Mauerlat'ı gaz betona bağlamak oldukça basittir. Tüm bileşenlerin dikkatli bir şekilde hazırlanması birincil bir rol oynar: ahşap kirişler, bağlantı elemanları, takviye çerçevesi, güvenilir su yalıtımı. Şimdi iş sırasına bakalım.

Mauerlat'ın gaz betona takılması

Mauerlat'ı doğrudan takmadan önce tabanı hazırlamalısınız. Takviye kemeri- Duvarların gazbeton veya benzeri bir malzemeden yapılmış olması durumunda çatının düzenlenmesi için bir ön koşul.

Betonarme çemberleme bandı gazbeton blokların itilmesini önler ve çatıdan gelen dinamik ve statik kuvvetlerin duvar alanına tamamen eşit şekilde dağıtılmasını sağlar.

Takviye kemerinin düzenlenmesi

Beton bandın minimum boyutu 200x150 m'dir. Duvarın iç yüzeyine yapıştırılır.

Kurulum adımları:

• evin çevresine kalıp inşa edin. Duvarlar tedavi edilmelidir;
• u şeklindeki bloklar betonarme bir kemer oluşturur;
• 10 mm kalınlığındaki takviyeden bir çerçeve monte edilir. Takviye 4 cm kadar çıkıntı yapmalıdır;
• Mauerlt'i gaz betona sağlam bir şekilde sabitlemek için 1 m aralıklarla dişli saplamalar monte edilir. Çapları 14 mm'dir;
• bloklar M-200 tipi betonla doldurulmuştur;
• Bir hafta sonra kalıbın parçalarını çıkarabilir ve Mauerlat'ı takabilirsiniz.

Önemli: işin başlangıcına hazırlık aşamasında, inşaatçıların saplama sayısını ve aralarındaki gelecekteki mesafeyi hesaplamaları gerekir. Bağlantı noktaları ahşap yapı kirişlere ve takviye kayışı ile bağlantı noktaları farklı yerlere yerleştirilmelidir. Numaranın olup olmadığını kontrol edin kirişli bacaklar ve çiviler aynıydı.

Ahşap bir yapının hazırlanması

Kirişler kurulumdan önce işlenir antiseptikler ahşabın çürümesini önler. 100x100 mm veya 150x150 mm kesitli bir kütük veya kiriş su yalıtım malzemesine sarılır. Bitüm-polimer bu amaç için uygundur. su yalıtım malzemesi. Ruberoid kullanılmaz.

Yüksek kaliteli malzemeler dayanıklı bir yapı oluşturacaktır. Ağaçta budak veya çatlak olmamalıdır. Nem uygun olmalı inşaat yönetmelikleri.

Geliştirici "ham" ahşap kullanıyorsa bu mümkün olmalıdır. ankraj somununu ayarlayın.

Bu operasyon 5 yıl boyunca yılda bir kez yapılmaktadır. Bu dönemde ıslak ahşabın yoğun bir şekilde büzülmesi meydana gelir. Kirişler kurudukça somunu giderek daha az sıkmanız gerekecektir.

Bu fotoğrafta Mauerlat'ı gazbeton duvarlara bağlamanın yollarından birini açıkça görebilirsiniz.

Mauerlat gaz betona nasıl düzgün şekilde takılır?

Rondelalı ve somunlu bir dübel kullanın. Çapa şekli: T ve L şeklinde. Konu: M12 veya M14. Uluslararası inşaat kurallarına göre depreme duyarlı bölgelerde bitişik ankrajlar arasındaki mesafe 1 - 1,2 m'yi geçmemelidir.

Mekanik bağlantı elemanı türü

Prosedür:

• hazırlanan deliklere dübeller yerleştirilir;
• sabitleme elemanını vidalayın;
• zıpkının dişleri gaz betona sıkıca bastırılır;
• yüzey genişler;
• yapı güvenli bir şekilde sabitlenmiştir.

Mükemmel seçenek Mauerlat'ı gaz beton üzerine monte etmenin tek bir dezavantajı vardır - yüksek maliyet. 1 çapa ve zıpkınlı özel bir dübelin maliyeti 3 bin ruble'den fazladır.

Mauerlat'ın gaz betona nasıl takılacağına dair başka bir video.

Mauerlat kurulumu

Mauerlat'ı gaz beton duvarlara sıkıca sabitlemek için başka bir yöntem kullanılır. İhtiyacım olacak kapsül ile kimyasal . Maliyeti çok daha düşük - 150 ruble. birim başına.

Yapının güvenilir bir şekilde sabitlenmesi, kimyasalların malzemenin gözeneklerine nüfuz etmesiyle sağlanır. Ek olarak beton yüzey ısı ve su yalıtımı alır.

Son aşama

Mauerlat'ı gazbeton üzerine kurduktan sonra devam edin kurulum kafes yapısı . İki yol var.

İlk seçenek

• levhalar, levha derinliğinin 1/3'üne kadar kesilir;
• çiviler ve metal köşeler kirişleri güvenli bir şekilde sabitlemenizi sağlar;
• çiviler (2 adet) yanlardan çapraz olarak çakılır;
• yukarıdan ilave bir çivi çakılır;
• Sabitleme açıları nihayet bağlantıyı sabitler.

İkinci seçenek

• kirişlerde kesim yapılmaz;
• Mauerlat'a dayanan özel bir destek bloğu alttan sarılmıştır;
• çiviler ilk seçenekte olduğu gibi çakılır.

Destek kirişi 1 m uzunluğa sahiptir. İkinci seçenek düşük yüksekliğe sahip kirişler için uygundur.

Bağlantı kirişinin sabitlenmesi ancak doğru hesaplamalar ve hazırlıklardan sonra yapılabilir kaliteli malzemeler. Düşük kaliteli çubukların satın alınması yüksek nem yapının sağlamlığına zarar verebilir.

Mauerlat'ı gazbeton bir duvara sabitlemek için özel dübeller veya dübeller kullanın. kimyasal yöntem kurulumlar. Takip ettiğinizden emin olun ekstrüde polistiren köpükten yapılmış bir takviye kayışının ısı yalıtımı.

Gereksinimlere uygunluk, Mauerlat'ı güvenli bir şekilde sabitlemenize ve güçlü bir kiriş yapısı oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Kural olarak, bu tür yük taşıyan yapı elemanlarının altına sürekli bir betonarme bant dökülür. Bununla birlikte, bazı amatör inşaatçılar, görünüşe göre zamandan ve malzemeden tasarruf etme nedenleriyle Mauerlat'ı zırhlı kayış olmadan gaz betona bağlamanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bunun ne kadar mümkün olduğunu ve böyle bir çözüme başvurmaya değip değmeyeceğini görelim.

Mauerlat'ın önemi hakkında birkaç söz

Mauerlat nedir ve neden gereklidir? İnşaat konularında deneyimsiz bir kişi için bu aldatıcı kelime çoğu zaman hiçbir şey ifade etmez. Bu arada bina yapısının en önemli taşıyıcı parçalarından birinden bahsediyoruz.

Muhtemelen herkes vakfın ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla işlevselliği açısından Mauerlat bir temel şeridi ile karşılaştırılabilir. Doğru, tüm binadan bir bütün olarak iletilen yüklerden sorumludur ve Mauerlat yalnızca tüm çatı yapısının - kiriş sistemi - çalışması sırasında oluşanlardan sorumludur. çatı kaplama, yalıtım “pastası”, yamaçların iç astarı (varsa) vb.

Ve buradaki yükler oldukça büyük olabilir ve en tehlikelisi, duvarların yüzeylerine dik bir genişleme yönüne sahip olmak, yani onları yok etmeye çalışmaktır. Her şey çatı eğimlerinin açılarıyla ilgilidir - hem çatı yapısının yerçekiminden hem de dış yüklerden - kar ve rüzgardan - kuvvet uygulama vektörlerinin böyle bir ayrışmasını sağlayan şey budur.

Kiriş ayaklarından iletilen bu tür patlama noktası yükleri, parça malzemeden - tuğla veya duvar bloklarından (gaz beton dahil) yapılmış duvarlar için özellikle tehlikelidir. Bu, ortaya çıkan yükü duvarın tüm uzunluğu boyunca mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtmanın gerekli olduğu anlamına gelir. Ve yine temel bandına benzetilerek güçlü bir ahşap kiriş tüm uzunluğu boyunca duvarın ucuna sıkıca yaslanan.

Mauerlat'ın ikinci dikkat çekici özelliği önemli bir rahatlamadır. kurulum işi kiriş sistemini kurarken. Her bir kiriş ayağını ana duvara bağlamanın, dedikleri gibi "ağaçtan ağaca" göre çok daha zor olduğunu kabul edin. Bir Mauerlat'ın varlığı, çeşitli bağlantı elemanları kullanarak "kör" den hareketliye kadar çeşitli bağlantı şemalarının kullanılması için çok geniş olanaklar sunar.

Mauerlat olarak genellikle 100×100 mm veya daha yüksek kesitli bir ahşap kiriş kullanılır (kural olarak, çatı yapısının büyüklüğüne bağlı olarak başka bir 100×150, 150×150, 150×200 mm seçilir) ). Çoğu zaman, prensipte söylenmemiş ancak etkili bir kurala güvenirler - mauerlatın kalınlığı kirişli bacakların kalınlığının en az iki katı olmalıdır.

Genişlik - monte edildiği duvarın kalınlığına bağlı olarak. Aynı zamanda kirişi, duvarın iç veya dış yüzeyi ile aynı hizada olmayacak şekilde konumlandırmaya çalışırlar. Bu ahşabın olumsuz etkilerden korunmasını kolaylaştıracaktır. dış çevre Normal ısı yalıtımının sağlanması açısından oldukça karmaşık olan bu ünitenin yalıtımını gerçekleştirin. Bu kural zorunlu değildir, ancak ustaların tavsiyelerini okursanız, neredeyse oybirliğiyle her iki tarafta kenardan en az 50 mm bırakılmasını tavsiye ederler.

Kütüklerden bir Mauerlat yapmak mümkündür, ancak bu çözüm optimal görünmüyor - duvara sabitleme ve ardından kirişli bacakları yerleştirme işlemleri çok daha karmaşık hale gelecek ve buna göre marangozlukta daha fazla beceri gerektirecek.

Çatı yapısının bu elemanının yüksek sorumluluğu nedeniyle, bu tür amaçlar için eğrilikleri, belirgin budakları, çatlakları, biyolojik ayrışma belirtileri ve diğer kusurları olmayan birinci sınıf kurutulmuş ahşabı seçmeye çalıştıkları açıktır.

Mauerlat için genellikle seçilmiş sert ağaç önerilir. Ancak bu tür bir malzemeyi bulmak kolay değildir, bu nedenle en sık yüksek kaliteli çam kullanılır, ancak yalnızca çok seçici bir seçime tabi tutulur: kaliteden tasarruf bu durumda– kesinlikle kabul edilemez.

Bu arada Mauerlat tahtadan yapılmış olmayabilir. Örneğin, prefabrik veya kaynaklı metal kafes kirişlerden bir kiriş sistemi oluşturmayı planlıyorsanız, Mauerlat olarak çelik bir kiriş kullanılacaktır - genellikle bir kanal veya I-kiriş. Bununla birlikte, özel inşaat uygulamasında bu tür çözümlere nadiren başvurulur - ahşap bir "klasik" olarak kalır.

