Самият ремонт на сокоизстисквачка не е нещо фантастично. съвсем проста и практически неразличима в различни модели. Бъди така домашна сокоизстисквачкаЛетовник или внос Bosch, всички те работят на един и същи принцип и са подредени приблизително по един и същи начин. Имайки известни познания по механика и електричество, можете безопасно да вземете инструмента.

Повредата на сокоизстисквачка е доста често срещано явление. Това не е изненадващо, защото такива принадлежности за дача изпитват огромен стрес по време на сезона на прибиране на реколтата. Всяко устройство за получаване на сок от плодове и зеленчуци се базира на обикновена преса. Няма значение под каква форма е представена. Действа чрез натискане върху плода и завъртането му. допълнени с компоненти, които намаляват физическото усилие на човека и осигуряват по-голяма производителност.

Във всеки случай устройствата се натоварват значително, а увеличаването на частите увеличава процента на повреда на използваните устройства. Дори ръчна сокоизстисквачка, представена като преса, където натиск върху буталото се прилага чрез въртене на винт, не винаги може да работи безотказно дълго време.

Ремонтът на ръчните сокоизстисквачки не е толкова труден. Ако говорим за електрически модели, тогава обхватът на повреди тук е значително разширен. Търсенето на повреда трябва да се извърши в две посоки: механично и електрически.

Алгоритъм за отстраняване на неизправности и отстраняване на неизправности

Ако електрическата сокоизстисквачка не дава признаци на живот, издава много шум или вибрира, не трябва веднага да започвате да я разглобявате. Често причината е много банална. Основното нещо е да се извърши задълбочена външна проверка.

1. Необходимо е да се провери наличието на захранване в мрежата, надеждността на връзката на щепсела към контакта и целостта на захранващия кабел. Последният доста често се проваля поради прегъвания или излагане на остри предмети. Ако се открие повреда по кабела, той трябва да се смени. В екстремни случаи е възможен ремонт чрез снаждане. В този случай специално вниманиеТрябва да се внимава да се изолират проводниците.
2. Шумът и вибрациите на сокоизстисквачката са резултат от неправилно сглобяване на устройството или попадане на чужди предмети в барабана.
3. Бръмченето на двигателя, когато барабанът стои, показва затягането на закрепването на адаптерния съединител. По правило проблемът се решава чрез разхлабване на тази част.

Други неизправности най-вероятно ще изискват разглобяване на устройството.

Причината е електродвигателят

Конструкцията на всяка електрическа сокоизстисквачка не е сложна. Задължителен атрибуте електрическият мотор, който причинява лъвския дял от неизправностите. Тези домакински уреди използват двигатели тип колектор и асинхронен. Всеки от тях има своите недостатъци и предимства.

Първите дават възможност за намаляване на размера и теглото на продукта, но не са предназначени за продължителна работа и изискват охлаждане, което се осигурява от работни колела, монтирани на вала на арматурата. Асинхронните електродвигатели са по-ефективни, но заемат повече място и съответно имат увеличено тегло.

Моторите взаимодействат с центрофужния барабан или въртят шнека. В зависимост от вида на сокоизстисквачката (или), връзката се осъществява чрез съединители или зъбни колела. Тези части обикновено са изработени от пластмаса и са причината сокоизтисквачката да не работи правилно. По правило производителите винаги осигуряват доставка на тези части, като ги включват в комплекта на сокоизстисквачката, която продават.

Електрическият мотор на сокоизстисквачката е много капризен и се поврежда, когато:

• падане на напрежението в мрежата;
• продължителна работа при голямо натоварване;
• попадане на влага в двигателното отделение.

Счупването може да е резултат от нормалното износване.

За да разглобите предварително сокоизстисквачката, трябва да използвате инструкциите, предоставени с нея. Ако такъв не е под ръка, тогава трябва да използвате логика.

внимание! Никога не използвайте прекомерна сила, когато разглобявате домакински уреди. Това води до разрушаване на корпуса и закопчалките и е изпълнено с допълнителни проблеми. Производителите обикновено се грижат за клиентите и опростяват тази процедура колкото е възможно повече.

След като отделят останалите компоненти от двигателното отделение, те започват да го разглобяват. Обикновено за това е достатъчна отвертка Phillips. След разглобяване на отделението, двигателят се освобождава от съединителите.

Първо се проверяват превключвателят на скоростта и радиокомпонентите, включени във веригата на електродвигателя. Тази операция се извършва от тестера.

