Мощна батерия... И впечатляваща цена. Да, има икономични варианти, но възможно ли е да похарчите още по-малко? И ако е така, как да направите електрически скутер със собствените си ръце?

Откъде да започна?

Решете на какво ще базирате своя железен кон. Има три добри, многократно тествани опции:

• От отвертка. Бормашините и винтовертите са удобни, защото батерията може лесно да се извади от тях за презареждане. Освен това повечето модели имат няколко скорости, което също е много;
• От ховърборд. Много добър по отношение на свързване на батерията и управление, но доста скъп;
• От радиаторното охлаждане на двигателя. Може би най-трудният вариант от гледна точка на изпълнение, но моторът е доста мощен и почти безплатен (можете да намерите подходящ мотор във всеки автосервиз).

Ако нямате много опит с подобни задачи, препоръчваме да направите електрически скутер със собствените си ръце с помощта на отвертка.

Излъчване

Избрахте ли двигател? Сега е важно да решите как ще прехвърлите въртящия момент от него към колелата. Налични са следните опции за трансфер:

• верига;
• Фрикционна дюза;
• Две предавки;
• Твърдо предаване.

Отново: ако нямате много опит, използвайте верига. Вариантът е спорен, защото веригата може да излети, но това ще бъде най-лесно за изпълнение.

Колела

Кое колело ще бъде задвижването: задно или предно? Ако изберете задната, ще бъде по-лесно да се монтира; ако изберете предната, скутерът ще се контролира по-добре. Съветваме ви все още да се занимавате със свързването на предното колело, струва си. Самите колела могат да се приемат като обикновени, с пластмасови дискове. Колелата от градински колички работят добре.

Рамка

Рамката е изработена от обикновена стоманени тръби. Профилирана стомана с дебелина 2,5 милиметра ще бъде достатъчна, за да може самостоятелно изработен електрически скутер да издържи натоварване до 100 килограма.

ВАЖНО:Ако правите електрически скутер не изцяло от нулата, а на базата на обикновен - немоторизиран - скутер, няма да имате проблеми с рамката и колелата. Просто изберете от издръжливи и устойчиви модели: много грациозните може да не са готови за сериозни натоварвания.

Батерия

Не използвайте тежки оловни батерии! Най-вероятно няма да можете внимателно да ги извадите под палубата и батерията просто ще наруши целия баланс на вашия скутер. Ако го правите на базата на винтоверт, няма въпроси - използвайте оригиналната батерия - ако не, вижте тези за електрически хеликоптери, същите бормашини и подобно оборудване.

Вие също ще трябва

• проводници;
• Бутон за захранване или превключвател;
• Пластмасова кутия за батерия;
• Крепежни елементи (обикновено болтове и гайки).

Не е необходимо да се използва заваряване или подобни технически сложни методи за закрепване.

Как да направите електрически скутер със собствените си ръце?

Най-добрият избор би бил да гледате видеоклип в YouTube, преди да започнете работа. Потърсете конкретно сглобка на скутер въз основа на избрания от вас двигател и с избраната от вас предавка - има видеоклипове за почти всички съществуващи опции.

И във всеки случай ще ви е необходим опит в работата с ръцете ви. Идеален, ако вече сте работили с електричество и метал. Ако нямате опит горещо ви препоръчваме да намерите партньор за монтаж или поне консултант - човек, който да разгледа вашата идея и проект и да даде своите коментари по него.

Ако направите всичко внимателно, DIY електрически скутер ще струва само 5-7 хиляди рубли, което означава, че можете да спестите много. Успех с изграждането!

Електрически скутер– това е удобно, модерно и икономически изгодно оборудване за ежедневна употреба, което се постига чрез зареждане на батерията с обикновен контакт 220 волта. Единственият належащ проблем е високата цена на тази притурка; несъмнено всички висококачествени артикули имат висока цена, което се проявява в дългосрочната работа на зареждането на батериите и безопасна употребатранспортна единица.

Алтернативно решение на разходите за скъпо оборудване е да направите „направи си сам електрически скутер“, но е „изключително важно“ да имате добър опит и знания в разработката технически средстваподобни категории на сложност. Трябва да имате достатъчно познания и разбиране за принципа на работа на електрически скутер и най-важното да имате ясно разбиране и увереност във вашите възможности.

