Как да ремонтирате ютия със собствените си ръце. Тайните на разглобяването и ремонта. Сутрешното слънце никога не трае един ден. Един хубав или не толкова хубав ден, след като включите ютията в контакта и изчакате 5-10 минути, разбирате, че не работи. Толкова красиво, удобно, познато и въпреки това не работи. Решението е да го изхвърлите и да си купите нов, не най-добрият най-добрият вариант. Това означава, че има нужда от ремонт. В 80% от случаите ютията може да се върне в работно състояние. Изгаря в 20% нагревателен елементи в този случай наистина е по-евтино да го изхвърлите и да се зарадвате с нова покупка. За ремонт ще ви трябват следните инструменти: набор от отвертки, тестер или батерия с електрическа крушка Преди да започнете ремонта, трябва да оцените външните прояви на неизправността. 99% от ютиите имат светлинна аларма. Това, като правило, е червена светлина, сигнализираща за процеса на нагряване на нагревателния елемент (термоелектрически нагревателен елемент). Има опции с две светлини - зелена и червена, като в този случай зелената светлина показва, че ютията е включена в контакта и към нея е подадено 220 V, а червената светлина показва процеса на включване и изключване на нагревателя. Ако нито една от лампичките не свети във всички позиции на термостата, тогава първото съмнение пада върху изправността на кабела. Най-голямата трудност при ремонта модерни ютииТова е тяхната разправа. Дизайнерите диктуват свои собствени правила и затова всички винтове, държащи конструкцията заедно, са скрити и са доста трудни за намиране. Невъзможно е да се опишат всички дизайни, има много от тях, но има няколко общи принципи: Пластмасовото тяло на ютията винаги е прикрепено към гладещата плоча с помощта на винтове (не съм срещал нито една ютия, в която да са използвани само пластмасови ключалки за закрепване. Винтовете обикновено са скрити под декоративни тапи, светлинни филтри за електрически крушки, и резервоар за вода за системата за готвене на пара. Винаги трябва да се опитвате да разглобявате ютията, така че след сглобяването да не ви е срам да гледате работата си.Внимавайте да не счупите пластмасовите щипки на частите. Преди всичко трябва да премахнете задния капак, който покрива мястото, откъдето излиза електрическият кабел. Намирането на винтовете на задния капак обикновено не е трудно. Като премахнете задния капак, можете да проверите целостта на електрическия кабел; 20% от повредите са свързани със скъсан проводник на мястото, където кабелът излиза от ютията или щепсела. За да проверите целостта на кабела, ще ви е необходим тестер или обикновен тестер за непрекъснатост (батерия, електрическа крушка и парче жица). Единият край, идващ от електрическата крушка, е свързан към щифтовете на щепсела, а другият, идващ от батерията, последователно към проводниците, излизащи от захранващия кабел. Не е необходимо да проверявате проводника в жълто-зелена изолация; това е така нареченият защитен неутрален проводник. Ако лампата свети, тогава проводникът е наред и трябва да потърсите повредата допълнително. Ако светлината не свети, можете да бъдете поздравени за откриването на проблема. За да елиминирате тази неизправност, обикновено е достатъчно да скъсите кабела с 10-15 сантиметра и да го свържете отново към мястото, където са били завинтени тези проводници (след като първо проверите отново целостта му, ако светлината за непрекъснатост не свети, тогава проводникът е повреден близо до щепсела и трябва да се смени) Трябва да се отбележи, че електрическият кабел на ютиите е специален; проводниците му имат гумирана изолация, която издържа на високи температури. Следователно всяка жица няма да работи тук; тя се нуждае от гумирана изолация. Ако жицата е нормална, тогава ще трябва да разглобите ютията допълнително. Преди по-нататъшно разглобяване трябва да начертаете електрическата схема, след което този чертеж значително ще улесни монтажа ви. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh са лидери в производството

Принцип на работа и вътрешна структураЮтиите на пръв поглед не повдигат специални въпроси: електрическият ток води до нагряване на нихромовата спирала, която от своя страна предава топлина на масивна метална плоча - подметката. Но как регулирате температурата на нагряване, подавате пара или пръскате вода? Съвременните модели ютии могат да бъдат оборудвани с различни системи за предотвратяване на образуването на котлен камък, електронни компоненти и регулатори, чието наличие значително усложнява дизайна.

Разбирането на структурата на съвременната ютия сами е доста трудно, но разполагането с такава информация може да помогне при отстраняването на незначителни проблеми. Като се има предвид високата сложност на дизайна на ютията, за основен ремонт (смяна на бобина или електронни компоненти, почистване на водоснабдителните помпи, възстановяване на електрическия проводник) се препоръчва да се свържете със специализирани сервизи, тъй като работоспособността на устройството след неоторизирана намеса е не е гарантирано.

Такъв познат домакински уред като ютията е доста сложно устройство от техническа гледна точка. Желязната верига включва няколко десетки елемента, основните от които са нагревателен елемент, термостат, система за защита от прегряване, както и различни регулатори, индикатори и други електронни компоненти, без които е невъзможно да си представим нормалната работа на модерно желязо.

Как работи модерна ютия, много модели от която могат да се видят на рафтовете на магазините днес? На първо място, в неговата структура трябва да се подчертаят следните компоненти:

• електрически проводник;
• система за подаване на пара;
• водна камера и парогенератори;
• подметка;
• термостат.

Когато се разглежда всеки от елементите поотделно, трябва да се обърне специално внимание на вътрешната структура и принципа на работа на частите, тъй като такава информация позволява да се определи причината за повредите и начините за отстраняването им.

Електрически проводник

Въпреки че на пръв поглед телта за ютия не се различава от подобен елемент на други домакински уреди, някои характеристики могат да бъдат проследени във външния й вид и вътрешната структура: на първо място, телта има тъканна оплетка, която предотвратява триенето на полимера черупка по време на гладене.

Трудно е да си представим друго устройство, което е подложено на същите тежки натоварвания като ютията, защото при използването му трябва да завъртите кабела няколко пъти в различни посоки, да го разтягате, да го огъвате под невъобразими ъгли и дори неволно да го навивате на възел.

Един обикновен кабел не би могъл да издържи на подобни манипулации дълго време, докато телта от ютия се справя перфектно със задълженията си в продължение на няколко години или дори десетилетия.

Тайната се крие именно в тъканната оплетка: тя намалява няколко пъти коефициента на триене между различните участъци на кабела, а също така увеличава неговата твърдост. Като допълнителен елемент, който дава максимална надеждност на системата, е използвана пластмасова запушалка, която се намира близо до основата на ютията и е предназначена да предотврати евентуални прегъвания на жицата.

Вътрешната част на проводника за ютията е представена от три проводника, единият от които се използва като заземяване. Тази мярка за безопасност позволява да се намали рискът от токов удар в случай на късо съединение и да се удължи живота на устройството.

Система за подаване на пара

Повечето съвременни модели ютии са оборудвани с два бутона, които се намират в предната част на устройството: единият от тях е отговорен за подаването на пара, а другият дава възможност, ако е необходимо, да се навлажни тъканта чрез пръскане на вода през специален отвор, разположен на носа на желязото. Преобразуването на водата в пара се извършва в отделна камера, която е оборудвана с мощни нагревателни елементи. След натискане на бутона течността под налягане прониква в камерата, където моментално се нагрява и се разпределя през перфорациите на подметката на ютията.

Използването на необработена чешмяна вода често води до прекомерно образуване на карбонатни отлагания по повърхността на нагревателите, което естествено води до намаляване на ефективността на отоплението и повреда на нагревателните елементи. Появата на следи от ръжда, мръсотия или котлен камък върху тъканта по време на гладене е тревожен сигнал, който показва, че е време да обърнете внимание на допълнително вниманиепочистване на ютията.

Подметка и отоплителна система

Не само качеството на гладене, но и общото ниво на комфорт при използване на устройството до голяма степен зависи от подметката, като основен компонент на ютията. Производителите на модерни ютии ги оборудват с подметки, покрити с тефлон, керамика или дори сапфир - това техническо решение намалява коефициента на триене между подметката и тъканта, като по този начин улеснява процеса на гладене. Евтините модели ютии са оборудвани с алуминиева подметка, чийто основен недостатък се счита за прекомерната ковкост на метала, което често води до забележими драскотини.

Вътре в подметката има нагревателен елемент - нихромна спирала, допълнена от керамични пръстени, които равномерно разпределят топлината и спомагат за запазването й за дълго време. Температурата на отопление се настройва от отделен термостат, чиято основна функция е своевременното изключване на захранването в съответствие с зададения режим.

