Пейзажната фотография е невероятно забавен вид фотография, която изисква от фотографа да познава основите не само на фотографията, но и на рисуването. Пейзажната фотография винаги е била и си остава популярен и интересен жанр. Снимките на архитектурата и природата са много търсени на фотографския пазар.

Филтрирана пейзажна фотография

Хоризонтално ниво в пейзажната фотография

Когато снимате пейзаж, е важно да имате предвид нивото на хоризонта и да държите линията на хоризонта равна и да не е претрупана. Това е особено важно при снимане на морски пейзаж. По време на заснемането на Live View във визьора и монитора на камерата има мрежа, която ви помага да създадете правилния хоризонт.

Изчистване на снимки в пейзаж

Дълбочината на рязкост е важен фактор при заснемане на пейзажи. IN пейзажна фотография снимки, където по-голямата част от кадъра е ясен и остър, са добре дошли. За да увеличите дълбочината на рязкост, трябва да снимате с тесен отвор.

Телеобектив

За постигане на най-широк зрителен ъгъл си струва да се използва подходящ обектив или фокусно разстояние, но телеобективът е полезен и за пейзажна фотография. Телеобективът ви позволява да притискате елементи от сцената, сближавайки предния план и фона. По този начин, планинска верига и фонът на преден план ще се появи по-близо един до друг, картината ще бъде по-богата. Телеобективите също ви помагат да се фокусирате върху определен обект.

HDR пейзажно заснемане

Експозиция в пейзажната фотография

Дългата експозиция в пейзажната фотография ще позволи красиви снимки движещи се елементи. Водопадите, вълните и дърветата във вятъра и много други ще изглеждат по-оживени и по-интересни при снимане със скорост на затвора от няколко секунди. Известно е, че използването на продължителна експозиция през деня може да доведе до преекспониране на кадъра. Искате да настроите блендата на f16 или по-малко. За най-добри резултати може да се наложи да използвате ND филтър. Мощните филтри като Lee Filters Big Stopper позволяват изключително дълго време на експозиция, дори и в най-ясния ден.

Изместване на наклон в пейзажната фотография

Tilt-shift ви позволява да комбинирате снимки с висока и малка дълбочина на рязкост. Ефектът се постига с помощта на изместване и накланяне на обектива. Благодарение на Tilt-shift елементите на рамката ще наподобяват миниатюрни модели. Този ефект ще изглежда страхотно в пейзажната фотография. Ако нямате такъв обектив, ефектът Tilt-shift може да бъде постигнат с графичен редактор, освен това този ефект се осигурява в някои камери.

Черно-бели пейзажи

Ако никога преди не сте снимали черно-бели пейзажи, но наистина искате да се опитате в такова заснемане, тогава е по-добре да започнете с фотографирането в цветен формат. След като направите своя кадър, преобразувайте го в черно и бяло с помощта на Lightroom или Photoshop. Това ви дава пълен контрол върху начина на редактиране на снимката и можете да я прецизирате, за да създадете наистина красива черно-бяла снимка.

Панорама

За да създадете панорамна снимка, не снимайте в широкоъгълното положение на обектива; това ще изкриви рамката. Правете снимки на разстояние 30-50 мм. Да, ще трябва да направите повече снимки, отколкото с широкоъгълно покритие, но панорамата ще се окаже красива и естествена. Много стативи на камерата имат глава за статив за панорамиране, но на практика това не винаги е необходимо, особено ако планирате да използвате софтуер... Най-новата версия на Photomerge за Photoshop ще бъде особено ефективна в процеса на създаване на панорама. Експертите по панорамна фотография препоръчват използването на ръчни настройки - ръчна експозиция, фокус и баланс на бялото - за да се осигури максимално качество и последователност на снимките във всичките ви снимки.

Инфрачервена фотография

Минималистичен пейзаж

Когато създавате пейзаж, не е необходимо да се придържате към идеята да уловите възможно най-много детайли, обекти и сюжети в един кадър, понякога е по-добре да се съсредоточите върху един интересен момент. Телескопична леща най-вероятно ще ви помогне в това. Обърнете внимание на самотните дървета, облаци и изолирани скали. Мъгла, сняг и безизразно небе ще служат като празно платно за фотографски картини.

Предлагаме на вашето внимание концентрат от знания, който ще ви помогне да създадете портрети професионално качество На открито. Ще ви предоставим необходимата информация както по отношение на конструкцията на рамката, така и по отношение на избора на оборудване, настройките на камерата, техниките за използване на външни светкавици и други аспекти на снимането на отворено пространство.

Ще започнем с обсъждане необходимо оборудване и техники за работа с него. Ще разгледаме ключовите аспекти на портретна фотография на открито: контрол на дълбочината на полето, избор на обектив, контрол на експозицията, контрол на околната светлина и дори използване на външни светкавици и основни техники за фотографиране със смесена светлина, така че да можете да преследвате почти всяко творческо начинание.

А за онези фотографи, които обичат да снимат самия „пленер“ - природата - ви каним да се запознаете с другата ни статия от поредицата „Снимайте професионално!“

Лятото е най-доброто време на годината за правене на снимки на откритовъпреки променливостта на времето.

Първо, през лятото, продължителността на деня е максимална. Можете да снимате от зори до здрач. Второ, температурата на въздуха (и водата) е достатъчно висока, за да можете вие \u200b\u200bи вашият модел да се чувствате комфортно през цялото време на снимките. На трето място, топлото и светло лято, за разлика от студената зима, „храни“ радостно настроение повечето хора. В добро настроение създаването на красив портрет е малко по-лесно.

Слънчевата светлина и подходящият модел обаче не гарантират качествен резултат. Ето защо ние подбрахме и добре структурирахме информацията, „събрахме“ ръководство, което ще ви помогне не просто да създавате, но и „майтапете“ портрети.

Необходимо оборудване

За да снимате портрети на открито, нямате нужда от голям брой скъпо оборудване... Списъкът на необходимото оборудване включва само три елемента:

• Обектив, доставен с камерата;
• Външна светкавица;
• Рефлектор.

Полезни добавки

Ако искате да получите резултата на по-високо ниво на качество, обърнете внимание на списъка с допълнително оборудване. Това ще разшири възможностите ви, по-специално в управлението на осветлението.

• Бърз обектив с фиксирано фокусно разстояние и бърз автофокус (например с фокусно разстояние 50 mm и минимална бленда 1,8);
• Варифокален телеобектив (телеобектив с увеличение);
• Комплект за радио синхронизация;
• Дифузор за външна светкавица.

Основите на портретна фотография на открито

Преди да се задълбочите в техниките за портретна фотография, свеж въздух, започнете с ... основите.

Мястото на снимане

Едно от хубавите неща при снимането на открито е, че можете да правите снимки почти навсякъде: както в собствената си градина, така и на известен екзотичен плаж. Важното е как се разпореждате с избраното място.

