Bir hamamın inşası sırasında, güvenilir ve güvenilir bir yapı inşa edilerek eylemler aşamalı olarak yapılmalıdır. sıcak tasarım. Ahşap duvarların tutturulduğu güvenilir bir temel oluşturulur. İç kaplama ve tavanlar yalıtım ve neme dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Çatı yalıtım katmanlarıyla kaplıdır ve bir havalandırma çıkışıyla donatılmıştır.

Kendi ellerimizle bir hamam inşa ediyoruz - adım adım inşaat gösterisi

Hamamın girişi aşağıdakilerle donatılmıştır: Güney tarafı. Bu ihtiyatlı bir davranıştır, çünkü kışın bu konumdan gelen kar yığınları en küçük miktarlarda birikir ve daha hızlı erir. Odanın güneş tarafından maksimum düzeyde aydınlatılması için pencerelerin batıdan yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Bir rezervuarın yakınında hamam inşa etmek için bir yer seçildiğinde Temiz su Binanın su kütlesinden en fazla 20 m uzakta konumlandırılması tavsiye edilir. Bu şekilde bol miktarda su alabilir ve su prosedürleri sırasında sıvı tasarrufundan kaçınabilirsiniz.

Yüzme havuzlu hamam

Havuz eklenmesi mümkün olursa tam teşekküllü bir havuz olacaktır. banyo kompleksi. Böyle bir yapıyı kendi ellerinizle inşa edebilirsiniz. Bir hırdavatçıdan özel bir kase satın alınır ve bunun için ayrı bir yer bulunur. Geriye kalan tek şey suyu temin etmek ve tahliye etmektir. Hayal gücünü gösteren birçok işletme sahibi, tasarımcının mozaik dekorasyonunu gerçekleştiriyor ve geceleri muhteşem bir etki yaratan parlak aydınlatmayı donatıyor.

Havuz, önceden polikarbonat bir gölgelik veya çatı ile donatırsanız, hamamın bitişiğindeki odaya yerleştirilebilir; cam duvarlı seçenekler güzel görünür. Havuz, buhar odasına bitişik bir odada bulunuyorsa da uygundur. Havuz, sıcak buhar odasından hemen sonra soğuk suya dalacak şekilde tasarlanmıştır.

“Basamaklı havuz” yaratmak şu anda en moda fikir. Bu sadece doğal alanlarda bulunan bir tür basamaklı şelaledir. Kapalı bir su sirkülasyon sistemi oluşturulmuş ve yapının kenarları genellikle dağ kaydıraklarında kullanılan özel taşlarla kaplanmıştır. Gerçek bir plaj atmosferi yaratmak için duvarlarda en sevdiğiniz plajı veya güzel bir tropik bölgeyi tasvir edecek 3 boyutlu bir çizim oluşturabilirsiniz. Tasarım aşamasında, gelişmiş bir elektrik şebekesinin, sürekli su temini ve drenaj imkanı olan büyük ölçekli su kaynaklarının sağlanması gerekmektedir.

Hamamın temeli

Yüksek kaliteli bir temel oluşturmak için teknik olarak saf bileşenleri seçmeniz gerekir. Karışım çimento, su, kum veya çakıldan oluşur. Su dışındaki listelenen bileşenler 1:3:5 oranında karıştırılır. Karışım sıvı hale gelinceye kadar sürekli karıştırılarak sıvı yavaş yavaş eklenir.

Prosedür aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Temel türü – şerit. Boyuna alt takviye katmanı

Tuğla fiyatları

Video - Bir kütük evin temeli

Hamamda su temini

Su temin sistemi temel gereksinimler dikkate alınarak organize edilmiştir:

• tek bir tasarımda su doldurma imkanı;
• sıfırın altındaki sıcaklıklarda suyun donmaya karşı korunması.

Buhar odası çeşitli seçeneklerle çalışmalıdır:

1. Sürekli ıslak buhar beslemesinin sağlandığı “Rus” buhar odası;
2. buharlamanın yalnızca kuru buhar kullanılarak yapıldığı sauna.

En uygun su kaynağı nasıl bulunur?

Bir hamam için en iyi seçenek artezyen kuyusudur.

Kum kuyuları var. Bunları delmenin küçük bir maliyete mal olacağı tahmin ediliyor, ancak özel filtrelerin takılması da gerekiyor ve bu da maliyetli bir iş.

Kuyu açmadan önce toprakta radyoaktif madde olmadığından emin olmalısınız. Çoğunlukla sağlığa zararlı, tamamen radyoaktif bir element olan radon gazının büyük bir kısmı toprakta bulunur. Çalışma özel şirketlerden sipariş edilebilir veya bölgesel fondaki bölge hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

En iyi ve en ucuz seçenek geleneksel bir kuyu kazmaktır.

Su temini yöntemi hakkında bir karar verildikten sonra akifer gözlem, deney veya deneme sondajı yoluyla bulunabilir. Bir kuyuyu donatmak için birbirine hızlı bir şekilde bağlanabilen dil ve oluk sistemine sahip özel halkalara ihtiyacınız vardır. Bu teknoloji halkaların yatay olarak hareket etmemesini sağlar. Sabitlemenin daha güvenilir olması için elemanları sıkmak için ek olarak metal halkaların kullanılması tavsiye edilir.

Kuyu dibinde bir alt filtre oluşturulmalıdır. Bunun için taşlar, kırma taşlar kullanıldığı gibi jeotekstillerden de yararlanılabilir.

Kuyudan çıkan su, çıkış borusu vasıtasıyla hamama verilmektedir. Tamamen kapatılmalıdır. Bitümlü mastik buna uygun değildir. Silikon, beton veya sıvı camdan yapılmış elemanlar kullanılarak çok katmanlı su yalıtımı yapılması tavsiye edilir.

İş yürütme teknolojisi.

1. Delik sıvanmış silikon ile kapatılır fayans yapıştırıcısı. Suya ve dona karşı %100 dayanıklı olmalıdır.
2. Tutkal tamamen kurur. Daha sonra üzerine fiber kauçuk uygulanır. Bu malzeme genellikle duşların sızıntı yapmasını önlemek için kullanılır.
3. Bu katman kuruduktan sonra tutkal tekrar uygulanmalıdır, ancak daha kalın olmalıdır.
4. Sıva fayans yapıştırıcısı ile uygulanır.
5. Bir gün sonra yüzey, üzerine köpük plastik döşenmesi gereken mavi kil ile kaplanır.
6. Loamlar kuyuyu daha dekoratif hale getirir.
7. Yukarıdaki eylemlerin tümü yapının hem dışından hem de içinden tam sırayla yapılmalıdır.

Sessiz bir sistem gerekiyorsa kurmanız gerekir dalgıç pompa doğrudan kuyuya iner.

İLE pompa istasyonu alıcıyı her 3-5 dakikada bir tekrar açmaya gerek kalmadan kolayca kullanılabilecek şekilde bağlamanız gerekir. Bu cihaz aynı zamanda sistemdeki basıncı normalleştirmeye de yardımcı olacaktır.

Pompa istasyonu fiyatları

pompa istasyonu

Boru seçimi

Metal-plastik borular en rahatı olarak kabul edilir, ancak genellikle bir hamam için ideal değildirler. Kışın contaları kurur ve bu da su temininde geçici bir kesintiye neden olabilir. Propilen borular korozyona uğramaz, mükemmel aşınma direncine sahiptir ve ek conta gerektirmeyen tek parça bir yapıyla donatılmıştır.

Pompa istasyonundan filtre, tank ve toplayıcı yapısına kadar sıhhi tesisat yapılır. Kuyunun içine, bir tahliye vanasını ve bir süzgeç takmak için gerekli bir çek valfi taşımaya yarayan bir tee monte edilmiştir. Ayrıca pompanın önüne mesh tipi filtre yerleştirilmiştir. Sistemin bu elemanının en az 30 ton sıvı için tasarlandığından ve karbon kartuşa sahip olduğundan emin olunması tavsiye edilir.

Çoğu zaman banyolar ahşaptan yapılır. Kütükler tamamen doğal bir malzemedir, uzun yıllar boyunca özelliklerini kaybetmezler, bu nedenle odayı “nefes alabilir” hale getirirler ve sürekli hava değişimi ile doğal ısı yalıtımı sağlarlar. Odanın havalandırılması otomatik olarak gerçekleşir, ancak bina kodlarının gerektirdiği gibi hava çıkışı için özel bir delik gereklidir.

Kütük duvarlar otomatik nem düzenleyicilerdir. Hamamın hemen hemen her gün amacına uygun kullanılması durumunda, duvarlar neredeyse hiç kurumaz, bu nedenle binada sürekli hafif bir taze ahşap kokusu hissedilir.

Kusurlu parçacıklara veya hasara sahip olmayan en düz kütüklerin seçilmesi gerekir; bu tür malzeme gerektirdiğinden düğümlerin varlığı da istenmez. ek işlem. Kullanmadan önce kütükler temizlenir, ardından malzemenin yangına dayanıklı hale gelmesi ve böceklerin zarar görmesine karşı duyarlı olmaması sayesinde üzerlerine özel koruyucu bileşikler uygulanır.

En güçlü türler kuzey bölgelerde yetişen çam ve ladindir. Hamamda buharda pişirmeye hoş bir aromanın eşlik etmesini sağlamak için ıhlamurdan duvarlar inşa etmeniz gerekir. Kalıcı reçineli kokusu olan bir ağaç satın almanız gerekiyorsa, bu maddeyle dolu budak veya boşluk içeriği yüksek bir malzeme seçmeniz gerekir. Banyonun sürekli kullanımıyla reçine dışarı sızacak ve bu da duvarların estetik görünümünü etkileyecektir. Kokunun karşılaştırılması tavsiye edilir farklı malzemeler, reçineli, boşluksuz, ancak hoş bir aromaya sahip katı elemanları seçin.

Yuvarlatılmış kütük fiyatları

yuvarlak kütük

“Pençede” bir kütük ev inşaatı

Eşit kalınlıktaki kütükleri seçmelisiniz. Pençelerin uçları önceden çizilmiş bir şablona göre işaretlenmiştir. Çıkıntılı uçların uzunluğu kütüklerin genişliğine bağlıdır. Çubuklar döşenmeden önce kesilmelidir, ancak çoğu durumda binanın ilk tacı için malzeme tamamen sağlam kalır. En çok maruz kalan yer burası olduğundan, en kaliteli örnekler bunun için seçilir. olumsuz faktörler bu da ağacın çürümesine neden olabilir.

Çizimde aşağıdaki semboller gösterilmektedir: 1 – “sıcak köşe” kesme yöntemi; 2 – kenar; 3 – bitişik kronları tutturmak için tahta çivi veya dübel; 4 – bağlantı yerlerini kapatmak için tahta parçaları kesmek (kesmek); 5 – su yalıtım katmanı (çatı kaplama keçesi); 6 – müdahaleli yalıtım (örneğin jüt); 7 – ilk taç; 8 - temel veya döşeme; 9-10 – açıklığın düzenlenmesi Taslak aşağıdaki sembolleri içerir: 1 – “sıcak köşeyi” kesme yöntemi; 2 – kenar; 3 – bitişik kronları tutturmak için tahta çivi veya dübel; 4 – bağlantı yerlerini kapatmak için tahta parçaları kesmek (kesmek); 5 – su yalıtım katmanı (çatı kaplama malzemesi); 6 – müdahaleli yalıtım (örneğin jüt); 7 – ilk taç; 8 - temel veya döşeme; 9-10 – açıklığın düzenlenmesi

Kütükler, kesim şekli farklı olan iki eşit parçaya ayrılarak kesilir.

1. Kök dikeni.
2. Zıvana yerleştirin.

Kesim şablonu oluşturma

Bir şablon oluştururken kirişlerin takılması için aşağıdaki şema sağlanır:

1. Küçük bir delik oluşturuyoruz.
2. Kiriş kurulumu.
3. Her iki kirişin sabitlenmesi.

Pençeye doğrama - işaretleme

Video - “Pençede” bir kütük evin kesilmesi

Kronlara sağlamlık kazandırmak için 1 m'lik artışlarla zıvanalarla sabitlenirler. Bu prosedür mutlaka tavan kirişlerinin kesilmesinin temelini oluşturan en yüksek iki kron için kullanılır. Sivri uçlar için yuvalar 0,2-0,3 m derinlikte yapılırken, bu elemanların kalınlığı 0,25 cm ve genişliği 0,6-0,7 cm'dir. Bu parametreler karşılandığında 150 mm'ye kadar yükseklik sağlanır.