Електрическите скутери могат да бъдат сглобени въз основа на дизайна на различни единици. В повечето случаи се използва двуколесно оборудване:

• мобилните превозни средства, базирани на ховърбордове, са далеч от това евтин вариант, но доста лесен за модифициране по отношение на свързване на електрически батерии);
• оборудване, работещо на базата на двигател с охладен радиатор, те могат да бъдат закупени от разглобяващи автомобили. Трудността е в механичния дизайн, но резултатът е мощен агрегат.

За удобство можете да разработите електрически скутер със седалка, който ще бъде много удобен за дългосрочна употреба. За тези цели ще ви е необходима самата рамка, но е необходимо да се изгради стелаж с връзка. След сглобяването на рамковата конструкция се сглобява скоростната трансмисия, закрепва се колелото, монтира се батерията и се монтира двигателят. Оптимално и бюджетен вариантще изгради електрически скутер на базата на разглобена електрическа отвертка; управлението ще бъде осигурено от дръжка на мотопед, която е прикрепена към спусъка и кабел от отвертката. За да се създаде въртящият момент на самото колело, се използва двустепенна твърда верижна трансмисия с фрикционно закрепване.

За да направите рамката, се взема канал от алуминий или стомана, седалката може да бъде взета от велосипед, колелото ще пасне от всяка количка или скутер. Вариантите с батерията могат да бъдат различни: в зависимост от цената, литиева или оловна. Мощността на батерията трябва да бъде 12 волта всяка. Като алтернатива можете да извадите батерията от електрически хеликоптер или стара бормашина.

Всъщност, в допълнение към горните резервни части, ще бъдат полезни и болтове с размери M8 и M10 и превключвател с електрическо захранване от 10 ампера.

Алгоритъмът за сглобяване на домашен електрически скутер ще бъде както следва:

• Измерване на носещата рамка с избор на алуминиеви профили.
• Закрепване на носещата греда към рамката на скутера с помощта на болтове и гайки с размери M8 и M10.
• На задната страна на скутера са направени отвори за монтиране на двигателя.
• Съединителят на колелото е монтиран вътре в главината.
• По оста на колелото е прикрепена и завинтена скоба, а под рамката е монтирана пластмасова кутия, в която се изтегля жицата.
• Въз основа на опънатия проводник, a електрическа верига, което ви позволява да превключвате двигателя и батерията.

Основната забележителна характеристика на такъв домашен скутер е преносимата батерия, която се намира в раницата на оператора на скутера. Връзката се осъществява чрез изтеглен кабел.

Практикувайте домашни скутерипоказва, че за успешното завършване на работата е необходимо да положите значителни усилия и е възможно да не успеете да спестите толкова пари, колкото се очакваше в началото на работата.

Днес на пазара има доста голям брой фабрично произведени електрически скутери и можете да изберете такъв за всеки вкус и бюджет.

Но всеки продукт, както знаете, е предназначен за обикновения купувач.

Единият е сгъваем и лек, но се движи бавно и не тръгва от място.

Втората тръгва и ускорява перфектно, но е прекалено тежка.

Какво да направите, ако искате скутер, специално пригоден за вашите нужди?

Има два варианта - или вземете фабричния и го модифицирайте, или сглобете устройството сами от нулата.

И двата варианта имат право на живот, а кой път да поеме е личен избор на всеки.

Ще се опитам да очертая как е завършен набор от елементи за самостоятелно сглобяване.

Основният елемент на сглобения скутер е „основата“.

Базите данни за скутери са условно разделени на подвидове:

Micro - с колела до 8 инча,

Мини джанти 8-10 цола,

Midi - 12-16 инча,

Макси - от 20 инча и повече.

Тротинетките с широки, невелосипедни гуми стоят малко настрани. Rhino, Evo, Scruiser и техните клонинги също се считат за скутери, въпреки че по отношение на мощността на двигателя и външния вид те са очевидно по-близо до моторни скутери и скутери.

Така че базата е мястото, където трябва да започнете да танцувате.

Окончателното шофиране на електрическия скутер зависи от избора на основа.

На какво първо трябва да обърнете внимание?

Размерът на колелата, ляти или надуваеми, наличието на окачване, място за удобно разположение на батерията и ширината на капаците за монтиране на моторното колело.

Ако вашият град има огледален асфалт, който се измива с шампоан всяка вечер, тогава 5,5 инча е напълно подходящ за вас.

Ако има плочки и пукнатини по асфалта, 8 инча е минимумът и пневматиката е много желателна.

Ако вашият асфалт последните години 10 не е ремонтиран - дори не гледайте под 12 инча.

Искате ли да шофирате със скорост над 40 и да не се страхувате да летите през уши в неочаквана дупка? От 16 инча и повече.