Има няколко прости и прозрачни правила.

Ако местоположението позволява, включете фона в рамката. По този начин разнообразявате портрета, можете да предадете атмосферата на сниманата сцена. Ако мястото не е много живописно, намалете дълбочината на рязкост или рамка на рамката, ограничавайки съдържанието му до модела. Ще можете да се съсредоточите върху човека.

Най-изразителните портрети се получават, когато композицията е проста и ясна. Изберете лаконичен фон, като небе, стена или зеленина. Този тип фонове карат модела да се откроява.

Правилата обаче трябва да се нарушават. По-специално при създаване на атмосферни снимки. Когато изобразяването на околната среда е по-важно от показването на модела.

Композиция и рамкиране

Опитайте се да позиционирате модела в рамката в съответствие с правилото на третините, така че нейното лице (в портрети с половин дължина или пълен ръст) или очите (в портрети на рамо или отпред) да играят ролята на семантичен център. Композицията ще бъде по-ясна за зрителя, отколкото когато значимите обекти са разположени в центъра на кадъра.

Когато снимате тяло частично, а не в пълна височина, погрижете се за изрязване. Разчитайте тук на „правилото палец»: Не поставяйте части от човешкото тяло близо до краищата на рамката, в които се огъват крайници или тяло (колене, лакти, китки, глезени, таз и др.)

Дневна светлина. "Изцедете" максимума.

Ярка и пряка слънчева светлина на пръв поглед изглежда перфектно осветление... Всъщност при такова осветление най-често се получават не най-успешните кадри. Докато обедното слънце е високо в небето, под носа, брадичката и веждите на модела се образуват грозни дебели сенки.

Ако поставите модела с лице към слънцето, тя ще започне да присвива очи. Трудно ще се получи атрактивен резултат при това положение на модела спрямо източника на светлина.

Най-простото решение е да помолите модела да премине в сянка. Регулирайте баланса на бялото. Ако фонът е на пряка слънчева светлина, кожата на обекта може да придобие син оттенък. Тъй като камерата най-вероятно ще регулира баланса на бялото към по-ярката част от сцената, която се заснема - фона.

Ако не можете да намерите постоянна сянка в облачни дни, изберете подходящия момент за стрелба. Облакът ще покрие слънцето и по този начин ще разпръсне пряка слънчева светлина.

Заснемането в условия на променлива светлина ще изисква да бъдете бързи и остри в действие. Също така не забравяйте, че интензивността на светлината може да се промени, така че следете експозицията си.

Уверете се, че преценявате експозицията по яркостта на обекта, а не по яркостта на светъл или тъмен фон.

При безоблачно време можете да се справите с нежелани сенки по тялото и лицето на модела с помощта на дифузори. Достатъчно е да го поставите между източника на светлина - слънцето и модела. Дифузорът играе тук ролята на облак. Това може да бъде обикновено парче полупрозрачен бял плат или отделно специално устройство.

Дифузорите са малки и най-лесни за намиране и помагат при портрети на рамо и лице. Когато снимате портрети с половин дължина и с пълна височина, ще ви трябва дифузьор с голяма площ. Намирането на такъв може да бъде сложно.

Дори когато снимате лицеви портрети, ще ви бъде по-лесно, ако въведете асистент. Намерете някой, който желае да задържи рефлектора в желаната позиция, докато снимате модела.

Снимките ви ще придобият съвсем различно настроение, ако разположите така, че източникът на светлина да е разположен зад модела. Тук трябва да избягвате недоекспониране. Ярко осветеният фон може да „заблуди“ светломера на вашата камера. Компенсирайте експозицията с +1 - +2 EV.

(приблизително преводач - можете да научите повече за експозицията, преекспонирането и недостатъчната експозиция, обозначението „EV“ в първата част на поредицата „Основи на фотографията“, и компенсация на експозицията - от четвъртия раздел на четвъртата част.)

Портрет на лицето с подсветка без рефлектор.

Ако по лицето на модела има сенки или просто е тъмно, използвайте рефлектор. Това е един от най-простите начини за допълнително осветяване на модела или желаната част от сниманата сцена. Повърхността на рефлектора може да бъде сребърна, златна или бяла. Всяка от повърхностите отразява светлината по различен начин.

Портрет на лицето с подсветка с бял рефлектор.

Бялата повърхност отразява светлината, което я прави по-мека, а ефектът на рефлектора е по-малко забележим. Сребристата повърхност отразява светлината „челно“ като огледало и повече от бялата повърхност. Сребристите и златните повърхности са сходни, но отражението от последната затопля осветлението. Жълтеникавата, "топла" светлина е чудесна за портрети.

Портрет на лицето със задно осветяване със сребърен рефлектор.

Достатъчно е да разположите рефлектора на страната, противоположна на източника на светлина, за да подчертаете тъмните области по тялото на модела или да смекчите плътните сенки по лицето й, образувани от пряка, „твърда“ светлина. Резултатът ще бъде по-добър.

Контролирайте дълбочината на рязкост

Изображението на само определени обекти от сцената, заснети с острота, прави възприемането на снимката по-лесно за зрителя.

Когато дълбочината на рязкост (наричана по-долу DOF) е малка, можете да фокусирате вниманието на зрителя върху това, което е на фокус. Какво е „размазано“ е неясно - то се възприема мимоходом, последно от всичко.

Когато умишлено увеличавате дълбочината на рязкост, други детайли на сцената - например фонът - започват да привличат вниманието на зрителя, той се разсейва върху модела.

Дълбочината на рязкост се влияе от три фактора: стойност на блендата, фокусно разстояние и разстояние на снимане - разстоянието от фотографа до обекта на фокус. Способността за управление на дълбочината на полето се развива с практика. По-долу ще покажем как тези фактори влияят на дълбочината на рязкост.

Стойност на блендата

Управлението на DOF е лесно с диафрагмата. За да намалите DOF, снимайте с ниска стойност на блендата (отворена бленда), например 2.8 или 4.

За да покажете по-голямата част от сцената с острота, задайте голямо значение бленда ("близка" бленда), например равна на 11 или 16.

Качествените обективи с фиксирано фокусно разстояние като 50 mm F1: 1,8 (50 mm фокусно разстояние, 1,8 бленда) позволяват много малка дълбочина на рязкост. Затова те са идеални за портретна фотография.

Фокусно разстояние

Ако други условия, влияещи на дълбочината на полето, не се променят, обектив с по-голямо фокусно разстояние ще направи фона по-„размазан“ от обектив с по-малко фокусно разстояние. За да „размажете“ фона достатъчно, опитайте се да снимате с фокусно разстояние 55 - 70 мм.