Дори повърхностна проверка на двигателя може да разкрие много за неизправността:

1. Искри и нагряване на двигателя са резултат от абразия или разрушаване на четката(за колекторни двигатели). Смяната им ще коригира ситуацията.
2. Трудното въртене на вала на арматурата показва повреда или замърсяване на лагера. За да ги премахнете, ще трябва да разглобите двигателя и да използвате теглич. По време на монтажа трябва да се обърне специално внимание на чистотата на триещите се и въртящи се части, както и на тяхното смазване. Редовното почистване и смазване ще помогне за предотвратяване на тази неизправност.
3. Миризмата на изгоряла изолация и почерняване показва изгоряла намотка. Такава повреда не може да бъде поправена у дома и изисква подмяна на цялото устройство.

От всички точки само последната е критична. Всички останали се възстановяват независимо, дори и с относителни познания по електротехника.

Като се има предвид голямото разнообразие от сокоизстисквачки, произведени и произведени днес, е трудно да се опише всичко възможни неизправноститези единици. Всеки от тях може да има свой специфичен случай. Но ако проучите рецензиите на собствениците на местни и чуждестранни модели, можете да кажете, че основните повреди са много сходни.

някои полезна информацияМожете да научите за ремонта и поддръжката на механични и електрически сокоизстисквачки от видеото.

Въпросът дали може да се направи сокоизстисквачка със собствените си ръце е от интерес преди всичко за собствениците на летни вили и градински парцели, които ежегодно събират плодове и плодове, които трябва бързо да се обработват и консервират. Още по-актуален към този въпрос е фактът, че соковете, получени самостоятелно, са много по-вкусни и по-здравословни от продаваните в магазините.

Днес закупуването на сокоизстисквачка с всякакъв капацитет не създава особени проблеми, но такова оборудване не е евтино. Ето защо е препоръчително да направите преса за сок със собствените си ръце, особено след като дизайнът на такива устройства не е много сложен.

Как работят устройствата за изцеждане на сок?

Преди да се чудите как да направите сокоизстисквачка със собствените си ръце, трябва да разберете принципа, по който работи. За да извлечете сок от плодове или плодове, трябва да приложите натиск върху тях. По мой собствен начин дизайни принципът на работа на сокоизстисквачката може да бъде от следните видове:

• механични устройства;
• хидравлични;
• електрохидравлични;
• пневматичен.

Най-простите в дизайна са сокоизстисквачки от механичен тип, които най-често се правят от домашни занаятчии със собствените си ръце. Принципът на работа на такива устройства, които не се отличават с висока производителност, но са доста подходящи за домашна употреба, се основава на факта, че върху суровината действа бутало, натискът върху който се прилага с помощта на винтов механизъм. Плодовете и плодовете се зареждат в перфорирана кошница, през дупки в стените на които готовият сок се влива в тава за съхранение.

Кошът на винтовите преси може да бъде изработен от ламарина неръждаема стоманаили твърда дървесина. Дървените кошници са дренажни решетки, състоящи се от две половини, свързани една с друга с помощта на метални обръчи. Винтовите преси с описания по-горе дизайн могат дори да се използват за пресоване ябълков сок. В този случай суровините се зареждат в кошницата на такава сокоизстисквачка във фино смляна форма.

Как да направите преса за сок със собствените си ръце

Както бе споменато по-горе, най-простият дизайн и съответно най-лесният за производство са механични пресиза изстискване на сок. За да направите свои собствени ябълки, върху които можете да преработвате други плодови и ягодоплодни суровини, ще ви трябва следното консумативии инструменти:

• лист от неръждаема стомана;
• канал или квадрат метална тръбанапречно сечение 40x40 и дебелина на стената най-малко 3 mm;
• тръба с диаметър 16 mm;
• прът с резба на повърхността му;
• винт;
• дъска с дебелина 30 мм;
• машина за заваряване;
• български и електрическа бормашина;
• чук;
• ножовка за метал.

Преди да започнете да правите домашна сокоизтисквачказа ябълки е препоръчително да намерите чертежи или чертежи на такова устройство в интернет или да ги нарисувате сами. Също така би било полезно да гледате видеоклип за направата на сокоизстисквачка, който показва този процес във всичките му подробности.

В горната част на получената пресова рамка е необходимо да се пробие дупка, в която е заварена гайка за винтовия механизъм на устройството. В зависимост от това дали имате нужда от голяма или малка преса за сок, изберете размерите на перфорираната кошница и рамката, която служи като опорен елемент на цялата сокоизтисквачка.

Дървена дъска може да се използва като бутало, чрез което винтовият механизъм ще упражнява натиск върху суровините, заредени в кошницата (от нея се изрязва кръг с подходящ диаметър).