Mauerlat, ahşap veya kütüklerden yapılmış duvarlarda kullanılamaz (rolünü son sıra oynayacaktır - üst koşum takımı) ve çerçeve evlerde - aynı nedenden dolayı. Bazen duvarlar nokta ve itme yüklerine (örneğin beton) dayanıklı dayanıklı bir malzemeden yapıldığında Mauerlat terk edilir ve çatı tasarımı kirişlerin zemin kirişlerinin dış uzantısına sabitlenmesini içerir. Parça malzemelerden yapılmış duvarlar için Mauerlat olmadan yapmak hiçbir durumda mümkün olmayacaktır.

Mauerlat'ın işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için duvara montajının güvenilirliğinin herhangi bir endişe yaratmaması gerektiği açıktır. Beton, taş ve tuğla duvarlarda kirişi duvarın ucuna güvenli bir şekilde sabitlemenin birçok yolu olduğundan bu daha kolaydır. Örneğin seramik döşerken veya kum-kireç tuğlası Yer imleri ahşap bloklardan yapılmıştır. Bu, Mauerlat'ı sabitlemek için sıradan çelik braketlerin kullanılmasını mümkün kılar. Ancak gaz betonla bu tür dolgular yapmak kesinlikle boşuna bir iştir; hiçbir güvenilirlik sağlanmayacağından denemenize bile gerek yoktur. Makalenin ilerleyen kısımlarında tartışılacak olan diğer yöntemleri aramalıyız.

Gaz betondan yapılmış duvarlarda Mauerlat'ın “kapalı düzende”, yani binanın tüm çevresini tamamen çevreleyen bir çerçeve şeklinde yapılması tavsiye edilir - bu şekilde maksimum yapısal güvenilirlik elde edilir. Bununla birlikte, bu her zaman mümkün değildir - örneğin, alınlıkların aynı köpük bloklardan döşenmesi durumunda. Bu, kerestenin duvarın ucuna daha güvenli bir şekilde sabitlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Üçgen kiriş sistemi nasıl hesaplanır?

Sunum sırasında okuyucuyu kiriş ayağının boyutuna zaten yönlendirmiştik - Mauerlat'ın kesiti bir dereceye kadar buna bağlıdır. Ancak diklik açılarını ve ortaya çıkan tüm yükleri dikkate alarak portalımızın özel yayınında okuyun.

Zırhlı bir kayış olmadan Mauerlat ışınını gaz silikat duvarına nasıl bağlayabilirsiniz?

Öncelikle benzer bir sorunla karşı karşıya kalan bir inşaatçının kendisi için şu soruyu net bir şekilde cevaplaması gerekir: "Prensipte sorun yaşamamak için gerçekten betonarme bant dökme imkanım yok mu?" Neden? – evet, çünkü aşağıda önerilen seçeneklerden herhangi biri belirli dezavantajlara sahip değildir. Ayrıca, Mauerlat'ı zırhlı kemer olmadan kurma olasılığı oldukça şüphelidir ve birçok çekinceyle kabul edilmektedir.

Ne kadar ararsanız arayın, uzmanlar açıkça söylediğinde net kriterleri bulmanız pek mümkün değildir - evet, bu gaz silikat duvarında betonla güçlendirilmiş bir bant olmadan da yapabilirsiniz. Öyle görünüyor ki, böyle bir kurulumun başarısını umut edebilecek çok sayıda "eğer" var.

Gaz beton fiyatları

gaz beton

• Ev veya müştemilat küçükse (ne yazık ki değerlendirme kriteri yoktur).
• Çatının çok karmaşık ve ağır olmayan bir yapısı varsa (örneğin oluklu levhalar veya metal kiremitlerden yapılmış basit olanlardan bahsettiğimizi varsayalım - diğer tüm çatı kaplama malzemeleri, kılıflarıyla birlikte daha ağır olacaktır).
• Eğer iklim koşulları inşaat bölgeleri büyük kar yükü gerektirmez ve rüzgar basıncı(Bir hava durumu anormalliğinin olmayacağının garantisi nerede?).
• Kiriş sisteminin tasarımı itme yüklerini en aza indirirse. Bu şu şekilde sağlanabilir:

— Asma durdurucuları kullanarak yatay bağlarla sağlam bir şekilde sıkıştırın.

- Kiriş bacaklarının sırt üzerinde birbirine bağlandığı noktada menteşeli bir bağlantı varsa ve güç plakasına bağlantı noktasının kullanımını gerektirirse, sırt bağlantı noktasında zorunlu destek ile katmanlı kirişlerin kullanılması hareketli, kayar bağlantılar.

Kısacası, zırhlı kemer olmadan (ve hatta başarıya tam olarak güvenmeden) yapmaya çalışmanın koşullarının listesi oldukça geniştir. Ve muhtemelen bu özel yolu seçmeden önce on kez düşünmeniz gerekiyor.

Bununla birlikte, İnternet, Mauerlat kerestesini zırhlı bir bant dökmeden doğrudan bir gaz silikat duvarına monte etmek için çeşitli yöntemler sunmaktadır. Onları anlamaya çalışalım.

Mauerlat'ı tel ile sabitleme

En çok biri basit yollar Tuğla duvarların yapımında sıklıkla kullanılır. Bu durumda, duvarın bitiminden yaklaşık 4-5 sıra önce, sıraların arasına her iki taraftan da bakacak şekilde yaklaşık 3 mm çapında çelik tel demetleri (bir demet halinde 3-4 tel) döşenir. duvarın dışı ve içi. Bu "örgülerin" serbest bırakılmasının uzunluğu, duvarın ucuna monte edilen Mauerlat kerestesinin kaplanmasını sağlayacak ve tel halkanın sorunsuz bir şekilde bükülmesine ve sıkılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bu tür destek yer imlerinin aralığı genellikle kirişlerin aralığına eşit olarak seçilir, böylece Mauerlat sabitleme noktaları bitişik kiriş çiftleri arasına yerleştirilir.

Duvar hazır olduğunda ucuna döşenir. Daha sonra üstüne bir kiriş takılır, düzleştirilir ve ardından bir tel halkası oluşturulup sıkılır. Sıkma genellikle bir levye (bağlantı) kullanılarak gerçekleştirilir ve kerestenin duvara mümkün olduğunca sıkı bir şekilde bastırılması sağlanır.

Görünüşe göre bu en basit çözüm. Ancak daha yakından bakın: Gösterilen tüm örnekler yalnızca tuğla duvar. Bu yöntemin gaz silikat bloklarla oldukça iyi çalıştığını, sadece tel “örgülerin” döşenmesinin döşemenin bitiminden yaklaşık iki sıra önce yapıldığını yazıyorlar.

Yazıyorlar, ancak internette bu yöntemin gaz silikat duvarlarla güvenilirliğine dair tek bir güvenilir kanıt bulunamadı.

Kişisel duygulara göre, tel ağır yükler altında ve hatta örneğin kuvvetli rüzgarlarda olası titreşim altında çalışacak mı? demir testeresi bıçağı”, yavaş yavaş bir gaz silikat bloğunu ısırıyor (el testeresiyle kesilebilen)? Sonuçta, bu hem duvar işçiliğinin bütünlüğünün ihlali hem de Mauerlat'ın duvara sabitlenmesinin zayıflaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm sonuçlardır.

Kısacası her şey o kadar açık ve basit değil...

Ankraj veya dübel kullanarak keresteyi sabitleme

Görünüşe göre - en basit ve güvenilir yol, pratik ve zamanla test edilmiştir. Her şey doğrudur, ancak yalnızca gaz silikattan bahsetmiyorsak. Bu malzemenin artan kırılganlığı, bir ankrajı sıkarken veya bir dübel vidalarken bir çatlak veya hatta bir talaş oluştuğunda bir sürpriz yaratabilir.

Elbette günümüzde, özellikle gazbeton duvarlar için tasarlanmış çok çeşitli bağlantı elemanlarını satışta bulabilirsiniz. Ancak, görüyorsunuz, mobilyaları, iç mekan eşyalarını ve hatta duvar yalıtımı için bir çerçeveyi sabitlemek bir şeydir - ve tamamen farklı bir şey, tüm çatı yapısının temeli haline gelen güçlü bir şeydir.

Gaz silikatın tutma özelliklerinin düşük olduğu göz önüne alındığında çapa satın almanız gerekecektir. maksimum uzunluk- yaklaşık 300÷500 mm, böylece Mauerlat kirişinin kalınlığı dikkate alındığında, duvara az çok güvenilir bir şekilde "yakalamak" mümkündür. Ancak bu kadar uzun, güçlü ankrajların maliyeti oldukça yüksektir, dolayısıyla bunun da akılda tutulması gerekir.

Mauerlat'ı ankrajlara monte etme işi yaklaşık olarak aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

İllüstrasyon
	Her şeyden önce gaz silikat ile döşenen kereste arasında güvenilir su yalıtımı sağlamak gerekir. Aksi halde ahşabın başka bir ağaçla temas ettiği noktada yapı malzemesi Bir nem kaynağı ve bunun sonucunda biyolojik ayrışma kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.
	Yüksek kaliteli bir çatı kaplama malzemesi şeridi, su yalıtım bariyeri için oldukça uygundur - duvarın tüm ucunu tamamen kaplayacak şekilde döşenir. Yanlardan biraz içeri giriyorsa, sonradan kesmek daha kolay olduğundan sorun değil. Şerit, bitümlü mastik kullanılmadan kuru olarak döşenebilir.
	Bundan sonra mauerlat duvarın ucuna serilir. Bu örnekte kullanıldı kalite kurulu 50×150 mm, bu arada kalınlık olarak oldukça küçük görünüyor. Ancak bu, sabitleme prensibini değiştirmez.
	Kereste projede öngörüldüğü gibi tam olarak yerine döşenir ve tesviye edilir.
	Gerekli işaretlemeler yapılır. Prensip olarak, bu durumda kiriş bacaklarının montajı için alanların işaretlenmesi söz konusudur - daha sonra Mauerlat'ı sabitlemek için ankrajlar aralarına yerleştirilebilir - ve karşılıklı müdahale olmayacaktır.
	Kiriş ayağının takılacağı yer işaretlenmiştir. Ankrajlar, kirişlerin eğimini tekrarlayarak keyfi olarak yerleştirilebilir.
	İşte burada, ankraj cıvatası. Hemen rezervasyon yapalım - bu örnekte, gaz silikat duvarının üstüne zırhlı bir kayış hala dökülüyor, bu nedenle usta, 12 mm çapında ve 150 mm uzunluğunda nispeten küçük ankrajlar kullanıyor. Olgun betonda bu tür bir sabitleme gerekli güvenilirliği sağlayacaktır. Ancak zırhlı kayış yoksa, mümkün olan en uzun bağlantı elemanını yarım metreye kadar takmanız gerekecektir.
	Daha sonra, matkaba tüy şeklinde bir ahşap matkabı (bu durumda 12 mm çapında) takılır ve mauerlat delinir. deliklerden, duvarın sonuna kadar. Talaşın tekrar kanala düşmemesi için derhal süpürülmesi tavsiye edilir.
	Bundan sonra, 12 mm'lik matkap uçlu bir darbeli matkap kullanılarak, ahşaptaki delikten doğrudan duvar malzemesine bir ankraj kanalı açılır.
	Delik hazır olduğunda ankraj içine yerleştirilir. Daha sonra, somunun altındaki rondela ahşapta durana kadar ankrajın tüm uzunluğu boyunca bir çekiçle çakılması gerekir.
	Ve son adım, uygun anahtarı kullanarak tüm ankrajları sıkmak, böylece mauerlat kirişini duvarın ucuna sıkıca bastırmaktır.