Разстояние за стрелба

И накрая, разстоянието от фотографа до снимания обект влияе на дълбочината на рязкост. Колкото по-далеч сте от модела, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост, толкова повече детайли на сцената на кадъра, които са далеч от модела, ще бъдат изобразени с острота. Напротив, колкото по-близо се доближавате до модела, толкова по-малка е дълбочината на рязкост, толкова повече фонът е размит.

Портретът на лицето е създаден с помощта на обектив с фокусно разстояние 85 mm и стойност на блендата 2. Дълбочината на рязкост е малка.

Може да ви е по-лесно да се приближите до обекта, за да размиете фона повече.

Разстоянието на снимане зависи от фокусното разстояние на вашия обектив, както и от състава на кадъра - какво искате да покажете в последния и какво да скриете извън него.

Фокусното разстояние и стойността на блендата остават същите. Разстоянието до модела обаче намаля - ние се доближихме до него. След него дълбочината на рязкост намаля.

Постигането на малка дълбочина на рязкост е по-лесно с портрети с лице или рамо, отколкото с фотография в цял ръст.

Също така, не забравяйте, малка дълбочина на рязкост може да се получи чрез снимане с телеобектив. Ако обаче разстоянието на снимане е твърде кратко - приближите се до модела - тогава изображението може да се окаже изкривено.

Режими на фокусиране при портретна фотография на открито

В повечето случаи изобразете поне едно от очите на обекта в рязък фокус, за да изглежда снимката привлекателна. Когато DOF е малък, внимавайте за фокусиране.

В статични сцени, докато моделът е неподвижен, можете да използвате както автоматично, така и ръчно управлениеs фокусиране. И двата режима са доста ефективни тук. Задайте режим на автофокус Single or One Shot. Можете да фокусирате окото на обекта, като натиснете бутона на затвора наполовина.

При бързо движещи се сцени, когато обектът се движи, настройте камерата в режим на непрекъснат автофокус (серво или непрекъснато). Сега камерата може да "насочва" движещия се обект. Въпреки че, когато дълбочината на рязкост е малка, е трудно да се получи възможно най-острото изображение на „дирижирания“ обект.

Изборът на правилния фокусен сензор ще увеличи точността на фокусиране на желания обект. Можете да посочите сензора, срещу който се намира изображението на окото на модела. Използването на различни сензори за фокусиране може да ви спести време в сравнение с фокусирането върху централния сензор и след това пренареждане на рамката.

Избор на лещи

Може да чувате слухове, че някои лещи изкривяват перспективата. Това не е напълно вярно. Перспективата остава непроменена за всеки обектив, но възприемането й от наблюдателя се променя в зависимост от разстоянието до обекта, който се заснема. Обективите подчертават само част от околното пространство, която ще бъде заснета на снимката.

Идеята, че фокусното разстояние на обектива влияе върху перспективата, се основава на интуитивен факт. За да се „побере“ обектът в кадъра с обектив с телеобектив (дълъг фокусно разстояние), е необходимо по-голямо разстояние на снимане, отколкото с обектив с късо хвърляне (широкоъгълен).

Когато снимате сцена с обектив с дълго фокусно разстояние, можете да наблюдавате как видимото разстояние между фона и обекта, който се заснема, се „намалява“. И обратно, той се "увеличава" с намаляването на фокусното разстояние.

Традиционни обективи в портретна фотография

Фокусното разстояние на обективите, традиционно използвани в портретна фотография, е в диапазона 40 - 70 mm, ако планирате да монтирате обектива на камера с намалена матрица (формат APS-C), или в диапазона от 60 - 105 mm в съвместно с пълнокадрова камера.

Обективите с посочените фокусни разстояния правят удобно заснемането на портрети на лице и рамо. Образът на тялото и лицето на модела е минимално "изкривен".

Ползи

• Дългото фокусно разстояние осигурява достатъчно разстояние за снимане, за да могат изображенията да бъдат „не изкривени“;
• Ако използвате дискретна леща - фиксирано фокусно разстояние - имате възможност да получите малка дълбочина на рязкост. Съотношението на диафрагмата на дискретни лещи е по-високо от това на варифокалните лещи с променливо фокусно разстояние;

недостатъци

• Посоченият диапазон на фокусно разстояние е широко разпространен. Следователно е изключително трудно да се получи оригинален портрет, разчитайки само на ъгъла на снимане и изображението в перспектива: разстоянието на снимане остава практически непроменено.

Дълги обективи в портретна фотография на открито

Дългото разстояние на снимане и телеобективът са ефективен тандем. Фонът, както и обектите на преден план, „се приближават“ до модела. Заснетата сцена се превръща в камера, затворена.

Ефектът е лесен за изпълнение в портрети на лице и рамо. Но при пълнометражната фотография ви е нужно място. Когато избирате място за снимане, преценете дали можете да получите желаното разстояние от модела.

Ползи

• Лесно постигане на малка дълбочина на рязкост;
• С увеличаване на разстоянието на снимане, фонът и предният план „приближават“ обекта, който се заснема;

недостатъци

• Когато разстоянието от вас до модела е голямо, е по-трудно да общувате с нея;
• За да снимате модел в цял ръст, висок до коляното, до кръста или до гърдите, ще ви трябва много място.

Широкоъгълни обективи при портретна фотография на открито

Обективи с фокусно разстояние 18 mm или по-малко, монтирани на камера със сензор за формат APS-C (28 mm или по-малко във връзка с камера с пълен кадър), рядко се използват при портретна фотография.

Те обаче са незаменими помощници, когато трябва да покажете фона или когато снимате портрети с пълна височина, когато не можете да увеличите разстоянието до модела: няма достатъчно място.

Пазете се от геометрични изкривявания. Когато се приближите, пропорциите на тялото на субекта се променят - крайниците могат да се удължат спрямо нейната височина.

Би било добра идея вашият модел да има добро чувство за хумор и да разбере последиците от снимането с широкоъгълен обектив от близко разстояние. Не всеки обича да вижда на снимки прекалено къси или дълги крака, ръце и шия.

Ползи

• Много по-лесно е да покажете какво се случва на заден план с широкоъгълен обектив, отколкото с телеобектив;
• Можете да създавате портрети в цял ръст с удобно разстояние между вас и модела;

недостатъци

• Прекаленото приближаване до модела ще направи тялото й в изкривени пропорции (обаче можете да използвате ефекта за артистични цели);
• Малката дълбочина на рязкост е трудно постижима с широкоъгълен обектив.

Два подхода към фотографията с външна светкавица

Много фотографи любители изключват фотографията със светкавица от практиката си, защото могат да създадат директно „твърдо“ осветление. Тази тенденция не трябва да пречи на вашата практика. Овладейте няколко прости техники за флаш и практикувайте. Ще разширите значително възможностите си при заснемане на портрети на открито.

