Един ден трябваше да направя много кутии различни размериот шперплат. Както знаете, шперплатът не обича закрепване със самонарезни винтове в края и в резултат на това често се разцепва.

Имах резачка за шипове за рутера, но имаше ниска производителност и освен това, когато използвах шперплат с ниско качество, фрезите бързо се затъпяха.

И заточването на фрезата постепенно променя диаметъра му и става невъзможно да се използва на фреза с шип. Затова беше поставена задачата да се създаде нов, по-мощен инструмент с възможност за изрязване на шипове веднага в купчина заготовки, за да се ускори работата.

За да реша този проблем, използвах стационарен циркуляр, за който направих специално устройство. Правя жлебовете с блок от дискове, а точността на движение се осигурява от щифт, който е с фиксирана стъпка на резбата. Ще ви кажа как направих това устройство.

Основа за шипове

1. Един стар е използван като основа за устройство за рязане на шипове. домашен акцентза триона.

2. Монтира ограничителя отстрани вертикални стелажиизработена от лиственица, която е допълнително подсилена за твърдост със странични подплати. Предварително натиснах лагери в стелажите под задвижващия щифт. Използвах шпилка с резба М14 и стъпка 1,75 мм.

3. Движа се по фиби с дървен блок, в която се крие дълга гайка. Използването на по-къса гайка може да доведе до изкривяване на блока по време на движение.

Поддържаща дъска

Заготовките на кутията в моя дизайн са прикрепени със скоби към опорната дъска. За да издържи по-дълго и да не се мачка от скоби, използвах терасовидна дъскаот лиственица, която беше изравнена на ренде.

Първоначално планирах да направя опората от една дъска, но това щеше да изисква скоба в долната част и освен това долният ръб щеше да бъде повреден от триона при рязане на шипове. Ако повдигна опорната дъска над нивото на шиповете, тогава ще има проблем с нащърбване на детайлите, особено тези от шперплат. Затова направих опорната дъска от две части.

4. Долната, по-тясна и по-къса част на опорната дъска беше здраво закрепена към ограничителя на основата на шипа, а горната част беше оставена подвижна. Премества се с помощта на дървен блок с гайка и щифт по жлеб в долната част на опорната дъска.

5. В долната част монтирах сменяема облицовка против раздробяване от MDF. Монтирах страничен ограничител върху подвижната част на носещата дъска - строго перпендикулярно както на дъската, така и на основната плоча. След това прикрепих блок към ръба на основата като допълнително закрепване и направих разрез в основата, за да позволя на диска да премине.

6. За по-сигурно залепих предпазно блокче в предната част, където излиза дискът. Отстрани на този блок е оставено място, където ще бъдат монтирани дръжки, за да се улесни преместването на ножа за шип по плъзгачите на масата на триона.

7. За да контролирам позицията на диска, инсталирах два указателя. Първият показва, когато опорната дъска е настроена на „нулева“ позиция, тоест когато дискът е в близък контакт със страничния ограничител. Вторият помага да се броят оборотите при завъртане на фиби. Като втори брояч използвах дървена „бъчва“, здраво закрепена към щифт, върху която маркирах маркировки на стъпки от 1/4 оборот.

8. За по-бърза работа използвах "сандвич" от два еднакви диска и дистанционер между тях. Има специални комплекти за настройка на точната ширина на канала, но те са скъпи и нямам такъв. За да получа уплътнението с необходимата дебелина, изрязах дуралуминиева шайба с дебелина малко по-малка от необходимата и я донесох до необходимите размерис помощта на самозалепваща се алуминиева лента. Бих искал да отбележа, че е по-добре да използвате нови идентични дискове. Имах един нов, а вторият вече беше малко използван, в резултат на което при рязане се появява малка стъпка в основата на шипа.

9. След много тестове и настройки получих "сандвич" с ширина на рязане 5,25 мм, което отговаря на 3 оборота на щифта (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Това направи възможно да се направят шипове с широчина 5,25 мм чрез завъртане на щифта на 6 пълни оборота между срезовете. Ако е необходимо да се направят по-големи шипове, тогава броят на оборотите се увеличава пропорционално.