Böyle bir bağlantı güvenilir olacak mı? Betonla - kesinlikle evet. Gaz silikatla doğrudan uğraşmak, uzun çapa uzunluğunda bile zor bir sorudur. Her durumda, internette bu konuyla ilgili herhangi bir araştırma veya çalışma deneyiminin sonucunu bulmak mümkün değildi - ne olumlu ne de olumsuz.

Bir noktaya daha odaklanalım. Çoğu zaman kerestenin uzunluğu mauerlat'ı duvar boyunca tek parça halinde döşemek için yeterli değildir ve birleştirme işlemine başvurmanız gerekir. Deneyimli marangozlar çok ilginç ve güvenilir kilitleme bağlantıları yapabilirler, ancak profesyonel olmayanlar için "yarım ağaç" bağlantı düğümü yapmak yeterli olacaktır. Bir önkoşul: Bu noktada, bağlantıyı sıkmak için bir sabitleme - bir ankraj veya bir pim - sağlamak gerekli olacaktır.

Oluklu levha fiyatları

oluklu levha

Bitişik duvarların kirişlerinin buluştuğu köşelerde de benzer bir yaklaşım kullanılır - bağlantıyı kilitle ardından seçilen bağlantı elemanlarıyla sıkma yapılır.

Ayrıca Mauerlat'ın tüm kenarlarını mümkün olan en sağlam çerçeveye bağlamak için köşelerde çelik braketler kullanılarak bağlantının güçlendirilmesi uygulanmaktadır. Yukarıdaki diyagramlardan biri bunu çok iyi göstermektedir.

Başka bir ipucu: Bir duvardaki iki ahşap parçasını birleştirmeniz gerekiyorsa, bunların yaklaşık olarak aynı uzunlukta olduğundan emin olmaya çalışmalısınız. Örneğin bir duvar uzunluğunda 8,5 metre değil kiriş kullanmak daha iyidir 6 + 2,5 ve örneğin, 4,2 + 4,3 M.

Teknolojik yenilikler – kimyasal dübeller

On yıl önce, parçaları sabitlemeye yönelik bu yenilikçi yöntemler çeşitli malzemeler Henüz çok az kişi duydu. Günümüzde kimyasal çapalar yaygın olarak satışa sunulmaktadır, ancak bunları genel olarak fiyat olarak adlandırmak henüz mümkün değildir.

Bu arada, birçok ev ustası, özel kimyasal dübeller olmadan benzer sabitleme teknolojileri uyguladı - yapılan deliğe bir epoksi karışımının sertleştirici ile döküldüğü ve ardından parçanın yerleştirildiği durumlardan bahsediyoruz - bir gün sonra güvenilir bağlantı elde edildi.

Bu tür kimyasal ankrajlara eşlik eden reklamlar, onlara en yüksek dayanıklılık özelliklerini atfeder. Doğru, tüketici şikayetleriyle zaten karşılaşabilirsiniz, ancak bunlar belki de piyasada bu tür kimyasalların çok sayıda düşük kaliteli sahteciliğinin bulunmasıyla ilgilidir. Ve bu tür malzemelerin saygın üreticileri hakkında konuşursak, "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox" markalarına odaklanmalısınız. “KEW” ve diğerleri.

Kimyasal ankrajların kendileri kullanım prensiplerine göre farklılık gösterebilir.

• Yani bir çeşidin kapsül (ampul) düzeni vardır.

Ankraj için açılan deliğe, karıştırıldıktan ve hava ile temas ettikten sonra hızla sertleşmeye başlayan, bir veya iki bileşenli bir bileşim içeren bir ampul yerleştirilir.

Ampulü yerleştirdikten sonra ankrajın kendisi (pim) deliğe sokulur ve gerekli derinliğe kadar sürülür. Tıkandığında, çapa ampulü yok eder, kanalın tüm alanını emer ve doldurur. Saplamanın duvarları ve dişleri dahil. Normal hava sıcaklıklarında, 25-45 dakika sonra bileşim tamamen polimerize olur, sertleşir ve önemli yük altında bile ankrajın güvenilir şekilde tutulmasını ve hareketsiz kalmasını sağlar.

• Başka bir kimyasal ankraj türü, kartuşların (tüplerin) kullanımını içerir. polimer bileşimi(genellikle iki bileşenli) ve özel bir dağıtıcı tabanca. Tabanca tasarım olarak genellikle kullandığımız tabancaya benzer. silikon mastikler veya " sıvı çivi" Ve bazı kimyasal dübel türleri doğrudan bu kadar basit tabancalar için tasarlanmıştır.

Ayrıca duvar malzemesine göre ilave cihazlar da kullanılabilir. Örneğin, gözenekli beton için özel olarak tasarlanmış bir kimyasal ankrajın nasıl monte edileceğine bakalım.

İllüstrasyon	Gerçekleştirilen operasyonun kısa açıklaması
	Resimde bir dizi Fisher kimyasal ankrajının olası bileşenleri gösterilmektedir - bunlar farklı sertleşme hızlarına sahip kartuşların kendisi ve dağıtım tabancalarıdır. Herhangi bir kimyasal ankraj kanalının her zaman tozdan iyice temizlenmesi gerekir - bu amaçla temizleme ve dışarı pompalama için özel bir pompa ve farklı çaplarda fırçalar vardır. Özel ataşmanlı bir matkap, konik delikler açmanıza olanak tanır (tam olarak gözenekli beton için ihtiyacınız olan şey). Ve son olarak çeşitli adaptörler, kılavuz adaptörler, içi boş duvarlar için ağ burçlar ve çeşitli uzunluklarda saplama ankrajları.
	Bu durumda makalenin konusuyla tam olarak ilgileniyoruz gaz silikat duvarı– gözenekli beton.
	Ankraj için kanalın sondajı başlıyor. Bu amaçla yuvarlak durdurma sınırlayıcılı ve küresel ağızlı özel bir matkap kullanılır.
	Öncelikle dayanağa değene kadar düz bir delik açın.
	Sınırlayıcı duvara yaslanır ve nozulun küresel şekli sayesinde delik, şekilde gösterildiği gibi konik bir şekil almaya başlar.
	Kanal hazır olduğunda, koninin daralmış üst kısmını kazara kırmamak için matkap düz ve dikkatli bir şekilde yerleştirilir ve delikten çıkarılır.
	Bundan sonra bir el pompası alın - kanalı tozdan iyice temizlemeniz gerekir. Temizleme, pompa sondasının deliğe tamamen batırılmasıyla başlar.
	Daha sonra pompa probu, üfleme durdurulmadan yavaş yavaş kanaldan çıkarılır. Gerekirse uygun çapta yuvarlak bir fırça kullanın. Bu üfleme işlemi en az dört kez tekrarlanmalıdır - tozun varlığı kimyasal dübelin güvenilirliğini önemli ölçüde azaltır. İdeal olarak kanalı tamamen temiz tutmaya çalışmalısınız.
	Temizledikten sonra deliğe plastik bir manşon yerleştirilir. Bu, deliğin kenarını "iyileştirecek" ve en önemlisi, yerleştirilen ankrajın (saplamanın) duvar yüzeyine dik olarak konumlandırılmasını sağlayacaktır.
	Kimya çalışmaya hazırlanıyor. Kartuş tabancaya yerleştirilir ve karıştırıcı ağzı vidalanır. Bileşimin küçük bir salınımı herhangi bir yüzeye yapılır - tüm bileşenlerin tamamen karıştığından emin olmanız gerekir - bu, elde edilen karışımın eşit rengini gösterecektir.
	Bundan sonra ağız, deliği sınırlayan bağlantıya yerleştirilir ve boşluk, kompozit bir bileşimle doldurulmaya başlar.
	Tipik olarak boşluk, hacminin yaklaşık ¾'üne kadar doldurulur.
	Daha sonra, gerekli uzunlukta bir pim ankrajı alınır ve konik boşluğu dolduran plastik kütleye dikkatlice (kelimenin tam anlamıyla) vidalanır - bu amaçla, bu aşamada parmak basıncı yeterlidir. Saplamanın duvara dik konumda olmasını sağlamak önemlidir - kılavuz manşon bu konuda yardımcı olacaktır, ancak yine de kontrol etmekten zarar gelmez. Pim duvara kadar vidalanmıştır.
	Tek yapmanız gereken sadece 45 dakika beklemektir; normal sıcaklıklarda (yaklaşık +20 °C) ankraj yük testi için hazır olacaktır.

Kimyasal ankrajların avantajları hakkında başka neler söylüyorlar:

• Bağlantının son derece dayanıklı ve dayanıklı olduğu düşünülmektedir - hizmet ömrünün 50 yıl olduğu tahmin edilmektedir.
• Kullanılan polimer kompozit atmosferik, biyolojik ve kimyasal etkilere karşı tamamen etkisizdir.
• Böyle bir ankrajı takarken gözenekli betonun içinde herhangi bir itici yük yoktur, yani çatlak veya ufalanma riski neredeyse tamamen ortadan kalkar.
• Aynı zamanda kompozitin delinmiş kanala bitişik gaz betonun gözeneklerine nüfuz etmesi, kimyasal dübelin duvar malzemesine maksimum derecede yapışmasını sağlar.

Peki, şimdi - eksiklikler hakkında. Bunlardan çok azı var, ancak kendiniz karar verin:

• Kimyasal dübellerin maliyeti yüksektir ve Mauerlat'ın takılması çok etkileyici bir miktara mal olacaktır. Üstelik görevimiz, kompozitle tamamen doldurulan çok derin kanallar gerektiriyor - bu nedenle makul miktarda kartuş gerekli olacak.
• Kimyasal dübeller yüksek sıcaklıklara dayanıklı değildir. Mauerlat'ta sıcaklığın 100 derecenin üzerine çıkacağı hiçbir yer olmadığı açık, ama yine de...
• Mauerlat'ı zırhlı kemer olmadan gaz betona sabitlemek için kimyasal ankrajların kullanılmasının zamanlaması ve sonuçları hakkında güvenilir bir veri belirlenmemiştir. Yani iyi sonuçlanacağına dair varsayımlar var ama testlerin sonuçları henüz yok. Belki ilk olmak istersin?

Video: Hilti kimyasal dübel ile çalışmanın gösterimi

Mauerlat'ı gömülü saplamalara sabitleme

Mauerlat'ı takmadan önce bile saplamalar duvarın ucundan birbirinden gerekli mesafede dışarı çıkarsa, kurulum işlemi sınıra kadar basitleştirilir.

• Saplamaların konum işaretleri kirişe aktarılır - bunu yapmak için Mauerlat'ı üstüne yerleştirin ve biraz hafifçe vurun - saplamalar, delik açmak için merkez olacak işaretler bırakacaktır.
• Daha sonra bu saplamaların üzerine bir su yalıtım şeridi "delilir".
• Daha sonra delinmiş deliklere sahip bir kiriş gerilir.
• Çivilerin üzerine geniş rondelalar yerleştirilir, somunlar takılır - ve Mauerlat'ı duvarın sonuna kadar bastırmak için tamamen anlaşılır bir prosedür uygulanır.

Tek bir şey dışında her şey çok basit - çivilerin gaz beton duvara nasıl yerleştirileceği. İşte zorluklar da burada başlıyor.

Böyle bir tavsiye var - gazbeton duvarda saplamanın çapından yaklaşık 3-4 mm daha büyük, yaklaşık 500 mm çapında derin bir delik açılır. Daha sonra kanal duvar yapıştırıcısı veya çimento şerbeti ile doldurulur. Bundan sonra, içine bir pim sonuna kadar sokulur ve çözüm tamamen sertleşene kadar bu formda bırakılır.