Дървено бутало Бутало от неръждаема стомана PTFE бутало

Здравословният начин на живот е неразделна част от съществуването на много хора. Високо качество и правилното храненеиграе решаваща роля в този въпрос. Следователно за такива хора закупуването на сокоизстисквачка е неотложен въпрос. Но по време на работа могат да възникнат проблеми.

Видове сокоизстисквачки

В днешния пазар кухненски уредиПредлагат се 4 вида сокоизстисквачки:

• центробежен;
• винт;
• комбиниран;
• за цитрусови плодове.

Те изстискват сок от зеленчуци и плодове с високо качество, като всеки модел има различни работни характеристики. Но, както всяко друго оборудване, сокоизстисквачката може да се счупи.

Неизправности и тяхното отстраняване

Има основни неизправности на всеки тип сокоизстисквачка:

1. Ако устройството не се включи, най-вероятно има проблеми с целостта и работоспособността на кабела, превключвателя или намотката на двигателя.
2. Ако валът не се върти и двигателят бръмчи, трябва да разхлабите и закрепите връзките на стартовия пакет. Също така трябва да проверите лагерите и да добавите грес към тях, ако е необходимо.
3. Ако сокоизстисквачката вибрира силно, проверете надеждността на закрепването на решетъчния диск и кошницата върху вала на платформата, както и монтажа на частите.

Двигателят е в основата на сокоизтисквачката. Има асинхронни и колекторни електродвигатели. Често ремонтите са свързани именно с повреден двигател. Всеки тип двигател е оборудван с работни колела, които се използват за издухване на бобината на статора. Ако по време на повреда се установи, че тези части липсват, тогава можете да ги закупите и да ги инсталирате сами.

Освен това е възможно да се увеличи функционирането електрически двигател. Сокоизстисквачката често има няколко скорости.

Сокоизтисквачките често нямат стартова намотка, а използват верига за разделяне на намотка. За да работи защитата на двигателя, тя трябва да отговаря напълно на инсталираното реле.

Широка гама от сокоизстисквачки ви позволява да избирате удобен моделкачествена изработка, която ще служи дълго време и ако се счупи няма да се случи скоро.

За да се определи причината за неизправността и впоследствие да се отстрани, е необходимо да се изключи устройството от електрическата мрежа. След това се наричат ​​намотките. След това намотката отново се навива върху статора. Трябва да се отбележи, че роторът няма да изгори, тъй като токът, който преминава през него, е доста малък. Механизмът на всеки тип сокоизстисквачка е толкова прост, че само уплътненията, лагерите и зъбните колела са обект на повреда.

Есента е време за жътва. Пресни ябълки в градините на летните жители са приятни за окото. Отначало не е ясно как да се справят с такива обеми. На помощ идват сокоизтисквачките. Но, както всяко оборудване, рано или късно те се повреждат. За да улесните живота си, можете да поправите счупено устройство. Днес има много видове сокоизстисквачки, като: Bosch, Moulinex, Scarlet, Philips, SVA, Zhuravinka, Cameron, First Austria. Добрата новина е, че можете да го намерите в интернет. различни видеоклиповепо темата за ремонт на сокоизстисквачки със собствените си ръце.

Към всяка сокоизстисквачка има инструкция и схема за сглобяване. Но ако сте използвали устройството в продължение на няколко години, инструкциите може да са изгубени. Дори в този случай разглобяването на устройството няма да бъде трудно.

Основното нещо е да не прекалявате с усилията при разглобяване. В противен случай съществува риск от повреда на корпуса на сокоизстисквачката.

Можете да разглобите сокоизстисквачката на няколко етапа.

1. Уверете се, че захранващият кабел е изключен.
2. Изваждаме избутвача на продукта от товарното отделение.
3. Свалете капака, след като първо разкачите закопчалката.
4. След това изпод капака извадете съда, който събира вече изцедените продукти.
5. Изваждаме чопъра.
6. Изключваме каната, предназначена за сок.

За да стигнете до двигателя на сокоизстисквачката, който се намира отдолу, трябва:

1. Развийте винтовете, закрепващи защитния капак.
2. Отстранете защитния капак на двигателя, ако има такъв.
3. Свалете стойката на двигателя и я извадете от тялото на сокоизстисквачката.

Има изключение за шнекови сокоизстисквачки, които по дизайн наподобяват месомелачка.

За да ги разглобите, трябва:

1. Отстранете дюзата.
2. Разкопчайте приемното устройство със шнека от основното тяло.
3. Отстранете самия шнек.
4. Самият двигател може да бъде достъпен и отдолу.

Направи си сам ремонт на сокоизстисквачка

Повредата на сокоизстисквачката може да бъде причинена както от естествено износване на материалите, така и от повреда на двигателя.

Моторът на сокоизстисквачката може да се повреди поради няколко причини:

1. Колебания на захранващото напрежение.
2. Поради продължителна работа и прекомерно натоварване на сокоизстисквачката.
3. Поради попадане на течност в корпуса на сокоизстисквачката.

Ако нямате достатъчно опит в ремонта, по-добре е да потърсите помощ от специалист.

Проблеми с двигателя могат да бъдат докладвани от:

1. Искри и отопление. Какъв е резултатът от износването на четките на колекторните двигатели. Проблемът се решава чрез подмяна.
2. Въртенето на вала на арматурата е затруднено. Вероятно лагерите трябва да се сменят, тъй като може да са се повредили или да са се замърсили. За да предотвратите подобни повреди, трябва редовно да почиствате сокоизстисквачката и да смазвате двигателя.
3. Ако усетите мирис на изгоряло и видите почерняване, намотката най-вероятно е изгоряла. Този проблем може да бъде решен само чрез смяна на двигателя.

Това са основните проблеми, които възникват при сокоизтисквачките. И само един от тях е сериозен. Първите две могат да бъдат решени доста бързо.

Как да разглобите сокоизстисквачката Zhuravinka

Изглежда, че всичко вече е обмислено. Ясно е как да разглобите сокоизстисквачка. Какво е специалното за сокоизстисквачката Zhuravinka? Особеността е, че когато стигнете до двигателното отделение, вече няма да видите никакви закопчалки, които биха ви позволили да получите достъп до двигателното отделение.
Не се тревожи за това Всички отделения са много плътно покрити с пластмасов диск, към който е прикрепена ренде-мелница. Необходими са много усилия, за да го премахнете.

За да го премахнете, препоръчително е да:

1. Поставете сокоизстисквачката на пода и като я държите с крака, дръпнете диска към себе си.
2. Ако е възможно, можете да помолите някой да държи кутията и внимателно да извади диска сами.

Важно е да наблюдавате положените усилия, за да не счупите нищо.

След като извадите диска, ще имате достъп до четири винта, като премахнете, можете да премахнете двигателя и да отстраните причината за повредата. Сокоизстисквачката Zhuravinka се сглобява плътно и доста просто. За разлика от сокоизстисквачката First Austria, която според множество рецензии е трудна за разглобяване, при разглобяването на сокоизстисквачката Zhuravinka само дискът, който блокира достъпа до двигателя, изисква допълнителни усилия.

Сокоизстисквачка Bosch 700w: инструкции

В момента на пазара набират популярност сокоизтисквачките Bosch с мощност 380w и 700w.
Сглобяване на сокоизстисквачка Bosch:

1. Поставете контейнера за пулп в блока на двигателя.
2. Първо поставете филтърната вложка с гърлото в отвора на блока на двигателя.
3. Сега трябва да поставите цедката. Трябва да се провери за повреди.
4. След това трябва да поставите капака и да го натиснете, докато щракне на място. Превключвателят трябва да е в положение Изключено.
5. За да задържите образувалата се пяна, трябва да поставите съд за сок с голям отвор под дренажа на сокоизстисквачката.

За да получите сок, трябва:

1. Поставете сокоизстисквачката върху чиста и гладка повърхност. Включете го.
2. Докато двигателят работи, поставете зеленчуци и плодове в товарния варел. Използвайте тласкача и го натиснете възможно най-внимателно, за да избегнете напрежението на двигателя на сокоизстисквачката.
3. Изключете сокоизстисквачката само след като целият сок е изтекъл от нея.

Преди да отворите сокоизстисквачката, трябва да изчакате двигателят да спре напълно. За да отворите капака на сокоизстисквачката, първо трябва да преместите превключвателя в позиция „отворено“.

Контейнерът за кюспе трябва да се почисти, преди кюспето да се издигне до горния ръб на контейнера, който трябва да се хване с ръце, за да се отстрани.

1. Скоростта на въртене на двигателя намалява.
2. Полученият сок стана по-дебел.
3. Сокоизстисквачката започва да вибрира значително.

Направи си сам ремонт на сокоизстисквачка (видео)

Независимо дали е пролет, лято, есен или зима, тялото винаги ще се нуждае от сок. И няма значение какъв вид сокоизстисквачка имате: Bosch или Scarlett, Philips или Mulinex, основното е да разберете основните принципи на сглобяване / разглобяване на това устройство. Ако е необходимо, заменете повреден елемент. Нека вашата сокоизстисквачка ви служи дълго и продуктивно. Радвайте себе си и близките си всеки ден.

Монтаж и ремонт на електрически сокоизтисквачки

Електрически сокоизстисквачки в зависимост от допълнителни функции и структурни елементиразделени в четири категории: най-висока, първа, втора и трета. Допълнителни елементи, които разширяват възможностите на електрическите сокоизстисквачки са:

– уреди за стъргане на сурови зеленчуци, кълцане и рязане на зеленчуци, смесване на течности, кълцане на зеленчуци и плодове;

– електрическа спирачка;

– устройство за съхранение на свързващия кабел;

– регулатор на скоростта;

– допълнителен филтър за по-добро почистванесок

Електрическите сокоизстисквачки имат несменяем свързващ кабел с дължина 1,5 m. Нивото на шума, излъчвано от устройство от категория 1, е не повече от 74 dBA, а от устройство от най-висока категория - не повече от 72 dBA.

Нека се спрем на дизайна на обикновените електрически сокоизстисквачки от типа SVMR. Основният му елемент е корпусът на електродвигателя, в който с четири винта е закрепен асинхронният електродвигател. Платформа е закрепена към вала на електродвигателя с щифтове. Мрежест кош и решетъчен диск са завинтени към повърхността на платформата с пластмасова гайка. По стените на мрежестия кош е положена пластмасова перфорирана лента. Корпусът на електрическата сокоизстисквачка се монтира и закрепва към корпуса с мотора, в който има прозорец за зареждане на продуктите. На корпуса на електрозадвижването има превключвател за електродвигателя, който върти мрежестия кош и решетъчния диск.

Електрическата сокоизстисквачка работи по следния начин. Продуктите се зареждат през прозореца за зареждане и се подават от тласкач към ножовете на решетъчния диск. Устройството се включва и започва смилането на продуктите. Под въздействието на центробежна сила натрошените продукти се изхвърлят върху стените на кошницата, сокът навлиза в тавата през отвори в перфорираната лента и се влива в приготвените ястия.

По време на работа на електрическата сокоизстисквачка може да възникнат неизправности. Някои от тях можете да елиминирате сами (вижте таблица 22).

Таблица 22

Някои неизправности на електрическата сокоизстисквачка

Монтаж и ремонт на малогабаритни перални машини

В малогабаритни перални машини от типа SM, прането се изпира под въздействието на интензивна циркулация на сапунен разтвор, който прониква между слоевете и порите на материала без механично въздействие върху него. Циркулацията на сапунения разтвор се създава от вихрово движение, което се възбужда от активатора. При работа машината се поставя на стол или табуретка. Ако знаете структурата на пералня от този тип, тогава можете да я ремонтирате сами и няма да има нужда да викате техник и да харчите пари.

Нека разгледаме дизайна на двете най-често срещани перални машини от типа SM - „Malyutka-2” и „MiniVyatka” (вижте фиг. 14, 15). Машината Малютка-2 се състои от резервоар, капак на резервоара с уплътнение и две половини на корпус с гумени уплътнения. Половинките на корпуса са закрепени заедно с втулкови винтове. За да се предотврати корозията на винтовете, главите им са затворени с гумени тапи. Корпусът съдържа електрически двигател, реле, кондензатор и ключ. Превключвателят е прикрепен към корпуса с гайка, шайба и гумена гайка.

ориз. 14. Диаграма на малка пералня "Malyutka"

ориз. 15. Диаграма на малка пералня "Mini-Vyatka"

Свързващият кабел преминава в корпуса през гумена предпазна тръба. Корпусът има фланец с резба, върху който се завинтва тялото на активатора. Фланецът има маншет, който предотвратява изтичането на вода. На вала на двигателя е завинтен активатор. В автомобили, произведени преди 1985 г., се монтира активатор с лява резба, а от 1986 г. - с дясна резба. Фланецът е прикрепен към двигателя с помощта на винтове. Втулката на дренажния отвор може да се затвори с пластмасова тапа или, ако е необходимо, върху нея се постави дренажна тръба с накрайник за закрепване към резервоара на машината. Към другия край на дренажната тръба е прикрепен накрайник. Втулката с резба е прикрепена към резервоара с пластмасова гайка и гумен пръстен. Преди монтажа на тази втулка е монтирано уплътнително уплътнение. Що се отнася до модула на активатора, неговата опора се състои от пластмасов корпус, стоманена втулка, гумен маншет, стоманена пружина и гумено уплътнение. Между тялото на активатора и фланеца е монтиран пръстен. Пералнята е оборудвана с маркуч и щипка. По време на работа на машината нейните пластмасови части трябва да се пазят от повреда. Повърхността на тези части не трябва да влиза в контакт с активни разтворители (ацетон, дихлоретан и др.), както и с горещи предмети с температура над 80 °C. Пералните машини тип SM се състоят от резервоар за миене, електрическа задвижване, капак на резервоара, активатор и свързващ кабел. В тази пералня активаторът е монтиран в долната част на машината. Активаторът се задвижва от електродвигател чрез ремъчна предавка. Задвижването на пералната машина се стартира и спира с помощта на копчето на релето за време, разположено на контролния панел. Релето за време ви позволява да регулирате времето за пране от 0 до 6 минути. Работният цикъл на машината е както следва: 50 s – въртене в една посока, 10 s – прекъсване, 50 s – въртене в друга посока, 10 s – прекъсване и т.н. в таблица 23. Таблица 23. Процедурата за подмяна на някои части на перални машини тип SM

Свързване на мощни трифазни двигатели към еднофазна мрежа

Кондензаторната верига за свързване на трифазни двигатели към еднофазна мрежа позволява да се получи не повече от 60% от номиналната мощност от двигателя, докато ограничението на мощността на електрифицираното устройство е ограничено до 1,2 kW. Това очевидно не е достатъчно за работа с електрическо ренде или електрически трион, чиято мощност трябва да бъде 1,5–2 kW. Проблемът в този случай може да бъде решен чрез използване на електродвигател с по-висока мощност, например с мощност 3–4 kW. Моторите от този тип са проектирани за напрежение 380 V, техните намотки са свързани звезда и клемната кутия съдържа само 3 клеми. Свързването на такъв двигател към мрежа 220 V води до намаляване на номиналната мощност на двигателя с 3 пъти и с 40% при работа в еднофазна мрежа. Намалената мощност прави двигателя неподходящ за работа, но може да се използва за въртене на ротора на празен ход или с минимално натоварване. Практиката показва, че повечето електрически двигатели уверено ускоряват до номинална скорост и в този случай стартовите токове не надвишават 20 A.

Таблица 24

Стойностите на капацитета на работните и пусковите кондензатори на трифазен електродвигател в зависимост от неговата мощност при свързване към мрежа от 220 V

ориз. 16. Схематична схема за свързване на трифазен електродвигател към 220 V мрежа: Cp - работен кондензатор, Sp - стартов кондензатор

Възможно е да прехвърлите мощен трифазен електродвигател в режим на работа, като го преобразувате в монофазен режим на работа, като същевременно получавате 50% от номиналната мощност. Превключването на двигателя в монофазен режим изисква лека модификация. Отворете клемната кутия и определете към коя страна на капака на корпуса на двигателя пасват клемите на намотката. Развийте болтовете, закрепващи капака, и го извадете от корпуса на двигателя. Намерете мястото, където трите намотки са свързани към обща точка и запоете допълнителен проводник със сечение, съответстващо на напречното сечение на проводника на намотката към общата точка. Усукът със запоен проводник е изолиран с електрическа лента или PVC тръба, а допълнителната клема се изтегля в клемната кутия. След това капакът на корпуса се сменя. По време на ускорението на двигателя се използва звездна връзка на намотките със свързване на фазово изместващ кондензатор Sp. В работен режим само една намотка остава свързана към мрежата, а въртенето на ротора се поддържа от пулсиращо магнитно поле. След превключване на намотките кондензаторът Cn се разрежда през резистора Rp. Работата на представената схема беше тествана с двигател тип AHP-100S2Y3 (4 kW, 2800 rpm), инсталиран на домашно изработена дървообработваща машина и показа своята ефективност.

Комфорт и безопасност у дома

Топъл под в банята

Системата за подово отопление в банята е необходима може би повече, отколкото във всяка друга стая в къщата. Заедно с нагревател за хавлии, той поддържа най-комфортния микроклимат в най-влажната зона на дома. Температурата на повърхността на пода е +26 °C, а на нивото на главата +22 – +24 °C. Според експерти такова разпределение на температурата по височина на помещението е оптимално и е много трудно постижимо при използване на други отоплителни уреди.

В баня с отоплителна система дори и в много студена зима няма течения. Пръските, които попаднат на пода, изсъхват бързо, така че той винаги остава сух и топъл и трудно се подхлъзва. Освен това улеснява почистването на стаята и практически елиминира възможността от появата на гъбички по повърхностите на стените и пода, които често се срещат във влажни места в къщата.

Видове системи за подово отопление

Днес най-популярни са електрическите и водните системи за подово отопление. Те се инсталират както в градски високи сгради, така и в селски къщи - ако имаше достатъчно електричество и средства за плащане на комунални услуги. Малка баня с площ от 2–4 m2 изисква отделно окабеляване със собствен автоматичен прекъсвач и RCD с мощност около 0,2–0,5 kW. В жилищни сгради, които са построени преди повече от 10 години и където абонатните станции и захранващите линии са проектирани по стари стандарти (приблизително 2,5 kW на апартамент), подовото отопление може да се счита само за допълнително отопление. И дори тогава трябва да се използва внимателно, тъй като има възможност за претоварване на захранващия кабел (ако всички съседи включат много домакински електрически уреди едновременно). Но дори когато е налична мощността, необходима за свързване на електрическо отопление (в модерните апартаменти това е 7 kW), е необходимо да се провери дали съществуващото окабеляване позволява свързването на топъл под според текущото натоварване. Ако не, можем да препоръчаме инсталиране на система с мощност над 2 kW чрез отделно окабеляване и отделна машина.

Що се отнася до водната система, този тип подово отопление изисква източник на топла вода: котел, работещ на газ, дизелово гориво, въглища, електричество (в региони с топъл климат към този списък могат да се добавят слънчеви колектори и термопомпи) . Поради това се използва по-често във вили с автономна системаводно отопление, като освен в банята е предвидено подово отопление и в други помещения. За да инсталирате подово отопление в типичен градски апартамент, трябва да получите разрешение за свързване към мрежата за топла вода или да инсталирате малък електрически бойлер специално за захранване на отоплителната система, което е ненужно скъпо.

Електрическо отопление

Източникът на топлина в електрическата отоплителна система за баня е нагревателен кабел, положен в масивния под, който превръща повърхността в голям нагревателен панел, който равномерно излъчва топлина. Кабелът е свързан към автоматичен термостат, благодарение на който системата се управлява. Термостатът е монтиран на стената (ако има влагоустойчив дизайн, тогава точно в банята, ако не, тогава извън нея, например на панела на превключвателя на светлината) и е единствената видима част от системата. Отчитанията на температурата идват към него от температурен датчик, инсталиран, като правило, в специална гофрирана тръба в равнината на кабелния край (така че да може да се смени, ако се счупи).

Цялото необходимо оборудване за електрическо подово отопление се продава в комплект, състоящ се от нагревателен кабел, термостат, датчик за температура и гофрирана тръба. Предлагат се комплекти за монтаж в дебели или тънки замазки. Когато избирате оборудване, трябва да вземете предвид нивото, до което може да се повдигне пода на банята, колко спешно трябва да се пусне системата в експлоатация и колко натоварваща е икономическата страна на нейното използване за клиента. Можете сами да инсталирате топъл под по време на ремонт на баня или да използвате услугите на специалисти (продавачът на оборудването ще ви каже към кого да се свържете). В този случай е необходимо стриктно да се спазват технологичните препоръки на производителя. Но системата трябва да се свързва към електрозахранването и заземяването само с помощта на квалифициран електротехник.

Дебелината на бетонната замазка зависи от очакваните механични натоварвания. За да се осигури равномерно разпределение на температурата върху подовата повърхност, се препоръчва използването на замазка с дебелина най-малко 65 mm. Като подова настилка в банята трябва да използвате керамични плочки, мрамор или друг материал с индекс на топлоустойчивост R = 0,02 m2 k/W.

Монтаж в дебела замазка

Когато няма значителни ограничения за височината на тавана в стаята, можете да прибягвате до традиционната схема, която включва най-ефективното енергоспестяващо преобразуване на електроенергия в топлина за банята - инсталиране на отоплителна система в дебела замазка. Ако подът в банята е земен (във вили често се намира в сутерена), тогава върху него се полага възглавница от внимателно уплътнен чакъл и хидроизолация. Естествено чакълът не се използва върху готова бетонна основа, в този случай за „подложка“ на системата служи добре почистена и нивелирана подова плоча. Отгоре се поставя слой от твърд топлоизолационен материал с дебелина 50–100 mm, върху който се прави първата замазка. На все още не напълно замразен бетонна повърхностсегменти са прикрепени монтажна лентаили армировъчна конструкция от тел, които значително улесняват полагането на кабела (по предварително планирано трасе). Следва второто бетонна замазка, дебелината му при директно нагряване варира от 30 до 50–70 mm. По периметъра на помещението, в долната част на стените, са монтирани амортисьори - топлоизолационни ленти, които предотвратяват деформация на пода при нагряване в резултат на топлинно разширение на бетона. Под, направен с циментови смеси, изсъхва най-малко 28 дни, а под, направен със саморазливни смеси, отнема 2-3 дни. Накрая върху замазката се полага финишно покритие, например керамични плочки.

Когато купувате комплект оборудване за инсталиране на електрическа отоплителна система в дебела замазка, трябва да имате предвид някои характеристики на основния елемент - нагревателния кабел. Няма ограничения за диаметъра и линейната мощност на кабела (т.е. способността му да пренася определено количество топлина в околното пространство, изразено във ватове на метър дължина). За монтаж в дебела замазка могат да се използват кабели с диаметър 5-10 mm с линейна мощност от 17 до 21 W/m, както и „тънки” 2-3 mm кабели с мощност 5-12 W/m. да се използва. Кабелните навивки с по-ниска линейна мощност са разположени по-близо една до друга, в строго съответствие с препоръките на производителя. Важно е мощността на целия кабел да е достатъчна за комфортно отопление на конкретна стая (можете приблизително да определите необходимата мощност, като умножите кадрите на помещението по 100 W).

Също така не е важно кой кабел е включен в комплекта - едножилен или двужилен (разликата между тях е, че двужилните практически не създават електромагнитен фон и струват с 10-20% повече). Наличието на електромагнитен фон в едноядрени системи, който във всеки случай не е повече от този на сешоар или скрито електрическо окабеляване, не е опасно, освен това човек влиза в банята няколко пъти на ден и дори тогава не за дълго.

При избора на нагревателен кабел за “мокра” зона трябва да се обърне внимание на факта, че той трябва да има екран от стоманена или медна тел, алуминиево фолио или олово, което служи преди всичко за безопасност. Ако кабелът е повреден или върху него попадне вода, екранът играе ролята на „гръмоотвод“, освен това значително намалява генерираното от кабела електромагнитно излъчване. В някои системи с екраниран едножилен кабел екранът се използва и като захранващ (връщащ) проводник, но само разположен коаксиално с нагревателната сърцевина, поради което полученото електромагнитно излъчване е значително намалено.

Характерно е, че кабелът, включен в системата за подово отопление, се представя не като парче тел, а под формата на готов продукт - секция с определена дължина на нагревателната сърцевина и топлинна мощност. За улеснение на монтажа и за увеличаване на експлоатационния живот на цялата конструкция фабрично към участък от отоплителния кабел са прикрепени така наречените студени краища - медни проводници, които за разлика от самия кабел могат да бъдат удължени или съкратен, ако е необходимо. Секция от едножилен кабел съдържа два съединителя и два студени края, докато секция от двужилен кабел е подсилена в единия край с крайна капачка, а в другия с куплунг и два студени края за свързване към мрежата ( благодарение на това устройство полагането на участъци от двужилен кабел е по-лесно).

Качеството на съединителя е един от най-важните критерии за успешен избор на система. Съединителят трябва да осигурява надежден електрически контакт за много години работа на кабела и херметичността на свързващия блок. Различните компании използват различни опции за свързване (запояване, заваряване, кримпване) и уплътняване (използване на термосвиваема пластмаса, запълване с полимеризиращи съединения). Надеждността и дълготрайността се определят както от съвършенството на технологията, така и от качеството на монтажа, така че най-добрият показател тук е дългогодишният опит на производителя на пазара на подово отопление и периодът на безплатно гаранционно обслужване.

Десетки компании се занимават с производство на нагревателни секции на базата на едножилни и двужилни кабели, включително CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финландия). ).

Монтаж в тънка замазка

Напоследък за отопление на пода в банята се практикува кабелът да се монтира в тънка замазка (0,5–1,5 cm) - директно върху старата плочка или бетонния под. В този случай, като правило, използването на топлоизолация се изоставя. Без него отоплението на банята няма да бъде толкова икономично, колкото при дебела замазка, но няма да е необходимо да жертвате 5-10 см височина на помещението, което е особено важно за по-голям брой градски апартаменти. И времето за стартиране на системата се намалява няколко пъти. Кабелът се поставя на змия или спирала и се закрепва към предишната облицовка от плочки. Вместо замазка отгоре се нанася слой лепило, което (в зависимост от технологията, предложена от производителя на кабела) се оставя да изсъхне за 1-2 дни, след което се монтира финишното покритие. Или полагат нова плочка веднага върху новонанесеното лепило.