Video - Kütüklerin dübellerle sabitlenmesi

Video – Nageli. Kullanım kuralları ve hatalar

Yapıyı yalıtmak için çubukların arasına bir dolgu macunu döşenmelidir. Yalıtım olarak yosun, keçe veya çekme kullanılır. Duvar yapısı oluşturulduktan sonra monte edilir. Bunu yapmak için conta, sıkıştırma kullanılarak takılır. Popüler olarak bu eyleme doldurma denir. Bu prosedür iki kez yapılmalıdır. İlk kez duvarların inşaatı tamamlandıktan sonra ve ardından bir buçuk yıl sonra, yani yapının küçülmesinden sonra.

Video - Bir kütük ev nasıl doldurulur

Ahşaptan yapılmış duvarlar: inşaat özellikleri

Çubuklardan yapılan duvarlar, inşa edilmesi en kolay duvarlar olarak derecelendirilir. Yapısal elemanlar 150x150 kesite sahip olmalı ve başlangıçta kütüklerden yapılmıştır. Dosyalanarak şekil verilir. Kirişlerin hazırlanması sırasında çıkarılan şarlatanlar atılmamalıdır. Tavan arasında zemini düzenlemek için kullanılırlar.

Çubuklar "kafaya" veya "pençeye" sabitlenebilir, ancak eklemler dikey konuma getirilerek sivri uçlarla güçlendirilmelidir.

Ahşap duvarları kesme aşamaları

1. Bitişik bir yapıya sabitlemek ve zıvana ile bağlantı kurmak için köşe şeklinin kesilmesi.
2. Ekleme anahtarlarını kullanarak dübellerin köşelerini kesmek.
3. Dübeller üzerinde bir yapı oluştururken çubukların sabitlenmesi.
4. Dil ve oluk kirişleri kullanıldığında bağlantı, geçme çıtalar kullanılarak yapılır.
5. Anahtarlı bağlantı.
6. Yapının dübellerle sabitlenmesi.

Kereste fiyatları

Video - Ahşaptan hamam inşaatı

Video - Ahşaptan duvar inşaatı (bölüm 1)

Video – Ahşaptan inşaat (bölüm 2)

Hamam inşaatı sırasında işin aşamaları

Hamamın kütük evi kurallara uygun olarak monte edilmelidir. doğru teknoloji tüm parçaların montajı. Ancak o zaman yüksek kalitesi ve dayanıklılığı garanti edilir.

Temele su yalıtımı uygulanır.

Video - Temel su yalıtımı

Bir kütük evin temelinin su yalıtımı

Koruma için alt kronlar Tahribatları önlemek için altlarına en az 5 cm kalınlığında ve en az 20 cm genişliğinde ahşap levha yerleştirilir. Ahşap antiseptik işlemden geçirilir. Tahta kaplıdır bitümlü mastik veya üç tarafı özel reçine. Bunun istisnası üst yüzey ve uç kısımlardır.

Fotoğrafta - kütük evin temeline döşenen bir tahta

Yukarıda sayılan malzemelerin mevcut olmaması durumunda çatı kaplama keçesi kullanılmalıdır. Tahtanın üç tarafını kaplıyorlar, ardından su yalıtım katmanının üzerinde duruyorlar. Levhanın su yalıtımına gevşek bir şekilde oturması durumunda, yüzeyin düzleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için tüm boşluklar ölçülür, elde edilen parametrelere uyacak şekilde küçük çatı kaplama malzemesi parçaları kesilir ve yüzeye serilir. Ek katmanlar döşenirken, önemli boşlukların olmaması ve çıkıntıların da kabul edilemez olması için sıkı bir şekilde birleştirilmelidir.

Yapıda çatı keçesi kullanılmıyorsa, su yalıtımı için herhangi bir malzemeyle, özellikle de çekme, keçe, kenevirle değiştirilebilir ve bu elemanların önceden temizlenmesi ve antiseptik bir bileşim ile kaplanması tavsiye edilir. Tüm bu önlemlerin alınması durumunda taç bölgesinde taslak oluşumu ortadan kalkacaktır. Ayrıca ahşap çürümeye karşı tamamen korunacaktır.

İlk tacın temelini oluşturan astarın üzerine ısı yalıtımı yerleştirilmelidir. Ahşabın astara sıkıca oturması için rendelenmesi veya kesilmesi gerekir. Bu önlemler yalnızca malzemenin kalitesi kenarların temizlenmesine izin veriyorsa gerçekleştirilir. Ahşabın çürüme riski varsa, konturlara dokunulmamalı, yalnızca çok belirgin olan düzgünsüzlükler kesilmelidir.

Çerçeve taç kütüklerinin ikinci sırası birinciye dik olarak yerleştirilmiştir. Bu kütükler alttakilerden çaplarının %50'si kadar daha yüksektir. Ortaya çıkan alan tuğla veya dekoratif taşla sıkıca doldurulmalıdır.

Olası tüm boşlukları doldurmaya çalışarak kütüklerin arasına ısı yalıtımı döşenmelidir. Çalışmanın sonunda taslak alan olmadığından emin olmanız gerekir. Yağışların hamam yapısının alt kısmını etkilemesini önlemek için ikinci ve üçüncü sıralar arasında bir oluk seçilmesi gerekmektedir. Deliğe bir drenaj panosu monte edilmiştir. Çatı çeliği ile değiştirilebilir. Bu malzeme tabanın tüm uzunluğunu kaplar ve en az 5 cm aşağıya sarkmalıdır.

Banyo zemini

Hamamdaki yüksek hava sıcaklıklarında bile zemine yakın alan nadiren 30 °C'nin üzerine çıkar. Isı yalıtımının kalitesi özellikle önemli değildir, ancak güçlü sıcaklık kontrastlarına izin verilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Önerilen döşeme malzemeleri: fiber paspaslar, mantar panolar, tahtalar. Zeminin sürekli kurumasını organize etmek için kirişlerin üzerine kaldırılması gerekir. Döşemeyi geniş bir zemine sabitlemeniz gerektiğinde, daha önce ayrı ayrı bölümleri işaretleyerek bunu birkaç adımda yapmanız gerekir.

İlk önce ahşap kütükler kurulur. Bunu yapmak için, masif tuğladan yapılmış sütunlar doğrudan kırma taş veya toprak tabanına önceden monte edilir. Kütükler yaklaşık 1 m'lik artışlarla döşenir. Kütükler oluşturmak için dil ve oluk tahtalarının kullanılması tavsiye edilir.

Döşeme tahtaları sert ağaçtan yapılmıştır ve en az 3 cm genişliğinde olmalıdır.

Buhar odası dışındaki tüm bölmelerde zemin ahşap bırakılabilir. Bu oda sürekli olarak etki altında tutulur. yüksek sıcaklıklar ve yüksek nem koşullarında. En iyi malzeme zemin kaplaması için seramik karo. Kaymadan rahat hareket etmeyi sağlamak için, buharda pişirildikten sonra kuruması tavsiye edilen ahşap ızgaraları donatabilirsiniz.

Odada nem durgunluğu oluşmaması için zeminin en büyük eğiminin yerine bir drenaj monte edilir.

Bina çevre duvarlarıyla çevrelendiğinde, birbirinden güvenli bir şekilde ayrılması gereken ayrı odalar tahsis etmeniz gerekir.

Ahşap bölmelerin montajı için özel tahta bloklar. Bölme, halihazırda döşenen zemin kirişleri arasına yerleştirildiğinde, herhangi bir yere monte edilir ve traverslere sabitlenir.

Bazen bölmeler zemin kirişlerine ters yönde monte edilir. Bu durumda amaçlanan alana bir aşık monte edilir. güvenilir temel bölüm için.

Birkaç tür bölüm vardır.

1. Panolardan tek katı.
2. Çift katı tahtalar.
3. Bir boşlukla ikiye katlayın, yani serbest hava sirkülasyonu olasılığı.
4. Tam dolgulu, yani taslaksız ikiye katlayın.
5. Çerçeve ve kaplama.

En çok ise basit tasarım bölmeler 4-5 cm kalınlığında ve 10-20 cm yüksekliğinde levhalardan yapılır. Önce planlanmaları gerekiyor. Bu eylem yalnızca bir tarafta gerçekleştirilebilir. Daha geniş çaplı levhaların kullanılması, deforme olma eğiliminde oldukları için önerilmez. Çatlakların tamamen engellenmesini ve uzun süreli çalışma imkanını sağlamak için dil ve oluk malzemesini seçmeniz gerekir.

Çubuklar 10-12 cm'lik dik zıvanalarla bağlanır, düzenlemelerinin eğimi levhaların yüksekliğinden hesaplanır; yuvarlak zıvanalar yoksa, başsız çiviler kullanılır. onun yerine kullanılır ancak boylarının 6-8 cm arasında olmasına dikkat etmelisiniz.

Bölmenin yanındaki duvarlarda dikey çizgiler çizmeniz ve bunları bir kordonla işaretlemeniz gerekir. Bağlantıların düzgünlüğünü kontrol etmek için bir çekül kullanılması tavsiye edilir. Duvarlara ek olarak, daha sonra tavana doğru bir çizgi çizilmeli ve üzerlerine 4x4 cm'lik levhalar çakılmalıdır. Daha sonra çubukların yapısına uygun genişlikte oluklar oluşturulur.

Bölme için levhaları yerleştirmeyi planladığınız yerin önünde boşluk bırakmalısınız, yani çubukları 20-30 cm mesafeye bağlamamalısınız. ahşap yapılar. Yapının doğal büzülmesi önceden sağlanmalıdır. Telafiyi en üst düzeye çıkarmak için bölmeler hamamın ana duvarlarından birkaç santimetre daha kısa olarak ölçülüyor.

Çubuklar önce oluklara yerleştirilir, ardından kapanana kadar hareket ettirilir. Bölme deliksiz olarak sağlanmıştır, bu nedenle sabitleme, sivri uçlar veya çeyrekler kullanılarak mümkün olduğu kadar sıkı yapılmalıdır.

Süpürgelikler, bölmeyle ayrılan alanın çevresi boyunca çivilenmiştir. Genellikle küçük delikler ayrılarak oluşturulur. yapısal elemanlar. Göz ardı edilmemeleri gerekir. Çekme veya sıva ile doldurulmaları gerekir.

Konektörler bırakıldığında veya ısı yalıtımı görevi gören malzeme ile doldurulduğunda çift bölme yapılır. Levhalar da dahil olmak üzere herhangi bir konfigürasyonda mineral yün kullanılması tavsiye edilir.

Levhaların kalınlığı yaklaşık 2-2,5 cm olup, bu parametrelerle sıralar arasındaki boşluk yaklaşık 0,4 cm olacaktır, birinci ve ikinci tarafların dönüşümlü olarak birleştirilmesiyle çift bölme yapılır. Boşluk oluşturulması planlanmadığında, duvarların montajına paralel olarak her kiriş sırası arasına yalıtım döşenmelidir. Levhaların üst kenarları oluklara yerleştirilerek yerinde tutulur. Alt kenarlar uzun çivilerle tahtalara çakılır.

Bölmelerin yapımından tasarruf etmek için, çerçeve kaplama yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Çerçeveyi monte etmek için zıvana, çentik veya çivi arasından seçim yapabilirsiniz. Ana malzeme tahtalardır. Çerçevenin desteği bir kiriştir. Yapısal elemanları oluklara yerleştirirken çapraz çubuklar üzerinde alternatif bir sabitleme gerçekleştirilir.

Yapının üst kenarı tavana 1-2 cm kadar ulaşmamalı, kalan boşluk alçı harcıyla karıştırılmış kıtıkla doldurulmalıdır. Ayrıca derzi tamamen kaplayan, boşluk bırakmayan levhalar da kullanabilirsiniz. Kapı çerçevesini bölmeye yerleştirmek için, çerçeve kanadını kapatmak üzere yakına ilave levhalar yerleştirilmelidir.