Термостат и система за спиране на отоплението

Използване на ютията върху различни видоветъкани изисква внимателен подбор на подходящ температурен режим.

В повечето случаи изискванията за гладене се посочват от производителите на дрехи на отделен етикет, който е зашит в гънките на продукта.

Нагряването се регулира чрез задаване на въртящото се колело на ютията в желаната позиция, съответстваща на допустимите параметри за гладене. Когато температурата достигне максимална стойност, контактът се отваря, което води до спиране на захранването.

Как се изключва регулатора? Електрически схемиютиите изискват наличието на специален елемент - биметална плоча, която се състои от две части, изработени от метали с различни коефициенти на топлинно разширение. При нагряване металът се деформира и има разлики в свойствата компонентиплочите водят до лека деформация, в резултат на което плочата се прибира нагоре и спира да контактува електрическа верига. Подобен принцип на работа се използва не само в ютии, но и в чайници, релета за изключване на котела и други нагревателни елементи.

Как работи ютия с парогенератор?

Има две разновидности на ютия с парогенератор, поне значителни. Първият е устройство с вграден резервоар и система за генериране на пара. Вторият е модели с отделен резервоар. Той съдържа не само контейнер с течност, но и нагреватели и система за контрол на потока на парата. Резервоарът е свързан с ютията чрез паропроводими тръби.

Дизайн на парогенератор

Парогенераторът е доста опасно устройство. За домакински уредРискът от извънредни ситуации е неприемлив. Следователно дизайнът на генератора използва цяло редица предпазни устройства. Устройството, вградено или поставено в отделен резервоар, се състои от следните части:

• резервоар за течност;
• секция нагреватели;
• термостат за контрол на процеса на отопление;
• електрически предпазител;
• превключвател за режим на подаване на пара, настройка на работното налягане;
• капак на аварийния клапан;
• вентил за освобождаване на пара.

В евтините модели всичко работи съвсем просто. За осигуряване на равномерно подаване на пара с постоянна консумация на енергия от нагревателите, парогенераторът е оборудван с дозатор. Той работи в тандем с термостат, като доставя вода, когато обемът й се изчерпва чрез изпаряване и спира този процес, когато температурата спадне.

Скъпите ютии с парогенератор имат система за аварийно спиране под формата на предпазен клапан допълнени с манометри. В тази версия модулът не само доставя пара по-последователно в постоянен поток, но също така осигурява по-голяма безопасност.

Видове генератори, базирани на принципа на използване на течност

Има два вида парни станции. Прост вариант - гравитачно захранвани. Тук течността се подава директно към нагревателната зона. При интензивното му изпарение се образува пара, която се отделя през отвори в подметката.

Усъвършенстван дизайн - Генератори тип помпа.Те загряват течността в отделен резервоар, където се подава от дозатор. Парата, генерирана по време на изпарението, се освобождава от помпа. Това гарантира не само стабилност на фуража, но и контролиран високо кръвно наляганеструи.

В зависимост от дизайна, ютиите с парогенератори са предназначени за различни задачи. Гравитационните модели не са в състояние да осигурят високо, контролирано качество на крайния резултат от гладенето. Но тяхната цена и общи характеристикиатрактивен за домакини, занимаващи се с малко количество пране. Когато се нуждаете от идеален, постоянно добър резултат от гладенето на големи обеми дрехи, просто не можете без по-скъп модел помпа.

Професионална ютия с парогенератор тип помпа

Обща процедура за започване на работа с ютията

Конкретен алгоритъм за работа с парогенератор винаги е посочен в инструкциите за модела. Струва си да запомните, че има опасност от използването на това устройство, което едновременно работи с висока температура и налягане. Следователно препоръките на производителя не трябва да се пренебрегват. Общият алгоритъм на действие изглежда така:

• развийте капака с вградения в него авариен клапан;
• налейте вода в резервоара;
• включете парогенератора в контакта;
• натиснете бутона за стартиране на отоплението.

Ютията не е веднага готова за употреба. Времето за загряване на първата порция вода до 160 градуса може да варира. При прости модели е 2 - 2,5 минути. След това устройството е готово за употреба.

Работното налягане в системата за подаване на пара е около 0,35 atm (стойност за конвенционалните парогенератори). По време на нагряване и работа на устройството предпазната структура остава в сила през цялото време. Представлява се от няколко компонента. Има интегриран защита срещу прегряване във всеки нагревателен елемент. Ако нагревателят се повреди или късо съединение, електрическият предпазител задейства.

Системи за безопасност на котлите

Биметален термостат контролира температурата. Неговата контактна пластина променя конфигурацията си при нагряване, затваряне и отваряне на веригата. Ако никоя от горните мерки не работи, се изпуска пара предпазен клапанв капака. Това е потенциално опасно явление, но помага за предотвратяване на друг висок риск - разкъсване на корпуса под налягане и изпускане на огромни количества прегрята течност върху голяма площ.

Как функционира желязото

Всички ютии имат основен набор от функции. Това не означава, че всички устройства са еднакви. Някои модели могат да извършват повече операции, други са ограничени само до основния списък.

Автоматично изключване

Ютия с парогенератор има нагреватели и зона за обработка на водата, съд под налягане. Следователно, за да се осигури пожарна безопасностВсички модели имат вградена система за автоматично изключване. Тя е изградена върху най-простите жироскоп.Ютията се изключва:

• след 30 секунди на хоризонтална повърхност без движение;
• след 10 минути бездействие в изправено положение.

Ютията ще се изключи сама, когато не работи върху хоризонтална повърхност

Термостатът изпълнява две функции наведнъж. Това е част от цялостната система за безопасност на ютията и същевременно основна функция. Термостатът задава степента на нагряване на подметката. Устройството работи просто: когато се достигне зададената температура, прекъсва захранващата верига на нагревателните елементи и когато се понижи, отново я затваря.

Подаване на течност и пара

Най-простите ютии могат да доставят само пара. По-сложните функции имат две. При натискане на един бутон се изпуска струя пара. На втория - ютията тръгва спрей топла вода през чучура за работа със силно намачкана тъкан.

По-сложните модели имат парен удар.Това е изключително интензивна струя. По това време устройството бързо консумира вода от нагревателната зона. В зависимост от капацитета на последните и мощността на нагревателите, продължителността на работа в режим на парно усилване може да бъде по-голяма или по-кратка.

Бутони за пръскане на пара и вода

Система против капене

Струва си да се разбере, че по време на паузи в подаването на пара течността остава вътре в дюзите на подметката. Докато ютията се използва, количеството й е малко. Но ако го изключите, всичко течността кондензира. И следващия път, когато гладите, капки вода може да изхвърчат при подаване на пара.

Системата против капене изпълнява две задачи:

• блокира изтичането на вода от контейнера;
• осигурява блокиране на изхода на нагревателната зона след изключване на ютията.

Моделите със система против прокапване използват скъсен път на парата от зоната на генериране до отворите в подметката. Всички с една цел: да се сведе до минимум натрупването на вода при липса на отопление.

Системата против капене помага да се предотврати изтичането на вода от дупките в подметката

Вертикално запарване

Ютии с функция вертикална пара имат отличителни чертидизайни. Това включва позицията на нагревателните елементи, разположението на нагревателната зона и дължината на пътя на парата, преди да бъде освободена от подметката. Потокът е по-малък, отколкото в ударен режим. Но по-интензивна от нормалната работа.

Използване на вертикално запарване Удобен за гладене на деликатни тъкани. Всъщност в този режим ютията може да не докосва повърхността си. Можете също така да гладите неща, които са невъзможни или трудни за премахване. Например затъмнени завеси.

Типични неизправности на желязото и начини за тяхното отстраняване

Повредите на желязото са свързани главно с неправилна работа, резки промени в напрежението или недостатъчна херметичност на водното отделение, от което изтича влага върху електронните компоненти на устройството. Определянето на причината за неизправността, предвид значителната сложност на дизайна на съвременните ютии, може да бъде трудно, но има редица типични признаци, които намаляват обхвата на търсене:

Как да удължите живота на вашата ютия?

За да може ютията да ви служи възможно най-дълго и да не създава проблеми с работата й, трябва да следвате няколко прости съвета:

Основният принцип на работа на ютиите е равномерното нагряване на металната подметка и разпределяне на водните пари в тъканта. Като следвате прости предпазни мерки, можете не само значително да удължите живота на вашето оборудване, но и да избегнете най-честите повреди.