Kolay gibi görünebilir, ancak bu yöntemi deneyen bazı ustalar açıkça bundan memnun değiller - çözümler küçülebilir, boş alanlardan kaçınmak zordur ve böyle bir birimin kalitesi hala en yüksek değildir. Bazı bağlantı elemanları dinamik yük veya titreşim nedeniyle gevşeyebilir ve bu, yapının genel olarak zayıflaması, gaz silikat bloklarda çatlakların ortaya çıkması ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüm korkunç sonuçlarla doludur.

Çivileri önceden takmak için başka bir seçenek. Bu durumda, son gaz silikat blok sırası takılmadan önce duvar dikişine yerleştirilecek olan metal plakalara dik olarak kaynaklanırlar. Plakaların şekli büyük bir rol oynamaz - örneğin resimde gösterildiği gibi olabilirler.

Önemli olan, plakaların saplamaya destek sağlaması ve aynı zamanda çekme yüküne karşı çalışmasıdır. Bu yaklaşımla, üst sıradaki bloklara duvarlara yerleştirilmeden önce önceden delikler açılır, daha sonra buraya pimler yerleştirilir ve gerekirse bloğun kenarları "düzeltilir", böylece Plakanın kalınlığından dolayı çarpık. Bundan sonra duvar işi yapılır - ve duvar hazır olduğunda, mauerlatın montajı için hemen bir dizi gömülü saplama bulunur.

Ve yine de maksimum güvenilir kurulum gömülü saplamalar yalnızca dökerken sağlanır güçlendirilmiş kemer.

Zırhlı kemeri doldurmayı reddetmek mantıklı mı?

Ve şimdi, tam tersine, okuyucuya doğrudan bir soru - oluşturulan çatı yapısının gücünü garanti eden zırhlı kayışın bu basit ama çok güvenilir, kanıtlanmış dökme işlemini reddetme nedenleriniz ne kadar ciddi? Nihai kararı vermeden önce her şeyin ne kadar basit ve net olduğuna bir kez daha bakalım.

Güçlendirilmiş bir kayışın dökülmesi işlemi karmaşık bir şey değildir!

İllüstrasyon	Gerçekleştirilen operasyonun kısa açıklaması
	Gazbeton bloklardan evlerin inşasına yönelik her türlü talimat ve kılavuza bakarsanız, Mauerlat kirişinin betonarme bant olmadan duvarların ucuna takılması konusu bile dikkate alınmaz. Ve metnin yalnızca bir yerinde mütevazı bir söz bulunabilir: bir istisna olarak, örneğin, bölgenin iklim koşulları belirgin kar ve rüzgar yükleri vb. gerektirmiyorsa, küçük bir alanın çatıları olan küçük müştemilatlarda. Tek kelimeyle, pratik olarak kendi tehlikeniz ve riskiniz altında. Bu bağımlılıktan bir an önce kurtulmak için zırhlı kemeri doldurmak gerçekten bu kadar zor mu - “eğer”?
	Bu arada, bunda özellikle karmaşık bir şey yok, yani acemi bir inşaatçının bile yapamayacağı hiçbir şey yok. Gazbeton yapı malzemeleri üreticileri, ürün yelpazesine, özellikle son duvar sırası için tasarlanmış özel tipte bloklar eklemiştir. Onlar sahip karakteristik şekil U blokları adını aldılar (Latin alfabesinin bu harfine benzerliklerinden dolayı). Aslında bu, fabrikada güçlendirilmiş bir kayışın dökülmesi için gazbetondan yapılmış kalıcı bir kalıptır.
	Resme bakın; farklı boyutlarda gazbeton U blokları gösteriyor. En küçük blok (200 mm kalınlığında) simetrik bir şekle sahiptir, diğerlerinin bir duvarı diğerinden daha kalındır. Bu kalınlaştırılmış duvar sokağa bakmalıdır - ısı yalıtım kalitesinin maksimum düzeyde korunması nedeniyle daha geniş yapılmıştır.
	Güçlendirilmiş kemerin kendisi için “kanalın” boyutları o kadar büyük değil, yani çok fazla betona gerek yok ve orta büyüklükte bir kır evi için onu tam yerinde kendiniz yapmak zor olmayacak. iş. Üstelik, beton pompası bu durumda yardımcı olmayacağından, yine de manuel olarak doldurmanız gerekecek - "şerit" çok dar ve sığ. Bu işlem için beton miktarı aşağıda tartışılacaktır. Görünüşe göre neden zırhlı kemer olmadan yapmanın yollarını düşünüyorsunuz - hemen dökmeye başlamak daha iyi değil mi? Ancak birçoğu, U bloklarının gerekli olması nedeniyle durduruldu. daha az malzemeÜretim sırasında aynı zamanda genellikle parça halinde satıldıkları için önemli ölçüde daha pahalıdırlar. Ancak bu tür blokların standart duvar blokları kullanılarak bağımsız olarak yapılabileceği veya diğer teknik çözümler kullanılarak tamamen onlarsız yapılabileceği ortaya çıktı.
	Böylece U bloklar standart duvar bloklarından kesilebilir.
	Başlangıçta elbette işaretlemeler yapılır - kesilen parçanın genişliği...
	... ve derinlikleri.
	Kesimlerin yapılacağı çizgiler çizilir. Bu durumda usta, 120 mm genişliğinde ve 160 mm derinliğinde bir "kanal" kesmeye karar verdi. Bu, güçlendirilmiş bir kayış için yeterli olacaktır.
	Duvarlar gaz silikat bloklardan yapılmışsa, ustanın muhtemelen onları kesmek için bir aleti vardır. Genellikle bu, büyük dişli, güçlü bir el testeresidir. Amaçlanan çizgiler boyunca - oluşturulan "kanalın" derinliğine kadar kesimler yapmaya başlarlar.
	Yuvanın eşit derinliğini elde etmek için blok dönüşümlü olarak kesilir ve testerenin gerekli daldırılması ilk önce bir...
	...ve sonra diğer tarafa. Bu arada elimizde bir resim yok ama ustaların güvencelerine bakılırsa daire testereyle bu kadar düzgün ve eşit derinlikte kesimler yapılabilir. Doğru, testerenin serbest bırakılması yetersiz olabilir (en az 100 mm kesme derinliğine ihtiyacınız vardır) - sonunda bir el testeresi ile çalışabilirsiniz. Neden bir seçenek olmasın?
	Yuvaların yapıldığı blok “popoya” yerleştirilir.
	Daha sonra darbeli matkap kullanılır. Aynasına bir matkap yerleştirilir - çap o kadar önemli değildir (genellikle 8†12 mm yeterlidir), ancak daha uzun bir uzunluk (yaklaşık 400 mm) almak daha iyidir, böylece delinmekte olan delik yaklaşık olarak ortasına ulaşır. engellemek. Oluşturulan "kanalın" tabanını tanımlayan çizgi boyunca merkezleri arasında yaklaşık 15 mm mesafe olacak şekilde bir dizi delik açılır.
	Daha sonra blok ters çevrilir ve karşı tarafta da benzer bir işlem gerçekleştirilir.
	Bundan sonra, genellikle çekiçle hafif bir darbe yeterlidir - ve üç taraftan kesilen parça bloktan düşer. Bu arada, bu parçalar kırılmamışsa atılmamalıdır - inşaat sırasında yine de faydalı olabilirler.
	Ve güçlendirilmiş kayışı doldurmak için bu ev yapımı U bloğu kaldı.
	Gerekirse kalan düzensizlikler bir keski ile kesilebilir...
	...kırıntıları ve tozu süpürün...
	...ve duvar işçiliğine başlamadan önce bitmiş bloğu depolanacağı yere gönderin.
	Yeterli sayıda ev yapımı U blok hazırlandıktan sonra duvarın son sırasının döşenmesine geçilir. İş genellikle köşeden başlar.
	Gazbeton yapıştırıcısı kuru bir karışımdan hazırlanır. Bloklar sırayla yerleştirilir. Her şey normal duvarcılıkla aynıdır - önce tutkal gerekli kalınlıkta bir tabaka halinde uygulanır...
	...daha sonra bu katman dişli mala kullanılarak düzlenir ve dağıtılır...
	... ve bundan sonra başka bir gaz silikat U bloğu kurulur. Çalışma, tüm sıra döşenene kadar - zırhlı kayışın dökülmesi için bir "kanal" oluşana kadar aynı şekilde devam eder.
	Köşelere ve duvarların birleşim yerlerine özellikle dikkat edilir - burada, zırhlı kemerin “kanalının” kesintiye uğramaması için U bloklarının nasıl birleştirileceğini düşünmeniz gerekecektir. Şekilde seçeneklerden biri gösterilmektedir, ancak diğer çözümler de oldukça kabul edilebilir.
	Bazılarına göre bu yaklaşım aşırı emek yoğun görünebilir ve buna ek olarak, çok sayıda atık. Bu bir dereceye kadar doğrudur ve zırhlı kemer için kalıp oluşturmak için başka yöntemler kullanmak oldukça mümkündür. İşte onlardan biri. Bu tuhaflığın duvarlarını yaratmak için kalıcı kalıp bu durumda, daha küçük kalınlıktaki gaz silikat blokları kullanılır - bunlara genellikle ek bloklar denir. Örneğin dış duvar oluşturmak için 100 mm kalınlığındaki blokları kullanabilirsiniz.
	Bu blokların bir kısmı tutkal üzerine döşenir dış kontur duvarlar (resimde yalnızca bir kurulum örneği gösterilmektedir).
	Betonun spesifik termal özelliklerinden dolayı herhangi bir zırh kuşağı her zaman güçlü bir "soğuk köprüye" dönüşür. Bu dezavantajı azaltmak için, kalıcı kalıbın dış duvarı boyunca (duvar bloğunun genişliği buna izin veriyorsa) hemen bir yalıtım tabakası - yaklaşık 50 mm kalınlığında ekstrüde polistiren köpük döşenmesi tavsiye edilir.
	Karşı tarafta “kalıbımızın” duvarı 50 veya 75 mm kalınlığında ince bir bloktan oluşuyor. Bu sıra aynı zamanda gaz silikat tutkalına da monte edilir.
	Sonuç şuna benzer: güçlendirilmiş bandın daha fazla doldurulması için bir kanal (resimde takviye kafesi önceden yerleştirilmiş olarak gösterilmiştir). Bu arada, çok büyük olduğu ortaya çıkarsa "kanalın" derinliğini biraz azaltabilirsiniz. Altta, ayrıca tutkalın üzerine, ek bloklardan kesilmiş parçaları yerleştirebilirsiniz, böylece derinlik yaklaşık 150 ÷ ​​180 mm olur - bu oldukça yeterlidir.
	Başka seçenekler de var. Örneğin, bir yanda aynı 100 mm'lik gaz silikat bloğu ve bir yalıtım tabakası bulunurken, diğer yanda yüzeye bastırılmış veya tam olarak duvarın ucuna yerleştirilmiş basit ahşap (veya OSB) kalıp vardır.
	Ancak burada gaz silikat bloklarını hiç kullanmadan bir seçenek var. Her iki tarafa da ahşap kalıp monte edilmiştir. Ancak dışarıda, kalıp levhaları boyunca 100 mm kalınlığında bir polistiren köpük şeridi ve zırhlı kayış için oluşturulan "kanalın" yüksekliğine karşılık gelen bir genişlik döşenir.
	Bu seçenek, tabiri caizse canlı - kalıbın dış çevresi boyunca yalıtım kurulu. Bu durumda yalıtım zorunlu olmasa da ihmal edilmemelidir - bu yukarıda zaten tartışılmıştı. Ama üzerinde iç duvarlar gerekli değildir - oraya güçlendirilmiş bir kemerin de dökülmesi planlanıyorsa, o zaman sadece ahşap kalıp her iki tarafta.
	Kalıp (herhangi bir versiyonunda) yerleştirildikten sonra, takviye çerçevesini örmeye devam ederler. Kural olarak, Mauerlat'ın altındaki zırhlı kayış çok fazla takviye gerektirmez - 10 mm çapında dört periyodik profil çubuğu (sınıf A-III) yeterlidir.
	Takviye çubuklarının mekansal konumu çeşitli şekillerde sağlanabilir. Elbette "klasikler", 6 veya 8 mm kesitli, pürüzsüz veya oluklu takviyeden yapılmış kelepçelerdir. - şerit temelindekiyle yaklaşık olarak aynı.
	Ancak çoğu zaman bu şema basitleştirilmiştir - duvarın üstündeki zırhlı kemer için hala "ağır" görünmektedir. Sunulan örneklere bakarsanız, birçok usta çok standart dışı çözümler kullanıyor. Örneğin bu, şap için hazır kaynaklı takviye ağından kareler kesiyor ve bunları bir tür kelepçe şablonu olarak kullanıyor.
	Bağlama her zamanki gibi çelik bağlama teli kullanılarak yapılır.
	Ve bu, bağlantıdan sonra elde ettiğimiz resim: dört uzunlamasına takviye çubuğunun düzgün bir mekansal yapısı.
	İşte başka bir orijinal çözüm. Görünüşe göre, mal sahibi üretim atıklarını ucuza (hatta ücretsiz olarak) elde etme fırsatına sahip metal ürünleri. Böyle bir yaratıcılığa ancak imrenilebilir!
	Öyle olsa bile, özellikle donatı alanlarında (çubukların boyuna bağlantıları, dönüşler, bağlantı alanları) donatı bağlama kurallarını kimse iptal edemez. Bu nedenle uygun bükümler, bindirmeler, kelepçeler vb. yapılır. - hepsi şerit temel kurallarına göre. Bu arada son derece dikkat edin önemli nüans. Güçlendirilmiş bir kayışın varlığı, Mauerlat'ın daha sonra sabitlenmesi için neredeyse hiç zorluk bırakmaz - olgun beton, sıradan genleşme ankrajlarını bile mükemmel bir şekilde tutacaktır. Yine de, beton dökmeden önce bir işlem daha yapabilirsiniz - saplamaları önceden monte ederek bunları güçlendirilmiş çerçeveye bağlayın. Kayış sertleştikten sonra zanaatkar, kereste için hemen hazır, güvenilir bağlantı elemanlarına sahip olacaktır.
	Çivi takmak için de çeşitli seçenekler vardır. Böylece, örneğin, kanalın alt kısmında altlarına bir kılavuz delik açılır ve pimin kendisi çerçeve takviye yapısının atlayıcısına bağlanır (şekilde gösterildiği gibi).
	Pim ayrıca zırhlı kayışın merkez hattından kaydırılarak da yerleştirilebilir - bunların tümü genişliğine ve Mauerlat'ın planlanan konumuna bağlıdır. Şekil, gömülü pimin uzunlamasına takviye çubuklarına nasıl bağlandığını göstermektedir.
	Burada paradan tasarruf etmek için dişli çubukların uzunluklarının enine takviye kelepçelerine nasıl kolayca kaynaklanacağını gösteriyoruz. Doğru, bunun için zaten çok iyi elektrik kaynağı becerilerine sahip olmanız gerekiyor.
	Saplamanın tabanına bir somun vidalarsanız ve geniş bir rondela takarsanız, ortaya çıkan sabitlemenin güvenilirliği önemli ölçüde artacaktır. Dökülen beton bant tamamen olgunlaştıktan sonra böyle bir pimi çıkarmak neredeyse imkansız olacaktır.
	Çivilerin takılması adımı genellikle kirişli bacakların gelecekteki kurulumuna yönelik adımla aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu durumda, Mauerlat için bu montaj noktalarının kirişler arasına yerleştirilmesi arzu edilir, böylece daha sonraki kurulum işlemlerine müdahale etmezler.
	Saplamaları takıp bağladıktan sonra beton dökülürken dişlerin tıkanmaması için üst dişli kısmın ekli somunla birlikte streç film ile kaplanması tavsiye edilir.
	Takviye çubuklarının, doğaçlama "kalıp" duvarlarından belirli bir mesafeye yerleştirilmesini sağlamak gerekir, böylece koruyucu bir beton tabakası oluşturulur. Bu amaçlar için özel astarlar kullanabilirsiniz - bunlar hem alttan hem de yanlardan gerekli boşlukları sağlayacaktır.
	Beton çözeltisi hazırlanıyor. Kural olarak, böyle bir zırhlı kayış için M200 beton kalitesi yeterlidir (ancak daha düşük değildir). Orta büyüklükteki bir evde bu amaçlar için büyük miktarda beton gerekli olmayacaktır - bunu bir beton karıştırıcısında kendiniz yapmak oldukça mümkündür.
	Daha sonra bitmiş çözüm üst kata (kovalar halinde) verilir ve zırhlı kayışın "kanalı" yavaş yavaş onunla doldurulur.
	Dökme sırasında doldurulmamış boşluk kalmamasını sağlamak çok önemlidir. Bunu yapmak için, dökülen beton dikkatlice "süngülenir", yani dökülen alanın tüm uzunluğu boyunca bir takviye parçası veya sivri bir ahşap şerit ile delinir - bu, hava kabarcıklarının kaçmasına izin verecektir.
	"Süngüleme" sonrasında çözelti bir mala veya spatula kullanılarak mümkün olduğu kadar sıkıştırılırken aynı zamanda oluşturulan bant yüzeyi düzleştirilir.
	Böylece oluşturulan kemerin tüm uzunluğu boyunca sırayla hareket ederler.
	Bant doldurulur ve dengelenir. Bu resimde saplamasız bir seçenek gösterilmektedir - ürün sahibi geleneksel ara parçaların kullanıldığını varsaymaktadır çapalar Mauerlat'ı monte etmek için.
	Ancak burada bir seçenek var - bağlı gömülü pimlerle. Bandın dökülmesi ve son olgunlaşmasının ardından mertek sisteminde çalışacak ustalar için hazır bağlantı elemanları mevcuttur. Her durumda, zırhlı kayışın uygun şekilde olgunlaşması için zaman verilmelidir - başka robotların döküldükten en geç bir ay sonra çalıştırılması tavsiye edilir.