Video - Hamamdaki bölmeler

Hamamın çatısını oluşturmak

En nemli hava her zaman yukarı doğru yükselip çatının altında biriktiğinden, hamamdaki tavan maksimum ısı ve buhar bariyeri ile donatılmalıdır.

Levhalar zemin kirişleri olarak monte edilir.

Levhaların arasına bir buhar bariyeri döşenir.

Hamamdaki tavanın folyo ile buhar bariyeri

Buhar bariyerinin üzerine yalıtım döşenir.

Yapı kirişlere dik olarak döşenen levhalarla kaplıdır.

Yalıtım ve su yalıtımı arasındaki boşluk, yalıtım "pastasının" özelliklerini iyileştirecektir

Tavan aşağıdaki unsurlardan oluşur:

• hemming tahtaları;
• kirişlerin işlevini yerine getiren kirişler;
• birincil kaplama;
• hidro ve buhar bariyeri;
• ısı yalıtımı.

Yerleşirken çatı katı alanı tavan tasarımı biraz değiştirildi. Levhaların üzerine yaklaşık 1-2 cm kalınlığında kil kaplama tabakası oluşturulur. Yalıtım olarak kullanılabilir odun talaşı. Kalınlığı etkileyici olmalı, 15 cm'den fazla olmalı ve ayrıca önce zayıf bir şekilde karıştırılmalıdır. çimento harcı. Daha sonra tavanda çok fazla yoğuşma oluşursa, yalıtımın kalınlığı yetersiz demektir. Dolgu ikinci kez uygulanarak arttırılmalıdır.

Video - Hamam tavanının yalıtılması

Ahşap zemin aşağıdaki işlem sırası ile inşa edilir.

1. Kirişlerin birincil döşenmesi.
2. Kranial barların uygulanması.
3. Makara panolarının montajı. Düşük dereceli ahşaptan yapılabilirler, ancak önce bir araya getirilmeleri gerekir.
4. Buhar bariyerinin döşenmesi. Glassine genellikle kullanılır.
5. Yalıtım montajı. Son zamanlarda mineral yün popüler hale geldi.
6. Tavan tahtalarının döşenmesi.
7. Dosyalanıyorlar.
8. Parçalar ankrajlarla sabitlenir.
9. Çatı keçesinin mükemmel olduğu son su yalıtımı gerçekleştirilir.

Kirişler yapıya en fazla 10 cm derinliğe yerleştirilmelidir. Arka duvar Yuva, optimal genişliği 3 cm'yi geçmeyen bir ucu olan bir boşluk oluşturur.Yuvanın içi çimento harcı ile doldurulur.

Kirişler duvarlara çok fazla dayanıyorsa kısaltılmalıdır. Ani hareketler parçanın çatlamasına neden olabileceğinden kesit kabul edilemez. Kesim dar bir açıyla yapılmalıdır.

Mineral yün fiyatları

mineral yün

Video - Hamamda güvenilir bir çatı nasıl yapılır

Video - Hamam için kendin yap çatısı

Bugün hamam, modern yaşam döngüsünde koşan insanlar arasında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor.

Banyo prosedürlerinin insan vücudu üzerindeki faydalı özellikleri uzun zamandır bilim tarafından kanıtlanmıştır, bu nedenle birçok kişisel arsa sahibi bu yapıyı bahçelerinde inşa etmeye çalışmaktadır.

Bu makale, bu tesislerin yapımında kullanılan modern yaklaşımlara aşina olacağınız materyalleri dikkatinize sunmaktadır.

Görsel olarak ikna edici olmak için, tüm çerçevenin inşası ve iç dekorasyona ilişkin hazır çözümleri gösteren fotoğraf seçimine bakın.

Banyo proje türleri

Herhangi bir inşaat, bu yapının son görünümünün ne olacağını ve kaç tane olacağını hayal etmenizi sağlayacak bir projeyle başlar. gerekli malzemeler bunun için ona ihtiyacınız olacak.

Ayrıca projenin geliştirilmesi, inşaat için yer seçimi, boyutlar gibi parametrelerin yanı sıra kullanılan dekor ve tasarımla ilgili bilgileri de içerir.

En yaygın hamam projeleri türleri şunlardır:

• Standart bir bina grubundan - giyinme odası ve buhar odasından oluşan 3*3 m'lik bir yapının inşaatı;
• 3*5 m'lik bir yapının inşası, burada standart bina setine küçük mutfaklı bir dinlenme odası eklenir;

• 4 * 4 m boyutlarında bir plan, yukarıda açıklanan tipe ek olarak bir terasın varlığını ima etmektedir;
• 5 * 4 boyutlarındaki hamamın tasarımı, ayrı bir tuvalete, oyun odasına ve tuz odasına da sahip olabilen modern bir buhar odasının tüm bina kompleksini içermektedir.

Temel olarak proje seçimi mevcut alana bağlıdır. kişisel arsa ve finansal yetenekler.

Banyo için temel seçimi

Genellikle bu yapının inşası sırasında üç ana temel türünden biri kullanılır. Şerit, sütun veya kazık temeli olabilir.

Kaset. Hamam da dahil olmak üzere çoğu yapının inşası için en yaygın temel türüdür.

Bu temelin avantajı ağır yüklere dayanabilmesidir, bu nedenle gelecekteki binanız tuğladan yapılmış nispeten etkileyici boyutlara sahipse, bu temel seçeneği inşaat için idealdir.

Sütunlu. Var ayırt edici özellikleri Bu vakfın basit inşası ve küçük finansal yatırımlarla bağlantılı olan, esas olarak ahşaptan yapılmış nispeten hafif yapılar için kullanılır.

Özellikle binanın köşelerinde ve taşıyıcı yapıların kesişme noktalarında meydana gelen ağır yüklerin meydana geldiği yerlere özel olarak inşa edilir.

İstif. Bu tür bir temel, hamamlarını “hareketli” toprak üzerine inşa etmek zorunda kalanlar için gereklidir.

Bu, oldukça emek yoğun bir inşaat sürecine sahip güvenilir bir türdür ve bu tür toprağın hakim olduğu bölgelerde tam olarak haklı çıkar.

Hamam inşa ederken yapılan hatalar

Geliştirilmiş bir projenin varlığına ve bu konuya yönelik tutumun ciddiyetine rağmen, kendi elleriyle inşa ederken bir kişinin karakteristik özelliği olan hatalar hala ortaya çıkmaktadır.

İnşaat sırasında aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.

İç mekanların büyüklüğünün doğru planlanması gereklidir. 2-3 kişilik bir hamam 10 m2'den az olmamalı;

Böyle bir yapı için kabul edilebilir tavan yüksekliği 2-2,5 m olarak kabul edilir. Eğer şekil aşağıya doğru saparsa ziyaretçiler rahatsızlık duyacaktır. büyük taraf, o zaman aşırı soğutma sıvısı tüketimi olacaktır;

Kır evinde veya bahçede hamam inşa etmek için kullanılan malzemelerin hafif ve enerji tasarrufu sağlayan seçilmesi tavsiye edilir.

Ana banyo ekipmanına özellikle dikkat edilmelidir. Sadece güzel görünmekle kalmamalı, aynı zamanda bu tür yapılar için tüm güvenlik standartlarını da karşılamalıdır.

Yazlık bir hamamın fotoğrafı

Merhaba sevgili site ziyaretçileri! Okuyucularımızdan gelen yazılar serisine bu yazımızda devam ediyoruz. kişisel deneyim kendi ellerinizle bir kütük saunanın nasıl inşa edileceği hakkında. İnşaat henüz bitmedi, bu yüzden kendisine başarılar diliyoruz! Yazara önerileriniz veya sorularınız varsa yorum yapabilirsiniz.

Bölüm 1. Temel

Hamamın inşası için altı metrelik kesitte 20 cm eğime sahip nispeten düz bir alan seçtim. Öncelikle ön işaretlemeden sonra, gelecekteki vakfın tüm alanı boyunca verimli tabakayı kestim. Bu, bodrumdaki bitki kalıntılarının ve diğer organik maddelerin çürüme süreçlerini ortadan kaldırmak için gereklidir.

Sahada kumlu toprak hakimdir, bu nedenle en iyi seçenek tabandan 50 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde olacaktır. Temel konturu, iç ve dış çevrenin doğaçlama köşelerine bağlanan halatlarla işaretlenmiştir. Çevreyi işaretlemek için, yaklaşık 70 cm uzunluğunda tahta parçalarını alıp yere sürdüm ve yatay rafları, ipi sabitlemek için çıkıntılı vidalarla kendinden kılavuzlu vidalarla üstüne vidaladım. Esnemeye eğilimli olmayan bir ip seçmek daha iyidir; çalışmak daha kolay olacaktır.

Gelecekteki temelin kenarlarının uzunluklarına ek olarak, artı/eksi 3-4 cm toleransla birbirine eşit olması gereken köşeler arasındaki köşegenlerin doğrulanması gerekir. İşaretleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu makaledeki temel. Film çekmeye devam ediyoruz verimli katman ve bir kum yastığı oluşturmak için bir hendek kazın.

Sonuç olarak, hendeklerin tabanının neredeyse yatay olduğu tamamen hazırlanmış bir "çukur" elde ediyoruz (bunu bir bina seviyesiyle kontrol ediyoruz). Açmaların derinliği toprak seviyesinden 20 cm, sahanın en yüksek yerinde 40 cm, en alçak yerinde 30 cm'dir.

Temelin boyutları kütüklerin kesişme merkezi tarafından belirlenir. Bu merkez çizgisi olacak. Kütüklerin çapı yaklaşık 20-22 cm ise, o zaman orta çizgiden her iki yönde 15-20 cm geri çekiliriz. Bu, zemin kirişlerini ve yağmur gelgitlerini takmak için "raflar" elde etmek için gerekli olacaktır. Ek olarak, temeldeki yanlış hesaplamalar nedeniyle kütükler dışarıya veya içeriye düştüğünde, havada "asılı kaldığında" hata pratik olarak ortadan kaldırılır.

Hamam ve sobanın çok yönlü kaymalarını ortadan kaldırmak için hamam şerit temele bağlanmaktadır. Soba platformunun boyutu, metal sobaların tuğla kaplama altına montajı için ortalama boyut olarak 120*120 cm olarak seçilmiştir.

Hendeklere kum sermeye başlıyoruz. Aynı zamanda kumu nemlendirip sıkıştırıyoruz. Su birikintileri görünene kadar su döküyoruz, nem emildikten sonra sıkıştırmaya başlıyoruz. Kumun sıkıştırılmış yüzeyinde ayakkabılarınız iz bırakıncaya kadar işlem 3-4 kez tekrarlanır.

Bir gün sonra işi bitirdikten sonra bir kez daha temelin altındaki tüm tabanı kurcalayarak geçiyoruz. Elbette daha basit bir seçenek kullanabilir ve işe bir sıkıştırma makinesi bağlayabilirsiniz; bu, süreci biraz hızlandıracaktır. En basit seçeneğe sahibim: 100 mm'lik bir kiriş, 20x20 mm'lik bir taban ve bir tutamak. Bitmiş tabanın ve manuel kurcalamanın görünümü aşağıda gösterilmiştir.

Ufku düzleştirmek için temelin altında hazırlanan alanın üzerine bir kum yastığı döküyoruz ve suyun temelin altına girmesini önlemek için alanı site seviyesinin üzerine çıkarıyoruz.

Bir beton kamyonu kiralarsanız, önerilen temelin dışında ve içinde çapraz durdurucularla kalıbı ek olarak güçlendirmeye dikkat edin. Karışımı beslerken oluşan basınç, yeterince güçlü olmayan bir yapıyı yıkabilir. Aynısı karışımın beton karıştırıcıdan dökülmesi için de geçerlidir. Ancak bu durumda, tahliye edeceğiniz yeri güçlendirmeniz veya beton karıştırıcıyı çevre çevresinde hareket ettirmeniz gerekir.