Ремонтът на ютия със собствените си ръце е класика на домакинския жанр, но сега, за съжаление, теченията на сюрреализма стават все по-силни в него. За да разглобите модерна ютия, начинаещ майстор трябва да има уменията да решава китайски пъзели:Скрити ключалки навсякъде, трудно шипове, фигурни крепежни елементи. Да го занеса ли в сервиза? Цената на ремонта може да бъде такава, че да е по-лесно да си купите нова ютия. Нека все пак се опитаме да поправим нашите, без професионално обучение и без специални инструменти.

Абстрактно разсъждение

Производителите оправдават превръщането на ютията в своеобразна секретна брава с изисквания за безопасност, дизайн и ергономичност. Но, съжалявам, от видимите крепежни елементи на ютиите имаше само 1-2 винта отзад и така си остава. Освен това корпусните части на старите ютии са направени от крехък бакелит и полистирен, докато днешните пластмаси се конкурират с металите по здравина.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на неща, които не са вечни. Един от основните принципи на потребителското общество е неумолим: продуктът на масовото търсене трябва да работи безупречно (репутация на производителя, но какво) за не повече от 2-2,5 гаранционни периода, след което бързо и необратимо да стане напълно неизползваем. Водещите производители на потребителски стоки наемат до половината или повече от своя дизайнерски персонал, за да гарантират, не дай си Боже, продуктът да не се окаже твърде издръжлив.

Как работата на индустрията в боклука може да повлияе на околната среда и участието на наистина висококачествени специалисти в действително вредни за масовото съзнание дейности е друг въпрос, но желязото почти не се поддава на подобни опити: то е твърде просто, а вътре е твърде горещо и влажно. Следователно повредата на ютията на етапа на проектиране се свежда главно до затрудняване на разглобяването й извън сервизния център. Въпреки това все още е възможно да поправите ютия у дома с помощта на импровизирани средства, ако знаете къде и какви тайни могат да бъдат скрити в нея и как да ги отворите, без риск напълно да развалите ютията.

Инструмент

За да ремонтирате успешно ютия, нека първо подготвим някои домашни инструменти; Няма да отнеме много време и няма да изисква значителни разходи:

• 2-4 изстисквачки за капаци;
• изстисквач за скрити резета;
• евтино led фенерче(по-специално LED) и лупа;
• лента от велур, пила за нокти, алкохол;
• или вместо стъпка 4 - гумичка за молив, гумичка за мастило, парче чиста кърпа, спирт.

Забележка:относно предназначението на инструментите съгласно параграфи. 4 и 5 виж по-долу.

Лицеви опори

Изстисквачката на капака е направена от горния, най-здрав слой бамбук, с размерите и дебелината на клечка за сладолед; единият й край се изрязва на клин. Капаците на корпуса на ютиите често се поставят върху резета без фиксиране. В сервизния център такъв капак се компресира със специални клещи и се отстранява. Да го сваля по импровизиран начин, капакът трябва да се отдели: зъбите на нефиксиращите ключалки са скосени от двете страни и излизат от жлебовете непокътнати. Но отворете капаците на стегнати ключалки с нож за маса или широка отвертка, както на фиг. отдясно, недейте: стоманата ще остави следи върху пластмасата. Якостта на огъване на повърхностния слой на бамбука е по-висока от тази на пластмасата, а якостта на срязване е по-ниска. Следователно, бамбукова изстисквачка ще премахне капака, ако бъде повдигнат правилно, но може би ще се смачка от повърхността сама, без да повреди пластмасата. Ако капакът не се повдигне правилно и не се поддава, бамбуковата изстисквачка ще се счупи, без да повреди ютията. Те използват бамбукови изстисквачки по двойки, като изваждат частта от двете страни.

Добър тънък изстисквач за фиксирани ключалки се получава от пластмасова бъркалка за кафе, нарязана на клин, която се издава от кафе машини. Изстисквачката от бъркалката се вписва във всяка празнина и внимателно премахва ключалките с фиксация, без да надраска или счупи нито тях, нито частите на тялото.

Фенерче и лупа

Евтините мини LED фенерчета произвеждат много силна светлина с груби сенки. IN в този случайТова е предимство: такава светлина прониква дълбоко в тънки пукнатини и под лупа можете да видите какво държи частта там. За да направите това, първо те откъсват капака, който не е ясно как да го премахнете, с бамбукова преса, подчертават го и гледат какво го държи там.

Как да боравим с резета

Най-добре е, разбира се, да намерите схема за разглобяване на желязото на този модел, но опитайте! И стандартни схемиНе търсете и местоположението на секретните ключалки: те могат да бъдат различни за един и същи модел от един и същи производител. Прочетохте ли в инструкциите: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не влияят на работата на продукта“? Тоест, когато разглобявате ютията, най-вероятно ще трябва сами да търсите скрити връзки.

Трябва да се каже, че западните компании постепенно се отдалечават от принципа: „Искате ли да го поправите сами? Е, счупи го и си купи нов!“ Но азиатците упорито се придържат към него. Например, ако вашата ютия е китайска, тогава винтът за закрепване на носа (вижте по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката за пълнене, а ... под бутоните за подаване на вода и пара!

Нека го запалим и да видим. Виждате ли зеления кръг на снимката? Така че, това не е резе, а плъзгащ се шип в жлеб. Резетата са от другата страна на бутоните. За да премахнете бутоните и да разглобите ютията, трябва:

• Натиснете бутона напред.
• Поставете изстисквачката от миксера зад него.
• Освободете резето.
• Без да сваляте машината за изцеждане, повдигнете бутона нагоре, докато спре. Трябва да чуете слабо щракане на зъба на резето, излизащ от жлеба.
• Докато държите бутона, за да не падне, извадете изцеждащата машина.
• Продължавайки да държите бутона, преместете го напред с наклон, така че плъзгащият шип да излезе от жлеба.
• Направете същото с другия бутон.

Фигурни крепежни елементи

Винтовете в ютиите на западните производители най-често са обикновени с кръстата или шестостенна глава. За последното няма смисъл да купувате специална отвертка с комплект битове за еднократен ремонт: винт с шестоъгълен прорез може просто да се развие с плоска отвертка с тънко острие с подходяща ширина. Може да се използва и за развиване на винтове с трилистник, които китайците много харесват (вдясно на фигурата), но без силен натиск: това създава значителна странична сила и винтът в резбата може просто да се задръсти. Ако винтът е стегнат, той се откъсва с поредица от малки удари, премествайки отвертката към други двойки слотове.

Най-трудно ще бъде да развиете винта с слота TORXX (вдясно на фигурата): ножици или пинсети ще го вземат само ако винтът е разхлабен в резбата. Най-удобно е да развиете винтовете TORXX без специален гаечен ключ, като използвате малки клещи; Можете също да използвате странични ножове, но тогава ще има вдлъбнатини по моста на слота. Няма да направят нищо на винта, но ако опитен майстор внезапно се докопа до това желязо, ще го таксува за ремонт за предишен неквалифициран достъп.

Как работи парната ютия?

Но къде да търсим всички тези тайни винтове? За да направите това, първо трябва да се запознаете със структурата на модерна ютия с парогенератор (параход). Общата му диаграма е показана на фиг.:

Система за ударна пара (с прегрята пара) се монтира само в определени модели, т.к той е ефективен само при положение на термостата близо до максимума (три точки). При добри ютии с ударно изпаряване ударната помпа е блокирана, ако регулаторът е настроен на 1-2 точки. Какво винаги пише в инструкциите, как, моля, кажете една нормална домакиня да чете инструкциите за ютия? Тоест, ако няма усилване на парата, тогава може би за да премахнете „неизправността“, просто трябва да завъртите регулатора на температурата.

Модулът за позиционна защита изключва нагревателния елемент, ако позицията на подметката на ютията се различава от хоризонталната: поставена е изправена, изпусната и т.н. Това е може би единствената електронна иновация в ютиите. При висококачествените ютии позиционната защита е вторият най-често срещан източник на повреди (след котления камък в уреда за пара, вижте накрая), но у дома най-често е напълно ремонтируема.

Как се издигат китайците

Ако погледнете подметките дори на евтини китайски ютии, се оказва, че много от тях имат фиктивни, фалшиви дюзи за капково овлажняване. Всъщност, когато се загрее напълно, се получава изблик на пара чрез натискане на бутона за пара; в същото положение на термостата меката пара излиза от бутона с капчици, а за капково овлажняване в този случай трябва да натиснете и двата бутона наведнъж.

Електрическа схема

Електрическата верига на ютията е показана по-долу. ориз.:

Релето KM и сензорът за позиция SK съставляват защитата на позицията. На платката му може да има индикатор за захранване, който в случая е LED, а не на неона. Позиционната защита може да бъде изключена, без да се нарушават потребителските качества на ютията, но ако индикаторът е LED, тогава ако „позиционирането“ е напълно изключено, то ще спре да работи. Това е неудобно, така че дефектната позиционна защита трябва да бъде частично деактивирана (вижте по-долу).