10. Шипорезът е готов за употреба.

Допълнителна модификация на шипа

В този момент производството на ножа за шипове може да е завършено. След кратка операция обаче бяха открити няколко недостатъка в работата му.

Първо, преброяването на голям брой обороти не е удобно - лесно можете да се изгубите. Второ, ако е необходимо непълно завъртане на щифта, изчислението става още по-трудно и точността намалява. Трето, тъй като разликата между щифта и движещия се опорна дъскане позволяваше нормалното завъртане на дръжката, трябваше да се премести максимално надясно и тази дълга част от щифта, която стърчи, правеше устройството не много удобно.

За да коригирам тези недостатъци, реших да инсталирам „скоростна кутия“ на щифт, направен от две зъбни колела, разположени под прав ъгъл една спрямо друга. Размерът на зъбните колела е избран така, че за един оборот на задвижващото зъбно колело щифтът да прави 3 оборота. Най-достъпният вариант за мен беше да направя зъбните колела от дърво, така че използвах 13 мм шперплат от бреза като материал.

11. Получих чертежите на зъбни колела, използвайки генератора на зъбни колела на Matthias Wandel, който може да бъде намерен на неговия уебсайт. След това залепих разпечатките върху шперплата и изрязах зъбните колела с лентов трион.

12. За да се гарантира, че зъбните колела зацепват добре, зъбите им са нарязани под ъгъл от 11 градуса. Освен това различните страни на зъба бяха съответно изрязани с наклон в различни посоки. аз имам банцигпозволява масата да се накланя само в една посока, така че не използвах наклона на нейната маса, а направих наклонена основа и я прикрепих към масата на триона със скоба. Първо отрязах лявата страна на зъбите, докато се накланях надясно, след което обърнах оградата и отрязах десните страни. Свързах двата разреза в основата с ръчен прободен трион.

13. След това шлайфах всеки зъб и пробих централния отвор.

14. Предавката работи само горни частизъби, така че не обработих внимателно долните им части.

15. Монтаж на "скоростната кутия". Първо ръчна ножовкаОтрязах част от десния стълб и се опитах да монтирам мебелна гайка, за да закрепя задвижващото зъбно колело. Този вариант обаче се оказа провал. Благодарение на лагера, монтиран в подпората, затегнете гайката плътно дълги винтовене работеше и големият лост на задвижващата предавка доведе до силен побой. Идеята просто да се постави голямо зъбно колело върху болт също беше лоша: за да може зъбното колело да се върти лесно, беше необходимо малко количество игра и това също доведе до изтичане.

16. Трябваше да натисна лагер в зъбното колело и вместо мебелна гайка сложих метална плоча с дебелина 3 мм с крепежни елементи, които излизаха извън лагера в стойката. За да компенсирам дебелината на металната плоча, направих вдлъбнатина в зъбното колело от вътрешната страна.

17. Инсталирах дръжка на задвижващото зъбно колело и номерирах зъбите за удобство (завъртане на един зъб е равно на 1/4 завъртане на щифта). В долната част на стойката направих контра риск за прецизно позициониране. След това отрязах допълнително парче шпилка отдясно и покрих конструкцията с вакса за по-добро плъзгане и защита от влага и мръсотия.

18. Завъртане на задвижващата предавка към различни количестваобороти, получавам шипове с различна дебелина и дори мога да ги направя неравни.

Класическият шип все още остава основен в производството на дървени врати и мебели. Разбира се, отдавна никой не прави шипове на ръка, работейки с ножовка - награда и длето. След обработка на машини се получават по-прости и качествени части. Но това не означава, че такива връзки не могат да бъдат направени у дома, като се използват най-популярните инструменти.

Шипова връзкавключва издълбаване на гнездо на една част и изрязване на шип на друга. За къртенето е отделна тема, една от опциите е в статията.

Шиповете могат да бъдат основни плоски, вложни плоски, вложни кръгли (дюбели, дюбели). Производство в артикула.
Тук ще се ограничим до изработката на основния плосък шип с помощта на циркулярен трион.

При извършване на ленти дървена врата, трябва да направите шипове на хоризонталните ленти. Ако шипорезна машинае недостъпен, тогава шиповете могат да бъдат изрязани на всеки фрезаили кръгъл. Само за циркулярния трион ще трябва да направите специален ограничител, така че частта да е строго вертикална по време на обработката.

Първо маркираме частта по дължината с шипове. За да направите това, извадете две ширини на вертикалните пръти от ширината на вратата и добавете две дължини на шипа.
В този случай дължината на шиповете е 60 мм. , може би малко по-малко или повече, но тази дължина е точно за вратата.

С ширина на вратата 700 мм. и ширина на острието 110 мм. , дължината на джъмпера е 480 мм. . Плюс два шипа 60 мм. , общата дължина на детайла е 600 мм. .
Дебелината също може да варира, тук дебелината на частите е 40 мм. .

Шипове на циркуляра.

Маркираме и подрязваме частта по дължина от 600 mm. . Сега имаме нужда от циркулярен трион с променлива височина. Снимката показва обикновен евтин Corvette, но моделът няма значение. Задаваме височината на триона на 12 мм. , а водещата линийка е 60 мм. , по външен развод.

Разрязахме частта напречно от всички страни и от всеки край, така че получихме раменете на шипа. Между другото, тази част от работата може да се извърши с ножовка.

Най-важното е шиповете да се изрежат точно според тяхната дебелина. Имам свредло за шлици 15,5 мм. , дава гнездо с ширина 16 мм. , съответно се нуждаем от шипове с дебелина 16 мм. .
Фрезата на снимката е самоделна, маса с вертикален вал, без каретка. Затова изрязах тръните циркулярен трионинсталиран на рутера. Трионът дава по-малко натоварване от ножовете и частите могат да се обработват, като ги държите с ръце. Как да си направим устройство за ръчна работа циркулярен трион, .

Това, на което трябва да обърнете внимание е, че шипът е желателно да върви срещу упор.
В този случай всичко е просто, шипът лежи върху вала. Ширината на триона до вала е приблизително 58 mm. , което е точно за работата. Ако няма ограничител, отрежете шипа на 3-5 mm по-малко от рамената. , след което изрежете с длето.

Поставяме триона на височина 12 мм. покрай горния проводник и преминете през първия трън, като го проверите спрямо гнездото. Шипът трябва да пасне плътно в гнездото, но да се разхлаби на ръка.

Когато трионът е точно подравнен, преминаваме през всички шипове от комплекта, като незабавно изрязваме шиповете по дебелина и ширина. Ако е необходимо, шиповете се подрязват с длето, равнините се изравняват, краищата и страничните ръбове се заоблят. За сглобяване на дограма се използват и кръгли шипове - дюбели. За изковаване на гнезда у дома може да е полезно домашно приготвено.

Шипове с ръчна фреза.

Сглобяване на маси холни маси, столове, врати и страни на шкафове, също е по-добре да го направите на шипове.

Мебелните шипове могат да бъдат направени и с помощта на ръчна фреза. Първо маркираме частта, като вземем предвид необходимата дължина на шиповете. След това видяхме през раменете с помощта на циркулярен трион или ножовка. Поставете частта върху работната маса и я закрепете със скоби.

На малко разстояние, но през детайла, монтираме блок с точно същата дебелина и го затягаме със скоби към работната маса по същия начин.

Залагаме на ръчен рутер крайна мелница„цев“, регулирайте височината и внимателно фрезовайте равнината на шипа. Основното тук е да настроите фрезата така, че след преминаване на шипа от двете страни да получите точната дебелина на шипа. И след настройката, пускаме всички останали части със същата дебелина.

(Посетен 312 пъти, 1 посещения днес)