Katmanlı bir pastanın etkisini elde etmemek için tüm beton hacmini bir kerede dökmek daha iyidir. Betonda çatlakları önlemek için temelin üstünü temelimizi nemli tutan bir filmle kaplıyoruz. Temeli periyodik olarak suyla sulayarak kurumasına izin vermiyoruz.

7-10 gün sonra, sonraki aşamalarda da kullanılacak olan vidaları sökerek kalıbı çıkarıyoruz. Bitmiş temel şuna benziyor. Yerleşim Planı: 2x6 metre – veranda; 4x4 metre – dinlenme odası; 2x2 metre – çamaşır odası; 2x2 metre - buhar odası. Havalandırma deliklerinin yeri toprak seviyesinden yaklaşık 20 cm yukarıdadır; gerekirse kışın delikleri kapatmak için tapa satın alabilirsiniz.

Temel yapımında kullanılan malzemelerin yaklaşık miktarı ve fiyatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bölüm 2. Kütük evin ve çatının montajı

6x4 metrelik bir kütük evi ve doğranmış bir verandayı sarmak için 25 torba yosuna ihtiyacınız olacak. Satın alırken sıkıştırılmış yosun torbasının yaklaşık 20 kg ağırlığında olduğundan emin olun. Yosun elastik olmalı, yani optimum neme sahip olmalıdır.

Sonbaharın sonlarında, tüm canlıların toprakta “kışa” gittiği ve bir tutam yosunla yılan yakalama riskinin olmadığı sonbahar sonlarında topladığımız “guguklu keteni” kullanıyoruz. Daha kısa olan ve kuruduğunda ufalanan az miktarda sfagnum yosununa izin verilir. Tamamen yalnızca sfagnum kullanırsanız, bir süre sonra oluklardan düşecektir.

Yosun şeritlerinin uzunluğu en az 30 cm olmalıdır, böylece kalafatlama sırasında uçları kıvırabilir ve olukların sızdırmazlığını sağlayabilirsiniz. Kuruturken dalları, yabancı bitkileri ve konileri seçerek malzemeyi sıralıyoruz. Bu arada, eğer bir koni bir oluğa düşerse, belirli bir nemde, kütüğü kaldırmak ve bir "soğuk köprü" oluşturmak için yeterli olan bir kuvvetle açılır. Eski günlerde kütük yükleyicilerinin yaptığı şey buydu ve şimdi bile, sahibi parayla "gücenirse" bu durum alışılmadık bir durum değildir.

Yuvarlanan günlükleri kuruyoruz. Temel ile kütük ev arasında küçük bir boşluk var, bu yüzden bir tarafta yarım kütük, diğer tarafta 100 mm'lik bir kiriş kullandım.

Kütüğün yosunlu çatı keçesiyle temas ettiği yeri kırıyoruz.

Kesicilerin işlerini verimli bir şekilde yapma konusundaki isteksizliğinden kaynaklanan hatalar keşfedildi. Oluklar motorlu testere kullanılarak kesildi, bu da kütüklerdeki boşlukların çok büyük olmasını sağladı. Bakın, olukların kenarları kütüğün gövdesine sıkı sıkıya oturuyor ama aslında içeride boşluk var. Bu nedenle kalafatlamada kullanılacak yosun miktarı büyük ölçüde artar. Ve bu, kalafatlamayı kendiniz yaparsanız ve "şabaşnikler" yalnızca yapacaktır harici tedavi, kimse içini delemez.

Bölüm 3. Bir kütük evin doldurulması

Bir kütük evini doldurmanın en basit ama sıkıcı işi. Bir tokmak, demir ve tahta kalafat kullanıyoruz. Demir olanın bıçak kalınlığı 3 mm ve genişliği 50 mm'dir, ahşap olan ise sert ağaçtan yapılmıştır (kuru huş ağacım var) ve sarf malzemesidir.

Oluğun ilk görünümü.

Yosunu bir inşaat malası ile oluğa sıkıştırıyoruz. Daha önce bir spatula kullanıyordum ama çabuk bozuldu ve o kadar da elastik değildi. Oluğu tamamen çekiçlemekten çekinmeyin. Sıradan insanlar arasında dikişlerin sıkı ve düzgün yapılmasına gerek olmadığı yönünde bir görüş var, hamamdaki sıcaklığın kayıpları telafi etmek için yeterli olduğunu söylüyorlar. Ancak kendiniz karar verin, buhar odasındaki ve çamaşır odasındaki hava cereyanları konfor sağlamayacak ve yakacak odun tüketimi 2-3 kat daha fazla olacaktır.

Ortaya çıkan silindiri tahta kalafatla çekiçliyoruz.

Gerekirse, oluk yeterince sıkı değilse, başka bir yosun rulosu yapıyoruz ve ahşabın demir kalafatla vurulduğunda sertliğini hissedene kadar deliyoruz.

Doldurulmuş oluğun son görünümü.

Kuşların yosun sürüklemesini önlemek ve estetik sağlamak için, oluğu 100 mm genişliğinde bir jüt bantla kapatıyoruz; bu bant daha sonra kütüğün rengine uyacak şekilde emprenye ve cilalama bileşiği ile işlenecek. Özel "zanaatkarlar" kütükleri yalnızca jüt veya keten üzerine yerleştirir, ancak bu bir hamam için kabul edilemez. Evimizde sürekli nem varsa hamamda buhar üretimi teşvik edilir. Keten ve jüt nemi emer ancak uzun süre kurumaz, oluklar çürür ve küflenir.

Taşlama için hazırlanmış kütükler alıyoruz.

Soğuk havanın hamama girmesini önlemek için köşeleri özellikle dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Uzman tutmazsanız çalışmak boşuna olacaktır. "Şabaşnikleri" çekerken - doğrusal metre başına 70 ila 150 ruble.

Bölüm 4. Zımpara kütükleri

Böylece kalafat tamamlandı, yosun oluklara sıkıştırıldı ve sıkıştırıldı, kütük evi boyama için hazırlamaya başlıyoruz. Şu anda, kütükler çok tarif edilemez görünüyor - düzlem işaretleri, talaşlar ve çekilmiş talaşlar. Ek olarak, kütükler güneşte ve eğik yağmurların etkisi altında yoğun bir şekilde "bronzlaşır" ve bazı düğümlerin çıkarılması ve mastik ile kapatılması gerekir.

Depolama ve taşıma sırasında hasar gören tomrukların uçları da işlenmeyi gerektirir. Burada odun en gevşek olanıdır ve bu nedenle kütüğün çürümesi ve daha fazla tahrip olması olasılığı yüksektir.

Kütüklerin taşlanması için araçlar:

• Bulgarca;
• flap zımpara tekerleği;
• yumuşak paspas fırçası;
• macun bıçağı.

Kullanılan öğütücü en ucuzuydu - Çin'de üretilen 1200 ruble. Tüm testleri onurla geçtiğini ve 70 metrekarelik duvarları geçtikten sonra bile çalışır durumda kaldığını belirtmekte fayda var (buna kütüğün yarım daire profilini de ekliyoruz). Tek rahatsızlık, statorun, rotorun ve açılı taşlama makinesinin içinin ahşap tozundan temizlenmesidir. Elbette enstrümanın üzerine çorap giyebilirsiniz ancak gelen hava soğutma için yeterli değildir. Bu arada, iş çok tozlu ve hemen gözlüklerle dolu, her tarafı kapalı ve solunum koruması - bir solunum cihazı yeterli. Açılı taşlama makinesiyle çalışmak çok dikkatli olmayı gerektirir. Yüksek hızlar ve çıkarılmış koruma kapağı size acımasız bir şaka yapabilir. Tek yapmanız gereken dikkatinizi kaybedip taşlama çarkına çok hızlı yaklaşmak, aksi takdirde yaralanmanız garantidir. Elimle aynı yere iki kez yürüdüm; eldiven parçalanmıştı ve derisi ete kadar yırtılmıştı.

Taşlama çarkı 80 kum ile kullanıldı. Test ve seçimden sonra bu değere karar verdim - 60 kum çok belirgin izler bırakıyor ve 100 kum çok hızlı bir şekilde tıkanıyor. Yaklaşık tüketim taç yaprağı daireleri- 3 metrekareye 1 adet. Çemberi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak işin hızı yavaşlayacak ve yorulacaksınız.

Dikkat, bonus! Tesadüfen, toz ve reçine ile tıkanmış bir dairenin temelin betonu üzerinde gezdirilmesi durumunda zımpara kağıdının temizlendiğini ve dairenin tekrar çalışmaya hazır hale geldiğini keşfettim.

Yeteneğiniz yoksa ve dikkatli çalışırsanız günde 6-10 kare duvarı zımparalayabilirsiniz. Şabaşniklerin fiyatları metrekare başına 400-500 ruble arasında dalgalanıyor ve ayrıca harcama çevreleriyle törene de yanaşmıyorlar. Reçine ceplerine dikkat edin. Böyle bir alanı açığa çıkarırsanız, oraya bir solvent uygulayın, aksi takdirde bu reçine bir boya tabakasının içinden bile görünecektir.

En küçük duvardan başladım çalışmaya, kütükler gözümün önünde dönüşüyor. Olukları işlerken taşlama çarkının kenarının alt kütük üzerinde kesikler bırakması sorunuyla karşılaştım. Ancak daha ileri işlemlerle kesikler iyice taşlanır ve hiçbir iz kalmaz.

Özellikle köşelerde çok fazla telaş var, öğütücünün yüksek hızı ve sıkılığı süreci yavaşlatıyor. Dairenin yeterli olmadığı durumlarda, daha yavaş bir işleme yöntemine (keski) geçmeniz gerekecektir.

Ne zaman öğütme tekerleği Neredeyse "oturdu", kütüklerin uçlarından geçiyoruz. Uçlar için yeni bir daire kullanmak mantıksızdır - onu bir düzine kütüğün üzerine atmanız gerekecek.

Uçlarını ahşap mastik ile kapatıyoruz. İlk başta “çam” rengini kullandım ama sonra altına boyanacağı için beyaz kullanmanın daha ekonomik olduğunu anladım.

Zımparalamanın ardından, kütük boyunca uzanan karmaşık desenlerle ahşabın ilginç yapısı ortaya çıkıyor. Kütüğün budaklar ve düzgünsüzlüğü kütük hamamına belirli bir temellik katıyor ve özellikle budaklı örneklerle karşılaştığımda bile memnun oldum.

Boyadıktan sonra duvarın nasıl görüneceğine dair bir fikir edinmek için durdum ve kütükleri hazırladım. Tüm birleşik kriterleri (kalite ve fiyat) temel alarak Belinka markası altındaki kompozisyonu seçtim. Kuruma süresi 24 saat olan Base ile ön işleme tabi tuttum ve cilalı yüzeyin üzerinden 24 numaralı sır bileşiminin (gül ağacı) ilk katını geçirdim. Katılıyorum, büyüleyici güzellik! Dokunulduğunda pürüzsüz bir yüzey elde etmek istiyorsanız, bileşimin ilk katı kuruduktan sonra kütüğün üzerinden zımpara kağıdı ile manuel olarak geçin. Bu, konukların ellerini duvar boyunca gezdirmeyi ve ustanın çalışmalarını değerlendirmeyi sevdikleri hamamın ön kısmı ve parmaklıklar için de geçerlidir.

İlk katın kuruma süresi 12 saatti, tabi ki bir gün bekletip ikinci kat sürdüm. Koyu, asil mat bir parlaklık ortaya çıktı. Başka bir püf noktası, cam bileşimini kullandıktan sonra kavanozun dibinde biraz pigment kalmasıdır. Çok soluk görünene kadar bir solvent ile seyreltiyoruz ve kurumuş kaplamanın ikinci katının üzerinden geçiyoruz. İşlemi kaplamadan sonra istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sonuç olarak, ayrıca balmumu ile emprenye edilmiş bir kütüğe benzeyen bir yüzey elde ediyoruz. Çok güzel.

Yol boyunca uçlara, halihazırda yapılmış olan işi olumlu bir şekilde vurgulayan 11 numaralı cam bileşiği (beyaz) uygulandı.