Има два ефективни подхода. Първо, можете да разсеете светлината от светкавицата, като използвате подходящо приспособление, като чадър или софтбокс. Такива приставки увеличават площта на източника на светлина и в резултат на това „омекотяват“ светлината, създавайки полупрозрачни сенки с неясни контури.

Този подход има особеност. Интензивността на осветлението намалява с дифузия. Когато снимате на открито, имайте предвид, че импулсната мощност може да не е достатъчна, за да освети модела в достатъчна степен.

Вторият подход е да се използва „твърдо“ осветление като изразно средство. Най-добре е да поставите външната светкавица отстрани на модела тук.

Можете да симулирате осветлението, произведено от слънцето при изгрев или залез и в резултат на това да добавите драма към вашите снимки.

Използване на външна светкавица при снимане на открито

Повечето системи TTL (съкратено от английски през обектива - „през обектива“) - автоматично измерване излагане на светлина, отразена от обекта, който се заснема в обектива - се опитва да регулира мощността на импулса в съответствие с интензивността на пълненето, околната среда, осветлението. Можете обаче сами да контролирате интензивността на светлината, излъчвана от светкавицата, като използвате функцията за компенсиране на мощността на светкавицата.

Ако моделът изглежда твърде тъмен на картината, компенсирайте мощността на импулса на "минус". Например, задайте компенсация на светкавицата на -1 EV. Ако моделът се показва твърде светъл, задайте положителна стойност компенсация, например, равна на +1 EV.

Единственото нещо, което трябва да имате предвид, е, че когато се използват импулсни източници на светлина, скоростта на затвора не трябва да бъде по-висока от скоростта на синхронизиране. Последното обикновено е равно на 1/200 от секундата или стойностите „наблизо“. С други думи, не задавайте скорости на затвора по-бързи от 1/200 секунди, ако снимате в режими с приоритет на затвора (S или Av) или ръчно (M).

Регулирайте експозицията при смесено осветление

Ръчното контролиране на експонацията и мощността на светкавицата на външна светкавица може да изглежда неземно. Всъщност успехът на ръчното управление е да се установи желани стойности индивидуални параметри в желания ред.

Настройте камерата в режим на ръчно снимане ("M"), задайте минимална стойност чувствителност (ISO). Сега коригирайте експозицията, като прецените интензивността на светлината за запълване.

Когато околната светлина е ярка, задайте скоростта на затвора на скорост на синхронизиране, например 1/200 секунди. След това задайте стойността на блендата така, че фонът, осветена от постоянна светлина, да е леко недоекспониран. Направете текстова снимка.

Когато е избрана стойността на блендата, регулирайте мощността на импулса. Много съвременни външни светкавици показват оптималното разстояние на светкавицата до обекта, при което то ще бъде достатъчно осветено - нормално изложено. Това разстояние зависи от текущата стойност на блендата и мощността на светкавицата.

Използвайте изчисленията, извършени от електрониката на светкавицата, за да регулирате мощността на светкавицата според действителното разстояние на светкавицата до обекта. Обикновено при ярка околна светлина се изисква 1/4 от пълната мощност на светкавицата до пълна мощност (1/1).

Когато разстоянието между светкавицата и обекта е същото като изчисленото разстояние, направете пробен изстрел. Ако обектът е прекалено ярко осветен, преместете леко светкавицата от обекта или намалете мощността на светкавицата. Ако обектът е слабо осветен, приближете светкавицата по-близо или увеличете мощността на светкавицата.

Две универсални техники за използване на външна светкавица

Техника # 1. Мига като светлина за запълване

Най-лесният начин е да използвате вградената в камерата светкавица или да инсталирате външна светкавица, като я свържете директно през конектора за гореща обувка.

Моля, обърнете внимание, че светкавицата, излъчваща светлина отстрани на камерата, създава неприятно осветление, ако играе ролята на чертеж, основен, източник на светлина.

Тази подредба обаче е идеална за създаване на осветление за запълване. Същността на техниката е, че светкавицата осветява сенките, образувани на лицето на обекта, когато е осветено от слънчева светлина. В този случай слънцето играе ролята на живописен източник на светлина.

Техника # 2. Външна светкавица като ключов източник на светлина

Използването на външна светкавица като независима, отдалечена от камерата, източник на светлина може да изглежда като привилегия на професионалистите. Опитайте се да приложите въпросната техника, с нейна помощ незабавно ще преобразите снимките си. Имате възможност да проследявате резултатите незабавно, с прости и евтини начини синхронизиране на импулса на светкавицата с момента на отваряне на затвора в камерата.

Можете да "проектирате" красиво осветлениечрез поставяне на една или повече светкавици в произволно положение, независимо къде се намира камерата.

Три начина за синхронизиране с външна светкавица

Когато снимате на открито, едва ли искате да се забърквате с жиците. Има три основни начина за безжично синхронизиране на външни светкавици. Избраният от вас метод зависи от вашата камера, светкавица и до известна степен от вашия бюджет.

Външна система за управление на светкавицата, вградена в камерата

Повечето производители на камери оборудват модерни модели функция, която ви позволява да управлявате дистанционно външни светкавици. Опциите за управление са толкова широки, колкото когато светкавицата е свързана към камерата с помощта на гореща обувка.

Модели на камери като Canon 600D или Nikon D7000 могат да синхронизират дистанционно външна светкавица. Вградената светкавица действа като проводник в процеса.

Ако вашата камера не позволява дистанционно управление на външни светкавици, ще трябва да се свържете с камерата или външна светкавица, която има функцията дистанционно други огнища, или специално устройство - външен контролер за светкавица.

Използването на който и да е от изброените методи за дистанционно управление предполага съвместимост на устройството. Често това означава, че външните светкавици и камерата трябва да идват от един и същ производител.

Основният недостатък на вградената система за дистанционно управление е, че нейният обхват е само около 10 метра (или по-малко при ярко слънце) и трябва да има линия на видимост между синхронизираната светкавица и камерата.

Радио синхронизация

Ако ръчната настройка на експозицията не ви създава проблеми, тогава използването на най-простия комплект за радиосинхронизация е най-евтиният и удобен начин за решаване на въпросния проблем.

Комплектът за радиосинхронизация (приемник и предавател) ви позволява да използвате почти всяка външна светкавица (не е задължително от същия производител като камерата). Но само ако сте готови сами да регулирате мощността на импулса.

Също така, обхватът на такива комплекти е много по-висок от този на системите за дистанционно управление, вградени в камерата. Освен това те не изискват линия на видимост между светкавицата и камерата. По този начин можете да поставите синхронизиращата светкавица зад дърво или стена, например, за да я скриете в сниманата сцена.

Цената на простите комплекти за радиосинхронизация е ниска, започвайки от 850 рубли. на комплект, например от производителя Wansen.