Окачването частично намалява ударите от неравности на малки колела, но правилото „колело може да се движи над препятствие, не по-голямо от половината от диаметъра му“ няма да изчезне.

Местоположение на батерията Опции - в палубата, в кормилната колона, на волана в чанта или калъф, на багажника, в раница.

Някои скутери имат кухина в палубата, която позволява да се използва за опаковане на батерии.

Плюсове: нисък център на тежестта, външен вид. Недостатъци – може да е необходима допълнителна защита на батерията от удари в издатини на пътната настилка.

Можете да поставите батерия в кормилната колона, ако тя се състои от няколко тръби и има свободно пространство между тях. Плюсове - батерията не влияе значително на разпределението на теглото на скутера, когато правите облицовката, скутерът не се страхува от падания. Недостатъци: трудоемка работа.

Също така, някои скутери имат стойки за бутилка на кормилната колона, където можете да завиете кутия или батерия в „бутилка“. Плюсове: лекота на инсталиране, лекота на премахване. Недостатъци - пречи на шофирането; ако паднете, закопчалките могат да се счупят.

Можете да поставите батерията на волана в калъфа. Плюсове: лекота на инсталиране, лекота на премахване. Минуси: по-лошо разпределение на теглото, по-забележими удари върху предното колело. Ако паднете, има шанс кутията да се счупи.

Батериите за малки и сгъваеми тротинетки обикновено се намират на кормилото в чантата. Чантата за фототехника е достатъчна за малка батерия и не привлича внимание. Плюсове - лесен монтаж, минуси - риск от повреда на батерията при изпускане.

Батерията на задния багажник беше популярно решение за ранните електрически велосипеди. За скутерите е от малко значение, поради липсата на багажник при повечето от тях. Плюсове: лекота на инсталиране, лекота на премахване. Минуси: промяна в разпределението на теглото, забележими удари върху задното колело.

Възможно е и каране с батерия в раница и кабел с конектор към самата тротинетка. Плюсове - възможността за изолиране на батерията за използване в зимен период. Олекотяване на скутера, което значително увеличава маневреността и възможността за активно каране със скокове. Недостатъци - заболявания на гръбначния стълб от постоянно натоварване (в зависимост от теглото на батерията), промяна в разпределението на теглото към страната на моторното колело.

Ширина на отпадане.

Това е разстоянието между седалките в предната или задната вилка на скутера.

За микро и мини моделите стандартните моторни колела са 45 или 65 мм. За всичко по-голямо - 100 мм.

Велосипедните MK за предното колело също имат стандарт от 100 мм.

Има MK 110 със спирачни дискове, но по-рядко.

135 мм вече е велосипедният размер на задното колело, за скорости от едната страна.

Електрическата част на електрическия скутер е доста проста, 4 точки - батерия, контролер, мотор и контроли.

Преди това батериите бяха тежки оловни, с нисък ресурс от 300-400 цикъла и ниски токове на зареждане и разреждане.

Съвременните електрически скутери работят с различни видове литиеви батерии – литиево-йонни, литиево-полимерни, литиево-желязофосфатни.

Нека да разгледаме разликата между тях.

Литиево-полимерните (LiPo) батерии имат изгодна цена, високи токове на зареждане и разреждане и експлоатационен живот от 500-800 цикъла.

Литиево-йонни (LiIon) – 500-1000 цикъла, леко тегло, зависи от температурата.

Като цяло има три подвида йони, в зависимост от вида на химията. Някои имат по-голям капацитет, но по-високо вътрешно съпротивление, други имат голям ток, но не блестят с капацитет.

Те изискват защита от механични повреди, когато се използват на скутери. Има случаи на запалване на йони от удари при изпускане.

Литиево-железен фосфат (LiFePo4) – Около два пъти по-тежък от йоните, по-скъп. Те издават и получават високи токове, експлоатационният живот е 2000 цикъла.

Не е пожароопасен, доста устойчив на механична деформация. Може да се разрежда при минусови температури.

Задвижването на колело на скутер от външен двигател чрез ремък или верига е все още често срещано, но очевидно губи позиции спрямо моторните колела.

Моторно колело най-добрият избормотор за самостоятелно сглобен електрически скутер.

Те са два вида - редукторни и с директно задвижване. Нека да разгледаме разликите, плюсовете и минусите на всеки тип.

Зъбни колела микро.