Sonuçtan tamamen memnun kaldım, bu yüzden başladığımız taşlama işlemine devam ediyoruz. Tüm işi kendiniz yapacağınız için kalite en iyi seviyede olacaktır. yüksek seviye. Eğer işe alınan işçiler kusurları görmezden gelebilirlerse, o zaman ustanın kendisi en küçük hata için bile kendine eziyet edecektir. Örneğin, kütüğün alt kısmında bir yerde bir kesimi kaçırdığımı bilerek, suç mahalline dönen bir suçlu gibi, "sövemi" tekrar tekrar inceledim. Ta ki onu düzeltene kadar.

Kütük ev giderek daha güzel hale geliyor. İşten sonra kütükleri bir fırçayla tozdan temizlemeyi unutmayın.

Aşağıdaki fotoğrafta Baz ile işlenmiş kütükler ve uçları beyaz mastik ile kapatılmış olarak gösterilmektedir.

Boyalı kütüklerin rengini ve dokusunu takdir ettikten sonra veranda içinin biraz karanlık görüneceğini fark ettim ve kütüğü 11 numaralı kompozisyonla (beyaz) boyayarak bir deney yaptım.

Beyaz boya zımparalanmış kütüklerin dokusunu koruyor ve verandayı tamamen boyamaya karar verdim. İlk katmandan itibaren çamda hafif bir sarılık belirir ve parlaklık olmaz. Sadece ağartılmış ahşaba çok benzer. Ancak ikinci katman harikalar yaratıyor. Parlıyor ve belli bir bütünlük ortaya çıkıyor. Bu arada, beyaz “Belinka Top Lazur” amaçlandığı için “Belinka Lazur” satın alın pencere çerçeveleri ve çok daha pahalıya mal oluyor.

Artık hamam, bir duvar hariç tek katla kaplanmış ve Khokhloma resminin negatifi olan bir eve benziyor. Üstteki çapraz kiriş hoştur - bu, yapıya doğal stille uyumlu bir görünüm veren budaklı bir köknar ağacıdır.

Hamam inşaatına devam edip verandaya zemin döşeme aşamasına geçiyoruz. Odanın üzerinde bir çatı var, ancak alınlığın olmaması (yapının havadarlığı için) eğimli yağmur damlalarının içeri girmesini engellemez. Kışın karların içeri girmesi ve erime sırasında erimesi mümkündür. Bu nedenle, levhaların ve kirişlerin korunmasına ve ayrıca zemin yüzeyine su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra iyi bir görünüm kazandırılmasına da özel önem vereceğiz.

Bölüm 5. Veranda zemini

Kütükler kenarlara yerleştirilecek 50*150 levha olacaktır. Evrensel formüle göre, tahtanın kalınlığı 20 kat çarpılır ve benim durumumda kütükler arasındaki adım 1000 mm olur. Ancak yapıyı biraz güçlendirmeye karar verdim ve kütükleri 600 mm'lik aralıklarla yerleştirdim. Bu şekilde ortaya çıktı.

Veranda için (şartlı olarak 2 metreye 6 metre), kirişleri ve bir tahta rezervini hesaba katarak 16 adet altı metrelik tahta satın aldım. Bana 4300 rubleye ve 500 ruble teslimata mal oldu. Bazı levhalarda zımparalama ve ağartma ile kolayca giderilebilen mavi lekeler ve küf oluştu. En kötüsü, birçok tahtanın ahşap delici böcekler tarafından istila edilmiş olmasıdır. Larvaları birkaç şey yaptı Deliklere doğru Daha sonra bunu mastikle kapattım. İnceleme üzerine başka canlı yaratık bulamadım ve burası sakinleştim - kuruduktan sonra ahşap onları pek çekmiyor ve antiseptik ve biyosit ile tedavi böceği verandama yaklaşma arzusundan caydıracak . Verandada hiçbir bitkinin filizlenme şansı kalmasın diye temelin içindeki zemine buhar geçirgen bir film döşedim. Levhalar konumlarına göre işaretlendi ve kesildi.

Daha sonra tahtaları çıkarıp konumlarına göre numaralandırdım ve kirişleri işlemeye başladım. Yaroslavl'da üretilen güçlü bir antiseptik kullandım. Antiseptiklerin hazırlanmasına biraz aşinayım ve satın alınan ürünlerin bileşimi bana güven verdi. Emprenye teknolojisine bağlı olarak ahşabın korunması 45 yıl süreyle beyan edilir. Kişi başına 500 gram solüsyon kullanılması gerekmektedir. metrekare yani İlk katmanı uygulayın ve 1-2 saat sonra ikinciyi uygulayın. Antiseptik sarı renk Böylece kaplama açıkça görülebilir. Kuruduğunda koyu kahverengi olur.

Daha sonra tahtaların işlenmesi sırası geldi. İlk olarak, tüyleri çıkarmak için tahtaların altında ve yanlarında bulunan yüzey boyunca bir öğütücüye bağlı bir flap zımpara çarkını çalıştırdım. Bu sayede antiseptiğin daha iyi emilmesini sağlıyoruz. Daha sonra ön yüzeyi 100 kumlu bir taşla taşlıyoruz. Ben de en düşük fiyat kategorisindeki uzun ömürlü öğütücümü kullandım. Oluklar ve delikler açmaktan korkuyorsanız, biraz deneyim kazanmak için tahtanın bir kısmını dövülmüş bir tekerlekle zımparalamayı deneyin. Tahtanın kenarlarını pahlamayı unutmayın.

Dikkat, bonus! Zemin yüzeyinin dokunma açısından ideal ve ayaklar için hoş olmasını sağlamak için, zımparalanmış tahta üzerinde yumuşak bir sabun çözeltisiyle yürüyün. Fırça veya rulo ile uygulayın. Kuruduğunda, yükselen kalıntı yığını sertleşecek ve manuel modda bile zımpara kağıdı ile kolayca kesilebilecektir.

Tahtaları kütüklerin üzerine 4 mm aralıklarla yerleştiriyoruz. “Standart” olarak tahtaların arasına dikey olarak yerleştirdiğimiz sıradan bir çivi alıyoruz.

Kurullara sahip olduğumdan beri doğal nem belki biraz daha kurudur, yani kurutma işlemi sırasında eğrilmeleri muhtemeldir. Bu yüzden sabitlemek için kendinden kılavuzlu vidalar yerine vidalı çiviler kullanmaya karar verdim. Kendiliğinden kılavuzlanan bir vida, yanal yükler için daha zayıf bir bağlantı elemanıdır ve kolayca patlayabilir. Pasın tahtalara yayılmasını önlemek için çivinin başını ahşap mastik ile kaplayın.

Çiviyi görüyor musun? Ve o burada!

Tahtaların döşenmesi sürecinde onları işlemeye başlıyorum. Kaplama olarak yağı kullanma seçeneğim vardı açık teraslar Alpina veya Belinka sır bileşimi. Ben ikinci seçeneği daha çok beğendim. Öncelikle hem yağ hem de Belinka Baz ahşabın derinliklerine nüfuz ederek onu nemden korur. İkincisi, yağın renk tonu ile Belinka No. 24 neredeyse benzer. Üçüncüsü, aşınma direnci yüksek olmayan yağ ve sır bileşiminin iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Dördüncüsü Belinka daha ucuz. Verandada büyük bir ziyaretçi akışı planlanmamıştır ve maksimum yük terlikle veya çıplak ayakla yürümektir.

Bazın ilk katı kuruduktan sonra (24 saat), ikinci katı uygulayın ve kuruması için bir gün daha bekleyin. Ve doruk noktası geliyor - Belinka No. 24 cam bileşiği ile kaplama. Zeminde daha fazla etki ve parlaklık istiyorsanız Top Azure'u satın alın.

–––––– Altı ay geçti ––––––

Son hikayemin üzerinden çok zaman geçti ve hamamın inşaatı yavaş yavaş ilerledi. Yavaş yavaş, çünkü her şeyi kendin yapmak zorundasın. Kovanlara güvenmiyorum. Onlarla iki kez iletişime geçtim (çerçevenin montajı ve çatının montajı) ve sonuçtan hiç memnun kalmadım.

Hamama yandan baktım ve veranda alanını yağmurdan korumak için başka bir alınlığın gerekli olduğuna karar verdim. Fıçı tahtasını farklı yönlere yerleştirdim, pencereye benzer bir şey bıraktım. Özel vitray boyaları ile uygulanan desenli polikarbonat vitray pencere olacaktır.

Levhaların üçgen çatıya oturması oldukça sıkı çıktı, bu yüzden ek bir süpürgelik olmadan yapacağım ve onu olduğu gibi bırakacağım.

Alınlık hamamla aynı renge boyandı ve taklit oymalı bir yan panel yerleştirildi. İşin maliyeti şuydu: astar - 2500 ruble; kendinden kılavuzlu vidalar - 200 ruble; boya - 200 ruble; rüzgâr oymalı tahta- 800 ruble. Böyle bir sonuç için oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum.

Geçen yıl çatı kaplamasını boyamaya vaktim olmadığından sadece bazla kapladım ve sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladı. Geçen gün yağmursuz bir dönem seçerek iki kat beyaz Belinka ile yürüdüm. Sonucu beğendim ama üçüncü bir katmanla korumayı düşünüyorum.

Böylece yeni bir hamam yapım sezonu açıldı. Sonbaharda, pozitif sıcaklıkların olduğu birkaç güzel günü yakalamayı başardım ve bu da sonunda bir pencere ve kapı yapmamı sağladı. Açıklıkları hazırlama teknolojisi standarttır. Kütük üzerinde bir sivri uç oluşturmak için işaretleyip kesiyoruz. Pencere açıklığında 100*200 ahşap, kapı çerçevesinde ise 100*250 ahşap kullandım. Kereste fabrikasında benimle yarı yolda buluştular ve özel sipariş üzerine altı metrelik iki boşluk yaptılar. Çok saçma miktarlarda para talep ettiler - teslimat dahil yaklaşık 2.500 ruble.

Sahada kereste gerekli uzunluklarda kesildi. Pencere açıklığının 50*50 santimetre temiz olduğu, kapının ise 70*160 temiz olduğu ortaya çıktı. O halde hadi gerçekten eski emri uygulayalım: Girdiğinizde hamamın önünde eğilin. Kışın sıcak tutmak amacıyla eşiğin üst seviyesi yerden 15 santimetre yükseklikte olacak. Kiriş üzerinde, kütük üzerindeki zıvana boyutuna ve ayrıca her yönde bir santimetre genişliğe kadar bir oluk kestim. Bir zıvanaya tutturulmuş rulo izolasyonu 20 santimetre genişliğinde, sanırım keten, ne aldığımı hatırlamıyorum. Dikey kiriş gerildi ve yatay bölümler aralayıcı olarak kullanıldı. Üst direk ile kütük arasındaki boşluk yaklaşık 3 cm'dir ve yosunla doludur. Ayrıca eşik ve pencere pervazının altında, tüm bileşenler kurulduktan sonra neredeyse kütük durumuna sıkıştırılan yosun da vardır.

Plastiğin montaj kolaylığı için pencerede çeyrek seçilmiştir. Ahşabın doğal kuruması sırasında deformasyon mümkün olduğundan ara parçalar kapıya monte edilmiştir.

Ne planlanıyor? Pencere, daha küçük pencerelere bölünmeyi taklit eden plastiktir. Fotoğraf tabiri caizse holiganlığımı gösteriyor - pencere yerine polistiren köpük yerleştirdim ve gelecekteki ürünü işaretlemek için yalıtım bandı kullandım.

Kapı, kanat ve pervazlar boyunca izolasyonlu metaldir. Kapıların yapıldığı firmada müdür yakın arkadaşımdır, tüm detayları konuştuk ve umarım güzel bir ürün elde ederiz. Kapı kanadı boyunca 1,5 santimetre kalınlığında ahşap kaplama olacaktır. Kaplamayı kullanarak ahşabı yaşlandıracağım, dövme menteşelerin ve ahşap çapraz çubukların taklidini yapacağım. Ama bu gelecekte olacak ama şimdi verandanın çevre düzenlemesiyle meşgulüm.