Yukarıda söz verildiği gibi, bazı destekleyici materyaller şunlardır:

Şerit temelin güçlendirilmesi - nasıl doğru yapılır?

Tabloda, sonbahar kuşağının mekansal güçlendirme ilkelerinin, özellikle kavşaklarda, kavşaklarda ve köşelerde güçlendirme konularında temel bandına benzer olduğu zaten belirtilmişti. Ayrıntılar portalımızdaki özel bir yayında verilmektedir. Ve başka bir makalede bunlar veriliyor. Ayrıca her iki makale de malzemeleri hesaplamak için kullanışlı hesap makineleri içerir.

Ve son olarak, zırhlı kayışın dökülmesi için gerekli M200 beton miktarını ve üretimi için bileşen sayısını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak bir hesap makinesi.

Köpük bloklardan yapılmış bir evin çatısını inşa ederken, duvarlardaki yükün az olması için ağırlığını azaltmaya çalışmalısınız. Ancak evin betonarme bir çerçevesi varsa bu öneriden sapabilirsiniz.

Bu neden böyle?

Köpük bloklar hücresel bir yapıya sahiptir. Bu, malzemenin bazılarına göre daha düşük güçte olduğunu göstermektedir. Belirli bir kuvvet altında köpük bloklar kademeli olarak tahrip olma eğilimindedir. Ve böyle bir kadere ihtiyacımız yok.

Çatı nasıl daha hafif hale getirilir?

Öncelikle daha hafif kafes formları kullanmanız gerekir. İkincisi, ahşap traverslerin içi boş olmalıdır. OSB'ye dayalı bir kanal kullanmak daha iyidir.

Çatı kaplama malzemesi seçimine de akıllıca yaklaşılmalıdır. Ağırlığı ne kadar az olursa o kadar iyidir.

Köpük bloklardan yapılmış bir evin çatı kaplama malzemeleri arasında şunlar yer alır:

• Oluklu levha
• Bakır levha
• Metal fayans
• Galvanizli demir

Çıkıntı ve eğimlerin kurulum özellikleri

Gaz betondan yapılmış bir evin çatısını inşa ederken, kafes kiriş ve eğimlerinin eğim açısı önemli bir rol oynar. Özellikle bina ülkenin soğuk iklime sahip bölgelerinde inşa ediliyorsa.

Belirli bir eğim açısını korumazsanız, kar çatıda uzun süre kalacak ve yapıya kuvvetli bir yük bindirecektir. Bu, yakında çatının tahrip olmasına ve diğer tehlikelere yol açacaktır.

Kirişlerin monte edildiği açı ne kadar keskin olursa, duvarlara o kadar az yük binecektir;Çatıdaki kar daha hızlı kaybolacaktır. Ve çıkıntılar artık sürekli baskıya maruz kalmayacak.

Gaz betondan yapılmış bir ev için çatı katı çatı montajı

Tavan arası çatı montaj sürecine kısaca bakalım.

Tavan arası kiriş sisteminin inşası karmaşık bir süreçtir. Çalışmaya başlamadan önce bazı kurulum özelliklerini unutmayın:

• Kirişler için 10×10, 15×15 veya 20×20 santimetre kirişler kullanılır
• Duvarlar ile Mauerlat arasına su yalıtım tabakası döşenmesi zorunludur.
• Düğümler çatı katı yapısı Kalın metal zımbalarla sabitlemek daha iyidir
• Kullanılan ahşap yapısal elemanlar iyi kurutulmalı ve antiseptik ve yangın geciktirici bir bileşim ile işlenmelidir.
• Nemin onlar üzerindeki etkisi en az olduğu için iğne yapraklı ağaçları tercih etmek daha iyidir.

Aşama 1 - Mauerlat'ın duvarla birleşim yerinin su yalıtımı

Evin duvarı ile mauerlat arasında bir su yalıtım tabakası bulunmalıdır. Bu amaçlar için sıradan çatı kaplama keçesini kullanabilirsiniz. Duvarların tüm çevresi boyunca döşenir ve hiçbir şeye sabitlenmez.

Aşama 2 - Mauerlat'ın kurulumu

Mauerlat, evin duvarlarının çevresine tutturulmuş ahşap bir kiriştir.

Çapı en az on iki milimetre olan ankraj cıvataları kullanılarak sabitlenmelidir. Delikler onlar için önceden delinmiştir.

Ankrajların uçları, daha fazla dışarı çekilmelerini önlemek için bir kanca şeklinde bükülmüştür. Ancak altta spacer sistemli ankrajlar mevcuttur. Sabitleme adımı 10-15 santimetredir. Montaj yeri kiriş bacaklarının arasındadır ve eşit mesafede bulunur.

Gaz betondan yapılmış bir evin çatı katının iki eğimi varsa, o zaman iki mauerlat gerekir, eğer dört eğimi varsa, o zaman dört.

Mauerlat olarak 15x15 veya 20x20 santimetre kesitli bir kiriş kullanılır.