По-лек от MK директно задвижване със същата мощност, по-добра ефективност при ниски скорости. Отлично навиване поради наличието на свободен ход, което е много полезно при използване на крачен скутер. Има износващи се части - зъбни колела, някой ден те ще изискват подмяна. Шум - скоростната кутия вие по време на работа. Невъзможност за регенеративно спиране. Малко по-добър потенциал за усилване поради по-високите скорости на въртене.

Директно задвижване (DD).

По-тежки от скоростните кутии, търкалянето е по-лошо поради зъбния ефект. В такива MK няма други износващи се части освен лагери. Нисък шум, а при използване на синусоидален контролер могат да бъдат напълно безшумни. Имат възможност за използване на рекуперационно спиране. Те се изплащат при използване на скутер в райони с големи промени в надморската височина и като средство за спестяване на спирачни накладки. При инсталиране на MK на мини и микро скутери се случва рекуперацията да е единствената адекватна спирачка на борда.

Контролер.

Контролерът е мозъкът на нашия скутер; сцеплението нагоре, методът на стартиране и динамиката на ускорението ще зависят от неговия избор. Изборът на контролер трябва да бъде направен според параметрите на двигателя. Например, двигател на колело има следните параметри: 48V 350W, какво означава това?

Номиналното напрежение на двигателя на колелото е 48 волта. Никой не забранява да го храните по-малко, но в същото време мощността му ще бъде по-ниска. Никой не забранява да му се подава повече, но е важно микроскопът да не се прегрява с изпомпваната мощност.

Това е номиналната мощност на този mk. Както показва практиката, номиналната мощност може да се увеличи с 1,5-2 пъти за DD и 2-2,5 пъти за скоростните кутии. За да изберем контролер, нека преобразуваме ватовете в ампери - 350/48 = 7,3 ампера. Разбира се, той ще работи на 7,3 ампера, но е доста тъжно, така че го увеличаваме до 12-15 ампера за директно задвижване и 15-18 за скоростни кутии. За тези токове ще трябва да търсим контролер за такъв микроконтролер.

Контроли.

1 – ключ за захранване.

Захранването обикновено се свързва директно към контролера и не се прекъсва при неактивност. Превключвателят на захранването изключва слаботоковата част на контролера, която подава напрежение към управляващата верига. Тъй като токовете там са малки, можете да използвате почти всеки подходящ бутон за заключване.

2 - Газулка.

Това е ръкохватка на газта от мотоциклетен тип, или половин газ или спусък на газта. Силно препоръчвам да изберете спусъка, тъй като е лесно да се освободи при спешност и човек инстинктивно хваща дръжката по-здраво, за да се задържи. Има поне три проводника - плюс 5 волта, маса и изходен сигнал.

3 – Спирачни лостове.

Електрическите скутери са оборудвани със спирачни дръжки с вградени крайни изключватели за изключване на двигателя при натискане на спирачката. Ако контролерът има активиран спирачен режим за регенерация, той също ще се включи, когато се натисне който и да е спирачен лост. Предлагат се с вградени бутони, с рийд ключове и със сензори на Хол. Връзка - маса, изходен сигнал. За сензорите на Хол се свързват допълнително + 5 волта. Понякога, за да не се променят стандартните дръжки, те се монтират отделни модулис рийд ключове или сензори на Хол. Захващат се за кабел или за тялото на дръжките.

Така че се справихме с общо устройствоелектротехници.

Нека да разгледаме примерите за сглобяване.

Този проект използва базата Yedoo Ox,

батерийни клетки литиево-железен фосфат

и микро директно задвижване, 12 инча в диаметър.

Батерията е разделена на два пакета и поставена в палубата и кормилната колона.

Контролерът е монтиран под кормилната колона, където не пречи и винаги се обдухва от въздушния поток.

Задвижването е задно, което е удобно решение за изкачване на баири. Батерията е защитена отдолу с 4мм алюкобонд пластина.

Крайни характеристики на скутера:

Тегло 18,5 кг.

Батерия 16S3P, 52 волта 9 амперчаса.

"Всъщност животът е прост, но ние упорито го усложняваме."
(Конфуций)

Мнозина вероятно все още помнят как през 70-те години нашите бащи ни правеха скутери с колела от сачмени лагери. Как това гърмящо чудо събуди у нас необикновена гордост, а у съседските момчета бяла завист. Но времето минава, всичко се променя... Пак се върна модата на тротинетките, само децата ни вече ги карат. И преди около четири години, след като оцених възможностите си, реших да направя скутер от детски велосипед, който беше станал малък.

Нека ви предупредя веднага, че ще ви трябва: заваръчен инверторс електроди (за предпочитане 2), мелница и метър профилна правоъгълна тръба. И тъй като скутерът е правен дълго време, ще обясня само някои от нюансите.

Получих го така:

Доста отзивчив за ускорение и доста бърз. А сега по ред. Първо отрязахме задната и предната част на мотора. И отпред отрязахме тръбата на рамката, успоредна на кормилната тръба.

Измерваме профилната тръба и правим V-образни разрези с мелница на завоите. Огънете и гответе. Ние също така старателно заваряваме точките на закрепване към задния и предния модул. Удължаваме кормилната колона с допълнителна тръба, която също заваряваме към оригиналната велосипедна.

Вътре в тази тръба минава болт с клинов възел. Естествено оригиналният болт се оказа къс и се наложи да го разполовя и да заваря в средата тел (6мм). Сварете го в менгеме, за да стане гладко. Специално вниманиеобърнете внимание на разстоянието от площадката до повърхността на земята. Тя трябва да бъде минимална, като се вземат предвид неравностите на пътя. Трябваше да го направя отново; повдигнах платформата твърде високо.

Дъската се завинтва отгоре и общо взето скутерът е готов. Единственото, което липсва са спирачките. Могат да се използват от стар велосипед (обикновени джанти). Като цяло можете да оставите педалите, но удължете тръбата на седалката и ще получите хибрид, нещо като велосипеден скутер.

Ако желаете, можете да инсталирате електродвигател с скоростна кутия на сайта и батерия на багажника. Но това е съвсем различна история.

Домашен скутер на ски

Сигурно няма да открия Америка, като кажа, че децата знаят как да озадачават родителите си... Дъщеря ми има тротинетка с малки колела, която вече не харесва заради същите малки колела, снимка от интернет.

И един малък велосипед, пак с малки колела, което не е задоволително поради причината, че коленете ми опират в кормилото, снимка на истински велосипед.

Така беше поставена задачата да се направи скутер от велосипед с големи колела. След като се почесах по главата, отидох в гаража... Повече за това по-късно... Тъй като скутерът с малки колела вече не е в пътеките и на " технически съвет„Дъщеря ми и аз решихме да направим скутер на ски. Какво ви трябва: свободно време(по празниците има в изобилие!), скутер, парчета ламарина и мини ски.

Разглобяваме ските и пробиваме през дупки 4 мм в диаметър.

След това избираме необходимото ламарина, дебелина 2 мм, марк.

Преди да заваря изрязаните части, реших да направя това.

Пробване за ски...Нормално!

Това е основният механик и инициатор на цялото това безобразие.

Боядисваме, изсушаваме и сглобяваме този „сандвич“.

Отне две вечери, по 3 часа всяка, за да се направи този скутер – това беше с асистент. И в едно мисля по-бързо. Няма много снимки без описание (както казах по-горе, повече за това по-късно) на нашия паралелен проект „Скутер на големи колела“ с дъщеря ми. Конструкцията на скутера се извършва отзад.

Публикация от потребител MishGun086 от DIY общността на DRIVE2

Направете свой собствен скутер от нулата

Ходя в доста забавен инженерен колеж (Harvey Mudd), където повечето хора използват някаква форма на транспорт на колела, от лонгбордове и едноколки до скутери и безплатни линии.

Стъпка 1: Дизайн

Преди да правя реално моделиране, първо скицирам за повечето си проекти, включително този. Използвам ги, за да разбера основните размери, от които се нуждая. След като имах представа какво ще правя, обиколих кампуса си с моя лаптоп и ролетка и снимах всички стилове скутери, които харесвах. В крайна сметка избрах Razor A5-Lux за моя скутер. Също така отрано реших, че искам да го направя от алуминий, с лазерно изрязана акрилна палуба и може би някои светодиоди за нощно пътуване.
След 20 минути правене на измервания на нечий A5-Lux получих всички необходими размери за следващия кръг от скици. След това отидох при Google SketchUpи направи пълен 3D модел. Въпреки че детайлите на дизайна са малки детайлине бяха 100% точни в модела на SketchUp, използвах този модел, за да разбера какъв друг алуминиев материал имам нужда и конкретната дължина на рязане за някои части.