Oldukça kaliteli ve çok ucuza masa ve banklar yapan bir ustamız var. Bu kulaklık bana sadece 7,5 bin rubleye mal oldu. Geleneğe uygun olarak aynı firmadan Belinka bazlı, Rosewood cam bileşiği ve deck verniği ile kapladım.

Veranda seviyesinden yüzüncü veya iki yüzüncü atlamada bir sundurmaya ihtiyacım olduğunu fark ettim. Planlar bir tür sahte ürün yapmaktı. ahşap adımlar ama şimdilik kendimi geçici bir binayla sınırlamaya karar verdim. Her ne kadar geçici kulübe oldukça güzel olsa da, ben yoruluncaya kadar bana hizmet etmeye devam edecek. Yanlarda açıklıkların kesilmesinden kalan kütükleri, basamaklarda ise 50*150'lik tahta kullandım. Yakındaki bir taş ocağından taşları kaidenin üzerine yerleştirdi.

Ve şimdi acil konu hakkında. İlk önce kütük evin içine kalafat uyguluyorum. Günlükler zaten yerine yerleşti. Mümkün olan - kurudu, ihtiyaç duyulan - yönlendirildi, istenen - kalıcı yerine yerleşti. Buna göre içeride dikkatli bir sızdırmazlık gerektiren çatlaklar ortaya çıktı.

Dış denetim, kalafatın kalitesinin iyi olduğunu doğruladı. Hiçbir şey düşmedi, kuşlar harekete geçmedi ve yosun planlandığı gibi uzandı. Açıklıkları kestiğimde, yosun tek bir yoğun ve sert şerit halinde sıkıştı, sökülmesi bile zordu, ancak bu tür şeritler çatlakları doldurmak için iyidir. Huş ağacından başka bir kalafat yaptım. Spatulanın daha geniş ve daha büyük olduğu ortaya çıktı; iki kilogramlık bir balyoz ona mükemmel bir şekilde uyuyor. Yosun bir ıslık sesiyle çatlaklara uçuyor ve kütüğün çok sıkı durduğu yerde huş ağacı takozları kullanıyorum. Süreç uzun ama kışın keçe çizmelerle buharlanmak istemiyorsanız zorunludur. İkinci olarak temeli inceledim. Dış kısmında hafif talaşlar vardır ancak bunlar dökme sırasında sarkmaktadır ve kaliteyi etkilememektedir. Ancak boş vaktim olursa sıva ve kaplama yapacağım cephe boyası. Henüz üreticiyi veya rengi seçmedim. Geçen yıl zorlu koşullarda bile iyi performans gösteren gelgitler kurdum. kar yükü. Üçüncüsü ise kar korumalarını sayacağım. Geçen yıl buzlu yağmur sonrası çatıda kabuk oluşup üzerine 50-60 santimetre kar düştüğünde, hoş sürpriz ilk çözülmeden sonra hamamın yakınında büyük, yoğun bir kar yığını şeklinde.

Peki size hamamımı sıcak ve kuru tutmak için ne yaptığımı anlatacağım. Bir ay önce İzistim firmasından 58.000 rubleye metal soba aldım. Seçim yapmak uzun zaman aldı, sıkıcı bir şekilde tüm yorumları okudum ve fark ettim - ihtiyacım olan şey bu. Parametreleri, verildiği şirketin resmi web sitesinde bulunabilir. Detaylı Açıklama. Soba hamamın önündeki sokakta dururken, özellikle henüz zeminim olmadığı ve yerde istiflenmiş 600 tuğla olduğu için 130 kg metali dikkatlice nasıl sürükleyeceğimi bulmam gerekiyor. Bu sobaların tam anlamıyla yanıbaşımda üretildiği ortaya çıktı, bu yüzden tavsiye ve tavsiyelerle gerçekten yardımcı olan üreticilerle doğrudan iletişim kurma onuruna sahip oldum. Borunun paslanmaz manşonun yanında durması planlanmıştır. Yapı yaklaşık 5 metre olacak. Orada İzistim firmasından et kalınlığı 1 mm olan paslanmaz çelik boru sipariş ettim. Kelimenin tam anlamıyla bir hafta sonra siparişimi aldım. Lazer kaynak, yüksek kalite ve uygun fiyat. Para açısından zevk, 5 metrelik bir boru seti için 11.500 tam rubleye ulaştı. CRAFT şirketi.

Komple set, bir tişört, boruyu kurumdan temizlemek ve yoğuşmayı gidermek için bir tapa ve bacayı sıkıca sabitlemenizi sağlayacak platformlu bir tür adaptör içerir. tuğla boru. Fotoğrafta sağdaki yapı ocaktan bacaya uzanan borunun yatay kesitidir. EasySteam'de 4.300 ruble karşılığında 4 mm kalınlığında ısıya dayanıklı paslanmaz çelik üretildi.

Doğal olarak alışverişe çıkmadım ve kasadan çıkmadan konveksiyon kapıları satın aldım. Ürünleri tuğlaya sabitlemek için kullanışlı kilitler, normal görünüm ve ek metal levhalar.

Sobayı kaplamak için yeterli olan 150 dereceli Kostroma kil tuğlasını satın aldım. Tuğlanın geometrisi normaldir; gerekirse ürünlere daha ilginç bir şekil kazandırmak için kenarlar yuvarlatılabilir. Daha güzel bir tuğla istiyorsanız Vitebsk marka 200 satın alın. Her tuğla bana 25 rubleye mal oldu.

Özel bir yeteneğim olmadığı için hala bir yerlerde çıkarılması ve bir çözüm hazırlanması gereken kil ile uğraşmadım. Hazır karışımı satın aldım " Soba evi Makarovs" Kostroma, Gzhel renklerinde üretildi. Estetik için beyaz kil karışımı da var. Soba yapımcılarını bulmak mümkün değildi - herkes meşguldü. Zanaatkarlar için maliyet, astardaki tuğla başına 40 ruble ve borudaki tuğla başına 60 ruble'den başlıyor. İşin maliyetini kendiniz hesaplayabilirsiniz. İş daha uzun sürse de bunu kendim yapacağım.

Bölüm 6. Fırın

"Ve savaş yeniden başlıyor" - hamam inşaatına ve çevre düzenlemesine devam ediyoruz iç alan. Saunanın kalbi ocaktır. Gelecekteki buhar odasının ve diğer odaların iklimi için dileklerim son derece basit ve gösterişsiz. Öncelikle ayaklarınız ve kulaklarınız kışın bile sıcak olmalı, baş bölgesine sert bir artı ile buğulanmamalı ve aynı zamanda ayaklarınızın donmaması için keçe botlar giyilmelidir. İkinci olarak, sürekli destekle yakacak odun bulmak için etrafta koşuşturmadan taşmayı ve buharı durdurabilmek için sauna sobasının ataleti mevcut olmalıdır. istenilen sıcaklık. Tesisin kuruması için sıcaklığın hamamda iki veya üç gün tutulması tavsiye edilir. Ve üçüncüsü, sıcak su buhar odasında kaynatılmamalı, uzak tanktaki yıkama bölmesinde bulunmalıdır.

Daha önce de yazdığım gibi, İzistim firmasının suyu ısıtmak için monte edilmiş ısı eşanjörlü Soçi sobası seçildi.

Isı eşanjörü bir inç çapında giriş ve çıkış boruları ile donatılmıştır. Tasarımın, aynı anda metalden yayılan sert kızılötesi radyasyona karşı bir ekran ve bir ısı akümülatörü görevi görecek olan tuğla ile kaplanması amaçlanıyor. Kurulumdan önce fabrika boyasını yakmak ve doğrudan hamamda kullanıldığında yanık kokusunu ortadan kaldırmak için sobayı dışarıda hafif bir modda ısıtmanız gerekir. Kapıya ve kül tablasına sızdırmazlık için gerekli olan ısıya dayanıklı bir kablo döşenir. Bu daha önce olmadı ancak şirket yöneticileri forumdaki iletişim yoluyla tüketici önerilerini dinliyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor.

Yanma odasının içine bir dökme demir ızgara yerleştirilmiştir. Deformasyonu önlemek amacıyla alevin fırın duvarları üzerindeki etkisini azaltmak için odanın yanlarına ve ucuna ilave metal levhalar kaynaklanır.

Göreli çekiş için metre uzunluğunda bir boru yerleştirdim ve metal sauna sobasının ilk testlerini yaptım. Taslak, böyle bir boru saplamasıyla bile oldukça iyidir, yalnızca kapı açıldığında hafif bir duman emisyonu ve buna bağlı olarak camda az miktarda kurum vardır.

Sobanın temeli hamamın temeline bağlanmış ve dökme sırasında takviye yapılmıştır. Döşemeye başlamak için su yalıtımına zarar vermemek için yüzeyi çimento harcı ile düzelttim. Üzerine tuğla döşemeye başlayacağım kaidenin üzerine iki kat çatı kaplama keçesi döşedim.

Zemin seviyesinin üzerine çıkmak için ve temelden yaklaşık 18-19 santimetre olacak şekilde, tabanı sobanın altına üç tuğla yüksekliğinde yerleştiriyoruz. Küçük bir hile var. Harç ve tuğlalardan tasarruf etmek için bir "kuyu" düzenliyoruz ve içine en kötü tuğlayı yerleştirip kalan alanı kumla dolduruyoruz.

Kumun yerleşmemesi için hafifçe nemlendirilmesi ve sıkıştırılması gerekecektir, ancak bu gerekli değildir; dolgu hiçbir yere gitmeyecektir.

Kostroma'da üretilen tuğlalar parça başına 24 rubleye mal oluyor. Geometri normal, köşelerde ve kenarlarda talaşlar var, bu yüzden ocağın ön tarafını seçmeniz gerekiyor. İyi batmıyor, öğütücü ile kesmek daha iyi. Çözüm için "Makarov'un Soba Evi" soba karışımı kullanıldı. Çözüm hızlı bir şekilde sertleşir, tuğlayı iyi tutar ve kullanımı kolaydır. 25 kg'lık torbalar, parça başına yaklaşık 400 rubleye mal oluyor. Bir torba 60 tuğla döşemek için tasarlanmıştır. Çözelti, ataşmanlı güçlü bir matkapla karıştırılmalıdır; ellerinizle homojen bir kütle oluşturmanız pek mümkün değildir. Karışım iyice kurutuldu ve oldukça fazla su eklemeniz gerekiyor.

Sobanın tabanı boyunca üst sıradaki tuğlaları harçla "sızdırmaz hale getirdim"; yapıyı metal nikellerin üzerine kurmak istedim - bana öyle geliyordu ki sobanın ayakları tuğlayı itecek. Ancak bu durumda kapının bulunduğu boynun yükseldiği ve bir boşluk ortaya çıktığı ortaya çıktı. Bu nedenle daha sonra solüsyonu temizledim ve astarı attım.

Hemen dinlenme odasındaki havayı değişim için buhar odasına çekecek konveksiyon kapılarını denedim. Ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi, bu yere kurulamazlar, şöminenin etrafındaki dekoratif ekran müdahale eder.

En zor şey sobayı hamamın içine sürüklemek ve yol boyunca hiçbir şeyi yıkmamaktı. 130 kg'lık yapı hayranlık uyandırıcıydı ve iki daha güçlü yükleyici sipariş etmek zorunda kaldım. İlk kez "bacaklar ve başlık" kategorisinden bir yükleyici sobayı hamama sürüklememe yardım ettiyse, ustalar gerçekten geldi. Beni uzaklaştırdılar ve 10 dakika içinde “demir parçasını” kullandığım yere yerleştirdiler.

Ocağa koy t-bükme ana boruya karar vermek. Resim, çatıyı çıkarmak ve ardından boruyu kurumdan temizlemek için "kuzuların" yerleştirildiği arkadan bir görünümü gösteriyor, ancak üreticiler bana kurum olmadığına dair güvence verdi.

Ana boru fırının soluna doğru ilerleyecek ve aynı zamanda ortak bir şeride bağlı bir temel üzerine oturacaktır. Boru döşemeye ve şekillendirmeye devam ediyoruz.