Радиосинхронизация, поддържаща TTL

Разглежданите комплекти за радиосинхронизация допълват предимствата на техните "малки братя" с възможността автоматично управление мощността на TTL светкавицата на вашия фотоапарат. За да е възможно това обаче, външната светкавица трябва да поддържа този контрол.

С комплекти за радиосинхронизация, които поддържат TTL, настройката на осветлението може да бъде значително опростена. Цената на комплекта обаче започва от 6 200 рубли, например за комплект от производителя Pixel.

За мен пейзажната фотография е точно заснемането на природен пейзаж. Има много правила за заснемане на пейзажни снимки, много уроци, уроци, но не можете да започнете да снимате пейзаж само след като ги изучите. Първо трябва да се увлечете с пейзажна фотография, а след това, оценявайки, като правите заключения, намирате нови техники и коригирате резултатите, можете да се позовете на опита на колегите пейзажисти и не само фотографи, но и художници. Художникът създава перфектната композиция, прекарвайки много време, задачата на фотографа не е да я загуби за относително кратко време, защото, като се увлечете със създаването на все повече и повече нови кадри, е много лесно да загубите смисъла на фотографията. Какво е това значение. Според мен смисълът на пейзажната фотография е да предаде това, което е накарало фотографа да се спре на тази конкретна тема - красота, хармония, които трябва да бъдат запазени дори при въвеждането на творчески почерк във фотографията.

Край село Поповка. Саратовска област. Пост-обработката на цвета на снимката я прави сходна по стил с произведенията на художника И.И. Композицията и цветните тонове на снимката помагат за постигането на тази стилизация. Sony A300, 10 мм, F8, 1/200 секунда. Филтър за градиент. Статив.

И този почерк може да бъде напълно различен. Спомнете си произведенията на великия Шишкин и Айвазовски. Това са напълно различни художници, с различен, напълно различен почерк. И Шишкин обаче, с почти документираната си красота на природата, и Айвазовски, с фантастичните си кехлибарено-изумрудени вълни на Черно море, успяха да вложат най-голямото значение в своите творения, което вече може да повлияе на настроението на зрителя и да повика различни емоции. Истинският пейзажист дори не трябва да знае законите на композицията и концепцията за златното сечение. Всичко това, дори без знание, е отразено в картините му. Така че, когато вече снимах пейзаж с голяма сила, дори не знаех тези понятия, но тези закони бяха вградени в моите снимки. Природата трябва да се усеща и никой художник на пейзаж няма да опровергае това, тъй като много се съмнявам, че някой е започнал практика едва след като е изучавал теория. И не толкова отдавна, когато хората все още имаха интернет и видео уроци, мнозина просто не можеха да знаят тези правила, но ги прилагаха. А за тях по-късно ...

Сега бих искал да започна първите въпроси. А именно - какъв. Не трябва да има въпроси относно камерите - почти всяка камера е подходяща за пейзаж. За тези, които са любители на пейзажната фотография, е желателно светлинната чувствителност на матрицата на камерата да започва от около сто единици, които в този жанр почти никога не се променят, тъй като най-високите технически изисквания са наложени на пейзажа - минимум шум , максимум подробности. Като цяло не бива да се закачате пред камерата. Моите пейзажи са заснети на Sony Alpha 450 и алфа 300.

Трябва да се обърне малко повече внимание на избора на обектива и не толкова на техническите му свойства и бленда, колкото на фокусното разстояние. Всеки избира технически свойства според целите си - независимо дали прави снимки в колекцията си, отпечатва календари и може би банери с дължина метър, или демонстрира работа в Интернет с резолюция 1,5 мегапиксела. В пейзажната фотография има няколко гледни точки и относително фокусно разстояние. Някой твърди, че 35 мм би било идеално (24 мм за APS - C ), някои хора мислят, че е 24 мм (16 мм), докато други обичат да снимат с още по-широки ъгли, като 14-18 мм (10-12 мм). В този случай имаме предвид, че фокусното разстояние не е еквивалентно, но за да се получи приблизително същия ъгъл на гледане. Така че, ако се нуждаем от един зрителен ъгъл при пълен кадър и изрязване, трябва да вземем 24 мм обектив за пълен кадър и 16 мм за изрязване (APS - C).

Спорът за фокусно разстояние за пейзаж е равен на спора за избора на производител на фотоапарат. Смисълът е както ви харесва. Има такава гледна точка, че когато се възхищаваме на пейзажа и имаме желание да го снимаме, за това е отговорен някакъв детайл, вписан в пейзажа, а не цялата композиция. По този начин, ако искаме да предадем видяното, трябва да завършим рамката само с този детайл, изграждайки композиция върху него. Може би, но не винаги. Привържениците на тази теория са близки до фокусните разстояния от петдесет и 35 мм обектив.

Скалата на Степан Разин. Вляво има снимка, направена с 10 мм широкоъгълен обектив, вдясно - 75 мм телеобектив. В този случай е по-изгодно да покажете скалата с телеобектив.

Има и друга теория, обратната - композицията на пейзажа трябва да включва най-широката картина. Да, моментално можем да погледнем само по посока (като цяло това твърдение е вярно само за мъже, които не знаят - женското зрение има различен характер), но скоростта на възприятие е огромна и на моменти можем да разгледаме цялата картина, и нито една от подробностите му. Аз лично съм привърженик на последната теория и широкоъгълните лещи са по-близо до мен в пейзажната фотография.

Поповка. Широкоъгълният (10 мм реколта) ви позволява да предадете пространството и обема на природния пейзаж.

Тези теории са противоположни, но не се изключват взаимно. Всичко зависи от нашия вкус и значението, което искаме да вложим във фотографията. Широк ъгъл може да предаде пространство, тесен - един мащаб. Може би всичко се крие в психологията на възприятието и нуждите. Но във всеки случай, когато снимаме, например планини, ние се опитваме да предадем техния мащаб и величие, а не пространство, и за това е по-разумно да използваме обектив с дълъг фокус и ъгълът в ширина може да бъде напълно запазен чрез създаване на хоризонтална панорама от няколко кадъра. Ако снимате планини от равнината, тоест не директно в планините, а там, където планините образуват фона, под широк ъгъл, тогава размерът им ще стане незначителен спрямо рамката като цяло. Снимайки директно в планината, можете също да използвате широки ъгли, за да покажете огромните пространства между върховете.

Скалата на Степан Разин. Датура планина. Снимайки планината под широк ъгъл (20 мм), ние лесно можем да загубим нейния размер на широкия фон на околността.

Скалата на Степан Разин. Датура планина. Телеобективът (75 мм) ще ви помогне да предадете мащаба, а именно височината на планината. Панорама от четири вертикални кадъра.