По-късно в изграждането (около 5 месеца по-късно) научих SolidWorks в инженерен клас. До този момент бях готов с повечето части в конструкцията, така че правенето на точен модел беше много по-лесно този път. Използвах този модел, за да разбера точната дължина и местоположение на "подпората на сгъваемия прът", но ще се спра на това по-късно.
Използвах предимно винтове с капачки 8-32 и капачки за бутони 8-32, с няколко винта с капачки 5-40 за малките неща.
След много онлайн проучвания открих, че големите ролки за инвалидни количкиевтин, издръжлив и доста достъпен.
Първоначално реших, че искам колодата да е покрита с прозрачно акрилна боя, така че поръчах и парче 1/4 прозрачно зелено от E-Street Plastics. използвам лазерен ножда изрежете палубата.

Стъпка 2: Поддръжка на тесте

Започнах с поддържане на колодата и работих през нея със следващите парчета. Стойката е частта, която поддържа основата на скутера.
Използвах две дължини от 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 алуминий като "релси" и ги съединих с две 2" парчета от същия материал, за да създам опора за палубата. използвах лентов трионза да ги изрежете грубо до дължина и след това да отрежете краищата до дължина на фреза с фреза ~1" (направих това както за направляващата, така и за свързващата част). Всяка връзка има два черни оксидни винта 1” 8-32 с вградена глава с контра дупка, за да поддържат главите изравнени.
Засега току-що пробих един отвор 17/64" (малко над 1/4") в предната част на релсите, за да закрепя стълбовете на кормилната колона. По-късно ще се занимавам с монтажа на задните колела.

Стъпка 3: Маншони на подпори и кормилна колона

След това направих стълбовете, части от които се простират от опорната ос на палубата до кормилната колона. Направих това парче от малко по-различен материал, използвах 1 1/4" x 1/2" вместо 1".
Както и да е, изрязах двете части на около 16 инча и обърнах едната страна на всяка. Другата страна трябваше да бъде начертана под странен ъгъл, така че засега оставих едната страна груба.
Също така изрязах две 1" секции от конектора и погледнах двете страни за дължина.
Сега идва трудната част: обработката на този странен ъгъл. Това би било лесно, ако управителят на магазина ми позволи да сменя менгемето на мелницата грамофон, но той не го направи, така че трябваше да проявя творчество. В крайна сметка използвах обикновени крепежни елементи с T-слот, за да прикрепя частите към леглото на мелницата и след това сглобих много схематична система, за да се уверя, че частите са подравнени на 32,3 градуса спрямо оста z на мелницата. Имах ъгломер, но поради някои физически ограничения трябваше да го използвам в тандем с два квадрата, за да се уверя, че всичко е подредено. И трябваше да го направя два пъти, по веднъж за всяко парче.
За щастие и двете части се получиха добре!
След това прикрепих двете части заедно с частите на конектора. За тези връзки използвах 1" неръждаеми винтове 8-32 с полукръгла глава, и проби главите с помощта на челна фреза .33". За да завърша парчето, пробих съответстващ отвор 17/64" в края, за да го свържа с опората на палубата.
Следващата част беше още по-трудна. Трябваше да фрезова съответстващи дълбоки 1/8″ изрези във втулката на кормилната колона (нещото, през което се върти кормилната колона). Отново трябваше да притисна парчето директно върху рамката на мелницата, която беше по-тежка от преди, защото беше тръба. Това също затрудни правилното подреждане на ъгъла, защото нямах ясен ръб, който да гледам надолу, тъй като беше заоблен. След дълго мислене направих разрезите и ставата се оказа нормална. Можете да видите как парчетата пасват заедно на снимките по-горе.

Стъпка 4: Кормилна колона

Това определено беше най-яката част от скутера. Кормилната колона трябва да се върти гладко дори при високо налягане, а триенето алуминий върху алуминий не е добро, така че трябваше да измисля как да изолирам целия алуминий във въртящата се връзка.
Използвах смазани месингови лагери, които се намират около кормилната колона и се плъзгат във втулката на кормилната колона, за да държат колоната отделно от втулката, а месингова шайба между горната част на втулката и втулката на вала гарантира, че горната част на съединението е изолирана . , Долната панта трябва да може да издържи голямо тегло, така че се похарчих и купих носещ лагер за смазване на кормилната уредба.
Самата кормилна колона направих от две телескопични тръби. Долният, по-голям диаметър е около 1 1/4" външен диаметър и вътрешен диаметър– 1”. Инсталирах пластина с резба от вътрешната страна на вътрешната тръба и пробих подходящ отвор във външната тръба. Тези отвори са разположени на правилната височина и дръжка с резба ги държи заедно. В бъдеще може да фрезова слот във външната тръба, за да можете лесно да регулирате височината, но засега го оставям на зададената височина.
Използвах 1" крайна мелницаза да направите заоблен разрез в горната част на вътрешната тръба, така че друга 1” тръба да може да влезе горна частза направата на пръти за дръжки. Направих щепсел от 3/4" твърд прът и го вкарах в горната част на вътрешната тръба, така че кормилото да се среже в щепсела.

Стъпка 5: Скоба за предно колело

Направих скобата на предното колело от алуминий 2" x 1/4" с две свързващи елементиот 2 “x 1/2”. Разположих конекторите на 1" един от друг и ги свързах отстрани със същите винтове 8-32. След като пробих и пробих всички дупки, използвах CNC рутер, за да изрежа 1,25" отвор в горната част на конектора и 1,25" вдлъбнатина в долната част. По този начин кормилната колона може да се плъзне през горната част и да влезе в дъното. Това позволява лесно подравняване на заваръчните шевове и осигурява допълнителна твърдост. За съжаление в моя колеж няма добри заваръчни инсталации, а ние изобщо не можем да заваряваме алуминий. Така че трябваше да взема някои парчета вкъщи през пролетната ваканция, за да мога да ги сваря. Ще говоря повече за заваряването в стъпка 9.
Пробих дупка .316, за да пасна на оста 5/16" и след това вдлъбнах оста, за да пасна на фиксиращите пръстени, които държат оста на място.

Стъпка 6: Скоба за задно колело

Това може да е най-простата работа. Използвах пръчка 1/4" x 1 1/4", свързана с малко парче от 1/2" x 1 1/4" и ги закрепих с четири винта с плоска глава 8-32. Оставих другите краища неравни, защото не бях сигурен къде точно да монтирам скобата на този етап от изграждането.

Стъпка 7: Механизъм за сгъване

Стъпка 8: Заваряване

При проектирането се опитах да огранича заваряването колкото е възможно повече, но все още имаше няколко връзки, които просто не можеха да бъдат направени с винтове. Това е връзката между кормилните подпори и втулката, кормилната колона и скобата на предното колело и краищата при падащата щанга.
Аз също нямам TIG заваръчен апарат у дома, но прочетох онлайн, че всъщност можете да заварявате алуминий с MIG настройка, ако използвате специална алуминиева тел за пълнене вместо обикновена стоманена армировка и използвате 100% аргон като защитен газ. Също така трябваше да сменим втулката, пистолета за пръскане и накрайника, защото предполагам, че не можете да използвате части, които са докоснали стоманената заваръчна тел. Нещо се случва на химическо ниво, което унищожава вашия алуминиев шев, ако вашият материал или тел за пълнене е замърсен със стоманата. Поради това трябва също да изчеткате материала с много четка от неръждаема стомана, за да го почистите преди заваряване (по някаква причина с неръждаема стоманаВсичко е наред).
Повечето от съединенията, които трябваше да заваря, бяха доста дебели, така че не трябваше да се притеснявам, че ще изгоря или направя нещо лошо (всъщност трябваше да добавя топлина с бутанова горелка, само за да я нагрея достатъчно за заваряване), но тръбата на кормилната колона е много тънък и трябваше да го заваря към плочата 1/2", така че реших просто да използвам фиксиращ винт вместо заваряване. Ако тази връзка не се получи по-късно, ще прегледам проблема със заваряването.

Стъпка 9: Снимки на напредъка

Ето само няколко снимки от напредъка.

Стъпка 10: Акрилна палуба

Направих тестето от 1/4" прозрачен зелен акрил.
Използвах модела Solid Works, за да настроя размерите на палубата, и в крайна сметка експортирах модела в .dxf файл, за да мога да го изрежа директно с лазерен нож.
Не толкова забавната част от това беше пробиването и нарязването на 20 дупки за всичките 8-32 винта с кръгла глава, които държат палубата към релсите.
Обикновено използвам кран с патронник фрезаи почукайте всеки отвор веднага след пробиването му, така че мелницата да нулира точно над отвора. Това осигурява най-добрия възможен метчик, но отнема цяла вечност, защото трябва да извадите патронника на свредлото и да смените цангите и всичко останало, а след това да промените височината на оста Z, което е много досадно, ако трябва да го правите 20 пъти в бърза последователност, така че в този случай реших да не го правя и просто почуках с ръка. Китката ми беше много възпалена след последното потупване, въпреки че се радвам, че използвах само 8-32 винта вместо нещо по-голямо, иначе ръката ми можеше да падне.
Изчистих цялата охлаждаща течност и прикрепих отново палубата! Това изглежда невероятно!