Числата с индекси показват последователността на тестване на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с щипка тип "крокодил" е свързана към щифта мрежов щепсел, докато други следват точките. И двете непрекъснатости трябва да се събират в контактите на KM релето. Факт е, че контактите на KM са нормално отворени: когато ютията е включена и контактите на термостата са затворени, KM издърпва, контактите му са затворени и през тях тече ток към нагревателния елемент. Необходимо е всяка неизправност на самата позиционна защита да деактивира нагревателния елемент (принципа на свръхбезопасността), но това обстоятелство може да подведе неопитен техник.

Забележка:при проверка може да се окаже, че има неправилен контакт в свързващата капачка, вижте фиг. точно. Единственият изход е да го отхапете и да свържете отново кабелите в нов.

Термична защита

Термичният предпазител (термичен) се задейства, ако температурата на гладещата плоча на ютията надвиши 240 градуса или токът през нагревателния елемент надвиши определена зададена стойност. Тоест термичният предпазител за замяна на неподходящия също трябва да бъде избран според тока, в зависимост от мощността на ютията:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Необходимо е резервиране на топлинен ток, тъй като 220 V е ефективната (ефективна) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Продължителността на полупериода на честота 50 Hz е 10 ms, а времето за термична реакция е 4-5 ms. Внезапно мрежовото напрежение скача до максимално допустимата стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на нагревателния елемент може да изгори в идеално работеща ютия.

Термичните предпазители са за еднократна употреба (поз. 1 на фигурата), възстановяеми, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите изгарят и трябва да бъдат монтирани в диелектрична топлоустойчива втулка (обикновено от фибростъкло), в противен случай е много вероятно повреда на мрежовото напрежение в основата. В термичен предпазител, който може да се възстановява, предварително напрегнатата биметална лента „щраква“ и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го натиснете през прозореца в контакта, докато щракне обратно с нещо остро. Самовъзстановяващата се термична защита ще се върне в първоначалното си състояние, ако ютията се изключи от контакта и се остави да изстине напълно. Самовъзстановяващите се термики са структурно комбинирани с термостат (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

Термостат

Регулаторът на температурата на гладещата плоча е най-важният компонент на ютията и един от най-податливите на повреди; Това е механично задействащо устройство, задвижвано от биметална пластина. В термостата на ютията няма „магнити, като в регулатора на хладилника“. Подобно на термостата на хладилника, има и механичен спусък, само с различен дизайн. Принципът на неговото действие е прост:

1. Частта с подвижния контакт се притиска към неподвижния с реверсивна пружина. Контактите са затворени, нагревателният елемент се нагрява. Степента на компресия на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
2. От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен тласкач към биметална плоча.
3. Биметалната пластина, огъваща се от топлина, се притиска през пръта върху подвижния контакт, докато надвие пружината.
4. Пружината се прехвърля и отваря контактите.
5. Нагревателният елемент се изключва, гладещата плоча на ютията с биметалната плоча се охлажда.
6. Биметалната лента е изправена. Когато налягането му отслабне достатъчно, пружината се връща назад и връща регулатора в първоначалното му състояние.

Нагревателният елемент се загрява отново, цикълът се повтаря в стари ютии и някои нови, термостатът се сглобява по схемата със свободна кобилица (позиция 1 на фигурата):

Недостатъците му са 2 чифта контакти, податливи на изгаряне и голям хистерезис, т.е. разлика между температурата на реакция и връщащата температура на регулатора. Следователно, в регулаторите със свободен рокер винаги има регулиращ винт под дръжката, който се завърта, ако желязото се нагрее твърде много (затегнете го с 1-2 оборота) или слабо (развийте го със същото количество). За да получите достъп до винта за калибриране, трябва да премахнете копчето за контрол на температурата. Той седи на оста чрез триене, но се държи в тялото от нокти с ограничители, виж фиг. точно. За да премахнете дръжката, трябва да я завъртите до минимум (в първата точка) и да я издърпате нагоре.

Повечето съвременни ютии са оборудвани с унифициран термостат с двойна пружина, поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква настройка по време на работа. Неговите слабости, първо, са същите като в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. Второ, има керамичен прът (обозначен в синьо), който понякога се напуква. Дължината на пръта е 8 mm, като нов може да бъде направен от резистор MLT-0,5 W, поз. 2а. Изводите на резистора се захапват на дължина 1,5-2 mm, боята се отмива с дихлоретан или препарат за отстраняване на повърхностноактивни вещества и проводящият слой се почиства с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някои хора го инсталират вместо пръта, както е, боята гори без дим или воня. Тогава обаче подметката на ютията може неприятно да се „щипе“ от електричество. И което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводим слой може да намалее няколко пъти и токът на утечка през него може да се увеличи до опасна стойност.

Бележка 3: понякога вложките на шайбите в термостатите се напукват. Вместо това може да се изработи нов от флуоропласт; чертеж виж поз. 2б.

Как да почистите контактите

Не е необходимо да почиствате изгорелите контакти на регулатора на температурата на ютията с шкурка, както съветват много източници: те работят при силен ток и след почистване с шкурка бързо изгарят отново. В регулаторите на съвременните ютии контактите са щамповани с тънки стени и в този случай те изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да увиете пила за нокти по велура, навлажнена с алкохол, да я поставите между контактите и да търкате, докато велурът спре да се замърсява много с въглеродни отлагания. Алтернатива е да изрежете тънък клин от гумичка за мастило и да го използвате за почистване на контактите. След това - със същия клин, направен от гумичка за молив. Накрая увийте пилата за нокти в парцал, навлажнен със спирт вместо велур, и я използвайте, за да отстраните всички полепнали частици от гумичката от контактите.

Забележка:поради термостата е възможна и такава ситуация - ютията се нагрява максимално, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; Регулирането на винта за калибриране не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да се смени.

Как да стигна до там?

Всичко това е добре, но нашето желязо все още не е разглобено. Като цяло разглобяването на ютията става по следния начин. начин:

• Отстранете копчето за настройка на температурата.
• Свалете задния капак (евентуално заедно с горния).
• Отстранете контактния блок.
• Отстранете горния капак.
• Отстранете тялото.
• Свалете корпуса на термостата (ако има такъв).

След това всички компоненти на ютията стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има своите тънкости и характеристики. Ще разгледаме някои по-нататък, не като примери за модели от отделни производители, но засега нека се съсредоточим върху общите „проблеми“.

Задна корица

Това е единствената част, закрепена с винт(ове), видима отвън. По-долу може да има 2 от последните. В този случай са възможни 2 варианта: задният капак е едно цяло с горния и отделно. В първия случай дръжката на ютията ще бъде права и двата капака веднага се изтеглят назад, като натискате горния с пръсти: той седи с хоризонтални шипове в надлъжните жлебове.

Ако капаците са отделни и задният капак е на един или 2 винта, тогава отново са възможни 2 случая: задният капак е наравно с тялото и върху капака. В първия случай капакът се издърпва към вас от дъното - отгоре се закрепва с шипове в жлебовете, които ще се окажат и капакът ще излезе. Вторият случай засяга почти изключително капаци с един винт в средата. Ако капакът не излиза след отвиване на винта и не дърпа отдолу, значи има двойни шипове в жлебовете, отгоре и отдолу. След това трябва да натиснете капака нагоре, така че долните шипове да се освободят и след това да издърпате дъното, така че горните да излязат от жлебовете.

Блокирайте

След отстраняване на задния капак контактният блок ще се вижда, това вече е източникът на неизправности. В някои ютии (не непременно евтини) контактният блок е обикновен винт (позиция 1 на фигурата), може да се стопи, тогава трябва да го смените с пропилен. Полиетиленът и PVC няма да издържат на желязото!

Подложките с плъзгащи се клеми (елемент 2) са най-надеждни, но за по-нататъшно разглобяване на ютията клемите трябва да бъдат отстранени. За да направите това, техните издатини-скоби се притискат през отворите в контактите с шило или тънка отвертка.

За да премахнете твърдия блок за врязване (елемент 3), трябва да развиете 2 винта на скобата на захранващия кабел и 2 винта, държащи самия блок. Ако мрежовите кабели не звънят съответно. гнезда на блока (зелени стрелки на т.4), блокът трябва да се смени или да се монтират щепселни клеми на проводниците, т.к. Проводниците в клемния блок не могат да се прекратяват.

Горен капак

Извитият горен капак се държи на място чрез стегнати ключалки без заключване. Вкъщи се отстранява с чифт изстискващи устройства (виж по-горе), като се започне по правило от задния край. Не работи - трябва да опитате отпред.

Позиционна защита

Под горния капак на повечето ютии има модул за позиционна защита. Най-уязвимата част от него е датчикът за положение. Като правило това е пластмасова кутия (червени стрелки на фигурата) само с няколко терминала. Сензорът за положение е или затворен с плътно прилягащ капак, или напълнен със смес отгоре, която може да се извади.

Типична е неизправност на датчика за положение: ютията не се включва и ако я разклатите, може да се включи за известно време и отново да се изключи спонтанно. При разглобяване на сензора се открива, че вътре има чифт контакти и метална ролка, залепена с нещо вискозно и мръсно. Сензорът първоначално беше напълнен с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът в бобината на релето с висока мощност е достатъчен, за да предизвика искра на контактите. Пълнежът се замърсява с въглеродни отлагания, ролката не затваря добре контактите и не се движи както трябва.

Те премахват неизползваемия силикон с трапезен оцет, но не можете да оставите ролката суха: при гладене релето ще „изскача“ през цялото време, ютията ще се нагрее непредвидимо и сензорът скоро ще се повреди напълно. Вместо със силикон сензорът трябва да се напълни с всякакво течно машинно масло; Между другото, той е по-устойчив на замърсяване и потиска искрите по-добре от силикона. Сензорът се измива със спирт, поставя се игла от медицинска спринцовка на чучура на маслената кутия и сензорът се пълни внимателно, за да не изтече маслото по стените. След като се напълни, капакът се залепва обратно с „Титан“ или друго суперлепило; ако стените са мазни, лепилото няма да задържи.

Забележка:в ютии Браун и някои. В други случаи сигналът от датчика за положение се обработва от микросхема (горна позиция на фигурата).В този случай ролката на датчика за положение може да остане суха.

Друга възможна неизправност е изгорели контакти или изгоряла намотка на реле, тогава ютията изобщо няма да се включи. За да проверите, модулът трябва да бъде изваден от ютията и неговото работно напрежение на постоянен или променлив ток, което е посочено върху тялото на релето (зелени стрелки), трябва да бъде приложено към намотката на релето. Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже затваряне на контакта. Не - релето трябва да се смени.

Забележка:Ако не сте сигурни, че напрежението на намотката е посочено на релето, трябва да измерите съпротивлението му. Изведнъж токът на намотката при определеното напрежение се оказва повече от 80-100 mA; той не може да бъде подаден към намотката. Трябва да проверите релето от регулиран източник на захранване. По правило работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.

Напълно възможно е да се мине без позиционна защита. За да го изключите частично (за да работи индикаторът на нагревателния елемент), трябва да разпоите белия проводник и да го свържете към кафявия или да разпоите червения и да го свържете към синия. В този случай релето може да щрака и да трака, така че е по-добре да го разпоите.

Рамка

След отстраняване на задния капак и контактния блок ще се появят шипове в жлебовете, държащи корпуса (долна позиция на фигурата вдясно) или винтове, но не бързайте: корпусът се държи на място от друг или два винта в областта на железния нос. Как ги крият китайците вече е казано, но в други ютии те са на чучура под капачката за пълнене. Остава на място след сваляне на горния капак. За да премахнете капачката на пълнителя, трябва да повдигнете капака на пълнителя и да отстраните капачката заедно с него с помощта на изстисквачи, тогава ще се видят винтовете на носа (горна позиция).

Корпусът на ютията се отстранява заедно с помпите и стават видими неизправностите им, от които или няма пара, или водата тече в тялото, ютията пука, искри, бие с ток: спукани тръби, тръби и клапани ( зърна), запушени със солни отлагания. Няма смисъл от залепване на тръбите; всяко лепило в желязото е като лапа за мъртвите. Първо, трябва да почистите хидравличната система от мащаба. При пластмасата това става механично, с памучен тампон, напоен със спирт. Зърната се измиват с разтвор лимонена киселина(1 чаена лъжичка на чаша вода). Разтвор на оцетна киселина (оцет) отделя химически агресивни изпарения, които разяждат метала. След това фрагментите от спуканите тръби се събират заедно, върху тях се поставят парчета термосвиваема тръба (ТУК термосвиване) и се нагряват с домакински сешоар.

Какво му е на някого

Tefal

Ремонтът на ютия Tefal е уникален. Първо тялото му се отстранява заедно с горния капак. Второ, носовият винт е скрит под капака на диспенсера за вода (вляво и в центъра на снимката); вижда се през полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпите, трябва да премахнете горния капак с отстранен корпус. Неговият винт е скрит под бутоните (вдясно на фигурата) и трябва да се развие, за да може да се свали капакът.

И накрая, Tefal е лидер в производството на безжични ютии. Предлагат се в няколко вида: с контакти на платформата, с топлоакумулираща подметка, с изхвърлящ се (стрелящ) шнур. Първите два са неподходящи за любителски ремонт, но последният, който изглежда дефектен, може да се окаже доста функционален.

Шнурът от ютията се изхвърля от тласкач, работещ от отделен задействащ механизъм със собствена биметална пластина. Тоест, ако например сте изгладили маншетите и искате да загреете ютията допълнително, като поставите кабела, но не работи, тогава ютията не се е охладила достатъчно. Трябва да го оставите да се охлади още повече, да поставите кабела, да завъртите диска на по-висока температура и да изчакате, докато кабелът отскочи. Това, разбира се, е неудобно, поради което ютиите с подвижен кабел не са много търсени.

Филипс

Особеност на ютиите Philips е тяхното двойно тяло. Например, популярният Azur първо се разглежда в обичайната последователност, пози. И на фигурата, но задният капак е закрепен с 2 винта отдолу. Под декоративния корпус с помпи има вътрешен със защита (поз. B), а вече под него има масивна подметка (всъщност третият корпус) с термостат и термоподложка, поз. IN.

Bosch

Дизайнът на ютиите на Bosch може да се счита за типичен, а разглобяването на ютиите на Bosch е дори по-лесно от другите: задният капак е на един винт и без сложни крепежни елементи. За да го премахнете, трябва да развиете винта и да издърпате входния маркуч на захранващия кабел (вижте фигурата вдясно), капакът ще се сгъне обратно заедно с пантата, след което по-нататъшното разглобяване няма специални функции.

кафяво

Вроденият дефект на евтините Браун ютии е тънкостенният резервоар на парогенератора, изработен от поцинкована стомана и закрепването на корпуса на термостата със сгъваеми крака, изработени от същото. И двете ръждясват перфектно, виж фиг. вдясно, след което ремонтът на ютията губи смисъл.

Как да си направим пара

Същият вроден дефект на всички парни ютии без изключение е котлен камък. Трудно е да го извадите от неподвижния резервоар на парогенератора и в никакъв случай не трябва да варите ютията в тиган с оцет, за да направите това, както на фиг. Изпаренията на оцетната киселина ще направят пластмасата крехка, ще разядат никела на подметката до степен на грапавост, а ако е покрита с тефлон, ще започне да се отлепва. Първо, ютията трябва да се разглоби до подметката за почистване, вижте например. видео как да почистите Philips 3240:

Видео: пример за разглобяване и почистване на ютия Philips 3240

Второ, както вече споменахме, по-добре е да използвате разтвор на лимонена киселина, а не на оцет. Трето, преди почистване, контактите на нагревателния елемент заедно с керамичните втулки трябва да бъдат плътно увити с добра мека електрическа лента на 3-4 слоя или, по-добре, с термосвиваема лента. Четвърто, ако дюзите са запушени с котлен камък, също ги пробийте с клечка за зъби преди почистване. И пето, след почистване, изплакнете обилно хидравличната система на подметката с чиста вода отгоре надолу, като я излеете в резервоара на парогенератора. Тогава можете да сте спокойни: ютията ще служи също толкова добре след почистване, колкото и преди.

3 оценки, средно: 5,00 от 5)

Въпреки това, производителите са против неоторизирани ремонти и следователно постоянно усложняват системата, така че е почти невъзможно за обикновен човек да ремонтира. Не е изгодно за всички производители да произвеждат вечни неща, по-изгодно е постоянно да купуват необходимите домакински уреди. И все пак нека се опитаме да изучим теорията за ремонта у дома.

Необходими инструменти

За да извършим ремонт, ние ще се погрижим за някои инструменти; те могат да бъдат направени самостоятелно без много разходи. Ето списъка:

• чифт или два лицеви опори;
• секретна закопчалка;
• евтино LED фенерче и лупа;
• дълго и тясно парче велур, пила за нокти, алкохол;
• Последната точка може да бъде заменена с плоча или гума за мастило или парче чист парцал;

Лицеви опори

Изработен е от горната здрава черупка на бамбук, размерите му са приблизително равни на дебелината на клечка за сладолед, единият край е изрязан на клин. Често се използва нефиксиран монтаж; сервизните техници ги отстраняват със специални клещи. Вкъщи капаците се изваждат: зъбците на резето имат двустранен скос и оставят жлебовете без счупване. Не се препоръчва да сваляте капака на стегнати ключалки с нож или отвертка, както е показано на фигурата. Стоманата деформира пластмасата и може да направи капака неизползваем.

Защо трябва да използвате бамбук - якостта на огъване на горния му слой е по-голяма от пластмасата, но якостта на срязване е по-малка. Бамбукова преса, ако се манипулира правилно, ще премахне капака; ако е направена неправилно, тя ще се деформира, но няма да повреди покритието. За да извадите, използвайте чифт изцеждащи щипки, като отлепите капака от двете страни.

Можете да направите изстисквачка, като нарежете на клин пластмасова бъркалка за кафе, която се поставя в кафе машини. Той е тънък и подходящ дори за тънка междина, внимателно ще премахне мустаците на фиксираните крепежни елементи, няма да ги надраска и няма да счупи нищо вътре в устройството.

Фенерче и лупа

Малки, евтини LED фенерчета светят силно, хвърляйки груби сенки. За нашия ремонт това е предимство, тъй като това осветление прониква дори в много малки пукнатини; с помощта на лупа можете да видите какво държи частта. За да извършат тази операция, те повдигат капака с проблема за разглобяване, осветяват там с фенерче и гледат през лупа, за да видят какво го държи на място.

Как да премахнете ключалките

Оптимално е да намерите схема за демонтаж в сервизната книга, но често те просто не са там. Няма стандартна схема за разглобяване, тъй като всеки търговска маркаизмисля свои собствени тайни ключалки. Освен това те могат да се различават дори по различни моделиедин ТМ. В книгата се казва в това отношение: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не засягат работата му.“ Това се отнася особено за скритите крепежни елементи; ще трябва да ги търсите сами.

Между другото, западните производители постепенно се отдалечават от създаването на конструкции, които, ако се ремонтират самостоятелно, могат да бъдат счупени още повече. Но азиатските компании упорито го следват. Например, в някои китайски продукти винтът за фиксиране на носа се намира не зад капачката за пълнене, а зад бутоните за пръскане на вода и пара.

Светим и гледаме. На снимката е подчертано в зелено - това не е резе, а шип в жлеб. Самото резе е разположено на обратната страна. За да разглобите, премахнете бутоните:

• натиснете бутона напред;
• поставете тънка преса през гърба;
• освободете резето;
• скобата е в първоначалното си положение, повдигаме бутона нагоре, докато върви, и ще чуем тихо щракване на зъба, което означава, че е излязло от жлеба;
• поддържайте бутона от падане, отстранете държача;
• продължаваме да поддържаме, да се движим напред под ъгъл, завъртайки шипа от жлеба;
• Повтаряме всички манипулации с втория бутон.

Фигурни крепежни елементи

Закрепващите елементи в европейските модели често се използват с обикновена отвертка Phillips или шестоъгълник. Ако нямате подходящ шестоъгълник, не е необходимо да купувате такава скоба с обикновена плоска отвертка с острие с подходящ размер. Става и за винтове с трилистник, любим на китайските производители. Но не трябва да затягате отвертката твърде силно, тъй като страничната скоба се създава значително и винтът може да задръсти резбата. Ако закопчалката е завинтена много плътно, тя се отстранява с няколко остри завъртания, поставяйки инструмента в различни двойки жлебове.

Нещата са по-лоши с болта на снимката вдясно - ножица или пинсета ще помогнат тук, ако закопчалката е разхлабена в гнездото си. Най-лесният начин да извършите операцията е с малки клещи за патешки човки или странични ножове, но последните ще оставят следи върху моста на слота. Самата закопчалка няма да направи нищо, но следващия път, когато трябва да се свържете със сервиза, опитен техник ще види, че неквалифицирано лице се е опитало да получи достъп до вътрешността на устройството и ще използва това извинение, за да увеличи разходите за ремонт.

Устройство за парна ютия

За да улесним намирането на всички секретни винтове, нека внимателно проучим структурата на ютията с подаване на пара. Стандартната му диаграма е показана по-долу:

Ударното парене с прегрята пара не е инсталирано във всички модели; неговият ефект е наличен само ако има максимална позиция на регулатора - три точки. При скъпите модели с ударна пара, парната помпа е блокирана, когато стрелката на регулатора е настроена на по-ниски позиции. Това го пише в инструкциите, които малко хора четат. Ако няма парно усилване, трябва да настроите регулатора на максимум, това може да реши проблема.

Иновация в електронната част - изключване на нагревателя при смяна на позицията на подметката. При вертикално поставяне на устройството нарочно или поради падане, отоплението се изключва от модула за защита на позицията. Именно тази част е на второ място по отношение на повреди при висококачествени модели; И двете повреди често попадат в категорията на самовъзстановяването.

Как парят китайците

След като разгледахте подметките на ютии от Китай от различни категории, можете да видите, че повечето модели имат дюзи за капково овлажняване, които не са истински. Всъщност се оказва, че по време на голямо нагряване можете да получите изблик на пара, като задържите натиснат бутона за пара, от бутона се появява мека пара с капки, натиснете и двете веднъж.

Електрическа верига на ютията

Реле KM и датчик за пространствено местоположение SK - позиционна защита. Тук често можете да намерите индикатор за захранване, неонов, а не LED. Защитата може да бъде изключена, което няма да повлияе на работата на ютията за потребителя, но LED индикаторът също няма да работи и това вече е неудобно за използване. Деактивираме защитата на части, запазвайки нейната функционалност.

Картината показва числа с индекси - това е последователността от действия при извикване на „горещи“ и „студени“ вериги с мултицет: една сонда с крокодил се закача към щифта с щепсела, втората се прекарва през позициите . И двете непрекъснатости ще се появят на контактите на KM релето. В нормално състояние контактите на KM не са затворени: ако устройството е свързано към мрежата, контактите на термостата KM издърпват, затворените контакти подават ток към нагревателния елемент. Неизправност на директната позиционна защита изключва нагревателния елемент според принципа на резервната безопасност. За майстор без подходящ опит този факт може да се превърне в пъзел.

Може да се случи при обратно повикване да се открие липса на контакт в свързващата капачка. В такава ситуация единственото нещо, което ще помогне, е да отрежете проводниците и да ги запечатате отново в нов.

Термична защита (термична)

Предпазителят за прегряване се задейства, ако температурният праг на подметката надхвърли 240 градуса или през нагревателния елемент премине ток с определена стойност. Изберете нов предпазител според тока и мощността на модула:

• 2200 W - 25 A;
• 1500 W - 16 A;
• 1000 W - 10 A;
• 600 W - 6,3 A.

Термичната защита е избрана с резерв, 220 V е ефективният индикатор за напрежението в мрежата, амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Полупериодът на честотата продължава 50 Hz 10 ms, термичната защита се задейства за 4-5 ms. В ситуация, при която токът скочи до прага от 245 V, термичният индикатор за работния ток на нагревателния елемент в напълно работещо устройство може да се влоши.

Предпазителите са представени в три модификации - еднократни, възстановими и самовъзстановими. Първият се топи при извънредна ситуация, за да се избегнат повреди на други части, той се поставя в диелектрична гилза, устойчива на температури, най-често е от фибростъкло. В противен случай мрежовото напрежение може да пробие до подметката. Във втория случай има биметална пластина с напрежение, тя щраква и изключва контактите. За да върнете всичко в работно състояние, натиснете го през специално ляво прозорче и го натиснете с нещо остро, докато щракне. Третата опция сама връща плочата в първоначалното й положение, когато оборудването изстине. Такива термични нагреватели са сдвоени с терморегулатор и винаги са оборудвани с токов предпазител.

Термостат

Терморегулаторът на подметката е една от основните жизненоважни части и затова най-често се поврежда. Това е механично задействащо устройство, което работи с помощта на биметална лента. Нито пък има нещо общо с терморегулатора в хладилника. Единствената прилика е наличието на спусък, но дизайнът е напълно различен. Работи на този принцип:

1. Резервната част с подвижен контакт е фиксирана в статична зона чрез реверсивна пружина. Когато контактите са затворени, към нагревателния елемент се прилага напрежение. Компресията на пружината се настройва с помощта на специален бутон върху тялото.
2. Обратна странаконтактът е комбиниран с диелектричен тласкач, оборудван с биметална платина.
3. Последната част се деформира от нагряване и действа върху подвижния контакт през пръта;
4. Пружината изхвърля контактите и ги разделя.
5. Нагревателният елемент се изключва, подметката намалява температурата.
6. Плочата постепенно се връща в позицията си, когато налягането върху пружината намалее, тя се изхвърля назад и регулаторът се връща в изходна позиция.

Нагревателният елемент набира температура, цикълът започва отново. При стари модели и някои нови регулаторът е проектиран с нефиксирана кобилица - 1 на фигурата.

Конструкцията има значителни недостатъци - четири прегарящи контакта и голямо температурно колебание между работа и връщане на регулатора в изходна позиция. Този дизайн се допълва от винт за калибриране под дръжката, който се затяга, когато ютията се нагрее твърде много, или се развива, ако топлината е слаба. За да премахнете винта за калибриране, отстранете копчето за контрол на температурата. Той е фрикционно монтиран на ос и закрепен в тялото с щипки на дистанционер. За да го премахнете, завъртете го, докато минимална стойностдокрай и след това го дръпнете към себе си.

Повечето модели са с унифицирани терморегулатори с двойна пружинна система - 2 на снимката. Работи с висока точност и не изисква корекции. Слаби места - както в описания по-горе случай, контактите ще бъдат разгледани по-долу. Керамичната пръчка, маркирана в синьо, в някои случаи се напуква. Дължината му е 8 мм; резервната част е направена от резистор MLT-0,5 W, 2 на снимката. Изводите му се изрязват на 1,5-2 mm, слоят боя се отстранява с дихлоретан или препарат за отстраняване на повърхностноактивни вещества, а слоят проводник се отстранява с шкурка. Когато стойността на съпротивлението е от 620-680 kOhm, тя е настроена така, че боята да гори без дим или миризма. Но подметката ще пробие и прищипе ръката ви. Още по-неприятна ситуация е намаляването на съпротивлението, ако има незащитен проводим ток на резистора и токът на утечка ще се увеличи с няколко позиции.

Случва се шайбата-вложка в регулатора да се спука. Замяната е направена от флуоропласт, снимка 2b.

Почистване на контакти

Понякога се препоръчва почистване на контактите с шкурка, но това не е вярно, много напрежение преминава през проводниците и почистването с този метод намалява времето преди изгаряне. В настоящите модели се използват тънкостенни щамповани контакти; За да почистите, вземете пила за нокти, увийте я във велур, напоен със спирт, залепете я между контактите и трите, докато не останат въглеродни следи по велура. Или изрежете тесен клин от гумичка за мастило, почистете го с него и след това го преминете със същия клин, но от гумичка за молив. В края на процедурата вземаме същата пила за нокти, увиваме я в алкохол с парцал и отстраняваме частиците на гумата с нея.

Случва се желязото да се загрее до максимума, промяната на позицията на копчето на регулатора и винта за калибриране не оказва влияние върху ситуацията. Този симптом показва запояване на контакти. Само подмяната ще помогне.

Как да разглобите ютия

Стандартният демонтаж се извършва по следната схема:

• демонтирайте копчето за температурата;
• премахваме задния капак, понякога заедно с горната част;
• зад него е контактен блок;
• горен капак;
• рамка;
• корпус на терморегулатора, ако има такъв.

Сега вътрешността може да бъде инспектирана и ремонтирана. Всеки етап осигурява нюанси по време на демонтажа. Някои от тях ще бъдат разгледани отделно на примера на продукти от западни компании; сега ще опишем общите нюанси.

Задна корица

Само той се закрепва с винт или няколко. Те могат да бъдат разположени отдолу по двойки. Тук има два варианта - единичен заден и горен капак или отделни. Първият вариант осигурява права дръжка, след което капаците се отстраняват, като се натискат назад с пръсти, закрепването се извършва чрез хоризонтални оси в надлъжни гнезда.

В случай на отделни капаци, задният капак се закрепва с един или два винта и тук има два варианта: заден капак наравно с тялото или наслагване. Ако е наравно, тогава го плъзнете към вас за долната част, в горната му част има закопчаване с шипове в жлебовете, те ще се обърнат и капакът ще излезе. Втората ситуация се отнася само за закрепвания с един винт в средата. Ако винтът се развие, но капакът не се движи или дърпа, това означава, че той е фиксиран с двойни шипове в жлебовете - отдолу и отгоре. Избутваме го нагоре, освобождаваме долните шипове, след което го издърпваме надолу, обръщайки горните от жлебовете.

Блокирайте

След демонтирането на задния капак ще се открие контактен блок; В модели с различни цени може да бъде най-простият винт; Не монтирайте полиетилен и PVC, тъй като няма да издържат на температурите.

Най-много надежден дизайн- с плъзгащи се клеми - 2 на фигурата, развийте 2 винта на скобата на захранващия кабел и чифт винтове, закрепващи директно блока. Свързваме мрежовите проводници към гнездата на блока, свързани с тях; ако това не се случи, блокът трябва да бъде заменен или щепселните клеми трябва да бъдат монтирани на проводниците. Няма да е възможно да прекачите проводниците в клемния блок.

Горен капак

Неравният горен капак е заключен, но не е закрепен. Можете да го премахнете с две изстискващи устройства, обсъдени по-горе, процесът започва от задния ръб, ако това не работи, ние го вземаме отпред.

Позиционна защита

Повечето модели имат модул за защита на позицията под корпуса. Слабото място тук е датчикът за положение. Най-често това е пластмасова кутия - обозначена с червени стрелки на снимката, там винаги има няколко изхода. Сензорът за положение е надеждно покрит с капак или покрит с компаунд отгоре, лесно се отстранява.

Не е трудно да се определи повредата: устройството не се включва, но малко бърборене ще го накара да работи за кратко време и ще се изключи отново. Вътре в сензора можете да намерите няколко контакта и метална ролка в плътно и мръсно покритие. Първоначално беше чист и безцветен силикон, но искрата, която се появяваше от релето, допринесе за модификацията. В резултат на това въглеродните отлагания не позволяват на ролката да осъществява контакт и да се движи според очакванията.

Развалената смазка се отстранява с трапезен оцет; не се препоръчва използването на ролката без смазка. По време на употреба устройството ще се нагрява произволно, релето ще пляска и експлоатационният живот на сензора ще бъде значително намален. Ако няма силикон, можете да използвате машинно масло; тази опция е още по-добра, тъй като е устойчива на замърсяване и не възприема искри. Преди нанасяне избършете сензора с алкохол, поставете игла на спринцовка върху маслото, внимателно нанесете маслото, без да оцветявате стените. След всички манипулации фиксирайте капака обратно с всяко суперлепило; мазните стени няма да се слепят.

Braun и някои други изпращат сигнала на сензора за позиция през микросхема, където той се обработва. При този дизайн е по-добре да оставите ролката без смазване.

Друга възможна неизправност са изгорели контакти или намотка на релето; в такава ситуация включване изобщо няма да се случи. За да проверите модула, той се отстранява и към намотката се подава работно напрежение на постоянен или променлив ток; този номер е изписан на тялото - зелена линия. Ще чуем щракване и тестерът ще открие късо съединение. Ако това не се случи, релето трябва да се смени.

Ако се съмнявате в данните, записани на релето, измерете съпротивлението. Ако токът на намотката при дадено напрежение е от 80-100 mA, не го оставяйте да премине през намотката. Проверете релето от регулираното захранване. Най-често работното напрежение е до 24 V.

Позиционната защита не е важен елемент. За да го сгънете обратно и да оставите индикацията на нагревателния елемент, разпоете белия проводник, направете връзка с кафявия или го разпойте и свържете червения. Релето понякога започва да издава щракащи и тракащи звуци, така че ние също го разпояваме.

Рамка

Когато задният капак и контактният блок бъдат премахнати, ще видим шиповете, фиксиращи корпуса в жлебовете - в долната част на снимката. Там също може да има винтове, но все още не ги премахваме, тъй като може да има още няколко винта, които държат кутията в областта на чучура.

Вече беше обсъдено как китайците крият винтове, трябва да ги търсите под капачката. Когато горният капак се свали, гърлото ще остане на мястото си. За да премахнете гърлото, повдигнете люка за пълнене и свалете капака с помощта на изцеждаща машина, ще видим винтовете на носа - горна частснимки.

След това тялото на ютията се демонтира и се изважда с помпи, виждаме всички неизправности, водещи до липса на пара, влизане на вода вътре, поради което ютията хвърля искри, шуми и се чупи. Това може да са солни отлагания в тръби и вентили или пукнатини в тръби. Не можете да залепите тръбите, тъй като това е неефективно при високи температури. Първо, почистваме водоснабдителната система от мащаба. В зърната правим това с разтвор на лимонена киселина в съотношение 1 ч.л. на чаша. Прегъваме счупените тръби, поставяме парчета термосвиваема тръба и ги нагряваме с домакински сешоар.

Проблеми на различни марки

Tefal

Има индивидуални нюанси. Корпусът се демонтира с горния капак. Винтът за носа е под капака на диспенсера за вода (вляво и в центъра на снимката), може да се види през полупрозрачната пластмаса. За достъп до помпите свалете горния капак на демонтирания корпус. Винтът се намира зад бутоните - от дясната страна на снимката се отстранява;

Тази марка е лидер в производството на безжични ютии. Има три вида продукти: контактите са разположени на платформата, подметката акумулира топлина, а кабелът изстрелва. Първата и втората опция могат да бъдат ремонтирани сами, третата може фалшиво да изглежда дефектна.

Шнурът се изхвърля от тласкач, работещ от несистемен задействащ механизъм с индивидуална биметална пластина. Ако изглежда, че температурата вече е спаднала, но кабелът не може да бъде поставен обратно, може да се окаже, че устройството просто не се е охладило достатъчно. Изчакваме, докато температурата спадне, опитваме да го поставим отново, настройваме регулатора на висока температура и чакаме стрелба. Системата не е много удобна, така че не е разпродадена.

Филипс

Отличителна черта на TM Philips е двойният корпус. Популярният модел Azur е разглобен от стандартна схема- И на снимката разликата в разположението на ключалките на задния капак е чифт винтове в долната част. Под декоративния слой с помпи ще намерим вътрешен защитен калъф със защита - B на снимката, след това има масивна подметка, всъщност третото тяло, на което има термостат и термостат - B на снимката .

Те са с типичен дизайн и се разглобяват възможно най-лесно: има капак на гърба с 1 винт без никакви сложни закопчалки. За да демонтирате, развийте винта и дръпнете входния маркуч на мрежовия кабел - на фигурата капакът ще бъде свален заедно с пантата, след което демонтажът продължава както обикновено.

кафяво

Неизкоренимият грях на тези устройства е резервоарът на парогенератора с тънки стени от поцинкована стомана и закрепването на корпуса на регулатора с огъващи се крака от същия материал. Много добре ръждясва, няма смисъл да го ремонтирам.

Връщане на пара

Скъпите и евтини модели са податливи на образуване на котлен камък. Почистването му без разглобяване на резервоара е проблематично; извършването му, както е показано на фигурата, е строго забранено - собствениците варят ютията си в тиган с оцет.

Оцетната киселина ще изплува върху пластмасата и ще я направи крехка, ще корозира грапавата повърхност на никела на подметката и тефлоновото покритие ще се отлепи. За да се извърши правилно почистване, устройството се разглобява до подметката, както е показано във видеото.

Вече беше казано по-горе, че за да премахнете котления камък от ютия, е по-добре да използвате лимонена киселина. Преди почистване контактите на нагревателния елемент и керамичните втулки се увиват плътно с висококачествена мека изолационна лента на 3-4 слоя или термосвиваема лента.

Нагарът от дюзите се почиства с клечка за зъби. В края на процедурата щедро изплакнете системата с чиста вода отгоре надолу, като я излеете в резервоара на парогенератора. Само тази процедура ще гарантира обслужването на ютията.

Bosch рядко пуска на пазара прости модели. Почти всички устройства се захранват с пара и много от тях са безжични. Продуктите на този производител са много разпространени и като цяло са с отлично качество. Но всичко има свой собствен срок на годност, така че някои потребители след известно време задават въпроса: как да поправите ютията на Bosch със собствените си ръце? За да отговорим на този въпрос, трябва да навлезем в някои интересни подробности и да ги разберем. Това ще направим в тази статия.

Какво е ютия?

какво е това Дори и да започнем да разглеждаме стари модели, можем да подчертаем следните компоненти:

1. Корпус с вграден регулатор.
2. Основа (подметка).
3. Спирален елемент.
4. Електрически схеми и връзки.

Класическото устройство има две подвижни части - основа и задна стена.

Къде могат да възникнат проблеми? Основните неизправности са свързани с кабела на устройството. За да определите този проблем, трябва да използвате мултицет.

1. Контейнер за течност.
2. Пръскачка за точно тази течност.

Резервоарът при различните модели може да бъде разположен върху различни места. Вторият компонент се намира на „носа“ на ютията. Принципът на работа на устройството е следният:

1. Подметката достига определена температура.
2. Водата се подава автоматично.
3. Водата се превръща в пара и се изхвърля чрез натискане на специален бутон.

Основни проблеми

Новите модели ютии може да имат голям бройкомпоненти, но, както разбрахме, всеки от тях ще съдържа четири познати части. Най-честите неизправности засягат тези компоненти:

1. Подметката отказва да загрява. Устройството може да се нуждае от спешен ремонтпредпазител или термостат. Първият може да пострада от прекъсване на контактите, докато вторият може да се окисли.
2. Устройството не се включва. Както бе споменато по-горе, много проблеми са свързани със захранващия кабел. Но не забравяйте за термостата, който няма да стигне далеч със запушени дупки - не можете да го направите без почистване.
3. Температурният регулатор е повреден, което не позволява промяна на режимите на работа.

Разглобяване

Как да разглобите ютия Bosch? За да разберете какво да правите по-нататък, трябва да научите как да разглобявате устройството:

1. Намерете винта задна стена, развийте го и свалете капака.
2. Претърсете шкафа за скрити ключалки или издатини. Ако има такива, внимателно ги откъснете с остър предмет.
3. Развийте останалите винтове и извадете контейнера.
4. След като демонтирате резервоара, проверете цялата вътрешна структура на устройството.
5. Развийте няколко винта на защитния капак и получете достъп до електрическата верига.

Извършване на ремонт

Как да ремонтирам ютия Bosch? В повечето случаи е достатъчно да се отървете от „замърсителите“.

Почистване:

• След като разглобите устройството, трябва да премахнете подметката, да я издухате с прахосмукачка и да я почистите с малка четка, за да премахнете праха и малките отпадъци.
• След това ще трябва да поставите компонента в купа с вода и оцет или лимонена киселина.

• Поставете на огъня заедно с контейнера, загрейте купата и варете морския език за пет минути. Повторете тази процедура 3-5 пъти.

важно! Вместо това можете да използвате вода и оцет специални средствапротив котлен камък, предназначен за тенджери и чайници. След приключване на манипулациите изделието се оставя да изсъхне и се изчаква проверка до 24 часа.

Ще бъде много по-трудно да се отървете от котления камък, ако устройството работи на пара. Най-вероятно проблемът тук е, че отворите за конденз са запушени.

Експертите дават следните съвети:

• Използвайте памучен тампон. Плъзнете го в дупките и направете няколко движения напред. Можете също така да го навлажнете в алкохолен разтвор.
• Поръсете сол върху памучна кърпа и я изгладете.

важно! Този доказан метод бързо възстановява гладещата плоча от неръждаема стомана.

• Ако работата не върви добре с керамичен или тефлонов елемент, незабавно отидете в сервиза. Тази работа може да се извърши от всяка работилница.
• Ако термостатът, предпазителят или друг компонент са се повредили, опитайте да ги почистите от окислени съединения с алкохол.

Компоненти

Какво да направите, ако компонентите на устройството не показват предишната си производителност? Опитайте следното:

• Проверете захранващия кабел. Ако проводникът е счупен, препоръчваме ви да намерите заместител.
• След разглобяването отстранете всички проводници. Проверете работата на термостата, като го завъртите няколко пъти в различни посоки. Ако щракне в крайно положение, това не е проблемът.
• Ако няма щракване, съединете накъсо проводниците, така че устройството да спре да се изключва. Можете също така да намерите заместител на стария компонент.

важно! Първият метод е много по-бърз и по-икономичен, но вторият ще донесе повече надеждност.

• За запояване на детайла използвайте обикновен поялник. Този инструмент ще бъде полезен за инсталиране на нов елемент.

Видео материал

Ремонтът на ютия у дома е изключително полезно умение, тъй като всеки има такива устройства у дома. Не бързайте да изхвърляте оборудването, ако откаже да работи, защото някои проблеми могат да бъдат решени много бързо.