Когато снимате степ, полета, ливади, напротив, по-добре е да снимате широко, пренасяйки пространство. Телеобективът ще направи равнината плоска, ще доближи не само който и да е обект, но и ще намали пространството. Ширината на рамката може да улови много малко пространство, а в дълбочина всичко, което е до хоризонта, и десетки километри реално пространство ще бъдат компресирани в безвъздушни слоеве на снимката, а предният план най-вероятно ще бъде напълно загубен.

Поповка. Пейзажът, заснет с телеобектив, вероятно ще бъде много плосък, много слоеве до хоризонта ще бъдат плътно компресирани и ще образуват ивици. Хоризонталното разстояние в селото ще бъде само няколкостотин метра, а разстоянието до хоризонта ще бъде десетки километри.

Композицията зависи само от визията на автора и във всеки случай може да бъде цялостна. Не мислете в модели.

Линиите в кадъра играят важна роля. С тяхна помощ се прехвърля пространство. Линиите на снимката могат да бъдат пътища, електропроводи, горски насаждения, ръбове на дерета или склонове. Погледът се придържа към линиите и с тях той е насочен или към смисловите центрове, или към пространството. Така че, ако в кадъра има път, водещ в далечината, погледът със сигурност ще го следва и колкото повече пътят се вие, толкова по-интересен е сюжетът.

Волск. Осиновка. Много е лесно да намерите прожектора на снимката. Погледът веднага ще се плъзне по пътя в далечината. Линията на облаците и линиите на електрическите стълбове ще дойдат на едно и също място. Пътят тук има много линии - коловози, отпечатъци, трева отстрани на пътя и всички линии гравитират към центъра. Влиянието на линиите се засилва от широкия ъгъл на снимане (10 мм).

И представете си, че пътят минава хоризонтално през рамката, какво ще се случи в този случай. Но нищо, само поглеждайки към образа, съзнанието започва да следва пътя и моментално излиза извън рамката. Следователно пейзажистите на нивото на инстинкта изобразяват път, който отива в далечината и не отвежда погледа отвъд границата на рамката. Колкото повече линии следват в една посока, толкова по-добре се вижда ритъмът. Съставът трябва не само да улови окото, но и да го задържи. Най-добре е да поставите пълни геометрични фигури в рамката за това.

Поповка. Язовирът изглежда като цялостна геометрична фигура, която ще помогне да се задържи погледът в рамките му.

Сега за златното сечение. За дълго време Аз самият не съм чувал за тази концепция, тъй като не съм учил в художествено училище, не съм чел ръководства за художници на пейзажи и не съм гледал и видео уроци. Винаги обаче съм разбирал, че в традиционен пейзаж небето трябва да е 2/3 от изображението, а земята трябва да е 1/3. Това създава усещане за свобода, но ако оставите 1/3 към небето, то веднага ще започне да оказва натиск върху композицията. Хората от телевизията дори имат приложение към тази наука - западните телевизионни канали снимат репортажи в Русия, като активно използват правилото на третините - златното сечение. Оставяйки 1/3 към небето, те създават натиск върху подсъзнанието, включително мръсотия, отломки, кучета и др. В рамката. И ако освен това стреляте от височината на талията си, можете да създадете такова усещане за отчуждение, че веднага искате да избягате оттук. Не ми вярвайте - включете техния канал и изчакайте доклада. Въпреки че ако небето заема 1/3 от картината, долната трета ще бъде заета от земята, а централната гора или планините - композицията ще се окаже съвсем нормална. Научете се да влияете на зрителя.

Истински пейзажист вижда композицията. Той също така добавя тежест към картината, така че е важно да поддържате композицията в баланс. Да кажем, че снимаме поле и дърво, което стои само в него. Как ще изградим композицията. Небето, разбира се, ще заема 2/3 от пространството. Полето е долната трета, докато ако в далечината има хълмове или планини или гора, ние ще ги изпратим на територията на небето. Къде ще поставим дървото? Нека опитаме в центъра и изстрелът ще стане твърде тежък. И ако го поставите на трета надясно или наляво, композицията ще придобие баланс, ще я премести малко по-близо до ръба и композицията започне да гравитира встрани, веднага има усещането, че хоризонтът е запушен. Ако в същото време духа отляво силен вятър и огъва клоните надясно, тогава можем да поставим дървото само една трета вляво, така че в рамката да има място за движение, в този случай вятъра. Или ако стволът на дървото е наклонен наляво, тогава е по-правилно да поставите дървото на една трета вдясно. Наклонът на стволовете на дървото на снимката символизира динамиката, тъй като мислено рисуваме движението в рамката.

Нека разгледаме пример за прост състав:

Преместваме земята с една трета и изображението става по-„удобно“ за нас. Въпреки това възприятието все още тежи върху дървото, което се е настанило в центъра.

Премествайки дървото в лявата трета, получаваме изображение, което просто иска да падне отляво. Не може да има удобно гледане.

Поставяйки дървото в дясната трета, получаваме запушване вдясно, което изглежда дори по-голямо поради огъването на ствола.

Поставянето на дърво между центъра и лявата трета дава почти идеална композиция, но нека проверим как ще изглежда дървото вдясно от центъра:

И в този случай композицията изглежда още по-хармонична. Вляво има място - въздух. Свикнали сме да четем отляво надясно, четем и изображението. Затова в движение стигаме до центъра на вниманието - дървото. При нормални условия ствол, огънат вдясно, би могъл да играе срещу този състав, но в нашия случай цялото дърво има формата на числото "9", а положението на короната компенсира запушването на ствола.

Има правила за изграждане на композиция, но не е нужно да ги запомняте. Важно е само да знаете, че добра композиция е тази, при която гледането на изображението става удобно и задържа погледа на зрителя в рамките на снимката.

Сега за техническата страна на въпроса. Както споменах, най-честата употреба, която използвам, когато снимам пейзажи, е широкоъгълен обектив - 10-20 мм сигма. Оптимална стойност бленда за пейзажна фотография - F 8. Кога по-голяма стойност разделителната способност на лещата намалява, при по-ниска - рязкостта се губи по краищата. За почти всички системи F 8 е оптимален.

Стативът често е атрибут за пейзажна фотография - за да се избегне разклащане, което е особено забележимо при високи разделителни способности. При облачно време, когато трябва да увеличите значително скоростта на затвора, стативът ще се превърне в необходим инструмент. И със сигурност не можете без него, ако трябва да направите няколко снимки на едно и също място с различни експонации, за да създадете HDR изображения.

Светлинните филтри са спомагателни инструменти в пейзажната фотография. Най-често това са поляризиращи, градиентни и ND филтри. Кога и за какво се използват.