Стъпка 11: Довършителни работи и бъдещи планове

Повърхностно покритие:
Използвах 240 и 320 шкурка върху алуминия в някои области, където драскотините бяха забележими. След това използвах наслагване Scotch-Bright и завърших останалата част от алуминия с това, осигурявайки хубаво гладко матово покритие.
Окончателно сглобяване:
Обиколих всяка връзка и почистих останалата режеща течност от резбите на винтовете и резбовите отвори. След това поставих Thread Lock на всички винтове, преди да сглобя отново.

Резултати.
Както винаги, има какво да се свърши, въпреки че съм много доволен от текущото състояние на скутера. Ето някои неща, върху които бих искал да работя досега, и ще добавя актуализации, когато завърша тези части.
Добавете батерия и супер ярки бели светодиоди под акрилната палуба.
Внедрете заден PIN-заключващ механизъм, за да мога да заключвам скутера в сгънато положение.
Направете някакъв спирачен механизъм.
Направете процеп, свързващ двата отвора на външната кормилна колона, така че дръжките да могат да се регулират.
Купете най-добрите колесни лагери, за да улесните карането си.
Премахнете повече материалот вътрешната страна на втулката на кормилната колона, за да намалите триенето на волана.

Колко далеч може да измине човек, като се оттласне от земята веднъж? Ако това е една стъпка, тогава средно е по-малко от метри. Ако тичате и се оттласквате по-силно, можете да скочите четири-пет метра. Ето защо, представете си нашата изненада, когато в редакцията се появи скромен, вече не млад мъж, който заяви, че може да премести 50 м с едно натискане на крака и дори с товар от 30 кг. Посетителят държеше в ръцете си някаква странна количка. Ние, разбираемо, се усъмнихме.

И когато се усъмниха, поискаха доказателства.

„Ами, моля“, каза ни собственикът на странната количка. - Хайде да излезем навън. Тук, на асфалта, се убедихме, че не ни лъжат.

При по-внимателна проверка се оказа, че „количката“ е преработен детски скутер. Нашият гост, инженер Сергей Станиславович Лундовски, успя да го превърне в нещо необичайно превозно средствоза възрастни.

Как успяхте да „пораснете“ скутера? Каква е същността на неговата промяна? На първо място, максимално допустимото спускане на платформата, на която стои „водачът“. Пътният просвет на преустроения скутер в натоварено състояние е само 30 mm. Но това, както показа практиката, е напълно достатъчно за шофиране не само по гладък асфалт, но и по селски пътеки. Когато дъното удари неравни пътища, скутерът просто се плъзга напред. А ако се срещне по-голямо препятствие, водачът може да помогне на автомобила си, като издърпа волана нагоре и така повдигне предното колело.

Спускането на платформата понижи центъра на тежестта на машината, което имаше благоприятен ефект върху нейната стабилност и направи възможно лесно достигане на земята с „бутащ“ крак, без изобщо да се огъва опорният крак. И благодарение на това водачът се уморява много по-малко, отколкото при използване на скутер със стандартна (висока) платформа.

Автомобилът е направен на базата на детския спортен скутер "Орлик" (струва 14 рубли). Както е показано на снимката, краката на вилицата, водещи към задното колело и предната част на ролковия нож, са отрязани. от стоманен ъгъл 20X20X5 mm е направена нова платформа, съобразена с размера на багажника; на чертежа дължината му е 320 мм, което е най-изгодно. Предната част на фабричния спортен скутер е свързана към платформата със скоба, заварена към тръбата и четири болта M8. Под краката на скобата се поставя плоча с дебелина около 20 мм, с помощта на която се определя най-удобният за водача наклон на платформата.

Дължината на кормилната тръба трябва да се увеличи, така че водачът да може удобно да управлява колата, без да се огъва.

Вилицата на задното колело е направена под същия ъгъл като самата платформа.

Като багажник се използва щампована рамка за багаж от велосипед, която е най-добре поставена над предното колело. Прикрепен е към главата на кормилната колона и към предния мост. Не можете да поставите багажника отзад, тъй като товарът затруднява движението на бутащия крак.

Трябва да започнете да се учите да карате ролкови кънки на равна асфалтова площ без наклон. Основно внимание се обръща на упражняване на дълъг и силен, но не рязък удар с крак, както и овладяване на движението по инерция. В този случай воланът трябва да е напълно неподвижен, в противен случай (поради повишено съпротивление) скоростта бързо пада.

По време на тренировка бързо се определя кой крак е най-ефективен като опорен и кой като бутащ.

С. ЛУНДОВСКИ, инженер