Aşama 3 - kiriş sisteminin inşaatı

Kiriş sistemi çatının iskeleti olduğundan kusursuz bir şekilde monte edilmelidir. Ve tüm yükler (rüzgar, yağmur ve diğerleri) üzerine düşer. Bu nedenle bölgenizin iklim özelliklerine önem vererek hesaplamaları doğru yapmanız önemlidir. Hesaplama yapmak zor olduğundan profesyonel çalışanlara başvurabilirsiniz.

İğne yapraklı ağaçtan kiriş sistemi yapmak daha iyidir. Genellikle çam veya karaçamdır. Nem yüzde 23'ü geçmemelidir.

Gelecekte kendinizi mikroorganizmaların çoğalması ve kemirgenlerin saldırılarıyla ilişkili olumsuz sonuçlardan korumak için, ahşabı yangınla mücadele de dahil olmak üzere özel bileşiklerle iyice emprenye etmeniz gerekir.

Kiriş tasarımı

Kirişler asılı veya eğimli olabilir.

Duvarlar arasındaki açıklık altı metreden fazla olmadığında eğimli kirişler monte edilebilir. Açıklık iki kat daha büyükse, eğimli kirişler yalnızca ek destek kurulduğunda kullanılır.

Duvarlar arasındaki açıklık 12 metreye ulaştığında asma kirişler monte edilir. Bu durumda ek destek kurulumu sağlanmaz.

Kiriş bacaklarının hazırlanması

Kirişleri 60 santimetrelik artışlarla kuracağız ve pencereler için delikler bırakacağız. 10×10 santimetre kesitli “bacaklar” için çubukları alalım. Uzunluk, yamaçların eğimi ve binanın büyüklüğü (her durum için ayrı ayrı) dikkate alınarak belirlenir.

Zemin kirişlerinin montajı

Kirişler için kütükler, kereste veya kenarlara yerleştirilmiş bir tahta kullanabilirsiniz. Kirişler, duvardaki önceden hazırlanmış oluklara seçilen bir adımla monte edilir. Uçları iki kat çatı kaplama malzemesi ile su geçirmez hale getirilmiştir. Kirişler döşendikten sonra ayrıca ankraj cıvatalarıyla sabitlenirler.

Dikey rafların inşaatı

Gaz betondan yapılmış bir evin çatısı kırılırsa, önce destekleyici dikey direkler dikilir. Duvarların çerçevesi olarak hizmet edecekler.

Zeminde rahat hareket edebilmeniz için rafların yüksekliği en az iki metre olmalıdır.

Dikey direkler zemin kirişlerindeki oluklara yerleştirilir ve ayrıca metal köşeler ve braketlerle sabitlenir.

Tablodan kiriş kesitini seçin.

Direkler arasına bir çatı katı kirişi yerleştirilmiştir. Ayrıca cıvata veya başka bir yöntemle sabitlenir.

Belirli sayıda U şeklindeki raf, önceden seçilmiş bir adımla monte edilir. Aralarına bir ip çekilerek seviye kontrolü yapılır. Yükseklik farklıysa kemerlerden birini sökün ve ardından yüksekliğini ayarlayın. Raflar aynı bölümdeki çubuklarla birlikte dikilir.

Sırt direklerinin montajı

Sırt raflarını hemen kurabilirsiniz. Sırtın kendisi aralarına monte edilecek, ancak onlarsız da yapabilirsiniz.

Alt kirişlerin montajı

Şimdi Mauerlat ile üst kat kirişi arasına kirişler kurmanız gerekiyor. Bunu yapmak için ilgili destekler arasındaki mesafe belirlenir ve gerekli uzunlukta kirişli bacaklar hazırlanır. Alt kısımda, Mauerlat'a dayandıkları ve ayrıca braketlerle sabitlendikleri kirişlerin bacaklarında kesikler yapılır.

Üst kirişlerin montajı

Üst kirişleri hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için panolardan bir şablon dikilir. Çatı katı kirişinin uçlarına monte edilir, ölçüsü alınır ve yamaçların eğim açısı belirlenir. Bu ölçüye göre hazırlanmıştır gerekli miktar daha sonra yatay kirişlere güvenli bir şekilde sabitlenen kirişli bacaklar.

Mantolama montajı

Hangi çatı kaplama malzemesinin seçildiğine bağlı olarak sürekli veya seyrek çıta döşenir. Ağır çatı kaplamaları kurulurken sürekli yapılır.

Çatı malzemesi montajı

Seçilen çatı kaplama malzemesi hazırlanan kaplama üzerine monte edilir, ardından ek çatı elemanları - oluklar, koruyucu drenajlar vb. - monte edilir.

Köpük bloklardan yapılmış bir evin çatısının adım adım yapımı hakkında video

Çatı inşaatının başlaması

Kiriş sistemi kirişlerinin montajı

Kirişlerin sabitlenmesi

Garaj inşa etmek sorumlu bir girişimdir. Sonuç olarak aracınız için güvenilir bir koruma haline gelmesi çok önemlidir. Bu tür işler için tuğla, ahşap, gaz beton ve köpük beton gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Daha sonra köpük bloklardan garaj inşa etme teknolojisini ele alacağız. Hakkında ayırt edici özellikler Bu materyali bu makaleden öğreneceksiniz.

Her şeyden önce, gelecekteki inşaatı planlamak için bir parça kağıt ve bir kalem almanız gerekiyor. Bir projeye sahip olmak, inşaat malzemeleri tüketiminin ve buna bağlı olarak finansal kaynakların kaba bir analizini yapmanıza olanak sağlayacaktır. Ayrıca toprağı yani yeraltı suyunun hangi derinlikte bulunduğunu analiz etmek gerekir. Ayrıca toprak yapısının özelliklerini de belirleyin. Alınan bilgilere göre ne tür bir vakfın kurulacağına karar vermek mümkün olacak.

Köpük bloklardan yapılmış bir garaj projesi özel bilgisayar programları kullanılarak tamamlanabilir. Ancak bunu kendiniz yapabilirsiniz. Böylece projede alanınızın özelliklerini dikkate alabilir ve kendi takdirinize göre bir yerleşim planı yapabilirsiniz.

Diğer şeylerin yanı sıra, garajın arabayı depolamanın yanı sıra başka işlevleri de yerine getirip getirmeyeceğine karar vermeye değer. Örneğin şunu düşünün:

• görüş alanı olacak mı?
• kışın konserve ürünleri ve diğer ürünleri depolamak için gerekli bir bodrum katıdır;
• alet rafları kurulacak mı;
• ek ihtiyacınız var mı çalışma alanıörneğin bir masa, tezgah vb.

Buna dayanarak garajın amacına uygun bir projeyi tamamlamalısınız. Buna göre temel tipini, uzunluğunu ve genişliğini, duvarların ve tavanın yüksekliğini belirleyin. Örneğin alırsak standart boyutlar böyle bir yapı varsa bunlar aşağıdaki sınırlar dahilindedir:

• Genişlik 3–3,5 m.
• Yükseklik 3 m.
• Uzunluk 4,5–6 m.

Bu makalenin sonunda garaj inşa etmek için bir dizi proje ve çizim bulunmaktadır. Belirli bir projeden memnunsanız onu kullanabilirsiniz. Ancak aynı zamanda bölgenizin özelliklerini de dikkate aldığınızdan emin olun: yeraltı suyu seviyesi ve toprağın yapısı.

İnşaat için genellikle 600×300×200 mm boyutunda bloklar kullanılır. Bu durumda bloğu ters çevirerek duvarların kalınlığı 200 mm veya 300 mm yapılabilir. Isıtılmamış bir garaj için 200 mm duvar kalınlığı yeterlidir. Isıtılan bir binanın duvarlarının kalınlığını belirlemek için yerel iklim koşulları dikkate alınmalıdır. Proje zaten hazırsa, gerekli blok sayısını hesaplamak oldukça mümkündür. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

• Örneğin 5×6×3 m'lik bir garajın boyutlarını ele alalım. Şimdi duvarların çevre uzunluğunu ve buna göre bir sıradaki blok sayısını hesaplayıp: (5+6)×2'ye bölüyoruz. bloğun uzunluğu 0,6 m. Sonuç olarak aşağıdaki eylemi elde ederiz: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 adet).

• Daha sonra satır sayısını belirliyoruz. Bizim durumumuzda garajın yüksekliği 3 m olacaktır, bu da bloğun yüksekliğine 0,3 m bölünmesi gerektiği anlamına gelir: 3 ÷ 0,3 = 10 satır.

• Buna dayanarak tüm inşaat için kaç bloğa ihtiyaç duyulacağını kolayca belirleyebilirsiniz: 37 adet. × 10 satır. = 370 adet

• Ancak varsa kapı, kapı ve pencerenin boyutunu da dikkate almak önemlidir. Duvarlar 200 mm kalınlığında döşenirse ortalama 1 m2 kapı ve pencere 6 köpük blok içerir. Kapı ve pencerelerinizin büyüklüğüne göre açıklıkların toplam alanını belirleyin ve elde edilen miktarı 6 ile çarpın. Standart boyutlarda ortalama 40 ila 50 blok elde edersiniz. Sonuç olarak 300 - 320 adet köpük blok satın almanız gerekiyor.

Bu şemayı kullanarak her büyüklükteki garaj için blok sayısını hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki nüansları dikkate aldığınızdan emin olun: Taşıma sırasında malzeme hasar görebilir ve bu tür hesaplamalarda dikişin kalınlığını dikkate almadık. Bu nedenle ortaya çıkan miktara %5 ekleyin. Aksi takdirde duvarların döşenmesini bitirmek için yeterli bloğunuz olmayabilir.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli tüm malzemeleri satın aldıktan sonra garajı işaretlemeye başlayabilirsiniz. Gelecekteki binanın köşelerine mandal sürün. Aralarındaki tüm çevre boyunca bir ip uzatın. Dişler arasındaki açıyı kontrol ettiğinizden emin olun. 90° olmalıdır. Veya eksenel işaretleme yapabilirsiniz - bu çok daha basit ve daha doğrudur. İplik uzunluğu aynı ise kesinlikle 90° olacaktır. İşaretleme yaparken projede belirtilen ölçülere kesinlikle uyunuz.

İşaretlemeler tamamlandığında, gelecekteki garaj kapısının yanında durun ve hiçbir şeyin bunların açılmasını engellemeyeceğinden emin olun. Bu bir ağaç, bir bina, bir çit veya başka bir şey olabilir. Ciddi bir engel yoksa temel oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Köpük blok nispeten hafif bir malzemedir, bu nedenle derin ve ağır bir temel oluşturmaya gerek yoktur. Ancak yalnızca malzemenin ağırlığı, bir tür temel veya diğerinin seçimini etkilemez. Daha önemli bir kriter ise inşaat sahasındaki toprağın türü ve özellikleridir. Örneğin bölgenizdeki yeraltı suyu seviyesi 2-2,5 m'nin altındaysa ve toprak kabarmıyorsa, homojen ve yoğunsa o zaman 0,5 m derinliğe kadar hafif bir şerit temel oluşturabilirsiniz. toprak çünkü yekpare bir temel inşa etmeniz gerekecek. Bu, bükülme yüklerini iyi tolere etmeyen blokların özelliği ile açıklanmaktadır. Sonuç olarak köpük blok patlar ve binanın kendisi yok olur. Bunu önlemek için duvarlar, tüm bina ile birlikte zeminde "yüzen" monolitik bir levha üzerine yerleştirilmiştir.