Поляризиращ филтър в пейзажната фотография има смисъл да се прилага слънчево време... Същността на работата му е да премахва отраженията от неметални повърхности - от листата, което я прави по-наситена и по-ярка, от повърхността на водата, правейки я напълно прозрачна и други повърхности. Когато се използва полярик, небето също става по-наситено, потъмнява, което дава възможност ясно да се идентифицира линията на облаците, които в същото време стават по-леки и придобиват обем. Много автори казват, че подходящото време за използване на поляризиращ филтър е сутринта след разсъмване и вечерта преди залез слънце, когато Слънцето е ниско над хоризонта и използването му по обяд е вредно за картината, тъй като потъмняването на небето е неравномерно. Тук отново не съм съвсем съгласен. Често използвам полярик през деня, но не когато небето е ясно, а когато върху него се появят купести облаци. Те ви позволяват да разделите синьото небе на части - което прави неравномерната поляризация почти незабележима. В същото време цветовете стават ярки и наситени, което помага пейзажът да стане необикновен.

Правене на снимки без поляризиращ филтър (вляво) и с филтър (вдясно). Разликата се вижда веднага, полярикът добавя наситеност към снимката. Синьото небе е потъмняло, което му придава дълбочина чрез рисуване на облаци. Изследването се извършва в продължение на половин или три дни, под ъгъл от 45 градуса спрямо Слънцето - в това положение ролковият филтър работи максимално.

Но вечер и сутрин не чувствам нужда от полярик, тъй като е важно да се предаде естественото красиви цветове изгрев и залез и силата на поляризацията в такава светлина е много съмнителна.

Поляризиращият филтър е първото нещо, което купувам след закупуване на пейзажен обектив. Смятам го за незаменим инструмент за пейзажен фотограф.

Филтри с градиент се използват при други условия. Градиентите са различни - според плътността на просветлението на тъмната част, според остротата на прехода от светлата към затъмнената част, във форма. Най-често използвам градиент при облачно време, за да затъмня прекалено яркото небе и да запазя детайлите му, като ги спасявам от преекспониране и извън обхвата. Недостатъкът е, че градиентът не може да следва формата на пейзажа и засенчването е линейно, тоест дървета, планини и т.н. могат да попаднат в неговата област. Или трябва да жертвате част от небето над хоризонта.

ND филтрите се използват за заснемане на по-дълги експозиции при равни условия, без затваряне на блендата или изчакване на по-тъмни часове на деня. ND филтърът намалява количеството светлина, преминаващо през лещата. Тези филтри също са различни - с различна степен на здравина и дизайн. Филтър с променлива сила ще бъде много удобен за пейзажиста. Тези филтри се използват главно за експерименти с вода - снимане на водопади, сърф. В този случай потоците, движещи се с течение на времето, стават по-скоро потоци мъгла, отколкото потоци вода.

от Софи Уч

За много начинаещи ученето на фотография започва с усвояване на пейзажна фотография. Може би това се дължи на тишината и бавността, които благоприятстват по-доброто овладяване на техниката, разбирането на експозицията във фотографията и овладяването на уроци по фотография как да правите правилни снимки - същият пейзаж.

Уроците по фотография са разнообразни, могат да се намерят съвети за всякакъв вкус и произход. Но отдавна е известно, че никога няма достатъчно информация, тя никога не е излишна за неофитите и „повторението е майката на ученето“, така че помним важното!

Съвети за пейзажна фотография или Как правилно да снимате природата

1. Максимално използване на дълбочината на рязкост

Марк Адамус

Въпреки че фотографите понякога искат да изпитат повече творчески подходи и експериментиране с малка дълбочина на рязкост, обаче, класическата техника на пейзажна фотография е, когато по-голямата част от изображението е на фокус. Най-лесният начин да получите голяма дълбочина на рязкост е да използвате възможно най-ниската бленда, която е налична за вашия компактен или обектив. Колкото по-малка е блендата, толкова по повече дълбочина острота на изображението.

Имайте предвид обаче, че отворът на по-малък отвор отнема повече време или по-високо ISO. И понякога и двете едновременно.

2. Използвайте статив

Лейф Ерик Смит

Задължителен атрибут в арсенала на пейзажен фотограф е. Може да ви трябват бавни скорости на затвора, за да компенсирате избраната малка бленда и по този начин допълнителна стабилизация на камерата. Не при всяка скорост на затвора, когато снимате от ръка, можете да получите технически перфектни снимки. Освен това стативът ще бъде полезен в случая, когато фотографът използва дистанционното управление, за да освободи затвора за допълнителна стабилизация на камерата.

3. Потърсете семантичния център на композицията

Мичъл Крог

Всяка снимка се нуждае от визуален център на композицията. Пейзажните снимки не правят изключение, защото при снимането на природата липсата на семантична точка води до скучен и доста празен кадър, в който, както се казва, „окото няма за какво да хване“.

pkarwski

Фокусът може да бъде всичко - сграда или конструкция, интересно дърво, камък или планински връх... Не забравяйте да наблюдавате не само фокуса, но и къде имате значим обект. Стандартното правило за трети, макар и периодично да се нарушава, все още не е отменено!

4. Помислете за преден план

Даниел řeřicha

Един от елементите, който помага на вашия пейзаж да се осъществи, е добре оформен преден план. Поставете смисловите си точки в предната част на кадъра и можете да предадете дълбочината на изображението.

5. Не забравяйте да включите и небето

Тревър Коул

Друг почти неразделен елемент от отговора на въпроса как да се заснеме пейзаж е небето и отражението му във водата. Тайната на пейзажната фотография в повечето случаи е, че небето или предният план доминират върху изображението. Погледнете вашите изображения, ако случаят не е такъв, тогава най-вероятно те се считат за скучни и представляват малък интерес.

Райън Дайър

Ако по време на вашата фотосесия небето се е оказало безинтересно, не го оставяйте да надделее - преместете линията на хоризонта в горната трета на картината, просто се уверете, че снимката не губи още повече от това.

Андрей Бачиу

Но когато силуетът е пълен с драматични облаци или оттенък с необичайни нюанси, въздушното пространство може да бъде вашият съюзник. Дайте му достатъчно място във вашата снимка и ще видите колко полезно може да бъде подобно отклонение от правилата.

Запомнете филтрите. Използването на поляризатори може да добави цвят и контраст към снимката.

6. Управлявайте линиите!

myredcar

Най-важният въпрос, който обикновено си задават пейзажните фотографи, е: „Ще види ли зрителят картината изцяло, както я виждам аз?“

Има много начини да уловите естествената красота на природата, като използвате статично заснемане на изображения. За да направите това, има техника, с която активни линии са включени в композицията на картината. За тяхна сметка фотографът може да пренасочи погледа на зрителя от една точка на кадъра в друга, вместо да създава своеобразно ограничение на пространството, „циклично“.

Използването на линии дава определен алгоритъм и добавя мащаб и обем към фотографското изображение. Самите линии могат да бъдат ориентир и да създадат свои собствени „шарки“ на снимката.