Boru ancak T şeklindeki bölüm girdikten sonra işlevsel olacaktır, bu nedenle kenarlarını bir buçuk tuğla uzunluğunda yapıyoruz ve ayrıca iç boşluğu kumla dolduruyoruz.

Fırın ekranındaki buhar odasının içine iki konveksiyon kapısı daha takıyoruz, ancak büyük beden. Odayı hızlı bir şekilde ısıtmak için bu gereklidir. Ocağın üstünü tuğlalarla kapatmıyoruz, taşlara yer bırakıyoruz. Konveksiyon kapıları açıldığında hava yerden alınır, soba gövdesinin yanından geçer ve önceden ısınmış olan taşların arasından dışarı çıkar. Hava akışı bir damper kullanılarak ayarlanabilir. Kapılar sizin için uygun olan taraftan asılır.

Kapıları İzistim firmasından aldım, tuğla genişliğinde paslanmaz çelik çerçeve ekleyerek tasarımı modernleştirdiler. Artık tel ile ek sabitleme olmadan kapıların montajı uygun hale geldi. Kapıların çevresinde (alt kısım hariç) metalin termal genleşmesini telafi eden küçük boşluklar bırakılır.

Ana boru, kirişlerin arasından geçmesi ve fazla yer kaplamaması için soba ekranının "yüzü" hizasında yerleştirilmiştir. T adaptörü biraz yana doğru gidiyor. İzistim bunu benim için bolca yaptı. Ancak ortaya çıktığı gibi, boyut en uygun olanıydı, dedikleri gibi, ne azalma ne de artış. 4 mm paslanmaz çelik ürünün maliyeti 4.500 ruble.

Isı eşanjörünü asmanın zamanı geldi. İnç başına galvanizli köşebentler, kıvrımlar ve bağlantılar satın aldım, bunları genel yapıya bağladım, iplikleri ısıya dayanıklı dolgu macunu ile işlenmiş keten ile sardım (fotoğrafta kırmızı).

Tuğla işi şöminenin tepesine ulaştı. Tuğla üzerine 8-10 cm bindirme ile 50*50 mm'lik bir destek açısı yerleştiriyoruz. Ocak çevresinde yaklaşık 2 cm'lik bir termal boşluk var.

Ön taraf neredeyse tamamlandı, konveksiyon kapıları planlanandan daha yükseğe yerleştirildi, ancak hava değişimi için bu daha da kullanışlıdır; dinlenme odasından buhar odasına gelen hava aşırı ısınmayacaktır. Isıtılmış fırınla ​​temas minimum düzeydedir.

Isı eşanjörünü yavaşça duvarla kaplıyoruz ve uzaktaki tanka bağlanmak için boru çıkışları yapıyoruz. Delikler pek düzgün değil ve sonra onları disklerle kapatacağım. paslanmaz çelikten veya nemden korkmayan başka bir dekor. Bu çamaşır odasındaki bir duvardır; tavana kadar tuğla döşenmesi planlanmıştır.

Sobanın cephesi tamamlandı sonraki satır bir “şömine rafı” gidecek sıcak hava ocak açıldığında doğrudan tavana gitmiyordu, ancak bir miktar engel vardı. Evet, iç dekorasyon ürünlerini de rafa koyabilirsiniz.

Çamaşırhanenin duvarı bitirilir, boru bağlantıları yapılır. Geriye sadece paslanmaz borular satın almak ve askı tankına bağlantılar yapmak kalıyor.

Boruyu ateşlemenin zamanı geldi. Duvarın buhar odası tarafından bağlanması. T şeklindeki adaptör manşona bir tişört aracılığıyla bağlanır. Yoğuşmayı boşaltmak ve boruyu kurumdan temizlemek için tişörtün altına bir kapak yerleştirilmiştir.

Buhar odasının yanından soba şuna benziyor: T şeklindeki adaptör üstte bir tuğla ekranla kaplı. Destek olarak 40*40 köşe alındı.

Sobanın üzerindeki boş boşluğu ve adaptörü çeşitli tütsülerin dekorasyonu ve buharlaştırılması için taşlarla kapatacağım; bu taşlara başka bir işlev sağlanmıyor. Ve belki de yüksek derecede ısınan metalden gelen sert termal radyasyonu önlemek için boruyu paslanmaz çelik bir demir levhayla kapatacağım.

Boruyu inşa etmeye devam ediyoruz. Tavanın geçtiği yerde “dumandan” ahşap yapılara kadar yangın güvenliği mesafelerini korumak için bir tüy oluşturuyoruz. Beklendiği gibi sobanın ön ve yan duvarları neredeyse gelecekteki tavana kadar ulaştı.

Hesaplamalara göre ana boru tavan kirişlerinin ortasından geçmelidir. Ve böylece oldu. Boru çatıya kadar "büyüdü" ve artık bir delik açmanın zamanı geldi.

Ve sobanın “yüzü” buna benziyor. Konveksiyon kapıları boru temizliği ile tek sıra halinde yerleştirilmiştir. Hala kil lekeli ama ne istediğimi zaten anlayabilirsin.

Daha sonra çatıyı borunun geçişi için hazırlıyoruz. İçeriden çatı, gelecekteki geçidin köşelerine bir santimetre kenar boşluğuyla delindi. Çatıdaki metal kiremitleri kesmek için bir öğütücü kullandım. Sırtın neredeyse tam ortasında, daha sonra deliği yağmurdan kapatmak için uygun olan bir geçit buldum. Ve kar, tuğlaya baskı uygulamayacaktır.

Öncelikle açıklığa paslanmaz boru manşonu yerleştiriyoruz, ardından döşemeye başlıyoruz.

Sadece seviyeyle yetinmemelisiniz; borunun görsel olarak düz olması için aşağı inmeniz gerekecek. “Su samuru”, yağmur koruması neredeyse yarım tuğladan yapılmıştır. Ve böylece henüz kilden arındırılmamış olan boru uygun şeklini alır.

Boru kilden temizlendi ve taş ve tuğla üzerine dış cephe çalışmaları için üç kat halinde vernikle kaplandı. Her katman +200°C sıcaklıkta yaklaşık dört parça halinde sertleşir. Bu ıslak taş etkisi yaratır ve gözenekleri kapatır. Sobanın üst kısmındaki sıcaklık, biraz daha sıcak olsa da, yaklaşık olarak dışarıdaki havayla aynı olacaktır, bu nedenle vernik donmaya karşı dayanıklıdır ve ani sıcaklık değişikliklerine dayanabilir. Sonuç, ıslak taşın etkisi ve malzemenin yıkanmasını önleyecek tuğla ve dikişler üzerindeki gözeneklerin kapatılmasıydı.

Boruların etrafı döküm yapımından arta kalan malzemeyle kaplandı. Tuğlaya yaklaşım “su samuru”nun yaklaşık 1 santimetre altındadır. İlk yağmurlar tasarımın etkinliğini gösterdi.

İlk önce, fırını kilden temizleyin. Su kullanmayın. Böylece sadece tuğlanın içindeki harcı ovalayacak ve lekelerden kurtulamayacaksınız. Tuğlanın dış kısmını bozmak istemiyorsanız sabırlı olun, bez ve fırça kullanın. İnce zımpara kağıdı kullanabilirsiniz.

İkincisi, fırını ısıya dayanıklı vernikle kaplayın, bileşimi 1500 ° C'ye kadar kullanmanız yeterlidir, artık isteseniz bile ekranı ısıtmayacaksınız.

Ve üçüncüsü, yağışın içeri girmesini önlemek için borunun üzerine bir şemsiye yerleştirin.

Küçük bir numara: çözümü hazırlamak için yağmur suyu böylece kil kuruduğunda tuğlaların üzerinde tuz lekeleri oluşması önlenir.

Ayrıca, olay yeri raporu tam olmaktan uzak olduğundan ve bazı nüanslar ilginizi çekebileceğinden, tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Yardım edeceğiz, fotoğraf çekeceğiz, göstereceğiz.

Devam edecek! ( 1 derecelendirmeler, ortalama: 5,00 5 üzerinden)

Herkesin hamam inşaatına çok fazla para yatırma isteği veya yeteneği yoktur. Ve ülkemizin çoğu yerinde bazen sadece ısınmak gerekir. Tek çıkış yolu, kendi ellerinizle ucuza bir sauna inşa etmektir. Yemek yemek yeterli miktar Yapı malzemeleri ve bütçe denebilecek teknolojiler.

Küçük ama ayrı da olsa tam teşekküllü inşaattan bahsedersek ayakta banyolar, daha sonra çerçeve ve monolitik en bütçe dostu teknolojiler olarak kabul edilir. Ucuz banyolar genellikle yapılır ahşap çerçeve, kontrplak, OSB, tahtalarla kaplanmış - kimde varsa. Yalıtım iki deri arasına içeriden yerleştirilir.

Çerçeve yapısı için seçeneklerden biri tahta kaplamadır

Monolitik yapıda, banyo inşaatı için en popüler olanı çimento ve talaş karışımı olan arbolittir. Talaş tamamen ücretsiz olabilir veya çok az maliyetli olabilir. Ahşap betonda çok az çimento gereklidir, bu nedenle bu tür bir yapının cebinize sert bir şekilde çarpması pek olası değildir. Çıkarılabilir kalıp binanın çevresine yerleştirilir, karışım içine yüklenir ve sıkıştırılır. Bir sonraki parti karıştırılır. Bu kadar basit. Bu malzemenin dezavantajı yanıcılık olarak kabul edilir, ancak ahşap ve çerçeve banyoları da yanıcıdır. Yani bu bir tartışma değil.

Polistiren beton (çimento ve suyla karıştırılmış granül köpük plastik) çok daha pahalı değildir, ancak herkes bir hamamın yapımında "kimya" - köpük plastik - kullanımını sevmez. Bununla birlikte, bu malzemenin kendisi ucuz ve hafif bir yapı elde etmeyi mümkün kılar; uygun bitirme sadece sahiplerini memnun edecektir.

Her üç teknoloji de düşük fiyat ve iyi termal özelliklerin bir kombinasyonunu sağlar; yani bu tür binaların ısıtılması, banyolarda verimliliğin ana göstergesi olan az yakıt gerektirir.

Hala ormanların en fazla olduğu bölgeler var ucuz malzeme. İçlerine doğranmış sauna koymak daha ucuz olabilir. Yuvarlak keresteden veya keresteden - bu isteğe bağlıdır. Bu çözümün avantajı doğal bir malzeme olmasıdır (gerçi görünümünü korumak ve hastalıklara ve böceklere karşı korumak için kimyasal maddelerle emprenye edilmesi gerekir). Ancak doğranmış banyolar dezavantajları var - duvarların inşa edilmesinden ve çatının kurulmasından en geç bir yıl sonra buharlamaya başlayabilirsiniz. Ana büzülme geçene kadar beklemeli ve ancak o zaman yalıtım ve bitirme çalışmalarına başlamalıyız. İkinci dezavantajı ise düzenli olarak güncellenmesi gerekmesidir. koruyucu kaplama aksi halde bina grileşecek ve çirkinleşecektir. Ama kendi başlarına ahşap banyolarçok iyi özel bir atmosfer.

Ucuz temeller

Ucuz duvar inşaatı teknolojisi her şey değildir. Bazen vakfın inşası, binanın bir bütün olarak inşası için gereken fonların neredeyse yarısını alır. Yukarıda sıralanan teknolojiler iyidir çünkü onlar için hafif temeller yapılabilir. Bazı yerlerde sütunlu yapı yeterli olurken bazı yerlerde kazıklı veya kazıklı ızgaralı yapı yeterlidir. Yukarıda listelenen duvarlardan herhangi biri, onlarla oldukça normal bir şekilde bir arada var olabilir ve eksikliklerini giderebilir (farklı destek noktalarının olası eşit olmayan büzülmesi).

Yukarıda sayılan temeller her toprakta uygulanamayabilir. Bazen sığ veya normal bir şerit temel gerekli olabilir ve özellikle ağır veya dengesiz topraklarda monolitik bir döşeme gerekli olabilir. Bu gibi gerekçelerle yukarıda sıralanan duvar yapım teknolojilerine ekleyebilirsiniz. yapı taşları- köpük beton, cüruf blok, genişletilmiş kil beton. Hepsinin kendine has özellikleri vardır (temel olarak zararlılardan dikkatli bir şekilde korunmayı gerektirirler) yüksek nem), ancak daha sağlam temeller gerekmesine rağmen inşaat teknolojisi de ucuzdur.

Kompakt veya geçici

Eğer kulübenizde çok küçük bir kabin olan bir mini hamam inşa etmek istiyorsanız, o zaman inşaat teknolojisine daha yakından bakmanız gerekir. İstenirse sıradan bir inşaat römorku, ahır veya baraka bile az çok normal bir buhar odasına dönüştürülebilir. Sadece iyi yalıtmak ve doğru sobayı kurmak önemlidir. Diğer her şey o kadar önemli değil.

Adım adım ucuz çerçeve hamamı - fotoğraf raporu

İlk veriler şu şekilde: Hamamın boyutu 4*5 metreden fazla değil, bütçe küçük - ayda 200-300 dolardan fazla değil. İlk verilere göre - killi toprak, çitten 4 metre uzakta - bir uçurum. Bütün bunları bir araya getirerek sütunlu temel üzerine çerçeve hamam yapılmasına karar verildi.

Hamamın kendisi 5 * 3 m, artı uzun tarafta 1 metre genişliğinde bir teras olduğu ortaya çıktı. Hamamın sütunlarının 34 cm çapında asbestli çimento borulardan, teras için ise 15 cm'den yapılmasına karar verildi.Planın ortasında 4 ek sütun daha işaretlendi - bu bir tuğla fırının temeli.

Donma derinliğinin altını kazıyoruz - bu bölge için 140 cm, bu arada boruları 20 cm daha kesiyoruz - toplam uzunluk 160 cm, böylece hamam yerden 20 cm yüksekte oluyor.

Her kolonun içine 12 mm çapında takviyeden yapılmış bir çerçeve yerleştirilmiştir. 4 çubuk bağlanır, direkten ayrılma 10-15 cm'dir, böylece kablo demetini güvenli bir şekilde kaynaklayabilirsiniz.

Beton, M250 kalitesinde hazır olarak sipariş edildi. Sütunlar arasındaki çevre boyunca kalıp yerleştirildi ve hemen hamamın zemini ile zemin arasındaki boşluğu kapatacak bir bot döküldü.

Bir hafta sonra beton yeterince güç kazandı ve çalışmalara devam edildi. 70x70 mm'lik bir köşeden 6 mm et kalınlığına sahip bir çerçeve kaynaklandı (köşe çiftlikteydi). Sütunları ve metali bağlamak için bağlantı parçalarını köşe raflarına kaynaklıyoruz.

Bu temelin taşıma kapasitesi açısından gereksiz olduğu hemen söylenmelidir. Üzerine tek katlı hafif bir çerçeve yerine iki katlı ağır bir bina inşa etmek mümkündür. Ancak bunu "kendileri için" yaptıkları ve yakınlarda kilden bir uçurum da bulunduğu için, işi riske atmaya karar verildi.

Çamaşır odasında ve dinlenme odasında zeminlerin ısıtılmasına karar verildi - bazen sadece buharlamadan kendinizi yıkamanız gerekir, ancak bunu ısıtmalı zeminde yapmak çok daha keyifli.

Bu nedenle alt zemine yalıtım (genişletilmiş polistiren) döşenir, üstüne su yalıtım ve takviye ağı yerleştirilir, üzerine borular bağlanır ve her şey betonla doldurulur. Doğal olarak ısıtılan zemin sobanın altına dökülmedi.

Bir hafta sonra, beton yeterince güçlendiğinde (üzerini örtmediler, ancak düzenli olarak suladılar), çerçevenin inşası için çalışmalar başladı. Raflar için 150*150 mm kereste, ara parçalar - tahta 50*150 mm kullandık (yine önemli bir güç marjı, ancak bu iyi bir hamam inşa etme arzusundan kaynaklanıyordu).

Hamam esas olarak tek başına inşa edildi, bu nedenle sıralı bir kurulum yöntemi seçildi - raflar önce köşelere, daha sonra kapı ve pencerelerin veya bitişik bölümlerin kurulacağı yerlere yerleştirilir. Sonuç olarak bir yerde 1 metreden fazla boşluklar varsa ek raflar takılır. Ama içinde bu durumda Tüm raflar çok güçlü ahşaptan yapıldığından, ara raflar takılmamış ve yapının sertliği eğimlerle eklenmiştir.

Daha sonra zemini döşerken başınıza damlamaması için hamamın çatısını yapmaya başladık. Minimum 15° artışla en bütçe düzeyinde - tek eğimli olarak yapılır. Bu eğimi sağlamak için, rafların kirişleri önceden farklı uzunluklarda yapılmıştır.

Direklere aynı seviyede bir tahta çivilenmiştir üst koşum, ona bağlı tavan kirişleri. Gerekli eğime sahip kirişler aynı raflara tutturulur. Üstü doldurulmuş sürekli tornalamaçatı malzemesi altında.

Çatı hazırlandıktan sonra duvarlar OSB ile kaplandı ve ardından hamamın geri kalan kısmının zemini döşendi.

Bir sonraki aşama sobayı döşemek. Bu uzun bir süreç; tam bir ay sürdü. Soba kapalı bir ısıtıcı ile katlanır. Baca oluşum alanında içine taşların yerleştirildiği yerleşik bir dökme demir kutu bulunmaktadır. Isıtıcıya giden ve buhar odasına açılan bir kapı bulunmaktadır.

Sobanın ayrıca ısıtmalı zemin için suyu ısıtan yerleşik bir kaydı vardır (sobanın yan tarafındaki çıkışlar). Zemini ısıtmak her zaman gerekli değildir, bu nedenle iki çalışma modu vardır - yerden ısıtmasız yaz ve kasanın ısıtmasını "açarak" kış. Bir valf kullanarak bir moddan diğerine aktarın.

Daha sonra bitirme işi gelir ve farklı durumlarda farklı olacaktır. Az çok yaygın olacak tek şey yalıtımdır. Duvarları ve tavanı yalıtmak için mineral yün kullanıldı. “Soğuk odalarda” duvarlardaki tabakanın kalınlığı 100 mm, buhar odasında ve tavanda 150 mm'dir. Buhar odası, yalıtımın üstüne kraft kağıt üzerine folyo ile kaplanmıştır.

Yalıtımdan sonra bir buhar bariyeri eklenir. Dinlenme odasında duvarlar OSB ile kaplanmış, üstüne mantar yapıştırılmıştır. Duş odasında fayanslar OSB'ye yapıştırılır, “kuru” kısım fıçı tahtası ile (yatay olarak) kaplanır.

Buhar odası önce fıçı tahtası kaplaması için çıta ile, ardından geniş fıçı tahtası ile doldurulur. Buhar odasının oldukça küçük olduğu ortaya çıktı ve soba da çok yer kaplıyor. İkisi rahatça yerleştirilebilir, üçü daha zordur ama aynı zamanda oldukça rahattır. Buhar odasındaki koltuk sayısını düzenlemek için raflar geri çekilebilir hale getirildi.

Tüm inşaat süreci iki yıl sürdü, iş esas olarak "tek elden" yürütüldü. Asistanlar yalnızca temelin doldurulması aşamasında ve daha sonra çerçevenin kurulması aşamasında - rafların kurulması için mevcuttu (% 100 dikey durmaları gerekir).

Monolitik ahşap betondan bir hamam inşa etmenin video örneği

Kendi ellerinizle ucuz 3*6 sauna - adım adım fotoğraflar

Gelecekteki hamamın kütüğü önceden hazırlanıp zımparalandı, yağmurdan korundu ve yaklaşık 5 ay kurutuldu. Yapı iki yarıdan oluşacak: buhar odası ve lavabo kütüklerden yapılacak ve dinlenme odası ahşap bir çerçeve üzerine inşa edilecek. Görünüşe göre 3*3 m'lik iki oda İnşaat planında 6*3 işaretlerle başladı.

Toprak kumlu olduğu için sığ yapıyoruz. 60 cm derinliğinde bir hendek kazıyoruz ve kalıbı kuruyoruz. Bandın genişliği iyi bir marjla alındı ​​- 35 cm.

Bir tarafı OSB'nin doldurulduğu, diğer tarafı astarlı bir çerçeveden kapılar yapıyoruz. Nasıl yapılacağı hakkında

Bu formda kışa bırakıyoruz - kütük ev "oturmalı". İlkbaharda binanın çerçeve kısmını yalıtıyoruz ve yalıtımı buhar bariyer membranı ile kapatıyoruz.

Tavanı bitirmeye başlayalım. Bütçeye uygun bir tavan kaplaması yapılmasına karar verildi - kirişlerin arasına kısa tahtalar yerleştirildi. Çok ucuza satın alınabilirler. İşliyoruz ve gerekli uzunlukta kesiyoruz. Kirişleri, alttan kesilmiş tahtaları taktığımız destek çubuklarıyla dolduruyoruz.

Yuan'ın dışı, hem çerçeve kısmı hem de çerçeve olmak üzere dış cephe kaplamasıyla kaplandı. Mükemmel olmaktan çok uzak olduğu ortaya çıktı. Dış cephe kaplaması ile duvar arasında havalandırma boşluğu olduğundan nemin giderilmesinde herhangi bir sorun yaşanmaz.

İç kaplamaya başladık. Üzerine kılıf ve astarı dolduruyoruz.

Buhar odasını bitirmeye devam edelim. İlk önce her şeyi folyo ile kapladık. Odanın kendisi, cam bir kapıyla ayrılmış bir buhar odası alanı ve bir "yıkama" alanından oluşacaktır. Çamaşır odasında duvarı neme dayanıklı alçı levha ile kaplayacağız, bunun üzerine fayans yapıştıracağız ve buhar odasında fıçı tahtası ile yapıştıracağız.

Sobayı monte etmek için duvarda bir açıklık kestik. Kendini tuvalette boğacak ve "bedeni" buhar odasında olacak. Sobanın altına bir tuğla taban döşeyip takıyoruz. Yakıt çıkışını şamot tuğlalarla kaplıyoruz.

Lavaboyu fayanslıyoruz.

Ana iş için bu kadar, geriye kalan tek şey dekor ve her türlü şey - kovalar, kepçeler, termometreler ve geri kalan "doldurma".

Şömine, yalnızca sahibini ısıtmakla kalmayıp aynı zamanda odaya çok rahat bir atmosfer kazandıran bir ısıtma cihazıdır. Ancak bu ısıtma ekipmanı, dikkatli bakım gerektiren oldukça karmaşık bir tasarıma sahiptir. Ayrıca cihaz ya ateşle ya da elektrikle çalışır, bu nedenle doğru kullanılmazsa ciddi bir kazaya neden olabilir. Bu bağlamda şömine kullanmanın temel kurallarından bahsetmek ve ayrıca bazı temizlik seçeneklerini tartışmak istiyorum.

Özel ev sahipleri, ısıtma ve dekoratif amaçlı şömine kurmayı giderek daha fazla tercih ediyor. Bazıları kendi elleriyle şömine yapmaya çalışıyor, bazıları ise işi sıfırdan yapan uzmanları işe alıyor. Şömineyi bitirmek, inşaat işlerinde minimum deneyime sahip herkesin halledebileceği soba yapımının son aşamasıdır. Ve seramik karolar en popüler ve doğru seçim kaplama malzemesişömine için.

Bir sobayı bitirmenin geleneksel şekli şu anda tuğladır. Ancak tuğlanın bir dezavantajı vardır: tuğla her iç mekana uygun değildir. Sobayı dekore etmenin başka bir yolu var, ona sadece dekoratif nitelikler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda pratiklik ve işlevsellik de katıyor: sobayı kiremitli fayanslarla bitirmek. Eğer sen - yaratıcı kişi, kendi ellerinizle fayans yapmak sizin için zor olmayacak. Diğer durumlarda, evin sahibi her zaman hazır fayans satın alma olanağına sahiptir; geriye kalan tek şey fayansların döşenmesidir.