Proje bir inceleme çukurunun inşasını içeriyorsa, o zaman temel seçeneği yekpare levha kaybolur. Bu durumda, gömülü bir şerit veya kombine şerit kazıklı temel inşa etmek gerekli olacaktır.

Örneğin, 0,8 m derinliğe sahip bir şerit temelinin yapımını düşünün. Çalışma aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

• 0,8 m derinliğinde bir hendek kazılır, genişlik köpük bloğa eşittir (200 mm) ve 150 mm eklenerek 350 mm temel kalınlığı elde edilir.
• Açmanın tabanı iyice sıkıştırılmalıdır.
• Ondan sonra uykuya dalar kum yastığı 100–150 mm kum ve 70–100 mm kırma taştan oluşur. Her katman da sıkıştırılır.
• Temel için kalıp yükleyin.
• Açmaya kaynak yapılmış veya örgü teli ile bağlanmış bir takviye çerçevesi yerleştirilmelidir. Sonuç olarak şerit temeli için bir çerçeve oluşturacaksınız.
• Daha sonra, temeli teker teker betonla doldurmanız ve iyice titreştirmeniz gerekir.

Beton kururken, projede öngörülmüşse bir inceleme deliği açmaya başlayabilirsiniz.

Muayene çukuru inşa ederken yeraltı suyunun derinliğinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatalım. Derinlik 2,5 m'den fazla ise drenaj yapılmasına gerek yoktur. Daha azsa, drenaj buna göre gereklidir. Sizi drenaj yapmanız gereken bir muayene deliği açma sürecine alıştırmaya davet ediyoruz. Boyutuna göre de hesaplama yapmalısınız. Uzunluk, arabanın büyüklüğü dikkate alınarak seçilir, genellikle 2 m yeterlidir. Derinliğe gelince, içinde hareket etmeye uygun olmalıdır. Yani araç sahibinin boyunu, buna 30 cm ekleyerek aracın yerden yüksekliğini (120 ila 175 mm) hesaba katıyorsunuz. Sonuç olarak yaklaşık derinlik 1800 mm'ye kadar ulaşacaktır. (30 cm çok fazla - araca ulaşamazsınız. Arabaların yerden yüksekliği farklıdır ve mevcut arabanın performansı dikkate alınarak bunun önceden dikkate alınması gerekir.

Bir inceleme çukuru yapma çalışması şöyle görünür:

1. İlk idam toprak işleri. Bu durumda, son kat şapının, yastığının, su yalıtım tabakasının ve drenajının kalınlığını dikkate alın.
2. Çukurun tabanı 100 mm'lik bir katmanla çakıl ve ardından 50 mm'lik bir katmanla kumla kaplanmalıdır. Bütün bunlar birer birer çarpılıyor.
3. Drenajı düzenlemek için çukurun çevresi boyunca 500 mm derinliğe kadar hendekler kazılır.
4. Açmanın tabanı jeotekstil ile kaplıdır. Hendek duvarına 80 cm sarılmalıdır.
5. Daha sonra 50 mm'lik bir çakıl tabakası dökülür ve drenaj borusu. Plastik, asbestli çimento veya seramikten yapılmış delikli boruları kullanabilirsiniz. Boruları döşerken işlevsellik açısından hafif bir eğim yapın. 1 m'de 1 cm eğim yeterli olacaktır.
6. Bundan sonra boruyu 20 cm'lik bir çakıl tabakasıyla doldurun ve jeotekstil ile sarın. Böylece drenaj hazır.
7. Çukurun gelecekteki zemini sıkıştırılması gereken küçük bir kil tabakasıyla kaplıdır.
8. Bir sonraki katman, örneğin çatı kaplama keçesi veya polietilen film gibi haddelenmiş su yalıtımıdır.
9. Daha sonra zemin kalıbı yapılır, inşaat demirinden yapılmış bir takviye çerçevesi döşenir ve beton dökülür. Su geçirmez beton üretmek için beton karışımına “Dehidrol” veya “Betonoprav” eklenmesi tavsiye edilir.
10. Zemin şapı kuruduğunda tekrar su yalıtımı yapılır.
11. Yeraltı suyu yer seviyesinden yüksekse, muayene çukurunun duvarları da kil ile kaplanır/doldurulur.
12. Duvarları inşa etmek için, daha önce su yalıtımı yapmış ve takviyeli kalıp inşa etmiş olarak tuğla kullanabilir veya monolitik beton yapabilirsiniz. Son seçenek şu durumlarda en uygunudur: yüksek seviye yeraltı suyu.
13. Zeminin su yalıtımına bağlanan duvarlara su yalıtım tabakası döşenir. Tüm eklemleri, çatlakları ve kenarları dikkatlice işleyin. Bundan sonra beton dökülür.
14. Duvarlar kuruduğunda muayene çukurunun duvarlarını ve zeminini bitirebilirsiniz.
15. Duvarlar sıvanabilir ve fayans veya fiberglas levhalarla kaplanabilir.
16. Çukurun üstüne bir emniyet rayı takılmalıdır. Arabaların yanlışlıkla bir deliğe düşmesini önlemek için gereklidir. Üretimi için 60 mm'lik metal köşe kullanılmıştır. Çerçeve çukurun boyutuna göre kaynak yapılır. Çukurun üzerine döşendikten sonra çerçeve betonlanır. İnşaatın tamamlanmasının ardından çukuru kapatmak için köşeye tahtaların (40 mm kalınlığında) döşenmesi mümkün olacaktır.

Bu çalışma aşaması hem garaj duvarlarının temeli döküldükten hemen sonra hem de inşa edildikten hemen sonra gerçekleştirilebilir.

Duvar inşa etmeye başlamadan önce kapıların takılması önemlidir. Kısmen duvara gömülecekler. Bunları temel üzerine monte etmeden önce, 2-3 kat halinde bir çatı kaplama keçesi su yalıtımı tabakası döşenmesi gerekir. 40 cm Ø12 mm'lik takviye parçalarını kapı çerçevesine kaynaklayın. Her iki tarafta 4 parça kaynak yapmanız gerekir. Çubuklar, köpük blokların dikişine düşecek şekilde konumlandırılmalıdır. Ve kapı çerçevesini monte etmeden önce boyanmaları gerekir. ön astarlama. Kapı kurulumu kesinlikle düz bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle bu süreçte terazi ve çekül kullanılması gerekmektedir. Kapıyı tahta bloklar kullanarak çapraz olarak monte ederek sabitleyebilirsiniz.

Kapı açıklığının üzerindeki ışın

Kapının güvenilir bir tabana sahip olmasını sağlamak için üzerine bir kiriş yapılır. Bunu yapmak için metal bir çerçeve yapıp içini betonla doldurabilirsiniz. Ancak kirişin uzunluğunun her iki taraftaki açıklığın uzunluğundan en az 0,2 m daha fazla olması gerektiğini unutmayın. Bir seçenek olarak, I-kirişine benzer bitmiş bir kiriş takabilirsiniz. Bu durumda, itibaren metal köşe 50x50 mm çerçeveyi kapının boyutuna kaynak yapın. Garajın içinden duvara yaslanacak şekilde kurulmalıdır. Köşe çimento ile sabitlenmiştir. Daha sonra I-kirişini çerçevenin ve kapının üstüne takın.

İkinci bir kat inşa etmeyi planlıyorsanız, döşeme levhasını tutmak için tüm çevrenin etrafına zırhlı bir kayış yapılır. Köpük bloklardan yapılmış bir garaj için, tüm yapıyı bir arada tutacağı ve çatı için güvenilir bir destek olacağı için bu gereklidir.

Duvarları bir köşeden inşa etmeye başlamak daha iyidir. Bloklar uzun kenarları duvar boyunca olacak şekilde monte edilir. Köpük bloklar özel yapıştırıcı veya çimento-kum harcı üzerine serilir. Tutkaldan bahsedecek olursak çok daha iyi ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle kullanımı daha etkilidir. Üstelik tutkal tüketimi nispeten azdır.

Böylece köşeleri ayarladıktan sonra ipi aralarında çekin. Duvarlar onun üzerine döşenecek. Her iki sırada bir duvar güçlendirilmelidir. Bunu yapmak için dikişe özel bir ağ veya duvar takviyesi döşenir. Daha önce kapıya kaynak yaptığınız çubuklar, blokların arasındaki duvar işçiliğine gömülür. Döşeme kirişine ulaştığınızda bloğu hareket ettirmeden döşeme işlemini gerçekleştirirsiniz. Gerekirse, dikişlerin birleşim yerlerinin kırılmaması için bloğu kesin.

Proje bir sundurma çatı içeriyorsa, duvarlar hemen garajın arka duvarına açılı olarak döşenir. 1 lineer metre için 5 cm eğim yeterlidir.

Eğim yapmak için köpük bloklar özel bir demir testeresi ile kolayca kesilir. Çatı üçgen ise durum tamamen farklıdır. O zaman çatı ızgaralarının nasıl kapatılacağını düşünmek önemlidir. Bir seçenek olarak, duvar işçiliğine devam edebilir veya başka bir hafif malzemeyi, örneğin astarı kullanabilirsiniz.

Köpük beton için güçlendirilmiş kayış

Duvarların çevresi boyunca 0,3 m yüksekliğinde bir kalıp inşa edin, içine takviye edici bir metal çerçeve yerleştirilir. Bütün bunlar somutlaştı. Çatıyı kapatmak için kullanılacaksa kiriş zemini o zaman bu kadar güçlü bir zırhlı kemerin inşasına olan ihtiyaç ortadan kalkar ve sonuç olarak kalıp kurmaya da gerek kalmaz. Takviye çubuğunun üzerine duvara kalın bir çimento tabakası döşenmesi ve ardından çimentonun yeniden katlanması yeterli olacaktır. Gerekirse kalan harcı çıkarmak için mala kullanın. Burada solüsyonun kalınlığını kontrol etmek önemlidir. Duvarlardan aşağı akacak bir durumda olmamalı veya bir anda dağılacak kadar kalın olmamalıdır.

Bir çatıyı düzenlemek için en yaygın seçenek, birkaç kat çatı kaplama keçesi ile kaplanması gereken bir beton levhanın döşenmesidir. Ancak köpük bloklardan duvarlar inşa ederken bu teknik uygun değildir, çünkü bu malzemenin kendisi nispeten kırılgandır ve levhanın ağırlığı altında bastırılabilir. Bir üretim örneğine bakalım eğimli çatı bir I-ışını kullanarak:

• Kirişleri çatıya 800 mm'lik artışlarla takın. Kirişin uzunluğu 200–250 mm olmalıdır daha fazla duvar, yani Bu tam olarak çatının her iki tarafa da ne kadar asılacağıdır. Bu, binayı yağıştan koruyacaktır. Kirişler duvara gömülüdür.
• 40 mm'lik levhaları alt rafa mümkün olduğunca sıkı bir şekilde yerleştirin.
• Çatı kaplama malzemesini üzerlerine yayın. Çatı kaplama malzemesini kenarlarından 10 cm kadar bükün.
• Bundan sonra çatı kaplama malzemesini cüruf, genişletilmiş kil veya diğer dökme kuru ısı yalıtım malzemesiyle örtün.
• Yalıtımın üstüne 3 cm'ye kadar ince bir çimento-kum şapı yapın.
• Şap kuruduğunda, üzerine sıvı bitümlü mastik, örneğin "Astar" uygulayın.
• Daha sonra çatı kaplama malzemesini çatının alt noktasından yukarıya doğru yapıştırma yöntemini kullanarak garaj boyunca yayın. Her bir tabaka, yağmurun ve eriyen suyun çatı kaplama "pastasına" sızmadan tahliye edilmesini sağlayacak şekilde bir örtüşme ile döşenir.