Danskie dijamco

7. Запишете движението!

Повечето хора, когато мислят за пейзажна фотография, са склонни да си представят спокойна и пасивна картина. Пейзажът обаче се различава от пейзажа и можете да предадете движение (на една и съща вода например), което ще запълни картината с динамика и ще създаде настроение, интересно за много зрители, които ще се радват да се любуват не само на релаксиращи пейзажи , но също така имайки предвид бунта на стихиите и яростта на природата.

Андреа Поци

Например, опитайте се да „хванете” вятъра, който духа в дърветата, движението на вълните на плажа, движението на водата, течаща под водопада, за да запишете динамиката на летящите птици и плаващи облаци над главата.

Карол Дорион

„Fix“ означава, че фотографът трябва да използва по-ниски скорости на затвора (понякога от порядъка на няколко секунди). Разбира се, високите скорости на затвора ще провокират повече светлина да влезе в фоточувствителния елемент на камерата, но за правилна употреба Този факт имате опции: избор на стойността на блендата или фотография в началото на деня или вечер, когато по принцип навън има по-малко светлина.

8. Работете в тандем с времето и времето

Златното правило на пейзажната фотография е: „Сцената може да се промени драстично по всяко време, в зависимост от времето“.

Андрей Бачиу

Много амбициозни фотографи са склонни да правят фоторазходка в слънчев ден, защото смятат, че това е най-доброто време за създаване на фото шедьоври. Всъщност облачен ден или дори дъждовен и гръмотевичен ден, в допълнение към възможността да намокрите фотоапарата си и краката си, предлага най-широката възможност да получите страхотни снимки, изпълнени с настроение и зловещи нюанси.

Бил църква

Как да снимам пейзаж при това време? Потърсете бури, ветрове, мъгла, драматични облаци, слънце през облаци на тъмно-тъмно небе, дъги, залези и изгреви и работете с тези промени във времето и условията, вместо да чакате следващия слънчев ден със скучно синьо небе.

Грег Гибс

И още един прекрасен съвет от професионален пейзажен фотограф: "Никога не снимайте през деня. Не може да има повече скучни снимки. Вашето златно време е призори или здрач. Няма по-добра светлина, когато пейзажите оживяват."

9. Дитирамби до хоризонта

Кристиан Ботърн

Повечето стар съвет, но е добре, защото не губи актуалността си и днес. Проверете линията на хоризонта, преди най-накрая да натиснете спусъка на камерата.

Той не трябва да разделя рамката ясно наполовина, не трябва да се накланя, не трябва да отсъства напълно от пейзажен кадър. Разбира се, има правила, които трябва да се нарушават, но в случая на хоризонта правилото на третините работи по-ясно от всякога.

Tramont_ana

10. Променете гледната си точка!

Дори когато огромни простори с невиждана красота се разпръснат пред очите ви и изглежда, че просто трябва да вдигнете камерата и в нея ще се появи красиво изображение ... спрете. И помислете за това. Погледнете терена през обектива, обърнете се в едната и другата посока, променете ъгъла, изместете линията на хоризонта или се опитайте да включите допълнителни елементи в композицията.

Auttapon Nunti

Не бързайте да натискате бутона на затвора, винаги ще имате време да направите това, когато снимате пейзажа!

Може би, разглеждайки пейзажите на известни майстори, сте се чудили как се справят дори най-много прости видове предават изразително и необичайно. Вече сте получили част от отговора на този въпрос в предишни уроци, където се запознахте с основните композиционни техники (ритъм, линии, симетрия), научихте как да работите с цвят и светлина, а също така разбрахте принципите на изграждане на хармонична и предметна фотография. Цялата тази информация ще ви бъде полезна и в този урок ще се справим със специфични техники за пейзаж, които ще ви позволят да направите снимките си на по-високо ниво.

Заснемане на пейзажи и динамичен обхват

Камерата е в много отношения подобна на човешкото око, но, за съжаление, не е в състояние да предаде точно това, което виждате. Например, често се случва да искате да направите снимка на красива гледка, но на снимката, вместо синьо небе, получавате преекспониране, бяло петно... Или сенките преминават в тъмнина и детайлите там не се четат. Това е така, защото сензорът на камерата има ограничен динамичен обхват. По-просто казано, ако сцената е контрастна по отношение на светлината, тогава камерата няма да може да предава еднакво добре както светлите, така и тъмните области, нещо ще се загуби.

Както виждате, сенките изпаднаха в тъмнина и небето стана бяло, тоест премина в преекспониране.

Като цяло пропуските в сенките и преекспонирането не са брак. Просто те не винаги изглеждат подходящи и красиви. Следователно, за да улесните живота на себе си и камерата, трябва да потърсите условия, при които светлината ще бъде по-малко контрастна и ще бъде възможно да се постигне някакъв компромис между детайлите в сенките и светли цветове... Най-лесният начин е да правите снимки в редовни часове.

Снимане на природа през работното време

Експозицията във фотоапарата във всички режими е ограничена до тридесет секунди, но често е необходима много по-голяма стойност. Можете да използвате режима на крушката, но след това трябва да задържите бутона на затвора с пръст, което е изпълнено с разклащане на камерата и в резултат на това размазано. Тук дистанционното управление е полезно. Има прости версии на дистанционно управление с един бутон (той е заключен, тоест не е нужно да го държите), освен това има таймер, който ви позволява да проследявате скоростта на затвора. Освен това има по-усъвършенствани модели, които ви позволяват да зададете времето за експозиция, броя на кадрите и дори разликата между тях. Всички параметри се контролират на монитора, след настройката остава само да натиснете бутона и да изчакате, докато картината е готова.

Още един поне полезен филтър - неутрално сиво. Той има затъмнено стъкло, което ви позволява да ограничите потока светлина, постъпващ в матрицата, и в резултат на това да използвате по-дълги експозиции за замъгляване, например вода. Вижте тази статия за подробности относно този филтър.

Има и още един филтър, който е подтип на неутрално сиво - градиент. Част от стъклото е затъмнено, а останалата част е прозрачна. Това е необходимо, за да се изравни експозицията, ако сцената има голям динамичен обхват. По-добре е да използвате правоъгълни, а не кръгли филтри, тъй като те имат способността чрез преместване на стъклото да изместват границата на засенчване нагоре и надолу (хоризонтът може да не е разположен в центъра на изображението).

По-добре е да поставите засенчващата граница на някаква тъмна област, така че да не е толкова видима. По-трудно или по-скоро почти невъзможно е да се използват градиенти, ако теренът има неравен терен. В този случай на снимката ще се появи лента.

Настройките са над главата. Основи на фотографията. Етап 2: Урок 1 ( 12 гласове, оценка: 5,00 от 5)