По-голямата част от оборудването може да бъде ремонтирано, дори в случаите, когато е в ужасно състояние и много части трябва да бъдат заменени

Колко ще струва ремонта?

Има смисъл да се говори за разходите за ремонт предварително само ако неизправността е ясно повредена.
Например:
Смяната на верижно зъбно колело на верижен трион поради износване е очевидна. Неизправността е очевидна - просто сменете зъбното колело и проблемът е решен.
IN в такъв случайцената на ремонта ще се състои от цената на резервната част и нейната подмяна - това е просто.
Цената за подмяна на една и съща част може да се различава, тъй като времето, прекарано в работата за конкретен модел, може да се различава в зависимост от конструктивната характеристика.
Верижният трион не стартира - не е очевиден проблем. Неизправността не може да се види и не е очевидна, тъй като може да скрие редица повреди, които възникват една от друга, така че в този случай е необходима диагностика, по време на която се разкрива какво точно е неуспешно.
Да говорим за точни или приблизителни цени е все едно да говорим за средна температура в болница - няма смисъл. Дори лекарят те гледа, преди да каже нещо.

Колко време ще отнеме ремонта?

Времето за ремонт зависи от:
- естеството на вашия проблем
-Вие или трети страни опитвали ли сте да се опитате да се поправите самостоятелно и какви бяха последствията?
-наличност на резервни части в склада и срок на доставката им, ако се доставят от склада или от чужбина

Какви резервни части се използват при ремонт?

Използваме само оригинални резервни части. За оборудване, което вече не се произвежда или поддържа от производителя, се използват изпитани във времето аналози

Как върви ремонтът?

Приемаме оборудване за ремонт, след което извършваме диагностика. След приключване на диагностиката ще се свържем с Вас за уточняване на цената на ремонта. След получаване на положителен отговор от вас, извършваме ремонт и ви уведомяваме, че оборудването е готово. Ние демонстрираме правилната му работа, осигуряваме резервни части, обясняваме допуснатите грешки и даваме препоръки за по-нататъшна употреба.

В каква форма трябва да се донесе оборудването?

Оборудването се приема за ремонт в чист вид. Не се приема оборудване в разглобен вид (освен в случаите, когато няма нужда или удобство за транспортиране на цялото оборудване)
Например: ако имате електрически тример и има очевидни проблеми с двигателя (и сте сигурни в това), тогава можете да изключите двигателя от стрелата и да го донесете отделно. Но е по-добре да носите цялото оборудване, тъй като хората не забелязват някои грешки и ги приемат за даденост.
Ако все още имате въпроси какво да направите конкретно във вашия случай, можете да се консултирате с нашите специалисти.

Цялата машина (без електрическа бормашина) се състои от основа, работна маса, четири стелажа между тях и два държача: задвижване (електрическа бормашина) и свободния край на вала острие за трион. За основа е използвано мебелно (облицовано) ПДЧ с размери 300×250 мм и дебелина 30 мм. За масата (работна плоча) беше избран твърд дуралуминиев лист с дебелина 4 mm и приблизително в средата му беше изрязан напречен жлеб с размери 160 × 10 mm (според максималния диаметър на острието на триона, очакван за използване) . Масата може да бъде изработена и от стоманен листприблизително същата дебелина, но тогава структурата ще стане по-тежка. Но е нежелателно да се използва ПДЧ за тази цел - за да се осигури твърдост, дебелината му трябва да е значителна и съответно ще намали максималната дебелина на нарязаните детайли.

Държачът за свредло е самоделка. Изработена е от стоманени плочи със сечение 20×5 мм. Държачът се състои от два крака и клемна скоба, образувана от чифт скоби с уши. Радиусите на скобите са по дължината на цилиндричната част на корпуса на скоростната кутия на електрическата бормашина. Долната скоба е занитена към горните краища на краката стоманени нитоведиаметър 4мм. Отворите в скобата са скрити и главите на нитовете в нея са направени наравно. В ушите на двете скоби се пробиват съответни отвори за болтове М8, с които се затягат, затягайки и фиксирайки електрическата бормашина. В горната скоба дупките са направени предварително, а в долната - на място (като джиг - по горната скоба). Същите дупки се пробиват в краката на стелажите. Държачът на вала е избран готов, въпреки че може да бъде направен точно по същия начин като държача на свредлото.

Свредлото и противоположният край на вала могат да бъдат фиксирани по друг начин, например, като направите държач от дъска, поставите го настрани, изрежете вдлъбнатина за свредлото и затегнете свредлото с стойка и болтове .

Четирите стойки на циркуляра са изработени от същия материал като държача - стоманена лента със сечение 20×5 mm. Техните хоризонтални крака в краищата, като буквата Z, са огънати в различни посоки. В краката се пробиват отвори за болтове M8. При изработването на стелажи възниква едно усложняващо обстоятелство - определянето на тяхната височина. Трябва да е така, че ръбовете на бузите, които захващат острието на триона и патронника на електрическата бормашина, да не докосват долната равнина на работната плоча, но в същото време плочата не трябва да се издига много над тях, като отново намалява максималната дебелина на детайлите, които се режат.

Сравнително сложен възел на циркулярен трион е дорник, състоящ се от задвижващ вал на режещия диск с фиксиращите части на последния. Валът е стъпаловиден, въпреки че неговият дизайн може да бъде значително опростен. Диаметърът на лявата му част, както и дължината му се определят от максималните възможни размери, захванати от патронника на електрическата бормашина. Диаметърът на следващата стъпка е леко увеличен, а на третата стъпка с диаметър 25 mm се правят плоскости за отворен гаечен ключ. Следващата стъпка е фланец. Диаметърът му (42 mm в този дизайн) е избран така, че фланецът, заедно със специална затягаща гайка M10, осигурява надеждно затягане (със задържане на триене) на режещия диск. Следва частта, върху която се монтира режещият диск с минимален монтажен отвор от 12,6 мм. Дискове с големи монтажни отвори са монтирани върху тази част чрез адаптерни пръстени. Следва стъпка с нарязана върху нея резба M10. Върху него се завинтва специална затягаща гайка, чийто диаметър на по-голямата степен е същият като на фланеца. На по-малкия етап на гайката (с външен диаметър 25 mm) и контрагайката, плоските части се отрязват до 22″ до ключ, както на третия етап на вала. Затягащата гайка е защитена от разхлабване със специална контрагайка, въпреки че по принцип това е възможно само след като "кръговият" е изключен, когато дорникът се върти свободно поради инерцията на въртене на режещия диск с голям диаметър.

В края на вала има шийка с диаметър, подходящ за съществуващия лагер. По-добре е да вземете лагера със защита от прах, тъй като по време на работа има много дървесен прах.

Сглобяването на „циркуляра“ се извършва в следния ред. Първо, корпусът с поставения в него лагер се затяга в клемата на държача. След това режещият диск се фиксира към вала. За да направите това, валът се затяга в менгеме от шпонковите плоскости и върху него се поставят необходимите опорен пръстен (или пръстени) и диск (със зъби в посоката на въртене на вала). Върху резбата се завинтват затягаща гайка и контрагайка. След това свредлото се закрепва в държача, а съответният край на вала на дорника се закрепва в патронника. Другият край на вала се вкарва в вътрешен отворлагер.

След това върху основата се начертава ос на симетрия и по нея се поставят сглобените свредло, дорник и държачи. Тук, на основата, има отвори за закрепване на краката на държача, както и дренаж. Пробиват се дупки, спускат се отдолу, поставят се болтове M8 с вдлъбнати глави и краката на държача и стойките се закрепват отгоре с гайки. Топ позициягайки осигурява лесно оформление, настройка и разглобяване на машината. След това работната маса се поставя върху стойките, така че острието на триона, което влиза в жлеба й, да има еднакви разстояния от ръбовете си. Използвайки дупките в горните крака на стелажите, центровете на насрещните отвори се маркират на таблицата по-долу, пробиват се и се спускат от горната страна за скритите глави на болтове M8.

За да работите върху произведен циркулярен трион, основата му се закрепва към масата със скоби, така че свредлото да е от лявата страна, а краят на дръжката му да лежи на масата в наклонено положение.

Чрез плавно включване на електрическата бормашина се проверява биенето на режещия диск. Побоят е елиминиран възстановяване на подравняването на задвижващите модули чрез поставяне на полухалки от калай в клемите и шайбите под краката на държачите.

Конструкцията на циркулярния трион ви позволява да монтирате режещ диск с максимален диаметър 160 mm върху неговия дорник и да режете детайли с дебелина до 50 mm. Ако е необходимо, за да поддържате точна и постоянна ширина на изрязаната част на детайла, можете да монтирате водач от детайл върху работната плоча метален ъгъл, като го закрепите с болтове през съответните слотове в него.

Когато работите с циркулярна бормашина, трябва да следвате прости правила за безопасност. Заготовките трябва да се подават плавно, без изкривявания, като се избягва спиране и задръстване на режещия диск. Преди да спрете механизма, първо трябва да премахнете контакта на детайла и диска и едва след това да изключите свредлото.

Ремонт на циркуляри

Ремонтът на домакински уреди, за съжаление, е неразделна част от проблемите, които са тясно свързани с интензивността на използване на това оборудване. Но не винаги само интензивната употреба допринася за ускорените дефекти или повреда на съвременните електроинструменти.

За някои специфични проблеми, които възникват по време на експлоатация и ремонт циркулярни триони, и ще бъдат разгледани в тази публикация.

За рязане на дъски преди две години моят роднина закупи евтин ръчен циркулярен (циркулярен) електрически трион DWT HKS-160 (снимка 1). Както увериха продавачите, те са произведени в Германия. Електрическите триони от този тип са популярно наричани „циркуляри“.

Трябва да се отбележи, че циркулярен трион от този тип е много удобен за използване. Работата с такъв „циркулярен трион“ е удоволствие: можете лесно, просто и бързо да режете дъски не само напречно, но и надлъжно, без да се ограничавате до никакви разстояния. Докато ти омръзнат ръцете, можеш да режеш всичко...

Особена стойност се проявява при производството на ламели, когато е изключително трудно да се направи това ръчно

И ако е необходима работа на височина, например при закрепване на покрив, тогава циркулярен трион е безценен, тъй като тук няма да помогне никакъв стационарен инструмент, т.к. няма как да пропусна дървени частина земята.
Въпросният циркуляр не е предназначен за интензивна и продължителна работа, а за епизодично използване. Има разлика между най-разпространените стоки за бита и електроинструментите, предназначени за т.нар промишлена употреба, т.е. постоянна или интензивна употреба.

Въпреки това, дори и с лека употреба на въпросния циркуляр, той явно отказа преди време, съвсем неочаквано и ненавременно, в разгара на дърводелската работа... Мощността на двигателя сякаш рязко намаля. Освен това е консумирано прекомерно количество електроенергия, заедно с едновременно намаляване на мощността на вала на двигателя. Скоро се появи забележимо искрене в контактната зона на графитните четки и комутатора на електродвигателя. И тогава циркулярът „стана“.

В този електроинструмент няма регулатори на мощността. Също така няма защитни устройства(верижни прекъсвачи). Има само бутонен превключвател.

След възникнала повреда, без да има никакви познания в областта на електротехниката, собственикът на циркуляра занесъл повредения циркуляр на свой приятел на пазара. Но:

Първо, от собственика беше поискана много прилична сума пари, за да ремонтира своя циркуляр.

Второ, неизправността, посочена от майстора на електротехника, не е вярна. Електротехникът се аргументира, че е необходимо да се смени роторната част на колекторния двигател („колектор“) и поиска за услугите си сума, равна на повече от една трета от цената на нов кръгов двигател...

За ремонт на циркулярния трион е използван 9-амперен LATr, който е оборудван с триграничен (за повишаване на точността на показанията) амперметър с линейна скала (0...200 mA, 0...2 A и 0.-10 A) и циферблатен волтметър, който също има линейна скала. За осигуряване на безопасност е използван мощен изолационен трансформатор с коефициент на трансформация 1:1, чрез който LATR е свързан към мрежата 220 V/50 Hz.

Дефектният циркуляр изобщо нямаше консумация на ток. Вместо да разгледате продукта по-отблизо, както силно се препоръчва на професионални майстори, а именно: винаги започвайте ремонта с внимателна проверка; беше решено бързо да се предприемат решителни действия и да се разглоби „циркуляра“, за да се стигне до колектора. Последният трябва да бъде премахнат. За да направите това, първо трябва да премахнете защитния пластмасов капак и да получите достъп до лагера на колектора (снимка 2). И тук започва забавлението.