Son olarak geriye kalan tek şey kapının üzerine bir gölgelik yapmaktır. Bir köşeden kaynak yapıp polikarbonat veya başka bir malzemeyle kaplayarak kendiniz yapabilirsiniz. çatı malzemesi veya hazır satın alın.

Zemin düzenlemesi

Duvarlar dikildiğinde, çatı kurulduğunda ve bir inceleme deliği açıldığında, garaj zeminini yapmaya başlayabilirsiniz. Araba şap üzerine büyük bir yük koyacağından buraya dayanıklı bir zemin kurmalısınız. Bu yüzden ideal çözümüretim olacak beton taban. Ahşap döşeme doğrudan yaya alanına monte edilebilir; bu, özellikle bir çalışma alanına sahip olmayı ve masa kurmayı planlıyorsanız etkilidir. Açık ahşap zemin Beton üzerinde olmaktansa üzerinde olmak daha rahat olacaktır.

Böylece toprak tesviye edilir ve sıkıştırılır. Sonraki her katman ayrıca aşağıdakilerden oluşan sıkıştırılır:

• kırma taş 100–150 mm;
• kum 50–100 mm;
• çakıl 50–100 mm.

En sonunda dökülür beton şap en az 200 mm'lik katman. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey duvarları bitirmek, gerekli iletişimleri yapmak ve arabanızı yeni, güvenilir ve kuru “evine” getirmek.

Tüm projenin toplam maliyetinden köpük blok alımının yaklaşık% 30 olduğunu belirtmekte fayda var. Paranın çoğu temel ve çatı inşaatına gidiyor. Ancak buna rağmen köpük bloklardan yapılmış bir garaj en ucuzlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu yapı malzemesiyle çalışma deneyiminiz zaten varsa, bu makalenin sonuna yorumlarınızı yazın. Deneyiminiz yeni başlayan ustalara yardımcı olabilir.

Video

Köpük bloklarla garaj inşa etme hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Videoyu izleyin:

Çizimler

Eğimli çatılar 8 büyük gruba ayrılır; bunların arasında tek eğimli düzlemli çatı tipi tarafından özel bir yer işgal edilir.

Elbette, popülerliğinin zirvesi geçen yüzyılın ikinci yarısında düşen kimseyle rekabet etmek pek mümkün değil.

Ancak günümüzde uzmanlar ve inşaat işçileri Müşteriler giderek daha fazla dikkat ediyor .

Böyle bir barınağın özü ve özelliği son derece basittir. Yük taşıyan yapı çok seviyeli dış duvarlara dayanmaktadır.

Bu fenomen çok çekici bir görünüme sahiptir, ancak yapısal özelliklerinden dolayı bir evin, kır evinin veya diğer önemli bina veya binaların "tepesini" oluşturmak için kullanılması tavsiye edilmez.

Eğimli bir yüzey verandalar, teraslar, depolar ve hizmet odaları için idealdir.

Bu saçakların en önemli avantajlarından biri rüzgar direncidir.. Bu seçenek tasarım tarafından belirlenir, çünkü bu durumda kaplanan yüzeyin ciddi eğimlerinden bahsetmiyoruz.

DİKKAT!

Kar şeklindeki yağışa bağımlılığı azaltmak için tasarım döneminde yapı bileşenlerinin kesitlerinin hesaplanmasında daha dikkatli bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Yalıtımla ilgili olarak - bu husus özellikle aşağıdaki durumlarda önemlidir: minimum açılar eğim

Böylece rüzgar kuvvetinin etki alanı önemli ölçüde azalır ve bu da hava akımlarına karşı stabil bir dirence yol açar. Oda sık rüzgar alan bir bölgede bulunuyorsa, uzmanlar bordürlerin kurulmasını tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, bu önlemler çatının kalkma olasılığını en aza indirecektir. Galvanizli demir veya fayans kullanılması tavsiye edilir. üst katmanÇitlerin rutubetini önlemek için sınır.

Çoğu zaman, inşaat veya yenileme söz konusu olduğunda, kişi gerekli malzemeleri mümkün olduğu kadar karlı ve bütçe fiyatlarında satın almaya çalışır. Tek eğimli bir kanopi "ekonomi" kategorisine mükemmel uyum sağlar ve ayrıca ucuz fiyatlar görünümüne yansımaz.

Örneğin, maliyetler üçgen bir yüzeye kıyasla yarısı kadardır.

Eğimli bir çatının çatı kaplama işleminin inşaat bakımı özel bilgi gerektirmez ve mimari alanda uzun yıllara dayanan deneyim. Her şey son derece basit, bu yüzden bu konuyu kendi ellerinizle çözebilirsiniz. Oldukça basit ve...

Yukarıdaki avantajlara ek olarak aşağıdakilere de dikkat ediyoruz:

• Tavan arasında mevcut alanın rasyonel kullanımı. Bir seçenek olarak - çatı katının oluşturulması;
• Eğimli düzlemin nispeten hafif olması, kaldırma ekipmanının kurulum işlemine bağlanması ihtiyacını ortadan kaldırır;
• Evin alanına ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur;
• Yüksek seviyede sürdürülebilirlik;
• Seçim imkanı (tek nüans eğim açısını dikkate almaktır);
• Kuruluş için ön koşullar güneş panelleri.

Güneş panellerinin montajı

Eksikliklerin listesi birkaç kat daha kısadır:

• Görünüş uğruna dış görünüş denemelisin. Malzemelerin ve cephe çalışmalarının kalitesine odaklanın;
• Kar yüklerine karşı artan hassasiyet;
• Hidrolik ve eğimli düzlemin güçlendirilmesi ihtiyacı;
• Tek tarafta sıvı akışı nedeniyle karmaşık organizasyon.

Kar yüklerine karşı artan hassasiyet

Eğimli çatılı özel bir ev yapmaya değer mi?

Çoğu durumda benzer fikirlerin profesyonellerden onay almamasına rağmen, bu tip çatılı bir evin makul ve güvenli bir çözüm olduğu durumlar vardır.

DİKKATLİCE!

Tek eğimli bir çatının yağışa dayanması zordur.

Bu nedenle yağış yok - sorun yok, bu nedenle kuru iklime sahip bir bölgede olduğundan bu fikir güvenle uygulanabilir.

Böyle bir durumda eğim %5 dahilinde ayarlanmalıdır. Sırayla, soğuk veya ılıman iklime sahip bölgeler az çok kar yağışı altında geçirilen, neredeyse düz bir çatı için pek uygun değil.

Ancak 10-20 yıl önce coğrafi “teşhis” ölüm cezası olarak algılanıyorduysa, şimdi sadece gelecekteki çatının gücünü artırma görevini üstlenecekler. Ayrıca %90-100 aralığında bir eğim elde ederseniz bu fikir gerçekten uygulanabilir. Günümüzde pek çok fırsat var inşaat sektörü, Ancak ek maliyetlere hazırlıklı olun.

Eğimli bir çatı tasarlamak - bilmeniz gerekenler nelerdir?

Eğik düzlemler farklı kriterlere göre sınıflandırılır. Özellikle bu vurguyla ilgilidir. Farklı veya eşit yükseklikteki yük taşıyıcı duvarlara vurgu yapan iki çeşit vardır .

İlk seçenek daha sık kullanılır ancak yüksek bir eğimin oluşturulmasını engelleyecek yüksek bir dış duvarın olmaması, tökezleyen bir engel olabilir. İkinci konsept bunu ima etmiyor, ancak muhtemelen avantajların sona erdiği yer burasıdır - o çok daha pahalı.

Eğim sorunu ana sorunlardan biridir. Optimum aralık 10-30 derece arasındadır, aşırı aralık ise 5-60 derecedir.

Rakam aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

• Yağış hacmi;
• Rüzgar akış göstergeleri;
• Seçilen çatı malzemesi.

Bir bölgede ne kadar çok yağış varsa eğim de o kadar fazla olur. Örneğin yoğun kar yağışı olan bölgelerde eğimin en az 40 derece olması gerekmektedir. Aksi takdirde hasar riski vardır yük taşıyan yapılar biriken yağış nedeniyle.

Aşağıda barınak türlerine göre derece yazışmaları verilmiştir:

• Çatı keçesi için 5-7 derece;
• 3 derece daha yüksek aralık y;
• 25-35 - için;
• Arduvaz için (20-30 derece) biraz daha düşük gereksinimler ileri sürülmektedir, hemen hemen dikiş çatı kaplaması (18-28) için aynıdır.

Çok kar yağan bölgelerde derece işaretlerinin birkaç birim arttırılması tavsiye edilir. Bu tür bir uyumsuzluk metal kiremitler için geçerli değildir, çünkü bu, dikişlerin düşük yoğunluğu nedeniyle su girişini tehdit eder.

Aynı derecede acil bir konu da, havalandırmalı/havalandırmasız bağlamda çatı tipinin belirlenmesidir. İlk durumda, güvenilir ve dayanıklı bir ev yüzeyinden bahsediyoruz, ikinci seçenek ise teras gibi "hafif" odalar için uygundur ve minimum eğimle (4-6 derece) çok fazla sorun getirebilir. kış.

Tek eğimli bir çatı malzemesi olarak, tartışmasız lider talep, iğne yapraklı "aileden" gelen ahşaptır. Bunun nedeni çürümeye, küflenmeye ve diğer kötü ruhlara karşı dayanıklılığıdır. Nem yüzdesine dikkat edin - gösterge 20-22'yi geçmemelidir.

Önleyici haşere kontrolü olarak Ahşaba yangın geciktirici ve antiseptik uygulanmasını öneririz..

Eğimli çatılı evler: aşağıdaki projelerin fotoğrafları.

Ev projesi

İki katlı ev projesi

Tek katlı çerçeve ev projesi

Fin evi

Tasarım ve mühendislik çeşitleri

Tek eğimli üst kısım, çatının görünümünü şekillendirme hayalinde sınırlayıcı değildir.

Çok şey uygulandı başarılı projeler İçinde “kırık” bir çatının veya cephelerin oluşturulduğu.

Canlı olarak veya internette görülen bir fikri kopyalamanıza gerek yoktur - bu tür evin üstü çeşitli mimari kolajlar için uygundur.

Eğimli çatılı evlerin projeleri:

Proje örneği No. 1. 240 m2 alana sahip özel ev. İlave bina ve zemin kat sağlanmamaktadır. Duvar malzemesi olarak kullanılır hücresel beton ve betonarme döşemeler temelin temelidir. Kaplama - sıva veya ahşap kaburgalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Proje örneği No. 2. İki katlı evÇatı katı, garaj, 2. katta balkon ile 225 m2. Temel ilk örnekteki ile aynıdır, duvarlar gazbetondan yapılmıştır. tuğla kaplama. Kullanılabilir dekoratif fayanslar. Çatı tipi - iklim koşulları dikkate alınarak seçim yapılabilir.

Asıl görev, toplanan örnekleri tek bir projede uyumlu bir şekilde yeniden birleştirmektir. Güneş panelleri kurma olasılığına dikkat etmelisiniz yukarıda bahsedilenler - bu, çatıyı daha da işlevsel hale getirecek. Ve işinin ehli biri evinizi uzun süre güvende ve sağlam tutacaktır.

Sundurma çatıları: projeler ve çizimler

Eğimli çatılı bir evin çizimi

Çerçeve ev projesi

Ev diyagramı

Yararlı video

Bu videoda eğimli çatılı bir ev projesi örneğini göreceksiniz: