu välja vahetada ja oma endale jätta originaal padi turvalisus.

KOOS õiged tööriistad see võib olla kerge töö, kuid mul polnud spetsiaalseid tööriistu.

Kasutasin just rauasaagi, paari kaabitsat, liivapaberit, mõõdikut, vasarat, klambreid ja puurit.

Ma ei saa puitu piisavalt täpselt lõigata, nii et ma ei saa kasutada jämedaid padjaid ja ehitada nendest tükkidest ratast.

Seega otsustasin kasutada õhukesi Samba (aka Ayous) puidust mõõduribasid (5x30x2500 mm) ja teha rauast roolisüdamiku ümber kaunistused.

Kannatlikult, rõngas rõnga haaval, katsin raudsüdamiku ja kujundasin puidust esialgse kuju.

1. samm: eemaldage vana nahk ja kumm.

Töö algab juhtraua katte eemaldamisega enne rauast servani jõudmist.

Tegelikult pole mu rool nii hea halb seisukord, nii et ostsin teise kasutatud rooli, et saaksin töötada, kartmata midagi ära rikkuda.

2. samm: painutage samba riba.

Valmistame oma tooraine ette.

Samba on pehme puit ilma soonteta. 250 cm pikkust lauda saab lihtsalt sooja veega painutada ja rõngaks rullida järgmises järjestuses:

1. Tehke latt märjaks
2. Hakake seda ettevaatlikult painutama. Alustage lihtsalt kahe otsa ühendamisest.
3. Kinnitage otsad Velcroga ja jätke mõneks ajaks seisma.
4. Jälle märjaks sooja vett ja proovige rõngast sulgeda, libistades ühte otsa vastu teist.
5. Korrake, kuni rõngas on roolist veidi väiksem.

Selleks, et latt säilitaks rõngakujulise kuju õige suurus enne kinnitusdetailide eemaldamist laske sellel täielikult kuivada.

Tööks kasutasin 4 250 cm pikkust riba.

3. samm: esimene velg.

Nüüd on teil materjal, mida vajate rooli taastamiseks.

Minu veljel on mõned jämedad osad, kus kodarad kokku puutuvad. Ja ma otsustasin teha sinna süvendid.

Nüüd on aeg esimene velg korda teha.

Kõigepealt leiame kõvera plangu lõikamiseks ligikaudse pikkuse ja seejärel lõikame selle väikesteks tükkideks, jõudes õigele suurusele aina lähemale. Ärge kartke, kui jääb väike vahe. See parandatakse tulevikus.

Töötamise hõlbustamiseks kattuvad plangud ühenduspunktis veidi. See kraabitakse hiljem viimistluse käigus täielikult maha.

Järgmises etapis lisame veljele veel ühe riba. Ühenduspunkti saate panna muusse asendisse. Selle tulemuseks on usaldusväärsem ühendus. Kuid see on mõnes kohas inetu ühendus. Tänu sellele, et puitliist on kumer, jääb see tegelikult paigale.

Seega eelistasin, et kõik ühendused oleksid samas kohas. Töö lõpus, kui lõpptulemus ei meeldi, sulgen ühenduspunkti väikesega puidust rõngas. Puhastan selle rõnga velje tasemel ja see näeb hea välja ja sulandub üldpilti.

4. samm: lisage rõngad sees

Suure riba purunemise vältimiseks lõikasin ühe kaheks osaks ja sisestasin esimese rõnga sisse.
Sisestage ühele küljele 1 poolrõngas. Kasutage liistude koos hoidmiseks klambreid.

Kui pärast klambrite eemaldamist tekib tühimik, valmistage segu saepuru, vee ja vinüülliim. Kasutage seda pahtlina, et vahe sulgeda. Või jäta see vahele: lõpus võid selle tühimiku täitmiseks kasutada puidupastat.

5. samm: lisage teisele küljele poolrõngas.

Korrake sama toimingut teise plaadi teise poolega.

6. samm: alustage õmblemist.

Hakkame kohe lihvima, sest oleme raudrõnga pooleldi katnud.

Sel ajal saan puidu lihvida võimalikult lähedale lõplikule suurusele ja olla kindel, et rauast rõngas jääb puitkatte ideaalselt keskele.

Teine võimalus on lihvida pärast rauast rõnga täielikku katmist, kuid see raskendab rauast velje keskele hoidmist.

Soovi korral saab originaalrooli suurust muuta. Eelistan seda alles jätta, et jätta ruumi lõplikuks reguleerimiseks, lihvisin ribad originaalkummi suuruseks, millele lisandub 1 mm kõrgust ja laiust.

7. samm: lisage sisemine rõngas.

Kuju täiendamiseks lisage sisemine rõngas.
Lõikasin kodarate jaoks kohad välja ja kinnitasin siis riba lihtsalt liimiga.

8. samm: kohandage kuju kudumisvardade vahel.

Nüüd töötame sisemise profiili kallal.

9. samm: puit katab kodarad.

Metallist kodarate katmiseks peate liimima väikesed ribad.

Loomulikult on krooni sisemus kumer, seega on vaja teatud survet.
Selle hõlbustamiseks kasutage plangu kõveraid osi.

Pärast nelja või viit kihti, olenevalt teie vajadustest, saate soovitud paksuse ja hakata üleliigset puitu lihvima.

10. samm: puidust kodara reguleerimine.

Saate kujundada oma puidust rooli vastavalt oma eelistustele. Seega selles etapis reegleid pole.

Üritasin originaali reprodutseerida. Nii et taaskord otsustasin astuda asju samm-sammult ja kärpida kuju, viidates mõnele võrdluspunktile.

Muidugi pole esimene lõige lõplikust vormist kaugel: vigade parandamiseks on veel ruumi.

11. samm: kodara tagakülg.

Pärast esimest läbimist kohaneme lõplikule vormile lähemale. Panin tagakaane oma kohale tagasi, et oleks näha, kust lõigata ja kust mitte.

12. samm: kodara esikülg.

Teeme sama ka esiküljel.

Täiusliku pinnasobivuse saavutamiseks paigaldasin turvapadja padja. See annab mulle lähtepunkti.

Suurem osa tööst tehti liivapaberi ja mõne vormitud asjadega.

Minu tööriistu näete fotol. Näiteks ilusa kõveruse saamiseks kasutasin klaaskiudpulka, mis oli kaetud liivapaberiga.

13. samm: viimistlus.

Nüüd panime kuju viimistlemiseks paika turvapadja ja tagakaane.

Lõikasin velje tagaküljele sõrmede jaoks süvendid, et tagada täiuslik haardumine isegi värvitud puidul.

14. samm: värvimine.

Samba puit on peaaegu valge.

Ma eelistan, et mu juhtraud oleks rohkem tamme või pähklipuu moodi.

Kasutasin aniliinvärve ja veepõhiseid viimistlusvärve.

Mingil hetkel näete mõrasid. See on hea. Puit on endiselt elus ja jätkab veidi muutumist sõltuvalt niiskusest ja temperatuurist.

15. samm: installimine.

Esimesel fotol näete tulemust enne ja pärast. Ostsin tegelikult kasutatud ratta, et saaksin töötada, kartmata oma originaali. Loodetavasti meeldis see teile.

Ja ma tahan ka märkida ühe punkti, eriti Ukraina jaoks, kui teil on vaja autole uus numbrimärk teha, siis pole see probleem. Seal on suurepärane ettevõte, kes seda teeb
numbrite tootmine kiiresti, tõhusalt ja mitte kallilt.