Цялата тайна, която се крие в метода за отстраняване на арматурата от кръглото тяло, се крие в безопасното, за лагера на котвата, изключване на вала на котвата на двигателя от този лагер.

Тънкостта на ситуацията е, че чрез неволно прилагане на прекомерна сила за други цели (и без правилно прилагане на сила тук нищо няма да работи!), лесно е да направите лагера напълно неизползваем.

Поради това е необходимо да се използва заострен инструмент, като обикновена сърцевина. И едва тогава с негова помощ използвайте силата на ударния инструмент [чук]. В центъра на вала на двигателя, от крайната му страна, производителят осигурява специална вдлъбнатина. Едва ли се забелязва, но върхът на сърцевината се фиксира в тази вдлъбнатина и те започват да удрят с чук. Ако сърцевината не е монтирана във вдлъбнатината, тя може да счупи лагера. Посоката на прилагане на силата на удара трябва стриктно да съвпада с оста на вала на електродвигателя. Ако ударите се извършват под определен ъгъл спрямо оста на вала на двигателя, силата ще трябва да се увеличи значително, което води до деформация на движещите се части (лагер). В този случай сърцевината може да напусне първоначалната си позиция и да причини много проблеми. Смяната на споменатия лагер е много по-трудна задача от премахването на арматурата.

Затова от самото начало бяха нанесени няколко удара с чук върху сърцевината, като внимателно се наблюдаваше всяко движение (надолу) на вала на електродвигателя. Най-важното е да преместите вала от мястото му, от „мъртвата точка“. И го направете с минимални усилия.

Котвата има 24 изхода от колекторните намотки. Оказа се, че всички тези завои са в толкова плачевно състояние, че изискват задължително почистване на повърхностите им от оксиди и въглеродни отлагания. Цветът на табелата беше почти черен.

Котвата може да бъде отстранена, почистена от въглеродни отлагания и заменена независимо, без да се прибягва до услугите на ремонтни компании. Това от своя страна означава, че ремонтът с подмяна на арматурата ще струва много по-малко и ще трябва да харчите пари само за закупуване на колектор.

След като арматурата беше обработена и контактите на колекторните намотки бяха почистени, беше решено котвата да се монтира отново на първоначалното й място, т.к. Съвсем неочаквано бяха открити дефекти на съвсем различни места в „кръговия“ дизайн.

Преди монтажа на първоначалното им място всички колекторни намотки бяха проверени с омметър, след което проверката продължи с индуктивен метър.

Факт е, че омметърът не може да открие много дефекти в намотките на намотките. На практика ток, наречен дефект на съседен виток, често възниква, когато наблизо са разположени късо съединение и тяхното късо съединение не позволява да се открият такива дефекти дори с прецизни омметри. Ако намотката има поне една или още повече няколко късо съединение, тогава индуктивността намалява няколко пъти.

Проверката на колекторните бобини с индуктивен метър, както и с омметър, не разкрива забележима разлика в параметрите на намотките. Но беше открито, че една от четките се движи много плътно в държача си (снимка 3).

Повишеното триене между държача на четката и самата четка причинява периодично захващане на четката. В резултат на това графитната четка се "заклещи" в крепежния елемент и захранването на арматурата беше спряно.

Тъй като конструкцията на повечето графитни четки в различни колекторни електродвигатели е до голяма степен сходна, уместно е да се приеме, че разглежданите дефекти са широко разпространени. Следователно методът за отстраняване на дефектите ще бъде подобен.

Монтажът на четката е метална конструкциявъв формата на паралелепипед (кутия), разположена в изолационен корпус, който е изработен от термоустойчив изолационен материал. В идеалния случай металните (месингови) стени на тялото на кутията не трябва да са само гладки вътрешни повърхности, но формата им трябва да образува паралелепипед. Бяхме изправени пред производствен дефект - чисто нов електроинструмент вече имаше „скрит“ дефект: четките заседнаха в държача на четката поради неправилната му форма,

Първоначално се смяташе, че прекомерното триене, с което четките се движат в месинговите крепежни елементи, се дължи на термични ефекти и прегряване с искри фойерверки, но се оказа, че причината е друга,

Самият дизайн на тези четки е много деликатен Не е трудно да се повреди контактът в самата четка, както и нейните гъвкави проводници (свързани с графит), които лесно се откъсват.

Методът за свързване на самите четки към контактите вътре в месинговите водачи („паралелепипед“) не е много надежден и се осъществява чрез натискане [т.е. докосване] на две контактни метални (месингови) ленти-платформи.

Единият от тях е разположен вътре в „паралелепипеда“, вторият е свързан с пружината на самата четка. Всичко това контактното „оборудване“ се окислява доста бързо, което допринася за лош контакт. Като се има предвид големината на токовете, преминаващи през тези контакти, странно е, че такъв мощен електроинструмент (неговият двигател) може да работи дълго време.

За нормална работа противоположните страни на месинговата кутия трябва да са строго успоредни. Но не беше актуално. Именно поради тази причина старите четки се износваха по-бързо, което доведе до повишено искрене. Но премахването на месинговите крепежни елементи от пластмасовото му тяло е свързано с реален рискпо отношение на необратима деформация на формата на корпуса и пълното му разрушаване.

Ако е трудно да се промени неправилна формамесингови крепежни елементи, е необходимо да се промени формата на самите графитни четки.

Но тази на пръв поглед „проста“ дейност се оказа доста трудна. За да придадат на четките необходимата форма, те се обработват с шмиргел. Тук се изисква повишено внимание и внимание, за да не прекалите. Графитна четка се поставя върху повърхността на шмиргела, натиска се и „допълнителният“ графит се отстранява. Операцията се извършва на няколко етапа, като всеки път се прави съответен монтаж.

В резултат на това четките трябва да се поберат в месинговия държач без излишно триене и усилие и да се движат свободно в него. Не трябва да има задръстване. За съжаление, дори много нови електродвигатели проявяват описаните по-горе дефекти.

Изглежда, че в Германия производствен дефект от такова естество едва ли е възможен. Тези. Целият продукт най-вероятно е сглобен извън Германия, очевидно в ОНД.

Ето защо, преди да закупите скъп електроинструмент, трябва внимателно да проверите отвън и да погледнете вътре в кутията. Визуална инспекция вътрешно пространство, което ви позволява да забележите лоши контакти (при нови електрически бормашини), когато връзките са били „разхлабени“ поради лошо затегнати винтове. Освен това в началото инструментът ще работи правилно.

Едно правило помага: препоръчително е да доплатите и да закупите по-солиден инструмент, предназначен за постоянна и интензивна употреба.

Разбира се, такъв инструмент се оказва много по-скъп (средно 1,5-2 пъти), но вероятността от повреда при периодични натоварвания е много по-ниска. Например 2 kW циркулярни триони от местен производител (Севастопол). са предназначени за производствени цели) и всъщност се оказват по-надеждни от разглежданите „немски“ 1,2 kW DWT.

Обърнете внимание, че циркулярен трион с мощност 1,2 kW е достатъчен, ако няма дългосрочна работа с дървен материал (дъски) с дебелина над 30 mm („тридесет“). При по-дебели пластове дърво („четиридесет” например) въпросният циркуляр започва да „страда” и изтощава нервите на този, който работи с него, започва да се появява значително забавяне на процеса на рязане на дървен материал. Скоростта на рязане е силно повлияна от вида на дървото, наличието на чепове и самото състояние на обработвания материал (по-суха или по-влажна дървесина).

Тук трябва да се отбележи, че „кръговият“ от 1,2 kW не позволява никакви „маневри“, различни от прости линейни движения на триона. Освен това вече й е доста трудно да изреже дори дъска „тридесет“. Ако трионът е дори леко натиснат в една посока и още повече, ако има принудителна промяна на линията на рязане от права линия, тогава „циркулярният трион“ вече не може да работи нормално. Мощният трион вече има други нюанси, които просто не съществуват в трион с по-малка мощност. Въпреки това рискът от нараняване при работа с мощен трионсъщо се увеличава. Такъв трион вече няма да спира, когато се приложи известен натиск или когато инструментът се изкриви (когато позицията на равнината на триона внезапно се промени). Тя ще „разкъсва“ и „рита“ в ръцете си. Това създава повишена опасност при работа с такъв инструмент.

Трябва да се отбележи, че опасен фактор при работата на такива инструменти е недостатъчният опит в практическата употреба.

Известни са случаи не само на наранявания, но и на сериозни наранявания, защото циркулярът не се интересува какво да режа! За секунди човек оставя захранващия кабел на своя „циркуляр“ извън полезрението, като трион, и веднага го отрязва! Когато работите с този инструмент, трябва не само да сте изключително събрани, но и много внимателни към обработвания материал. В дървото има различни нееднородности и при работа с даден инструмент понякога се налага да го държите само с една ръка.

По този начин „циркулярите“, предназначени за промишлена употреба, са за предпочитане във всички случаи без изключение. Те са по-ниски от по-малко мощните кръгови машини само по тегло и размери, но не толкова, че да станат не много надеждни потребителски стоки.

Ако трябва да построите къща, тоест инструментът се очаква да се използва много често и дълго време, тогава няма смисъл да купувате евтин хардуер. „Циркулярът“ може да се повреди по време на пикови натоварвания и като се вземат предвид разходите за ремонт или закупуване на второ копие на триона, се оказва, че би било по-евтино да закупите нормален и по-надежден инструмент от самото начало.

Този електроинструмент има може би само два недостатъка:

Но въпреки това физически здравите работници почти винаги работят с „циркуляр“ само с една ръка, което е свързано с освобождаването на втората ръка за други операции. Това трябва да се направи преди всичко, когато няма кой да помогне в работата с дървен материал.

Вторият недостатък е тясно свързан с предпазните мерки. Тъжното е, че широкото използване на циркулярни триони и мелници увеличи броя на нараняванията и нараняванията по време на работа с тези инструменти. Такава работа изисква не само трезви ръце и глави, но и повишено внимание.

И последното нещо, което, за съжаление, не може да се пренебрегне, е окаяното състояние на нашите електропроводи, което вече се превърна в своеобразна катастрофа.

Следователно всички без изключение домакински уредитрябва да бъдат защитени от необичайно мрежово напрежение. За мощни електрически уреди се изисква най-малко защита от превишаване на мрежовото напрежение.

Мощните електродвигатели често могат да бъдат защитени дори с предпазители. Те се избират, като се вземе предвид максималния ток, който има най-висока стойносткогато двигателят е включен (стартов ток).

Направи си сам циркулярен трион

След известно мислене беше взето решението да се създаде циркуляр, веднага възникнаха много въпроси, намерих нещо в нета и сам измислих нещо, така че...

Сърцето на това устройство е взето от първия трифазен електродвигател, който дойде под ръка със скорост 1500 и мощност 2 киловата, не мога да кажа по-точно, тъй като няма идентификационни знаци на двигателя.

Ето как изглеждаше двигателят в началото))

Но този вече е след пълен ремонт и дори по време на ремонта двигателят беше подготвен за свързване според звездната верига, тъй като, уви, не притежавам 3-фазна мрежа.

Раму беше приготвен от профилна тръба 30 * 30, реших да взема нов метал, той е по-надежден и по-красив.

Вал. Валът беше закупен от дядо, когото познавах, валът беше направен по поръчка в СССР във фабрика, като бонус валът дойде с ножове и крепежни елементи за фуги, които естествено не отказах.

Горната част, капакът, ако желаете, беше изработена от печатна платка с дебелина 12 мм. Приложен към метален каркасот същата профилна тръба.

Най-големият проблем беше с регулатора за повдигане на фугите, за да може всичко да стои здраво и да не страда точността, в крайна сметка се избра следният вариант. Реших капака да се вдигне и вала да стои неподвижно, но капака се вдига само от едната страна, от другата е заварен за пердетата.

И накрая, самият елемент за регулиране на повдигането на капака - болт - беше поставен предварително, още преди инсталирането на печатната платка. Мина през горния ръб на тръбата и спря на дъното, където беше закрепен с болт 8, за да не се движи нагоре и надолу. На следващо място, с навън, затяга се една гайка, след това голяма шайба с дръжки за въртене на болта и всичко това се затяга здраво с друга гайка.

Поради активна употреба оборудването често се нуждае от ремонт. Ремонт на циркулярни триони обаче може да се наложи дори при умерено натоварване. По време на употреба и поддръжка циркулярни триони, популярно наричани циркуляри, трябва да вземете предвид някои от нюансите на тяхното функциониране, да можете да диагностицирате и, ако е възможно, да коригирате проблеми.

Ако трионът е загубил мощност, започнал е да задръства и спира, това са ясни симптоми за неговата повреда. Допълнителни признаци, показващи неизправност на устройството, включват прегряване на двигателя, затруднено стартиране, дим или миризма на изгоряло и искри вътре. Във всички тези случаи инструментът трябва незабавно да бъде изваден от експлоатация и изпратен за диагностика. За да ремонтират циркуляр, обикновено се обръщат към услугите на занаятчии, но има начини да се справите сами с повредата.

Основни проблеми и причините за тях

Циркулярът е много удобен и практичен инструмент, което ви позволява да приложите много методи за обработка на дърво. С негова помощ можете да режете дъски надлъжно и напречно, без ограничения в размерите и разстоянията, да правите летви и да премахвате парче по парче излишния материал. Това устройство е незаменимо при работа на височини, в тесни и труднодостъпни места, където големите и стационарни аналози са безсилни.

Както всички електрически устройства, такива триони се различават по качество и допустима интензивност на работа. Експертите разграничават два основни класа: промишлени и битови. Индустриалният циркулярен трион е предназначен за работа в условия на продължително интензивно натоварване, докато домакинският се счита за нискокачествен инструмент, за който повредата е често срещана.

Това е последният тип устройство, с което най-често трябва да се справяте, когато работите у дома. Домакинските триони са предназначени за случайна краткотрайна употреба, но дори това не ги спасява от чести повреди. Тези електрически инструменти обикновено нямат регулатори на мощността, предпазни устройства или предпазители. Има само бутон за захранване.

Такъв инструмент е особено уязвим към различни неизправностии може да се счупи всеки момент. Основните причини, поради които това може да се случи:

• късо съединение;
• небрежно боравене;
• силен натиск;
• работа с тъп режещ диск;
• използване на инструмента за цели, различни от предназначението му.

Диагностика и отстраняване на прости дефекти

На първо място, при ремонт на циркулярни триони се препоръчва използването на LATR (регулируем лабораторен автотрансформатор), предназначен за натоварване най-малко 9 A и оборудван с вградени линеен амперметър и волтметър. От съображения за безопасност LATR трябва да бъде свързан към електрическата мрежа чрез изолационен трансформатор с предавателно отношение 1:1. Тези мерки ще помогнат за премахване на евентуални повреди на електрическото окабеляване и смущения в мрежата поради късо съединениеи грешки при боравене с уреда.

Ремонтът на циркулярен трион започва с определяне на естеството на неизправността. Това може да е механична повреда или повреда на електрически компонент. Локализацията на повредата се извършва въз основа на определени признаци. Например, от вътрешността на инструмента излиза дим с остра миризма на изгоряло, чуват се необичайни звуци, шум и свирене.

Понякога обаче трионът изобщо не работи. Няма звуци, няма миризма - не се включва. Парадоксално, но този случай е най-оптимистичният, тъй като причината за тази неработоспособност може да бъде банално нарушение на целостта на захранващия кабел или прекъсване на неговите контакти. Следователно, първото нещо, което правим, е да проверим захранващите проводници за прекъсвания.

Ако всичко е наред с кабела, все още няма нужда да бързате да разглобявате устройството. Преди да направите това, по-добре е да проверите контактните четки. Това са елементи от така наречения плъзгащ контакт, които са предназначени да подават ток към движещи се въртящи се елементи електрически уреди. Те представляват няколко малки блока от специален проводим материал (въглища или графит), които лежат директно върху комутатора (роторната част на електродвигателя).

Поради постоянното въртене на комутатора, четките се износват силно, трият се в движещи се повърхности. След известно време на употреба те се износват до степен, че могат просто да „зависят“ над контактните подложки, без да ги достигат. Освен това понякога има загуба на контакт в кръстовището на четките и клемите на статора. Всичко това трябва да се проверява и коригира редовно, за което повечето инструменти имат специален корпус или капак с лесно развиващи се болтове.

Проверка на вътрешните части

Разглобяването на циркулярен трион е доста сложен процес и е индивидуален за всяко отделно устройство. Ако обаче всичко е наред с кабела и четките, а устройството все още не работи, разглобяването на кутията е неизбежно.

Тялото на повечето такива електрически уреди се състои от две закрепени половини с надлъжен шев между тях. След като извадите диска и развийте болтовете и другите крепежни елементи, внимателно отворете корпуса, опитвайки се да не повредите вътрешните елементи и да не доведете до още по-сериозни повреди.

Независимо от марката и качеството на изработката, една от най-уязвимите точки на такива устройства е бутонът за захранване. Неизправността му е много честа причина за проблеми с производителността.

При повечето модели този бутон обикновено се намира в дръжката на устройството. Като развиете и разкачите корпуса, можете да получите директен достъп до него. Проверяваме изправността на превключвателя с помощта на тестер. Ако контактът не се затваря при натискане, сменете бутона.

Ремонт на компоненти на двигателя

На този етап си струва да си спомните как се държеше циркулярът, когато се развали, и какви признаци го придружаваха. Механичните повреди почти винаги са придружени от появата на външен шум: свистене, пращене, смилане и т.н. В този случай първото нещо, което се опитваме, е да завъртим вала на двигателя: той трябва да се върти равномерно и не прекалено плътно, без задръстване или вибрации .

Ако се забележат някакви нарушения, ние разглобяваме двигателя и внимателно проверяваме лагерите в корпуса и на ротора: по всяка вероятност един от тях е виновен. Друг възможен дефект— износване на зъбите на зъбното колело на скоростната кутия. Счупените части трябва да се сменят. Трябва да се има предвид, че някои операции, например отстраняване на лагер от арматура на двигателя, не трябва да се извършват самостоятелно, но е по-добре да се свържете със специалист със специално оборудване.

Повредата на ротора и статора е често срещан проблем. Основните му признаци са силно искрене и дим в отделението за четки, придружени от характерна миризма. Ако при разглобяване на инструмента се открият много забележими следи от изгаряне, е необходимо всички изгорели части да се сменят с нови. В същия случай, когато арматурата изглежда неповредена, но върху статора има слой сажди, не трябва да бързате да сменяте статора, тъй като проблемът може да е и в ротора (дори не в самия ротор, а в неговите намотки, където може да се получи прекъсване на проводника).

Не е трудно да проверите арматурата за прекъсване: за да направите това, ние изключваме контактите на статора от графитните четки и закрепваме сондите на тестера, така че да контактуват с намотките на двигателя през четките. Тестерът трябва да покаже леко съпротивление. След това започваме бавно да въртим вала на двигателя, без да спираме, за да наблюдаваме показанията на устройството. В даден момент съпротивлението може да се увеличи рязко: това ще означава, че арматурата е счупена и трябва да бъде заменена.

Заключение по темата

Циркулярът е верен помощник при обработка и рязане дървени материали. Разгледахме всички практични начини да го поправим у дома.

Въпреки това, много повреди могат да бъдат избегнати, ако следвате основните правила за работа, посочени в инструкциите за всяко устройство.

Обикновено ви е позволено да използвате триона не повече от няколко часа на ден със задължителни почивки. Освен това трябва да работите само с добре заточени остри дискове.

Ремонтът на домакински уреди, за съжаление, е неразделна част от проблемите, които са тясно свързани с интензивността на използване на това оборудване. Но не винаги само интензивната употреба допринася за ускорените дефекти или повреда на съвременните електроинструменти.

Някои специфични проблеми, които възникват по време на експлоатация и ремонт на циркулярни триони, ще бъдат обсъдени в тази публикация.

За рязане на дъски преди две години моят роднина закупи евтин ръчен циркулярен (циркулярен) електрически трион DWT HKS-160 (снимка 1). Както увериха продавачите, те са произведени в Германия. Електрическите триони от този тип са популярно наричани „циркуляри“.

Трябва да се отбележи, че трион от този тип е много удобен за използване. Работата с него е удоволствие: можете лесно, просто и бързо да режете дъски не само напречно, но и по дължина, без да се ограничавате до никакви разстояния. Докато ръцете ви не се уморят, можете да режете всичко.

Особена стойност се проявява при производството на ламели, когато е изключително трудно да се направи това ръчно. Трионът също ви позволява внимателно и равномерно да отстраните част от материала по ширината.

И ако е необходима работа на височина, например при закрепване на покрив, тогава циркулярен трион е безценен, тъй като тук няма да помогне никакъв стационарен инструмент, т.к. не е възможно да спуснете дървените части на земята.

Въпросният циркуляр не е предназначен за интензивна и продължителна работа, а за епизодично използване. Има разлика между най-разпространените стоки за бита и електроинструментите, предназначени за така наречената промишлена употреба, т.е. постоянна или интензивна употреба.

Въпреки това, дори и при лека употреба, трионът явно се повреди преждевременно, съвсем неочаквано и ненавременно, в разгара на дърводелската работа. Мощността на двигателя сякаш рязко намаля. Освен това е консумирано прекомерно количество електроенергия, заедно с едновременно намаляване на мощността на вала на двигателя. Скоро се появи забележимо искрене в контактната зона на графитните четки и комутатора на електродвигателя. И тогава кръглата машина се „изправи“.

В този електроинструмент няма регулатори на мощността. Няма и защитни устройства (предпазители). Има само бутонен превключвател.

След възникнала повреда, без никакви познания в областта на електротехниката, собственикът на циркуляра го занесъл на свой приятел на пазара. Но:

Първо, от собственика беше поискана много прилична сума пари за ремонт.

Второ, неизправността, посочена от майстора на електротехника, не е вярна. Електротехникът-ремонтник твърди, че е необходимо да се смени роторната част на колекторния двигател („колектор“) и поиска за услугите си сума, равна на повече от една трета от цената на нов кръгъл двигател.

Инструменти

За ремонта е използван 9-амперен LATR, който е оборудван с триграничен (за повишаване на точността на показанията) показалец амперметър с линейна скала (0...200 mA, 0...2 A и 0 .-10 A) и стрелков волтметър, който също има линейна скала. За осигуряване на безопасност е използван мощен изолационен трансформатор с коефициент на трансформация 1:1, чрез който LATR е свързан към мрежата 220 V/50 Hz.

Стъпка 1. Разглобяване на триона

Дефектният циркуляр изобщо нямаше консумация на ток. Вместо да разгледате продукта по-отблизо, както силно се препоръчва на професионални майстори, а именно: винаги започвайте ремонта с внимателна проверка; беше решено бързо да се предприемат решителни действия и да се разглоби „циркуляра“, за да се стигне до колектора. Последният трябва да бъде премахнат. За да направите това, първо трябва да премахнете защитния пластмасов капак и да получите достъп до лагера на колектора (снимка 2). И тук започва забавлението.

Стъпка 2. Демонтаж на котвата

Цялата тайна на метода за отстраняване на арматурата от корпуса се крие в безопасното, за лагера на котвата, изключване на вала на котвата на двигателя от този лагер.

Тънкостта на ситуацията е, че чрез неволно прилагане на прекомерна сила за други цели (и без правилно прилагане на сила тук нищо няма да работи!), лесно е да направите лагера напълно неизползваем.

Поради това е необходимо да се използва заострен инструмент, като обикновена сърцевина. И едва тогава с негова помощ използвайте силата на ударния инструмент (чук). В центъра на вала на двигателя, от крайната му страна, производителят осигурява специална вдлъбнатина. Едва ли се забелязва, но върхът на сърцевината се фиксира в тази вдлъбнатина и те започват да удрят с чук. Ако сърцевината не е монтирана във вдлъбнатината, тя може да счупи лагера. Посоката на прилагане на силата на удара трябва стриктно да съвпада с оста на вала на електродвигателя. Ако ударите се извършват под определен ъгъл спрямо оста на вала на двигателя, силата ще трябва да се увеличи значително, което води до деформация на движещите се части (лагер). В този случай сърцевината може да напусне първоначалната си позиция и да причини много проблеми. Смяната на споменатия лагер е много по-обезпокоителна задача от процедурата за отстраняване на арматурата.

Затова от самото начало бяха нанесени няколко удара с чук върху сърцевината, като внимателно се наблюдаваше всяко движение (надолу) на вала на електродвигателя. Най-важното е да преместите вала от мястото му, от „мъртвата точка“. И го направете с минимални усилия.

Стъпка 3. Почистване на арматурата от оксидни и въглеродни отлагания

Котвата има 24 изхода от колекторните намотки. Оказа се, че всички тези завои са в толкова плачевно състояние, че изискват задължително почистване на повърхностите им от оксиди и въглеродни отлагания. Цветът на табелата беше почти черен.

Котвата може да бъде отстранена, почистена от въглеродни отлагания и заменена независимо, без да се прибягва до услугите на ремонтни компании. Това от своя страна означава, че ремонтът с подмяна на арматурата ще струва много по-малко и ще трябва да харчите пари само за закупуване на колектор.

След като арматурата беше обработена и контактите на колекторните намотки бяха почистени, беше решено котвата да се монтира отново на първоначалното й място, т.к. Съвсем неочаквано бяха открити дефекти на съвсем различни места в „кръговия“ дизайн.

Стъпка 4. Проверка на намотките на триона

Преди монтажа на първоначалното им място всички колекторни намотки бяха проверени с омметър, след което проверката продължи с индуктивен метър.

Факт е, че омметърът не може да открие много дефекти в намотките на намотките. На практика ток, наречен дефект на съседен виток, често възниква, когато наблизо са разположени късо съединение и тяхното късо съединение не позволява да се открият такива дефекти дори с прецизни омметри. Ако намотката има поне една или още повече няколко късо съединение, тогава индуктивността намалява няколко пъти.

Стъпка 5. Проверка на четката

Проверката на колекторните бобини с индуктивен метър, както и с омметър, не разкрива забележима разлика в параметрите на намотките. Но беше открито, че една от четките се движи много плътно в държача си (снимка 3).

Повишеното триене между държача на четката и самата четка причинява периодично захващане на четката. В резултат на това графитната четка се "заклещи" в крепежния елемент и захранването на арматурата беше спряно.

Тъй като конструкцията на повечето графитни четки в различни колекторни електродвигатели е до голяма степен сходна, уместно е да се приеме, че разглежданите дефекти са широко разпространени. Следователно методът за отстраняване на дефектите ще бъде подобен.

Закопчалката за четки представлява метална конструкция с форма на паралелепипед (кутия), разположена в изолационен корпус, който е изработен от термоустойчив изолационен материал. Металните (месингови) стени на тялото на кутията в идеалния случай трябва да имат не само гладки вътрешни повърхности, но и формата им трябва да образува паралелепипед. Бяхме изправени пред производствен дефект - чисто нов електроинструмент вече имаше „скрит“ дефект: четките заседнаха в четкодържача поради неправилната му форма.

Първоначално се смяташе, че прекомерното триене, с което четките се движат в месинговите крепежни елементи, се дължи на термични ефекти и прегряване с искри фойерверки, но се оказа, че причината е друга. Самият дизайн на тези четки е много деликатен. Не е трудно да повредите контакта в самата четка, както и нейните гъвкави проводници (свързани с графит), които лесно се отделят.

Методът за свързване на самите четки към контактите вътре в месинговите водачи („паралелепипед“) не е много надежден и се осъществява чрез натискане (т.е. докосване) на две контактни метални (месингови) ленти-платформи.

Единият от тях е разположен вътре в „паралелепипеда“, вторият е свързан с пружината на самата четка. Цялото това контактно „оборудване“ се окислява доста бързо, което допринася за лош контакт. Като се има предвид големината на токовете, преминаващи през тези контакти, странно е, че такъв мощен електроинструмент (неговият двигател) може да работи дълго време.

За нормална работа противоположните страни на месинговата кутия трябва да са строго успоредни. Но не беше така. Именно поради тази причина старите четки се износваха по-бързо, което доведе до повишено искрене. Но премахването на месингови крепежни елементи от пластмасовата им обвивка крие реален риск от необратимо деформиране на формата на обшивката и довеждане до нейното пълно разрушаване.

Стъпка 6: Преоформяне на четката

Ако е трудно да се промени неправилната форма на месинговите крепежни елементи, тогава е необходимо да се промени формата на самите графитни четки.

Но тази на пръв поглед „проста“ дейност се оказа доста трудна. За да придадат на четките необходимата форма, те се обработват с шмиргел. Тук се изисква повишено внимание и внимание, за да не прекалите. Графитна четка се поставя върху повърхността на шмиргела, натиска се и „допълнителният“ графит се отстранява. Операцията се извършва на няколко етапа, като всеки път се прави съответен монтаж.

В резултат на това четките трябва да се поберат в месинговия държач без излишно триене и усилие и да се движат свободно в него. Не трябва да има задръстване. За съжаление, дори много нови електродвигатели проявяват описаните по-горе дефекти.

Изглежда, че в Германия производствен дефект от такова естество едва ли е възможен. Тоест, целият продукт най-вероятно е сглобен извън Германия, очевидно в ОНД. Ето защо, преди да закупите скъп електроинструмент, трябва внимателно да проверите отвън и да погледнете вътре в кутията. Външната проверка на вътрешното пространство ви позволява да забележите лоши контакти (в нови електрически бормашини), когато връзките са станали „разхлабени“ поради лошо затегнати винтове. Освен това в началото инструментът ще работи правилно.

Едно правило помага: препоръчително е да доплатите и да закупите по-солиден инструмент, предназначен за постоянна и интензивна употреба.

Разбира се, такъв инструмент се оказва много по-скъп (средно 1,5-2 пъти), но вероятността от повреда при периодични натоварвания е много по-ниска. Например 2 kW циркулярни триони от местен производител (Севастопол). са предназначени за производствени цели) и всъщност се оказват по-надеждни от разглежданите „немски“ 1,2 kW DWT.

Обърнете внимание, че циркулярен трион с мощност 1,2 kW е достатъчен, ако няма дългосрочна работа с дървен материал (дъски) с дебелина над 30 mm („тридесет“). При по-дебели пластове дърво („четиридесет” например) въпросният циркуляр започва да „страда” и изтощава нервите на този, който работи с него, започва да се появява значително забавяне на процеса на рязане на дървен материал. Скоростта на рязане е силно повлияна от вида на дървото, наличието на чепове и самото състояние на обработвания материал (по-суха или по-влажна дървесина).

Тук трябва да се отбележи, че „кръговият“ от 1,2 kW не позволява никакви „маневри“, различни от прости линейни движения на триона. Освен това вече й е доста трудно да изреже дори дъска „тридесет“. Ако трионът е дори леко натиснат в една посока и още повече, ако има принудителна промяна на линията на рязане от права линия, тогава „циркулярният трион“ вече не може да работи нормално. Мощният трион вече има други нюанси, които просто не съществуват в трион с по-малка мощност. Въпреки това рискът от нараняване при работа с мощен трион също се увеличава. Такъв трион вече няма да спира, когато се приложи известен натиск или когато инструментът се изкриви (когато позицията на равнината на триона внезапно се промени). Тя ще „разкъсва“ и „рита“ в ръцете си. Това създава повишена опасност при работа с такъв инструмент.

Трябва да се отбележи, че опасен фактор при работата на такива инструменти е недостатъчният опит в практическата употреба.

Известни са случаи не само на наранявания, но и на сериозни наранявания, защото на циркуляра не му пука какво реже! За секунди човек оставя захранващия кабел на своя „циркуляр“ извън полезрението, като трион, и веднага го отрязва! Когато работите с този инструмент, трябва не само да сте изключително събрани, но и много внимателни към обработвания материал. В дървото има различни нееднородности и при работа с даден инструмент понякога се налага да го държите само с една ръка.

По този начин „циркулярите“, предназначени за промишлена употреба, са за предпочитане във всички случаи без изключение. Те са по-ниски от по-малко мощните кръгови машини само по тегло и размери, но не толкова, че да станат не много надеждни потребителски стоки.

Ако трябва да построите къща, тоест инструментът се очаква да се използва много често и дълго време, тогава няма смисъл да купувате евтин хардуер. „Циркулярът“ може да се повреди по време на пикови натоварвания и като се вземат предвид разходите за ремонт или закупуване на второ копие на триона, се оказва, че би било по-евтино да закупите нормален и по-надежден инструмент от самото начало.

Този електроинструмент има може би само два недостатъка. Първо, „кръговият“ е много по-тежък ръчен трион.
Но въпреки това физически здравите работници почти винаги работят с „циркуляр“ само с една ръка, което е свързано с освобождаването на втората ръка за други операции. Това трябва да се направи преди всичко, когато няма кой да помогне в работата с дървен материал.

Вторият недостатък е тясно свързан с предпазните мерки. Тъжното е, че широкото използване на циркулярни триони и мелници увеличи броя на нараняванията и нараняванията по време на работа с тези инструменти. Такава работа изисква не само трезви ръце и глави, но и повишено внимание.

И последното нещо, което, за съжаление, не може да бъде пренебрегнато, е окаяното състояние на нашите електропроводи, превърнало се вече в своеобразна катастрофа. Следователно всички домакински уреди без изключение трябва да бъдат защитени от ненормални нива на мрежово напрежение. За мощни електрически уреди се изисква най-малко защита от превишаване на мрежовото напрежение.

Мощните електродвигатели често могат да бъдат защитени дори с предпазители. Те се избират, като се вземе предвид максималния ток, който има най-голяма стойност, когато двигателят е свързан към мрежата (пусков ток).

Циркулярът е незаменим инструмент при изграждането на къща и управлението на ферма. Дори при спазване на всички правила и разпоредби за употреба, трионът, както всеки механизъм, може да се повреди. За да коригирате сами неизправност, трябва да знаете как работи инструментът и как правилно да диагностицирате счупена част.

Устройство за електрически циркулярен трион

Циркулярният трион не се различава фундаментално по дизайн от други електрически уреди (домакински или строителни инструменти).

Основните му части са:

Основната разлика между триона и другите инструменти е наличието на диск за рязане, към който се предава въртящ момент от електрическия мотор при натискане на бутона за захранване.

Резервни части за циркуляр

Анкер за ръчен циркулярен трион

Котвата представлява медна намотка, провеждащ ток и магнитна верига, в която е монтиран въртящият се вал. От едната страна на арматурата има зъбно колело, а от другата има колектор с ламели. Магнитната сърцевина се състои от пластини и жлебове, изолирани една от друга и покрити с лак.

Ротор за циркулярен трион

Роторът е стоманен вал, върху който има сърцевина с обработени равноотдалечени канали, в които е положена намотката на котвата.

Статор за циркулярен трион

Статорът е изработен от електротехническа стомана с висок коефициент на магнитна проницаемост. Този елемент е твърдо фиксиран в тялото на триона. Има формата на цилиндър с жлебове, в които са поставени намотките на статора.

Електрически двигател за циркулярен трион

В повечето случаи електрически двигатели от колекторен тип се монтират на циркулярни триони за дърво. Той включва горните елементи: котва, ротор, статор.

Вал на циркуляр

Валът е метален прът, който предава въртящ момент от двигателя към фланеца на режещия диск с помощта на лагери.

Направи си сам ремонт на циркуляри Interskol

Ремонтът на инструмента започва с определяне на причината за повредата. Ако по време на работа от инструмента излиза дим, това показва повреда на двигателя. Ако се появи шум или свистене по време на работа на триона, това означава механична неизправност.

Има моменти, когато инструментът просто не се включва без признаци на повреда. В този случай, на първо място, трябва да проверите целостта на проводника, доставящ електричество, и контактните четки. Тъй като четките подават ток към движещите се части, те са податливи на износване и с течение на времето могат да се износят до точката, в която трионът няма да функционира. Случва се контактът на четките с клемите на статора да е нарушен или окислен.

Интересно!Повече от половината от случаите, когато инструментът не се включва, се дължат на неизправности на четките, така че производителите предоставят специални капаци, които могат лесно да се развият и четките да се проверят без пълен анализинструмент.

За да ремонтирате електродвигателя, е необходимо да разглобите инструмента. Това трябва да се направи последователно, като се помни редът на отстранените части. Можете да подготвите схема за свързване на електрическия трион. Това е необходимо за последващо правилно сглобяване.
По правило повредите на двигателя са свързани с многобройни проблеми. Премахването му не е толкова лесно. Това трябва да се направи безопасно за арматурния лагер. Трябва да използвате остър инструмент. След като го поставите в специална вдлъбнатина, трябва внимателно да го почукате с чук, докато валът се движи.

След това се отстранява котвата, от която се отстраняват въглеродните отлагания. Ако е много износен е задължителен пълна подмянарезервни части. След това контактите на колекторните намотки се почистват и, ако е необходимо, се сменят.

За да избегнете повреда на вашия инструмент, трябва внимателно да го боравите, транспортирате и съхранявате. Повечето повреди възникват в резултат на работа с тъп режещ диск или липса на смазване на частите, което води до претоварване на всички елементи на триона и повреда на оборудването.